РазноеКалина гремит передняя подвеска: Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Калина гремит передняя подвеска: Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Содержание

Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной более существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендациях по устранению.

Почему возникает стук в подвеске

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске.

Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина возникает довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут служить возникновению стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина Метод устранения
Выход со строя стойки Заменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя. Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепиться к кузову Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опор Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески Замена пружины
Износ буфера хода сжатия Заменить буфер
Большой дисбаланс колес Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Рекомендации

Для того, чтобы избежать стука в передней подвеска на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска – это второй рубеж безопасности движения.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

устройство, функции, ремонт и тюнинг1ladakalina.ru

Когда появляется стук в передней подвеске Калина, следует диагностировать всю ее ходовую часть. Неисправность обычно проявляется в виде скрипа или стука. Отрицательно влияют на подвеску недостатки дорог, бугры и трещины.

Особенности механизма подвески автомобиля Лада Калина

  1. Если рассматривать подвеску Калины досконально, видно, что базой всей системы являются амортизационные гидравлические стойки, крепящиеся снизу на поворотный кулак. Элемент развала корректируется благодаря болту, который находится вверху поворотного кулака.
  2. В составляющих узла есть кронштейн с отверстием, через него проходит верхняя часть этого узла. К брызговику, которым обустроена кузовная часть, тремя гайками закреплен верх стойки. При движении автомобиля стойка определенным образом покачивается благодаря тому, что высокочастотные вибрации гасятся эластичностью узла.
  3. Телескопическая передняя подвеска автомобиля Лада Калина полностью самостоятельна.
  4. Подвеска Калины, имеющая витые или конические пружины, делает движение автомобиля плавным, благодаря находящемуся в ней стабилизатору. Это, как и рычаги, являющиеся поперечными растяжками, обеспечивает поперечную устойчивость машины. Поворот колес производится за счет подшипника для поворота стойки.

Причины, вызывающие стук и скрип в подвеске

Стук и скрип в механизмах автомобиля Лада Калина — показатель появившихся в ней поломок любой из деталей в ходовой части. Задняя подвеска ломается значительно реже передней, так как спереди собраны основные узлы и элементы работы автомобиля.

Неисправностью какой детали вызвана поломка, может определить только визуальная диагностика машины Лада Калина.

Она нужна, чтобы затем провести эффективный ремонт. Нет необходимости при появлении стука или скрипа сразу же обращаться на СТО — эти проявления поломки может вызвать всего лишь лопнувшая резинка.

Если во время самостоятельного визуального осмотра не удалось выяснить причину происхождения стука и скрипа, то проводится полная диагностика с последующим ремонтом.

После визуальный осмотра и определения, из-за чего происходит стук, неисправные детали и элементы (допустим, амортизаторы) нужно демонтировать. Диагностика автомобиля должна производиться, когда автомобиль расположен над смотровой ямой, при этом его надо поставить на домкрат. Детали, которые прилегают к раме или кузову, требуют отдельного внимания.

Во время диагностики внимательно проверяются детали подвески. Если обнаруживается, что резиновая защита рулевого наконечника рулевых тяг разорвана, необходим ее ремонт. Нужно проверить, появились ли механические повреждения (разрывы и трещины) на резиновых уплотнителях и на каких именно участках.

Стук в подвеске будет появляться, если оборвался глушитель. При его покачивании в разные стороны выявляется причина этого звука. Особое внимание следует уделить наконечникам рулевых тяг.

Таким ускоренным способом диагностируется передняя подвеска Лады Калина.

Задняя подвеска автомобиля Лада Калина 2 предполагает более быструю диагностику, поскольку в ее конструкции отсутствуют элементы управления. При ее осмотре обращается внимание не только на реактивные тяги, амортизаторы и резиновые уплотнители, но и на выхлопную трубу с ее креплением. Если выхлопная труба неисправна, задняя подвеска Лады Калина стучит глухо.

Диагностировав подвески, следует приступать к ремонту.

Тюнинг подвески


Как осуществляется тюнинг подвески? Все агрегаты и узлы автомобиля взаимосвязаны с подвеской, что влияет на длину тормозного пути, управляемость и динамику разгона. Не всех водителей устраивают возможности стандартной, произведенной на заводе подвески. Тюнинг подвески уменьшает кузовную раскачку автомобиля при движении на большой скорости, снижаются его крены при поворотах.

Модифицированная подвеска положительно влияет на устойчивость машины и способствует ее лучшему контролированию водителем.

При этом гасятся колебания, которые передаются от покрытия дороги, создавая удобство водителю и пассажирам.

Как улучшить подвеску, водитель решает в зависимости от того, какой он хочет получить результат. Обычно устанавливаются новые спортивные амортизаторы. Они, в отличие от стандартных, более жесткие, что уменьшает вертикальный ход колес в процессе движения по неровным поверхностям.

В результате снижается крен при повороте, меньше раскачивается автомобиль и колеблется кузов при большой скорости. Машина становится более управляемой, предсказуемой и безопасной, на скоростных поворотах водитель ощущает уверенность.

Недостатком спортивных амортизаторов является то, что из-за их жесткости быстрее изнашиваются другие детали подвески.

Еще при тюнинге подвески устанавливаются короткие пружины, что приводит к изменению дорожного просвета автомобиля, при этом улучшается его устойчивость и аэродинамика.

Нестандартные пружины способствуют снижению жесткости амортизаторов, которая приводит к тряске на неровных проселочных или поврежденных дорогах.

Для приспособления подвески к разным видам дорожного покрытия применяют стойки амортизаторов с двойными пружинами — жесткой и мягкой.

С помощью первой устраняются сильные колебания на кузове автомобиля, вторая сглаживает колебание колеса на не очень выраженных изъянах дороги. Амортизаторы с регулируемой жесткостью делают такое решение универсальным.

Подвески Лады Калины Универсал и Лады Калины Кросс имеют свои особенности. Калина универсал является, на сегодняшний день, одним из самых популярных отечественных автомобилей. При этом ее заводская подвеска не очень прочная и обладает относительно плохой управляемостью.

Поэтому при тюнинге этой машины рекомендуется модернизировать подвеску, Модернизированная подвеска Лада Калина 2 универсал включает в себя новые стойки, пружины, амортизаторы, подшипники.

Лада Калина кросс относится к группе внедорожников, элементы ее подвески во многом усилены по сравнению с Калиной универсал. У нее более сокращенный ход рулевого колеса, что способствует повышенной проходимости.

назад Как самостоятельно провести замену топливного фильтра на автомобиле Лада Калина? Вперед Почему в автомобиле Лада Калина печка дует холодным воздухом

Похожие статьи

Калина-клуб: "Стучит" подвеска

Долговечность стоек и амортизаторов больше всего зависит от манеры вождения и условий эксплуатации автомобиля.

Lada Kalina исключением не является. Скопинские стойки очень неоднозначны по качеству. У кого и 1000 км не выхаживают, а у других и по нескольку лет стоят. Но в большей части, наверное, это зависит от качества покрытия дороги и манеры преодоления препятствий по пути следования авто. Biarmi, Москва (www.lkforum.ru) Естественно, «пробои» подвески и прыжки по ямам на скорости долговечности не прибавляют. Но и без них манера вождения может существенно повлиять на состояние подвески. Постоянные резкие ускорения, «юзовые» торможения, повышенная скорость в поворотах вызывают появление изгибающих сил, действующих на шток. Упругая деформация штока приводит к повышенному износу сальника и к преждевременной течи. Другой фактор – частичная потеря характеристики одной из стоек. Водитель может не сразу обратить на нее внимание. Вторая исправная стойка начинает испытывать повышенные нагрузки, что приближает ее к выходу из строя. Зимой можно «прикончить» стойки и амортизаторы за один раз, независимо от пробега.
За время ночной стоянки на улице масло в амортизаторах густеет настолько, что они перестают работать. Детали клапанов подвергаются огромным нагрузкам. В таких условиях даже проезд через небольшую неровность на повышенной скорости может привести к деформации деталей клапана. Клапан фактически перестает перекрывать отверстие, и амортизатор полностью теряет характеристику. Как ни странно, хранение автомобиля в теплом гараже может способствовать снижению долговечности стоек. Снег и вода так или иначе попадают на поверхность штока в процессе езды. В теплом гараже все это тает, и поверхность штока становится влажной, ускоряется процесс коррозии. Появление даже небольшой коррозионной «язвочки» на поверхности штока быстро приводит к дальнейшему разрушению хромированного покрытия. При хранении автомобиля на улице таяния снега на штоке не происходит, а следовательно, приостанавливается и процесс коррозии. Гремят стойки: и правая, и левая. Это у меня с момента приобретения «Калины». Фидер, Мариуполь Новые стойки греметь не могут, скорее всего, стук имеет другой источник. Дело в том, что верхние опоры стоек «Калины» снабжены резиновым элементом, размеры которого меньше, чем в подвесках «девяток» и «десяток». Такой резиновый элемент способен в меньшей степени демпфировать передаваемые на него удары. Стуки, возникающие в передней части автомобиля, через опору передаются на кузов, создавая впечатление, что стучит сама опора. Чтобы установить причину стука, необходимо внимательно проверить его возможные источники. Источниками могут быть: ступичные подшипники (если есть люфт в ступице), рулевая рейка, элементы крепления рычагов подвески, наконец, плохо привернутая защита двигателя. Внутри стойки может быть стук в гидробуфере при полном ходе отбоя. Гидробуфер хоть и смягчает удар, но полностью стука не устраняет. Иногда может стучать перепускной клапан, но этот стук в салоне почти не слышен.

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стучит в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно камень был найден, но нервы данная ситуация потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности в подвески и других элементах автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обращать внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверьте бардачок, подстаканники, элементы панели приборов. Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

  1. Защиту двигателя.
  2. Сайлентблоки.
  3. Передние опорные подшипники.
  4. Амортизаторы – стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
  5. Шаровые опоры.
  6. Рулевую рейку.
  7. Рулевые наконечники.
  8. Шрусы и полуоси.
  9. Тормозные колодки.
  10. Суппорта.
  11. Подшипники ступицы.
  12. Подушки двигателя.
  13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
  14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
  15. Другие причины – лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предусмотрены верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков как источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть тоже в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблоках (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы выявить источник стука в нашем случает нужно попросить помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиль, вплоть до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок — внутренней и внешней между которыми находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков – это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по причине повреждения, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрует металлическую втулку относительно наружной и перекосы тут недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшим кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиля, положите руку сверху опорного подшипника, а свободной рукой качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова ложите руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал должно жить.

Можно поступить иначе — заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет. Медлить с заменой неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это негативно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

  1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
  2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
  3. Снимите переднее колесо;
  4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
  5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
  6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
  7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 – 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена в верху или износились верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она лопнута, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук идет из района стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить данную проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага используйте трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 – 2107 установлена рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа – мятник (стоять нужно лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, которая находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь, приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличение зазора появляется люфт вала сошки. Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявляться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующей. Посадите помощника на место водителя и попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик – червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его невозможно зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108 то чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться рукой непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой теги и с усилием подергать их. Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снимать и реанимировать, если и это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепиться к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, тут нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук характеризуется хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять предварительно, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 предусмотрены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимания их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и схожие причины на которых мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При отсутствии смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев последние начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичными из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может понадобиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появиться люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент источниками звуков могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

Чтобы точно узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете дергать колесо в этот момент он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то грешить нужно на подшипник передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один – замена вышедших из строя опорных подушек.

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не устранить данную проблему, в дальнейшем будет сложно диагностировать причины посторонних звуков в элементах передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепиться с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут возникнуть и по другим причинам.

Лонжероны, балки могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Если в ходе диагностики подвески автомобиля вами были выявлены другие причины стука в передней ее части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

голос

Рейтинг статьи

Стук при проезде лежачих полицейских

Стук при проезде лежачих полицейских – сигнал того, что подвеска автомобиля нуждается в диагностике. Посторонние звуки: скрежет, скрип, стук спереди, стук сзади, говорят о начале нарушений в работе передней или задней подвески.

Лежачий полицейский – это большая неровность, на которой в городских условиях проще всего заметить шумы, но они могут возникать и при проезде более мелких кочек и неровностей. По типу и локализации шума определяют его причину.

Содержание:

Стуки в подвеске при проезде лежачего полицейского

Шумы в передней подвеске более заметны, чем в задней, так как локализованы ближе к водительскому месту – в передней части автомобиля. Задняя подвеска проще, чем передняя. Шумы в ней реже являются показателями серьезных неисправностей и воспринимаются, как менее выраженные из-за более далекого расположения. Но игнорировать их тоже нельзя.

При возникновении одного из следующих типов скрипов или стуков при проезде неровностей, есть причина посетить СТО для диагностики передней или задней подвески:

Зачастую сложно отличить гул подшипников от гула резины колёс, для этого и требуется диагностика ходовой части автомобиля.

Наши специалисты, имеют большой опыт работы с определением неисправностей подвески автомобилей. Нам не составит труда, точно определить, и в кратчайшие сроки устранить любую неисправность вашей машины.

Действия при возникновении стука

Звуковые эффекты, даже слабо выраженные, сигнализируют водителю о необходимости диагностики. Это относится к разряду срочных задач, так как неисправность ходовой части может привести к потере управления и созданию аварийной ситуации с последствиями разной степени тяжести.

Причиной стука при проезде лежачего полицейского помимо элементов подвески, могут стать, например, подушки двигателя. Для достоверного определения причин стуков и скрипов, нужно провести сначала диагностику ходовой части автомобиля. В 95% случаев, при осмотре ходовой выявляется существующая неисправность. Если же причины посторонних звуков не будут найдены, то выполняется полный осмотр машины. Он включает в себя поэтапную проверку систем автомобиля и выявление всех неполадок.

Подобную диагностику сложно выполнить самостоятельно. Осмотр можно провести в СТО, где мастера по ремонту автомобилей выполнят диагностику подвески по 52 параметрам. Это позволит выявить причину имеющейся неисправности и исправить имеющиеся нарушения в работе авто и предотвратить часть новых. Ответственный подход к диагностике автомобиля предполагает ряд преимуществ: от экономии денежных и временных ресурсов до обеспечения собственного здоровья и безопасности.

Профессиональные рекомендации

Если машина стала стучать при переезде через лежачего полицейского, нужно остановить машину и провести первичный осмотр и исключить такие причины стука, как, например, раскрученные болты под капотом, что является частым явлением после шиномонтажа. Болты можно затянуть, а другие проблемы предпочтительнее решать с помощью профессионалов.

Перед поездками на дальние расстояния, машину нужно осматривать полностью. Благодаря профилактическому осмотру можно избежать аварийных ситуаций и необходимости ремонта в дороге.

Стук и скрип машины на неровностях – это повод перестраховаться и обратиться к профессионалам СТО, которые проведут диагностику и ремонт подвески, применяя специальные навыки и инструменты. Профессиональное выполнение работ в авто ремонте – это дополнительные гарантии безопасной езды.

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины. А здесь более подробно постараюсь описать всю процедуру замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны будут следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снимать весь модуль. Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживая ключом на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу же после отведите тормозной шланг в сторону, предварительно вынув его из зацепления на стойке, как показано на фото ниже:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда(используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где следует отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант — головки с воротком):

Здесь могут возникнуть определенные трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт — именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу. Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживая стойку другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем их на витки пружины с обеих сторон и при помощи этих приспособлений производим их сжимание (равномерно производя это с обеих сторон по очереди, чтобы не было перекосов):

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил — в итоге, пришлось потом собирать старый подшипник. Но повторюсь — снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, что этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания. Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке лег ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки. Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже гораздо быстрее, так как руки уже набиты!

[infobl style=»warning»]Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания. Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены.[/infobl]

Пока ни слова о впечатлениях от новой подвески, об этом я напишу завтра более детальную статью.

[infobl style=»info»]Статья дополнена новой информацией, а точнее — была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете ознакомиться с этим материалом, и подписываться на мой канал. Слева в меню есть банер со ссылкой![/infobl]

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

Купити ВАЗ Калина 2012 в Харкові: 4300$

Собственно автомобиль продан, и теперь можно объективно рассказать про его плюсы и недостатки. Плюсов однозначно больше, несмотря на то что это поделка Автоваза, калина всегда привозила меня домой и не подводила за все 14 000 пробега что я на ней проехал.Почему выбрал калину? Я провинциальный нищеброд, поэтому на руках было всего 200 т.р. Живую иномарку за эти деньги не купить. Праворульные авто принципиально не рассматривал. До калины катался на джетте 2, бмв 316. Оба 1987 года выпуска. Старых авто больше не хотелось, поэтому привет Автоваз!Итак, авто куплено с пробегом 70 000 км. в отличном состоянии, без кузовных проблем, с чистым двигателем и салоном. Очень понравился цвет авто - ярко-синий. Предыдущий хозяин был работяга с завода, не стритсракер, отсюда и сносное состояние авто. Пластиковые тюнячки на машине, по словам владельца, были установлены с завода.По идее, тут я должен начать описывать свои невыносимые муки, как она ломалась в мороз, отовсюду тек антифриз и масло, но этого не было. Калина исправно возила меня на работу и с работы, заводилась с автозапуска в -27, что дико удобно. Рабочее авто без претензий. Дважды ездил на дальняк, один раз пробег составил 1200 км туда-обратно, второй раз 900 км. После одной из поездок поменял передний ступичный подшипник, и все.Обслуживание запланированное. Менял передние тормозные шланги, передние колодки, ремень генератора. После зимы сдох термостат, поменял сам и забыл.Дополнительно поставил парктроник, удобная штука в городских условиях. Также заказал поставил растяжку стаканов с дополнительным креплением двигателя. Стало лучше тормозить двигателем, меньше рывков.Единственное что раздражало, это работа электроусилителя руля. На моей калинке стоял ЭУР производства Махачкалы. Это самый неудачный ЭУР, печально известен своей отвратительной работой. Конкретно в моем случае подзакусывало руль. Нашел как лечить, загнал в устройство ЭУРа три шприца смазки Ликви Молли и руль начал нормально крутиться.В остальном проблем не было. Оглядываясь назад, могу сказать что мне досталось надежное авто. Кстати было пригнано первым владельцем из Тольятти. Конечно, не хватало комфорта. Хотелось обогрева зеркал, кондиционера, более мощного двигателя. Поэтому авто и было продано за те деньги, за которые я его покупал.Отзыв получился коротким, но по сути расписывать то и нечего. Всем удачи!

Читати відгук

Как устранить стук на Лада Калина в передней подвеске на мелких кочках

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой как стук в подвеске на мелких кочках. На Ладе Калине существует несколько причин, которые могут стать последствием такого эффекта. При выявлении проблемы необходимо в кратчайшие сроки решить ее, поскольку она может стать причиной существенных неполадок в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том, что же может стучать в передней подвеске

Видео сюжет расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Почему возникает стук в подвеске

Так, выглядит передняя подвеска Калины в сборе

Плохое состояние дорожного покрытия и некачественные запасные части могут стать одной из причин стука в подвеске. Еще одной немаловажной проблемой остаётся износ. Эта причина довольно часто, особенно когда автовладелец не делает своевременно техническое обслуживание или диагностику подвески.

Причины и методы лечения

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут вызвать возникновение стука в подвеске, а также как устранить эти поломки.

Причина Метод устранения
Выход со строя стойки Заменить или отремонтировать стойку
Штанга стабилизатора ослабла или вышла со строя.Износились резиновые подушки или штанги стабилизатора. Ослабли затяжные болты Подтянуть болты. Заменить изношенные детали
Ослабли крепления стойки в верхней части, где она крепится к кузову Подтянуть верхнюю гайку крепления
Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или растяжек Заменить комплект сайлентблоков
Износ шаровых опор Заменить шаровые опоры
Выход со строя пружины подвески Замена пружины
Износ буфера хода сжатия Заменить буфер
Большой дисбаланс колес Провести балансировку колес

Вид передней подвески Калина снизу

Рекомендации

Для того, чтобы избежать стука в передней подвеске на мелких кочках Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае возникновения неисправности необходимо обратиться на автосервис или устранить проблему самому. Так, как практика показывает, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и делает своевременно ТО, то меньше возникает неисправностей. Стоит помнить, что надежная подвеска - это второй рубеж безопасности.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения.Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и обслуживание автомобиля, уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

устройство, функции, ремонт и тюнинг1ladakalina.ru

Когда появляется стук в передней подвеске Калина, следует диагностировать ее ходовую часть. Неисправность обычно проявляется в виде скрипа или стука. Отрицательно на подвеску недостатки дорог, бугры и трещины.

Особенности механизма подвески автомобиля Лада Калина

  1. Если рассматривать подвеску Калины досконально, видно, что базой всей системы являются амортизационные гидравлические стойки, крепящиеся снизу на поворотный кулак. Элемент развала корректируется благодаря болту, который находится вверху поворотного кулака.
  2. В составляющим узла есть кронштейн с отверстием, через него проходит верхняя часть этого узла. К брызговику, которым обустроена кузовная часть, тремя гайками закреплен верхние стойки.При движении автомобиля стойка определенным образом покачивается благодаря тому, что высокочастотные вибрации гасятся эластичностью.
  3. Телескопическая передняя подвеска автомобиля Лада Калина полностью самостоятельна.
  4. Подвеска Калины, имеющая витые или конические пружины, делает движение автомобиля плавным, благодаря находящемуся в ней стабилизатору. Это, как и являющиеся поперечными растяжками, обеспечивающие поперечную устойчивость машины. Поворот колес производит за счет подшипника для поворота стойки.

Причины, вызывающие стук и скрип в подвеске

Стук и скрип в механизме автомобиля Лада Калина - показатель появившихся в ней поломок любых деталей в ходовой части . Задняя подвеска сильно реже передней, так как спереди собраны основные узлы и элементы работы автомобиля.

Неисправность какой детали визуана поломка, может определить только визуальная диагностика машины Лада Калина.

Она нужна, чтобы провести эффективный ремонт.Нет необходимости при появлении стука или скрипа сразу же обращаться на СТО - эти проявления поломки может вызвать всего лишь лопнувшая резинка.

Если во время самостоятельного визуального осмотра не удалось вызвать причину стука и скрипа происхождения, то проводится полная диагностика с последующим ремонтом.

После визуального осмотра и определения, из-за чего происходит стук, неисправные детали и элементы (допустимые, амортизаторы) нужно демонтировать.Диагностика автомобиля должна производиться, когда автомобиль расположен над смотровой ямой, при этом его надо поставить на домкрат. Детали, которые прилегают к раме или кузову, требуют отдельного внимания.

Во время диагностики внимательно проверяются детали подвески. Если обнаруживается, что резиновая защита рулевого наконечника рулевых тяг разорвана, необходим ее ремонт. Нужно проверить, появились ли механические повреждения (разрывы и трещины) на резиновых уплотнителях и на каких именно участках.

Стук в подвеске будет появляться, если оборвался глушитель. При его покачивании в разные стороны выявляется причина этого звука. Особое внимание следует уделить наконечникам рулевых тяг.

Таким ускоренным способом диагностируется передняя подвеска Лады Калина.

Задняя подвеска автомобиля Лада Калина 2 предполагает более быструю диагностику, поскольку в ее конструкции отсутствуют элементы управления. При ее осмотре обращается внимание не только на реактивные тяги, амортизаторы и резиновые уплотнители, но и на выхлопную трубу с ее креплением.Если выхлопная труба неисправна, задняя подвеска Лады Калина стучит глухо.

Диагностировав подвески, следует приступать к ремонту.

Тюнинг подвески


Как осуществляется тюнинг подвески? Все агрегаты и узлы автомобиля взаимосвязаны с подвеской, что влияет на длину тормозного пути, управляемость и динамику разгона. Не всех водителей устраивают стандартную, произведенную на заводе подвески. Тюнинг подвески уменьшает кузовную раскачку автомобиля при движении на большой скорости, снижаются его крены при поворотах.

Модифицированная подвеска положительно влияет на устойчивость машины и способствует ее лучшему управляеманию водителем. При этом гасятся колебания, которые передаются от покрытия дороги, создавая удобство водителю и пассажирам.

Как улучшить подвеску, водитель решает в зависимости от того, какой он хочет получить результат. Обычно устанавливаются новые спортивные амортизаторы. Они, в отличие от стандартных, более жесткие, уменьшают вертикальный ход колес в процессе движения по неровным поверхностям.

В результате снижается крен при повороте, меньше раскачивается автомобиль и колеблется кузов при большой скорости. Машина становится управляемой, предсказуемой и безопасной, на скоростных поворотах водитель ощущает уверенность.

Недостатком спортивных амортизаторов является то, что из-за их жесткости быстрее изнашиваются другие детали подвески.

Еще при тюнинге подвески устанавливаются короткие пружины, что приводит к изменению дорожного просвета автомобиля, при этом улучшается его устойчивость и аэродинамика.

Нестандартные пружины способствуют снижению жесткости амортизаторов, которая приводит к тряске на неровных проселочных или поврежденных дорогах. Для приспособления подвески к разным видам дорожного покрытия применяются стойки амортизаторов с двойными пружинами - жесткой и мягкой.

С помощью первой устраняются сильные колебания на кузове автомобиля, вторая сглаживает колеса на не очень выраженных изъянах дороги. Амортизаторы с регулируемой жесткостью делают такое решение универсальным.

Подвески Лады Калины Универсал и Лады Калины Кросс имеют свои особенности. Калина универсал является, на сегодняшний день, одним из самых популярных отечественных автомобилей. При этом ее заводская подвеска не очень прочная и обладает плохой управляемостью.

Поэтому при тюнинге этой машины рекомендуется модернизировать подвеску, Модернизированная подвеска Лада Калина 2 универсал включает в себя новые стойки, пружины, амортизаторы, подшипники.

Лада Калина кросс относится к группе внедорожников, элементы ее подвески во многом усилены по сравнению с Калиной универсал.У нее более сокращенный ход рулевого колеса, что усиленной проходимости.

назад Как самостоятельно провести замену топливного фильтра на автомобиле Лада Калина? Вперед Почему в автомобиле Лада Калина печка дует холодным воздухом

Похожие статьи

Калина-клуб: "Стучит" подвеска

Долговечность стоек и амортизаторов больше всего зависит от манеры вождения и условий эксплуатации автомобиля. Лада Калина исключением не является. Скопинские стойки очень неоднозначны по качеству. У кого и 1000 км не выхаживают, а у других и по нескольку лет стоят. В большей части, наверное, это зависит от качества покрытия дороги и манеры преодоления препятствий по пути следования авто. Биарми, Москва (www.lkforum.ru) Естественно, «пробои» подвески и прыжки по ямам на скорости долговечности не прибавляют. Повлиять на состояние подвески.Постоянные резкие ускорения, «юзовые» торможения, повышающая скорость в поворотах вызывает изгибающих сил, действующих на шток. Упругая деформация штока приводит к повышенному износу сальника и к преждевременной течи. Другой фактор - частичная потеря характеристик одной из стоек. Водитель может не сразу обратить на нее внимание. Вторая исправная стойка начинает испытывать повышенные нагрузки, что приближает ее к выходу из строя. Зимой можно «прикончить» стойки и амортизаторы за один раз, независимо от пробега.За время ночной стоянки на улице масло в амортизаторах настолько, что они перестают работать. Детали клапанов подвергаются огромным нагрузкам. В таких условиях даже проезд через небольшую неровность на повышенной скорости может привести к деформации деталей клапана. Клапан фактически перестает перекрывать отверстие, и амортизатор полностью теряет характерику. Как ни странно, хранение автомобиля в теплом гараже может воспроизводить долговечности стоек. Снег и вода так или иначе попадают на поверхность в процессе езды.В теплом гараже все это тает, поверхность штока становится влажной, ускоряется процесс коррозии. Появление даже небольшой коррозионной «язвочки» на поверхности штока быстро приводит к дальнейшему разрушению хромированного покрытия. При хранении автомобиля на улице таяния снега на штоке не происходит, и, следовательно, приостанавливается и процесс коррозии. Гремят стойки: и правая, и левая. Это у меня с момента приобретения «Калины». Фидер, Мариуполь Новые стойки греметь не могут, скорее всего, стук имеет другой источник.Дело в том, что верхние опоры стоек «Калины» снабжены резиновым элементом, размеры которого меньше, чем в подвесках «девяток» и «десяток». Такой резиновый элемент в меньшей степени демпфировать передаваемые на него удары. Стуки, создавающие в передней части автомобиля, через опору передаются на кузов, создавая впечатление, что стучит сама опора. Чтобы установить причину стука, необходимо внимательно проверить его возможные источники. Источниками могут быть: ступичные подшипники (если есть люфт в ступице), рулевая рейка, элементы крепления рычагов подвески, наконец, плохо привернутая защита двигателя.Внутри стойки может быть стук в гидробуфере при полном ходе отбоя. Гидробуфер хоть и смягчает удар, но полностью стука не устраняет. Иногда может стучать перепускной клапан, но этот стук в салоне почти не слышен.

Диагностика стука в передней подвеске на мелких кочках

Если стука в подвеске на мелких кочках еще не значит, что это связанно с неисправностью автомобиля, хотя стоит признаться, в большинстве случаев это действительно так.

Был случай из практики, когда между защитой двигателя и картером застрял камень и стучать он начинал именно тогда, когда машина наезжала на мелкие кочки в других случаях была тишина.

Безусловно был найден, но нервы ситуация, потрепала хорошо.

Ниже мы поговорим про неисправности подвески и других элементов автомобиля, которые могут привести к стукам, как на мелких, так и на крупных кочках.

Осмотр автомобиля, на что в первую очередь нужно обратить внимание

Может случиться так, что после долгого поиска источников стука будет не приятно узнать, что проблема находиться не в подвеске, а в салоне автомобиля.

Поэтому первое, что нужно сделать, это проверить не стучит ли что-либо в салоне автомобиля, проверить бардачок, подстаканники, элементы панели приборов.Дальше смотрите элементы подвески.

Проверяйте:

  1. Защиту двигателя.
  2. Сайлентблоки.
  3. Передние опорные подшипники.
  4. Амортизаторы - стойки и пружины. Рекомендуем прочитать почему стучит амортизатор.
  5. Шаровые опоры.
  6. Рулевую рейку.
  7. Рулевые наконечники.
  8. Шрусы и полуоси.
  9. Тормозные колодки.
  10. Суппорта.
  11. Подшипники ступицы.
  12. Подушки двигателя.
  13. Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости (если он есть).
  14. Глушитель и катализатор (особенно могут стучать об кузов на поворотах).
  15. Другие причины - лопанье лонжеронов, балок, незакрученные колеса, брызговики и т.д.

Читайте подробнее как проводится замена опорного подшипника.

Теперь рассмотрим все подробней.

Сайлентблоки

На автомобилях ВАЗ классика конструкцией подвески предлагаются верхние и нижние сайлентблоки.

Вне зависимости от того, на каком автомобиле вы ездите, принципиальный подход к диагностике сайлентблоков, источников стука одинаков.

Единоразово они могут стучать (слышен щелчок) при трогании и резком торможении автомобиля.

Частично проблема устраняется подтяжкой болтов и гаек, но часто это к результату не приводит, поэтому придется сайлентблоки менять.

Если вы слышите единоразовый стук или щелчок при наезде на кочку, то причина тоже может быть в сайлентблоках. Диагностировать неисправность не просто, но можно.

В чем может быть проблема? Дело в том, что сам сайлентблок сидит в рычаге и внешней втулкой запрессован в него плотно.

Но в результате сильного износа посадочного места рычага, некачественного нового сайлентблока (не выдержаны размеры) или износа самой втулки последняя начинает проворачивается в посадочном месте при наезде автомобиля на кочку при этом происходит характерный щелчок.

Чтобы вызвать источник стука в нашем случае нужно попросить помощника сильно раскачать переднюю часть автомобиля, до того, что необходимо открыть дверь водителя и встать на порог и всем весом раскачивать машину, т.е. давая всей подвеске работать.

В это время вы должны находиться в смотровой яме и прислушиваться к стукам.

Почему выходить из строя сайлентблок и к чему это может привести?

Резинометаллические шарниры передней подвески (сайлентблоки) состоят из двух металлический втулок - внутренней и внешней между находится резиновая втулка.

Основная причина выхода из строя сайлентблоков - это смещение внутренней втулки относительно внешней.

Это происходит по повреждениям, проседания и разрыва резиновой втулки. Последняя центрирует металлическую втулку относительно наружной и перекосы недопустимы.

Это может привести к тому, что собьётся развал колес и будет быстро изнашиваться внутренняя или наружная часть резины.

Передние опорные подшипники

Часто причиной стука при езде по небольшому кочкам является неисправный передний опорный подшипник.

Чтобы проверить свои предположения откройте капот автомобиль, положите руку сверху опорный подшипник, а свободная рука качайте автомобиль.

Вы сразу почувствуете толчки в руку и будут слышны характерные глухие стуки.

Если у вас остались сомнения позовите помощника и пусть он вращает руль в разные стороны, а в это время вы снова ложите руку на опорник. Если слышны хруст, скрежет и постукивания под рукой, то подшипник приказал жить.

Можно поступить иначе - заведите автомобиль и начните движение, если износились опорные подшипники, то при повороте руля в любую сторону будут слышны глухие стуки и скрежет.Медлить с неисправной неисправной детали не стоит, так как в дальнейшем это заменно повлияет на работу стоек.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику верхних и нижних шаровых опор на автомобиле ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам металлическим глухим звуком, что упрощает диагностические проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самой подвеской будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и верхним корпусом опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и команду по нажимать педаль тормоза.В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже кача движениями проверяем люфт пальца в нижнем опоре.

Люфт в нижнем опоре можно проверить и другим способом.Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11,8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобиля не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

  1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
  2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
  3. Снимите переднее колесо;
  4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
  5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к деталям;
  6. Если шаровая свободно переходит в разные стороны, болтается и издает шум - значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
  7. Замена шаровой начинается с откручивания нижних гайки на 19.

Амортизаторы (стойки)

Если взять классические автомобиля ВАЗ 2101 - 2107, то в них может стучать либо сам амортизатор (стойка) или место его крепления, при условии, что отпущен кронштейн.

Также может стучать нижний сайлентблок амортизатора.

Если же стойка откручена на верху или износ верхние втулки, то это тоже может приводить к стукам на кочках.

Обратите внимание на пружину, если она подключена, то за счет играния между собой витков будут слышны стуки, это свойственно и другим моделям авто.

Что касается амортизаторов ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь прорисовывается немного другая картина.

Если опорники и шаровые целы, а звук в районе стойки то возможно, что стучит гайка амортизатора, особенно это может происходить на кочках.

Т.е. между гайкой, стойкой и амортизатором может образоваться небольшой зазор, что и приведет к стуку.

Чтобы решить проблему нужно гайку подвернуть. Для этого поддомкратьте автомобиль и вставьте деревянный упор между диском и лонжероном, чтобы колесо не прокручивалось.

Поднимите гофру и смажьте резьбу стойки маслом (можно отработкой).

Возьмите газовый ключ 3-й номер с помощью которого закрутите гайку. Для рычага використов трубу.

Ну и проверьте стойку на подтекание, если она пробита, то тоже может стучать.

Если пробиты две передние стойки, то при резком торможении машина будет клевать носом, а при разгоне задирать передок к верху.

Рулевая рейка (колонка)

На автомобилях ВАЗ классика 2101 - 2107 установлена ​​рулевая колонка. Если вы слышите стук на кочках в левой или правой передней части автомобиля, то нужно обязательно проверить именно этот узел.

Слева, как правило, стучит рулевая колонка, а справа - мятник (стоять лицом к автомобилю).

Если стучит маятник, то его можно заменить на аналогичный шарика-подшипниковый, или же замените втулки, сейчас модно ставить полиуретановые.

Также со временем изнашивается пара червяк и ролик, который находится в рулевом редукторе, это приводит к увеличению зазора между ними, а это в свою очередь приводит к увеличенному люфта рулевого колеса и может вызвать стук.

Параллельно с увеличением зазора появляется люфт вала сошки.Чтобы его проверить нужно взяться за сошку двумя руками и дергать с усилием вверх и вниз.

Если будет люфт, то вы услышите стук, который может проявиться на кочках.

Чтобы устранить люфт в рулевой колонке открутите контргайку, как показано на фото.

Приподнимите шайбу, которая идет следующая. Посадите помощника на место и водителя попросите вращать его руль вправо и лево на 10 градусов. Одновременно закручивайте винт.

Тут нужно найти золотую середину, и чтобы люфта не было, и чтобы руль вращался без усилий.

Важно не перетянуть винт, так как будет сильно зажата пара ролик - червяк и произойдет быстрый износ деталей.

Если регулировочный винт оказался сильно утопленным и его зажать контргайкой, то в этом случае нужно уже ремонтировать сам редуктор или его менять.

Что касается моделей ВАЗ 2115,2114,2113, 2112, 2110, 2199,2109,2108, чтобы проверить стучит рулевая рейка у них или нет, нужно забраться под автомобиль, взяться самостоятельно непосредственно за сам узел или за внутренний наконечник рулевой теги и с усилием подергать их.Если слышны глухие стуки, значит нужно принимать меры к их устранению.

Первое что нужно сделать, это взять специальный ключ рулевой рейки и подтянуть ее. Дожимать нужно аккуратно, периодически проверяя узел на стук.

Если это не помогло, то рулевую рейку нужно снять и реанимировать, если это не поможет, то узел придется менять.

Также узнайте почему слышен стук при повороте руля.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо при их износе, первый признак износа - это изменение стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примерах автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться, как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете.

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики викорировать только свои руки.

Первое, что нужно сделать, это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну причину из источника стука.

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник, крепящий к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 - 2115, там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя - к себе можно увидеть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шрусы и полуоси

Как правило, шрусы стучат при повороте руля в крайнее левое или правое положение, здесь нет зависимости от того, наехало авто на кочку или нет.

Звук показывает хрустом и потрескиванием, поэтому его сложно с чем-либо перепутать.

Проблема состоит в том, что нужно определить, какой шрус стучит (хрустит) правый или левый, внутренний или внешний.

Первое, на что нужно обратить внимание, это на состояние пыльника, если он порван, то нужно его менять, разобравшись в каком состоянии сам шрус.

Если из-под пыльника подтекает масло, а стуки начались недавно, то можно попробовать заменить только хомуты, а под пыльник с помощью шприца долить свежее масло.

Продолжительные стуки и хрусты свидетельствуют о том, что шрус пора менять.

Тормозные колодки

На неровной дороге по кочкам могут стучать или греметь тормозные колодки.

На автомобилях ВАЗ 2101 - 2107 предназначены прижимные пружины (в народе «чаечки»), которые предназначены для удержания колодок и прижимающих их к суппорту и направляющим пальцам, чтобы при езде по кочкам и ямам они не гремели.

Со временем данные пружины теряют свои свойства в результате чего можно слышать стуки впереди подвески.

Чтобы это проверить во время езды нажмите на тормоз, если барабанная дробь на качках пропадает, то значит стучат тормозные колодки.

На других автомобилях нужно тоже смотреть или прижимные пружины, или лепестки, они могут или слететь, или со временем потерять свои свойства. Спасти ситуацию может только их замена.

Суппорта

На каждой модели автомобиля могут быть свои причины стука суппорта, все зависит от их конструктивных особенностей, но есть и другие причины, на которые мы остановимся.

1. Пыльник.

В первую очередь проверяется именно он. Если пыльник порван, то смазка из направляющих быстро уйдет, и они будут работать на сухую. Что делать с изношенными пальцами читайте ниже.

2. Палец суппорта.

Вставляется в скобу и должен быть смазан высокотемпературной смазкой, к примеру, специальной для суппортов или шрусовой.

На ВАЗ 2110, Приоре, Калине, Гранте, 2114 конструктивно предусмотрены два направляющих пальца верхний и нижний.

При использовании смазки или сильном износе отверстий скобы или пальцев начинают на кочках стучать.

Чтобы устранить проблему необходимо нанести на детали свежую смазку, а при сильном их износе заменить аналогичные из ремкомплекта, который продается отдельно.

В новый ремкомплект для вышеуказанных моделей ВАЗ входит один направляющий палец с болтом и пыльником. Соответственно, может потребиться два ремкомплекта.

Но бывают случаи, когда новые пальцы толще на 0.5 мм стандартных, поэтому приходится растачивать скобу суппорта, чтобы решить проблему.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110.

Передние подшипники ступицы

Подшипник передней ступицы может стучать в том случае, если он изношен, отпущен или разрегулирован.

Чтобы убедится стучит ли он или нет поддомкратьте переднее колесо и начинайте вращать его по ходу движения.

Обратите внимание на наличие гула и треска, если все нормально, проверяем подшипник на люфт.

Берем колесо двумя руками за противоположные стороны, сначала за правую и левую, а потому за верх и низ и начинаем раскачивать.

Если подшипник ступицы изношен, то появится люфт и будет слышен стук. Обратите внимание, что в этот момент могут быть и другие элементы подвески автомобиля, к примеру шаровая опора.

чтобы узнать, что стучит пригласите помощника за руль автомобиля и когда вы будете использовать колесо в этот момент, он должен нажать на педаль тормоза.

Если при этом стук пропал, то необходимо устранить необходимость в подшипнике передней ступицы, если же стук остается, то нужно проводить диагностику дальше.

Подушки двигателя

Если при езде слышны стуки в районе двигателя в независимости от того, где автомобиль едет на ровной дороге или на кочках и при этом машина начинает вибрировать, трястись, бьет руль, то стоит обратить внимание на подушки двигателя, особенно часто на автомобилях ВАЗ 2110/2115 и других выходит из строя нижняя опора ДВС (на коробке передач).

Также нужно проверить состояние левой и правой подушек. Чтобы это сделать достаточно взяться за двигатель и пошатать его. Если агрегат свободно шатается, значит что-то неладное с его опорами. Также может наблюдаться сильная вибрация ДВС при его работе.

Выход тут один - замена вышедших из строя опорных подушек.

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, чтобы провести это внешний осмотр втулок, если они лопнутые изменить в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно и скорее всего они являются средством стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях, кроме стабилизаторов, конструктивно оснащены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешнего осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Глушитель и катализатор

Стук в районе глушителя и катализатора сложно отнести к передней подвеске, как правило он издается из-под рычага коробки передач.

Но если не решить проблему, в дальнейшем будет диагностировать причины посторонних звуков в элементе передней подвески.

Первое на что следует обратить внимание, это место соединения (стыковка) так называемых «штанов» и средней части трубы, идущей к катализатору.

В этом месте может прогореть прокладка, открутиться гайка и при вибрации металлические части труб будут стучать друг об друга. Первый признак данной проблемы, вонь в салоне выхлопными газами.

Также стоит проверить другие соединения, обычно всего их три.

Проверьте не соприкасается ли катализатор, резонатор и глушитель с кузовом автомобиля или другими элементами. Часто наблюдаются ситуации, когда при резком повороте автомобиля детали выхлопной системы начинают смещаться и стучать о кузов.

Если взять автомобили ВАЗ классика, то там трубы выхлопной системы крепиться с помощью специальных хомутов. Если они ослабляются, то при начале движения или наезде на кочку выхлопная труба начинает вибрировать, издавая металлический стук.

Также на ВАЗ классике обратите внимание на подвесной подшипник, он тоже может стучать и при начале движения и при езде по кочкам.

Также читайте про причины вибрации автомобиля.

Другие причины

Стуки в передней подвеске на кочках могут быть и по другим причинам.

Лонжероны, могут лопнуть и дать трещину, а колеса и брызговики могут быть не закручены. Все это нужно проверять.

Другие причины в ходе диагностики подвески автомобиля были выявлены другие причины стука в ее передней части пишите про это в комментариях, многим вы упростите жизнь.

голос

Рейтинг статьи

Замена передних стоек, пружин, опор и подшипников

В прошлой статье я рассказывал о выборе комплектующих передней подвески для своей Калины.А более подробно постараюсь описать здесь все замены данных деталей, начиная от стоек и пружин, и заканчивая опорами и их подшипниками. Сделать все это можно часа за три, если не будет особых проблем с заржавевшими гайками. Для выполнения этого ремонта нужны следующие инструменты:

  1. Ключ баллонный
  2. Молоток и монтировка
  3. Домкрат
  4. Рожковый ключ на 9 и накидной на 22 (для откручивания верхней гайки стойки и удержания штока)
  5. Накидные ключи на 17, 19 или аналогичные головки с воротком
  6. Плоскогубцы
  7. Головка на 13 торцевая с трещоткой или воротком
  8. Смазка проникающая
  9. Стяжки пружин

Снятие передней стойки Калины в сборе с опорой и пружиной

Если вы собрались менять хотя бы один из элементов передней подвески, описанных выше, то в любом случае необходимо полностью снять весь модуль.Итак, первым делом необходимо открыть капот и немного ослабить верхнюю гайку крепления опоры к стойке. Для этого сначала накидываем ключ на 22 на гайку, и удерживаем ключ на 9 шток от проворачивания, ослабляем крепление (достаточно сделать пару оборотов):

Затем поднять переднюю часть машины домкратом и снять колесо:

Сразу после того, как отвести тормозной шланг в сторону, начнув его из зацепления на стойке, как показано на фото:

Дальше необходимо нанести проникающую смазку на все соединения, которые придется откручивать, в первую очередь на крепление стойки к поворотному кулаку:

После чего необходимо открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу передней стойки и выбить наконечник оттуда (используя монтировку и молоток), или выпрессовать, используя съемник. В результате чего получается следующая картина:

.

Теперь можно приступать непосредственно к креплению стойки внизу, где отвернуть две гайки, используя ключи на 17 и 19 (идеальный вариант - головка с воротком):

Здесь возникают трудности трудности. Лично у меня с гайками было все нормально, а вот выбить болты потом не получалось очень долго. Пришлось стучать через деревянную проставку, затем бить по болту пробоем (аккуратно, не повредив резьбу), и только после сворачивания болта с обратной стороны огромным рычагом из двух воротков, получилось с ним справиться:

Как видите на фото выше, в одном отверстии находится тонкий болт - именно его я использовал в качестве «пробоя», чтобы выбить родные наружу.Теперь остается открутить три гайки крепления передних опор к кузову (стакану):

Последнюю гайку до конца не стоит откручивать, чтобы стойка держалась. А потом, когда вы ее разъединили с поворотным кулаком, можно отворачивать последнюю гайку и придерживаться другой рукой, опускать ее вниз:

Разборка модуля передней подвески Калины

Здесь первым делом нам понадобятся стяжки пружин, которые можно купить практически в любом автомагазине. Лично у меня они вот такие, на фотке внизу:

Надеваем на витки пружины с их сторонними при помощи этих приспособлений производим их сжимание:

Когда вы увидите, что пружины достаточно стянута, и не упирается в опору стойки, можно откручивать верхнюю гайку:

Теперь можно вынимать опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Я особо не церемонился и немного поспешил - в итоге пришлось потом собирать старый подшипник.Но повторюсь - снимать лучше всю эту конструкцию в сборе, а не так, как у меня на фото ниже:

После чего можно вынимать пружину:

И остается снять со штока амортизаторной стойки пыльник с отбойник, просто с небольшим усилием потянув за него вверх:

Процедура разборки полностью закончена и теперь можно приступать к сборе нового модуля передней подвески Калины.

Инструкция по установке новых пружин, стоек, опорных подшипников и самих опор

На новую стойку одеваем первым делом отбойник вместе с пыльником:

Затем стягиваем новые пружины до необходимого момента и одеваем на стойку. Важно, чтобы крайний нижний виток попал ровно в углубление на стойке, так сказать, в свое родное место:

Когда пружина достаточно сжата, приступаем к опорам и подшипникам. Берем новую опору, переворачиваем ее и вставляем опорный подшипник. Обычно на подшипнике наносится метка «ВЕРХ», означающая, этой стороной нужно вставлять его в опору:

Сверху опорного подшипника одеваем чашку, как показано на картинке:

И поверх этого блина ставим резинку:

Теперь всю эту конструкцию аккуратно одеваем на шток стойки и закручиваем гайку, удерживая шток от проворачивания.Важно, чтобы верхний виток при окончательной установке легкого ровно по кругу резинки, чтобы не было никаких перекосов. В итоге, весь модуль передней подвески SS20 выглядит следующим образом:

Затем снимаем стяжк, также проконтролировав равномерность посадки пружины снизу и сверху, и можно приступать к замене. Если вы ставите проставки, то на них, как и на опорах есть стрелка, которая должна быть направлена ​​веред по ходу движения автомобиля. Надеваем ее на шпильки опоры и производим установку модуля на автомобиль:

Также вставляем стойку обратно к верху стакана и сразу наживляем гайки.Ну а дальше придется немного попотеть, чтобы попасть поворотным кулаком в место крепления стойки. Для этого я надавливал ногой на тормозной диск с большим усилием, направляя его вниз, а рукой пытался совместить все это дело. Не сразу все получилось, но после 10 минут стараний все получилось и стойка была установлена ​​на автомобиль.

Со второй стороной производим те же самые операции и с ней все получается уже намного быстрее, так как руки уже набиты!

[infobl style = »предупреждение»] Обязательно после выполнения замены стоек, опор и пружин передней подвески, необходимо сделать сход-развал на станции технического обслуживания.Желательно это сделать сразу же, иначе вы рискуете не только быстрым износом шин, но и попаданием в аварийную ситуацию, так ка углы установки передних колес будут грубо нарушены. [/ Infobl]

Пока я напишу завтра более детальную статью.

[infobl style = »информация»] Статья дополнена новой информацией, а точнее - была сделана подробная видео-инструкция по замене передних стоек на переднеприводных автомобилях ВАЗ. Ниже можете с этим опытом, и подписываться на мой канал.Слева в меню есть банер со ссылкой! [/ Infobl]

Видео инструкция по замене передних стоек на Калине

Купити ВАЗ Калина 2012 в Харкові: 4300 $

Собственно автомобиль продан, и теперь можно объективно рассказать про его плюсы и недостатки. Плюсов однозначно больше, несмотря на то что это поделка Автоваза, калина всегда привозила меня домой и не подводила за все 14 000 пробега, что я на ней проехал.Почему выбрал калину? Я провинциальный нищеброд, поэтому на руках было всего 200 т.р. Живую иномарку за эти деньги не купить. Праворульные авто принципиально не рассматривал. До калины катался на джетте 2, бмв 316. Оба кали 1987 года выпуска. Старых авто больше не хотелось, поэтому привет Автоваз! Итак, авто куплено с пробегом 70 000 км. в отличном состоянии, без кузовных проблем, с чистым двигателем и салоном. Очень понравился цвет авто - ярко-синий. Предыдущий был работяга с завода, не стритсракер, отсюда и сносное состояние авто.Пластиковые тюнячки на машине, по словам владельца, были установлены с завода.По идее, тут я должен начать описывать свои невыносимые муки, как она ломалась в мороз, отовсюду тек антифриз и масло, но этого не было. Калина исправно возила меня на работу и с работы, заводилась с автозапуска в -27, что дико удобно. Рабочее авто без претензий. Дважды ездил на дальняк, один раз пробег составил 1200 км туда-обратно, второй раз 900 км. После одной из поездок поменял передний ступичный подшипник и все.Обслуживание запланированное. Менял передние тормозные шланги, передние колодки, ремень генератора. После зимы сдох термостат, поменял сам и забыл.Дополнительно поставил парктроник, удобная штука в городских условиях. Также заказал поставил растяжку стаканов с дополнительным креплением двигателя. Стало лучше тормозить двигателем, меньше рывков.Единственное что раздражало, это работа электроусилителя руля. На моей калинке стоит ЭУР производства Махачкалы. Это самый неудачный ЭУР, печально известен своей отвратительной работой.Конкретно в моем случае подзакусывало руль. Нашел как лечить, загнал в устройство ЭУРа три шприца смазки Ликви Молли и руль начал нормально крутиться.В остальном проблем не было. Оглядываясь назад, могу сказать что мне досталось надежное авто. Кстати было пригнано первым владельцем из Тольятти. Конечно, не хватало комфорта. Хотелось обогрева зеркал, кондиционера, более мощного двигателя. Поэтому авто и было продано за те деньги, которые я его покупал.Отзыв получился коротким, но по сути расписывать то и нечего.Всем удачи!

Читати відгук

Отзыв о Лада Калина 1.6 Седан - 2006 года

Всем привет. Хочу поделиться своими впечатлениями от Калины. Ездил на различных русских авто и сподобился приобрести Калину. Машина не новая, но состояние отличное. Денег затраченных она стоит. Могу отметить, что при своих визуально малых габаритах имеет достаточно вместительный салон и объемный багажник.

Можно сказать, что это первая русская машина, приближенная к иномарке. Огромный плюс этой машины - передняя оптика, если не брать в расчет трудность замены ламп. В темноте по трассе вид отменная. Обзор в боковые зеркала тоже хороший в отличии от классики или того же девятого семейства, где зеркала постоянно приходится поправлять.

Также можно отметить салон, в котором ничего не гремит и не скрипит, также сделал противошумку, и вообще красота, можно шепотом в салоне говорить.Всю зиму 2010-2011 эксплуатировал по полной, ни разу не подвела, заводилась в любой мороз с пол оборота. Из заснеженного двора и по проселочной, где кроме тракторов ни на чем и не ездят, вылезает не хуже УАЗа.

Слышал о том, что якобы у Калины не включается с первого раза задняя передача - это ерунда, ни разу этого не было, может, просто нужно уметь. На разгон машинка шустренькая и в городских пробках достаточно маневренная, отдельное спасибо отечественному автопрому за хороший ЭУР.Передачи тоже переключаются плавно.

Подвеска несколько жестковата, но в этом и плюсы, и минусы. По кузову также нареканий нет. За пять лет на машине ни одного жучка, хотя никакой супер обработки не делал. В процессе эксплуатации поменял только наконечники, бывший владелец сразу сказал, что они подстукивают. Больше ничего отметить не могу, только вот двигатель, может, несколько шумновато работает на холостых, но это, может, какие заводские издержки.

В общем, по машине никаких нареканий.Если выбирать по цене и качеству, то Калину стоит выбрать из всех отечественных автомобилей. По крайней мере лучше чем подержанная иномарка, которая сменила пяток владельцев и несколько раз битая и столько же раз крашенная… Всем удачи на дорогах!

Автор: Евгений newmpv.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *