РазноеЧто значит разболтовка дисков: Шины и диски, летняя резина, летние шины Yokohama, Michelin, Nokian, автошины Goodyear, Bridgestone, зимние шипованные шины для легковых автомобилей и внедорожников

Что значит разболтовка дисков: Шины и диски, летняя резина, летние шины Yokohama, Michelin, Nokian, автошины Goodyear, Bridgestone, зимние шипованные шины для легковых автомобилей и внедорожников

Содержание

Разболтовка и вылет колесных дисков. Схема, инструкция.

Немало автолюбителей желает придать своим «железным коням» эксклюзивный вид и задумываются о тюнинге автомобиля. Конечно, полное преображение автомобиля, да еще при использовании высококачественных материалов по карману далеко не каждому владельцу машины. Поэтому большинство автомобилистов решается на частичный тюнинг: установку обвеса, спойлеров и диффузоров, замену штатных колесных дисков на диски сторонних производителей. Кстати, «переобувка» автомобилей в нештатные колесные диски является чуть ли не самым популярной операцией по обновлению экстерьера автомобиля. О том, какие параметры нужно соблюсти, чтобы неоригинальные диски встали, как «родные», мы расскажем в этом материале.

Тюнингованный Nissan Skyline на нестандартных дисках

Перелопатив кучу тематических сайтов, автолюбители спешат заказать понравившиеся колесные диски, не удосужившись убедиться, подойдут ли они к их модели автомобиля. Зачастую автовладельцы обращают внимание на такие параметры, как ширина и диаметр, а также вылет колесного диска.

Безусловно, учитывать эти параметры при подборе нештатных дисков – обязательное условие. Но ориентироваться только на указанные выше характеристики, проигнорировав такой важный параметр как разболтовка колесных дисков – нельзя. Впрочем, обо все по порядку.

Выбираем материал колесных дисков

Существуют два типа колесных дисков – стальные и легкосплавные. Первые, как следует из названия, изготовляются из высокопрочной стали, вторые – из сплавов легких металлов (например, алюминия).

Стальной диск (штамповка)

В российских условиях рассматривать покупку нештатных колесных дисков имеет смысл перед началом осенне-зимнего сезона: они более практичны и «выносливы» к химическим реагентам, которыми посыпают в холода наши дороги, чем диски из легких сплавов.

Легкосплавный диск BMW

Легкосплавные диски лучше покупать накануне весенне-летнего сезона – такие «обувки» имеют более эстетический вид, они облегчают вес автомобиля, с ними машина едет более экономично.

Вообще идеально покупать два комплекта колесных дисков – стальные и легкосплавные, они будут использоваться посезонно, что увеличит их ресурс.

Подбираем диски по параметрам

Итак, повторимся: для определения, какой диск нам нужен, учитываем следующие характеристики – его ширину, диаметр, вылет и разболтовку. С шириной и диаметром все понятно, они обозначаются в паре, например 5,5Jx18, и указываются во многих описаниях комплектаций автомобилей.

Диаметр, ET, ширина обода

С вылетом чуть сложнее. Вылет – это расстояние между плоскостью, которой диск прилегает к ступице колеса (она еще именуется привалочной) и центром ширины диска. Если обе плоскости плотно прилегают друг к другу, говорят, что вылет у колесного диска нулевой. Если же привалочная плоскость не выходит за пределы центра ширины диска, считается, что вылет имеет положительное значение.

ET — вылет

Когда привалочная плоскость выходит за рамки центра ширины диска, то вылет считается отрицательным и отмечается знаком минус. У разных производителей в маркировках параметров колесных дисков вылет обозначается по-разному: ET – у немецких дисков, DEPORT —у французских дисков, OFFSET – у английских. Это основные маркировки. Они тоже, как и диаметр с шириной, указываются в описании комплектаций. Если же такого параметра в списке оборудования вы не нашли, советуем обратиться к официальному дилеру – он подскажет, какой вылет у ваших шт атных колесных дисков. Запомните эту характеристику.

Наконец, самый важный параметр колесного диска – его разболтовка. Дело в том, что каждый производитель автомобилей рассчитывает значение разболтовки колесных дисков только для штатных колесных дисков, а у нештатных этот параметр хоть и на доли миллиметров, но может отличаться. Казалось бы, что такое доли миллиметров? Но при установке «неродных» колесных дисков они могут сыграть важную роль в вопросе безопасности. Поэтому важно, чтобы показания разболтовки колесных дисков в точности совпадали с заводскими размерами. Впрочем, обо всем по порядку.

Итак, у каждого колесного иска есть отверстия, которыми он насаживается на ступичные болты. По количеству болтов определяется количество отверстий, которые должны быть в колесном диске. Их может быть три, четыре, пять или шесть.

количество отверстий

Эти отверстия расположены на строго выверенном расстоянии друг от друга и имеют заданные еще на заводе-производителе диаметры (PCD), которые обычно указываются на диске вместе с такими параметрами, как ширина и диаметр самого диска.

Все это в совокупности называется разболтовкой. Зачастую владельцы автомобилей, желающие приобрести стильные колесные диски, пытаются самостоятельно высчитать все параметры, в том числе и разболтовку. Допустим, с количеством отверстий проблем не возникнет, а вот правильно измерить их диаметр удается далеко не всегда. Впрочем, найти такую информацию можно на сайте производителей. Но нет гарантии, что продавец продаст вам диск, разболтовка и прочие параметры которого будут в точности соответствовать заводским. Поэтому лучше использовать только те диски, которые рекомендует производитель. Ведь установка диска при погрешности в разболтовке может привести к тому, что диск не будет установлен точно по оси, следовательно, оптимального момент затяжки болтов не получится. А это может привести к повышенному биению диска, и, как следствие – выходу из строя компонентов рулевого управления и подвески. Не говоря уже о том, что в один отнюдь не прекрасный момент у вас может открутиться колесо.

Колесные диски. Фото автора с Drive2.ru

что это такое, таблица совместимости по маркам авто

Разболтовка колесных дисков — это специальный параметр в автомобиле, который указывает на количество крепежных болтов и диаметр, на котором они расположены. Колеса любой машины являются очень важным компонентом, который отвечает за сцепление с дорогой, управляемость, устойчивость, динамические характеристики и расход топлива. Этому параметру необходимо уделить особое внимание, важно быть в курсе, как узнать разболтовку на диске и иметь понимание о параметре перед подбором нового комплекта изделий. Каждая модель автомобиля имеет свои параметры колес, некоторые концерны для унификации применяют одинаковые размеры для нескольких моделей. То есть все это индивидуально, поэтому каждый автовладелец должен быть в курсе и понимать, какими параметрами и характеристиками обладает его машина.

Что это такое

Каждый автолюбитель стремится усовершенствовать свой автомобиль при помощи тюнинга, замены оригинальных деталей и частей на более привлекательные или современные. Это же касается и колесных дисков, от внешнего вида и способа изготовления которых зависит экстерьер транспортного средства. Авто с колесами большого размера смотрится гораздо привлекательнее аналогичного с оригинальными.

Обозначение разболтовки на маркировке

Сделать автомобиль привлекательнее — это правильное желание, однако главное, чтобы это не влияло на снижение эффективности работы средства передвижения. Необходимо подбирать такие детали и компоненты, которые бы соответствовали рекомендуемым техническим характеристикам и уровню безопасности. Можно говорить о привлекательности выбранных дисков только после того, как будет твердая уверенность в их соответствии всем необходимым техническим характеристикам.

Важно!

Часто предлагаемые на рынке реплики копируют внешний вид оригинальных изделий и популярных моделей, при этом не соответствуя по качеству исполнения и технологичности.

В производстве шин и колес есть определенные стандарты качества, которые помогают определить уровень технологичности их изготовления. Реплики не соответствуют ни одному из этих стандартов.

Разболтовка колес обозначается как PCD. Если объяснить предельно доступно, то это количество болтов и диаметр, на котором проделаны отверстия, предназначеные для них. Часто многие автолюбители не вникают в эти данные, поэтому испытывают трудности при выборе и покупке новых изделий при износе старых или смене сезона. Если во время подбора руководствоваться этими данными, то проблем с установкой приобретений не будет.

Самое сложное в данном случае то, что на глаз можно определить только количество болтов для крепления.

А вот диаметр, на котором они расположены, замерить намного сложнее. Неправильно подобранный и установленный на машину обод является большой угрозой безопасности водителя и пассажиров. В лучшем случае это скажется негативно на уровне износа деталей и узлов ходовой части, а в худшем — может привести к аварии.

Какая разболтовка у обода и как она выглядит визуально

Таблица совместимости разболтовки колесных дисков по маркам

В некоторых источниках разболтовка дисков именуется еще как сверловка. Для определения величины разболтовки колесных дисков, которая зависит от модели машины и применяется для определения конкретных данных в зависимости от года выпуска и объема двигателя, используется специальная таблица.

Обратите внимание!

Поскольку определенные характеристики и размеры устанавливаются заводом-изготовителем и имеют непосредственное влияние на работу авто, то важно точно соблюдать все установленные производителем данные.

Параметры по сверловке, вылету и диаметру центрального отверстия необходимо соблюдать в точности. Возможно только небольшое колебание по вылету обода до 10 мм в ту или иную сторону.

По данной ссылке можно найти таблицы сверловки по всем маркам автомобилей.  Выбрав модель машины и год выпуска, можно определить все размеры.

Важно!

Не всегда представленные в интернет-таблицах данные могут соответствовать действительности.

Для полной уверенности необходимо проверить параметры сверловки для конкретной марки. Они указываются в инструкции по эксплуатации и другой технической документации, которая идет в комплекте с машиной.

Как обозначается

Каждый колесный диск маркируется в соответствии с международными стандартами.

Обозначается маркировка независимо от способа изготовления, размера и производителя изделий. В качестве примера необходимо рассмотреть стандартный тип обозначения сверловки, который применяется для колес модели «Форд Фокус»: 7.0Jx16h3 ET50 PCD: 5×108 d 63.3.

В этом случае:

  • 7.0J — ширина обода, измеряемая в дюймах.
  • 16 — диаметр диска, измеряемый в дюймах.
  • 5×108 — обозначает количество болтов для крепления обода к конструкции ходовой части. Цифра 5 указывает, сколько их используется. Вторая цифра (108) обозначает диаметр, на котором болты закрепляются относительно друг друга. В данном случае его размер составляет 108 мм.
  • Окружность, по диаметру которой расположены отверстия для креплений, обозначается как PCD (Pitch Circle Diameter) и измеряется в миллиметрах. Отверстия для крепления обода находятся на различных расстояниях с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
  • Размер вылета обода, который обозначается в миллиметрах и равен ET50, то есть 50 мм. Равен расстоянию между привалочной плоскостью колесного обода (плоскость, к которой крепится диск к ступице) и серединой ширины обода (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
  • Диаметр центрального отверстия или d 63.3, который измеряется со стороны привалочной плоскости, также в миллиметрах. В конкретном случае он равен 63.3 мм.

На заметку.

Как видно из описания, разболтовка в данном случае равна 5×108 и является довольно распространенной, особенно среди немецких производителей.

Вылет обода и как его померить

Что касается размера вылета, он считается равным нулю, если совпадают все плоскости. Размер его регламентируется и может немного меняться в зависимости от выбранного обода. Размер важно строго учитывать, поскольку при отрицательном значении изделие будет задевать арку колеса при поворотах, а при положительном — обод будет находиться внутри арки.

Некоторые автовладельцы интересуются, разболтовка 4х100 на каких машинах применяется. Ответ очень прост, это некоторые модели производителя «АвтоВАЗ».

Как измерить самостоятельно

Есть множество способов, как измерить разболтовку на определенной модели автомобиля. Каждый из них имеет свой определенный набор шагов и действий.

В связи с тем фактором, что первой цифрой всегда обозначается количество болтов, то их легко можно посчитать визуально. А вот со вторым значением сложнее, оно указывает диаметр, на котором болты расположены и визуально не определяется.

Для определения параметра сверловки в зависимости от количества креплений применяются простые формулы:

  • B=A×1,155, применяется для трех отверстий;
  • B=A×1,414, считается для четырех отверстий;
  • B=A×1,701, для максимального количества в пять отверстий.

В данном случае необходимо знать величину А, которая обозначает расстояние между соседними отверстиями. Его можно измерить при помощи обычной линейки или более точно, применив штангенциркуль. Получив значение этой величины, можно легко определить искомый размер диаметра, который обозначен как В.

Важно!

Точность замера имеет огромное значение, потому что диаметр часто имеет близкие параметры, например, 98 и 100.

При этом обод с диаметром 100 просто не подойдет под размеры креплений, которые равны 98. Кроме этого, важно угадать с размером диаметра центрального отверстия. Его можно самостоятельно измерить линейкой. Однако этого не рекомендуется делать, поскольку есть риск получить погрешность. Все необходимые параметры и размеры указываются в технической документации к машине или выбиваются на обратной стороне обода. Чтобы не снимать изделие, их можно посмотреть на запасном колесе.

Важно учитывать тот фактор, что стальные штампованные колеса часто не имеют указанного значения сверловки. Их необходимо смотреть только в технической документации или консультироваться с официальным дилером.

Возможна ли установка изделия с неподходящими параметрами

Диск с центровочным кольцом

Возможно установить изделие на автомобиль с неподходящими параметрами разболтовки. Для этого часто применяют специальные кольца, которые называются центровочными. С их помощью можно установить параметр специально под установку выбранных дисков. Это может нести в себе погрешности в балансировке и нарушение геометрии подвески. Поэтому категорически не рекомендуется проводить подобные операции, поскольку они могут нарушить характеристики машины в движении.

Разболтовка — это важный параметр, при помощи которого можно определить, каким образом диск крепится к конструкции ходовой части. Можно измерить ее самостоятельно или узнать из официальных источников, что предпочтительнее.

что это такое и как подобрать диски по разболтовке

В автомобиле относительно простым, однако важнейшим элементом является колесный диск. Фактически, именно благодаря диску шина автомобиля связана с дорожным покрытием. Сегодня автолюбителям доступны несколько типов дисков для автомобиля: штампованные диски, литые диски или кованые. При этом независимо от типа, также нужно отдельно учитывать целый ряд различных параметров диска.

Как правило, при подборе рядовые автовладельцы ориентируются исключительно на диаметр диска (R14, R15 диски, диск на 16 дюймов) и ЦО (DIA). Однако такой подход является неправильным, так как необходимо в обязательном порядке подбирать диски по вылету (ET) и по разболтовке (PCD).

Далее мы рассмотрим, что такое разболтовка дисков, допускаются ли отклонения по данному параметру при подборе, а так же почему важна правильно подобранная разболтовка колес автомобиля применительно к той или иной модели автомобиля. 

Содержание статьи

Сверловка диска и разболтовка диска: что нужно знать

Итак, если диаметр диска и его вылет являются параметрами, которые прямо указывают на возможность установки диска на машину, то ЦО и разболтовка определяют возможность крепления такого диска к ступице.  Другими словами, колесный диск может подходить по вылету, диаметру, ширине и т.д, однако правильно закрепить такой диск на ступице может не получиться.

Как правило, явные проблемы с креплением на ступицу возникают по одной причине — DIA того или иного диска меньше, чем нужно. Если же ЦО диска больше, тогда проблему решают переходными кольцами.

Если же диск не становится по причине не совсем подходящего вылета ET, этот параметр также корректируют проставками для диска.

К сожалению, решив проблему с DIA и ET, то есть убедившись в том, подойдут ли диски, далеко не все автолюбители уделяют должное внимание еще одному  важнейшему параметру — сверловке или разболтовке диска.

  • Давайте разберемся, что такое сверловка дисков. Итак, сверловка выполняется еще на этапе изготовления колесного диска и предполагает высверливание отверстий определенного диаметра. Не трудно догадаться, что эти отверстия нужны для последующей установки крепежа (болтов или шпилек) при креплении диска к ступице.

Так вот, сверловка автомобильных дисков обозначается PCD (Pitch Circle Diameter) и представляет собой диаметр окружности  в миллиметрах, на которой располагаются центры крепежных отверстий колеса. Данный параметр также называется разболтовкой.

Обратите внимание, на разных авто существует большое количество вариантов сверловки колесного диска.

Если иначе, разболтовка на разных авто отличается.  Например, можно встретить обозначение PCD 4х100, 5х112, 5х100, 5х114,3 и т.д.  

Для немецкого автопрома характерен один тип разболтовки, тогда как японские, корейские или американские производители используют другую сверловку. Более того, даже японские и европейские производители  используют разную сверловку. Это значит, что разболтовка Ауди или разболтовка Ниссан может быть не такой, как, например, разболтовка на ВАЗ или разболтовка Форд, Хонда, БМВ и т.д. 

  • При этом не все автовладельцы точно знают, какая разболтовка должна быть на автомобиле. Также есть и те, которые попросту игнорируют данный параметр, устанавливая диски с другой сверловкой, например, 5х100 вместо 5х114.3. Сразу отметим, это большая ошибка по целому ряду причин, основной из которых является безопасность!

Следует понимать, что сверловка отверстий диска – параметр, который производитель колесных дисков должен рассчитывать с высокой точностью. В свою очередь, изготовитель авто также учитывает особенности фиксации колеса на ступице. При этом даже небольшое несовпадение центра диска и ступицы становится причиной биения.

Естественно, в лучшем случае биение приводит к повреждениям крепежа и самих отверстий, а также деталей автомобиля (ступичные подшипники, элементы рулевого управления и т.д.). В худшем случае происходит отрыв колеса.

Примечательно то, что диаметр сверловки на глаз определить сложно, а также PCD может отличаться совсем незначительно (например, 5×120 и 5×120.6). С учетом таких особенностей при выборе колесных дисков нужно точно знать, какая разболтовка дисков должна быть на том или ином авто.

Как узнать разболтовку диска

Учитывая рассмотренные выше особенности, становится понятно, что при подборе дисков важно учитывать параметры их сверловки. Другим словами, следует сначала заранее уточнить, какая разболтовка на ВАЗ или той или иной иномарке независимо от года выпуска, страны производства и класса авто. Для этого достаточно изучить техническую литературу. Также нужно проверить, чтобы этот параметр в точности совпадал с параметром на самом диске.

Так вот, сам параметр PCD изготовители дисков указывают на обратной стороне в виде цифр (например, 4х100). Первая цифра – общее количество крепежных отверстий, тогда как вторая – диаметр расположения крепежных отверстий PCD.

  • Кстати, если по той или иной причине не удается точно определить сверловку дисков, параметр можно высчитать самому. При помощи простой линейки, не снимая колеса с машины, следует измерить расстояние между центрами соседних отверстий S.

Далее, если диск с тремя отверстиями, тогда полученное расстояние S делят на коэффициент 0.8658. Если отверстий 4, тогда S делят на 0,7071. Если же отверстий 5, параметр сверловки получают путем деления расстояния S на 0,5878. В свою очередь, 6 отверстий предполагают использование формулы, где S делят на 0,5.

Полезные советы

Прежде всего, если использовать оригинальные «штатные» диски, все параметры (DIA, PCD, ET) будут именно такими, как и предусмотрено производителем авто. По этой причине стоимость оригинальных литых или кованых дисков достаточно высокая, при этом выбор моделей достаточно ограничен. К сожалению, наиболее подходящим вариантом по цене при выборе стандартных дисков остается обычный стальной штампованный диск.

  • Если же выбирать из не оригинальных дисков, тогда на все без исключения параметры следует обращать внимание. Дело в том, что найти диск, который будет полностью соответствовать заводским параметрам, сложно. Причина — изготовители стараются сделать диски максимально универсальными, то есть реализовать возможность их установки на как можно большее количество разных авто.

В результате центральное отверстие DIA зачастую больше, чем необходимо. Для подгонки следует использовать набор переходных колец. Что касается PCD, центровку колеса реализуют по сверловке. Для дисков с неподходящим вылетом, но подходящей сверловкой, используют проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей. Так удается откорректировать вылет диска.

Еще добавим, диаметр ЦО диска измеряют со стороны привалочной плоскости. В норме параметр должен полностью соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Это позволяет предварительно отцентровать  колесо на ступице до начала установки болтов или перед затягиванием гаек.

При этом полное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям во время крепления диска болтами или гайками. Однако с учетом того, что производители не оригинальных дисков выполняют сверловку с определенными допусками диаметра в большую сторону, подобрать диск по PCD может быть затруднительно.

При этом отличия даже на 2 мм (например, вместо 4х100 поставить диск 4х98) могут привести к печальным последствиям. Дело в том, что в таком случае из всех 4 гаек или болтов только одна будет нормально затянута, тогда как остальные три  займут не то положение, которое нужно. Результат- крепеж не будет затянут или будет затягиваться с перекосами. Так или иначе, колесо не будет полностью «сидеть» на ступице.

Естественно, при езде, даже с учетом нормальной балансировки колес, возникнут вибрации, крепеж будет испытывать большие нагрузки, колесные гайки могут открутиться и т.д. Получается, даже незначительное отклонение по разболтовке является недопустимым, так как для фиксации колеса болты нужно затягивать очень сильно, при этом гайки все равно будут не дотянуты.

  • Выходом в сложившейся ситуации, когда параметр сверловки диска не совпадает со штатным, является использование особого крепежа. На машинах с креплением диска болтами следует использовать особый болт-эксцентрик со смещаемым конусом.

Такой болт может занять точное положение в крепежных отверстиях диска, причем его резьбовая часть точно попадает в резьбовые отверстия ступицы. Это позволяет избежать неровного размещения крепежа. Для авто, где диск крепится гайкой, используют гайку-эксцентрик.

Данный крепеж встречается редко по сравнению с болтами, однако при необходимости можно поискать именно такой вариант. Кстати, вместе с таким типом крепежа важно использовать центровочные кольца, так как предполагается параллельное использование данных решений.

Также отметим, что в продаже можно встретить диски с двойной сверловкой (например, сверловка 5×100/114.3). На таком диске будет выполнено сразу 10 отверстий, при этом первые 5 под сверловку 100, а оставшиеся под 114.3. Решение позволяет использовать такие диски на автомобилях, разболтовка дисков которых должна быть 5×100 или 5х114.3.

Подведем итоги

Как видно, разболтовка колес ВАЗ или любого другого автомобиля является важным параметром, которому по тем или иным причинам некоторые автовладельцы не уделяют должного внимания. При этом ошибочно полагать, что за PCD следует следить только на скоростных иномарках, тогда как на простые модели ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т. д. можно ставить диски, только приблизительно подходящие по разболтовке.

На самом деле, данный параметр должен в точности соответствовать штатному. В противном случае никак нельзя исключать ситуации и поломки, рассмотренные выше. Само собой, в процессе изучения материала многие автолюбители могут задаться вопросом, почему производители дисков и автомобилей не могут стандартизировать PCD, сделав параметр одинаковым на разных авто.

Ответ очевиден — для разных машин, имеющих разную массу и другие характеристики, а также рассчитанных на разные нагрузки, крепеж дисков также рассчитывается индивидуально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое балансировка колес автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, на что влияет балансировка дисков и колес на машине, как правильно выполнять балансировку, а также как определить, что колеса нужно балансировать и т.д.

Для одного авто (например, легкового) вполне достаточно 4 болтов, тогда как для другого необходимо использовать 6 (тяжелый внедорожник). Естественно, нагрузка на крепления диска на этих автомобилях разная, что и отразится на PCD.

Конечно, можно сделать крепеж универсальным, однако это потребует доработок, а также станет причиной удорожания конструкции. Проще добавить крепежных отверстий на машинах, где есть нагрузка, а также свести к  минимуму количество крепежей там, где нагрузки не высокие.

Еще разные PCD и DIA для различных марок авто вполне можно объяснить тем, что эти параметры используются по причине нежелания производителей дисков и других деталей на конвейеры разных производителей унифицировать производство.

Не трудно догадаться, что это потребует установки нового оборудования, остановки или модернизации уже имеющихся производственных линий и т.д. Именно по этим причинам различия по таким важным параметрам остаются, а самим автолюбителям остается учитывать все нюансы и подходить к вопросу подбора дисков на автомобиль с максимальной ответственностью.

Разболтовка это что


что это, как её узнать и таблицы совместимости

Один из основных параметров колёсных дисков – это количество крепёжных отверстий и их расположение относительно оси колеса. Англоязычный термин PCD, в отечественном автосленге именуемый разболтовкой, содержит информацию о числе шпилек или болтов, а также диаметре окружности, в которую вписаны их центры.

Например, типичный размер для автомобилей ВАЗ будет обозначаться как PCD 4х98.

5 основных размеров дисков

Чаще всего встречаются диски, если не считать пришедший от старых моделей FIAT и некоторых других машин, вазовский PCD 4х98, на 4 и 5 болтов (шпилек).

Статья  по теме:  Шипы или Липучка: какие шины лучше использовать зимой

Самые популярные разболтовки:

  • 4×100;
  • 4×108;
  • 5×100;
  • 5×108;
  • 5×112.

Хотя трудно судить о реальной распространённости конкретных размеров, существует и много других, используемых на достаточно известных массовых автомобилях.

Естественно, размером разболтовки параметры диска не ограничиваются.

Существуют другие, не менее важные:

  • диаметр центрального отверстия;
  • ширина;
  • вылет;
  • параметры закраин диска и многое другое.

Как самостоятельно измерить разболтовку диска

На самом деле, необходимость в измерительных процедурах возникает редко. Нужный параметр легко узнать из характеристик конкретной машины, а для любого диска он указан на маркировке изделия.

Но обозначение бывшей в употреблении детали могло быть уничтожено, поэтому определять разболтовку придётся с помощью линейки.

Измерять следует с максимально возможной точностью. Очень трудно, например, отличить диск 4×98 от 4×100. Часто бывает, что машины ВАЗ ездят с увеличенным PCD дисков, что неправильно и очень опасно.

Даже если колесо отцентрировано более-менее нормально и не бьёт на ходу, отсутствие полного прилегания фасок болтов крепления к гнёздам диска вызывает большие напряжения в металле, износ отверстий, усталостные явления в колёсных болтах и большую вероятность потерять колесо при езде.

Существуют два способа измерения – для чётного количества шпилек и универсальный.

При чётном числе достаточно наметить центры отверстий с максимально возможной точностью и определить расстояние между этими центрами для диаметрально противоположных болтов.

Придётся использовать штангенциркуль, обычная линейка даст слишком большую погрешность. Например, на диске надо взять размер между краями отверстий, у одного изнутри, у другого снаружи. Поскольку диаметры гнёзд под болты выполнены с высокой точностью, то это и будет искомым PCD.

Формула для расчета и таблицы совместимости

При нечётном количестве отверстий одним измерением обойтись не получится.  В таком случае надо измерить расстояние между осями двух рядом расположенных болтов, после чего применить для вычислений простые формулы.

Допустим, расстояние равно какому-то числу X. Тогда, в зависимости от количества числа болтов от 3 до 5 используются следующий формулы:

  • 3 болта. PCD=1,155*X
  • 4 болта. PCD=1,414*X
  • 5 болтов. PCD=1,701*X

Формулы получены в результате простых геометрических манипуляций, каждый может лично проверить и получить более точные коэффициенты.

Читайте также: Чем и как приклеить молдинг на дверь автомобиля

В качестве примерной справочной информации можно использовать таблицу совместимости моделей автомобилей по признаку одинакового PCD.

Как уже упоминалось выше, это никак не может означать полную взаимозаменяемость дисков, так как все прочие их параметры редко когда совпадают.

Размер дисков по PCDСамые распространённые автомобили, где он применяется
4×98Alfa Romeo 33, 155, 164,  FIAT 124, 126, Brava, Cinquecento, Croma, Multipla, Palio, Panda, Punto, Seicento, Tempra, Tipo, Uno, Lancia Delta, Lada
4×100Старые модели Audi, Mini, BMW 3, Daewoo Espero, Lanos, Nexia, Daihatsu Charade, Cuore, Grand Move, Honda CRX, Civic, Accord, Integra, Jazz, Kia Spectra / Sephia, Mazda 121, 323, MX5, Mitsubishi Carisma, Colt, Lancer, Nissan Micra, Sunny, Opel Ascona, Astra, Calibra, Corsa, Kadett, Vectra, Zafira, Renault Clio, Espace, Kangoo, Megane, Twingo, Seat Ibiza, Toledo, Skoda Felicia, Suzuki Baleno,  Toyota Corolla, Yaris, Volkswagen Golf, Jetta, Passat, Polo, Volvo 440
4×108Audi 80, 100, Citroen BX, ZX, Berlingo, Visa, Xantia, Xsara, Ford Escort, Fiesta, Ka, Mondeo, Peugeot 106, 205, 206, 306, 307, 405, 406, Partner, Saab 900, 9000, Volvo 850
4×114,3Daewoo Matiz, Honda Civic VTEC, Accord, Prelude, Hyundai Accent, Sonata, Mitsubishi Carisma, Colt, Galant, Lancer, Space Wagon, Nissan Almera, Primera, Suzuki Alto, Swift, Volvo S40, V40
5×100Audi A3, TT, Skoda Octavia, Subaru Forester, Impreza, Legacy, Outback, Toyota Avensis, Carina, Celica, Volkswagen New Beetle
5×108Citroen XM, Jumper, Ferrari, Ford Focus, Mondeo, Volvo 740, 760, 780
5×112Audi 100 CS, Quattro, Audi A4, S2, S4, A6, A8, Ford Galaxy, Mercedes Benz 280SL, 600SL, SLK, A, Vito, Volkswagen T1, T4
5×114,3Американские автомобили, Daihatsu Terios, Honda Odysee, CRV, Lexus, старые модели Mazda, Toyota RAV4
5×115Американские автомобили
5×120Range Rover, Rolls Royce
5×139,7Lada 4×4, Chevrolet Niva, УАЗ

Следует иметь в виду, что диски, которыми комплектовались автомобили, могли сильно отличаться в зависимости от конкретной модификации модели и заказанной комплектации.

Разболтовка дисков на авто разных моделей Часть I — DRIVE2

Нашел на просторах драйва пару постов по этому поводу и решил соединить в один общий.
На будущее пригодится.

Если у кого будет инфа по другим авто которых тут нет или же чего не хватает пишите в комменты добавлю.

Разбор дисков на примере:
Как показывает опыт, на ED/Exiv нормально встают диски типоразмеров:

6,0J-7,5J — ширина
ET35-ET45 — вылет
R14 — радиус

Типоразмер диска:

6,5Jx15 ET45 PCD5х100 DIA54

6,5 (B) — ширина обода (меньше ширины профиля шины на 25-30%) измеряется в дюймах.

15 (D) — монтажный диаметр диска, измеряется в дюймах

45 (ЕТ) — вылет, измеряется в миллиметрах.

Вылет — это расстояние между плоскостями, одна из которых проходит по плоскости крепления, а вторая плоскость делит диск пополам. Вылет может быть положительным (ЕТ>0), если плоскость крепления диска смещена наружу относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет может быть отрицательным (ЕТ<0), если плоскость крепления смещена внутрь относительно осевой плоскости сечения колеса. Вылет равен нулю (ЕТ=0), если плоскость крепления совпадает с осевой плоскостью сечения колеса.

5×100 (PCD) — Посадочное отверстие, количество крепежных отверстий x диаметр окружности центров отверстий, измеряется в мм.

Например: 5×100 — 5- количество крепежных отверстий на диске; 100 — диаметр окружности центров крепежных отверстий.

54 (DIA) — Центральное отверстие, диаметр отверстия под ступицу, измеряется в мм.

Как посчитать PCD:
для диска с тремя крепежными отверстиями PCDЗ = Н х 1,155;
для диска с четырьмя крепежными отверстиями РС04 = Н х 1,414; или равно расстоянию между центрами двух отверстий.
для диска с пятью крепежными отверстиями PCD5 = Н х 1,701,
где Н — расстояние между центрами двух ближайших крепежных отверстий.

Нужно сказать, что при выборе диска для шины определенной ширины допускается отклонения по ширине обода диска на 0.5-1 дюйм по сравнению с рассчитанной по формуле Б = В х (0,7…0,75), где В- ширина профиля шины. Уменьшить ширину обода можно на 0. 5 дюйма, увеличить — на 1 дюйм. Посадочный диаметр обода колеса должен соответствовать монтажному диаметру шины.

PCD должен точно соответствовать штатному для конкретного автомобиля. Иначе невозможно добиться точной фиксации и центровки колеса на ступице автомобиля.

DIА должен соответствовать диаметру выступа на ступице автомобиля, если диаметр центрального отверстия на диске больше чем диаметр выступа на ступице, то для более точной центровке колеса, необходимо поставить проставочное кольцо, которое подбираеться по размерам.

ED/Exiv То, что ставилось на заводе

4S-FE 185/70R14 6,0Jx14 ET45 PCD5x100 DIA54
3S-FE 195/65R14 6,0Jx14 ET45 PCD5x100 DIA54
3S-GE 205/55R15 6,5Jx15 ET45 PCD5x100 DIA54

Модель | Кузов | Разболтовка | Ступичное отверстие | Вылет | Резьба крепежа |

Разболтовка Альфа Ромео
Alfa Romeo Modelis P.C.D. ET C.B.
Alfa Romeo 33 4 x 98 30…38 58.5
Alfa Romeo 75 4 x 98 30…38 58.5
Alfa Romeo 75 (2. 5, 3.0 V6) 5 x 98 28…30 58.5
Alfa Romeo 75 (1.8 turbo) 5 x 98 28…30 58.5
Alfa Romeo 75 (Twin Spark) 5 x 98 28…30 58.5
Alfa Romeo 145, 146 4 x 98 38 58.0
Alfa Romeo 155 (iki 1995.05) 4 x 98 38 58.0
Alfa Romeo 155 (nuo 1995.05) 4 x 98 30…35 58.0
Alfa Romeo 156 5 x 98 28…30 58.0
Alfa Romeo 164 4 x 98 30…38 58.0
Alfa Romeo 164 2.0 turbo 5 x 98 28…30 58.0
Alfa Romeo 164 TD 5 x 98 28…30 58.0
Alfa Romeo 164 3.0 5 x 98 28…30 58.0
Alfa Romeo 166 5 x 108 35…40 58.0
Alfa Romeo GTV 5 x 98 28 58.0
Alfa Romeo Spider 5 x 98 28 58.0

Разболтовка Ауди
Audi Modelis P.C.D. ET C.B.
Audi 100 («82-«91)(5 отверстий) C3 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi 100 («82-«91)(4 отверстия) C3 4 х 108 57,1 ET 37 B 14 х 1,50
Audi 100 («90-«94)(5 отверстия) C4 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi 200 («82-«91) C3 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi 200 («90-«94) C4 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi 80 («78-«86) B2 4 х 100 57,1 ET 45 B 12 х 1,50
Audi 80 («86-«91) B3 4 х 108 57,1 ET 37 B 14 х 1,50
Audi 80 («91-«96) B4 4 х 108 57,1 ET 37 B 14 х 1,50
Audi 90 («86-«94) B3 4 х 108 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi A2 («00-«05)(5 отверстий) 8Z 5 х 100 57,1 ET 38 B 14 х 1,50
Audi A2 («99-«05)(4 отверстия) 8Z 1,2 TDI 3L 4 х 100 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi A3 («03- ) 8P 5 х 112 57,1 ET 50 B 14 х 1,50
Audi A3 («96-«03) 8L 5 х 100 57,1 ET 38 B 14 х 1,50
Audi A3 Cab («08- ) 8P 5 х 112 57,1 ET 50 B 14 х 1,50
Audi A3 Sportback («04- ) 8P 5 х 112 57,1 ET 50 B 14 х 1,50
Audi A4 («00-«04) 8E 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi A4 («04-«08) 8E 5 х 112 57,1 ET 42 B 14 х 1,50
Audi A4 («07-) B8 5 х 112 66,6 ET 47 B 14 х 1,50
Audi A4 («94-«00) B5 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi A4 Cab («02- ) 8H 5 х 112 57,1 ET 42 B 14 х 1,50
Audi A5 («07- ) B8 5 х 112 66,6 ET 28 B 14 х 1,50
Audi A6 («04- ) 4F 5 х 112 57,1 ET 42 B 14 х 1,50
Audi A6 2,7/3,0/4,2 («98-«04) 4B 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi A6 («94-«97) C4 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi A6 («97-«04) 4B 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi A8 («02- ) 4E 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi A8 («94-«02) D2 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi Allroad («00-«06) 4B 5 х 112 57,1 ET 25 B 14 х 1,50
Audi Allroad («06- ) 4F 5 х 112 57,1 ET 42 B 14 х 1,50
Audi Q5 («08- ) 8R 5 х 112 66,6 ET 39 B 14 х 1,50
Audi Q7 («05- ) 4L 5 х 130 71,6 ET 53 B 14 х 1,50
Audi Quattro («80-«91) 85Q 5 х 112 57,1 ET 25 B 14 х 1,50
Audi RS2 («94-«96) 8C 5 х 130 72,6 ET 52 B 14 х 1,50
Audi RS4 («00-«01) 8D 5 х 112 57,1 ET 20 B 14 х 1,50
Audi RS4 («06-«08) 8E 5 х 112 57,1 ET 24 B 14 х 1,50
Audi RS6 («02-«04) 4B 5 х 112 57,1 ET 30 B 14 х 1,50
Audi RS6 («08- ) 4F 5 х 112 57,1 ET 38 B 14 х 1,50
Audi S2 («91-«96) 8B 5 х 112 57,1 ET 45 B 14 х 1,50
Audi S3 («06- ) 8P 5 х 112 57,1 ET 50 B 14 х 1,50
Audi S3 («99-«03) 8L 5 х 100 57,1 ET 38 B 14 х 1,50
Audi S4 («06- ) 8E 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi S4 («94-«01) B5 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi S5 («07- ) B8 5 х 112 66,6 ET 28 B 14 х 1,50
Audi S6 («06- ) 4F 5 х 112 57,1 ET 46 B 14 х 1,50
Audi S6 («94-«97) C4 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi S6 («99-«04) 4B 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi S8 («06- ) 4E 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50
Audi TT («06- ) 8J 5 х 112 57,1 ET 50 B 14 х 1,50
Audi TT («98-«07) 8N 5 х 100 57,1 ET 38 B 14 х 1,50
Audi V8 («89-«94) D11 5 х 112 57,1 ET 40 B 14 х 1,50

Разболтовка БМВ
BMW Modelis P. C.D. ET C.B.
BMW Mini 4 x 100 35 57.0
BMW 3 series (E30) 4 x 100 15…25 57.0
BMW M3 (E30) 5 x 120 18…20 72.5
BMW 3 series (E36) 5 x 120 35…42 72.5
BMW 3 series (E46) 5 x 120 35…42 72.5
BMW 3 series (E92) 5 x 120 35…42 72.5
BMW Z3 5 x 120 35…42 72.5
BMW 5 series (E34) 5 x 120 18…20 72.5
BMW 5 series (E39) 5 x 120 18…20 74.1
BMW 5 series (E60) 5 x 120 18…20 72.5
BMW 7 series (E32) 5 x 120 18…20 72.5
BMW 7 series (E38) 5 x 120 18…20 72.5
BMW 8 series (E31) 5 x 120 18…20 72.5

Разболтовка Бьюик
Buick Modelis P.C.D. ET C.B.
Buick Century (nuo 1986 m.) 5 x 115 38 70.0
Buick Park Ave (nuo 1989 m.) 5 x 115 38 70.0
Buick Regal (1987…1994) 5 x 115 38 70.0
Buick Riviera (nuo 1989 m.) 5 x 115 38 70.0
Buick Skylark (nuo 1989 m.) 5 x 100 35…40 57.0

Разболтовка Шевроле
Chevrolet Modelis P.C.D. ET C.B.
Chevrolet Beretta (nuo 1989 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Chevrolet Blazer 6 x 139. 7 109.5
Chevrolet Camaro (nuo 1993 m.) 5 x 120.6 38…50 70.5
Chevrolet Cavalier (nuo 1989 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Chevrolet Celebrity (1986…1989) 5 x 115 38 70.0
Chevrolet Corsica (nuo 1989 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Chevrolet Corvette (nuo 1993 m.) 5 x 120.6 38…50 70.5
Chevrolet Lumina (1989…1993) 5 x 115 38 70.0
Chevrolet Tahoe 6 x 139.7 109.5

Разболтовка Крайслер
Chrysler Modelis P.C.D. ET C.B.
Chrysler Cherokee 5 x 114.3 71.5
Chrysler ES 5 x 100 35…40 57.0
Chrysler GS 5 x 100 35…40 57.0
Chrysler Le Baron Cabrio/Coupe 5 x 114.3 35 71.5
Chrysler Le Baron Daytona 5 x 100 35…40 57.0
Chrysler Neon 5 x 100 35…40 57.0
Chrysler New Yorker 5 x 114.3 35 71.5
Chrysler Saratoga 5 x 100 35…40 57.0
Chrysler Saratoga 5 x 114.3 71.5
Chrysler Stratus 5 x 100 35…40 57.0
Chrysler Viper 6 x 114.3 71.5
Chrysler Vision 5 x 114.3 35 71.5
Chrysler Voyager 5 x 100 35…40 57.0
Chrysler Voyager 5 x 114.3 35 71. 5
Chrysler Wrangler 5 x 114.3 71.5

Разболтовка Ситроен
Citroen Modelis P.C.D. ET C.B.
Citroen 2CV 3 x 160 —
Citroen AX 3 x 108 9…15 65.0
Citroen BX 4 x 108 15…22 65.0
Citroen DS 5 x 160 —
Citroen ZX 4 x 108 15…22 65.0
Citroen XM 5 x 108 35 65.0
Citroen Ami 3 x 160 —
Citroen Berlingo 4 x 108 15…22 65.0
Citroen C20, C35 6 x 205 148.0
Citroen C25 5 x 118 72.0
Citroen Diane 3 x 160 —
Citroen Jumper 5 x 108 35 65.0
Citroen Monpti 3 x 98 55.0
Citroen Visa 4 x 108 15…22 65.0
Citroen Xantia 4 x 108 15…22 65.0
Citroen Xsara 4 x 108 15…22 65.0
Citroen Saxo 3 x 108 9…15 65.0
Citroen Saxo 4 x 108 15…22 65.0
Citroen Evasion 5 x 98 28…30 58.0

Разболтовка Дэу
Daewoo Modelis P.C.D. ET C.B.
Daewoo Cielo 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Espero 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Lanos 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Leganza 5 x 114.3 35…42 56.5
Daewoo Matiz 4 x 114.3 38 69.1
Daewoo Nexia 4 x 100 38…42 56. 5
Daewoo Nubira 4 x 100 38…42 56.5
Daewoo Racer 4 x 100 38…42 56.5

Разболтовка Дайхацу
Daihatsu Modelis P.C.D. ET C.B.
Daihatsu Applause 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Cab 1000 4 x 100 60.0
Daihatsu Charade (nuo 1987 m.) 4 x 100 38 56.0
Daihatsu Charmant 4 x 114.3 60.0
Daihatsu Cuore 4 x 100 60.0
Daihatsu Feroza 5 x 139.7 0…-3 108.0
Daihatsu Grand Move 4 x 100 38 60.0
Daihatsu Hijet 4 x 110 66.0
Daihatsu Move 4 x 100 56.1
Daihatsu Rocky 5 x 139.7 0…-3 108.0
Daihatsu Rocky Turbo (nuo 1990 m.) 5 x 139.7 -15 108.0
Daihatsu Sirion 4 x 100 30…38 54.0
Daihatsu Terios 5 x 114.3 30…40 66.6
Daihatsu Wildcat 5 x 139.7 0…-3 108.0

Разболтовка Додж
Dodge Modelis P.C.D. ET C.B.
Dodge Avenger (nuo 1995 m.) 5 x 114.3 38…45 67.0
Dodge Daytona (nuo 1994 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Dodge Shadow (nuo 1994 m.) 5 x 100 35…40 57.0
Dodge Stealth (nuo 1991 m.) 5 x 114.3 38…45 67.0
Dodge Stratus (nuo 1995 m. ) 5 x 100 35…40 57.0

Разболтовка Фиат
Fiat Modelis P.C.D. ET C.B.
Fiat 124, 126 4 x 98 30…38 58.0
Fiat 242 6 x 205 148.0
Fiat Barchetta 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Brava 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Bravo 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Cinquecento 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Coupe 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Croma 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Ducato 5 x 118 71.0
Fiat Ducato Maxi 5 x 130 78.0
Fiat Marea 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Multipla 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Palio 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Panda 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Punto 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Regata 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Ritmo 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Scudo 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Seicento 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Siena 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Talento 5 x 118 71.0
Fiat Tempra 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Tipo 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Uno 4 x 98 30…38 58.0
Fiat Ulysse 5 x 98 30 58.0

Разболтовка Форд
Ford Modelis P.C.D. ET C.B.
Ford Bronco 5 x 139. 7 86.9
Ford Cortina 4 x 108 63.3
Ford Cougar 4 x 108 35…38 63.3
Ford Econovan 4 x 114.3 59.0
Ford Escort 4 x 108 35…38 63.3
Ford Explorer 6 x 139.7 0…-3 100.0
Ford Fiesta 4 x 108 35…38 63.3
Ford Focus 4 x 108 (USA) 5 x 108 (EU) 35…38 63.3
Ford Galaxy 5 x 112 42…45 57.0
Ford Granada 4 x 108 35…38 63.3
Ford Ka 4 x 108 35…38 63.3
Ford Maverick 6 x 139.7 0…-3 100.0
Ford Mondeo (iki 2001 m.) 4 x 108 35…38 63.3
Ford Mondeo (nuo 2001 m.) 5 x 108 35…42 63.3
Ford Mustang 4 x 108 35…38 63.3
Ford Orion 4 x 108 35…38 63.3
Ford Probe (iki 1992 m.) 5 x 114.3 35…38 59.5
Ford Probe (nuo 1992 m.) 5 x 114.3 35…38 67.0
Ford Puma 4 x 108 35…38 63.3
Ford Sierra 4 x 108 35…38 63.3
Ford Scorpio (iki 1995 m.) 5 x 112 35…38 63.3
Ford Scorpio (nuo 1995 m.) 4 x 108 35…38 63.3
Ford Taunus 4 x 108 63.3
Ford Transit (iki 1992 m.) 5 x 160 72.0
Ford Transit (nuo 1992 m.) 6 x 180 138.8
Ford Transit FT 75 5 x 160 115.0
Ford Transit FT 100 5 x 160 115. 0
Ford Transit FT 100 L 6 x 169.9 130.0
Ford Transit FT 130–190 (iki 1985 m.) 6 x 169.9 130.0
Ford Transit FT 80–190 (nuo 1985 m.) 5 x 160 65.0
Ford Windstar 5 x 112 35…38 63.3

Разболтовка Хонда
Honda Modelis P.C.D. ET C.B.
Honda CRX 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic 4 x 100 35…38 56.0
Honda Civic VTEC (nuo 1997 m.) 4 x 114.3 38 64.0
Honda Concerto 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (iki 1992 m.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Accord (nuo 1992 m.) 4 x 114.3 38 64.0
Honda Integra 4 x 100 35…38 56.0
Honda Integra Type-R 5 x 114.3 45…50 64.0
Honda Jazz 4 x 100 35…38 56.0
Honda NSX 5 x 114.3 70/64
Honda Prelude (iki 1992 m.) 4 x 100 35…38 56.0
Honda Prelude (nuo 1992 m.) 4 x 114.3 38 64.0
Honda Quintet 4 x 100 35…38 56.0
Honda Legend (iki 1990 m.) 4 x 114.3 38 64.0
Honda Legend (nuo 1994 m.) 5 x 114.3 35…38 70.0
Honda Odysee 5 x 114.3 35…38 64.0
Honda CRV 5 x 114.3 40…45 64.0
Honda Shuttle 5 x 114. 3 35…38 64.0

Разболтовка Хюндай
Hyundai Modelis P.C.D. ET C.B.
Hyundai Accent 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Atos 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Coupe 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Excel 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Lantra 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Pony 4 x 114.3 35…38 67.0
Hyundai Sonata 4 x 114.3 35…38 67.0

Разболтовка Исузу
Isuzu Modelis P.C.D. ET C.B.
Isuzu Combi Van 6 x 139.7 106.0
Isuzu Midi 6 x 139.7 94.0
Isuzu Pick Up 6 x 139.7 3…-15 106.0
Isuzu Trooper 6 x 139.7 3…-15 106.0

Разболтовка Ягуар
Jaguar Modelis P.C.D. ET

Маркировка (разболтовка) колесных дисков — DRIVE2

Производители колесных дисков маркируют свою продукцию по различным собственным стандартам, однако есть общие моменты:

Например:

В данном примере приводится маркировка легкосплавных дисков марки TGRACING

R-16 LZ302 16*6.5J/5-108/63.3/+52.5 MATT BLACK
R-16 – радиус ®
LZ302 — дизайн диска
6.5J — ширина диска в дюймах (J)
5-108 — рассверловка (PCD)
63.3 — центральное отверстие (DIA)
+52.5 — вылет (ET)
MATT BLACK – окрас (цвет)

Для подбора диска необходимо знать диаметр колеса, количество крепежных отверстий и на окружности какого диаметра они расположены, диаметр центрального отверстия диска.

При незнании данных параметров, вы можете воспользоваться формой поиска дисков по марке автомобиля, на нашем сайте.
Вы также можете обратиться к нам по т. +7 (812) 226-72-11, 225-80-80, 225-81-91,
назвав марку, модель, год выпуска и объем двигателя автомобиля нашим специалистам, которые подберут для вас диски.

Диаметр обода колесного диска ®

Диаметр обода диска не является главным размером при выборе колеса.

Мировая тенденция это снижение высоты профиля шины при соответствующем увеличении диаметра диска. Главное, чтобы наружный диаметр колеса оставался по возможности постоянным (±2%). Тогда не изменятся ни кинематика подвески, ни показания спидометра; шины не будут цепляться ни за арки, ни за детали рулевого механизма и подвески.

Посадочный диаметр обода колеса варьируется в широком диапазоне. Например, легкосплавные диски выпускаются с диаметром 12 – 24 дюймов при ширине 4 – 12 дюймов. Заменяя колесо, можно сохранить фактическое положение вещей, можно (на свой страх и риск) поколдовать с размерами. Британские источники, например, предлагают правило «Плюс дюйм». Стандартный шаг увеличения диаметра — 1 дюйм.

Рассмотрим варианты.
На автомобиль заводом установлены стандартные шины 195/60R14 (ширина профиля 195 мм, отношение высоты к ширине профиля — 60%, посадочный диаметр — 14”).
Первый шаг — «Плюс один»: 205/50R15
«Плюс два» — 205/45R16
«Плюс три» — 205/40R17.

На BMW 3-й серии стандартно устанавливаются шины 185/65R15 или, как опция, 205/60R15, ставят 205/55R16, 225/50R16, 215/45R17 или 235/40R17. Для Ford Escort со стандартными шинами 175/70R13 ряд будет выглядеть так: 175/65R14, 185/60R14, 185/55R15, 195/50R15, 205/45R16 или 205/40R17; для Ford Fiesta — 155/70R13, 185/60R13, 185/55R14 или 195/45R15. Классическим «Жигулям» вполне годятся 195/50R15 (205 мм не проходят по ширине).

Проверить, не слишком ли изменился наружный диаметр шины, можно простым расчетом.
Берем первую цифру в маркировке размера шины (ширина профиля), умножаем на вторую (серия) и делим на 100.
Получили высоту профиля. Эту цифру умножаем на 2 (шина располагается и сверху и снизу колеса).
Переводим миллиметры в дюймы, разделив полученное произведение на 25,4, к результату прибавляем третью цифру маркировки (диаметр обода).
Имеем наружный диаметр шины в дюймах. Привычные миллиметры получаем, помножив имеющееся число на 25,4.

Ширина обода колесного диска (J)

Ширина шины влияет на поведение автомобиля на дороге. Более широкая шина крепче стоит на сухом асфальте и меньше изнашивается, узкая лучше выдавливает из-под себя воду и грязь, плотнее сдавливает рыхлый снег. Шину одной и той же ширины можно поставить на разные ободья, что скажется на ее эксплуатационных свойствах.

Наиболее сбалансированные характеристики получаются при одном строго заданном размере обода. Допустимые отклонения его ширины ±1”. Оптимальный размер (и приемлемые замены) указывают производители шин.

Количество отверстий колесного диска (PCD) (разболтовка)

За этим английским сокращением скрывается Pitch Circle Diameter — что-то вроде «диаметра круга шага (отверстий)», т.е. диаметра окружности, проходящей через центры крепежных отверстий колесного диска. Термин PCD используют даже наши производители. Обычно значение дается не одной, а двумя цифрами: перед условным диаметром ставится количество отверстий, например, 4х100 (т.е. 4 отверстия на окружности диаметром 100 мм). Иногда цифры ставят наоборот.

К величайшему сожалению, автопроизводители не могут прийти к единому стандарту PCD или хотя бы к нескольким основным размерам. И это притом, что на одной платформе многие умудряются выпустить несколько автомобилей не то, что разных моделей, но и разных марок.

Сосчитать количество шпилек, болтов или отверстий, сумеет каждый. А вот для того, чтобы измерить диаметр, потребуется мерительный инструмент с делениями в 1 мм минимум.

Проще всего проводить измерения, если крепежных отверстий четыре. Ловить их центры совсем необязательно, достаточно замерить расстояние между аналогичными, лежащими на одной прямой, точками диаметрально противоположных отверстий. Например, верхних. Можно измерить расстояние между крайними точками отверстий и прибавить (отнять) диаметр одного из них.

При шести отверстиях можно поступить так же, а можно измерить расстояние между центрами (аналогичными точками) соседних отверстий и умножить результат на 2. По такой методике множитель при пяти отверстиях будет 1,7012, при трех — 1,154.

Штангенциркулем можно в несколько замеров определить PCD любого колеса и иначе. Замеряем диаметр центрального отверстия и расстояние от него до ближней и дальней точек крепежного отверстия. Складываем три результата.

Измерения и вычисления надо выполнять с наибольшей возможной точностью во избежание серьезных проблем. «Фиатовское» колесо (PCD 4х98) по виду не отличишь от, скажем, «опелевского» (PCD 4х100). Между тем, установив одно колесо вместо другого, в лучшем случае получится сильное биение даже правильно отбалансированного колеса, в худшем — сорвется резьба на болтах (гайках) и фланцах.

Вылет (ET)

По-английски «вылет» — offset. Иногда с таким обозначением можно столкнуться, но чаще используется ЕТ — сокращение от немецкого Einpress Tieffe (вдавленный в плоскость). Если провести условную (воображаемую) плоскость через середину обода колеса и измерить ее отстояние от плоскости его крепления, то результатом в миллиметрах и будет ЕТ. Вылет, по-нашему. Если плоскости совпали — ЕТ = 0, то есть вылет нулевой.
— Вылет «положительный «, если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
— Вылет «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.
При маркировке диска значение ЕТ может быть изменено, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны производителя.

У большинства современных легковых автомобилей вылет положительный, у полноприводников — нулевой или отрицательный. Изменение величины вылета сказывается на кинематике подвески, сроке службы подшипников и управляемости. Абсолютно безболезненно изменение вылета на ±5 мм. Больше — хуже: изменяется кинематика подвески, растет нагрузка на подшипники, ухудшаются управляемость и устойчивость автомобиля. Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает из арки.

Малый вылет плюс увеличенная ширина обода могут привести к выпиранию колеса из арки, что абсолютно недопустимо по целому ряду технических причин и, прежде всего, из соображений безопасности.

Центральное отверстие колесного диска (DIA) (ступичное отверстие)

Колесные болты (или гайки) не центрируют колесо на ступице. Они выполняют куда менее серьезную функцию — прижимают колесный диск, к фланцу. А правильно разместить на ступице колесо помогает центральное отверстие, обычно разное для разных автомобилей.

Если диаметр центрального отверстия меньше соответствующего диаметра ступицы или кольцевого выступа на полуоси, колесо удается использовать, только расточив внутренний диаметр до нужного размера. Поскольку отверстие является базовым, доверить работу можно только специалисту.

Если диаметр центрального отверстия колесного диска больше диаметра ступицы, то для установки можно использовать специальное переходное кольцо «супинатор».

Зазоры

Даже подходящий по вышеназванным параметрам колесный диск может не встать на место. Чаще всего мешает выступающий суппорт дискового тормоза, иногда — наконечник рулевой тяги и даже рычаги подвески. Это происходит потому, что легкосплавные диски имеют разнообразные варианты внешнего вида, выгнутые (выступающие) наружу или вогнутые (внутрь) элементы спиц диска. Поэтому важно помнить, что необходимо предварительно (до сборки диска в колесо), примерить диск на переднюю и заднюю ступицы автомобиля, аккуратно прижав диск болтами (гайками), прокрутить на оси убедившись, что диск свободно вращаясь, не задевает никаких элементов. Только после такой примерки можно собирать диск в колесо (монтировать на колесный диск покрышку).

Закраины обода

Большинство наших автомобилистов знает, что закраины колесного диска бывают двух типов: под камерные и бескамерные шины. На деле все несколько сложней, на что указывают буквы и цифры в маркировке диска. Касаются они в основном бескамерных шин для прицепов, но, тем не менее, знать обозначения не помешает.

«Н» подразумевает «хамп» — кольцевую отбортовку, удерживающую борт шины от смещения внутрь обода. Одна буква — один хамп, снаружи.
Н2 — хампы с двух сторон, FH — flat hump — «плоский», большей ширины хамп.
Комбинация плоского хампа снаружи и обычного внутри маркируется как СН — combination hump, а плоская полка снаружи — как SL: special ledge.
Супинатор (переходное кольцо)
Супинатор (переходное кольцо) – пластиковое кольцо устанавливающиеся в центральное отверстие диска, позволяющее уменьшить диаметр центрального отверстия до нужного размера.

Супинатор используется при установке дисков с иным от нужного, диаметром центрального отверстия.

Супинаторы (переходные кольца) бывают самых разных модификаций, маркируются обычно как:
Кольцо 60.1*54.1
Кольцо 67.1*57.1
Кольцо 73.1*60.1
и.т.д.

Крепеж к колесным дискам

Колеса крепятся к ступицам автомобиля при помощи болтов или шпилек с гайками. Шпильки жестко закреплены в ступице. Наиболее распространенные диаметры резьбы колесного крепежа составляют 12 и 14 мм., с шагом резьбы 1,25 или 1,5 мм.

Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными (под конус) или сферическими (под полусферу) и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице.

К легкосплавным колесным дискам не подойдет крепеж от стальных штампованных дисков и наоборот. Стенки легкосплавного диска толще, чем у стального, поэтому для крепления легкосплавного диска необходим соответствующий крепеж, недопустимо использование крепежа от стального диска по при

Разболтовка колесных дисков: описание и определение

Один из параметров колесного диска – разболтовка. Каждый производитель иномарок определяет значение разболтовки колесных дисков только для своих или стандартных колесных дисков, а у не родных этот параметр на доли миллиметров отличается.

Каждый производитель иномарок определяет значение разболтовки колесных дисков только для своих или стандартных колесных дисков

Маркировка колесных дисков

Говоря о разболтовке дисков, для начала необходимо вспомнить маркировку. Согласно параметрам, вся маркировка колесных дисков стандартна. Данные стандарты едины и для штампованных и для литых дисков.

Маркировка колесного диска имеет вид 5Jx13 ET29 PCD4x98 DIA58,6:

  • ET=29 — вылет. Может быть меньше стандартного и зависит от ширины обода. Чем меньше величина вылета, тем шире колесная база.
  • 13 — размер (диаметр) обода колеса в дюймах. Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.
  • DIA=58,6 — диаметр ступичного отверстия в мм.
  • PCD=4х98 — количество и диаметр расположения (в мм.) крепежных отверстий. Должны полностью соответствовать стандартным.
  • 5J — ширина колеса в дюймах (в данном случае 5). Может быть различным для одного и того же автомобиля и зависит от размера монтируемой шины.

Разболтовка колесных дисков

Если вы решили произвести смену колес на своем автомобиле на новые литые диски или же просто планируете сезонную смену колес, то вам необходимо учесть такой параметр, как разболтовка дисков. Что это значит.

В разболтовку входит несколько параметров, таких как:

  • количество отверстий диска под ступичные болты, маркировка LZ (т.е те болты, которыми мы прикручиваем колесо). Их количество как правило от трех до шести для легковых автомобилей;
  • отверстия находятся на строго определенном расстоянии между собой;
  • отверстия расположены на определенном диаметре, заданным на заводе изготовителе. Как правило данный параметр обозначается как PCD. (иными словами это диаметр окружности, на которой расположены отверстия для болтов) Рассмотрим пример: 5х112 — это значит 5 болтов, расположенных на окружности, с диаметром 112 в миллиметрах.
Зачем знать разболтовку

Знать эти параметры нужно вот зачем. Мы устанавливаем диск на ступицу и затягиваем крепёжные гайки с усилием 62–77 Нм чётко по требованиям завода. Однако при установке диска производитель оставляет некоторый зазор между шпилькой и посадочным отверстием, то есть, шпилька и отверстие имеют определённый зазор, который при затяжке выбирается конусными гайками и конусными отверстиями на дисках.

Так колесо центрируется и затягивается, плотно прилегая к привалочной плоскости ступицы.

Если же нам попадётся диск с разболтовкой 5х140,5, разницу в миллиметр на глаз мы не ощутим. При этом колесо может нормально одеться на шпильки. Однако в тот момент, когда мы начнём затягивать гайки, точно по конусу затянется только одна из пяти, а остальные будут либо недожаты, либо колесо установится с небольшим перекосом. Чем это может закончиться, понятно — вибрация колеса на скорости, вероятность откручивания диска на ходу. Заметьте, это из-за одного миллиметра несовпаден

что это такое, таблица совместимости по маркам авто

Разболтовка колесных дисков — это специальный параметр в автомобиле, который указывает на количество крепежных болтов и диаметр, на котором они расположены. Колеса любой машины являются очень важным компонентом, который отвечает за сцепление с дорогой, управляемость, устойчивость, динамические характеристики и расход топлива. Этому параметру необходимо уделить особое внимание, важно быть в курсе, как узнать разболтовку на диске и иметь понимание о параметре перед подбором нового комплекта изделий. Каждая модель автомобиля имеет свои параметры колес, некоторые концерны для унификации применяют одинаковые размеры для нескольких моделей. То есть все это индивидуально, поэтому каждый автовладелец должен быть в курсе и понимать, какими параметрами и характеристиками обладает его машина.

Что это такое

Каждый автолюбитель стремится усовершенствовать свой автомобиль при помощи тюнинга, замены оригинальных деталей и частей на более привлекательные или современные. Это же касается и колесных дисков, от внешнего вида и способа изготовления которых зависит экстерьер транспортного средства. Авто с колесами большого размера смотрится гораздо привлекательнее аналогичного с оригинальными.

Обозначение разболтовки на маркировке

Сделать автомобиль привлекательнее — это правильное желание, однако главное, чтобы это не влияло на снижение эффективности работы средства передвижения. Необходимо подбирать такие детали и компоненты, которые бы соответствовали рекомендуемым техническим характеристикам и уровню безопасности. Можно говорить о привлекательности выбранных дисков только после того, как будет твердая уверенность в их соответствии всем необходимым техническим характеристикам.

Важно!

Часто предлагаемые на рынке реплики копируют внешний вид оригинальных изделий и популярных моделей, при этом не соответствуя по качеству исполнения и технологичности.

В производстве шин и колес есть определенные стандарты качества, которые помогают определить уровень технологичности их изготовления. Реплики не соответствуют ни одному из этих стандартов.

Разболтовка колес обозначается как PCD. Если объяснить предельно доступно, то это количество болтов и диаметр, на котором проделаны отверстия, предназначеные для них. Часто многие автолюбители не вникают в эти данные, поэтому испытывают трудности при выборе и покупке новых изделий при износе старых или смене сезона. Если во время подбора руководствоваться этими данными, то проблем с установкой приобретений не будет.

Самое сложное в данном случае то, что на глаз можно определить только количество болтов для крепления.

А вот диаметр, на котором они расположены, замерить намного сложнее. Неправильно подобранный и установленный на машину обод является большой угрозой безопасности водителя и пассажиров. В лучшем случае это скажется негативно на уровне износа деталей и узлов ходовой части, а в худшем — может привести к аварии.

Какая разболтовка у обода и как она выглядит визуально

Таблица совместимости разболтовки колесных дисков по маркам

В некоторых источниках разболтовка дисков именуется еще как сверловка. Для определения величины разболтовки колесных дисков, которая зависит от модели машины и применяется для определения конкретных данных в зависимости от года выпуска и объема двигателя, используется специальная таблица.

Обратите внимание!

Поскольку определенные характеристики и размеры устанавливаются заводом-изготовителем и имеют непосредственное влияние на работу авто, то важно точно соблюдать все установленные производителем данные.

Параметры по сверловке, вылету и диаметру центрального отверстия необходимо соблюдать в точности. Возможно только небольшое колебание по вылету обода до 10 мм в ту или иную сторону.

По данной ссылке можно найти таблицы сверловки по всем маркам автомобилей.  Выбрав модель машины и год выпуска, можно определить все размеры.

Важно!

Не всегда представленные в интернет-таблицах данные могут соответствовать действительности.

Для полной уверенности необходимо проверить параметры сверловки для конкретной марки. Они указываются в инструкции по эксплуатации и другой технической документации, которая идет в комплекте с машиной.

Как обозначается

Каждый колесный диск маркируется в соответствии с международными стандартами.

Обозначается маркировка независимо от способа изготовления, размера и производителя изделий. В качестве примера необходимо рассмотреть стандартный тип обозначения сверловки, который применяется для колес модели «Форд Фокус»: 7.0Jx16h4 ET50 PCD: 5×108 d 63.3.

В этом случае:

  • 7.0J — ширина обода, измеряемая в дюймах.
  • 16 — диаметр диска, измеряемый в дюймах.
  • 5×108 — обозначает количество болтов для крепления обода к конструкции ходовой части. Цифра 5 указывает, сколько их используется. Вторая цифра (108) обозначает диаметр, на котором болты закрепляются относительно друг друга. В данном случае его размер составляет 108 мм.
  • Окружность, по диаметру которой расположены отверстия для креплений, обозначается как PCD (Pitch Circle Diameter) и измеряется в миллиметрах. Отверстия для крепления обода находятся на различных расстояниях с жестким позиционным допуском, по отношению к центральному отверстию.
  • Размер вылета обода, который обозначается в миллиметрах и равен ET50, то есть 50 мм. Равен расстоянию между привалочной плоскостью колесного обода (плоскость, к которой крепится диск к ступице) и серединой ширины обода (при совпадении этих плоскостей вылет нулевой).
  • Диаметр центрального отверстия или d 63.3, который измеряется со стороны привалочной плоскости, также в миллиметрах. В конкретном случае он равен 63.3 мм.

На заметку.

Как видно из описания, разболтовка в данном случае равна 5×108 и является довольно распространенной, особенно среди немецких производителей.

Вылет обода и как его померить

Что касается размера вылета, он считается равным нулю, если совпадают все плоскости. Размер его регламентируется и может немного меняться в зависимости от выбранного обода. Размер важно строго учитывать, поскольку при отрицательном значении изделие будет задевать арку колеса при поворотах, а при положительном — обод будет находиться внутри арки.

Некоторые автовладельцы интересуются, разболтовка 4х100 на каких машинах применяется. Ответ очень прост, это некоторые модели производителя «АвтоВАЗ».

Как измерить самостоятельно

Есть множество способов, как измерить разболтовку на определенной модели автомобиля. Каждый из них имеет свой определенный набор шагов и действий.

В связи с тем фактором, что первой цифрой всегда обозначается количество болтов, то их легко можно посчитать визуально. А вот со вторым значением сложнее, оно указывает диаметр, на котором болты расположены и визуально не определяется.

Для определения параметра сверловки в зависимости от количества креплений применяются простые формулы:

  • B=A×1,155, применяется для трех отверстий;
  • B=A×1,414, считается для четырех отверстий;
  • B=A×1,701, для максимального количества в пять отверстий.

В данном случае необходимо знать величину А, которая обозначает расстояние между соседними отверстиями. Его можно измерить при помощи обычной линейки или более точно, применив штангенциркуль. Получив значение этой величины, можно легко определить искомый размер диаметра, который обозначен как В.

Важно!

Точность замера имеет огромное значение, потому что диаметр часто имеет близкие параметры, например, 98 и 100.

При этом обод с диаметром 100 просто не подойдет под размеры креплений, которые равны 98. Кроме этого, важно угадать с размером диаметра центрального отверстия. Его можно самостоятельно измерить линейкой. Однако этого не рекомендуется делать, поскольку есть риск получить погрешность. Все необходимые параметры и размеры указываются в технической документации к машине или выбиваются на обратной стороне обода. Чтобы не снимать изделие, их можно посмотреть на запасном колесе.

Важно учитывать тот фактор, что стальные штампованные колеса часто не имеют указанного значения сверловки. Их необходимо смотреть только в технической документации или консультироваться с официальным дилером.

Возможна ли установка изделия с неподходящими параметрами

Диск с центровочным кольцом

Возможно установить изделие на автомобиль с неподходящими параметрами разболтовки. Для этого часто применяют специальные кольца, которые называются центровочными. С их помощью можно установить параметр специально под установку выбранных дисков. Это может нести в себе погрешности в балансировке и нарушение геометрии подвески. Поэтому категорически не рекомендуется проводить подобные операции, поскольку они могут нарушить характеристики машины в движении.

Разболтовка — это важный параметр, при помощи которого можно определить, каким образом диск крепится к конструкции ходовой части. Можно измерить ее самостоятельно или узнать из официальных источников, что предпочтительнее.

Разболтовка колесных дисков, таблица совместимости для разных марок автомобилей

Наверняка многие автолюбители замечали, насколько эффектнее выглядит авто, на котором установлены колесные диски с необычным оригинальным дизайном. Внутренний голос сразу посылает сигнал: «Надо бы и тебе такие прикупить!». Конечно, здорово, когда у человека есть стремление модернизировать внешний вид своего автомобиля. Главное, чтобы это было не в ущерб технической части и безопасности.

Поэтому «крутизну» диска мы можем принять во внимание только после того, как убедимся в его соответствии нашим техническим характеристикам. Главным из параметров является разболтовка колесных дисков. К ней мы обязательно вернёмся, когда разберем его маркировку.

Маркировка колесных дисков

Маркировка всех колесных дисков стандартна в соответствии с параметрами. Эти стандарты одинаковы как для литых, так и для штампованных дисков.

Рассмотрим на примере такую расшифровку маркировки колесного диска: 5,5Jx16h4 ET30 PCD: 5/112 d 66.6

В данном примере:

  • 5.5 — ширина диска, указанная в дюймах (B)
  • 16 — его диаметр в дюймах (D)
  • 5/112 — этот параметр и есть разболтовка диска. Он указывает количество крепёжных болтов (в данном случае их 5), а также диаметр окружности их расположения. Этот диаметр по международному стандарту называется «Pitch Circle Diameter«, поэтому обозначается аббревиатурой PCD. В нашем примере он равен 112 мм.
  • ET 30 — «вылет» или «вынос» диска в миллиметрах. Он равен тридцати миллиметрам в нашем примере. Это зазор между плоскостью, которой диск прижимается к ступице (привалочной плоскостью) и центром ширины диска. Когда эти плоскости совпадают, вылет считается нулевым. Когда первая плоскость не переходит за вторую — вылет положительный. Отрицательный вылет, соответственно, если привалочная плоскость пересекает пределы воображаемой плоскости центра ширины диска. Немецкие производители обозначают вылет ET. В нашем примере его величина положительная и обозначается ЕТ30. В случае отрицательного вылета, он обозначился бы ET-30. DEPORT — обозначение вылета у французских производителей. В других странах используют английское OFFSET.

Вылет диска (ET)

Вылет колеса, также как и разболтовка колесных дисков, весомый фактор, который необходимо учитывать при установке. При отрицательном его значении, большая часть диска, выступая наружу, может упираться в колесную арку на повороте. При положительном вылете диск в большей степени внутри. Поэтому, если вы подобрали диск без соответствия с вылетом, вы просто не сумеете его установить, поскольку детали подвески не допустят этого.

Видео — почему при покупке дисков следует проверять как разболтовку колесных дисков, так и их вылет ET (вынос / смещение):

Видео — для коррекции вылета колесных дисков могут быть использованы колесные проставки:

Разболтовка колесных дисков, таблица совместимости

Довольно часто перед автолюбителями встаёт задача самостоятельного определения разболтовки колесных дисков. Если первый параметр, т.е. количество крепежных болтов, вы без труда определите невооруженным глазом, то диаметр окружности их размещения (PCD) определить будет немного сложнее. Среди массовых автолюбительских расчетов, мы предпочли один способ, который является самым понятным на наш взгляд.

Для наглядности рассмотрим рисунок. Вам нужно определить величину А, сделав замер штангенциркулем между стенками соседних отверстий и, прибавив к полученной величине диаметр самого крепёжного отверстия. Таким образом, вы получаете расстояние между центрами соседних отверстий. В зависимости от количества отверстий на диске, используете первую, вторую или третью формулу. Конечная величина В и есть ваш PCD.

 

Разболтовка колесных дисков — это фактор, прямо или косвенно влияющий на безопасность движения, поэтому не стоит им пренебрегать. Если отклоняться от полного соответствия с ним, колесо будет неточно установлено по оси, и мы не получим нужного момента затяжки. При этом, визуально вы можете не заметить отклонений от нормы, но во время езды такое колесо будет иметь повышенное биение. Это, со временем, повредит детали подвески и рулевого механизма. Возможно также и полное откручивание колеса во время езды.

Некоторые автолюбители подгоняют свою разболтовку под диски, у которых диаметр (PCD) немного более исходного. Используют для установки специальные центровочные кольца. У этого метода есть как свои сторонники, так и противники. Мы считаем, что если мнение не единогласно в вопросах, связанных с безопасностью движения, то экспериментировать не стоит. В конце концов, никакой «шик» внешнего вида не окупит потерь в случае неудачи.

Ко всему сказанному выше хочется добавить, что колесные диски должны быть легкими и прочными, ведь они воспринимают переменные нагрузки. Они должны быть достаточно жёсткими, так как несут нагрузку от массы автомобиля. Необходимая балансировка — важный гарант для избежания их биения в движении.

Приводим таблицы совместимости (PCD, ET  и DIA) дисков для некоторых марок автомобилей. Эти данные можно использовать лишь для общей информации. Непосредственно перед покупкой колесных дисков уточняйте информацию у специалистов и продавцов.

Ауди

БМВ

Daewoo

Форд

Hyndai

Для продукции отечественного автопрома

По способу изготовления диски делятся на стальные, литые и кованные. Стальные диски пользуются большой популярностью. Это связано с их сравнительно невысокой стоимостью, а также с возможностью рихтовки. Такую возможность обеспечивает их стойкость к ударам, во время которых они не лопаются. Литые диски довольно легки. В этом их преимущество. Однако есть и весомый недостаток. Это подверженность коррозии. Даже специальные покрытия едва ли спасут вас от этой напасти. Кованые диски весьма жёсткие и прочные. Они не лопаются, не нуждаются средствах дополнительной защиты. В случае деформации их можно отремонтировать.

Видео — о производстве колесных дисков:

Мы от всей души хотим пожелать вам удачи в деле создания своего уникального автомобиля. Желаем вам найти свой стиль при подборе дисков. Надеемся, что эта статья во многом поможет вам, но хотим напомнить, что, на «чаше весов», правильная разболтовка колёсных дисков, гарантирующая безопасность для вас и ваших близких, весомее, чем классный дизайн с её нарушениями.

Каждый решает сам: имеет ли смысл ремонтировать колесные диски или лучше сразу купить новые.

Как расшифровать индексы шин можно прочитать здесь. Следует отметить, что от правильного подбора шин, также как и дисков, зависит безопасность управления автомобилем.

Как правильно поменять колесо на автомобиле — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/voditelyam-novichkam/kak-pravilno-pomenyat-koleso-na-avtomobile.html

Видео — как правильно подобрать колесные диски для автомобиля:

Может заинтересовать:


Узнать цены на любую модель автомобиля

Добавить свою рекламу


Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу


Видеорегистратор — незаменимый гаджет для автолюбителя

Добавить свою рекламу


Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

Все про разболтовку колесных дисков.Часть3 — DRIVE2

Особенности подгонки
Разболтовка колесных дисков должна соответствовать рекомендациям завода-изготовителя. Что делать, если на автомобиле PCD 100*4, а очень уж понравился диск с PCD 98*4? Специалисты рекомендуют отказаться от такой покупки.
Но почему, ведь визуально определить разницу невозможно? Несоответствие обязательно себя проявит.
После полной затяжки одного из болтов остальные отверстия уходят немного в сторону.
Конечно, болты можно кое-как накрутить, но из-за неполной посадки на ступицу о качественной затяжке можно не мечтать (некоторые выходы из ситуации мы рассмотрим ниже).
Помните, что монтаж диска с различной разболтовкой – это опасно. Сначала появляется легкое биение. Оно может показаться незначительным, но со временем это приводит к разрушению рулевого механизма и подвески транспортного средства.

1


Может быть еще хуже – из-за некачественной протяжки колесо откручивается в процессе движения и тогда ДТП не избежать.
Особенности ВАЗ
Многих автолюбителей интересует вопрос, какая разболтовка колесных дисков у отечественных автомобилей ВАЗ.
Здесь PCD стандартный – 4*98. Но у такой разболтовки можно выделить один большой минус – нет простора для полета фантазии и возможности выбора более уникального диска.
При этом «по соседству» есть стандарт PCD – 4*100, где выбор дисков намного шире. Так можно ли рискнуть с заменой? Как мы уже упоминали, при стандартных способах затяжки это недопустимо, ведь даже небольшая погрешность не даст качественно затянуть винты.
Есть автолюбители, которые идут на определенный риск. Они используют винты большей длины или же один из них не закручивают вовсе. Но это опасно – такие методы могут привести к серьезным последствиям (в том числе и ДТП).
Но выход есть.

Чтобы установить диски 4*100 на автомобили ВАЗ, можно использовать специальные болты со смещенным центром или эксцентриком (их легко найти в автомобильных магазинах или в интернете).

2


Кроме этого, часто применяются шпильки от ВАЗ 2108 типа ГБЦ.
Особенность монтажа в том, что вкручивание шпилек производится прямо в ступицу, а диск поджимается с помощью других гаек (можно «позаимствовать» у Нивы).

3


Еще один вариант – растачивание отверстия в ступице. В этом случае можно будет ставить диски с различной разболтовкой PCD — 4*100 или 4*98.

4


Вывод
Разболтовка колесных дисков – важный параметр, который должен учитываться при выборе. Помните, что любое несоответствие PCD и ошибки монтажа – это в первую очередь большой риск для вашей жизни.
Так что в стремлении любой ценой украсить свой автомобиль взвесьте все «за» и «против». Может быть, стоит отказаться от опасных изменений в пользу другого вида тюнинга.

Всем спасибо всем добра.Надеюсь кому нибудь пригодится))))Источник www.avto-pulss.ru

Как «измерить» «разболтовку» диска! — DRIVE2

Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
Посчитать количество отверстий под болты не составляет проблем, обычно их бывает — 3, 4, 5 6 8 10.

Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках

К сожалению, иногда не очень понятно где именно написаны эти цифры значения PCD, поскольку каждый производитель дисков может их написать в разных местах или не написать совсем. Поэтому нам понадобится Штангенциркуль или обычная линейка.

Нужно измерить расстояние между центрами дальних отверстий, расположенных напротив друг друга, как показано на рисунках
(нужные комментарии подписаны под картинками)

У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффициент 1,051 В нашем случае 95х1,051=100 мм

У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. В нашем случае тоже 100 мм.

Внимание! Измерения нужно проводить с высокой точностью, поскольку существуют очень близкие значения, (например, 98 и 100 или 110 и 112) и которые нельзя ставить одни вместо других!

Для большей уверенности в измерениях, мы приводим таблицу применяемости различных значений PCD к маркам автомобилей. Например, если у вас автомобиль Мерседес, а при измерении получилось 111 мм, то реальное значение равно 112 мм, поскольку Мерседес не делает дисков ни 110 ни 111 мм.

Рис1 Диаметр, на котором расположены эти крепёжные отверстия (PCD)
Посчитать количество отверстий под болты не составляет проблем, обычно их бывает — 3, 4, 5 6 8 10.

Рис2-3 Диаметр, на котором они расположены иногда «выбит» изнутри диска, как показано на рисунках

Рис4 У дисков с пятью (рис. 1) крепёжными крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффициент 1,051 В нашем случае 95х1,051=100 мм

Рис5 У дисков с четырьмя (рис. 2) или шестью крепёжными отверстиями:
PCD равно расстоянию между центрами дальних (противоположных) болтов или гаек. В нашем случае тоже 100 мм.

что это такое и как подобрать диски по разболтовке

В автомобиле относительно простым, однако важнейшим элементом является колесный диск. Фактически, именно благодаря диску шина автомобиля связана с дорожным покрытием. Сегодня автолюбителям доступны несколько типов дисков для автомобиля: штампованные диски, литые диски или кованые. При этом независимо от типа, также нужно отдельно учитывать целый ряд различных параметров диска.

Как правило, при подборе рядовые автовладельцы ориентируются исключительно на диаметр диска (R14, R15 диски, диск на 16 дюймов) и ЦО (DIA). Однако такой подход является неправильным, так как необходимо в обязательном порядке подбирать диски по вылету (ET) и по разболтовке (PCD).

Далее мы рассмотрим, что такое разболтовка дисков, допускаются ли отклонения по данному параметру при подборе, а так же почему важна правильно подобранная разболтовка колес автомобиля применительно к той или иной модели автомобиля. 

Содержание статьи

Сверловка диска и разболтовка диска: что нужно знать

Итак, если диаметр диска и его вылет являются параметрами, которые прямо указывают на возможность установки диска на машину, то ЦО и разболтовка определяют возможность крепления такого диска к ступице.  Другими словами, колесный диск может подходить по вылету, диаметру, ширине и т.д, однако правильно закрепить такой диск на ступице может не получиться.

Как правило, явные проблемы с креплением на ступицу возникают по одной причине — DIA того или иного диска меньше, чем нужно. Если же ЦО диска больше, тогда проблему решают переходными кольцами. Если же диск не становится по причине не совсем подходящего вылета ET, этот параметр также корректируют проставками для диска.

К сожалению, решив проблему с DIA и ET, то есть убедившись в том, подойдут ли диски, далеко не все автолюбители уделяют должное внимание еще одному  важнейшему параметру — сверловке или разболтовке диска.

  • Давайте разберемся, что такое сверловка дисков. Итак, сверловка выполняется еще на этапе изготовления колесного диска и предполагает высверливание отверстий определенного диаметра. Не трудно догадаться, что эти отверстия нужны для последующей установки крепежа (болтов или шпилек) при креплении диска к ступице.

Так вот, сверловка автомобильных дисков обозначается PCD (Pitch Circle Diameter) и представляет собой диаметр окружности  в миллиметрах, на которой располагаются центры крепежных отверстий колеса. Данный параметр также называется разболтовкой.

Обратите внимание, на разных авто существует большое количество вариантов сверловки колесного диска. Если иначе, разболтовка на разных авто отличается.  Например, можно встретить обозначение PCD 4х100, 5х112, 5х100, 5х114,3 и т.д.  

Для немецкого автопрома характерен один тип разболтовки, тогда как японские, корейские или американские производители используют другую сверловку. Более того, даже японские и европейские производители  используют разную сверловку. Это значит, что разболтовка Ауди или разболтовка Ниссан может быть не такой, как, например, разболтовка на ВАЗ или разболтовка Форд, Хонда, БМВ и т.д. 

  • При этом не все автовладельцы точно знают, какая разболтовка должна быть на автомобиле. Также есть и те, которые попросту игнорируют данный параметр, устанавливая диски с другой сверловкой, например, 5х100 вместо 5х114.3. Сразу отметим, это большая ошибка по целому ряду причин, основной из которых является безопасность!

Следует понимать, что сверловка отверстий диска – параметр, который производитель колесных дисков должен рассчитывать с высокой точностью. В свою очередь, изготовитель авто также учитывает особенности фиксации колеса на ступице. При этом даже небольшое несовпадение центра диска и ступицы становится причиной биения.

Естественно, в лучшем случае биение приводит к повреждениям крепежа и самих отверстий, а также деталей автомобиля (ступичные подшипники, элементы рулевого управления и т.д.). В худшем случае происходит отрыв колеса.

Примечательно то, что диаметр сверловки на глаз определить сложно, а также PCD может отличаться совсем незначительно (например, 5×120 и 5×120.6). С учетом таких особенностей при выборе колесных дисков нужно точно знать, какая разболтовка дисков должна быть на том или ином авто.

Как узнать разболтовку диска

Учитывая рассмотренные выше особенности, становится понятно, что при подборе дисков важно учитывать параметры их сверловки. Другим словами, следует сначала заранее уточнить, какая разболтовка на ВАЗ или той или иной иномарке независимо от года выпуска, страны производства и класса авто. Для этого достаточно изучить техническую литературу. Также нужно проверить, чтобы этот параметр в точности совпадал с параметром на самом диске.

Так вот, сам параметр PCD изготовители дисков указывают на обратной стороне в виде цифр (например, 4х100). Первая цифра – общее количество крепежных отверстий, тогда как вторая – диаметр расположения крепежных отверстий PCD.

  • Кстати, если по той или иной причине не удается точно определить сверловку дисков, параметр можно высчитать самому. При помощи простой линейки, не снимая колеса с машины, следует измерить расстояние между центрами соседних отверстий S.

Далее, если диск с тремя отверстиями, тогда полученное расстояние S делят на коэффициент 0.8658. Если отверстий 4, тогда S делят на 0,7071. Если же отверстий 5, параметр сверловки получают путем деления расстояния S на 0,5878. В свою очередь, 6 отверстий предполагают использование формулы, где S делят на 0,5.

Полезные советы

Прежде всего, если использовать оригинальные «штатные» диски, все параметры (DIA, PCD, ET) будут именно такими, как и предусмотрено производителем авто. По этой причине стоимость оригинальных литых или кованых дисков достаточно высокая, при этом выбор моделей достаточно ограничен. К сожалению, наиболее подходящим вариантом по цене при выборе стандартных дисков остается обычный стальной штампованный диск.

  • Если же выбирать из не оригинальных дисков, тогда на все без исключения параметры следует обращать внимание. Дело в том, что найти диск, который будет полностью соответствовать заводским параметрам, сложно. Причина — изготовители стараются сделать диски максимально универсальными, то есть реализовать возможность их установки на как можно большее количество разных авто.

В результате центральное отверстие DIA зачастую больше, чем необходимо. Для подгонки следует использовать набор переходных колец. Что касается PCD, центровку колеса реализуют по сверловке. Для дисков с неподходящим вылетом, но подходящей сверловкой, используют проставки между привалочной плоскостью диска и ступицей. Так удается откорректировать вылет диска.

Еще добавим, диаметр ЦО диска измеряют со стороны привалочной плоскости. В норме параметр должен полностью соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Это позволяет предварительно отцентровать  колесо на ступице до начала установки болтов или перед затягиванием гаек.

При этом полное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям во время крепления диска болтами или гайками. Однако с учетом того, что производители не оригинальных дисков выполняют сверловку с определенными допусками диаметра в большую сторону, подобрать диск по PCD может быть затруднительно.

При этом отличия даже на 2 мм (например, вместо 4х100 поставить диск 4х98) могут привести к печальным последствиям. Дело в том, что в таком случае из всех 4 гаек или болтов только одна будет нормально затянута, тогда как остальные три  займут не то положение, которое нужно. Результат- крепеж не будет затянут или будет затягиваться с перекосами. Так или иначе, колесо не будет полностью «сидеть» на ступице.

Естественно, при езде, даже с учетом нормальной балансировки колес, возникнут вибрации, крепеж будет испытывать большие нагрузки, колесные гайки могут открутиться и т.д. Получается, даже незначительное отклонение по разболтовке является недопустимым, так как для фиксации колеса болты нужно затягивать очень сильно, при этом гайки все равно будут не дотянуты.

  • Выходом в сложившейся ситуации, когда параметр сверловки диска не совпадает со штатным, является использование особого крепежа. На машинах с креплением диска болтами следует использовать особый болт-эксцентрик со смещаемым конусом.

Такой болт может занять точное положение в крепежных отверстиях диска, причем его резьбовая часть точно попадает в резьбовые отверстия ступицы. Это позволяет избежать неровного размещения крепежа. Для авто, где диск крепится гайкой, используют гайку-эксцентрик.

Данный крепеж встречается редко по сравнению с болтами, однако при необходимости можно поискать именно такой вариант. Кстати, вместе с таким типом крепежа важно использовать центровочные кольца, так как предполагается параллельное использование данных решений.

Также отметим, что в продаже можно встретить диски с двойной сверловкой (например, сверловка 5×100/114.3). На таком диске будет выполнено сразу 10 отверстий, при этом первые 5 под сверловку 100, а оставшиеся под 114.3. Решение позволяет использовать такие диски на автомобилях, разболтовка дисков которых должна быть 5×100 или 5х114.3.

Подведем итоги

Как видно, разболтовка колес ВАЗ или любого другого автомобиля является важным параметром, которому по тем или иным причинам некоторые автовладельцы не уделяют должного внимания. При этом ошибочно полагать, что за PCD следует следить только на скоростных иномарках, тогда как на простые модели ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ и т.д. можно ставить диски, только приблизительно подходящие по разболтовке.

На самом деле, данный параметр должен в точности соответствовать штатному. В противном случае никак нельзя исключать ситуации и поломки, рассмотренные выше. Само собой, в процессе изучения материала многие автолюбители могут задаться вопросом, почему производители дисков и автомобилей не могут стандартизировать PCD, сделав параметр одинаковым на разных авто.

Ответ очевиден — для разных машин, имеющих разную массу и другие характеристики, а также рассчитанных на разные нагрузки, крепеж дисков также рассчитывается индивидуально.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое балансировка колес автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, на что влияет балансировка дисков и колес на машине, как правильно выполнять балансировку, а также как определить, что колеса нужно балансировать и т.д.

Для одного авто (например, легкового) вполне достаточно 4 болтов, тогда как для другого необходимо использовать 6 (тяжелый внедорожник). Естественно, нагрузка на крепления диска на этих автомобилях разная, что и отразится на PCD.

Конечно, можно сделать крепеж универсальным, однако это потребует доработок, а также станет причиной удорожания конструкции. Проще добавить крепежных отверстий на машинах, где есть нагрузка, а также свести к  минимуму количество крепежей там, где нагрузки не высокие.

Еще разные PCD и DIA для различных марок авто вполне можно объяснить тем, что эти параметры используются по причине нежелания производителей дисков и других деталей на конвейеры разных производителей унифицировать производство.

Не трудно догадаться, что это потребует установки нового оборудования, остановки или модернизации уже имеющихся производственных линий и т.д. Именно по этим причинам различия по таким важным параметрам остаются, а самим автолюбителям остается учитывать все нюансы и подходить к вопросу подбора дисков на автомобиль с максимальной ответственностью.

Разболтовка колесных дисков — как правильно ее сделать?

Если вы любите читать автомобильные журналы и рассматривать новые модели автомобилей, то наверно замечали, что на автошоу они выглядят значительно лучше, чем те серийные образцы, которые предлагаются в салонах. Всё правильно, любое автошоу предназначено для того, чтобы производители показали свои новые разработки в выгодном свете и привлекли к ним внимание общественности.

Многие водители любят заниматься стайлингом своих авто. Мы уже писали на нашем сайте Vodi.su о самых разных видах стайлинга и тюнинга: подсветка дисков, эквалайзер на заднее стекло, увеличение мощности мотора. Вот хотелось бы поговорить про диски. Придать автомобилю спортивный вид можно за счет понижения клиренса и установки нештатных литых или кованных дисков с насаженной на них низкопрофильной резиной.

Казалось бы, что всё просто — снимаете старые диски, покупаете новые, прикручиваете их к ступице и наслаждаетесь новым видом своего автомобиля. Однако, нужно уметь правильно подбирать колесные диски, которые маркируются особым образом. То есть необходимо научиться читать маркировку колесных дисков.

Маркировка колесных дисков — основные параметры

На самом деле при выборе колесного диска нужно обращать внимание на многие параметры, а не только на ширину обода, количество отверстий под болты и диаметр.

Приведем простой пример. 7.5 Jx16 Н2 5/112 ET 35 d 66.6. Что означают все эти цифры и буквы?

Итак, 7,5х16 — это размер в дюймах, ширина обода и посадочный диаметр.

Важный момент — значок «х» означает, что диск неразъемный, то есть не штампованный, а скорее всего литой или кованный.

Латинская буква «J» указывает на то, что края обода приспособлены для моноприводных автомобилей.

Если бы вы искали диск для полноприводного авто, то нужно было бы искать диск с маркировкой «JJ».

Есть и другие обозначения — JK, K, P, D и так далее. Но именно типы «J» или «JJ» являются наиболее распространенными сегодня. В любом случае в инструкции должно быть указано, какие типы диска подходят для вашей машины.

Н2 — это обозначение говорит о том, что на ободе есть два кольцевых выступа — хампа (Hamps). Они нужны для того, чтобы бескамерная резина не соскальзывала. Могут быть также диски с одним хампом (Н1), вообще без них или с выступами особой конструкции, соответственно они будут обозначаться СН, АН, FH. Стоит отметить, что если вы хотите установить покрышки Ранфлэт (RunFlat), то нужны будут диски именно Н2.

Что такое 5/112 мы рассмотрим ниже, потому что данный параметр как раз и показывает разболтовку диска.

ЕТ 35 — вылет диска. Этот параметр говорит о том, насколько плоскость приложения диска к ступице отклоняется от оси симметрии обода.

Вылет может быть:

  • положительным — область приложения выходит за рамки оси симметрии, причем в наружную сторону;
  • отрицательным — область приложения вогнута внутрь;
  • нулевым — ступица и ось симметрии диска совпадают.

Если вы хотите провести тюнинг, то на вылет диска нужно обращать особое внимание — отклонение от штатных показателей допускается, но не больше, чем на несколько миллиметров, иначе увеличится нагрузка как на сами диски, так и на ступицу, а соответственно на всю подвеску и рулевое управление.

D 66,6 — диаметр центрального отверстия. Если подобрать точно совпадающий диаметр не получается, то можно купить диски с большим диаметром центрального отверстия. В таком случае вам должны будут подобрать специальный комплект проставочных колец, за счет которых размеры можно будет подогнать под необходимый вам диаметр посадочного цилиндра на ступице.

Разболтовка колесных дисков

Если с размерами и особенностями конструкции всё более или менее понятно, то разболтовка у многих может вызывать вопросы.

В приведенном выше примере мы видим показатель 5/112. Это означает, что диск прикручивается к ступице с помощью 5-ти болтов, а 112 — это диаметр окружности, на которой размещены эти 5 отверстий под колесные болты.

Часто бывает так, что этот параметр для разных моделей отличается на доли миллиметра. Например на Жигули идут диски с разболтовкой 4/98. Если же вы купите диски 4/100, то визуально ничем отличаться он не будут, да и сядут на свое посадочное место без особых проблем. Но вот во время езды это несоответствие быстро напомнит о себе — появится биение, которое постепенно приведет к деформации диска, ступицы, ступичные подшипники быстро разобьются, пострадает подвеска, а вместе с ней и ваша безопасность. Вы также почувствуете вибрации руля. Если вовремя не принять мер, то колесо может просто оторваться.

Рассчитать разболтовку можно самостоятельно.

Для этого вам нужно:

  • посчитать количество болтов;
  • измерить расстояние между двумя соседними болтами с помощью штангенциркуля;
  • в зависимости от количества болтов полученное расстояние умножить на 1,155 (3 болта), 1,414 (4), 1,701 (5).

Если в результате этого несложного математического действия вышло дробное число, то его допускается округлить в большую сторону. Кроме того, у любого производителя имеются таблицы разболтовки и если у вас для Мерседеса вышел показатель 111, то в каталоге вы можете увидеть, что Мерседес не использует диски с такой разболтовкой, соответственно правильный выбор будет — 112.

Поэтому рекомендуем не прислушиваться к горе-консультантам в автомагазинах, которые будут вам доказывать, что лишний миллиметр или даже доля миллиметра особой разницы не играют. Требуйте подобрать вам диск того размера, как указано в инструкции.

Обратите также внимание, что даже при небольшом несоответствии затянуть болты полностью вы не сможете, отсюда и все беды связанные с биением диска.

При подборе дисков нужно также смотреть, подходят ли отверстия под диаметр ступичных болтов. Если же вы покупаете диск в комплекте со ступичными болтами или шпильками, то резьба тоже должна подходить. Все данные параметры можно узнать в многочисленных справочниках.

Приведем пример: мы подбираем диск на Mazda 3.

Воспользовавшись справочником из открытого доступа, находим:

  • разболтовка — 5х114,3;
  • диаметр ступичного отверстия — 67,1;
  • вылет — ЕТ50;
  • размер и резьба колесных шпилек — М12х150.

То есть даже если мы захотим подобрать диски большего диаметра и более широкие, чтобы автомобиль выглядел более спортивно и «круто», то все равно параметры разболтовки и вылета должны остаться прежними. Иначе мы рискуем разбить подвеску своей «Мазды Троечки», а ремонт выльется в непредвиденные расходы. В любом случае, если самостоятельно найти информацию не получается, можно обратиться в официальную станцию техобслуживания, автосалон дилера или магазин запчастей, у работников которых должна быть вся эта информация.

Загрузка…

Разболтовка колесных дисков: таблица, как рассчитать

Колесные диски – это важная техническая составляющая любого автомобиля, отвечающая за маневренность и легкость хода. Недостаточно выбрать первый попавшийся вариант диска, так как следует побеспокоиться о соотношении требований того или иного производителя транспортного средства и возможностей автовладельца.

Разболтовка – это ключевой параметр, нуждающийся в тщательном рассмотрении с целью обеспечения легкости при последующем монтаже.

Как правило, показатель разболтовки укладывается самим производителем колесных дисков, но если данная информация отсутствует, то важно прибегнуть к самостоятельному подсчету, что трудно и долго, но все же реально. Дополнительно представлены схемы и таблицы с расшифровкой, чтобы понять, что означает получившийся вариант и как его использовать на практике.

Разболтовка – это показатель диаметра болтов, которые применяются для установки колеса. Колесные диски разных производителей имеют свои показатели разболтовки, поэтому необходима повышенная внимательность при учете требований определенной марки автомобиля. Как правило, они прописываются в книжке сервисного обслуживания для удобного использования информации на практике.

Общее понятие

Каждый автомобиль имеет свою конфигурацию колесных дисков, поэтому необходимо индивидуальное отношение к выбору при учете таких технических параметров. В противном случае снизится безопасность и комфорт при управлении, поскольку диски в сборе с шиной, отвечают за маневренность автомобиля и его способность «держать ход». На данный момент имеется стандартная маркировка, применяемая для литых и штампованных дисков, поэтому при выборе покупатель не ощущает каких-либо трудностей. Маркировка – это обозначения, которые включают в себя следующие показатели:

  1. Маркер системы разболтовки.
  2. Ширина диска в дюймах.
  3. Вылет диска в миллиметрах.

Не каждый знает, что такое разболтовка. Отсутствие технологических соотношений разболтовки с используемым типом и количеством болтов – прямое нарушение прочности крепления, из-за чего при вождении автомобиля можно столкнуться с многими сложностями, в том числе и создание ДТП. Поэтому каждый параметр из маркировки нужно рассмотреть индивидуально.

Вылет диска – это расстояние от места, где диск соприкасается со ступицей до центрального крепежного отверстия, расположенного ближе к ширине диска. Имеют место три вида:

  1. Положительный.
  2. Отрицательный.
  3. Нулевой, когда две плоскости совпадают между собой по размеру.

Производителем точно регламентируются такие параметры, поэтому обеспечивается надежное последующее применение. Из-за того, что вылет диска связывается с кинетическими показателями подвески автомобиля, допускается изменение стандартных параметров не более чем на 5 миллиметров.

Дополнительная информация предоставляется на картинке, чтобы можно было наглядно ознакомиться с параметрами, прописанными на диске. Детальное рассмотрение позволяет избежать сложностей при выборе, поскольку от этого зависит комфорт управления автомобилем, безопасность и даже его внешний вид.

Какие бывают диски?

Автомобильные диски производятся в соответствии с технологическими особенностями, поэтому постоянно появляются новые варианты для возможности покупателям подобрать именно тот вариант, который полностью удовлетворяет их требования и предпочтения.

В таблице рассмотрены основные типы дисков и их характерные особенности.

ТипОписание
ЛитыеНебольшой вес и прочность – это основные технические параметры, благодаря которым обеспечивается комфорт при управлении автомобиля с такими дисками. Но при отсутствии соответствующего обслуживания быстро стирается защитный слой, из-за чего изделие может покрыться ржавчиной.
ШтампованныеДоступная стоимость при возможности «отрихтовать» диск в случае необходимости – залог удобного обслуживания. Как правило, такой тип дисков входит в заводской комплект многих автомобилей.
КованыеПовышенная прочность обосновывается особой технологией изготовления. Также при езде диски не лопаются, как это бывает в случае с литыми. Но высокая стоимость делает подобные диски доступными не для каждого автовладельца.
СборныеЭто экспериментальный вариант дисков, который относительно недавно появился на рынке, но уже стал пользоваться высокой популярностью за счет своего необычного вида.

Вне зависимости от выбранного типа диска для оснащения автомобиля, важно знать, как правильно определить показатель разболтовки, чтобы в последующем не столкнуться с техническими сложностями при установке и использовании колеса. Специалистами выделено несколько способов на выбор, но ознакомиться стоит с каждым индивидуально.

Как определить показатель разболтовки?

Многие автомобилисты задаются вопросом, как же определить показатель разболтовки, если производителем он не указан? Ситуация усложняется тем, что нет возможности просто посмотреть показатели, так как нужно самостоятельно все просчитывать и продумывать. Существует масса способов, но процесс детального подсчета считается наиболее сложным, поэтому если знать все его тонкости, можно в любой ситуации сориентироваться и выбрать нужные болты для последующего монтажа колеса.

Важно! Самый простой способ подсчета – это пересчет количества всех имеющихся болтов на диске.

Для второго способа подсчета используется штангенциркуль, с помощью которого измеряется расстояние между соседними крепежными отверстиями. После этого проводится замер диаметра самого отверстия, чтобы в последующем было проще подобрать крепежные болты. Основная задача заключается в том, чтобы узнать значение между центральными крепежными отверстиями. Данный параметр позволит в последующем легко определить PCD, используя соответствующую формулу.

Коэффициент определяется в зависимости от количества крепежных болтов, присутствующих в колесной системе. Для детального подсчета поможет следующая таблица соотношения количества крепежных отверстий и общего коэффициента.

КоличествоПодсчет коэффициента
3Умножается на 1,155
4Умножается на 1,414
5Умножается на 1,701
6Умножается на 2

Как правило, стандартная таблица разболтовки содержит в себе следующие данные:

  • модель и марка автомобиля;
  • размер диска в дюймах;
  • вылет диска в миллиметрах;
  • характеристики крепежных отверстий;
  • размер шин для возможности подсчитать соотношение резины и диска.

Если же возникли какие-то сомнения по поводу того, правильно ли были проведены подсчеты, можно ознакомиться со стандартной таблицей по примеру автомобиля Audi.

Но важно учитывать, что каждый автомобиль индивидуален по-своему, поэтому параметры могут отличаться между собой. В таком случае требуется внимательность к деталям и проведение подсчетов на основе полученной информации.

Разболтовка колесного диска – это технический параметр, отвечающий за качество последующего монтажа. Требования к производителям дисков диктуют свои правила, в которых сказано, что показатели разболтовки обязательно должны указываться на поверхности диска. Но если данные отсутствуют, то самостоятельное вмешательство на основе полученных данных – возможность избежать массы трудностей по обустройству автомобиля новыми колесными дисками для создания привлекательности и комфорт от управления машиной.

Маркировка дисков, символика, термины на дисках, обозначения

Чтобы выбрать диски к своему автомобилю, мало знать нужный диаметр и количество болтов для крепления. Диск должен соответствовать целому ряду параметров. Полностью размер диска выглядит так: 6.5×16 5/100 ET48 d56.1. Умение расшифровывать условные обозначения на дисках поможет избежать ошибок при покупке и разочарований при установке на автомобиль.

Итак:

6,5значение ширины обода. Указывается в дюймах. Если хотите узнать размер в миллиметрах, то 6,5 нужно умножить на 2,54 (1 дюйм).

j (может быть заменено на «Н2») — для рядовых потребителей эти значения не важны, т. к. являются служебными обозначениями для производителей и продавцов.

J — значение, в котором закодированы данные о конструктивных особенностях закраин бортов обода, такие, как углы их наклона, радиус/радиусы закругления и прочее.

Н2 (сокращение от Hump) — наличие этого обозначения указывает, что на полках обода есть кольцевые выступы (хампы), удерживающие бескамерную шину от соскальзывания с диска Буквенное обозначение Н означает одинарный (простой) хамп. Н2 — обозначает двойной хамп. Также есть плоский хамп (Flat Hump) — FH, комбинированный (Combi Hump) — CH, асимметричный (Asymmetric Hump) — AH. Если между обозначениями ширины диска и его посадочным диаметром стоит знак х (как в данном случае) — это означает, что обод диска неразъемный, без хампов.

5/100обозначают значение PCD колеса (Pitch Circle Diameter). Цифра «5» — количество на диске крепежных отверстий для гаек (болтов), и в миллиметрах «100» — диаметр, по которому расположены отверстия креплений. Если необходимо, а под рукой нет специальных приборов, замер можно сделать обычной канцелярской линейкой.

ВАЖНО: крепежные отверстия колеса могут располагаться на разных диаметрах, у которых очень жесткий допуск относительно центрального отверстия.

Предупреждение! У отверстий креплений может быть небольшой плюсовой допуск по диаметру, что визуально затрудняет точное определение PCD, если его отличия от штатного всего 2 миллиметра. К примеру, нередко на ступицу с значением PCD 4/100 устанавливают колесо PCD которого 4/98. ЭТО ОПАСНО!!! Полностью затянутой будет только одна гайка (болт). Крепежные отверстия остальных 3 гаек «уведет», в итоге они будут недотянуты или затянуты с перекосом. В итоге колесо будет не полностью посажено на ступицу. При езде его будет «бить», велик риск того, что гайки будут постепенно выкручиваться сами собой.

d — (пример: d 66.6) — в миллиметрах обозначается диаметр ступицы, либо значение диаметра центрального отверстия колеса. Важно точное совпадение данного параметра с диаметром посадочного цилиндра ступицы автомобиля. Сопряжение размеров обеспечит предварительное центрирование на ступице колеса, что облегчит установку болтов.

ET — буквенное обозначение вылета диска, т. е. расстояния в миллиметрах от привалочной плоскости колесного диска, устанавливаемого на автомобильную ступицу, и условной плоскостью, которая проходит посередине обода колеса.

ЕТ «положительный» — привалочная плоскость не выступает за границу условной.

ЕТ «отрицательный» — привалочная плоскость находится за воображаемой плоскостью.

В некоторых странах встречается и другое обозначение ЕТ — OFFSET или DEPORT.

Примеры обозначения вылета:

ЕТ 46 — положительный вылет, 46 миллиметров.

ЕТ-20 — отрицательный вылет, 20 миллиметров.

ЕТ 0 — вылет «нулевой».

Предупреждение! Опасно устанавливать на автомобиль колеса, вылет диска у которых отличается от штатного, рекомендованного заводом-изготовителем машины. Стремясь придать машине спортивный вид, некоторые автовладельцы ставят на нее диски с уменьшенным вылетом. Машина становится немного устойчивее на трассе, т.к. колесная колея становится шире. И вместе с тем повышается нагрузка на подвеску автомобиля и ступичные подшипники. И наоборот, невозможно увеличить вылет колеса — его колесный диск упрется в тормозной диск. Все это может привести не только к поломке автомобиля, но и к аварийной ситуации на дороге.

Также на колесе могут быть следующие обозначения:

Дата изготовления — (пример: 0309) — означает, что дата выпуска диска — третья неделя 2009 года.

ISO, SAE, TUV — клеймо, которое ставит контролирующий орган. Данная маркировка — подтверждение того, что колесо соответствует международным стандартам/правилам.

MAX LOAD 2000LB — наиболее часто встречающееся значение максимальной грузоподъемности колеса (в фунтах или килограммах). В данном примере — максимально допустимый предел нагрузки — 2000 фунтов, т.е. 908 килограммов. — PCD 4/100 — параметры присоединительных размеров; — MAX PSI50 COLD — максимальный показатель давления воздуха в шине. В данном примере — не более 50 фунтов на дюйм квадратный (3,5 кгс/квадратн.см). «COLD» — переводится, как «холодный» — напоминание, что измерение давления надо производить в холодной покрышке.

Рекомендация специалистов интернет-магазина дисков Колеса Даром

Даже если есть ощущение, что технические термины для вас более-менее понятны, подбор дисков все же лучше делать, проконсультировавшись со специалистом непосредственно в момент покупки. Это, как минимум, экономия денег и времени. А, как максимум, избавит от ошибок и, как следствие, опасных ситуаций на дороге.

Парковый инструмент | Снятие и установка ротора дискового тормоза

В этой статье описывается замена ротора дискового тормоза как в механической, так и в гидравлической системах.

1

Предварительная информация

Какие инструменты мне нужны?
  • Роторы с 6 болтами:
    • Соответствующий ключ (обычно T25 Torx®-совместимый)
    • Динамометрический ключ с соответствующей битой
    • Зачем заменять ротор?

      1.Изношенный ротор

      Измерив толщину тормозной поверхности и сравнив ее с неиспользуемой частью ротора, такой как крестовина, можно определить, изношена ли она. Обычно измеримый износ от 2 до 4 десятых миллиметра или более свидетельствует об изношенном роторе.

      Некоторые производители указывают характеристики износа. Например:

      • Роторы Shimano® начинаются с 1,8 мм , когда они новые, и Shimano рекомендует замену не ниже 1,5 мм
      • Роторы марки Hope® начинаются с 1.8 мм , и компания Hope рекомендует замену не менее чем через 1,4 мм

      Обратитесь к производителю за информацией о конкретной марке.

      Вы также можете оценить пределы замены, проведя отмычкой или скрепкой по тормозной поверхности. Если он кажется шероховатым или имеет ступеньку на конце, это указывает на значительное истончение, и вам необходимо заменить ротор. Если ротор изношен, проверьте, не изношены ли также колодки, и при необходимости замените их — см. Снятие и установка колодок дискового тормоза.

      Это измерение можно сравнить с неиспользуемой частью ротора или с рекомендацией производителя

      Универсальная отмычка облегчает ощущение «ступеньки» на краю тормозной поверхности ротора

      2. Поврежденный/погнутый ротор

      Погнутый ротор будет слышен (ритмическое трение или шум при вращении колеса) или виден (боковое отклонение при прохождении ротора через тормозной суппорт).В некоторых случаях возможен повторный изгиб, но иногда лучшим вариантом является замена. Дополнительную информацию см. в нашей статье «Исправление ротора дискового тормоза».

      3. Обновление/изменение размера

      Возможно, вы просто хотите заменить ротор на более качественный или большего диаметра.

      В велосипедной индустрии обычно используются 4 основных размера: 140, 160, 180 и 203 мм. Тем не менее, есть несколько отклонений, которые могут относиться к вам, поэтому обязательно перепроверьте, измерив.Иногда размер будет указан на роторе. В противном случае вам понадобится подходящий измерительный прибор для измерения наружного диаметра.

      Как правило, вы захотите заменить ротор на ротор такого же размера. Если вы меняете размеры ротора, вам, вероятно, также потребуется внести изменения в суппорт или адаптер. Для получения дополнительной информации обратитесь к производителю.

      Рекомендации по выбору ротора

      Прежде всего, ротор и втулка должны иметь одинаковый интерфейс.Роторы с 6 болтами крепятся 6 болтами, а роторы с центральным замком крепятся стопорным кольцом либо с внешними пазами, либо с внутренними шлицами. Можно приспособить 6-болтовый ротор к центральному замку, но нельзя приспособить центральный замок к 6-болтовому. Прокрутите до раздела адаптера, чтобы узнать больше.

      Ротор с 6 болтами

      Ротор с центральным замком и внешним стопорным кольцом с насечкой

      2

      Роторы с 6 болтами

      Удаление

      1. Ослабьте и снимите болты ротора с помощью соответствующего ключа.
      2. После того, как все болты надежно выкручены, снимите ротор.
      Убедитесь, что ключ полностью вставлен в крепление, так как болты имеют неглубокую выемку

      Установка

      1. Если ротор поставлялся с новыми болтами, проверьте их на наличие аэробного фиксатора резьбы. Если на болтах нет фиксатора резьбы, вы можете использовать инструмент для подготовки резьбы, такой как Park Tool TLR-1, внутри монтажных отверстий ротора втулки. Для эффективности нужно совсем немного.

      Болт ротора с предварительно нанесенным фиксатором резьбы

      При необходимости нанесите одну каплю резьбового фиксатора внутрь монтажных отверстий и вытрите излишки чистой тряпкой

      ВАЖНО: Не смазывайте болты консистентной смазкой или маслом.Масла могут вытекать наружу из-за высокой температуры торможения и загрязнять ротор.

      1. Определите правильную ориентацию ротора. Большинство конструкций роторов имеют стрелку, которая должна соответствовать вращению колеса. В противном случае расположите ротор так, чтобы сторона с надписью была обращена наружу.

      Любая стрелка на диске должна совпадать с направлением вращения колеса

      Нитриловые перчатки предотвращают загрязнение от грязных рук

      1. Поместите ротор на втулку, беря ротор за внутренние края.Совместите отверстия на роторе с монтажными отверстиями ступицы.
      2. Вручную закрутите болты ротора, стараясь не перекрутить их.
      3. Вкрутите болты так, чтобы они находились близко к поверхности ротора, но не касались ее.
      4. Поверните ротор по часовой стрелке, чтобы передняя кромка ротора совпала с болтами, затем плотно затяните болты, удерживая ротор на месте. Это делается для уменьшения любой внезапной силы сдвига, которая может возникнуть, если движение происходит во время торможения.
      Удерживая ротор в этом положении, затяните ротор на ступице
      1. Затяните болты в звездообразном порядке, затягивая каждый второй болт до тех пор, пока все они не будут затянуты должным образом.Обратитесь к анимации ниже для справки.
        • Типичный крутящий момент для этих болтов составляет около 4–6 Нм. Если вы используете ручной гаечный ключ, используйте воспринимаемое усилие, что означает приложение усилия около 11 фунтов к гаечному ключу, удерживаемому на расстоянии 4″ от болта.
      Затяжка болтов звездой
      1. Используйте чистую тряпку и изопропиловый спирт, чтобы протереть обе стороны поверхностей ротора.
      2. Установите колесо на велосипед. Прокрутите колесо, чтобы убедиться, что выравнивание суппорта все еще в порядке.иногда роторы немного отличаются друг от друга, что приводит к необходимости перенастройки суппортов. Обратитесь к нашей справке по ремонту по выравниванию суппорта дискового тормоза для получения дополнительной информации.
      3

      Роторы с центральным замком

      Удаление

      1. Начните с определения типа инструмента, который вам нужен. Довольно легко определить разницу между стандартами стопорных колец.
        • Если на внешней стороне стопорного кольца есть насечки, вам понадобится BBT-9, BBT-69.2 или аналогичный инструмент.
        • Если внутри есть насечки, а снаружи нет, вам понадобится один из инструментов семейства FR-5.2.

      Стопорное кольцо с внешней насечкой

      BBT-69.2 Инструмент для стопорных колец

      Стопорное кольцо с внутренними шлицами

      Инструмент для стопорных колец FR-5.2

      1. Вставьте инструмент в стопорное кольцо.Ослабьте против часовой стрелки и снимите кольцо.
      2. Снимите ротор со ступицы.

      Установка

      1. Очистите рабочее место. При установке нового ротора важно, чтобы на тормозной поверхности ротора не было загрязнений. Не прикасайтесь к нему руками.
      2. Определите правильную ориентацию ротора. Большинство конструкций роторов имеют стрелку, которая должна соответствовать вращению колеса. В противном случае расположите ротор так, чтобы сторона с надписью была обращена наружу.
      3. Установите ротор на место и вручную затяните стопорное кольцо.

      Любая стрелка на диске должна совпадать с направлением вращения колеса

      Стопорные кольца с внутренними шлицами могут быть несовместимы с некоторыми размерами оси втулки. Инструмент для стопорного кольца не может использоваться в этой конфигурации. Решите эту проблему, используя стопорное кольцо с внешними насечками.

      ВАЖНО: Смазка не требуется для роторов с центральным замком и может загрязнить поверхность ротора, поэтому не наносите смазку на какие-либо компоненты.

      1. Затяните стопорное кольцо в соответствии со спецификациями производителя. Этот пример составляет 40 Нм — если вы используете ручной гаечный ключ, то усилие, удерживающее гаечный ключ на расстоянии 8 дюймов от стопорного кольца, составляет около 44 фунтов.
      Момент затяжки в соответствии со спецификациями производителя
      1. Используйте чистую тряпку и изопропиловый спирт, чтобы протереть обе стороны поверхностей ротора.
      2. Установите колесо на велосипед. Прокрутите колесо, чтобы убедиться, что выравнивание суппорта все еще в порядке. иногда роторы немного отличаются друг от друга, что приводит к необходимости перенастройки суппортов.См. наши руководства по выравниванию суппорта дискового тормоза для механических и гидравлических систем.
      4

      Адаптеры ротора

      Ротор с 6 болтами можно установить на втулку с центральным замком с помощью комплекта переходников, предназначенного для этой цели. Эти комплекты немного отличаются от дизайна к дизайну. Вот два примера:

      Два примера переходника с 6 болтами на центральный замок: Shimano (L) и DT Swiss (R)

      Пример №1: Shimano

      1. Соедините адаптер со ступицей.
      2. Проденьте болты через ротор в переходник.
      3. Зафиксируйте ротор и затяните болты адаптера по схеме «звезда», как при установке на ступицу с 6 болтами.
      4. При необходимости установите шайбы.
      5. Навинтите и затяните стопорное кольцо.

      Пример №2: DT Swiss

      1. Соедините адаптер со ступицей.
      2. Соедините ротор с 6 фитингами на адаптере.
      3. Навинтите стопорное кольцо, синхронизируйте ротор и затяните стопорное кольцо.

      Bloody Disc Bolts [Архив] — Форум Клуба владельцев монстров Великобритании

      Дом сказал: «Пожалуйста, не трахайся с тормозами, если не знаешь, что делаешь, тебе будет больно.»

      Я знаю, что делаю, спасибо, Дом 🙂 Возможно, больше, чем большинство.

      Дом сказал: «FWIW Я отбывающий срок и диплом инженера / гоночного инженера, который зарабатывает на жизнь проектированием высокопроизводительных двигателей, поэтому я немного разбираюсь в этих вещах».

      То же самое в дополнение к большому опыту в области материаловедения и применения материалов в экстремальных условиях.

      Стоит отметить, что дисковые болты сами по себе выполняют ограниченную задачу. Болты служат средством закрытия зазора между поверхностью диска и монтажной поверхностью колеса. Большая часть работы дисков по торможению осуществляется на этом фрикционном соединении, и на болт передается небольшое усилие. Об этом свидетельствует тот факт, что большинство производителей мотоциклов крепят диски болтами непосредственно к резьбе, нарезанной в алюминии, без использования резьбовых вставок.Возможно, более уместно порекомендовать всем, кто заменяет свои дисковые болты, соблюдать строгий режим при замене болтов в отношении правильной затяжки и момента затяжки. Я думаю, что болты диска затянуты с моментом 28 Нм? Это низкое значение, связанное с тем фактом, что алюминиевая резьба в колесе не будет больше, чем погрешность 5%, перед зачисткой.
      Я ненавижу резьбу из алюминия, точка, и, конечно же, я всегда накручиваю резьбу из алюминия, так как мне так удобнее.

      Так вот, Дом… извините, если первоначальный вопрос был задан легкомысленно, но, возможно, в будущем, когда я буду задавать вопрос, я буду уточнять его и отказываться от него. Я понимаю, откуда вы пришли, но, как вы видите, поскольку ваш ответ содержал некоторые неточности, я счел необходимым заполнить серые области, надеюсь, вы не возражаете.

      В заключение, я бы посоветовал всем, кто решит «красиво» закрутить свои дисковые болты, как выразился Дом, сначала снять колеса, снять диски, проверить резьбу на ЛЮБЫЕ признаки разрыва, закрутить пробку через чтобы прочистить отверстие, и независимо от того, какой материал вы выберете для своих болтов, нанесите щедрую порцию медной смазки хорошего качества, и если бы это был я, то я бы регулярно накручивал резьбу, чтобы обеспечить полное спокойствие.При сборке затяните болты в 2 этапа, скажем, 20, затем 28 Нм, и если вы не намотали алюминиевую резьбу и ваш динамометрический ключ, за которым нужно хорошо ухаживать и откалибровать, не указывает на остановку на этом значении, тогда вам следует разобрать и проверить. установлены резьбовые вставки.

      Думаешь, это почти все покрывает, а, приятель? 😉

      О, и не забывайте, если вы используете титан, он более подвержен гальванической коррозии, чем нержавеющая сталь (304, 316, A4, A2, 18/8, какие бы обозначения вы ни использовали), и вышеперечисленные шаги для смягчения этого должны быть тщательно соблюдены. .

      Хорошо, теперь отойдите в сторону и позвольте кому-нибудь начать дебаты о прочности на растяжение… хе-хе-хе…. не делайте этого, Дом :p

      Надеюсь, это поможет

      Шон

      Титановый дисковый болт BMW S1000R M8x26 мм 4 мм хомут

      Титановые болты дискового ротора. Замените проржавевшие от коррозии оригиналы блестящими легкими версиями из титана. Для гонщиков необходимо уменьшить неподрессоренную массу! Мы воспроизвели оригинальные болты большинства производителей. Для популярных моделей велосипедов вы можете посетить наши страницы, посвященные конкретным моделям, так как у нас есть большинство наборов, перечисленных в упаковках с правильным количеством необходимых болтов.Если вы хотите заказать отдельные дисковые болты, мы упростили задачу, предложив PDF-файл со страницами, на которых указаны силуэты и размеры наших болтов. Для вашей собственной безопасности важно, чтобы ваш оригинальный болт точно соответствовал правильной версии Pro-Bolt. Обратите внимание, что цвет титана не идентичен нашему ассортименту алюминия.

      Материал:
      Титан класса 5

      Тип продукта:
      Тормоз / Суппорт

      Тип головы:
      Специальное предложение — шестигранный ключ

      Диаметр резьбы:
      8 мм

      Шаг резьбы:
      1.25мм

      Длина резьбы:
      23 мм

      Диаметр головки:
      16 мм

      Высота головы:
      2 мм

      Длина:
      26 мм

      Шестигранный ключ Размер:
      5 мм

      Количество в упаковке:
      1

      Дискография: Как поменять тормозные диски

      Как поменять тормозные диски на мотоцикле

      10

      Самостоятельная замена тормозных дисков сэкономит вам приличную сумму денег и подарит приятное ощущение внутри, когда вы закончите хорошо выполненную работу.

      В этой статье мы познакомим вас с процессом снятия и повторной установки тормозных дисков. Если вы настроены на авантюру, возможно, стоит выделить день и одновременно обслуживать суппорты.

      Инструменты, которые вам понадобятся для замены тормозных дисков:

      • Приводная головка 3/8
      • Трещотка
      • Перемычка
      • Тепловая пушка
      • Молоток
      • Фиксатор резьбы
      • Очиститель тормозов
      • Динамометрический ключ
      • Нажмите

        1.Инструмент для затяжки

      Вам нужно будет снять колесо с велосипеда, что означает отвинчивание суппортов для доступа. Когда дело доходит до снятия дисковых болтов, вам понадобится качественный, плотно прилегающий инструмент — обычно это шестигранный ключ или бита Torx. Головка на 3/8 и храповик (или ломик) для рычага, и вам понадобится головка для динамометрического ключа позже. Болты, как правило, неохотно выкручиваются, поэтому вам понадобится хорошая покупка, чтобы преодолеть натяжение резьбы.
       
      2.  Легко

      Вставьте головку в первый болт. Используйте небольшой молоток, чтобы резко постучать по нему — это полностью посадит гнездо и может помочь нарушить замок резьбы. Установите храповик и убедитесь, что гнездо / храповик не соскальзывает вбок — вы должны тянуть рычаг параллельно колесу, чтобы гнездо оставалось на месте. Постепенно оказывайте давление — если он не поддается, попробуйте толкнуть его в противоположном направлении, затем снова попробуйте ослабить.

      3.Поднимите огонь

      Не повезло? Если вы боретесь, может потребоваться осторожное применение тепла, но мы имеем в виду НЕЖНОЕ. Сильная фиксирующая жидкость на болтах может сопротивляться перемещению — осторожное нагревание болта и колеса паяльной лампой позволяет металлу расшириться, смягчить фиксирующую жидкость и освободить захват. В случае серьезного заклинивания болтов вам может потребоваться помощь механика или инженера.
       
      4. Очистите ступицы

      Совершенно чистые сопрягаемые поверхности диска обязательны.Даже небольшое количество грязи между диском и ступицей может привести к проблемам соосности. Получить ступицы полностью чистыми, не повредив алюминий, сложно. Легкая абразивная губка для удаления коррозии, затем протирка тряпкой и очиститель тормозов с обеих сторон должны позаботиться о деле.
       
      5. Не используйте старые болты

      При откручивании болтов часто повреждаются головки, и некоторые производители считают их одноразовыми. Если вы планируете повторно использовать болты, убедитесь, что головки находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы их можно было затянуть, а затем снять.Тщательно очистите резьбу и нанесите резьбовой фиксатор. Также рекомендуется пропускать метчик и очиститель тормозов через резьбу ступицы.
       
      6. Очистите роторы

      Используйте немного очистителя тормозов, чтобы очистить поверхности роторов ваших новых дисков, удалив все масла, нанесенные для предотвращения коррозии при хранении. Скомбинируйте ваши новые диски с новыми колодками из состава, подходящего для материала диска (как правило, спеченные диски из нержавеющей стали, органические материалы для чугуна).Обратите внимание, что некоторые диски волнового типа работают только в одном направлении.
       
      7. Равномерное давление

      Вкрутите болты вручную, чтобы избежать риска перекручивания резьбы. Затем закрутите болты, но затягивайте их только до того момента, когда вы почувствуете, как они плотно прижимаются к диску. Перемещайтесь от одного болта к противоположному (или как можно ближе), чтобы давление оказывалось равномерным. Для двухдисковых колес в качестве опоры колеса следует использовать старую шину.
       
      8.Настройки крутящего момента

      Информацию о настройках крутящего момента см. в руководстве по ремонту вашего велосипеда. Если у вас есть колеса вторичного рынка, обратитесь к производителю ваших дисков. Хорошей практикой является поэтапное закручивание – установите динамометрический ключ на 2/3 от конечной настройки, снова проходя через колесо, чтобы распределить нагрузку. Затем сделайте еще один раунд с правильной настройкой крутящего момента. Окончательная выборочная проверка всех болтов, когда вы закончите, тоже никогда не повредит.
       
      9. Постельное белье

      Установите колесо и суппорты, не забыв установить новые колодки.В первый раз, когда вы их используете, они могут вообще ничего не делать, поэтому будьте очень осторожны на первом повороте или перекрестке и двигайтесь соответственно. Постепенно нажимайте на тормоза на более длительные периоды и увеличивайте давление. Цель состоит в том, чтобы точно совместить колодки с дисками, не вызывая чрезмерного нагрева на раннем этапе — избегайте резкого торможения или полной остановки на высоких скоростях.

      Роторы дисковых тормозов

      : Shimano CenterLock или ISO 6-Bolt?

      До недавнего времени я мало думал о стандарте втулки/ротора Shimano CenterLock.Я отмахнулся от него, как от еще одного фирменного дизайна Shimano, созданного только для того, чтобы расстраивать и сбивать с толку потребителей (да, Shimano иногда так делает). Но, подумав, я вижу некоторые достоинства дизайна.

      Но вместе с этими положительными моментами возникает множество вопросов о совместимости и других проблем. Итак, я составил краткий список того, что я считаю положительными и отрицательными как в Shimano CenterLock, так и в стандарте с 6 болтами, используемом всеми остальными. Вы делаете звонок, который предпочтительнее, и добавляете свое мнение ниже.Я не настроен в любом случае, но всегда склоняюсь к тому, чтобы придерживаться стандартного 6-болта, однако, если Shimano что-то делает, может быть, этот «стандарт» должен измениться?

      Роторы Shimano CenterLock

      Эта система включает в себя крепление ротора с желобками и соответствующую ступицу, которая обеспечивает надежное и постоянное центрирование ротора. Система запатентована Shimano и лицензирована несколькими производителями втулок, включая DT Swiss и Mavic. Вот плюсы и минусы, которые я вижу в дизайне Shimano CenterLock:

      Хороший центральный замок

      • Роторы всегда центрируются вокруг ступицы
      • Удаление болта и вывод ступицы из строя исключено
      • Роторы труднее согнуть из-за усиленного внутреннего кольца крестовины
      • Легкое снятие ротора для отгрузки или транспортировки
      • Вес ступицы может быть меньше, чем у болта с 6 болтами ISO из-за уменьшения усиленной боковой поверхности

      Плохой центральный замок

      • Проблемы совместимости привели к нестандартным адаптерам
      • Отсутствие массового внедрения и вариантов от производителей высококлассных втулок Криса Кинга, Industry Nine и т. д.
      • На самом деле совместим только с тормозами Shimano, но их тормоза надежны
      • Ротор Oddball диаметром 180 мм против 185 мм у других производителей
      • Роторы немного тяжелее и могут стоить вдвое дороже
      • Необходимо купить ключ Centerlock

      Стандартные дисковые роторы ISO с 6 болтами

      Это то, что используется всеми производителями с момента его принятия в конце 1990-х годов. Роторы просты и доступны со стандартными диаметрами роторов, которые легко взаимозаменяемы между всеми другими производителями тормозов, включая Hayes, Avid, Magura, Hope и даже Shimano.Да, Shimano по-прежнему играет на этом рынке, в то же время продвигая опцию CenterLock.

      Хороший 6 болтов

      • Роторы и адаптеры легко доступны
      • Множество вариантов тормозов
      • Большой выбор втулок
      • Роторы могут быть вдвое дешевле конструкций CenterLock

      Плохой 6-болт

      • Возможна установка роторов не по центру
      • Снятие для транспортировки обременительно
      • Риск сорвать болт
      • Несколько точек отказа (6 болтов)

      В конце концов, выбор за вами, так как в каждом дизайне есть хорошие и плохие.Я всегда неохотно принимаю какой-либо проприетарный дизайн, но CenterLock имеет некоторые преимущества, если вы начинаете с нуля. Но если вы модернизируете свой велосипед и хотите использовать Shimano CenterLock, вас ждет серьезный шок от наклеек со всеми деталями, которые вам придется заменить.

      Послушайте… Что вы считаете хорошим/плохим в каждом дизайне?

      Купить сейчас: Поиск Shimano CenterLock

      Бесконечный FAQ по дорожным дисковым тормозам

      Нравится вам это или нет, но дисковые тормоза на велосипедах с откидной дугой никуда не денутся.Поскольку все основные производители трансмиссии теперь привержены делу, а все большее число брендов продвигают усовершенствованную тормозную систему, есть большая вероятность, что ваш следующий велосипед (или велосипед после него) будет оснащен дисковыми тормозами. Тем не менее, ряд преимуществ, которые они предлагают, порождают ряд особенностей и уникальных требований к техническому обслуживанию. Одни и те же вопросы регулярно появляются почти при каждом упоминании велосипедов с дисковыми тормозами, поэтому мы решили, что пришло время ответить на них. Эта статья может быть не самой интересной для чтения, но мы надеемся, что она будет по крайней мере полезной.Дайте нам знать, если мы что-то пропустили; В конце концов, это бесконечный FAQ по шоссейным дисковым тормозам, и, несмотря на длину, всегда есть место, чтобы добавить что-то еще. Последнее обновление: 16 августа 2019 г.

      Основы шоссейных дисков

      Что такое дисковый тормоз? Дисковые тормоза используются на велосипедах уже довольно давно – фактически, еще в 50-х годах. Катание на горных велосипедах действительно принесло популярность дискам, и они были стандартной тормозной системой в течение почти двадцати лет.Но с точки зрения того, что их отличает, это действительно довольно просто. Подобно тормозам современных автомобилей или мотоциклов, дисковые тормоза перемещают тормозную поверхность от обода к специальному металлическому (обычно стальному) ротору, прикрепленному к ступице — вот и все. Концептуально суппорты дисковых тормозов не так уж сильно отличаются от суппортов ободных тормозов, за исключением того, что корпуса суппортов намного меньше, а колодки сделаны из гораздо более твердых материалов, чем различные резиновые смеси, используемые в ободных тормозах. Механические и гидравлические дисковые тормоза: в чем разница? Механический дисковый тормоз использует традиционный тормозной рычаг, корпус тормоза и внутренний трос.Механический дисковый тормоз очень похож на традиционный ободной тормоз, в нем используется стандартный тормозной рычаг шоссейного велосипеда и трос, соединенные с тормозным суппортом. Когда рычаг нажат, трос приводит в действие поршень, который толкает одну тормозную колодку, изгибая ротор настолько, чтобы он мог быть зажат между подвижной тормозной колодкой и неподвижной. Некоторые механические дисковые тормоза, такие как TRP Spyre, работают, одновременно прижимая обе тормозные колодки к ротору. Гидравлический тормоз (изображенный в верхней части статьи) больше похож на то, что используется в современном автомобиле, где для передачи усилия используется жидкость.Здесь жидкость хранится в резервуаре, называемом главным цилиндром, который находится внутри корпуса тормозного рычага. Когда рычаг потянут, он выталкивает жидкость из главного цилиндра и через тормозной шланг к суппорту. Затем эта жидкость толкает поршни суппорта (к которым прикреплены колодки) по обеим сторонам ротора. Почему гидравлическое торможение лучше? Механические тормоза очень надежны, однако тросы и корпус менее эффективны при передаче мощности от рычага к суппорту, они более подвержены загрязнению и должны регулироваться вручную по мере износа колодок.Напротив, гидравлические дисковые тормоза автоматически компенсируют износ колодок, они, как правило, легче и полностью защищены от непогоды. Кроме того, гидравлическая конструкция обеспечивает меньшее механическое трение в системе, а также может быть спроектировано впечатляющее усиление силы, а это означает, что легкое усилие на рычаге соответствует большому тормозному усилию, создаваемому на колесе. Могу ли я превратить механический тормозной рычаг в гидравлический? TRP Hy/Rd является одним из примеров гидравлического тормозного суппорта, который можно использовать с механическим рычагом.Проще говоря, нет. Однако к некоторым гидравлическим суппортам можно подключить механический тормозной рычаг. Варианты для этого ограничены, но и ГТО, и Йокодзуна такое предлагают. Оба они оснащены гидравлическим суппортом, в котором главный цилиндр находится в самом корпусе суппорта. Рычаг механического тормоза натягивает механический трос, который натягивает шток поршня у суппорта. Это все еще компромисс, с потерями на трение троса и увеличением веса. Но если вы хотите улучшить эффективность торможения на своем велосипеде с механическими дисками или хотите повторно использовать некоторые существующие переключатели на новом велосипеде, это приемлемый вариант. Насколько тяжелее дисковая тормозная система? Это сложный вопрос. Просто сравнив что-то вроде тормозных рычагов и суппортов ободного тормоза Shimano Dura-Ace R9100 (включая примерный вес тросов) с эквивалентной дисковой тормозной системой, вы увидите, что дисковые тормоза примерно на 200 г тяжелее, с учетом тросов, корпуса. , и тормозные шланги. Однако ступицы дисковых тормозов также тяжелее, поскольку для них требуются интерфейсы для установки роторов, а совместимые с дисками колеса также тяжелее, поскольку им приходится выдерживать большие крутящие нагрузки.В результате дисковые колеса обычно изготавливаются с большим количеством спиц, перекрещивающимися спицами и часто с более толстыми спицами. Частично это можно компенсировать за счет более легкого обода, поскольку он больше не должен включать в себя тормозную поверхность, но это все еще чистый выигрыш в массе. И наоборот, некоторые, но не все, современные шоссейные рамы, совместимые с дисками, на самом деле легче, чем их аналоги с ободными тормозами, но более жесткие сквозные оси, обычно в паре с ними, добавляют часть этого веса. В целом, многие бренды высшего уровня заявляют, что разница в весе между рамами с ободными и дисковыми тормозами составляет от 30 до 90 г.Принимая все во внимание, вы обычно видите недостаток в 300 г с дисковыми тормозами, и это действительно лучший сценарий. Чаще, и там, где задействованы более строгие бюджеты, прибавка в весе обычно приближается к 500 г (1,1 фунта). Однако в ближайшие годы это, вероятно, изменится. Например, около 15 лет назад для дисковых тормозов в гонках на горных велосипедах по пересеченной местности наступил поворотный момент, когда дисковые тормоза как целостная система (включая вес колес) стали легче, чем эквивалентные варианты ободных тормозов.Хотя мы, возможно, никогда не увидим, что это произойдет на обочине дороги, наверняка разрыв будет продолжать сокращаться. Я уже могу заблокировать колесо с ободными тормозами, так зачем мне вообще заморачиваться с дисками? Возможность заблокировать колесо не является признаком высокой эффективности торможения, и да, максимальная мощность торможения определяется степенью сцепления ваших шин с дорожным покрытием. Тем не менее, дисковые тормоза обеспечивают более точный контроль мощности торможения непосредственно перед блокировкой, когда вы получаете наиболее эффективное торможение.Более известная как модуляция, эта способность более точно распределять мощность сокращает тормозной путь. В гонке это позволяет позже тормозить в поворотах и ​​уверенно выходить из них на большей скорости. Те, кто ездит во влажных условиях, также выиграют от повышения уверенности в торможении независимо от погоды, а также от сокращения затрат на техническое обслуживание. Почти все гидравлические дисковые тормоза автоматически адаптируются к износу колодок, и вы не будете страдать от износа обода из-за резкого торможения. Гидравлические дисковые тормоза также требуют меньшего усилия рук, а это означает, что часто достаточно одного пальца, чтобы контролировать скорость.Обод Enve SES 4.5 AR Disc не только шире, чем его аналог с ободным тормозом, но и легче. Наконец, дисковые тормоза приносят инженерную свободу. Сняв тормозной суппорт с короны вилки или моста перьев сиденья, производители смогли значительно увеличить зазор между шинами и улучшить податливость рамы. Аналогичным образом гидравлические трубопроводы дисковых тормозов могут быть проложены с более крутыми изгибами, чем механические тросы и кожухи, что значительно упрощает прокладку. Производители колес также могут производить более легкие диски (хотя на практике эти различия в настоящее время очень незначительны).Но да, у дисковых тормозов есть заметные недостатки. Они тяжелее, первоначальная настройка сложнее, и у них есть свои особенности. И да, технология все же дороже. Являются ли дисковые тормоза более или менее аэродинамическими, чем ободные? При прочих равных, одни только дисковые тормоза немного менее аэродинамические, чем ободные. Тем не менее, все большее число велосипедных брендов, таких как Giant с их Propel Disc, заявляют, что, убрав беспорядок с ободных тормозов, можно сбалансировать аэродинамические эффекты дискового ротора.Что еще более важно, некоторые из самых быстрых аэробайков традиционно используют ободные тормоза, которые работают с сомнительным качеством, не говоря уже о том, что эффективность торможения на карбоновых ободах не так хороша, как на алюминиевых. Несмотря на это, дисковые тормоза открывают возможности для аэродинамических преимуществ в других частях велосипеда, и мы только начинаем понимать, как это сделать. Могу ли я участвовать в гонках с дисковыми тормозами? С 1 июля 2018 года дисковые тормоза разрешены для использования на всех соревнованиях, проводимых UCI. А учитывая, что почти каждое любительское мероприятие, включая Гран-Фондос, ориентируется на правила UCI, дисковые тормоза теперь широко распространены. Неужели индустрия заставит нас перейти на дисковые тормоза? Пока продаются велосипеды с ободными тормозами. Нельзя отрицать тенденцию к дисковым тормозам на дорогах, и несколько брендов, таких как Giant, очень громко заявляли, что велосипеды с ободными тормозами имеют ограниченный срок службы. Даже если крупные бренды откажутся от ободных тормозов, что займет несколько лет, вы все равно сможете работать с любым количеством индивидуальных сборщиков или более мелкими брендами, чтобы получить велосипед с ободными тормозами. Да, в ближайшие пару лет будет доступно все больше и больше вариантов с дисковыми тормозами, и это будет происходить за счет все меньшего и меньшего количества велосипедов с ободными тормозами.Но если у вас уже есть велосипед с ободным тормозом или вы хотите его купить, он не устареет в ближайшее время.

      Основы установки и покупки дорожных дисков

      Могу ли я установить диски на существующий велосипед? Ни традиционные дорожные втулки, ни рамы не имеют возможности добавления дисков. Просто, нет. Для суппортов дисковых тормозов требуются специальные точки крепления на вилке и раме, а для колес нужны специальные ступицы, на которые можно установить ротор. Несмотря на то, что во время зарождения дисковых тормозов было выпущено несколько старых (в основном циклокроссовых) велосипедов, которые могли принимать любой формат, вероятность того, что вы сможете установить дисковые тормоза на свой существующий велосипед с ободными тормозами, чрезвычайно мала. Если я представлю свое колесо в виде диска, значит, у меня уже есть дисковые тормоза, не так ли? Теоретически да. Однако преимущества дисковых тормозов заключаются не в размере ротора, а в том, насколько эффективно усилие передается от рычага к тормозной поверхности. Коэффициенты трения ободов из углеродного волокна и алюминия далеко не так хороши, как у стальных роторов дисковых тормозов, а суппорты и корпуса ободных тормозов гораздо более подвержены изгибу, приводящему к потере мощности, чем компактные гидравлические суппорты дисковых тормозов. Исключения существуют, например, некоторые специально обработанные боковины ободных тормозов и гидравлические суппорты ободных тормозов, но по большей части это действительно не одно и то же. В чем разница между центральным замком и дисковым ротором с шестью болтами? Шесть болтов слева, центральный замок справа. Это два распространенных способа крепления роторов к ступицам. Центральный замок использует шлицевой интерфейс для удержания ротора, а стопорное кольцо (которое обычно использует инструмент для стопорного кольца кассеты, но иногда и внешний инструмент нижнего кронштейна) фиксирует его на месте. Это элегантная система, представленная Shimano, а теперь предлагаемая такими компаниями, как SRAM и Campagnolo. Роторы с шестью болтами, которые обычно встречаются на более дешевых велосипедах, проще и видят, что роторы крепятся к ступице с помощью шести болтов.Для этих болтов обычно используется Torx T25. Вы можете определить любой тип ротора, просто взглянув на ступицу или ротор. Шлицевое соединение — это Center Lock, а шестиболтовое — это, ну, шестиболтовое. Адаптер с центральным замком позволяет установить ротор с шестью болтами на шлицевую втулку. Стоит отметить, что роторы с шестью болтами можно установить на шлицевые втулки с помощью соответствующего адаптера, но обратное невозможно. В чем разница между внутренним и внешним стопорным кольцом центрального замка? Самые ранние стопорные кольца с центральным замком были разработаны в то время, когда у большинства велосипедов были тонкие быстросъемные оси, поэтому стандартом было внутреннее шлицевое стопорное кольцо (в котором использовался обычный кассетный инструмент Shimano HG).Однако вскоре появились велосипеды со сквозными осями диаметром 15 или даже 20 мм, в которых не оставалось места для кассетного инструмента или соответствующего шлицевого стопорного кольца. Первым ответом Shimano было нестандартное стопорное кольцо и специальный инструмент, но он так и не прижился. Следующим решением было просто переместить точку зацепления инструмента за пределы стопорного кольца. Сегодня большинство 12-миллиметровых ступиц, используемых на шоссейных велосипедах с дисками, прекрасно работают с оригинальным «внутренним» стопорным кольцом. Между тем, все большее количество втулок с торцевыми крышками оси увеличенного размера или с осями 15/20 мм часто требуют использования «внешнего» стопорного кольца.Эти алюминиевые замки внешнего типа будут работать с подавляющим большинством втулок с центральным замком (кроме Fulcrum/Campagnolo AFS) и роторов, представленных на рынке, в том числе с быстросъемными, 12-мм, 15-мм и 20-мм сквозными осями. Внешние стопорные кольца ротора приводятся в действие обычным 44-миллиметровым инструментом для каретки с 16 насечками (например, Park Tool BBT-9, Wolf Tooth Pack Wrench или Abbey Bike Tools «Common»). Shimano теперь часто дает вам выбор между внутренним или внешним типом стопорного кольца при покупке роторов.Обратите внимание, что не все дорожные вилки имеют зазор, который можно использовать со всеми стопорными кольцами внешнего типа, а некоторые марки колес даже включают специальные внешние стопорные кольца с низким профилем для решения этой проблемы. Что такое Ice Tech? Ice Tech — это технология управления теплом, встроенная в определенные модели тормозных колодок и роторов Shimano. В роторах Ice Tech относится к трехслойной конструкции ротора с внутренним алюминиевым слоем, зажатым между тормозными поверхностями из нержавеющей стали. Поскольку алюминий является лучшим проводником тепла, чем сталь, утверждается, что эта конструкция рассеивает тепло торможения лучше, чем цельностальный ротор.В более дорогих моделях, таких как RT-99, это сочетается с технологией Freeza, в которой алюминиевый сердечник также превращается в ребристый радиатор. Shimano утверждает, что их охлаждение примерно на 50% эффективнее, чем у роторов только с технологией Ice Tech. В тормозных колодках Ice Tech используются опорные пластины со встроенными радиаторами. Как и в случае с роторами, они помогают отводить тепло от тормозной колодки и рассеивать его в окружающий воздух. Недостатком ребристых тормозных колодок является незначительное увеличение веса и стоимости.Хотя они могут не устанавливаться на велосипед, который вы покупаете, большинство дорожных тормозов Shimano совместимы с Ice Tech. Иногда обновление тормозных колодок — это все, что требуется. В чем разница между штангенциркулем с плоским креплением и штангенциркулем с пост-креплением? Совместимы ли они? Пример постмаунтового тормоза. Суппорты Post-mount были заимствованы у горных велосипедов на заре шоссейных дисковых тормозов. Здесь тормозной суппорт крепится к резьбовым стойкам на раме, а болты проходят через суппорт.Система позволяла легко перемещать и регулировать суппорт, а также использовать общие корпуса суппорта на заре шоссейных дисковых тормозов. Напротив, стандарт плоского крепления для дорог меньше и требует меньше места на раме. Плоское крепление — это новое крепление для дисковых тормозов, предназначенное для дорог, оно более компактно и легче, чем крепление на столб. При плоском креплении задний суппорт крепится двумя болтами, проходящими через сплющенную поверхность рамы, а затем ввинчивающимися непосредственно в суппорт (или адаптер, прикрепленный к суппорту).Спереди суппорт сначала прикручивается к переходнику, который затем прикручивается к двум резьбовым вставкам на вилке. Суппорты Post-Mount могут быть установлены для использования на некоторых рамах с плоским креплением; однако адаптеры для обратного пути обычно недоступны. Какой стандартный размер ротора? Это все еще обсуждается и зависит от того, какого производителя вы спрашиваете. Ротор большего диаметра обеспечивает больший рычаг и, следовательно, повышенную тормозную мощность, чем ротор меньшего диаметра. Кроме того, большая площадь поверхности означает лучшее управление теплом.С другой стороны, меньшие роторы легче, с меньшей вероятностью будут повреждены при аварии, обеспечивают более мягкое торможение и более аэродинамические. Большинство компаний, в том числе SRAM и Campagnolo, предлагают передние роторы диаметром 160 мм на дороге как консервативно безопасный вариант для управления жарой на затяжных спусках. Тем не менее, Shimano говорит, что большинству гонщиков подойдет передний ротор диаметром 140 мм благодаря технологии Ice Tech, снижающей температуру. Существует тенденция, заимствованная у горных велосипедов и других транспортных средств с дисками, несоответствие размеров ротора на велосипеде, поскольку до 70% вашего тормозного усилия приходится на переднее колесо.Примером этого может служить новый диск Specialized Tarmac Sl6, в котором более крупный 160-мм ротор установлен спереди для увеличения мощности торможения и контроля нагрева, а более легкий 140-мм ротор сзади. Независимо от аргумента, фреймы обычно оптимизируются для определенного размера. В таких велосипедах, как Giant Propel Disc, используются 140-миллиметровые роторы, в то время как в других есть адаптеры для увеличения размера. Что такое двухкомпонентные роторы? Давайте сначала рассмотрим цельные роторы. Большинство из них штампуются из цельного куска стали.Многие более дешевые роторы с шестью болтами являются цельными. Двухсекционные роторы видят тормозную поверхность, прикрепленную к отдельному держателю или крестовине. Это часто делается для того, чтобы обеспечить шлицевое крепление с центральным замком, но на более дорогих моделях это также может снизить вес, увеличить жесткость ротора и помочь в управлении теплом, помогая отводить тепло от тормозной поверхности. В чем разница между металлическими и органическими колодками? Большинство производителей тормозов предлагают выбор материала колодок. Обычно это смоляные (слева) и металлические (справа).Оба материала имеют разные характеристики, и ваш выбор должен зависеть от вашего стиля катания, дисциплины, местоположения и склонности к езде в ненастную погоду. Дисковые колодки из смолы, также известной как органическая, обычно обеспечивают улучшенную модуляцию и более тихое торможение. Некоторые бренды, такие как SRAM и Campagnolo, также заявляют, что они рассеивают тепло лучше, чем металлические прокладки. Напротив, металлические, также известные как спеченные, колодки изготовлены из более твердых материалов и имеют более высокое содержание металла, чем органические колодки. В результате металлические колодки обеспечивают большую мощность торможения и служат дольше, чем органические колодки, хотя и за счет более шумной работы и более быстрого износа ротора.У горных байкеров уже давно есть этот выбор, а повышенная долговечность означает, что они часто используют металлокерамические колодки. С меньшим количеством песка, меньшей потребностью в грубой тормозной мощности и потребностью в бесшумном торможении большинство пользователей дисков на дороге предпочитают полимерные колодки. Примечание. Некоторые более дешевые велосипеды, оборудованные Shimano, поставляются с дисковыми роторами «только из смолы», которые изготовлены из менее прочных стальных сплавов. Вам понадобятся более качественные роторы, если вы решите использовать металлические колодки. Я вижу премиальные колодки из алюминия или титана; в чем дело? Это все для экономии веса.Материалы дисковых тормозных колодок обычно приклеиваются к стальным опорным пластинам, но колодки из алюминия или титана, очевидно, сэкономят несколько граммов. Вообще говоря, в высококлассных полимерных прокладках часто используется алюминиевая опорная пластина, в то время как в металлических версиях используется титановая опорная пластина. Между ними алюминиевые легче. Это не следует путать с ребристыми колодками Ice Tech, которые подробно описаны выше. Мой велосипед похож на птичье гнездо. Можно ли обрезать гидравлические тормозные шланги? В тормозных шлангах используются металлические зазубрины и оливки, которые сжимаются для обеспечения герметичности.Вам нужно будет устанавливать новые каждый раз, когда шланг укорачивается. Ага! Возможность обрезки тормозных шлангов является особенностью всех систем, представленных на рынке. Однако это может быть более сложная работа. Как минимум, вам понадобится способ аккуратно обрезать армированный шланг, а также сменные зазубрины и оливки, чтобы вставить их в свежий конец шланга. Это то, что создает герметичное уплотнение везде, где шланг прикреплен. Хотя можно перерезать большинство шлангов без прокачки системы, более вероятно, что прокачка потребуется. Могу ли я смешивать и сочетать компоненты разных марок? Подобно смешиванию и согласованию трансмиссий, дисковые тормозные системы официально имеют очень ограниченную кросс-совместимость, но есть некоторые исключения. Кросс-совместимость является одним из ключевых преимуществ механических дисковых тормозных систем, и смешивание и сопоставление различных рычагов и суппортов не просто возможно, это часто встроено в конструкцию суппорта. Однако имейте в виду, что не все тормозные рычаги тянут одинаковое количество троса при заданном перемещении рычага, и определенные комбинации будут работать лучше, чем другие.Рычаги Shimano, как правило, обеспечивают более твердое ощущение рычага с большим зазором колодки, но меньшей мощностью, в то время как рычаги SRAM и Campagnolo обычно обеспечивают превосходную мощность, но меньший зазор колодки и более мягкое ощущение рычага. Гидравлические системы гораздо более ограничены. Емкость жидкости, типы тормозной жидкости, диаметры поршней и фитинги шлангов — достаточные основания для того, чтобы сопоставить производителя суппорта с рычагом. В некоторых случаях вы можете смешивать и сочетать разные поколения одного и того же бренда, но, опять же, производители редко предлагают это делать.Тормозные роторы — это отдельная история, и хотя вы, скорее всего, получите наилучшую производительность, подобрав ротор к тормозной системе (особенно с более дорогими моделями Shimano), смешивание брендов редко приводит к каким-либо серьезным проблемам. Есть ли простой способ поменять колесные пары на велосипеде с дисковыми тормозами? Если колеса, которые вы меняете, имеют одинаковые ступицы, или, может быть, вам повезло, не должно быть никакой разницы в расположении ротора, и вы можете поменять местами колеса. Но из-за такого небольшого зазора между тормозными колодками и достаточной вариабельности между разными производителями и моделями ступиц и колес (а иногда даже в пределах одной марки и модели) тормозные роторы часто могут располагаться в другом положении относительно дропаута.Если вы редко меняете колеса, то регулировка суппорта — очевидный ответ. Однако, если вы хотите регулярно менять местами, то стоит потратить время на настройку колес так, чтобы все роторы находились в одной плоскости. Там, где есть разница в размещении, ответом являются прокладки ротора. Различные бренды (например, Syntace) производят комплекты прокладок для роторов с 6 болтами, а компания November Bicycle недавно выпустила первый комплект прокладок для роторов с центральным замком. В обоих случаях все, что необходимо, — это добавить прокладку (прокладки) к колесу (колесам), где ротор находится внутри, до тех пор, пока он больше не будет тереться о внутреннюю тормозную колодку.

      Ремонт дорожных дисков

      Как долго служат тормозные колодки? Это зависит. Мы видели, как колодки дисковых тормозов исчезали в течение одной мокрой песчаной поездки, а затем другие колодки прослужили два полных сезона. Вообще говоря, при езде в условиях, когда песок не является проблемой, дисковые тормозные колодки будут работать дальше, чем ободные, особенно если вы используете металлические колодки (см. Раздел о типах тормозных колодок выше). Тем не менее, любое количество мокрого песка приведет к тому, что колодки стираются довольно быстро. Как проверить износ тормозных колодок? Тормозная колодка состоит из тормозного материала и опорной пластины.Вы можете увидеть, сколько материала колодки осталось, заглянув в суппорт. Однако может потребоваться снять колесо для более тщательного визуального осмотра. С колодками Shimano рекомендуется заменять колодки, когда остается менее 0,9 мм тормозного материала. Для SRAM минимальный размер составляет 2,5 мм, включая подложки. Campagnolo упрощает задачу благодаря канавке износа, проходящей через центр колодок; замена требуется, как только канавка больше не видна. Кроме того, обратите внимание на неравномерный износ поверхности колодки или ротора, так как это обычно является признаком плохо отрегулированного тормоза.А некоторые тормозные колодки предназначены для того, чтобы издавать шум после износа. Например, тормозные колодки Shimano начнут визжать, когда достигнут рекомендуемый срок замены. Какие тормозные колодки мне нужны для моих тормозов? Даже в пределах одного бренда распространены разные формы колодок для разных моделей. На фото две тормозные колодки, каждая для тормозов уровня Ultegra, но с разницей в одно поколение. Колодки дискового тормоза сильно различаются в зависимости от марки и модели тормоза. Крайне важно, чтобы колодка соответствовала модели тормозного суппорта.Сделав это, вы обнаружите ряд сторонних брендов, предлагающих послепродажные колодки. Некоторые делают это, чтобы быть более дешевой альтернативой оригинальным колодкам производителя. Другие делают это, заявляя о превосходной производительности, долговечности и шумоподавлении (например, SwissStop и KoolStop). Если вы хотите перестраховаться, обычно рекомендуется придерживаться оригинальной марки дисковых колодок (ободные тормоза — это отдельная история), чтобы они соответствовали вашему суппорту. Это то, для чего ваши тормоза были спроектированы, и, честно говоря, у меня было слишком много неоднозначного опыта, чтобы предположить обратное. В чем разница между моделями тормозных колодок Shimano? Первая буква в названии тормозных колодок Shimano обозначает форму и установку колодки. Для некоторых тормозных суппортов требуются определенные колодки, поэтому, если вы не уверены, сопоставьте название модели, указанное на вашем суппорте, со списком, предложенным Shimano. В дисковых суппортах Shimano Dura-Ace, R9100, Ultegra R8000 и 105 R7000 используются колодки L-серии. В суппортах R785 предыдущего поколения используются колодки серии J, которые аналогичны многим суппортам для горных велосипедов предыдущего поколения.Буква в конце названия модели тормозной колодки обозначает материал опорной пластины. Например, «A» — сплав (алюминий), «S» — сталь, «Ti» — титан, а «C» — охлаждение (обычно стальная опорная пластина с охлаждающими ребрами из сплава). Если вы покупаете новые полимерные колодки для дисковых тормозов, подходящие к вашим новым шоссейным суппортам Shimano, вы можете выбрать между J02A, J03A или L02A и L03A. «02» — это предыдущая версия смоляной прокладки, которая теперь заменена 03, которая, как утверждается, обеспечивает на 50% большую долговечность, не отказываясь от чего-либо еще.Если есть выбор, выберите более новую опцию «03». Действительно ли так важно не допускать попадания масла на колодки дискового тормоза? Ага. Дисковые тормоза сверхчувствительны к любой форме загрязнения. Даже масла на кончиках ваших пальцев может быть достаточно, чтобы нарушить эффективность торможения. Автомобильные тормоза, возможно, ничем не отличаются, но они предлагают гораздо большую площадь поверхности и гораздо более высокую температуру, которая устраняет такие проблемы. Будьте осторожны при обезжиривании трансмиссии. Лучше всего снять колесо и накрыть тормозной суппорт, если вы собираетесь распылять обезжириватель.Поддержание вашего диска в чистоте от любых форм загрязнения маслом является ключом к счастью. Это означает, что вы не должны использовать аэрозольные смазки для цепи, а также соблюдать осторожность при мытье велосипеда в отношении используемых методов и моющих средств. Если вы настаиваете на распылении обезжиривателя повсюду, не наносите его на диски, а еще лучше используйте чистый пакет для заморозки (с резинкой), чтобы покрыть тормозной суппорт. Как почистить дисковые тормоза? В этом нет необходимости, хотя, возможно, потребуется время от времени вытирать тормозную пыль чистой безворсовой тряпкой.Струйка воды тоже может быть полезной. Изопропиловый (или медицинский) спирт обычно рекомендуется для очистки дисковых тормозов. Если вам все-таки нужно их почистить, используйте изопропиловый спирт, и желательно 100%-й, а не слегка разбавленный спирт, который вы обычно продаете в аптеках. Да, это не так дешево, и его не так просто найти, но он гарантированно очищает тормозные поверхности, не оставляя маслянистых следов и не вызывая повреждения уплотнений. Очистители автомобильных дисковых тормозов часто могут быть проблематичными. Одни оставляют маслянистый налет, другие лишают жизни резиновые уплотнения.И почти все обезжириватели принесут больше вреда, чем пользы. Очистители дисковых тормозов для велосипедов, скорее всего, подойдут, но, к сожалению, это не всегда так. Некоторые из них представляют собой просто автомобильные очистители с новым брендом, в то время как другие представляют собой просто изопропиловый спирт по более высокой цене. Они, вероятно, в порядке, но опять же, изопропанол по-прежнему рекомендуется очистителем всеми основными производителями дисковых тормозов. Что такое приработка тормозов и зачем она нужна? Приработка тормозов или приработка — это процесс переноса материала колодки на поверхность тормоза для обеспечения его надлежащего функционирования.Это важный шаг каждый раз, когда речь идет о новых тормозных колодках или тормозных дисках. Прочтите нашу статью о приработке тормозов, чтобы узнать больше по этой теме. Как узнать, когда нужно прокачать тормоза? Мягкие на ощупь рычаги или непостоянное ощущение тормоза — верные признаки того, что вашим тормозам может понадобиться прокачка. Оба эти симптома являются результатом наличия воздуха в системе, что иногда может произойти, если тормозные колодки изнашиваются слишком сильно. Один из простых способов проверить это — перевернуть велосипед вверх дном, многократно нажимая на рычаг тормоза.Это меняет ощущения? Рычаг просто потянулся к рулю? Если это так, у вас есть воздух в системе и вам нужно прокачать. Если вы чувствуете себя точно так же, вы в порядке. Другой причиной повторного кровотечения является деградация жидкости, часто вызванная чрезмерным нагреванием. Горные байкеры слишком хорошо это знают: тормоза меняют чувствительность после длительных спусков, когда роторы раскаляются докрасна (где вы рискуете взорвать шину ободными тормозами). Другая причина заключается в том, что жидкость DOT, например, используемая в системах SRAM, со временем поглощает воду, что в конечном итоге снижает температуру кипения жидкости.Какой бы ни была причина, прокачка системы вымывает старую жидкость и выдувает воздух из суппорта, шланга и рычага. Большинство производителей тормозов рекомендуют делать это ежегодно, но мы знаем много людей, которые игнорируют это без проблем. Какую жидкость можно использовать? Используйте только ту жидкость, которую рекомендует ваша тормозная система. Shimano, Campagnolo, Magura и некоторые другие используют определенные типы минерального масла. В тормозах SRAM используется автомобильная жидкость DOT 5.1. Минеральное масло и жидкость DOT несовместимы друг с другом, и использование неподходящей жидкости приведет к вздутию уплотнений и отказу тормозов.С этим, безусловно, нужно быть очень осторожным и не подвергать системы перекрестному заражению, используя общие наборы для прокачки. Как прокачать тормоза? Процесс зависит от модели тормоза. Следующие ссылки должны помочь. Вообще говоря, прокачка тормозов включает в себя несколько насадок для конкретных марок, некоторые основные инструменты, правильную жидкость и несколько шприцев. Комплекты для прокачки доступны от каждой марки, а также от поставщиков послепродажного обслуживания, которые предлагают вариант «одного окна». Почему мои роторы странного цвета? Если предположить, что они не просто грязные, изменение цвета является признаком теплового повреждения.Поврежденные теплом роторы будут иметь цвет от бледно-желтого, более темно-желтого до постепенно более темного цвета в зависимости от повреждения, переходя в коричневый, фиолетовый или даже синий, если они действительно обжарены. Если ваши роторы переросли желтизну, вам следует подумать о способах более эффективного управления нагревом (например, использовать колодки IceTech для систем Shimano и/или использовать более крупные роторы). Изнашиваются ли тормозные диски? Ага. Посмотрите внимательно на ротор Shimano, и вы увидите на нем штамп «1,5 мм». Это минимальная рекомендуемая толщина перед заменой.Большинство брендов колеблются вокруг этой отметки. Например, SRAM предлагает минимальную толщину 1,55 мм для своих роторов. Хорошей новостью является то, что тормозная поверхность дисковых роторов из нержавеющей стали по своей природе долговечна, и вы, вероятно, пройдете через множество комплектов дисковых колодок, прежде чем вам понадобятся новые роторы. И когда вы это сделаете, просто радуйтесь, что не ваши диски нуждаются в замене.

      Передвижение с дисковыми тормозами

      Я слышал, что нужно быть осторожным при снятии колеса дискового тормоза; Зачем? Это относится только к гидравлическим системам.Это связано с саморегулирующимся характером гидравлических систем, в которых поршни предназначены для выталкивания до тех пор, пока они не коснутся неподвижного объекта (дискового ротора), а затем втягивания на определенную величину. Если вы нажмете на рычаг тормоза без ротора, поршни будут выталкиваться до тех пор, пока две колодки не соприкоснутся друг с другом. Однако это не конец света, если это произойдет; в большинстве случаев вам просто нужно установить колодки в исходное положение, вставив их обратно в корпус суппорта с помощью клина тормозных колодок (или чистой отвертки с плоским лезвием и с большой осторожностью).Однако, если ваши колодки сильно изношены, вполне возможно, что вы выдавите поршни из-под уплотнений, и в этом случае вы будете извергать жидкость повсюду и сбивать поршни. Серьезно, это плохие новости. Если вам нужно снять колесо для движения, либо будьте осторожны, чтобы не коснуться рычага, либо используйте прокладку колодки/дорожный клин. Это пластиковые клинья, поставляемые с каждым велосипедом и комплектом тормозов (в вашем магазине должны быть запасные, если они вам еще не дали). Они просто вставляются в тормозной суппорт для движения и предотвращают сталкивание колодок.Всегда убедитесь, что они чистые, прежде чем использовать их. Проблема с тормозной жидкостью во время движения? Неа. Это герметичная система без давления, и относительно небольшие изменения атмосферного давления, связанные с авиаперелетами, не имеют большого значения. Мне сказали не переворачивать велосипед с дисковыми тормозами вверх дном? Это правда? В основном это миф, но не без оснований. Самые ранние дисковые тормозные системы на горных велосипедах могли всасывать воздух в шланги, если велосипед был перевернут вверх дном. Однако ни одна из новейших тормозных систем на рынке не использует эту конструкцию, и теоретически воздух не может попасть в магистрали.Тем не менее, современные тормоза, которые неправильно прокачаны, могут оставить воздух в бачке с жидкостью на рычаге, который появится только тогда, когда велосипед перевернут. Если у вас есть велосипед с современными дисковыми тормозами, а рычаги становятся мягкими, когда велосипед переворачивается вверх дном, это хороший признак того, что вам предстоит кровотечение. Что можно использовать для защиты дисковых роторов в дорожном футляре? Существуют легкие кассетные инструменты, что означает простоту снятия ротора и незначительное увеличение веса вашего багажа. На фото инструменты от Abbey Bike Tools (слева) и Wolf Tooth (справа) Защиты дисковых роторов существуют, и многие велосипеды с дисками поставляются с такими вещами.Спросите в местном магазине о некоторых, если они еще не попали в мусорное ведро. Тем не менее, они будут работать не так много, поэтому я советую снимать роторы для путешествий. Снять тормозные диски легко с роторами Center Lock, и есть даже легкие инструменты, разработанные специально для этого, такие как линейка инструментов Wolf Tooth Components Pack Tool. С роторами с шестью болтами по-прежнему достаточно легко работать, но они гораздо медленнее и неудобнее. После извлечения храните роторы в чистых закрывающихся пластиковых пакетах. Это гарантирует, что роторы не загрязнятся, касаясь чего-либо еще в вашем случае.

      Поиск и устранение неисправностей

      Почему скрипят тормоза? Чаще всего это происходит из-за загрязнения. Иногда это плохая настройка, иногда это предупреждение о необходимости новых колодок, иногда это связано с тем, что ваши колодки застеклены или изготовлены из неподходящего материала, но почти всегда это загрязнение. Не допускайте попадания масла, обезжиривающих средств и чистящих средств для велосипедов на колодки и роторы дисковых тормозов — это верный способ уберечь их от скрипа. И, конечно же, обязателен правильный процесс приработки. Почему я иногда слышу стук тормозов в произвольное время? Дисковые тормоза работают с очень жесткими допусками, обычно с зазором между ротором и колодками всего миллиметр или меньше.Это не оставляет большого права на ошибку. Если ваши тормоза издают трущиеся звуки в случайные моменты времени, это либо признак изгиба, либо тормоз нуждается в обслуживании, либо внешние элементы. Гибкость ступицы и рамы/вилки/оси может быть причиной трения. Вы когда-нибудь слышали это, только когда наклоняли велосипед в определенном направлении или во время спринта? Если да, то это флекс. Проверка того, что ваши оси затянуты, является первым шагом. Также убедитесь, что в ваших концентраторах нет люфта, пока вы на нем. Если это не решит проблему, убедитесь, что суппорт правильно расположен с одинаковым зазором до колодок с обеих сторон ротора.Если это не помогает, возможно, дело в гибкой оси или дропауте. Иногда колодки натирают, потому что поршни за ними залипают. Это может быть связано с накоплением мусора, а иногда просто с длительным использованием. Но обслуживание тормозов (где поршни сбрасываются и очищаются) и прокачка тормозов обычно решают проблему. Наконец, грязи, песка или просто воды может быть достаточно, чтобы на ваших дисках появились звуки. Если вы только что проехали лужу, а теперь они трутся, не переживайте по этому поводу.Применение тормозов, вероятно, очистит грязь и вернет тишину. Тормоза трутся, но только в одной точке колеса. Что я делаю? Деформированный тормозной диск является причиной трения тормоза при каждом обороте колеса. Похоже у тебя деформировался диск ротора. Их толщина всего около двух миллиметров, поэтому ожидается, что они могут гнуться. Из-за этого стоит быть осторожным: не прислоняйте велосипед к ротору и будьте особенно осторожны при транспортировке велосипеда в транспортном средстве или футляре, чтобы не повредить роторы.Если это произошло сразу после длительного спуска, это может быть связано с жарой. Дайте ротору время остыть, и если он все еще деформирован, следуйте приведенным ниже советам. Если роторы не сильно погнуты, их можно вытянуть или вернуть в прежнюю форму. Обычно это делается с колесом в велосипеде, используя тормозные колодки в качестве калибра. Используйте кусок чистого бумажного полотенца, чтобы прикоснуться к поверхности диска, и осторожно используйте большой палец в месте трения, чтобы толкнуть ротор в противоположном направлении. Полегче; не нужно много усилий, чтобы отогнуть ротор назад.Для большей точности почти каждая марка инструмента предлагает специальный инструмент для этой работы. Кроме того, вы можете использовать разводной ключ, но перед этим убедитесь, что он очень чистый. Мои гидравлические тормоза постоянно трутся; что я могу сделать? Вы только что сняли колесо, и теперь они трутся как сумасшедшие? Если это так, обратитесь к нашему разделу выше о путешествии с дисками. Ответ здесь заключается в том, чтобы вдавить тормозные колодки (и поршни) обратно в суппорт, чтобы перезагрузить систему. Если это не так, у вас, вероятно, есть тормозной суппорт, который необходимо выровнять.Загляните в суппорт и посмотрите, не трется ли ротор с одной конкретной стороны. Да? Хорошо, пришло время немного ослабить два болта, удерживающих суппорт на месте. После ослабления многие суппорты автоматически центрируются, потянув за рычаг тормоза, а затем затянув два болта, удерживая рычаг. Иногда это не работает, но есть много других трюков, чтобы обойти это. Может помочь прицеливание через штангенциркуль и осторожное затягивание штангенциркуля (с белым листом бумаги на земле, чтобы облегчить видимость).Еще один вариант — использовать визитку между ротором и трущейся колодкой. С визитной карточкой на месте повторите описанный выше процесс. Ослабьте болты суппорта, сожмите рычаг и затяните болты, удерживая рычаг. Это может потребовать некоторых проб и ошибок, но обычно это решает проблему, когда тормоза автоматически не позиционируются правильно. Если вы только что установили новые колодки, и теперь зазор минимален, попробуйте вставить поршни обратно в отверстия суппорта (используйте пластиковый рычажок для шин или кольцевой конец маленького гаечного ключа).Иногда в вашей тормозной системе может быть слишком много жидкости, что может произойти, если ваши тормоза были быстро прокачаны или дозаправлены с изношенными колодками на месте. Потребуется новая прокачка или осторожное открытие системы для выпуска жидкости (не допуская попадания воздуха!). Несколько человек пытались отрегулировать мои тормоза, но несмотря ни на что, колодки не соприкасаются с квадратом ротора. Что теперь? Если предположить, что регулировка суппорта правильная, а ваш ротор прямой, то похоже, что виновата ваша рама / крепление вилки.Поговорите с производителем рамы о решении, но, скорее всего, они предложат облицовку поверхностей рамы (и, надеюсь, они оплатят счет). Инструмент для облицовки выступов диска Park Tool (DT-5.2) разработан с учетом всех распространенных стандартов крепления дисков. Это очень магазинный инструмент. Park Tool делает инструмент под названием DT-5.2 Disc Tab Facing Tool именно для этой проблемы. Иногда краска или просто грубые производственные допуски могут вызвать проблемы с выравниванием. Инструмент для обработки язычка диска будет удалять материал до тех пор, пока установочная поверхность тормозного суппорта не станет параллельной оси.Это чрезвычайно дорогой инструмент, поэтому поищите мастерскую, в которой он есть (а таких, к сожалению, немного). Мой вращающийся дисковый тормоз отрезал мне левую ногу. Что я делаю? Баггер. Вы уверены, что это было не соревнование по фехтованию? На самом деле, это, вероятно, было цепное кольцо. В любом случае, вам, вероятно, следует обратиться за медицинской помощью. Моим дисковым тормозам не хватает мощности. Что я могу сделать? Это может быть вызвано несколькими причинами, но, скорее всего, это одна из следующих проблем. Во-первых, скорее всего, ваша тормозная поверхность загрязнена.Любое количество масла, даже если оно попало на кончики ваших пальцев, может нарушить работу дисковых тормозов. Очистка системы может помочь, но если она сильно загрязнена, новые колодки и тщательно очищенный ротор, вероятно, будут лучшим решением. Другая причина может быть связана с неправильным процессом приработки, вызывающим остекление или подобное на колодках и роторах. См. нашу статью о приработке тормозов, чтобы узнать больше. Говоря об остеклении, это может произойти, если тормоза затянуты на очень длинном спуске.Это можно определить по стеклянному покрытию поверхности тормозных колодок. Снимите накладки и протрите их чистой наждачной бумагой; это должно сделать это. Это также может быть воздух в вашей системе, который препятствует эффективной передаче мощности от рычага к суппорту. Прокачка тормозов решит эту проблему; см. наш раздел о прокачке тормозов выше. Наконец, может случиться так, что ваши тормозные диски недостаточно велики для вашего стиля вождения или веса тела, особенно если ваш велосипед в настоящее время оснащен дисками диаметром 140 мм.Поговорите с вашим магазином о том, может ли ваш велосипед поддерживать переход на более крупный ротор, который обеспечит большее усилие. Что делать, если рычаг гидравлического тормоза тянет очень близко к рулю? Похоже жидкости в системе не хватает. Проверьте, нужна ли прокачка, следуя рекомендациям в разделе «Как узнать, когда нужно прокачать тормоза?» раздел выше. Если причина не в этом, то это называется ходом рычага. У вас есть несколько других вариантов. Накачка тормозных колодок ближе к ротору обеспечит меньший ход рычага.Для этого снимите колесо (и диск) и осторожно потяните тормоз, пока не увидите движение колодок. Установите колесо на место и проверьте чувствительность рычага. Повторяйте этот процесс, пока рычаг не станет желаемым. Имейте в виду, что это затруднит настройку без истирания, и это продлится только до тех пор, пока не изнашиваются колодки. Некоторые тормоза также предлагают регулировку хода рычага. Если это доступная опция, вероятно, есть регулировочный винт, который можно использовать для уменьшения хода рычага. Почему мои тормоза теряют мощность при длительном торможении? Это известно как затухание тормозов.Иногда это признак того, что тормозная жидкость становится слишком горячей и начинает кипеть. Когда это произойдет, некогда несжимаемая жидкость станет сжимаемым газом, и вы быстро потеряете мощность. Если это произойдет, настоятельно рекомендуется перейти на роторы большего размера или, если они доступны, на теплорассеивающие тормозные колодки и роторы, такие как линейка Shimano Ice Tech. Кроме того, это может быть признаком того, что в вашей системе есть воздух. См. раздел выше о прокачке тормозов. Что мне делать, если мои тормоза внезапно теряют мощность? Ну это не хорошо! Первое, что нужно сделать, это попытаться прокачать тормоз.Это просто вопрос быстрого нажатия на рычаг. Если ваши внезапные проблемы с торможением вызваны воздухом, то, надеюсь, нажатие на рычаг переместит пузырь из шланга в резервуар. Если это не сработает, то, скорее всего, у вас останется один хороший тормоз. Осторожно используйте его, чтобы остановиться, а затем продолжайте движение с абсолютной осторожностью. Поговорите с местным магазином о проблеме и попросите их проверить систему. Хотя крайне редко неисправный компонент является вероятным виновником полного отказа. Что мы пропустили? Каковы ваши главные советы, когда дело доходит до дисковых тормозов?

      Дисковые тормоза — это техническое изделие, для обслуживания которого требуются хорошие знания и навыки. С любым из приведенных выше советов обязательно проконсультируйтесь с профессионалом, если в какой-либо момент вы не уверены. Исправные тормоза имеют значение.

      Как заменить колодки и роторы дисковых тормозов

      Когда необходимо заменить колодки и роторы дисковых тормозов – и как это сделать!

      Теперь, когда дисковые тормоза установлены на всех ваших велосипедах — шоссейных и горных — самое время узнать, как определить износ колодок и роторов дискового тормоза и как их заменить.Посмотрите наше видео и узнайте подробности о том, как это делается ниже.

      Что вам понадобится

      • TORX TORX
      • T25 TORX гаечный ключ
      • 5 мм гаечный ключ
      • 5-мм гаечный ключ
      • .
      • Изопропиловый спирт
      • Обезжириватель
      • Чистая тряпка или безворсовая ткань

      Проверка тормозных колодок на предмет износа

      Со временем тормозные колодки вашего велосипеда изнашиваются! Как часто нужно будет менять колодки? Это будет зависеть от того, как часто вы катаетесь, какова местность, где вы катаетесь, и в каких условиях вы катаетесь.Езда во влажных/грязных условиях или по крутым дорогам или тропам означает, что вам придется чаще менять тормозные колодки. Вы должны периодически проверять тормозные колодки на износ. Вот как это сделать:

      1. Снимите колесо с велосипеда. Будет легче смотреть на тормозные колодки без ротора между ними.
      2. Посмотрите на суппорт, чтобы увидеть, сколько колодки осталось на металлической основе. Иногда вы можете сразу сказать, что ваша подушка изношена или ее еще достаточно, чтобы вы могли пройти следующие несколько поездок.Если вы не уверены, снимите тормозные колодки. Вам нужно будет удалить стопорный штифт, чтобы снять колодки с суппорта. Для получения основной информации о деталях дискового тормоза, о том, как снять колодку дискового тормоза и как удалить загрязнения, ознакомьтесь с нашим руководством ЗДЕСЬ>
      3. Измерьте каждую тормозную колодку. Если толщина материала колодки менее 1 мм, эти колодки необходимо заменить!
      4. Другая причина замены колодок дисковых тормозов – загрязнение колодки тормозной жидкостью, маслом или смазкой.

      Как проверить износ роторов дисковых тормозов

      Роторы обычно служат дольше, чем тормозные колодки, но их все же следует периодически проверять на предмет износа. Вот как:

      1. Измерьте толщину неиспользуемой части ротора (например, в центре, в области крестовины)
      2. Измерьте толщину используемой кромки ротора. Если разница между .2 — .5 мм, то пора заменить.
      3. Вы также можете определить наличие значительного износа ротора, используя скрепку для бумаг или отмычку и перемещая ее от неиспользуемой части ротора к использованной части.Если вы чувствуете выступ или ступеньку на поверхности, вероятно, вам необходимо заменить ротор.
      4. Другие причины, по которым может потребоваться замена ротора, включают: поврежденный или сильно изогнутый ротор, модернизированный/новый размер ротора.

      Как заменить колодки дискового тормоза

      При замене колодок дискового тормоза в первую очередь следует учитывать тип используемых колодок. Всегда заменяйте колодки материалом ОДНОГО ТИПА, если только вы не планируете заменять и колодку, и ротор.Колодки могут быть ОРГАНИЧЕСКИМИ (смола) или МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ (спекшимися). Металлические колодки, как правило, служат дольше и являются хорошим выбором, если вы едете по крутым дорогам или тропам в неблагоприятных условиях. Органические колодки очень отзывчивы, но менять их нужно будет чаще. Если вы живете в более плоской местности и ездите в основном в сухих условиях, органические колодки могут быть хорошим выбором. Кроме того, убедитесь, что вы покупаете колодки, совместимые с вашим суппортом. Марка и модель ваших тормозов должны быть указаны на упаковке запасных колодок.Вот как вы будете заменять эти колодки:

      1. Используя расширитель колодок или отвертку с плоской головкой, вставьте поршни обратно в суппорт. Это облегчит установку новых колодок и предотвратит их трение о ротор.
      2. Снимите старые колодки. Вам может понадобиться отвертка или шестигранный ключ, чтобы удалить штифт, удерживающий колодки на месте.
      3. После снятия колодок очистите суппорт/поршни изнутри обезжиривающим средством. Это гарантирует, что ваши поршни двигаются правильно и не застревают на месте.Протрите суппорт начисто. Не оставляйте лишний обезжириватель внутри суппорта, так как он может загрязнить новые колодки.
      4. Поместите новые колодки в суппорт, стараясь не касаться их пальцами. Масла на ваших пальцах также могут загрязнить новые тормозные колодки.
      5. Закрепите новые колодки с помощью болта/штифта, входящего в комплект поставки.

      Как заменить роторы дисковых тормозов

      Сначала убедитесь, что у вас есть подходящий сменный ротор и инструменты для работы.Есть два разных типа роторов: 6-BOLT и CENTER-LOCK. Большинство новых горных велосипедов будут поставляться с роторами с 6 болтами, а шоссейные велосипеды, как правило, поставляются с роторами с центральным замком. Вот как заменить роторы:

      1. Снимите старый ротор. Используйте кассетный инструмент для центрального замка и ключ Torx T-25 для большинства роторов горных велосипедов с 6 болтами. Ваш новый ротор, скорее всего, будет поставляться с новыми болтами, но сохраните старые болты для резервного копирования.
      2. Пока ротор снят, используйте возможность очистить труднодоступные места ступицы.
      3. Возьми свой новый ротор. Прежде чем затягивать, убедитесь, что стрелка указывает направление вращения колеса.
      4. При затягивании болтов на роторе с 6 болтами делайте это по схеме «звезда».
      5. При замене ротора с центральным замком замените торцевую крышку и сделайте первые несколько оборотов вручную, чтобы убедиться, что крышка завинчена правильно. Затем используйте кассетный инструмент для затяжки.
      6. Всегда проверяйте, что вы затягиваете болты с моментом затяжки, указанным производителем.
      7. Никогда не наносите смазку на болты тормозного диска.Тепло, возникающее при сильном торможении, может привести к просачиванию смазки и загрязнению ротора и колодок.
      8. Резьба торцевой крышки ротора с центральным фиксатором и болты ротора с 6 болтами должны поставляться с предварительно нанесенным фиксатором резьбы. Если его нет, нанесите по одной капле резьбового фиксатора на каждое отверстие под болт и сотрите излишки.
      9. Всегда рекомендуется использовать изопропиловый спирт для удаления любых загрязнений с нового ротора перед заменой колеса.
      10. Замените колесо и убедитесь, что суппорт правильно выровнен (нет трения тормозов).Если тормоза истираются, воспользуйтесь нашим руководством по устранению скрипа дисковых тормозов, чтобы отрегулировать суппорт!

      Как приработать дисковые тормоза

      Все колодки и роторы дисковых тормозов должны быть «приработаны» или предварительно изношены перед первой поездкой. Это предотвращает чрезмерный шум и обеспечивает равномерное и предсказуемое торможение. По сути, ваша цель состоит в том, чтобы нагреть колодки и роторы, нанеся ровный слой материала колодок на ротор (или тормозную поверхность). Вот как это сделать:

      1. Найдите свободную парковку или тихую соседнюю улицу, где вы можете безопасно ездить.
      2. Сидя на велосипеде, разгонитесь до умеренной скорости.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.