РазноеЧем обработать перед покраской авто: Подготовительные кузовные работы перед окраской автомобиля.

Чем обработать перед покраской авто: Подготовительные кузовные работы перед окраской автомобиля.

Содержание

Подготовительные кузовные работы перед окраской автомобиля.

В этой статье я не буду рассказывать про то, как готовить автомобиль к покраске после ДТП, который требует серьезного кузовного ремонта, эта тема для других статей, а речь пойдет о машине, которой просто требуется обновить внешний вид, убрать ржавчину и привести в порядок перед покраской.

*В конце статьи вы найдете видео по теме.

При подготовке кузова автомобиля к самостоятельной покраске особое внимание следует уделить удалению очагов коррозии.
Для снятия ржавчины с кузова чаще всего используют механический, реже химический методы. При механической очистке применяют корщетки, насадки на дрели, шлифовальные шкурки и другие похожие способы.

Механический метод наиболее простой, однако очень трудоемок, неудобен при зачистке деталей сложной конструкции и в труднодоступных местах.
Сразу хочу оговориться, все работы следует проводить «по сухому», т.е. без применения воды. Естественно, изначально моем автомобиль водой с моющими средствами, но и все на этом!

Потом, его тщательно сушим и будем считать, что «мокрая работа» уже осталась в прошлом.

На рынке уже давно появились материалы позволяющие работать без воды. Один недостаток — «не пыльной» эту работу не назовешь.
Для защиты от пыли применяем респиратор или работаем на улице, что летом особенно приятно!

Итак, очищаем кузов и начинаем борьбу с коррозией, ржавчиной и прочими повреждениями по пунктам.

Используемые материалы и инструменты:

  • Растворители,
  • Уайт-спирит,
  • наждачные шкурки с грубым абразивом Р80-120.
  • Преобразователь ржавчины,
  • дрель с виниловой насадкой (см. Инструменты и материалы),
  • корщетка,
  • бумажный скотч,
  • болгарка,
  • защитные очки,
  • резиновые перчатки
  • и респиратор от пыли.

 

Отмываем и очищаем кузов

1. Сначала, тщательно отмываем водой кузов от грязи. Вытираем, сушим, и внимательно осматриваем. Не бойтесь потерять лишних полчаса, хуже будет, если не обнаруженные дефекты выплывут потом.
Итак, смотрим и видим, что на кузове, казалось бы, чистом, очень много всяких посторонних вкраплений, особенно по низам дверей, на капоте и т.д.
Это могут быть различные смолы, гудрон с дорог, бывший птичий помет, краска от разделительных полос. А также сколы лака и краски, полученные от летящего навстречу щебня и камешков из под впереди идущего автомобиля.

2. Вооружаемся Уайт-спиритом, растворителем (646 или 650) хлопчатобумажными тряпочками, а также резиновыми перчатками и вперед!
Тщательно, элемент за элементом, протираем и отшкрябываем всю поверхность от посторонних вкраплений.
Поверьте это не блажь! Проделав эту работу, вы обезопасите себя от некоторых нежелательных последствий, таких как, поднятие и вспучивание свеженанесенных краски и грунта, а также сэкономите на наждачной шкурке, при матовании поверхности (будет меньше забиваться абразив).

Помните всегда одно из правил маляра: «Делать надо все очень хорошо и тщательно — плохо само получится!»

Отдельно хочу рассказать о всяких наклейках, ленточках и прочих липучках применяемых для наклейки молдингов и других прибамбасов. Помимо, выше перечисленных препаратов, очень облегчит их снятие внешний подогрев.
Рекомендую использовать строительный фен (см. статью «Инструменты и материалы). Сильно нагревать наклейки не стоит. Прогретые они достаточно легко снимаются, остаток клея убираем растворителем или специальным резиновым кругом одетым на дрель.

И конечно «раздеваем» автомобиль: снимаем мешающие и не подлежащие окраски детали, ручки, пластик, фонари и т.д. Рекомендую для этого использовать разные лотки или коробки с названиями, дабы потом не вспоминать где и что лежит. Я обычно использую пустые канистры из-под охлаждающих жидкостей и омывателя, просто вырезая одну стенку и сбоку можно наклеить бумажный скотч с названием разбираемого элемента. Например, все ручки и крепеж от дверей.

 

Зачищаем кузов автомобиля от ржавчины

1. Итак, все «жуки», «пауки» и прочие проблемные места на кузове обнаружены, пускаем в ход тяжелую артиллерию – дрель с виниловым кругом и (или) корщетки (не забываем надеть защитные очки!).
Виниловый круг хорош тем, что, вскрывает все «пауки», срезает поверхностную ржавчину, не грызет металл и не греет поверхность. Пластовую ржавчину не берет, так что ее придется срезать доступными средствами, как-то ножи, которые используют кузовщики. Или проще, сделанные из обрезков полотна. Я думаю, в любом гараже найдется нечто подобное.
Ваша задача извести под корень ржавчину, пока не появится чистый металл. Все следы ржавчины нещадно удаляются!

2. Теперь подошла очередь заняться труднодоступными местами. Почему-то, ржавчина их любит больше всего. Дрелью туда не подлезть, поэтому придется применять подручные средства.

Если имеется коррозия вокруг резинок стекол, нужно вставить провод под резинку, пользуясь плоской отверткой. Для отечественных моделей отлично подходит телевизионный кабель диаметром 8-6 мм. У иномарок провод подбираем опытным путем. 
Конечно, можно использовать специальный скотч, с пластиковым краем, который вставляется под резинку стекла, но он достаточно дорог и не всегда его можно найти в продаже.

Затем, заклеиваем бумажным скотчем (чтобы не поцарапать) резинку стекла, а также близлежащие поверхности от затирания грубой шкуркой. Вот именно грубой шкуркой, с размером абразива Р80 и следует резать коррозию в труднодоступных местах.

Въевшуюся ржавчину с «апельсиновой» коркой регулярно смачиваем преобразователем ржавчины. Взаимодействуя с преобразователем, ржа выступает в виде накипи, которую удаляем корщеткой или же выше названной шкуркой. И так несколько раз, до полного удаления вкраплений ржи.

В некоторых случаях удачно помогает использование напильников разной конфигурации.
Итак, все очаги коррозии вскрыты, и ржа зачищена до металла.

 

Убираем сквозную коррозию и дыры на кузове

При известной запущенности кузова, от коррозии могут появиться сквозные дыры. О борьбе с ними читайте в статьях:

  1. «Ставим простую заплатку на дырку в кузове»
  2. «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля»

Приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки.

При сложных случаях, больших площадях, безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и поставить заплатки на проблемных местах.

И вот, когда кузов зачищен от коррозии, можно приступить к матованию всей поверхности ЛКП. Эта операция абсолютно необходима для достижения лучшей адгезии между старым покрытием и вновь наносимым грунтом.
Матуем абразивом P180-240 под грунт, большие площади обрабатывать лучше орбитально-шлифовальной машинкой, ну а неудобные места придется руками.

После матования следует перейти к шпатлеванию дефектов и неровностей кузова автомобиля.
Эти подготовительные работы перед грунтованием и покраской рассмотрены достаточно подробно в двух статьях:

  1. Как правильно шпатлевать автомобиль или как нужно наносить и обрабатывать шпатлевку.
  2. Основные моменты при шпатлевании кузова автомобиля.

После окончания подготовительных работ можно переходить непосредственно к самому грунтованию и покраске.

 

В заключение видео от АвтоCar о подготовке авто к покраске

Чем обработать машину от ржавчины перед покраской


самая полная инструкция по обработке кузова

Категория: Секреты автомобилей.

Высокая влажность, перепады температур, агрессивные реагенты на дорогах, плохое восстановление после ДТП лакокрасочное покрытие и возраст машины — все это приводит к ржавчине.

Особенно страдают автомобили с поврежденными и некачественно восстановленными лакокрасочным покрытием и оцинковкой.

Для предупреждения коррозии авто нужно хранить в гараже, регулярно мыть кузов, защищать полиролями и воском, а днище — обрабатывать антикором.

Но если ржавчина уже появилась, принять меры стоит немедленно, иначе процесс разрушения металла усугубится — а там и до сквозных дыр недалеко.

1-подготовка
  • Вначале участок кузова, где появилась ржавчина, необходимо тщательно очистить от грязи. Поэтому перед обработкой посетите автомойку. Если нет возможности полностью вымыть кузов, хотя бы промойте и вытрите насухо обрабатываемый участок.
  • Целесообразно оклеить участки кузова вокруг зоны проведения работы. Используйте малярный скотч, чтобы очертить границы работ. Для оклейки остального кузова лучше использовать специальную пленку для покраски кузова, а стыки оклеить клейкой лентой. Так краска не попадет на другие поверхности.
  • Выберите подходящий день. Чтобы все слои нормально высохли, заняться обработкой авто лучше всего в теплый безветренный день.
  • Определитесь с местом. Нельзя окрашивать машину в непроветриваемом закрытом помещении — можно получить отравление. Работы лучше проводить на открытом воздухе.
  • Экипируйтесь. Перед проведением работ, наденьте резиновые перчатки, очки, маску. По возможности, используйте респиратор. Когда вы приступите к обработке, в воздух поднимется пыль из ржавчины, грунтовки, краски — защитите легкие и глаза.

2-зачистка
  • Проще и удобнее для того, чтобы зачистить поверхность, использовать полировальную машинку. Она позволит быстро убрать ржавчину, а еще ею легко управлять.
  • Если машинку достать невозможно, а участок повреждения небольшой, можно применить абразивную крупнозерненую бумагу или просто наждачку.
  • Начинать обработку нужно с более крупной зернистости (80), завершать — мелким абразивом (150).  
  • Задача этого этапа — снять слой краски и грунтовки, добравшись до металла кузова, счистить большую часть ржавчины. А еще — сделать переход от неповрежденного ЛКП к поврежденному участку плавным.

3-обработка
  • После зачистки до металла, поврежденный участок нужно обработать специальным средством — преобразователем коррозии. Он уберет мелкие частички ржавчины, пыли и грунтовки и остановит процесс разрушения металла.
  • Преобразователи ржавчины выпускаются в разных формах — жидкости, аэрозоли, гели. Принцип действия одинаков: ортофосфорная кислота в составе средства взаимодействует с окисленной поверхностью и создает воздухонепроницаемую пленку. Таким образом, химическая реакция окисления металла (ржавчина) останавливается.
  • Наносить средство нужно строго по инструкции. Обязательно защищать кожу от контакта с препаратом.

4-подготовка к покраске
  • После того, как преобразователь ржавчины полностью высохнет, поверхность металла и краски вокруг него нужно мягко отполировать мелкозернистой (120) наждачной бумагой.
  • Затем наступает этап грунтовки поверхности. Перед нанесением грунтовки, нужно обезжирить поверхность растворителем или WD-40. Грунтовка наносится согласно инструкции, обычно хватает 3-х слоев. Между нанесением каждого стоит выждать несколько минут.
  • Краску наносят только после полного высыхания грунтовки. Обычно ждать приходится 10-12 часов.

5-покраска
  • Купите баллончик с краской, максимально близкой к цвету вашего авто.
  • Для наилучшего подбора, найдите информацию о том оттенке краски, который использовался при заводской краске вашей модели автомобиля, и выбирайте краску по каталогу.
  • Перед самой покраской, обработайте загрунтованную поверхность мелкоабразивной (400) наждачной бумагой, смоченной в воде. Это позволит создать ровную гладкую поверхность. Затем промойте грунтовку мыльным раствором и высушите.
  • Круску наносите тонким слоем, в несколько подходов.
  • Обычно краска сохнет 24-36 часов.

6-полировка
  • После того, как краска окончательно высохла, снимите защитную пленку и отполируйте окрашенную часть кузова, пока краска не потеряет видимый переход между обработанной частью и «родной».
  • Выждите еще 1-2 дня, пока краска окончательно не закрепится, а затем хорошенько вымойте машину.
Важно
  • При антикоррозийной обработке поврежденных деталей важно четко соблюдать технологию, не пропуская этапов и тщательно высушивая каждый слой.
  • Профилактически рекомендуют периодически осматривать чистую машину на предмет коррозии. Смотреть стоит и под обивкой салона, и в местах где металл стыкуется с уплотнителями. И, конечно, осматривать днище автомобиля на подъемника или на «яме».
  • После даже незначительных повреждений в ДТП обрабатывайте любоые повреждения ЛКП консервирующим составом, чтобы не допустить развития коррозии.

Подготовьте свой автомобиль к наступлению холодов, следуя этому списку.

Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

Перейти к поиску 

Метки: Лайфхаки, Кузов

Устранение ржавчины перед покраской | Как работает автомобиль

Мелкие сколы на лакокрасочном покрытии удалите клочком грубой влажно-сухой бумаги, использованной в сухом виде. Работайте, пока не добьетесь хорошего, прочного лакокрасочного покрытия вокруг скола.

Сталь под воздействием влажного воздуха начинает ржаветь за считанные минуты. Если во время покраски на нем будет ржавчина, она будет распространяться под краской.

Производители автомобилей обрабатывают корпуса своих кузовов перед покраской, опрыскивая их фосфорной кислотой, которую затем тщательно смывают.

Большинство имеющихся в продаже средств защиты от ржавчины содержат кислотную основу. Есть два типа: жидкости для удаления ржавчины и краски для грунтовки, устойчивые к ржавчине.

Используемая кислота обычно фосфорная, но также может использоваться соляная или дубильная кислота.

Наносите жидкость, дайте ей действовать на определенное время, вытираете, затем тщательно промываете чистой водой и тщательно сушите перед грунтованием и окраской обработанного участка.

Некоторые смывки имеют желеобразную форму, поэтому они не капают на прочное лакокрасочное покрытие, которое может быть повреждено коррозионным действием кислоты.

Если вы пролили такую ​​жидкость на лакокрасочные работы или на что-нибудь еще, включая кожу, немедленно смойте ее большим количеством воды.

Нержавеющие грунтовки обладают менее резким действием. Производители рекомендуют перед использованием удалить большую часть ржавчины. Вы наносите грунтовку и даете ей подействовать через определенное время.

Некоторые виды не высыхают полностью при нанесении на не ржавую поверхность — вы стираете излишки и, если обнажается какой-либо оголенный металл, наносите обычную грунтовку.

Обработка сильной коррозии

Используйте электродрель с шлифовальным кругом или шлифовальный круг, чтобы срезать ржавчину с поверхности. Будьте осторожны, чтобы не повредить хороший металл.

Обработайте глубокую или обширную ржавчину кислотной жидкостью для удаления ржавчины. Перед использованием прочтите инструкции производителя.

Счистить ржавчину или покрасить проволокой щетка наждачной бумагой, или используйте электродрель с шлифовальным диском или шлифовальным кругом.

Надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся частиц и пыли. Удалите жир и воск тканью, смоченной уайт-спиритом.

Нанесите малярной кистью жидкость для удаления ржавчины — не допускайте попадания на хорошую краску. Если это так, немедленно вытрите.

Если есть риск попадания жидкости для удаления ржавчины на прочную краску или другие детали, накройте их пластиковым листом.

Надевайте резиновые перчатки и работайте в хорошо вентилируемом месте.

Налейте немного жидкости в стеклянную или пластиковую банку. Наносите его только на место ржавчины старой кистью. Через несколько минут вотрите его в металл проволочной ватой или небольшой проволочной щеткой. Оставьте на рекомендованное время и смойте водой или метилированным спиртом или вытрите чистой тканью, как указано производителем

Когда поверхность полностью высохнет, нанесите грунтовочную краску и, при необходимости, целлюлозную пробку, чтобы выровнять поверхность, как в случае с небольшими пятнами ржавчины.

Обработка небольших пятен ржавчины

Мелкие сколы на лакокрасочном покрытии удалите клочком грубой влажно-сухой бумаги, использованной в сухом виде. Работайте, пока не добьетесь хорошего, прочного лакокрасочного покрытия вокруг скола.

Небольшие неглубокие пятна ржавчины, например, от летящих камней, можно обработать антикоррозийной грунтовкой.

Протрите область и примерно на дюйм вокруг нее тканью, смоченной уайт-спиритом, чтобы удалить все возможные загрязнения.

Соскоблите всю отслаивающуюся краску и протрите ржавые участки куском, конечно, влажной и сухой наждачной бумагой, использованной насухо.

Втирайте, пока не дойдете до звуковой краски по всему периметру, но не дальше. Вытрите пыль чистой тканью.

Нанесите устойчивый к ржавчине грунт с помощью небольшой малярной кисти.

Нанесите кистью на грунтовку, перекрывая звуковую краску примерно на 6 мм по всему периметру. Дайте высохнуть.

Если он не сохнет на незащищенных участках, сотрите излишки чистой тканью, смоченной в метиловом спирте.

Когда грунтовка высохнет, используйте целлюлозную пробку, чтобы довести поверхность до уровня окружающей краски.

Довести поврежденный участок до уровня окружающей краски, разгладив тонкий слой металлической целлюлозной пробки с помощью гибкого ножа. Используйте серую пробку для светлой краски, красную для темной. Дайте ему полностью высохнуть.

Когда пробка затвердеет, разгладьте ее с помощью средне- и мелкозернистого сухого и влажного материала.

Разгладьте пробку влажной и сухой бумагой с зернистостью 400, смоченной водой, чтобы она смешалась с окружающей краской. При работе на широких плоских участках оберните бумагу вокруг шлифовального блока.

.

Как защитить свой автомобиль от ржавчины

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобилей
  3. Кузовные работы
  4. Как защитить свой автомобиль от ржавчины

Автор: Deanna Sclar

Если вы обнаружите пятна ржавчины на вашем машина, не паникуй. Если ржавчина находится под автомобилем, на нижней части кузова или на бамперах, где она не видна, или ограничена очень небольшими участками, которые можно легко подкрасить, вы, вероятно, можете решить эту проблему самостоятельно.

Краска на вашем автомобиле предназначена не только для красоты, но и для защиты. Если ваша покраска не повреждена, металлические поверхности корпуса безопасны. Но такая, казалось бы, безобидная вещь, как небольшая царапина, может означать начало неприятностей. Проверьте следующие проблемные места:

  • Небольшие царапины, вмятины и пятна, на которых краска могла отслаиваться: Подкрасьте эти участки краской, прежде чем на голом металле появится ржавчина или коррозия.

  • Темные пятна на краске: Это может указывать на то, что металл под ним ржавеет.

  • Язвы в краске и на хромированной и металлической отделке: Обработайте эти пятна средством для удаления ржавчины, следуя указаниям на упаковке.

Еще одна основная питательная среда для ржавчины — это любое место на автомобиле, где может скапливаться сажа, грязь или соль. Обычно это области вокруг крыльев, под обшивкой и так далее. При поиске ржавчины обратите особое внимание на следующее:

  • Каждый раз, когда вы моете машину, берите фонарик и проверяйте крылья, колесные арки и металлические бамперы.

  • Посветите светом в маленькие щели между кузовом автомобиля и всеми накладками и молдингами, прикрепленными к нему. Посмотрите вокруг на фонари, окна, боковые зеркала, люк и антенну.

  • Если вы живете во влажной местности, проверьте металлические поверхности внутри автомобиля.

  • Одно из самых коварных мест ржавчины — под автомобилем, где ее не видно. В следующий раз, когда вы принесете свой автомобиль на обслуживание, попросите мастера поставить его на подъемник и тщательно проверьте днище.

Если вы обнаружили ржавчину, что делать:

  1. Аккуратно соскребите ржавчину однолезвийной бритвой или мелкозернистой наждачной бумагой.

    Для более крупных окрашенных поверхностей используйте кисть с жесткой (но не металлической) щетиной. Используйте грубую наждачную бумагу, чтобы стереть ржавчину с больших участков, которые находятся вне поля зрения и не покрыты краской. Средство для удаления ржавчины может облегчить эту работу, если вы нанесете его после того, как очистите поверхность от корки.

    Всегда работайте от краев внутрь, чтобы не повредить краску.Не превращайте маленькую работу в большую, небрежно повреждая окружающую краску!

  2. После того, как вы удалите всю ржавчину, нанесите немного антикоррозийного средства, чтобы ржавчина не распространялась дальше.

  3. Как только поверхность высохнет, загрунтуйте и покрасьте ее, чтобы защитить поверхность и вернуть ей былую красоту.

Если вы видите большие дыры от ржавчины в кузове транспортного средства, или если рама сильно ослаблена ржавчиной, получите несколько оценок в надежных кузовных мастерских, сколько будет стоить ремонт повреждений.Затем сравните эти оценки со стоимостью вашего автомобиля, посмотрев стоимость синей книги по маркам, моделям и годам на сайтах Синей книги Келли или Эдмундса. Если ваш автомобиль кажется стоящим усилий и денег и является надежным с механической точки зрения, постарайтесь исправить это профессионально. В противном случае пора обзавестись другим комплектом колес.

.

Устранение ржавчины на поверхности | Как исправить небольшие пятна ржавчины на вашем автомобиле или грузовике

Удаление ржавчины с кузова может сохранить целостность и внешний вид вашего автомобиля. Для этого сначала определите тип ржавчины на вашем автомобиле и вооружитесь подходящими инструментами для выполнения работы. Здесь, в Raybuck, вы найдете все, что вам нужно. Все, от защиты от ржавчины до замены панелей, поможет вам устранить любые повреждения от ржавчины на вашем грузовике или автомобиле. Наши детали и продукты так же трудолюбивы, как и вы, и выдержат все, что вы используете для своего автомобиля.

Не позволяйте ржавчине покрыть ваш автомобиль. Лучшее время для ухода за автомобилем — это небольшие пятна ржавчины на поверхности. Но удалить ржавчину никогда не поздно. Даже на самых поздних стадиях развития ржавчины вы все равно можете спасти свой автомобиль. Вот что вам нужно знать о том, как избавиться от ржавчины на автомобиле или грузовике и предотвратить ее повторное появление.

Быстрые ссылки:

Различные типы транспортных средств Ржавчина

Ржавчина может повредить ваш автомобиль различными способами, и проблема быстро прогрессирует, если вы слишком долго ждете, чтобы исправить ее.Со временем мелкая поверхностная ржавчина может глубже проникнуть в металл. Хуже того, то, что выглядит незначительной поверхностной ржавчиной, может быть лишь верхушкой айсберга, так как ржавчина очень часто начинается с внутренней стороны панели и распространяется наружу. Если не обращать внимания на пятна ржавчины достаточно долго, то вы можете столкнуться с автомобилем, заполненным ржавыми дырами.

Есть три типа ржавчины. Посмотрите на каждый из них:

1. Поверхностная ржавчина

Поверхностная ржавчина влияет только на верхний слой панелей кузова вашего автомобиля.Эта ржавчина появляется в виде вмятин и сколов на защитном лакокрасочном покрытии. Обработайте ржавчину на этом этапе, чтобы сделать процесс максимально простым. Вы также получите наилучшие результаты с наименьшими усилиями, если сразу обработаете поверхностную ржавчину и не допустите ее дальнейшего распространения. Pro Tip: Лучший способ избежать поверхностной ржавчины — это держать в гараже небольшую бутылку с автомобильной краской (цвет которой соответствует цвету вашего автомобиля) и подкрашивать мелкие царапины и царапины по мере их появления.

2. Ржавчина от окалины

Ржавчина от окалины возникает, когда вы оставляете ржавчину на поверхности для продолжения процесса коррозии, пока она не повредит металл.Химические реакции вызывают ржавчину, которая начинает повреждать металл самой панели кузова. Дорожная соль и солевые брызги являются печально известными причинами преждевременной ржавчины в легковых и грузовых автомобилях, особенно в северных штатах. Эти соли вызывают химическую реакцию, которая ускоряет процесс коррозии. В конце концов, ржавчина проникает через поверхность кузовной панели и нарушает целостность самого металла.

3. Проникающая ржавчина

Проникающая ржавчина — это, как следует из названия, ржавчина, которая оставляет отверстия в металле.Этот вид ржавчины — самая продвинутая стадия. Вам нужно будет заменить части или целые панели кузова вашего грузовика, чтобы устранить повреждение.

Лучший способ избежать проникновения ржавчины — это в первую очередь предотвратить или отремонтировать поверхностную ржавчину. Совет Pro: жидкая пленка , нанесенная на ходовую часть вашего автомобиля, является отличным способом защиты шасси и внутренних панелей кузова от повреждений, вызванных дорожным мусором и дорожными солями. Это средство защиты настолько эффективно, что морская промышленность использовала его более 50 лет.

Инструменты, необходимые для ремонта поверхностной ржавчины

Удаление поверхностной ржавчины может занять всего 20 минут практического времени для небольшой работы. Большие участки ржавчины или окалины требуют больше времени для ремонта, чем небольшие участки. На устранение проникающей ржавчины требуется больше времени, чем на устранение поверхностной ржавчины. Не забывайте учитывать время, необходимое для высыхания краски и финишных слоев. Если вы используете Zero Rust, который одновременно является грунтовкой и базовой краской, вам не потребуется отдельная грунтовка.Чтобы сэкономить время во время процесса, соберите необходимые инструменты и материалы перед тем, как начать:

  • Пластиковая пленка
  • Малярная лента
  • Наждачная бумага (зернистость 180, зернистость 320 и зернистость 600 или мельче)
  • Проволочная щетка
  • Средство для удаления воска и жира
  • Безворсовая ткань или ткань из микрофибры
  • Наполнитель и аппликатор кузова
  • Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Купить все продукты Zero Rust »

Если ржавчина проникает глубже мелких ямок, возможно, вам придется нанести пескоструйную очистку или заменить панель кузова.Если ржавчина обширная, заменить панели кузова обычно легче, чем заплатки, и конечный продукт часто выглядит лучше.

При работе с автомобильной краской и шлифованием защищайте глаза, кожу и легкие. Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить небольшие пятна ржавчины на автомобиле или грузовике

Процесс устранения небольших пятен ржавчины зависит от того, насколько глубоко ржавчина проникла в металл. Поверхностная ржавчина — это простой процесс, похожий на устранение царапины или дефекта краски.Более глубокая ржавчина требует больше усилий, чтобы избавиться от нее. Однако, если у вас есть подходящие продукты, процесс довольно прост.

Обзор способов устранения пятен ржавчины на поверхности

Чтобы ваш грузовик или автомобиль не испортились, важно как можно скорее устранить пятна ржавчины на поверхности. Начните с подготовки и очистки участка. Затем отшлифуйте ржавчину наждачной бумагой или шлифовальным диском, пока не увидите чистый металл. После удаления ржавчины защитите поверхность от будущей коррозии, используя краску Zero Rust в качестве основного слоя.Этот продукт предназначен для защиты пораженных участков от кислорода, обеспечивая превосходную защиту от ржавчины для любого верхнего покрытия, которое вы наносите. После высыхания вы можете нанести автомобильную краску, чтобы смешать отремонтированное пятно с остальной краской.

Ремонт небольших участков ржавчины на поверхности

Участки с ржавчиной на поверхности требуют зачистки пятна ржавчины и повторного покрытия поверхности краской. Вот как выполнить работу:

  1. Подготовьте область: Подготовьте свое рабочее место. Обмотайте автомобиль полиэтиленовой пленкой, оставив зазор размером в несколько дюймов со всех сторон.
  2. Don Safety Gear: Наденьте защитные очки, перчатки и респиратор.
  3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь шлифовать. Если не очистить участок перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
  4. Отшлифуйте ржавчину: Используйте наждачную бумагу или небольшой шлифовальный диск, чтобы отшлифовать пятно ржавчины, включая краску, непосредственно вокруг области ржавчины. Продолжайте, пока вся ржавчина не будет полностью удалена и вы не увидите блестящую металлическую основу.
  5. Очистите поверхность еще раз: Очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее для грунтовки и окраски.
  6. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
  7. Нанесите грунтовку Zero-Rust или другую автомобильную грунтовку и краску: Если вы используете антикоррозионную краску, например Zero Rust, вам не потребуется отдельная грунтовка. Он должен высохнуть на ощупь за 30 минут, в зависимости от температуры и влажности. При необходимости нанесите второй слой после высыхания первого.Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, потрите ее, очистите и затем нанесите верхний слой автомобильной краски.
  8. Отшлифуйте поверхность: Отполируйте обработанный участок салфеткой из микрофибры или безворсовой тканью.
  9. Подождите, пока воск: Не наносите воск на автомобиль как минимум 30 дней. Если отложить стирку и нанесение воска, лак полностью застынет.

Инструменты, необходимые для ремонта ржавчины от окалины

Для устранения ржавчины от окалины требуется большинство тех же инструментов, что и для ремонта поверхностной ржавчины.Вот что вам понадобится:

  • Пластиковая пленка
  • Лента для краски
  • Шлифовальные диски и наждачная бумага (зерно 180, 320, 600 или мельче)
  • Проволочная щетка
  • Средство для удаления воска и жира
  • Шлифовальный инструмент
  • Безворсовая ткань или ткань из микрофибры
  • Наполнитель и аппликатор кузова
  • Автомобильная краска для вашего автомобиля

Дополнительные элементы (в зависимости от количества и местоположения ржавчины)

Не забудьте защитить себя при работе с автомобильной краской и шлифованием.Следует использовать как минимум защитные очки, перчатки и малярную маску.

Как исправить ржавчину от окалины

Заложить ржавчину на металле, вызывающую не только повреждение поверхности. Вам нужно будет более агрессивно использовать свои методы, чтобы исправить повреждения от ржавчины. Игнорирование проблемы приведет к ее усугублению, пока она полностью не проедет металл. Имейте в виду, что для устранения ржавчины потребуется больше усилий и времени, чем для ремонта.

Вот что вам нужно сделать, чтобы восстановить ржавчину:

  1. Подготовьте участок: Накройте область вокруг ржавой части полиэтиленовой пленкой.Приклейте его на место. Оставьте не менее шести дюймов со всех сторон ржавого участка для рабочего пространства.
  2. Наденьте защитное снаряжение: Защитите себя, надев защитные очки, перчатки и респиратор. Эти меры еще более важны при удалении ржавчины, потому что вы будете использовать шлифовальный инструмент, чтобы избавиться от проблемы.
  3. Очистите поверхность: Используйте воск и средство для удаления жира, чтобы очистить участок, который вы собираетесь шлифовать. Если не очистить участок перед шлифовкой, процесс шлифования может привести к загрязнению металла.
  4. Отшлифуйте ржавчину: Для удаления ржавчины используйте шлифовальный инструмент (обычно угловую шлифовальную машину) с 2-дюймовым или 3-дюймовым шлифовальным диском. Вы можете начать с агрессивной зернистости, такой как 36, для удаления сильной окалины, а затем перейти к менее агрессивной зернистости, такой как 80 или 120, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и окружающую краску.
  5. Смешайте этап подготовки: Смешайте этап подготовки нулевой ржавчины с горячей водой. Используйте 12 унций продукта на галлон воды. Наполните этим раствором распылитель и опрыскайте пораженный участок.
  6. Rinse Prep Powder off: Используйте тряпку и чистую воду, чтобы стереть раствор кондиционирующего порошка.
  7. Заполнение углублений: Используйте наполнитель для заполнения углублений в металле с изъянами.
  8. Отшлифуйте поверхность. Гладкая: Используйте наждачную бумагу и шлифовальный блок, чтобы разгладить шпатлевку, металл и окружающие края краски. Начните с зернистости 180 и постепенно увеличивайте зернистость до 600. Каждая зернистость поможет удалить шлифовальные канавки, оставшиеся от предыдущего шага.
  9. Очистите поверхность еще раз: Очистите поверхность от пыли и мусора и очистите область воском и средством для удаления жира, чтобы подготовить ее к грунтовке и окраске.
  10. Вытрите пыль: Используйте ткань без ворса или липкую ткань, чтобы стереть пыль с поверхности.
  11. Нанесите грунтовку и краску: Нанесите два слоя краски Zero Rust или грунтовки на подготовленную чистую поверхность. Подождите, пока каждый слой высохнет, прежде чем наносить следующий. Как только грунтовка или Zero Rust высохнет, снова отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, очистите воском и средством для удаления жира, а затем покройте верхним слоем автомобильной краски.
  12. Buff: Отполируйте высохшее покрытие безворсовой тканью.
  13. Подождите: Не наносите воск на свежеотреставрированный участок в течение как минимум месяца.

Если масштабируемая область, над которой вы работаете, — это ходовая часть / рама вашего автомобиля, нет необходимости покрывать краску Zero Rust. Для дополнительной защиты корпуса используйте жидкую пленку. Fluid Film создает барьер против агентов, вызывающих ржавчину, с которыми ваша поездка может столкнуться на дороге.

.

Как предотвратить появление ржавчины на автомобиле

  • Дом
  • Категории
    • Принадлежности
      • Аксессуары для интерьера
      • Внешние аксессуары
      • Игрушки
    • Очистка и детализация
    • Электроника
    • Двигатель и производительность
    • Инструменты
    • Шины и диски
    • Мотоциклы и велосипеды
    • Уход на дому
    • Кемперы на колесах
    • Внедорожники
    • Гарантии
      • Расширенные гарантии
      • Заводские гарантии
  • Блог
  • Инструменты
    • Калькулятор размера шин
    • Поиск колес и шин
  • О нас
  • Связаться
.

Как ржавчину убрать, покрасить рыжики

Здесь рассматривается, как перекрасить ржавчину и убрать рыжики- устранение несквозной коррозии.

Что такое рыжик ржавчины с точки зрения науки? Это смесь: оксид железа(III) Fe2O3·nh3O плюс метагидроксид железа (FeO(OH), Fe(OH)3). Как пишет Вики «при наличии кислорода и воды и достаточном времени любая масса железа в конечном итоге преобразуется полностью в ржавчину и разрушается». Поэтому если на кузове вылезли рыжики, то с этого момента мы будем бороться с ними, одерживая лишь временную победу. Конечно качественная заводская покраска и оцинкованный кузов не даёт рыжикам появиться на порогах, крыльях или дверях много лет, однако это не панацея (смотри цитату выше). Когда-нибудь наступает пора, когда железо начинает покрываться ржавчиной, и с этого момента маляр по покраске авто начинает борьбу «кто — кого».

Подготовка к покраске небольшого рыжика не отличается от обычной автопокраски- малюсенкую точку ржавчинки или заржавевший скол на капоте нужно просто зачистить до металла и обработать преобразователем.


Мы же рассмотрим более сложный случай, когда автомобиль начинает ржаветь, владелец откладывает покраску на потом и ржавчине со временем удаётся захватить уже большую площадь, всё надуло и выглядит ужасно. Более того, нити оксида и гидроксида железа проникли в толщу кузовной железки и даже если вычистить заржавевшее пятно до белого металла, всегда есть вероятность, что оно появится снова.

По технологии такую деталь нужно менять. Но хозяин авто просит оставить («менять дорого»)- так как же покрасить авто со ржавчиной, да ещё чтобы она не надулась хотя бы в ближайшее время?
Опытные маляры знают, а неопытные- читайте внимательнее!- после того, как вроде бы всю ржавчину убрали, обработали её, зашпаклевали и покрасили, всегда есть вероятность того, что рыжик начнёт в этом месте надуваться снова. Потому что при такой сильной коррозии процесс гниения металла начал распространяться в толщу кузовного железа- это как вирус, и остановите Вы его лишь временно.


Мера кардинальная, особенно если прогнило до дыр- это вырезать кусок железа и вварить новый. Применяется на арках крыльев, когда они сгнили, а также при ремонте порогов и т.д. Мастера приваривают ремонтные вставки, шпаклюют и далее- в покраску. Этот вариант со сваркой рассмотрим в другой раз и в другой статье.

Заметим, что и вышеупомянутые привариваемые заплатки и способ обработки ржавых мест, описанный ниже- все это не по технологии, а по технологии нужно менять сгнившую деталь. Но вроде дыр нет, а клиент просит удалить ржавчину и перекрасить деталь автомобиля- что ж…

Сначала зачищаем место ржавчины. Я использую лепестковый круг на «болгарке». При зачистке рыжиков нам нужно найти какое то среднее решение между следующими двумя исключающими друг друга пунктами:
— полностью убрать остатки ржи
— не срезать толщину металла


Конечно, если ржавчине подверглась только небольшая верхняя часть кузовного железа, тогда нужно зачистить до белого блеска и всё. А если коррозия проела деталь глубоко, то бывают такие рытвины на металле, на вид как будто соли на снег насыпали. Если их полностью зачистить, то металл можно превратить в фольгу или насквозь прорезать. Тогда может быть имеет смысл начать чистить лепестковым кругом, а остатки обработать проволочным кругом (правильно называется щетка проволочная дисковая). Тут, повторюсь, хотелось бы, с одной стороны- всю гниль напрочь вычистить, а с другой стороны- металл в фольгу не превратить.


Итак, обработали место гниения лепестковым кругом (а потом может быть ещё и проволочным). Наносим на это место преобразователь ржавчины и выдерживаем, пока кислота протравит металл. Производители пишут, что образовавшуюся плёнку стирать не надо. Мол, можно грунтовать и красить. Но если в этом месте был очаг глубокой, застарелой ржавчины, то есть вероятность того, что клиент приедет к вам через неделю с новыми надутыми рыжиками на старом месте. И вот чтобы краску не надуло в ближайшее время , убедительно советую перешпаклевать это место, но не универсальной шпаклёвкой (её тоже может «вспучить»), а шпаклёвкой со стекловолокном- она не «дышит» и какое то время будет держать форму, если ржавчина надумает надуваться.

Итак, счищаем плёнку после кислоты и всё вокруг расшкуриваем наждачкой N40- грубая шкурка оставит грубые ризки, это и нужно, чтобы шпаклёвка намертво пристала к металлу. Расшкуриваем вокруг пятна с запасом, так как шпаклёвкой со стекловолокном нужно замазать бОльшую поверхность, чем место с бывшей ржавчиной. А если намажете чуть-чуть или тонким слоем или намажете только место ржавчины без должного запаса по краям- может «надуть». Поэтому шпаклюем толстым слоем и шире по площади, чем была ржавчина (рисунок ниже).


После высыхания шпаклёвки немного выравниваем её как обычно, можно наждачкой N40. Но только немного, не нужно добиваться ровной поверхности и сошкуривать толщину так нужной нам «чудо»-шпаклевки. В общем, пошкурили примерно так ( «шишки сбили») и тогда перемазываем уже всё вокруг обычной универсальной шпаклевкой

и далее подготавливаем поверхность для покраски как обычно.

 

 



 

Понравилась статья?

 

список практических статей:

— Как приклеить буквы самому (на багажник, крыло и т.д.)

— Как отремонтировать бампер самостоятельно? Инструкция с фото и видео

— Как как ржавчину и рыжики обработать и затем покрасить

—  Мастика, антигравий и мовиль Кратко о различиях

—  Как нанести антигравий Если решили самостоятельно это проделать

— Летом Нижний Новгород в липе, дорожном гудроне и свежей краске; читаем чем оттереть машину от посторонних включений

 —  Об окраске НЦ нитра в автомалярке и быту

—  Как покрасить деталь автомобиля переходом? Покраска детали переходом означает, что базовая краска укрывает не полностью, а только в месте ремонта.

— не отворачиваются саморезы? — Открутим! -описание процесса

— Собираем обратный молоток для кузовных работ

чем обработать перед покраской, инструкция по окраске, видео и фото

М

етоды борьбы с коррозией железа, а попросту — ржавчиной имеют историю не менее долгую, чем история самого железа.

Еще викинги, отплывая в набег, обильно смазывали жиром стальные мечи и кольчуги для защиты от морской воды. Без этого ржавчина изгрызла бы металл еще до первого боя.

В наше время наиболее распространенным способом защиты от коррозии является окраска металла специальными составами.

Кто хоть раз держал в руках малярную кисть, подтвердит, что покраска не требует большого труда. Окрасить, скажем, ворота обычного гаража можно за час-полтора. Возможно немного больше, если учесть время на подготовку и на мытье инструмента по завершению работ.

Но представьте, что вам нужно окрасить не пять-семь квадратных метров, а тысячи и десятки тысяч, получая при этом гладкое, прочное покрытие? Тут уже кисточкой не обойтись, требуются совершенно иные решения и инструменты.

Давайте совершим экскурсию по цехам, где занимаются окраской, и посмотрим — как современные инженеры справляются с этой непростой задачей.

Краскопульт и окраска лакокрасочными составами

Начнем с популярного способа покраски — напыления с помощью краскораспылителя или иначе — краскопульта.

Существует три вида окраски краскопультом:

1. Безвоздушный.

Давление краски при этом процессе в сто раз сильнее, чем давление воды в кране домашнего водопровода. Вырываясь из сопла краскопульта, краска мгновенно распыляется, образуя конус или «факел» который направляют на деталь. Лишь немного затормозившись воздухом частицы краски буквально «вбиваются» в окрашиваемую поверхность.

2. Воздушный.

Краска вводится в струю воздуха, образуя воздушную смесь за счет вихревых процессов (турбулентности). Этот коктейль направляется на деталь, покрывая ее гладким, красивым и равномерным защитным слоем.

Давление при этом гораздо меньше, но наряду с рабочим факелом краски из ее мельчайших капель образуется туман. Это повышает расход состава и требует гораздо более дорогостоящих мер по защите работников и окружающей среды, чем при способе безвоздушном.

3. Комбинированный способ.

Краска выбрасывается под давлением порядка 20-30 атмосфер, а в ее факел дополнительно вводится сжатый воздух. Благодаря этому покрытие получается более равномерным, причем вредный туман не образуется.

Профилактика появления ржавчины

Основным этапом в борьбе с коррозионными разрушениями считается профилактика. Самым простым и действенным способом предотвращения появления ржавых пятен считается окрашивание металлических предметов и поверхностей, которое не только обновит внешний вид Вашего интерьера, но и создаст дополнительную защиту от воздействия влаги и кислорода.

Рекомендации по окрашиванию конструкций в защитных целях:

  • прежде чем начать покраску, нужно очистить старый слой шпателем и отшлифовать пораженные ржавчиной участки шлифовальной машиной или наждачкой;
  • проведите обработку поверхности обезжиривающим средством;
  • нанесите на металл антикоррозионную грунтовку для соответствующего типа металлических конструкций;
  • проводите стойкое окрашивание металлических поверхностей в ясную погоду, чтобы влага не попала под краситель;
  • можно применять как масляные, так и эмалевые красители, но обратите внимание на их свойства и устойчивость к высоким температурам;
  • ровную поверхность будет удобнее обрабатывать мягким валиком, а в труднодоступных – местах длинной кистью.

В качестве альтернативы можно использовать грунт-эмаль, которая может предотвратить образование ржавых пятен и обеспечит защиту конструкции.

Порошковая окраска

Альтернативой лакокрасочным составам стала изобретенная в 1950 году покраска порошковой краской.

Внешне процесс ее нанесения похож на напыление сжатым воздухом. Однако сразу бросается в глаза отсутствие «тумана» — взвеси краски в воздухе. Деталь словно сама притягивает краску, которая оседает на ней ровным слоем.

Рекомендую: Как оборудовать блочное помещение под хранилище для фруктов

Притягивание обеспечивает электричество. Саму деталь заряжают положительным, а краску отрицательным зарядом высокого напряжения. И поскольку разноименные заряды притягиваются, краска прилипает к металлу, так же как прилипают кусочки бумаги к расческе потертой о волосы.

Затем деталь нагревают до температуры 200-250 градусов. Краска плавится и, растекаясь, образует тончайший, всего несколько десятков микрон, но прочный плотный слой.

Жесткие технологические требования, дорогое оборудование диктуют в полтора – два раза большую по сравнению с обычной краской стоимость. Тем не менее, высокое качество монолитных полимерных покрытий, позволяет им на равных конкурировать с традиционными, но и даже вытеснять их в ряде случаев.

На сегодня нанесение порошковых покрытий стало обычным делом, его можно заказать даже через Интернет https://oooprofpokraska.ru/metall/.

Народные средства

Очищать металл можно подручными материалами:

  • Лимон и уксус помогают избавиться от легкого налета. Ингредиенты смешиваются в одинаковых пропорциях. После обработки железа нужно подождать 2 часа. Затем смывают, вытирают насухо.
  • Картофель оказывает разрушительное воздействие на ржавый налет. Картофель разрезают, хорошо солят, прикладывают к пятнам. Продукты окисления смываются с изделий.
  • Пищевая сода отличается высокой эффективностью. Порошок разбавляется водой до образования густой смеси. Нужно подождать 30 минут, затем вытереть насухо поверхность и удалить оставшуюся грязь.

Непросто обработать ржавчину, чтобы железо не портилось. За качественные средства придется заплатить немалые деньги. Чтобы добиться идеального результата после очистки, придется организовать специальные условия. Это могут позволить себе только крупные промышленные предприятия.

Полезные материалы

Уксус помогает бороться с коррозией, удаляет коричневый налет. Им можно воспользоваться, чтобы очистить монету, лезвие ножа, ключ, украшение.

Лайм с солью – самая эффективная комбинация. Изделие обрабатывают соком, солят, очищают кожурой лайма.

Щавелевая кислота – агрессивное средство, пары, выделяемые в результате химической реакции, воздействуют на слизистую дыхательных путей, поэтому необходима защита. Помещение при этом проветривается. Кислоту растворяют в воде, кладут туда предмет, налет удаляют старой зубной щеткой.

Окраска погружением в красящий состав

Даже электростатическое напыление все равно не гарантирует попадания краски в каждый уголок крупной, сложной детали. Например, кузова автомобиля.

Такие детали защищают от коррозии, погружая (окуная) деталь в ванну с краской. Этот способ позволяет окрасить даже внутренние полости, имеющие лишь несколько отверстий.

«А как выглядит окунаний?» — спросила меня однажды одна заказчица. Признаться, я ничего не понял, пришлось уточнить, что она имеет в виду. Оказалось, что она прочла на банке краски: «…наносить кистью, валиком, краскопультом либо окунанием» и логично предположила, что «окунаний» — это какой-то особый инструмент для окраски.

Степени очистки

Требования к качеству подготовки металлической по­верхности перед операциями окрашивания, нанесения металлизационных покрытий устанавливает ГОСТ 9.402-2004 «Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». В ГОСТе выделяются че­тыре степени очистки поверхности черных металлов от прокатной ока­лины и продуктов коррозии:

  • при осмотре с 6-кратным увеличением окалина и ржав­чина не обнаруживаются;
  • при осмотре невооруженным глазом не обнаруживаются прокатная окалина, ржавчина, пригар, остатки формовочной смеси и дру­гие неметаллические слои;
  • не более чем на 5% поверхности имеются пятна и полосы плотно сцепленной прокатной ока­лины и литейная корка, видимые невоо­руженным глазом. На любом из участков поверхности изделия окалиной занято не более 10% площади пластины 25×25мм;
  • с поверхности удалены ржавчина и отслаивающаяся окалина.

Этим степеням подготовки поверхности в основном соот­ветствуют степени Sa3, Sa 2 1/2, Sa 2, Sa l, устанавливаемые международным стандартом ISO «Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных пок­рытий. Визуальная оценка чистоты поверхности. Степени коррозии и степени подготовки непокрытой стальной осно­вы после полного удаления прежних покрытий»

При определении точной степени удаления ржавчины и очистки стальной поверхности перед покраской использует Международный стандарт ISO 8501-01-1988 и ISO 8504-1992. ISO 8501-01 употребляется по окалине. Это означает следующие уровни заражения ржавчиной:

  • А — стальная поверхность в большой степени покрытая окалиной, но в незначительной степени или совсем не затронута ржавчиной.
  • Б — стальная поверхность, которая начала ржаветь и с которой окалина начала осыпаться.
  • С — стальная поверхность, с которой окалина отвалилась и откуда она может быть удалена, но с лёгким видимым питтингом (точечная коррозия).
  • Д — стальная поверхность, с которой окалина отвалилась, но с лёгким питтингом, видимым невооружённым глазом.

Степени предварительной подготовки поверхности Стандарт ISO определяет семь степеней подготовки поверхности. В спецификациях часто употребляются следующие стандарты: Подготовка поверхности вручную и с помощью электроинструментов: скобление, зачистка проволочными щётками, механическими щётками и шлифовка — обозначается буквами «St».

  • ISO-St1. Обработка вручную и электроинструментами

Прежде, чем начать очистку вручную или электроинструментами, толстые слои ржавчины должны быть удалены способом обрубки. Видимые загрязнения от масла, жира и грязи тоже должны быть удалены. После очистки вручную и электроинструментами, поверхность должна быть очищена от отслаивающейся краски и пыли.

  • ISO-St2. Тщательная очистка вручную и электроинструментами

При поверхностном рассмотрении невооружённым взглядом, подложка должна выглядеть очищенной от видимых следов масла, жира и грязи и от плохо прилегающей окалины, ржавчины, краски и посторонних веществ.

  • ISO-St3. Очень тщательная очистка вручную и электроинструментами

То же самое, что и для St2, но подложка должна быть очищена намного более тщательно, до появления металлического блеска.

  • ISO-Sa. Пескоструйная очистка

Подготовка поверхности способом пескоструйной обработки обозначается буквами «Sa». Прежде, чем приступить к пескоструйной очистке, толстые слои ржавчины должны быть удалены методом обрубки. Видимые масляные, жировые загрязнения и грязь тоже должны быть устранены. После пескоструйной обработки подложка должна быть очищена от пыли и мусора.

  • ISO-Sa1. Лёгкая пескоструйная очистка

При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от окалины с плохим прилеганием, ржавчины, краски и других посторонних веществ.

  • ISO-Sa2. Тщательная пескоструйная очистка

При проверке невооружённым взглядом поверхность должна выглядеть зачищенной от видимых масляных, жировых пятен и грязи и от большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних веществ. Каждое остаточное загрязнение должно иметь плотное прилегание.

  • ISO-Sa2,5. Очень тщательная пескоструйная очистка

Защита металла металлом

Железную деталь можно окрасить не только краской или полимером, но и слоем другого металла. В отличие от железа многие металлы, например цинк, олово практически не поддаются коррозии.

Блестящее полированное покрытие образует тончайший слой хрома или никеля. Таким покрытием щеголяют самые разные детали, от никелированных смесителей для воды до хромированных деталей мотоциклов и автомобилей.

Не менее распространено лужение — покрытие тонким слоем олова. Из стальной жести покрытой изнутри и снаружи оловом делают всем известные консервные банки. Такая обработка сохраняет не только металл банки, но и ее содержимое.

Для нанесения защитного металла наиболее распространен электролитический способ. Деталь погружают в ванну с электролитом, и под воздействием электрического тока молекулы покрытия «налипают» на поверхность железа. Несмотря на то, что этот слой тоньше человеческого волоса служит он десятки лет.

Обработка химическими веществами

Все понимают, почему железные детали ржавеют. Перечислим категории химических реагентов, помогающих избавиться от коррозийных образований:

  1. Преобразователи ржавчины.
  2. Кислоты.

Кислоты – это растворители, состоящие из ортофосфатов, способствующих восстановлению ржавеющих изделий. Технология использования кислоты несложная. Металл нужно очистить от грязи и пыли, обработать кислотой с помощью силиконовой кисти.

Химическое вещество взаимодействует с поврежденной поверхностью 30 минут, после очистки изделие вытирают насухо. Кислота не должна воздействовать на кожу, глаза, слизистые оболочки, поэтому при такой обработке необходимо надевать специальную одежду. Ортофосфатная смесь отличается такими преимуществами:

  1. Щадящее воздействие на железо.
  2. Устранение ржавого налета.
  3. Предотвращение нового корродирования.

Преобразователем обрабатывают всю поверхность металлоизделия. Активные вещества создают защитную антикоррозийную прослойку, которая препятствует ее развитию.

  • Berner – для защиты болтов и гаек, которые плохо откручиваются.
  • BCH-1 нейтрализует ржавчину на поврежденных участках, вытирается обычной тряпкой.
  • «Цинкор» очищает от корродирования, предотвращает дальнейшее разрушение.
  • B-52 – преобразователь в виде геля помогает избавиться от разных видов ржавых пятен.
  • СФ-1 – им обрабатывают чугун, цинк, алюминий, он надолго продлевает эксплуатационный период железных предметов.

Читать также: Схема подключения сварочного аппарата 220

Большинство антикоррозийных составов изготавливаются из токсичных составляющих, поэтому нужно защищаться респираторами, перчатками, очками.

Оксидирование или металл цвета воронова крыла

Если спросить у любого мужчины как называется темное покрытие пистолета или автомата, он тут же ответит — «воронение». Действительно черный или отливающий синеватым цвет оружия напоминает цвет перьев вороны, откуда и получил свое название.

Рекомендую: Как устроить пруд на заболоченной местности?

Такое покрытие еще называют оксидирование или чернение. Как ни удивительно, черный защитный слой это окислы, химически аналогичные ржавчине. Защитные свойства обеспечивает им высокая плотность и упорядоченная структура.

Воронение довольно популярный способ защиты. Помимо оружия подвергают и самые разные детали и инструменты. В частности, популярные самонарезающие шурупы-«саморезы» так же получили черный цвет благодаря оксидированию.

Виды коррозии

За всё время работы с металлическими изделиями, люди выделили несколько видов коррозии металла:

  1. Почвенная — тип коррозии, которая поражает конструкции, находящиеся в земле. Из-за особенного состава грунта, наличия грунтовых вод, происходят химические процессы, вызывающие появление ржавчины.
  2. Атмосферная — процесс окисления, протекающий в ходе контакта водяных паров воздуха с металлической поверхностью. Чем больше вредных веществ в воздухе, тем быстрее появиться коррозия.
  3. Жидкостная — такому виду коррозии подвержены металлоконструкции, находящиеся в воде. Если в жидкости содержится соль, процесс разрушения материала будет протекать быстрее.

Выбор антикоррозийного состава зависит от того, в какой среде будет эксплуатироваться металлическая деталь.

Болезнь и лекарство

Произнося словосочетания «стальной характер», «железное слово» как синоним прочности и надежности мы не задумываемся — насколько беззащитным может быть железо.

Дырявые трубы отопления и кузова автомобилей, рухнувшие конструкции мостов и перекрытий — следствие неправильно сделанной или поврежденной окраски. Но лекарство от зубов ржавчины есть всегда, главное не затягивать с лечением, а еще лучше со своевременной профилактикой.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Как обрабатывать инструменты

В очистке от рыжих пятен очень часто нуждается и разного рода хозяйственный инвентарь. И конечно же, многие владельцы квартир и домов интересуются тем, какое средство для удаления ржавчины с металла можно применять в данном случае?

Считается, что гаечные ключи, плоскогубцы, вилы, грабли и т. д. лучше и проще всего обрабатывать соляркой. Для этого топливо просто наливают в какую-нибудь емкость и опускают в него инструменты. Через несколько часов инвентарь достают, хорошенько натирают тряпкой и промывают водой.

Подготовка поверхности

Мы плавно подошли к тому, что стальные ржавые изделия требуют перед покраской пусть минимальной, но обработки. Как подготавливать изделия — зависит от их состояния.

Поверхности, побитые ржавчиной небольшими пятнами или равномерным тонким слоем, требуют обеспыливания и обезжиривания. Достаточно протереть их ветошью, обильно смоченной в растворителе. Также хороший вариант — использовать аэрозольные обезжириватели: они содержат ингибиторы коррозии, позволяющие свести химическую активность под защитным слоем до нуля.

Сильно ржавые поверхности нужно зачистить вручную: отколоть крупные отслоения, ободрать шабером, затем обработать рытвины и мелкие раковинки металлической щёткой. Нет нужды зачищать до блеска: поверхность может быть покрыта ржавчиной, но последний слой должен быть плотным, прочным и, по возможности, равномерным.

Обязательное условие перед покраской по ржавчине — тщательная сушка детали. Если имеется возможность — выдержать изделие в комнатных условиях при влажности 40–50% и температуре 20–25 °С. Если изделие стационарно закреплено под открытым небом — назначить покраску спустя 3–4 дня выдержки в тёплую солнечную погоду. Чем больше влаги успеет испариться из ржавого слоя — тем меньше будет риск преждевременного повреждения покрытия.

Линейка антикоррозийных продуктов «WD-40»

Американская производит популярную на рынке линейку средств борьбы с коррозией – «WD-40». Препараты широко применяются как профессионалами, так и домашними мастерами.

Линейка включает в себя пять продуктов: ингибитор продолжительного действия, защитную литиевую смазку, водостойкую силиконовую смазку, спрей и раствор для удаления ржавчины.

Ингибитор продолжительного действия

Препарат используется для круглогодичной защиты изделий из металла, расположенных на улице. Компания-производитель гарантирует защиту от ржавления в течение двух лет, если изделие находится в помещении, а для находящихся на открытом воздухе предметов гарантия распространяется на год.

Состав представляет собой спрей, включающий в себя парофазный антикоррозийный ингибитор, который создает защитный слой на металлической поверхности, предотвращая прямые контакты материала с воздухом и влагой. Ингибитор рекомендуется использовать для защиты замков, газовых баллонов, рабочих инструментов, дверных петель, технологических цепей и тросов, стальных дверей, автомобильных деталей. Также препарат можно использовать для обработки любых других предметов, эксплуатация которых осуществляется в условиях повышенной влажности.

Защитная белая литиевая смазка

Препарат наносится на металл с целью профилактической защиты, то есть по своей сути является ингибитором. На поверхности образуется тонкая защитная пленка. Причем пленка не смывается под действием атмосферных осадков, не плавится на солнце и не замерзает в холодную погоду.

Препарат выпускается в виде спрея и рекомендуется для обработки дверных петель или направляющих, цепей и звездочек механизмов, тросов и реек.

Кроме того, литиевую смазку часто используют для консервации изделий, размещаемых на складе для длительного хранения.

Защитные покрытия, наносимые промышленным способом.

Защитное покрытие выполняется чаще всего в виде пленки (металлической, оксидной, лакокрасочной).

Для создания металлической защитной пленки используют метод гальванизации, нанесения металлов горячим способом или металлизации. Для этого металлическое изделие погружается в емкость с расплавленным защитным материалом (олово, свинец, цинк) с такой температурой, при которой защищаемый металл не плавится. Преимуществом метода металлизации является возможность покрыть защитным слоем уже готовые собранные изделия.

Защитное покрытие также наносят методом диффузии в основной металл другого — алюминия (алитирование или алюминирование), кремния (силицирование), хрома (хромирование), а также создания биметалла способом плакирования.

Еще один способ защиты от коррозии — оксидирование. Поскольку на металле присутствует естественная оксидная пленка, ее делают более прочной, обрабатывая окислителем (растворами кислот или их солей). Одним из видов нанесения такой пленки горячим способом является «воронение» стали.

Также горячим способом выполняется фосфатирование металла (погружение в горячий раствор кислых фосфатов железа или марганца).

Сантехнические изделия (ванны, раковины) покрываются защитным лакокрасочным слоем (эмалируются) в промышленных условиях при очень высоких температурах (до 800°С).

Для защиты металлов во время транспортировки или для хранения металлических конструкций на складах используют жидкие масла или ингибиторы.

Антикоррозионная обработка и покраска автомобилей

Антикоррозионную обработку и покраску автомобилей сегодня делают практически в каждом современном автосервисе. От ее качественного выполнения зависит срок эксплуатации транспортного средства. Поэтому антикором и покраской лучше не заниматься самостоятельно, а доверить их выполнение профессионалам, например http://vagroup.ru/.

Этапы антикора

Антикор заключается в обработке защитным герметизирующим покрытием подверженных коррозии частей кузова и скрытых полостей: днища, колесных арок, порогов, дверных стоек, лонжеронов и прочих коробчатых полых профилей кузова. Также рекомендуется обрабатывать и внешнюю сторону порогов.

Перед тем, как начать антикоррозионную обработку, автомобиль необходимо помыть и тщательно просушить. Далее переходят к работам над старым антикором, заводским покрытием и крошащейся ржавчиной – их удаляют.

Днище с колесными арками обрабатываются распылителем с антикоррозионным препаратом (под давлением). При «полном анитикоре» добавляется обработка скрытых полостей, производимая через несколько штатных отверстий или же заново просверленных, которые будет закрыты заглушками.

После подобной обработки автомобиль просушивается не менее 3-х часов. Антикор может выполняться в течение 7-9 часов. Еще в течение 2-х суток не рекомендуется эксплуатировать авто в интенсивном режиме, а также заезжать на мойку.

Защиту от коррозии могут выполнять битумными мастиками или синтетическими смолами с воском в основе. Эти средства могут быть с присадками, например, с цинком, бронзой, полимерами или каучуком.

О покраске автомобиля

Покраску можно разделить на несколько последовательных этапов.

На первом этапе автомобиль «расстается» со старым лакокрасочным покрытием, ржавыми пятнами, а его поверхность обезжиривается. Для данных работ используют обычную электродрель с подходящей насадкой или же несколько химических смывок.

Подготовленную поверхность автомобиля грунтуют для ее защиты от различных повреждений и лучшего сцепления краски с основой.

Грунтовка завершается шпатлеванием – для сглаживания всех имеющихся шероховатостей. Шпатлевка может содержать алюминиевую пудру или измельченное стекловолокно.

Саму покраску можно разделить на нанесение базы, сушку, нанесение лака и полировку кузова. Работы выполняются при помощи распылителей или компрессоров. Идеальным вариантом является покраска в специальных покрасочных камерах.


Подготовка кузова автомобиля к покраске

Введение

Ни один автомобиль не застрахован от появления ржавчины. Коррозия металла – грозный противник. Он способен разрушить машину в довольно короткие сроки. Поэтому следует как можно быстрее остановить процесс коррозии металла.

Удаление ржавчины с кузова автомобиля можно переложить на плечи СТО, а можно выполнить ее самостоятельно.

Особых сложностей в этом нет, главное требование к исполнителю работ – тщательность и скрупулезность.

Ржавчина на крыле автомобиля

Шаг 1.

  • Приготовьте необходимые материалы и инструмент:
  • грунтовку;
  • краску;
  • обезжириватель;
  • преобразователь ржавчины;
  • шпатлевку;
  • газетную бумагу и скотч;
  • наждачную бумагу;
  • краскопульт;
  • электродрель с насадкой в виде шлифовального круга.

Шаг 2.

Помойте автомобиль и дайте ему просохнуть.

Шаг 2.

Обработайте шлифовальным кругом участки, покрытые ржавчиной. Ржавчину следует снять до свежего металла.

Шаг 3.

Обезжирьте и обработайте зачищенные участки преобразователем коррозии.

Шаг 4.

Еще раз промойте обработанные участки и обезжирьте их.

Такой несложный способ удаления ржавчины с кузова автомобиля не подойдет, если на нем появилась сквозная коррозия. В этом случае необходимо ставить заплатки.

Заделка сквозных отверстий

Шаг 1.

Разделайте края отверстия. Можно для этого применить шлифмашинку с корундовым наждаком небольшого диаметра. Или обработайте края напильником с мелкой насечкой. Цель этого этапа – удалить края, истонченные коррозией.

Но если размер дыры велик, лучше вырежьте этот участок болгаркой.

Шаг 2.

Подготовьте заплату. Вырезав кусок металла нужного размера, приварите к нему «хвост». Он не даст заплатке провалиться в отверстие, и за него удобно держать заплату во время примерки. Во время сварки к нему можно подключить зажим сварочного аппарата.

Шаг 3.

Прихватить в нескольких точках заплатку, а затем приварить ее сплошным швом. Заплату следует приваривать внахлест.

Шаг 4.

Зачистить сварные швы.

Теперь кузов вашего автомобиля готов к следующей операции – шпаклевке.

Шпаклевка кузова автомобиля

1.Прежде чем приступить к шпаклевке, кроме избавления от следов ржавчины, надо зачистить все острые кромки, трещины крупнозернистой наждачной бумагой.

2.Шпатлевание обычно состоит из нескольких этапов:

  • нанесение грубой шпатлевки;
  • нанесение доводочной шпатлевки;
  • нанесение жидкой (финишной) шпатлевки.
Процесс шпатлевки

Этапы шпатлевания

  • Подготовка шпатлевки. Готовить ее можно на куске оргстекла (200х300 мм) с помощью заостренного металлического стержня диаметром до 6 мм.
  • Нанесение шпатлевки на поверхность кузова. Эту операцию выполняют с помощью шпателей. Лучше всего для этой цели подходят тонкие шпатели из нержавеющей стали. Не помешает иметь также и пластиковый шпатель. Его форму можно изменять с помощью ножа или напильника.

Если есть необходимость нанесения шпатлевки на протяженные участки, можно применить фасадные шпатели, предназначенные для отделочных работ в строительстве.

  • Нанести на подготовленный участок слой эпоксидного грунта и просушить его. Грунт наносится с помощью распылителя.
  • Приступить к нанесению слоев шпатлевки. Выполнять операцию надо быстро, иначе она затвердеет до того, как вы нанесете ее на кузов.
  • Каждый слой шпатлевки необходимо шлифовать. Шлифовку можно выполнять вручную или с помощью шлифмашинки. Но окончательная шлифовка проводится только вручную. Это объясняется тем, что в местах, требующих особой осторожности, машинка прошкурит любые покрытия до металла.

Шлифовку производят при помощи специальной «шлифки». Они бывают:

  1. пластмассовые с основанием из резины микропористой;
  2. блоки шлифовальные из твердой резины;
  3. шлифки с креплением шкурки на «репейник».
      • Шлифовку грубой шпаклевки следует выполнять абразивом до 60, а заканчивать абразивом 120. Иначе на слое останутся следы от грубого абразива. Последующие слои, уложенные на царапины, просядут и оконтурят царапины.
      • Окончательная шлифовка финишного слоя выполняется абразивом 220-240.
      • Правило сотни. Для того, чтобы правильно подобрать абразив, надо к предыдущему номеру прибавить 100. И выбирать абразив, ближайший к этой цифре. Например, если вы обработали слой шпатлевки абразивом 60, то следующий берите 60+100 = 160 (ближайший к этому числу – с зерном 150).

Грунтование

Подготовка автомобиля к покраске кузова обязательно включает в себя грунтование. Грунт заполнит всевозможные трещинки, мелкие царапины от шлифки зашпатлеванных поверхностей. Кроме того, грунт создаст адгезивную подложку для нанесения эмали.

Первичный грунт

Он является травящим и наносится на все участки, отшлифованные до чистого металла. Первичный грунт должен быть нанесен тонким одинарным слоем.

Нанесение грунта на обработанную поверхность

Вторичный грунт

Наносится на первичный и на зашпатлеванные участки в два-три слоя. После просушки вторичный грунт шлифуется абразивом с зерном 320, а затем 500.

Покраска кузова

Подготовительные работы

            • Перед окраской необходимо удалить с поверхности кузова пыль , сор. Это можно сделать с помощью продувочного пистолета.
            • Защитить поверхность от перепыла. Перепыл – это взвешенные частицы краски, которые повисают в воздухе при ее распылении. Осаждается перепыл на все поверхности. Чтобы не заниматься после покраски смыванием перепыла, следует закрыть поверхности до покраски.

Для этого используют тонкую полиэтиленовую пленку. Специальными мешками можно также накрыть сиденья автомобиля, колеса.В крайнем случае можно использовать газеты.

Покраска производится при помощи распылителя. Предварительно его надо отрегулировать по форме пятна.
Следует отметить, что у себя в гараже можно покрасить отдельные поврежденные участки кузова. Полная покраска кузова автомобиля — дело очень трудоемкое, эту процедуру лучше поручить специалистам.

Количество слоев зависит от качества краски и ее цвета. Светлые тона приходится иногда наносить пятью – семью слоями.

В интернете достаточно подробно освещена подготовка авто к покраске: видео, инструкции – все это можно при желании найти и изучить. Теоретически подготовленный человек даже не имея практического опыта, допустит минимум ошибок. А если повезет, то сделает все максимально правильно.

Тюнингованная покраска авто

Эксклюзивная покраска кузова автомобиля

Тюнингованную окраску автомобиля однозначно следует заказывать в автосервисе. В противном случае ваш автомобиль будет выглядеть самоделкой. Если вы, конечно, не являетесь мастером тюнингованной покраски.

Просто придите на предприятие, выполняющее такую работу. Там вами может быть выбрана желаемого вида покраска авто. А так же сможете сможете посмотреть фото уже тюнингованных машин этими мастерами в качестве примера.

Обработка кузова и устранение дефектов перед покраской

Чтобы произвести качественную покраску кузова, необходимо тщательно подготовить его поверхность к этой процедуре. А именно – обработать и устранить все имеющиеся дефекты.

Мытье и чистка – начало работ

Обработка кузова начинается с его помывки. Чтобы удалить грязевые и жировые пятна, просто воды и мыльного раствора мало. Здесь лучше использовать специальные средства из автомагазина.

Устранение незначительных дефектов в несколько этапов

Небольшие кузовные дефекты можно попробовать устранить самостоятельно. В случаях с большими повреждениями кузовной ремонт лучше доверить специалистам.

Перед покраской на кузове не должно быть ни сколов, ни царапин, ни других повреждений. Поскольку со временем на их месте может появиться коррозия, которая разрушит вновь нанесенное лакокрасочное покрытие.

Осмотр

Пред началом работ тщательно осматриваем машину и помечаем все места мелом.

Зачистка

Зачищаем все дефекты до чистого металла, чтобы у ржавчины не было шансов появиться. Для этого используем наждачку и стамеску. Очищая участок с дефектом, плавно переходим на неповрежденную поверхность. Производим зачистку, сглаживая края дефектной и неповрежденной площади, чтобы на ощупь не ощущался перепад. После этого этапа очищаем кузов от пыли и обезжириваем зачищенные места.

Выравнивание

Дефектные места шпатлюем. Важно, чтобы размер шпателя (может быть резиновым или металлическим) подходил по ширине повреждения, поскольку только так получится выполнить работу аккуратно и без проблем. Приготовленную по инструкции смесь быстро наносим на дефектный участок перекрестными мазками, когда каждый последующий мазок смещается относительно предыдущего под углом 90 градусов.

Шлифование

Когда шпатлевка полностью высохнет, шлифуем участок наждачкой, начиная от 120 номера до 600. В результате по гладкости зашпатлеванный участок должен соответствовать нетронутому покрытию кузова. Также, в завершении этого этапа проводим очистку от пыли, обрабатываем уайт-спиртом и высушиваем.

Грунтование

Обработка аэрозольной грунтовкой поврежденных участков позволяет определить совпадают ли уровни. Поэтому при нанесении раствора слегка заходим на неповрежденный участок, чтобы избежать четких граней.

Зашкуривание

Зашкуриваем всю поверхность кузова до матового состояния, используя наждачку номером 1200.

Завершение работ

В заключение снова очищаем поверхность от пыли, протираем уайт-спиртом и оставляем сохнуть. Все готово к самому важному моменту – покраске кузова.

В СТО «Драйв» в Невском мы готовы выполнить полный комплекс работ по кузовному ремонту и покраске вашего автомобиля. Звоните!

Уход за новой краской

Подождите две недели перед мойкой автомобиля

Вы покрасили свой автомобиль, и теперь пришло время узнать, как ухаживать за новой краской. Мы рекомендуем подождать две недели, прежде чем мыть машину. Если вы столкнулись с грязью, пылью или птичьим пометом в течение этого периода, смойте водой и аккуратно высушите мягким полотенцем из микроволокна, предназначенным для автомобилей. Будьте особенно осторожны в это время.

После двухнедельного ожидания можно помыть машину.Используйте только мягкое автомобильное мыло специального состава (например, Meguiars или Mothers). Никогда не используйте средство для мытья посуды на своем автомобиле, так как оно может потускнеть на новом лакокрасочном покрытии. Сначала намочите автомобиль, а затем аккуратно нанесите мыльную воду с помощью мягкого полотенца или губки, не оставляющей царапин, предназначенных для использования на автомобилях. Не трите машину. Промойте большим количеством воды. Если вы находитесь на автомойке, используйте ополаскиватель без пятен. Важно очень тщательно промыть, так как это удалит все остатки, которые может оставить мыло. Аккуратно высушите автомобиль мягким, не оставляющим царапин и ворсом полотенцем, предназначенным для автомобилей.Оставшаяся вода может оставить неизгладимые водяные пятна на свежей краске.

Обязательно мойте свой автомобиль таким образом каждую неделю, так как недавно окрашенный автомобиль необходимо мыть еженедельно, чтобы сохранить его внешний вид и защитить ваши новые инвестиции. Чем лучше вы будете ухаживать за своей новой краской, тем дольше она прослужит.

Два месяца спустя – можно наносить воск

Важно нанести воск на новую краску; однако лучше подождать два месяца, прежде чем наносить воск на автомобиль. Этого времени достаточно для полного «высыхания» краски.(Термин «отверждение» на самом деле относится к полному испарению растворителей и разбавителей, используемых в краске, что позволяет краске полностью затвердеть). Рекомендуется использовать лучший воск, который позволяет ваш бюджет, предпочтительно карнаубский воск. Следуйте инструкциям производителя на банке с воском и нанесите воск на свой автомобиль. Чтобы защитить краску на долгие годы, регулярно наносите воск на автомобиль.

Советы по защите лакокрасочного покрытия автомобиля

Всегда лучше парковать автомобиль в гараже или на крытой площадке, если это возможно.Конечно, это не всегда возможно, поэтому мы подготовили список советов в качестве напоминания, которые помогут вам защитить вашу новую краску.

  • Не оставляйте автомобиль припаркованным под деревьями, с которых сбрасывается сок или ягоды. Деревья с ягодами также привлекают птиц, чей помет также испортит лакокрасочное покрытие, если его быстро не смыть
  • Никогда не счищайте снег или лед с поверхности. Скребок для снега будет действовать как скребок для краски на вашей свежей покраске.
  • Если вы живете в жарком климате или в районе с жарким летом, по возможности старайтесь парковать автомобиль в тени.Солнце может вызвать выцветание с течением времени.
  • Если вы случайно пролили на автомобиль масло, бензин, антифриз, растворитель для ветрового стекла или трансмиссионную жидкость, немедленно смойте их водой. Старайтесь не протирать эту область, так как она может испачкаться. Если вам нужно протереть его, постарайтесь сделать это как можно бережнее.
  • Всегда рекомендуется избегать гравийных дорог или проезжать через кустарники, которые могут поцарапать автомобиль. Кроме того, недавно уложенный асфальт может быть трудно удалить, и если оставить его слишком долго, он может повредить краску.
  • Закрашивайте царапины и сколы как можно скорее. Глубокие сколы и царапины, оставленные без внимания, могут быстро начать ржаветь на металлических участках вашего автомобиля.

Готовы ли вы проявить любовь к своей машине? Проверьте Econo Auto Painting Locations для ближайшего к вам магазина. Оценки всегда бесплатны!

Правильный выбор автомобильной грунтовки и герметика

Благодаря доступности информации в Интернете любой, кто когда-либо наносил слой краски, может поделиться своим опытом в Интернете.Это привело к большому количеству плохой или устаревшей информации. Люди перебрасываются такими терминами, как грунтовка, герметик, двухкомпонентная краска, трехслойное покрытие, лак, одноэтапный, и это может привести к путанице.

Начнем с того, что развеем одно из самых распространенных заблуждений. Многие клиенты просят своих художников использовать лак. Они думают, что получат лучшую покраску, используя лак. Это неправда. Вы когда-нибудь видели классический автомобиль с лакокрасочным покрытием, покрытым крошечными трещинами? Это потому, что он был окрашен лаком. Если вы не красите реставрацию с конкурсом 100 баллов, вам не следует использовать лак.Современная краска проще в использовании, выглядит лучше и намного долговечнее, чем любая лаковая краска.

Как действует краска

Крайне важно понимать, как работает краска, а также знать различные виды красок. Краска новой технологии работает иначе, чем старый лак. Лак был сделан с очень сильными растворителями. Хотя это позволяло растворителям проникать глубоко в поверхность и образовывать прочную химическую связь, это также создавало множество серьезных проблем, таких как растрескивание и образование складок.Это означало, что если что-то пошло не так, нужно было удалить всю краску вплоть до металла.

 

Это очень упрощенный рисунок, но это простое для понимания объяснение того, как работает современная краска. Краска распыляется на отшлифованную поверхность, а отшлифованная поверхность образует «зубцы», помогающие краске держаться. Растворители в краске переносят пигменты и смолы на поверхность, а затем, когда они испаряются, слои соединяются вместе.

Хотя уретановые краски имеют небольшую химическую связь, им действительно нужны «зубья» или отшлифованная/шлифованная поверхность, чтобы держаться.Вот почему очень важно понимать продукт, который вы используете, и то, что ему нужно. Во-первых, нужно знать, как подготовить поверхность. Какую зернистость бумаги нужно использовать? Как долго продукт может лежать, прежде чем его нужно будет отшлифовать перед покраской? Это называется «окно». Всю эту информацию можно найти в техническом паспорте продукта.

Краска Windows

Есть два «окна» краски, которые влияют на результат: окно перекраски между слоями краски и окно перекраски перед следующим раундом покраски.Итак, что такое «круг» и чем он отличается от «слоя» краски? Допустим, вы выполнили кузовные работы и готовы к грунтовке. Вы наносите три слоя грунтовки, выжидая рекомендуемое время между нанесением каждого слоя, прежде чем наносить следующий слой. Эти три слоя составляют один круг.

Вот часть моей библиотеки технических листов. Технический или P лист объясняет все, что вам нужно знать о продукте. На что можно наносить и как подготовить поверхность, какой тип распылителя следует использовать, необходимое давление воздуха, как следует наносить слой, рекомендуемое количество слоев, время между слоями, окна повторного покрытия и время высыхания. .Вы также узнаете, как его следует смешивать и что с ним следует смешивать. У вас должен быть технический паспорт или лист продукта для каждого используемого лакокрасочного продукта. Прочитайте лист и следуйте тому, что он говорит.

Затем грунтовка затвердевает в течение ночи. Это окно между раундами. Затем грунтовка шлифуется и наносится один слой герметика. В техническом паспорте герметика сказано, что он должен сохнуть в течение 30 минут (еще одно окно для повторного нанесения), а затем можно нанести один раунд из трех слоев базового цвета.Базовый слой сохнет в течение одного часа (окно повторного покрытия), после чего наносится два слоя уретанового прозрачного покрытия.

В техническом паспорте указаны окна повторного покрытия для продукта. Многие проблемы с краской возникают, когда не соблюдаются правила окна или окна перекрытия. Помните, что толщина пленки также может влиять на окно повторного покрытия. Чем толще или тяжелее покрытие, тем больше времени требуется для того, чтобы растворители испарились.

Предотвращение проблем с отслоением и адгезией

Следуйте правилам перекрытия, указанным в техническом паспорте.Если вы превысили рекомендуемое время для повторного покрытия, найдите время, чтобы отшлифовать или отшлифовать эту поверхность! Вот что произойдет, если вы смошенничаете на небольшой промежуток времени. Если вы выполняете работу с одноцветной краской, убедитесь, что краска будет отлично смотреться — сначала . Затем со временем вы заметите, что краска может легко отслаиваться или под поверхностью могут образовываться пузыри, когда верхний слой начинает подниматься.

Но если вы работаете с двухцветным изображением или художественным оформлением, вы сразу же заметите проблемы! Скорее всего, когда вы будете снимать ленту, вместе с ней потечет краска.Всегда рисуйте по правилам технического листа, независимо от того, какой продукт вы используете.

Большинство лакокрасочных материалов предназначены для распыления в определенных условиях. Например, не стоит рисовать, когда очень холодно или очень жарко. Стандартными условиями являются температура, влажность и воздушный поток, при которых определяются время высыхания автомобильной краски, время отверждения, жизнеспособность и все общие эксплуатационные характеристики. Эта информация находится в техническом паспорте продукта.

Правило 15 градусов

Что происходит, когда вы пытаетесь красить при более низких или более высоких температурах, чем рекомендовано в техническом паспорте? Здесь вступает в силу правило 15 градусов.Это правило относится к продуктам, состоящим из двух частей, таким как любая краска с катализатором или отвердителем. В нем объясняется, как температура может повлиять на время высыхания и жизнеспособность продукта при окрашивании в более жарких или холодных условиях, чем рекомендовано в техническом паспорте.

  • На каждые 15 градусов  повышения  температуры по сравнению со стандартными условиями время высыхания и жизнеспособность продукта могут сократиться наполовину.
  • На каждые 15 градусов  снижения температуры ниже стандартных условий время высыхания и жизнеспособность авторемонтного продукта может быть удвоено.

 

Вот график средней покрасочной работы. Например, предположим, что герметик был распылен, а затем будет нанесено базовое покрытие. Эта временная шкала основана на 70-градусном магазине. Это всего лишь пример, так как все продукты будут разными.

Термин «жизнеспособность» относится к 2K (двухкомпонентным) продуктам. Жизнеспособность — это время, в течение которого смешанный 2K-продукт можно использовать после смешивания двух компонентов — обычно краски и отвердителя.

Что такое ЛОС?

VOC — это один из тех терминов, которые часто используются, и люди не знают точно, что это значит.Летучие органические соединения, или ЛОС, представляют собой класс материалов, который включает в себя большинство испаряющихся растворителей, используемых в продуктах авторемонта. ЛОС присутствуют почти во всех продуктах для ремонта. 11 сентября 1998 г. вступил в силу новый регламент, регулирующий уровень летучих органических соединений применительно к продуктам авторемонта.

Производители автомобильных лакокрасочных материалов могут продавать только грунтовочные, верхние и прозрачные лаки, соответствующие требованиям закона. В некоторых штатах, таких как Калифорния, приняты более строгие правила в отношении летучих органических соединений, чем национальные правила.Компании-производители красок отреагировали на это созданием красок на водной основе и продуктов на основе растворителей, соответствующих требованиям по выбросам летучих органических соединений. Позже в нашей серии «Живопись 101» мы рассмотрим понимание и использование водоразбавляемых красок и красок на водной основе.

На этом рисунке дается общее представление о каждом типе продукта в системе окраски и показано, что каждый из них содержит летучие органические соединения. VOC измеряется в фунтах VOC на галлон. Информацию о летучих органических соединениях для продуктов PPG можно найти в бюллетене продукта.

Грунтовка

Краска хороша ровно настолько, насколько хороша ее основа.Не используйте дешевую грунтовку под дорогими финишными покрытиями. И никогда не верьте мифу об использовании лаковых грунтовок под акриловую эмаль или уретановую краску. Начните работу по покраске правильно, выбрав систему окраски и используя ее на протяжении всей покраски. Слишком многое может пойти не так с краской, поэтому дайте себе преимущество, используя продукты, предназначенные для совместной работы.

Эпоксидные грунтовки

Воспринимайте эпоксидный грунт как основу для вашей краски. Эти грунтовки создают более твердое, более химически стойкое покрытие.Они водостойкие, имеют минимальную усадку, отличные адгезионные свойства и будут прилипать к голому металлу, грунтовке, шпаклевке и старой краске. Например, вы можете распылить эпоксидную грунтовку на поверхность, которая была отшлифована до голого металла, отремонтирована шпатлевкой, а затем залита исходной краской. Поймите, что эпоксидная грунтовка не остановит и не нейтрализует начавшуюся или уже присутствующую ржавчину. Перед нанесением грунтовки обязательно удалите и обработайте всю коррозию.

Обратитесь к техническому паспорту, чтобы узнать время, в течение которого эпоксидная грунтовка может быть повторно покрыта перед тем, как ее нужно будет отшлифовать или отшлифовать.Отсутствие этого окна — одна из самых больших ошибок художников. С другой стороны, обратите особое внимание на то, сколько времени продукт должен высохнуть, прежде чем наносить на него краску. При использовании эпоксидного грунта PPG DPLV, в зависимости от используемого катализатора, продукт должен держаться от 30 до 60 минут после нанесения одного слоя. Но при нанесении двух слоев время ожидания составляет от 60 до 90 минут. Тем не менее, при нанесении поверх шпатлевки время ожидания сильно различается — один час ожидания для одного слоя. При нанесении двух слоев продукт должен высохнуть в течение ночи перед нанесением поверх шпатлевки.Влажная шлифовка эпоксидной грунтовки обычно является лучшим способом ее подготовки, потому что эпоксидная смола имеет тенденцию забивать бумагу при шлифовании всухую.

Полиэфирные грунтовки

Полиэфирная грунтовка

представляет собой очень густой двухкомпонентный продукт, который используется при большом количестве кузовных работ. Полипраймер отлично подходит для использования поверх голого стекловолокна и эпоксидной смолы. Это продукт с высоким сухим остатком и минимальной усадкой. Он легко шлифуется и идеально подходит для получения прямых волнистых панелей. Думайте об этом как о распыляемом наполнителе для тела.Использование этого продукта может сэкономить часы времени. Выровняйте панели с помощью полимерного грунта, покрасьте один круг уретановым грунтом, отшлифуйте его, и вы будете готовы к нанесению герметика и окраски!

Evercoat Super Build 4:1 — это двухкомпонентный полиэфирный грунт-наполнитель с отличными заполняющими свойствами, помогающий сделать поверхность ровной. Он также хорош для предотвращения проблемного ремонта стекловолокна и SMC-пластика.

После распыления полимерного грунта отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы выровнять поверхность.Затем выполните большую часть шлифовки зернистостью 180 и закончите шлифовкой зернистостью 220. Это обеспечит ровную поверхность, которую вы хотите. Крупа Courser лучше подходит для получения ровной поверхности. Они вырезают более эффективно, соскабливая выступы. Более мелкое зерно, как правило, удаляет меньше выступов, проходя через неровности.

Полиэфирная грунтовка, не допускающая мокрого песка! Он будет поглощать влагу и может вызвать проблемы в будущем, если не испарится полностью перед покраской. Хотя полиэфирные грунтовки отлично подходят для заполнения, они могут быть пористыми.Закончив шлифовку полиэфирной грунтовки, нанесите поверх нее уретановую грунтовку или герметик. Уретановые грунтовки являются лучшей поверхностью для базовых покрытий. Уретановая грунтовка намного плотнее и герметизирует полиэфирную поверхность. Всегда сверяйтесь с описанием продукта, чтобы узнать, что лучше всего подходит для используемого вами полимерного праймера.

Грунтовки

Качественный уретановый грунт-наполнитель хорошо справится с выравниванием перехода от пластикового наполнителя к металлу, а также заполнит шлифовальные следы на шпаклевке.Но не пытайтесь использовать грунтовку там, где можно использовать пластиковый наполнитель или полиэфирную грунтовку. Придерживайтесь рекомендуемого количества слоев. Эту информацию, а также рекомендуемое давление воздуха и время ожидания можно найти в описаниях продуктов. Каждый продукт уникален, поэтому перед нанесением грунтовки обязательно ознакомьтесь с описанием продукта. Никогда не оставляйте двухкомпонентный грунт в пистолете-распылителе. Большинство катализированных грунтовок начинают затвердевать примерно через час. Дайте каждому слою вспыхнуть (высыхать матовым) перед нанесением следующего.

K36 — это стандартный уретановый грунт.K38 – это грунтовка с высокой структурой. Катализатор К201 можно использовать с любым из них. Обе грунтовки отличного качества, прекрасно шлифуются и очень просты в использовании.

Уретановые грунтовки

бывают стандартными и толстослойными. Уретановые грунтовки также обладают отличными заполняющими свойствами. Следуйте инструкциям по смешиванию и времени выдержки (время высыхания между слоями). Грунтовки дают усадку, если не учитывать время выдержки (обычно от 5 до 10 минут). Не используйте отвердитель, предназначенный для одного продукта, с другим продуктом.

При подготовке поверхности к нанесению герметика и финишного покрытия используйте зернистость 320 при шлифовке блоков уретановой грунтовки. Он достаточно грубый, чтобы быстро отшлифовать его и сгладить любые мелкие дефекты. Затем отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 400. Вы также можете начать с влажной шлифовки 400-й зернистостью, обернутой вокруг Durablock, или любого другого блока, который, по вашему мнению, лучше всего подойдет для поверхности. Нанесение легкого направляющего слоя на поверхность перед шлифованием показывает высокие и низкие области и помогает сохранить прямые линии кузова при шлифовании.

Уплотнители

Много лет назад я никогда не использовал герметик. Теперь я даже не рассматриваю возможность покраски без предварительного распыления герметика. Думайте о герметике как о страховом полисе. Герметик решает многие проблемы. Он создает связь между правильно отшлифованной грунтовкой и базовым покрытием. Герметики помогают краске прилипать и могут снизить вероятность растекания верхнего слоя краски. Герметик заполняет эти легкие царапины от песка и может уменьшить очень небольшие дефекты. Герметик также помогает «запечатать» поверхность.Края слоев, которые были отшлифованы, имеют тенденцию заживать под слоем герметика. Если герметик не использовался, они могли бы проявиться через верхний слой.

Поскольку я использую систему PPG Deltron, мой любимый герметик — грунтовка PPG K36 в качестве герметика «мокрым по мокрому». Он смешивается в пропорции 4:2:2:1 с их прозрачным покрытием DCU2021, DT Reducer и DCX61 Catalyst. Я распыляю один мокрый слой, жду около 30 минут, затем продолжаю наносить базовые покрытия.

Герметики

также способствуют растеканию базового покрытия. Но, поскольку герметик не отшлифован, он оставит больше текстуры, если его не нанести распылением.Если с помощью герметика вы получите зернистую поверхность, эта поверхность проявится в ваших базовых покрытиях. Время ожидания может быть критическим для герметика. Подождите слишком долго, и потребуется шлифовка, чтобы обеспечить надлежащую адгезию базового покрытия. Слишком короткое время ожидания может привести к попаданию растворителей. Герметик увеличивает стоимость лакокрасочных материалов, но проблемы, которые он предотвращает, оправдывают его.

Цветные герметики также могут быть очень полезными. Белый герметик под легким базовым покрытием помогает верхнему покрытию иметь лучшее покрытие.Некоторые герметики бывают разных цветов, поэтому проверьте свой бренд краски, чтобы узнать, какие герметики можно выбрать. Герметики Deltron V-Seal DAS302 компании PPG предлагаются в белом, светло-сером и темно-сером цветах. Есть некоторые герметики, которые могут быть окрашены по индивидуальному заказу, чтобы лучше соответствовать цвету верхнего слоя.

Простой способ избежать многих проблем с покраской

При использовании продуктов 2K лучший способ избежать проблем — использовать только отвердитель или катализатор, предназначенные для этого продукта. Неважно, если ваш приятель скажет вам: «Конечно, используй это, я делаю это все время.«Вы рискуете, когда используете отвердитель, который подходит к другой марке краски или наполнителя. Скорее всего, что-то пойдет очень неправильно , и вы никогда не узнаете настоящую причину проблемы. Если у вас нет подходящего отвердителя для того материала, который вы используете – s top, и подождите, пока вы не получите нужный отвердитель. Никогда не стоит использовать сомнительный отвердитель!

В следующий раз мы подробно рассмотрим базовые покрытия и научим вас всему, что вы когда-либо хотели знать о сплошных цветах, металликах, конфетах, чешуйках и жемчуге.Что такое конфетный цвет и зачем ему нужна база? Лучший способ заставить жемчужный цвет сиять. Почему черный и белый два самых сложных цвета для правильного распыления? В чем хитрость нанесения чешуйчатой ​​краски минимальным количеством слоев? И будет несколько сладких фотографий с конфетами, от которых можно пускать слюни. Понимание того, как работает краска, является ключом к получению идеальной покраски!

Детализация недавно окрашенных автомобилей и деталей

ЭТАП 6: ОБРАБОТКА ПОКРАСКИ

Само собой разумеется, что профессиональная очистка окраски — сложный процесс, поэтому нам повезло, что мы упростили его с помощью нашей системы Revitalize с цветовой кодировкой и Полировальная машина двойного действия DPX.Не вдаваясь слишком далеко в науку о типах покраски (мы оставим это для исчерпывающего руководства по машинной полировке), вам нужно знать, что в настоящее время большинство кузовных мастерских используют двухкомпонентную двухэтапную систему окраски.

2K означает, что краска состоит из 2 компонентов: самого пигмента (прозрачного цвета) и отвердителя (катализатора). В то время как однокомпонентная краска 1K — как и те, что вы найдете в большинстве аэрозольных баллончиков — зависит от растворителей, испаряющихся до «высыхания на воздухе». 2K использует химическую реакцию между пигментом и катализатором для более быстрого отверждения и получения более прочная отделка.

Двухэтапная система окраски предполагает нанесение базового слоя цвета и слоя прозрачного покрытия поверх него. Те же правила 1K/2K применяются к прозрачному лаку, потому что технически это просто краска без добавления цветного пигмента. В подавляющем большинстве случаев профессиональные кузовные мастерские выбирают вариант 2K.

Наоборот, одноэтапная система представляет собой краску, состоящую из грунтовки, цвета и финишного слоя в одном флаконе, точно такую ​​же, как и на многих ретро-автомобилях и современных классических автомобилях.1-ступенчатый означает, что для него не требуется отдельный прозрачный лак, и поэтому в тех редких случаях, когда эта система использовалась на новом лакокрасочном покрытии, вы можете получить некоторый цветовой перенос на подушечку при рафинировании (фактический процесс не разные).

Это правда, что многие металлики представляют собой 1-компонентную основу с 2-компонентным прозрачным лаком поверх, но это довольно спорный вопрос, потому что то, что вы на самом деле очищаете, это не цветной слой, это всегда будет прозрачный лак (обычно , хотя и ошибочно именуемый лаком).Наконец, карамельные краски технически представляют собой просто тонированные прозрачные лаки, наносимые на огромное количество слоев, так что еще раз повторим, что очистка одного из них — это случай механической обработки верхнего слоя прозрачного лака.`

Крашеный автомобиль?

Мойка автомобиля/Изображение предоставлено: Bobex-73

Сообщества Car Talk — бесконечный источник материалов для нас. Вечная тема, которая часто всплывает, заключается в том, каково правильное время ожидания перед мойкой и вощением автомобиля с совершенно новой отделкой.

«Привет, мне просто интересно, как долго мне нужно ждать, чтобы помыть машину после новой покраски. Люди рекомендуют 15-30 дней 60-90 дней, но это ничего не говорит о том, насколько жарко на улице. Маляр, который красил мою машину, сказал, что я могу помыть ее на следующий день. Я живу в Бейкерсфилде, штат Калифорния, и погода здесь была около 110 в течение недели. Так что мне просто интересно, как долго мне придется ждать в такую ​​погоду. Спасибо.»

Ответы на форуме Car Talk придерживаются общепринятого мнения о мытье и покрытии воском только что окрашенного автомобиля:

Одна бесстрашная душа нарушила тенденцию ждать от месяца до 60 дней:

Итак, кто прав? Давайте погрузимся и ответим на этот вопрос вместе.

Мы поговорили с экспертом

Чтобы получить законный ответ, мы связались с кем-то, кто знает, о чем говорит. Майк Пеннингтон является директором по глобальному обучению в Meguiar’s, компании, которая выпускает целую линейку продуктов по уходу за автомобилем как для потребителей, так и для профессионалов в области производства кузовов и деталей.

Майк осторожно отмечает, что сложно дать однозначный ответ, потому что трудно сказать, какая краска на вашей машине. «Некоторые сельские районы с менее строгими экологическими нормами все еще могут красить автомобили лаком, — говорит он, — в то время как все больше городских районов и штатов с более строгими экологическими нормами перешли на уретановые краски.

Поскольку большинство потребителей не красят автомобили сами, мы предположим, что они окрашены в автомастерской, мы можем покрыть большую часть ландшафта, придерживаясь наиболее распространенных красок, доступных сегодня: базового покрытия/прозрачного покрытия на уретановой основе и уретанового покрытия. на базе одноступенчатой. (Чтобы узнать больше о покраске автомобилей, посетите наш блог о покраске Blazer 1978 года с помощью Rustoleum).

В чем разница между базовым и одноэтапным покрытием?

Основное различие между базовым/прозрачным покрытием и одноэтапным покрытием заключается в способе нанесения блеска.При одноэтапной окраске и цвет, и блеск подаются из одного и того же пистолета одновременно. Маляры могут выбрать нанесение нескольких слоев краски, но как только будет нанесен последний слой, краска сияет так, как вы ожидаете от готового автомобиля.

Краски Basecoat/Clearcoat различаются. Используя эти типы отделки, техник распыляет базовое покрытие, которое содержит цвет и любые металлические чешуйки. Когда этот слой сверкает или высохнет достаточно, чтобы нанести последний слой, наносится прозрачный слой.Этот этап обеспечивает блеск и лучше защищает цвет под ним от выцветания благодаря ультрафиолетовым лучам солнца.

Когда можно помыть машину?

Чтобы ответить на вопрос о том, сколько времени ждать до мойки и обработки воском, вы должны понимать, что после того, как автомобиль выходит из покрасочной камеры, покрытие еще не совсем «закончено». Из-за колебаний температуры или того, как краска или прозрачное покрытие, отвердители и разбавители смешиваются в пистолете и наносятся, окончательная отделка может иметь дефекты, такие как пыль в краске, апельсиновая корка или небольшие потеки и наплывы на финиш.

Экстремальные примеры этих дефектов могут потребовать повторного окрашивания поверхности, но как только краска полностью высохнет — от пары часов до 24 часов — хороший кузовной цех исправит их путем мокрой шлифовки и полировки с какой-либо полировкой. сложный.

Профессиональные кузовные мастерские просто не ждут свежеокрашенного автомобиля на складе в течение 90 дней, прежде чем его обрежут и отполируют. Производители красок разрабатывают свои продукты таким образом, чтобы они были готовы к полировке в течение часов , а не дней или недель.

Что говорят спецификации?

Мы ознакомились с техническими описаниями некоторых распространенных прозрачных покрытий и одноэтапных красок, чтобы узнать, как долго они должны сохнуть, прежде чем их можно будет шлифовать и полировать.

Изображение ниже взято из технического паспорта многопанельного полиуретанового прозрачного 2К-лака Nason SelectClear 498-00. В нем отмечается, что прозрачное покрытие можно безопасно шлифовать влажным шлифованием при зернистости 1500 или меньше и полировать всего за четыре-шесть часов (после принудительной сушки в нагретой покрасочной камере) или даже в течение ночи при «высыхании на воздухе», что просто означает оставив машину при постоянной температуре окружающего воздуха (где-то около 12 часов).

Технический паспорт уретанового прозрачного лака PPG Concept 2021 аналогичен:

Позволяет проводить машинную полировку за 12 часов или всего за 10 часов в зависимости от используемого отвердителя.

Одноступенчатый уретан аналогичен. Мы рассмотрели одноэтапный уретан PPG Omni MTK, время высыхания которого составляет от восьми до 16 часов:

На вопрос «Как долго я должен ждать, чтобы помыть мою свежеокрашенную машину?» Майк Пеннингтон говорит, что ответ таков: она готова к мокрой обработке, как только она готова к мокрой шлифовке.Тем не менее, вы не хотите делать больше работы для себя в будущем, поэтому он советует выбрать высококачественные рукавицы для стирки, два ведра для воды для стирки и ополаскивания и полотенца из микрофибры премиум-класса для сушки.

Итак, если за это время можно намочить, отполировать и помыть, как насчет вощения? Ответ удивителен, но нужно четко понимать разницу между «вощением» и «полировкой».

Что насчет воска?

Wax (Ultimate Liquid Wax слева) содержит — ждать его — воск в нем.Он предназначен для защиты от УФ-излучения и может препятствовать процессу отверждения новых верхних покрытий. Тем не менее, есть ряд продуктов, которые можно использовать для очистки и полировки покрытия, что является конечной целью, не препятствуя процессу отверждения.

Если у вас есть мелкая царапина на свежей краске, можно использовать состав Ultimate Compound от Meguiar (справа). Для полировки Ultimate Polish (в центре) также безопасен и не содержит УФ-защиты, препятствующей процессу отверждения.Все эти продукты можно использовать, как только вы вернете свой автомобиль из магазина.

Майк также рекомендует возить в багажнике премиальный распылитель, такой как Ultimate Detailer от Meguiar, особенно для свежеокрашенных автомобилей. «Вы хотите немедленно очистить свежую краску от любых опасностей окружающей среды — например, от птичьего помета».

Суть

Еще одно различие, которое делает Майк, это различие между свежевыкрашенным автомобилем и совершенно новым автомобилем. «Совершенно новые автомобили оставляют лечиться неделями или месяцами, прежде чем они попадут к конечному пользователю.Эти покрытия также запекаются на заводе, поэтому они готовы к обработке воском, как только вы получите доставку», — говорит он.

Чтобы узнать больше от Meguiar’s, посетите веб-сайт, который содержит массу полезной информации об уходе за автомобилем. И если вы ищете совершенно новый аттракцион, который можно мыть и натирать сколько душе угодно, начните поиск с BestRide!

Аэрозольная краска Направления | АвтомобильныйTouchup

Идеальная температура для распыления 70-80F.Идеальная влажность должна быть 50% или меньше (прочитайте весь раздел, прежде чем начать). Посмотрите наши обучающие видеоролики, чтобы узнать больше о руководстве по нанесению аэрозольной краски . Прежде чем выполнять какие-либо работы с автомобилем, проверьте цвет на прилагаемой тестовой карточке. Мы ничего не можем сделать, когда краска на машине.

Подготовка поверхности

Тщательно очистите место ремонта с помощью средства для мытья посуды (Joy, Dawn и т. д.) и воды. Затем полностью высушите. Используйте подготовительный растворитель и чистое безворсовое полотенце, чтобы убедиться, что на поверхности нет воска, масла и других поверхностных загрязнений.Для достижения наилучших результатов не наносите краску под прямыми солнечными лучами, при высокой влажности или там, где присутствуют силиконовые воски и повязки для шин.

Базовое шлифование

Отшлифуйте ржавчину, царапины или серьезные повреждения поверхности наждачной бумагой с зернистостью 180-320. Грунтовка закроет более 180-320 царапин от песка. Используйте влажную наждачную бумагу 600, чтобы отшлифовать область, на которую будет наноситься базовое покрытие. Влажно отшлифуйте смешанную панель (область, которая может быть покрыта базовым слоем и будет покрыта прозрачным покрытием) влажной наждачной бумагой с зернистостью 1000-1500. Вся окрашиваемая область должна быть матовой и гладкой.

Для новых пластиковых деталей слегка потрите поверхность серой тонкой шлифовальной губкой. Для новых металлических деталей вы можете слегка использовать красную (среднюю) краску для верхнего покрытия сплошными цветами или серую потертость (тонкую) для металлических и перламутровых.

Маскировка соседних панелей

Маскируйте соседние панели, чтобы предотвратить избыточное распыление. Используйте автомобильную малярную ленту 3M 3/4 дюйма и малярную бумагу или пленку с предварительной лентой. Никогда не склеивайте среднюю панель, иначе вы увидите линию ленты. Сначала сделайте линию лентой, а затем приклейте бумагу к существующей линии ленты.Можно свернуть газету вдвое, но краска может просочиться при слишком толстом слое. Используйте малярную ленту шириной 1 1/2 дюйма или 2 дюйма для небольших участков, таких как задние фонари и отражатели. В случае покраски в закрытом помещении закройте весь автомобиль пластиковой пленкой, чтобы предотвратить избыточное распыление.

Грунтовка

Используйте усилитель адгезии пластиковых деталей поверх чистого пластика. Нанесите 2 легких слоя на слегка потертый пластик.

Хорошо встряхните грунтовку. Нанесите аэрозольную грунтовочную краску на чистый отшлифованный металл или пластик, обработанный усилителем адгезии пластиковых деталей.Доступны многие цвета грунтовки для лучшего покрытия краской. Грунтовка заполнит царапины от мокрой наждачной бумаги зернистостью 180-320. Нанесите 3 или более слоев с выдержкой 5-10 минут между слоями. Через 30 минут отшлифуйте грунтовку влажной наждачной бумагой с зернистостью 600. Используйте обычную воду, чтобы смыть шлифовальную пыль и высушить область, а затем замените загрязненную пылью малярную ленту и бумагу. Не используйте подготовительный растворитель поверх свежей грунтовки. Используйте липкую тряпку, чтобы собрать ворсинки и частицы пыли.

Нанесение аэрозольной краски

Тщательно встряхните баллончик с базовым покрытием перед нанесением. Нанесите на тестовую панель базовое покрытие и сначала прозрачное покрытие , чтобы сравнить соответствие цвета и покрытия. Нанесите столько средних слоев, сколько необходимо, чтобы покрыть область, выжидая 5-10 минут между слоями. Каждый слой должен выглядеть однородным и сухим между слоями. Вы можете аккуратно использовать липкую ткань между каждым сухим слоем базового покрытия. Если металлик или жемчуг выглядят слишком темными, распылите легкие плащи. Подождите 30 минут перед нанесением прозрачного покрытия.

Трехслойные краски отличаются.Сначала вы распыляете цвет грунтовки, по одному слою за раз, пока область не будет покрыта. Затем вы используете перламутровый цвет промежуточного покрытия. Наносите по одному слою, пока не добьетесь жемчужного эффекта заводского цвета.

Аэрозольная прозрачная краска

Хорошо встряхните аэрозольный лак. Подождите 30 минут после нанесения базового цвета, чтобы нанести прозрачный слой. Нанесите 4-5 мокрых (но не стекающих) слоев с интервалом 10+ минут между слоями. Каждый слой должен быть сухим на ощупь (не липким), прежде чем переходить к следующему.Не прикасайтесь к свежеокрашенной панели для проверки, вы можете прикоснуться к рулетке. Жаркая погода сократит время высыхания, холодная погода и/или более толстая пленка увеличат время высыхания. Пропуск времени высыхания может привести к несоответствию цвета, сильной текстуре «апельсиновой корки» и/или потере блеска. Подождите один день, чтобы использовать протирочный состав. Вы можете намочить апельсиновую корку и легкую текстуру или пыль, вкрапленную в прозрачную пленку, с помощью влажной наждачной бумаги 1500, а затем использовать полировочную пасту, чтобы придать блеск. Не используйте воск в течение 30 дней.

Как перекрасить салон автомобиля

Итак, вы только что приобрели подержанный автомобиль, на котором вам хочется путешествовать, но вас смущает его интерьер. Или, может быть, вы все еще получаете удовольствие от той Integra 90-х годов, замененной на JDM, которую вы построили десять лет назад. В любом случае, есть вероятность, что некоторым внутренним частям не помешает объятие. Подкрашивать внутренние детали и панели проще (и дешевле), чем вы думаете. Самое приятное то, что все расходные материалы обычно можно найти в местном магазине автозапчастей менее чем за 40 долларов.

Для расходных материалов: все, что требуется, это влажная/сухая наждачная бумага, ацетон или денатурированный спирт, грунтовка и/или усилитель адгезии, любой цвет и прозрачный лак

Пластик

Большинство деталей и декоративных панелей салона автомобиля изготовлены из пластика. Даже хромированные, матовые металлические и имитирующие дерево детали обычно пластиковые, только с гальванопокрытием или аппликацией. В автомобилях используется несколько типов пластмасс, и не все пластмассы воспринимают краску или клей одинаково, если вообще воздействуют на них.Это важная деталь.

На задней стороне почти каждой детали есть маркировка, обозначающая семейство пластика, из которого изготовлена ​​деталь. Распространенными являются PP (полипропилен), ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), PPS (полифениленсульфид), PA (нейлон или полиамиды) и PVC (поливинилхлорид). Есть еще, но это основные. Например, Nissan использует полипропилен в более чем 80 процентах своих интерьеров. Единственными деталями из ABS являются серебристые, хромированные или окрашенные детали.

Пластмассы не впитывают краску так же, как металл или стекловолокно.Пластмассы имеют масляную основу, поэтому они, как правило, нуждаются в большем механическом соединении, чем в химическом. Вот почему этап подготовки является наиболее важным, так как каждый тип пластика требует своего подхода.

Вот простая шпаргалка по подготовке каждого пластика:

Пластиковый тип Инструкции
Текстурированный АБС: Зачистите наждачной бумагой зернистостью 300, протрите ацетоном
АБС гладкий: Шлифовка с зернистостью 600, протирка спиртом
Текстурированный ПВХ: Шлифовка с зернистостью 300, протирка ацетоном
Гладкий ПВХ: Шлифовка с зернистостью 600, протирка спиртом
Мягкий ПВХ (мягкие, мягкие детали, такие как приборная панель или подлокотник): Зачистите абразивом 400 (не порвите поверхность), протрите спиртом
ПА гладкий: Шлифовка с зернистостью 600, протирка спиртом
ПП и ППС: Замочите обезжиривателем на водной основе, протрите наждачной бумагой с зернистостью 300, протрите ацетоном, протрите спиртом

ПП и ПФС очень нефтенасыщены.Они считаются «самовосстанавливающимися» деталями с низким коэффициентом трения, поэтому они обычно используются для дверных ручек, накладок на пороги и накладок. К ним может быть сложно приклеить краску. Обратите внимание, что даже при надлежащей подготовке краска может держаться не так долго, как краска на детали из АБС-пластика. Детали, изготовленные из полипропилена, особенно должны быть сильно зачищены, чтобы краска имела больше зубьев (площади поверхности), за которые она могла бы зацепиться.

Важно отметить, что если деталь была залита многолетним составом Amour-All, краска может не прилипнуть (если не приклеится вообще), потому что этот продукт имеет тенденцию впитываться в пластик.Если деталь блестит, значит, она недостаточно чистая или потертая. Ацетон удалит детали интерьера с детали, но обязательно наносите ацетон на тряпку, а не на деталь.

Подготовка

Хорошим практическим правилом является замачивание деталей в ведре средства для мытья посуды. Это помогает избавиться от многолетнего жира с пальцев, жира от фаст-фуда и всего остального на деталях. Промойте их и дайте высохнуть.

Шлифовка деталей обычно утомительно скучна, но это очень важный шаг.Цель состоит в том, чтобы избавиться от любого блеска или блеска, чтобы способствовать адгезии. Просто потрите деталь, пока она не станет тусклой. Обязательно протрите края и немного нижней стороны, затем протрите деталь рекомендуемым раствором. Если вы сомневаетесь, вымойте его с мылом для посуды.

Грунтовка

Грунтовка пластиковых деталей обязательна. SEM и Dupli-Color являются хорошими грунтовками для пластика. Обычно они имеют маркировку «Промоутер адгезии». Держите банку на расстоянии 8-10 дюймов и нанесите на детали два влажных ровных слоя.Если вы нанесли грунтовку, подождите, пока она высохнет, отшлифуйте ее, а затем снова нанесите грунтовку. Обязательно нанесите грунтовку/промоутер на края и нижнюю сторону детали.

Обратите внимание, что цветное покрытие необходимо наносить в течение указанного временного окна. Читайте банки!

Покраска

Dupli-Color предлагает на выбор широкий ассортимент цветов, большинство из которых работают поверх усилителя адгезии. Крутая часть заключается в том, что распылительные сопла банок представляют собой удобные веерообразные наконечники, что позволяет очень легко наносить ровные слои.Хорошей практикой является нанесение краски по краям и на нижнюю сторону детали. Это помогает свести к минимуму отслоение краски от края. Опять же, держите банку на расстоянии 8-10 дюймов и подметайте ровные слои. Дайте краске вспыхнуть 5-10 минут и нанесите еще один слой. Старайтесь не наносить много краски, так как это может сделать отделку менее долговечной и даже ухудшить сцепление краски с деталью.

Клиринг

Для защиты новой краски детали должны быть покрыты прозрачным лаком. Дважды проверьте инструкции на банке для верхнего слоя.Хорошей практикой является легкое протирание детали липкой тканью похлопывающими движениями. Что касается применения клира, применяются те же правила. Держите банку на расстоянии 8-10 дюймов и нанесите два или три слоя. Убедитесь, что все чисто по краям и снизу.

После того, как вы закончите, не поддавайтесь желанию снова установить ваши блестящие «новые» детали. Окрашенные детали необходимо вылечить. Оставьте детали в покое на день или два, желательно на солнце. По истечении периода отверждения аккуратно вставьте детали обратно. Если край откололся, распылите немного краски на крышку банки и нанесите краску на скол кистью.

Что можно и чего нельзя делать

При обращении с деталями надевайте неопудренные латексные или виниловые перчатки. Пластиковые детали очень легко впитывают кожный жир, что приводит к появлению пятен или «рыбий глаз».

Для используйте одну и ту же марку и линейку продуктов на всех этапах. Если вы используете Dupli-Color для грунтовки, используйте Dupli-Color для цвета и прозрачного покрытия.

Не наносите краску, когда на улице жарко или влажно, так как краска может не застыть должным образом.

У не торопитесь чистить и шлифовать.

Не расстраивайтесь , если получилось не так. В девяти случаях из десяти вы можете просто отшлифовать все и попробовать еще раз.

Обрабатывать детали так, как если бы они были внешними частями (быстрая детализация).

Не используйте Armor-All или аналогичные продукты на окрашенных деталях.

Проявляйте творческий подход, пробуя разные цвета или узоры маскировки.Вы ограничены только вашим воображением.

Ретушь салона — это веселый и недорогой способ освежить интерьер, будь то машина для ежедневного вождения или шоу-кар, и, что самое приятное, это дешево!

Узнайте, как отполировать любые царапины на великолепном лакокрасочном покрытии.

домашних средств от окисленной краски — попробуйте эти 5

Не все автомобили стареют изящно. Со временем вы можете начать замечать, что красивое полированное лакокрасочное покрытие вашего автомобиля начинает терять свой первоначальный блеск и блеск.Что еще хуже, лакокрасочное покрытие автомобиля может начать тускнеть или на нем могут появиться белые меловые пятна и отслаивающаяся краска. Это то, что автоторговцы называют окислением. И в этой статье мы рассмотрим несколько домашних средств от окисленной краски, которым вы можете доверять.

Окисление краски

Окислению краски способствуют различные факторы. Например, если транспортное средство припарковано на улице или подъездной дорожке и постоянно подвергается воздействию непогоды, оно, скорее всего, столкнется с проблемами окисления краски.Сильные ультрафиолетовые лучи солнца могут привести к повреждению лакокрасочного покрытия автомобиля, особенно в зонах прямого воздействия, таких как крыша и капот. Снег и слякоть, содержащие дорожную соль или морские соляные брызги, также не очень хороши для экстерьера автомобиля. Кислород атмосферы также усугубляет проблему.

Окисление — это форма коррозии. Химические вещества в краске разрушаются по мере того, как краска теряет масло и высыхает. Результат – тусклый и шелушащийся вид. К счастью, есть несколько домашних средств от окисленной краски, которые вы можете использовать.

Безопасные и простые домашние средства от окисленной краски

Прежде чем использовать любой из перечисленных ниже методов, важно сначала тщательно вымыть и высушить автомобиль. В противном случае любая грязь или другие частицы будут распространяться, когда вы будете тереть поверхность, что может привести к дальнейшему повреждению лакокрасочного покрытия. Также рекомендуется сначала проверить любые домашние средства от окисленной краски на менее заметном участке. Например, под крышкой багажника или дверью. После того, как вы обработаете окисленную краску, нанесите качественный автомобильный воск, который восстановит блеск и послужит герметиком для защиты краски.

1. Скраб из пищевой соды

Бикарбонат натрия — это химическое соединение, широко продаваемое как пищевая сода или бикарбонат соды. Это щелочной белый порошок с многочисленными преимуществами и применениями. Им можно не только чистить зубы или добавлять его в пирожные, чтобы они поднялись, но также можно использовать его в качестве естественного домашнего чистящего средства для удаления пятен и запахов. Пищевая сода — одно из самых безопасных домашних средств от окисленной краски, потому что она действует как мягкая версия наждачной бумаги и не содержит химических добавок или консервантов.Приготовление пасты из пищевой соды с водой и осторожное втирание ее в потускневшую область должно помочь удалить окисление автомобильной краски. Этот метод прост:

  • Смешайте столовую ложку пищевой соды в стакане с водой, чтобы получилась густая паста
  • Используйте мягкую чистую зубную щетку, чтобы нанести пасту на окисленную краску
  • Затем протрите мягкой влажной тканью до блеска

После полировки с помощью пищевой соды помните, что ключом к успеху является профилактика.Регулярная обработка воском помогает снизить риск окисления в будущем.

2. Самодельный сахарный полироль в качестве домашнего средства от окисленной краски

Вам нужно что-то более сильное, чем мыло и вода, чтобы удалить окисление. Простая сахарная смесь может действовать как мягкий абразив для мягкого удаления микроскопических слоев прозрачного покрытия. Сахар имеет мелкие кристаллические частицы, что делает его популярным косметическим средством для отшелушивания сухой кожи. Использование самодельного сахарного скраба в качестве полирующей пасты своими руками — это безопасный и естественный способ помочь процессу исправления лакокрасочного покрытия автомобиля.Процедура:

  • Смешать 1 стакан сахарного песка с ½ стакана растительного масла
  • Отполируйте поверхность автомобиля сахарным скрабом, чтобы удалить легкое или среднее окисление
  • Промыть до конца

Попробуйте работать с полирующими полотенцами из микрофибры или безворсовой тканью, когда используете домашние средства для удаления окисленной краски, чтобы добиться оптимальных результатов.

3. Меловая пыль и вода

Вы можете почувствовать грубую текстуру окисления, когда проводите рукой по лакокрасочному покрытию.Традиционный состав для протирки или резки использует абразивы для удаления тонкого, поврежденного верхнего слоя краски, чтобы открыть более свежую краску под ним и добиться гладкой поверхности. Тем не менее, эти методы лучше оставить профессиональным деталировщикам, иначе вы можете принести больше вреда, чем пользы. Если вы хотите поэкспериментировать с домашними средствами от окисленной краски, сделайте свою собственную мягкую протирочную смесь с меловой пастой, чтобы оживить тусклую или потрескавшуюся краску следующим образом:

  • Смешайте полстакана меловой пыли с водой до образования пасты
  • Аккуратно вотрите пасту в проблемный участок, чтобы удалить окисленную краску
  • Промойте чистой водой и дайте высохнуть

Меловой порошок дешев и нетоксичен.Используйте полотенце для полировки из микрофибры, чтобы вытереть любые известковые остатки, чтобы получить гладкую поверхность. После того, как вы «отполировали» и украсили лакокрасочное покрытие с помощью меловой пасты, не забудьте добавить защитный слой с воском или герметиком для краски.

4. Органический кондиционер для волос

Обратите внимание на то, каким мылом вы моете машину. Химические растворы могут смыть масло с краски и усугубить проблему повреждения лакокрасочного покрытия. Домашние средства от окисленной краски можно найти в шкафчике в ванной.Вы можете использовать органический кондиционер для волос, чтобы мягко оживить тусклую и выцветшую краску так же, как он придает глянцевый блеск волосам. Процедура:

  • Смешайте 4 стакана воды с 1 стаканом кондиционера для волос
  • Аккуратно вотрите смесь в поврежденное лакокрасочное покрытие
  • Тщательно промыть пресной водой
  • Высушите и отполируйте мягкой тканью из микрофибры, чтобы восстановить блеск

Проверьте этикетку на бутылке, чтобы убедиться, что кондиционер не содержит агрессивных химикатов и ароматизаторов.Если вы не знаете, какой кондиционер использовать, обратите внимание на продукты на растительной основе, которые являются экологически чистыми и не нанесут вреда вашему автомобилю или окружающей среде. Кондиционеры для волос, богатые маслом ши, также помогут восстановить маслянистость засохшей краски.

5. Домашние средства от окисленной краски с отбеливающей зубной пастой

Домашние средства от повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля включают отбеливающую зубную пасту, если вы хотите избавиться от дефектов лакокрасочного покрытия. Зубная паста содержит мягкие абразивы для удаления пятен на зубах.Они также могут быть эффективными, когда речь идет о борьбе с поверхностным окислением, которое еще не проникло в прозрачный слой. Втирание зубной пасты в проблемные места на лакокрасочном покрытии поможет выровнять его внешний вид за несколько простых шагов:

  • Сначала вымойте автомобиль мыльной водой, чтобы удалить пыль и грязь
  • Выдавите большое количество зубной пасты на чистую салфетку из микрофибры
  • Аккуратно вотрите зубную пасту в оксидацию краски небольшими круговыми движениями
  • Возьмите чистую ткань и протрите участок, чтобы смыть зубную пасту

С помощью этих домашних средств от окисленной краски вы должны увидеть результаты уже через несколько секунд.Не трите слишком долго самодельным скрабом или полиролью. В противном случае вы рискуете еще больше повредить лакокрасочное покрытие.

Заключение

В идеале профилактика лучше лечения. Парковка автомобиля в гараже помогает, как и автомобильное покрытие. Регулярная полировка и вощение также помогут сохранить лакокрасочное покрытие. Однако регулярный износ со временем неизбежен. У вас может не быть выбора, кроме как искать способы удалить окисление с автомобильной краски. Если вы нервничаете или не уверены в выполнении этой работы с помощью домашних средств для удаления окисленной краски, просто запишитесь на прием к DetailXPerts, чтобы профессионально выполнить детализацию вашего автомобиля — удаление следов окисления автомобильной краски — одна из наших специальностей по эко-паровой детализации.

Кроме того, найдите время, чтобы связаться с DetailXPerts в Instagram и продолжать получать от нас советы и рекомендации.

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.