РазноеДавление в рампе 406 двигатель: Замена регулятора давления топлива газ 31105 двигатель 406

Давление в рампе 406 двигатель: Замена регулятора давления топлива газ 31105 двигатель 406

Содержание

Замена регулятора давления топлива газ 31105 двигатель 406


2.17.1.7. Проверка и замена регулятора давления топлива
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Признаками неисправности регулятора давления могут быть:
– неустойчивая работа двигателя;

– двигатель глохнет на холостом ходу;

– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;

– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;

– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;

Всем привет. Я давно увлекаюсь прошивками эбу и в последнее время решил что чем мощнее форсунки тем лучше. Меньше время впрыска при той же порции топлива, больше время топливу что бы испариться, лучше смесеобразование, меньше оседания топлива в плёнку. И запас на высоких оборотах. Форсунки мощнее волговских стоят очень дорого. И может не стоит того эксперимент. Поэтому я решил поставить регулятор давления топлива не на 300кпа, а на 400. Больше давление топлива — больше производительность форсунок. Среди газовских ничего не нашел. Как всегда помогли жигули. Купил вазовский спортивный регулятор на 400кпа.

Установить вазовский регулятор на волгу не трудно. Надо лишь удалить уши у вазовского регулятора

и притянуть его к рампе скобой, аля родной газовский.

Но ещё штуцер обратки у вазовского отсутствует, для этого куплена вот такая трубочка от ваз. Эта от нивы кажется.

Включаю зажигание, жду увидеть цифру 4 на моём «штатном» датчике давления топлива, но приборка показывает мне давление 3.8. Интересно. Проверяю давление стрелочным манометром — давление 3.7, электронный почти угадал. Незнаю может провода на насос тонковаты, мощность падает, но если мерить манометром прямо с насоса — он стрелку кладет в мах и клинит. Шьюсь под 3.7

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

С учетом того, что регулятор давления фактически является мембранным клапаном, выход данного элемента из строя может сильно влиять на работу двигателя. В этой статье мы рассмотрим принцип работы регулятора, выделим основные признаки его неисправностей, а также поговорим о том, как проверить регулятор давления топлива.

Читайте в этой статье

Замена редукционного клапана ГАЗ-3110

Редукционный клапан (регулятор давления топлива) представляет собой емкость, разделенную диафрагмой, на которой закреплен клапан, закрывающий под действием пружины отверстие слива топлива.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление в системе питания около 0,3 МПа.

Верхняя часть редукционного клапана соединена с ресивером вакуумным шлангом.

При перепаде давления в ресивере не выше 0,3 МПа клапан закрыт, и давление в системе питания поднимается.

Когда давление топлива достигает величины более 0,3 МПа, мембрана прогибается, открывая отверстие, и излишки топлива сливаются в топливный бак.

Как только давление топлива опускается до 0,3 МПа, мембрана возвращается в исходное положение и перекрывает отверстие слива топлива.

Замена редукционного клапана 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен. 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4. Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя. 5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Основная информация о Регуляторе Давления Топлива

Регулятор давления топлива

Как известно, работа двигателя определяется рядом условий, соблюдение которых приводит к нужному результату. Одним из таковых является наличие и транспортировка топлива. Регулятор давления принимает непосредственное участие в этом процессе. Задача элемента, осуществлять регулировку давления топлива, подаваемого из бензобака в системы рециркуляции. Элемент обладает небольшими размерами, однако выполняет достаточно важную функцию, поэтому каждый самостоятельный ремонтник должен знать строение РДТ.

Структура регулятора предполагает наличие пары внутренних камер. Одна из них является топливной, через которую, посредством входного штуцера, поступает топливо. Диафрагменная камера является местом регулирования давления, чтобы системы рециркуляции получали топливо постоянного давления. Превышение допустимых норм, приводит в действие диафрагму, которая перемещаясь, отделяет лишнее количество топлива, для дальнейшего перемещения его в бензобак. Стоит отметить, что бензин, прежде чем попасть в регулятор, проходит стадию очищения в фильтре.

Основы функционирования регулятора

Регулятор давление топлива в разрезе

1 — К впускному трубопроводу

2 — Диафрагма

3 — Клапан

4 — От инжектора

5 — К топливному баку

Как известно большинству опытных автовладельцев, завести автомобиль, используя только бензин, невозможно. Поэтому существует такое понятие как топливная смесь. Эта смесь представляет собой совокупность топлива и воздуха, заданная в определенной пропорции. Исходя из представленной информации, можно частично понять предназначение регулятора давления.

Работа двигателя, в зависимости от ситуации, изменяется. Его перегрузка или переключение передачи, приводит в действие топливный насос, который транспортирует большее количество топлива на регулятор. Такая ситуация является нормальной. Попав в топливную камеру, смесь создает давление на мембрану, компенсируемое в диафрагменной камере, с помощью ответного воздействия. Если нарушается пропорция, с превышением показателей, клапан ограничивает дальнейшее движение, отправляя излишки обратно в бак, через отводную трубку. Таким образом, по мере увеличения нагрузки на ДВС, увеличивается полное давление, в связи с уменьшением разряженности воздуха в диафрагменной камере.

Основания для проведения диагностики

Нарушение работоспособности регулятора возможно при следующих обстоятельствах:

Заклинивание двигателя. Здесь целесообразнее проверить уровень износа пружины регулятора. Ее ослабление делает работу РДТ нестабильной. Автомобиль может дергаться. При необходимости в разгоне, двигатель не будет реагировать соответствующим образом. Отмечается чрезмерное или недостаточное поступление топлива, в случае нарушения оттока излишков через клапан в бак;

Увеличение давления в топливной системе. Диагностируется нарушение работы клапана, при котором отсутствует его открытие, чтобы горючее могло перетечь в бак. Соответственно, много лишнего топлива попадает в двигатель, что является нарушением эксплуатации;

Уменьшение давления в топливной системе. Эта ситуация характеризуется свободным пропуском топлива, что формирует условия для снижения давления. На практике, отмечается как незапланированное выключение двигателя, работающего на холостом ходу или проблемы с включением после нескольких часов стоянки.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
  • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
  • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
  • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее дизельное топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Разберем эту операцию подробнее:

Сбрасываем давление топлива, для этого:

При выключенном зажигании снимаем крышку блока предохранителей

и вынимаем предохранитель бензонасоса F9.

Запускаем двигатель и даем ему выработать бензин, находящийся в системе под давлением.

После того, как двигатель заглохнет, выключаем зажигание и устанавливаем предохранитель на место.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем топливную рампу, для этого:

Отсоединяем разъем регулятора холостого хода

Отверткой ослабляем хомут шланга подвода воздуха к корпусу дроссельного узла

Снимаем подводящий воздуховод

и трос привода воздушной заслонки от дроссельного патрубка

Отверткой ослабляем хомут нижнего (отводящего) шланга регулятора холостого хода.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг системы вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем шланг регулятора давления топлива.

Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода “массы” к первой шпильке впускного коллектора.

Аналогично отсоединяем провод от последней шпильки впускного коллектора.

Затем, отвернув ключом на 13 остальные гайки шпилек впускного коллектора, снимаем ресивер.

Отверткой, ослабляем хомут подводящего шланга к рампе

Снимаем со штуцера топливной рампы подводящий шланг.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем с патрубка системы холостого хода шланг вентиляции картера.

Отверткой, ослабив хомут, снимаем сливной шланг со штуцера регулятора давления топлива.

Ключом на 10 отворачиваем два винта крепления топливной рампы к впускному трубопроводу и снимаем рампу.

Отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к рампе.

Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности, убедившись, что на его штуцер надета уплотнительная манжета.

Источник

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

  • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
  • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
  • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
  • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
  • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Узнать есть ли такой код ошибки в памяти ЭБУ поможет недорогой автосканер Scan Tool Pro Black Edition

. Это устройство совместимо с большинством всех современных автомобилей имеющих разъем OBD-2. Достаточно при себе иметь смартфон с установленным диагностическим приложением.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Регулятор давления топлива двигателя

На сегодняшний день, возможность приобретения автомобиля появилась практически у каждого человека. Факторы, которые подталкивают к покупке, различны. Автомобиль может потребоваться для работы, для сохранения личного пространства, чего не добиться в общественном транспорте, для обеспечения независимого передвижения в любом направлении.

Однако, покупая автомобиль следует понимать, что это сложная техника, требующая значительных финансовых вливаний на ремонт и замену элементов. Помимо этого, придется оплачивать работу профессионала. Данный вопрос может быть улажен, если все действия выполнить самостоятельно. Постепенное изучение различных вопросов, позволит стать независимым от ремонтников, сохранив бюджет. В данном случае, речь пойдет о регуляторе давления топлива.

Проверка давления топлива в системе питания двигателя ГАЗ 31105 «Волга»

Инструменты:

  • манометр с максимальным пределом измерений 4,0-5,0 бар

Материалы и расходники:

  • два отрезка шланга из стойкой к воздействию масла и бензина армированной резины диаметром 8-10 мм
  • металлические трубка и тройник (с диаметром под шланг 8-10 мм)

1. Сбрасываем давление топлива в системе питания.

2. Снимаем воздухоподводящий шланг с патрубка дроссельного узла.

3. Отверткой ослабляем хомут крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.

4. Снимаем шланг со штуцера рампы.

5. Надеваем отрезок шланга на резьбовой штуцер манометра и закрепляем хомутом.

6. Другой конец отрезка шланга через трубку соединяем со шлангом подачи топлива и закрепляем шланги хомутами.

Примечание:

Давление в топливной магистрали 3,0-3,5 бар. Во избежание разлива топлива соединения шлангов должны быть герметичными.

7. Подключаем реле топливного насоса.

8. Включаем зажигание и ждем, пока топливный насос не выключится. Давление, развиваемое топливным насосом, должно быть не менее 3,0 бар. Причиной пониженного давления топлива в системе может быть неисправность топливного насоса, засоренность топливного фильтра или фильтра топливозаборника. Если после замены топливного фильтра и очистки сетки фильтра топливозаборника давление топлива в системе остается низким — заменяем топливный насос.

9. Для проверки исправности регулятора давления топлива вновь сбрасываем давление в топливной системе.

10. Используя два отрезка шланга, через тройник подсоединяем манометр между штуцером топливной рампы и шлангом подачи топлива. Подключив реле топливного насоса, пускаем на автомобиле Волга ГАЗ 31105 двигатель ЗМЗ 406. Давление в системе питания должно быть 2,80-3,25 бар. При несоответствии значений заменяем регулятор давления.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Регулятор давления ГАЗ 3110 Волга

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
  3. Регулятор давления

6.6.1 Регулятор давления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста. 2. Отвернуть гайки крепления и отсоединить трубопроводы 1 и 3 от регулятора давления. Заглушить отверстия трубопроводов. Отвернуть две гайк…
6.6.2 Установка Устанавливают регулятор давления в порядке, обратном снятию. После установки прокачать задний контур тормозной системы ( см. подраздел 6.9) и отрегулировать положение нагрузочной пружины регулятора давления ( см. подраздел 6.7.3).

6.6.3 Регулировка положения нагрузочной пружины регулятора давления ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть гайку 1 крепления и отсоединить стойку 2 регулятора давления от кронштейна 3 заднего моста. 2. Ослабить контргайку 1 и, вращая регулировочный болт 2 на нажимном рычаге 3, выставить размер 30–38 мм между центрами оси стойки и отверстие…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание

1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля

2. Двигатель

2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021

3. Трансмиссия

3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача

4. Ходовая часть

4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление

5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система

6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование

7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402

8. Кузов

8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.

9. Приложения

9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *

10. Технические характеристики автомобилей

10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель

Диагностика РДТ

Для проверки регулятора, используется манометр. Проверка на глаз, как это делали в прежние времена, не обеспечит достоверной информацией. Определить место положение элемента легко, достаточно представлять как он выглядит. По порядку откручиваются пробка штуцера и золотник. Если с выкручиванием золотника возникнут проблемы, не стоит беспокоиться, достаточно воспользоваться колпачком с вентиля покрышки.

Процесс получения данных заключается в следующем. Манометр крепится к шлангу, соединяемый со штуцером. В качестве фиксаторов используются хомуты. Собрав не сложную конструкцию, автомобиль заводится. 284-325 кПа являются показателями стабильности системы и работоспособности элемента. Если шланг отсоединить, то должны получиться следующие значения 304/354-345/395 кПа. Представленные цифры являются нормальными показателями рабочего регулятора. В противном случае, велика вероятность выхода из строя одного из элементов РДТ, либо детали в целом.

Установка нового регулятора своими руками

Иногда, замена регулятора требуется в ситуациях, когда вся ответственность ложится исключительно на плечи водителя. В этом случае, знание ремонтного процесса, становится преимуществом. Работа не самая сложная, однако имеющая некоторые нюансы.

Установка нового элемента проводится следующим образом:

Подготовка элемента к демонтажу. Давление системы сбрасывается, с помощью сливания бензина. Освобождать систему полностью не требуется. Достаточно довести до уровня топливной рейки. Задний конец рампы оборудован контрольным клапаном, на котором имеется пластиковая заглушка. Подготовив емкость под бензин, можно снимать заглушку. Очень важно знать, что система находится под давлением, поэтому требуется осторожное нажатие золотника на клапане;

Демонтаж РДТ. Откручивается крепежная гайка и снимаются вакуумный и сливной шланги. Выкручивается пара болтов, с последующим выводом штуцера;

Визуальный анализ РДТ. Иногда, для восстановления работоспособности нужна обычная замена пружины, что сокращает финансовые издержки. Если уплотнительное кольцо внешне выглядит не самым лучшим образом, при котором отмечаются признаки растянутости, то целесообразнее произвести замену;

Обратная сборка. Собрав должным образом систему, проводится тестирование при помощи манометра.

Как показывает практика, освоение ремонтного процесса не составляет особенных сложностей, достаточно приложить немного усилий. В будущем, такой опыт поможет определить причину нарушения работоспособности автомобиля без посторонней помощи.

Всё самое вкусное – Форум
|Группе BK|Телеграмм
Подпишитесь на канал легендарной марки ГАЗ

Статья

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление топлива на ЗМЗ 406 евро 0

Замерял сегодня давление. На фото 4,5 это в тупик, 2,5 это на хх. При открытии дросселя давление проседает до 2, потом обратно в 2,5 подымается. Дождь, падла, не дал замерить с отключенным РДТ. Часто ли оттопыриваются регуляторы у них? Или не туда полез я, надо к насосу? P.S. извините за фото перевёрнутые)

Комментарии 22

В тупик даже дешевый китаец давит 7кг/см.

Пару недель назад заменил рдт и врезал манометр. На холостых четко тройка, на оборотах стрелка дрожит вокруг тройки.

А насос гудит сильно при работе?

Да нет, обычный звук

Может есть смысл сначала фиртра посмотреть?

Помимо давления надо производительность тоже смотреть, секундомером в литровую тару засечь.

Насос под днищем? 4.5 маловато. Должен 6-8 в тупик давить. Скорее насос под замену нежели РДТ.

4,5 в тупик-насос менять. РДТ должен повышать давление при открытии дросселя, кратковременно.

РДТ тоже под замену?

Речь идёт о резком открытии дросселя. Да.

4,5 в тупик-насос менять. РДТ должен повышать давление при открытии дросселя, кратковременно.

РДТ вакуумный с мембраной. Есть вакуум, давление меньше, нет ваккума, т.е открытый дроссель, давление больше. Почему кратковременно то?

Да, зависит от разряжения. А разряжение зависит от оборотов(расхода воздуха, скорости потока или как угодно) и пропускной способности дросселя в данный момент времени. Давление в рампе-то поднимется при резком открытии газа, но и уменьшаться начнет с увеличением оборотов. Разряжение на холостом ходу и при движении может быть, если не одинаковым, то с небольшой разницей.

Не зависит вакуум от оборотов… У меня стоит датчик на постоянку датчик, давление падает только на хх

Я целый год ездил на ваз 2107 и было много времени понаблюдать за вакуметром(экономайзером) на её приборке. Может быть давление и падает только на холостом. Как и в любой другой момент, когда разряжение аналогично разряжению на холостом ходу.

Да, зависит от разряжения. А разряжение зависит от оборотов(расхода воздуха, скорости потока или как угодно) и пропускной способности дросселя в данный момент времени. Давление в рампе-то поднимется при резком открытии газа, но и уменьшаться начнет с увеличением оборотов. Разряжение на холостом ходу и при движении может быть, если не одинаковым, то с небольшой разницей.

На холостых 2,8 кг/см2, при резком открытии дросселя давление прыгает до 3,5 . При плавном — почти не меняется. При сбросе оборотов, снижается до 2,5. Потом опять 2,8. Вроде всё работает правильно. Подтверждаю твою инфу.

Ну, вот так и на моей Волге было. У меня только одна догадка зачем это сделано. Кто ездил на карбюраторе без ускорительного насоса-тот поймет). Естественно эта инфа актуальна для систем с обраткой.

У меня обратка есть . Как без неё. А так, большее давление, лучше распыление и больше бензы.

Да, скачок давления просто имитирует работу ускорительного насоса. Ну, на крайслере обратки нет. Там и давление 3.8 постоянное. Как и на ВАЗах от калины и выше. Я не так написал выше, исправил.

4,5 в тупик-насос менять. РДТ должен повышать давление при открытии дросселя, кратковременно.

А разве давления в 4,5 очка не хватит мотору? Завтра замерять ещё раз буду, с резким открытием дросселя, с пережатой обратной, на заглушеном и и.д. После замены блока на другой, который ехал отлично отличной езды я не получил. ГБЦ я со старого блока поставил, а с ней и рампу, формы и т.д.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

  • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
  • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
  • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
  • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Источник



Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Давление топлива

Всем привет. Надоели мне поездки по сервисам и диагностам, решил разбираться своими силами, соорудил манометр. Но так как познания в 406-м еще хромают обращаюсь за помощью. Машина газ 31105 двигатель змз 406 20D стоит два насоса, в баке и подвесной. Тот который в баке при включении зажигания накачивает 1.5 ед. На холостом 1.8 пережимаю обратку 2.4. Подвесной при включении зажигания накачивает 2.1 на холостом падает до 1.8 пережимаю обратку доходит до 5.5 при выключенном зажигании держит 2.1 а если после того как заглушил мотор 1.7. Вопрос как должно быть. И что может быть неисправно?

Комментарии 60

Если двигатель работает нормально и претензий к нему нет, рывков на полных нагрузках нет, насос не гудит, то зачем давление мерить? Стоит посмотреть в сторону ДМРВ, ДТОЖ, ДТВ. Особенно если выхлоп пахнет несгоревшим бензином, или из глушителя черный дымок или копоть при прогазовке появляется. При их неисправности ошибок тоже не кажет. А расход конский. У меня замена умирающего насоса дала снижение расхода максимум на 0.3-0.5л/100км. А вот замена ДМРВ решила проблему перерасхода. Качество распыла форсунок стоит глянуть. Компрессию в цилиндрах померять. Всё это выполнимо своими руками. Да и на утечки топливопровод неплохо бы проверить. Судя по каткам и музыке, машину гоняют, а вот видит ли она регулярное ТО, это вопрос…

Куда её гоняют? У меня 3 комплекта резины если далеко ехать меняю на 16. Музыку я для себя делал мне нравится хорошее чистое звучание. И ТО она проходит регулярно. Денег не жалею на жидкости и запчасти. Так, что судите Вы лжыво. Даже иной раз супруга ревнует.

Советы даны. А воспользоваться ими, или продолжать писать какой ты самый правильный, в отличие от других, сам решай. Удачи.

Советами я обязательно воспользуюсь. Большое спасибо тем кто их дал. Я не самый правильный. Просто некоторые дают советы, а некоторые умничают рассуждают и т.д.

Регулятор купил новый на нем написано давление 300кПа. Как он может держать 3.2

Да нужно поставить 1 насос новый!любой волговский насос давит более6 кг, если пережать возвратку! Ставь новый насос, и потом меряй давляк!если будет меньше 2.8-меняй регулятор!

Насос давит 5.5. Это мало?

Правда, что за ерунда, 2насоса какие то.само измерение мало что даст. Важна и производитель ность. Нужно проверить регулятор давления. Потом давление насоса на заглушеный конец. И падение давления при снятии питания. Это даст полную информацию о насосе. Обычно насос сильно гудит и прихватывает на стоянке недолгой что говорит о его смерти. При этом давление он раскачивает.

Само измерения провожу не хуже самоучек мастеров в сервисах. Я не с луны свалился и руки растут откуда надо. И с двумя насосами работало прекрасно отъездил полгода после покупки потом кушать начала. Что либо переделывать нужды не было.

Два то можно а смсл? Наружной бош от мерседеса вполне обслуживает мотор. А так хозяин барин. Показатели давлений описываются в спецефикациях к насосу. Да и впрыск расчитан на фиксирование давление. Как и уплотнения. Да и дело не в руках. Может форсунки потекли или еще что другое. Могу сказать что даже при текущих форсунках и изношеном моторе расход против нового мотора не изменился. Расход это ведь не только насос. Диагностика, сравнение с типовыми параметрами и анализ со дадут ответы.

Я писал что объездил кучу диагностик, и не только в своем городе ну и по краю. Подправили несколько параметров. После чего абсолютно ничего не изменилось.А теперь разводят руками. Потратил на них немало денег. По Вашему я должен и дальше им деньги дарить?Меня это не устраивает. Поэтому я сам решил заниматься этим вопросом.

Да ради бога. Немогу ничего сказать. Никогда небыл в сервисе.

Насосы мешают друг другу работать. Про чистоту фильтров в баке, на моторном щите, и на подвесном насосе тоже не вижу ни слова. А это прямо влияет на работу топливной системы. И как правильно уже писали, нормальное рабочее давление в рампе должно быть 2,8-3,2 атм. Приведённое давление мало. Надо искать почему. По замерам давления есть ощущение что ни один насос не обеспечивает должную производительность, хотя и тужится при пережатой обратке. Возможно пришло время замены. Как работает двигатель? Неустойчиво, или не тянет под нагрузкой? Почему решили с давлением разбираться? И есть ли уверенность в правильности показаний манометра?

Кушает 20л вот и решил. Фильтра новые все. Манометр сверял с несколькими другими. Двигатель работает как часы диагностика никаких проблем не выявляет.

А манометр точно исправен и показует точно?

Обратный клапан не держит. На рампе стоит, возле 4 цилиндра

Поменял 2 ничего не меняется

На холостом должно быть ровно 2.5, на оборотах от 2000 должно быть 3.0 атм. Меняй датчик давления топлива, и проверяй еще раз на подвесном насосе. Но насос должен быть один.

Поменял регулятор ничего не изменилось, на холостых также 1.8 получается зря 800р выкинул.

Почему зря? Ты исключил его. Теперь ты знаешь, что это насос.

Поменял регулятор ничего не изменилось, на холостых также 1.8 получается зря 800р выкинул.

Дак 1,8 у тебя при работающем погружном насосе. А он не есть гуд у тебя. Зацепи подвесной насос и замерь. А ещё лучше, сними шланг подачи бензина с подвесного насоса и кинь левый шланг на насос. А второй конец шланга опусти в ёмкость с бензином и подыми выше насоса. Включаешь насос и смотришь давление. Тут уже у тебя не будет помех в виде твоего НЕНУЖНОГО погружного насоса и, возможно, забитого фильтра. Там такая картина получается, если ты давишь погружным насосом в выключенный подвесной, то погружному очень тяжело продавить топливо сквозь твой подвесной. Тут ещё потери тебе. А если ты качаешь подвесным через неработающий погружной, то тут уже подвесному тяжело втянуть в себя топливо через погружной.

Источник

5 признаков поломки бензонасоса: Статьи

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах – через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

Топ-5 мифов о зимних шинах, о которых стоит помнить каждому

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида – роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт вращения крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному – симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления – его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

В любой топливной системе двигателя присутствует топливный насос. В бензиновых моторах последнее время устанавливают топливные насосы электрического типа, механические образцы уже устарели и больше не используются на современных транспортных средствах. Механические бензонасосы доживают свой век на автомобилях выпуска прошлого столетия.

Производительность электро бензонасоса должна быть такой, чтобы обеспечить бесперебойную подачу топлива на любых оборотах двигателя и под любой нагрузкой. А как быть, когда мотор работает на холостых или малых оборотах, и порция горючего требуется небольшая? Ведь то давление, которое создается в системе питания двигателя для больших нагрузок, будет избыточным для холостых оборотов. А избыток давления может привести к плачевному результату — к обрыву топливных шлангов или другим поломкам. Для нормальной работы топливной системы и существует регулятор давления топлива.

Что из себя представляет регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива (РДТ) — это вакуумный клапан, он перепускает излишки топлива через обратный шланг в топливный бак. РДТ представляет собой корпус, в котором находится клапан, мембрана и пружина. Также в корпусе есть три вывода: два вывода для прохождения топлива через регулятор, третий связан с впускным коллектором. При увеличении оборотов двигателя создавшееся в коллекторе разряжение (на третьем выводе) преодолевает силу пружины и двигает мембрану, тем самым приоткрывая клапан. Лишнее топливо получает доступ ко второму выводу и уходит обратно в бензобак. Нередко РДТ еще называют обратным клапаном.

Как правило, обратный клапан располагается на топливной рампе, также он может врезан топливный шланг обратной подачи системы питания.

Причины неисправностей регулятора давления топлива

Выйти РДТ может по нескольким причинам. Например, на автомобилях российского производства попадаются бракованные детали. На заграничных моделях брака значительно меньше, но можно приобрести дефектный РДТ, покупая неоригинальную запасную часть.

В основном обратный клапан ломается по причине естественного старения. Допустим, это может случиться после ста тысяч пробега или больше. Следует заметить, что отказы обратных клапанов встречаются не часто. Чаще всего в РДТ рассыхается от времени мембрана, реже подклинивает клапан, и еще реже ломается или ослабевает пружина.

Выход датчика из строя может происходить из-за некачественного бензина. К примеру, зимой топливо было залито с водой, и вода попала в регулятор. В случае, если топливный фильтр не заменили вовремя, грязь попадает в детали системы питания, в том числе и в регулятор. В таком случае чаще всего подклинивает клапан РДТ. Что может быть с пружиной, трудно представить, но видимо, ее поломки все же иногда происходят.

Характерные признаки неисправностей регулятора давления топлива

По каким признакам можно определить, что РДТ не работает:

  • двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
  • двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
  • двигатель спам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу:
  • с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Как проверить регулятор давления топлива на исправность

Регулятор давления топлива не относится к электрическим датчикам, и проверить его с помощью приборов нельзя. Следует учесть и то, что РДТ не разбирается и не ремонтируется. Кто-то пишет, что можно отремонтировать обратный клапан топлива. Хотелось бы посмотреть, как это выглядит, и где можно купить ремкомплект. Как правило, РДТ стоит недорого, и даже по этой причине его не стоит чинить, если бы он был пригоден для ремонта.

Убедиться в исправности регулятора можно, проверив давление в топливной системе. Обычно это делают механическим манометром, который подключают к системе питания двигателя.

Замер производят следующим образом:

  1. подсоединяют манометр к топливной системе;
  2. запускают двигатель и смотрят на показания манометра.

Стандартное давление в системе для легкового автомобиля обычно находится в пределах 3 кг/см2. При остановке двигателя давление не должно сразу падать — регулятор перекрывает обратку. Если стрелка манометра быстро уходит к нулю, скорее всего РДТ неисправен.

Еще один способ проверки: если во время работы двигателя удастся пережать шланг обратной подачи топлива, то при исправном регуляторе давление в топливной системе должно увеличиться. Показание стрелки прибора зависит от степени пережатия. Но есть такие иномарки, где пережать обратку не получится — вместо резиновых шлангов стоят металлические трубки, или шланги очень короткие.

В некоторых случаях, пережав обратный шланг, убедиться в неисправности РДТ можно и без манометра. Но это только при одном признаке — когда двигатель троит и совсем не развивает обороты. Если при пережатии обратки начинают работать все цилиндры и мотор приобретает нужную мощность — точно, неисправен РДТ, его необходимо заменить.


Двигатели ЗМЗ-4052, -4062, -409.10 и УМЗ-4218.10

А. Дмитриевский

На двигателях отечественных грузопассажирских автомобилей и малых грузовиков применяются как карбюраторы, так и распределённый впрыск бензина. Карбюраторные системы питания были описаны в предыдущих номерах нашего журнала (часть 1, часть 2, часть 3). Рассмотрим теперь системы с распределённым впрыском бензина на впускной клапан.

Принципиальная система распределённого впрыска бензина приведена на рис. 1. Данные системы питания используются, в частности, на двигателях ЗМЗ-4052 и -409.10, устанавливаемых на «Газель» и УАЗ-315195, -3159, -3160, -3162 и ряд их модификаций. Рабочий объём двигателя 409.10 2,69 л. По ГОСТ 14846–81 мощность 105 кВт при 4 400 мин

–1, максимальный крутящий момент 230 Нм при 3 900 мин–1, удельный расход топлива 265 г/кВт·ч (соответственно показатели нетто для автомобилей УАЗ – 94,1 кВт и 217 Нм при 2 500 мин–1).

Другие модификации двигателей: ЗМЗ-4062 с рабочим объёмом 2,3 л и ЗМЗ-4052 с рабочим объёмом 2,46 л за счёт повышенной частоты вращения имеют более высокие значения номинальной мощности соответственно 110,3 и 118,8 кВт при 5 200 мин–1. Максимальный крутящий момент этих моделей вследствие меньшего рабочего объёма цилиндров ниже, чем у двигателя ЗМЗ-409.10 – соответственно 206 и 210,9 Нм при 4 000–4 200 мин–1, а минимальный удельный расход топлива 252 и 265 г/кВт·ч.

По сравнению с карбюраторной системой питания у двигателей с распределённым впрыском бензина литровая мощность повышается на 36% при равной степени сжатия (9,3–9,5) и на 50% при сравнении с двигателем со степенью сжатия 8,0, эксплуатационный расход топлива снижается в среднем на 10%. Но, что самое главное, в сочетании с применением трёхкомпонентного каталитического нейтрализатора, обеспечивается существенное снижение токсичности отработавших газов (на 95% и более).

Повышение мощности достигается в основном за счёт использования инерционного наддува путём установки длинных патрубков (похожих на бараньи рога), идущих от общего ресивера к каждому цилиндру. Патрубки должны быть равной длины для достижения практически одинакового наполнение каждого цилиндра и, соответственно, равного состава смеси. В начале хода сжатия, когда впускные клапана ещё открыты, при высокой частоте вращения за счёт инерции потока воздуха происходит дозарядка цилиндра (на 5–10%) с соответствующим повышением мощности. Однако при низких и средних частотах вращения происходит обратный выброс смеси из цилиндра во впускной трубопровод. В этих зонах снижается крутящий момент, что крайне нежелательно особенно для двигателей грузовых и грузопассажирских машин. Для устранения этого недостатка в современных двигателях легковых автомобилей для повышения мощностных показателей на всех скоростных режимах применяются системы впуска с переменными фазами газораспределения и изменяемой длиной каналов. Однако это усложняет конструкцию и для отечественных двигателей массового производства пока не применяется.

Для УАЗ использовались также двигатели Ульяновского моторного завода (УМЗ) с распределённым впрыском бензина – УМЗ-4218.10 (номинальная мощность 61,8 кВт, крутящий момент 189 Нм при 2 200–2 500 мин–1 на бензине А-76). По сравнению с карбюраторными двигателями с рабочим объёмом 2,445 л (УМЗ-4178.10 – 55,9 кВт, а ЗМЗ-4021 – 54,4 кВт и крутящий момент 159,8 Нм при 2 200– 2 500 и 155 Нм при 2 400–2 800 мин

–1) за счёт применения впрыска и инерционного наддува мощность повышается на 10–14%, а крутящий момент на 18–22%.

Топливоподающая аппаратура.

У двигателей с распределённым впрыском бензина его подача осуществляется электробензонасосом (рис. 2,а), подсоединённым к электрической цепи автомобиля через электромагнитное реле. Насосная часть бензонасоса находится в общем корпусе с электродвигателем, омываемом топливом. Производительность нового насоса в 3–4 раза превышает расход топлива при максимальной мощности, чтобы обеспечить подачу необходимого количества топлива при износе его деталей. У двигателей ЗМЗ применён насос с уплотнением цилиндрическими роликами (рис. 2,б). От насоса топливо через фильтр тонкой очистки подаётся в коллектор (рампу). В конце рампы расположен регулятор давления впрыска топлива, поддерживающий заданный перепад давления между рампой и впускным трубопроводом независимо от разрежения в нём. Для этого диафрагменный механизм регулятора соединен с задроссельным пространством. В системах распределённого впрыска давление впрыска задаётся в пределах 300–400, а иногда и 600 кПа. В двигателях ЗМЗ и УАЗ давление равно 3 бара (300 кПа). Избыточное топливо из регулятора давления возвращается в топливный бак. Особенностью системы питания автомобилей УАЗ является наличие двух баков (рис. 3). Перекачка бензина из второго бака в первый осуществляется эжекционным насосом.

Рампа устанавливается непосредственно на электромагнитных форсунках. Уплотнение обеспечивается кольцами из бензостойкой резины. В форсунке (рис. 4) на входе расположен фильтр с малой грязеёмкостью только для улавливания случайных частиц, попавших в систему после фильтра тонкой очистки. Статическая производительность форсунки 150 г/мин, динамическая активность 3,23 ±0,19 мг/цикл. Активное сопротивление обмотки 15,9 В. В современных системах с распределённым впрыском регулирование количества впрыскиваемого бензина осуществляется изменением времени открытия клапана (от 5 до 25 мс). Ход клапана форсунки остается постоянным (у двигателей ЗМЗ 0,16 мм). Угол факела топлива выбирается в зависимости от расположения форсунки и формы впускного канала. Основная часть топлива должна попадать на впускной клапан. При установке форсунки во впускной трубе угол факела меньше, при установке в головке блока угол больше. При двух впускных клапанах в каждом цилиндре факел топлива направлен на перемычку между клапанами (двигатели ЗМЗ).

Управление топливоподачей, зажиганием и антитоксичными устройствами осуществляется электронными блоками (контроллерами) «Микас» с микропроцессорным (МП) 8-разрядным управлением или на старых моделях «Автрон» с 16-разрядным управлением. Блоки располагаются в салоне автомобиля, где поддерживается более стабильная температура, чем в подкапотном пространстве.

Расположение датчиков положений коленчатого и распределительных валов двигателя ЗМЗ-406 дано на рис.5. Угловое положение коленчатого вала и его частота вращения фиксируется индуктивным датчиком, представляющим электромагнитную катушку с магнитным сердечником. Сопротивление обмотки датчика находится в пределах 880-900 Ом. Датчик установлен в зоне вращения зубчатого диска на переднем конце коленчатого вала. Зазор между датчиком и зубчатым диском, установленным на переднем конце коленчатого вала должен находиться в пределах 0,5–1,0 мм. Фазирование впрыска (впрыск должен начинаться при закрытом впускном клапане) у двигателей ЗМЗ осуществляется датчиком BOSCH или ДФ-1 (ОАО «Пегас»), установленным у распределительного вала, а у двигателей УМЗ на крышке шестерён распределительного вала. Величина воздушного зазора 0,1–1,9 мм.

Рис. 5. Схема расположения датчиков положений коленчатого и распределительного валов двигателей ЗМЗ-406: 1, 5, 20, 35, 50, 58 – условные номера зубьев диска синхронизации

Расход воздуха в системах впрыска автомобилей ГАЗ и УАЗ определяется термоанемометрическими датчиками 0280212014 BOSCH, ДМРВ-М и ДВРВ-П ОАО «Арзамасского приборостроительного завода» (АПЗ). Преимуществом датчиков АПЗ от датчиков BOSCH является защита от кондуктивных помех, от коротких замыканий, от переплюсовки питания, высокая стабильность выходной характеристики. В основном используются два типа датчиков: нитевые и плёночные. У нитевого датчика нагреваются тонкие (70 мкм) платиновые нити (рис.6,а). Схема управления датчика обеспечивает постоянную температуру нити (обычно 150°С). В зависимости от расхода воздуха изменяется напряжение на контактах нити, так чтобы температура нити оставалась постоянной. При этом соответственно изменяется сила тока, по величине которого устанавливается расход топлива. Датчик выбирается так, чтобы в зоне рабочих расходов воздуха его характеристика была близка к линейной. Для самоочищения платиновой нити при выключении зажигания она кратковременно нагревается примерно до 1 000°С.

Плёночные датчики имеют меньшую себестоимость, но при засорении требуют замены элемента. Для снижения степени засоренности через чувствительный элемент проходит только небольшая часть воздушного потока (рис.6,б). Особенностью датчика ДМРВ-П является выполнение чувствительного элемента на основе тонких резисторных плёнок. Питание 10,8–16 В, диапазон измерения 8–480 кг/ч, рабочая температура от –45 до +110°С, выходной сигнал 0,1–5 В.

Регулирование мощности двигателей осуществляется воздухоподающими модулями 40621148100 (АПЗ) и 406.1148090-10 (ОАО «Пегас»). Датчик положения дроссельной заслонки устанавливается обычно на её оси. Он позволяет фиксировать режим принудительного холостого хода (полное закрытие дроссельной заслонки). При повышенной частоте вращения коленчатого вала отключается подача топлива форсунками. В зоне полного открытия дроссельной заслонки электронный блок переводит регулировку топливоподачи на режим близкий к мощностному составу. Датчик представляет собой потенциометр с выходным напряжением 0,26–0,68 В при расходе воздуха 4±1 кг/ч (закрытая заслонка) и 3,97–4,69 В при расходе воздуха не менее 425 кг/ч.

Для поддержания оптимальных частот вращения коленчатого вала и состава смеси на режимах холостого хода используется регулятор добавочного воздуха (рис.7), подключенный в обход дроссельной заслонки: 0-280 140 545 BOSCH или РХХ-60 (максимальный расход воздуха 65±5 м3/ч) и 0-280 140 553 BOSCH РХХ-50 (максимальный расход воздуха 55±5 м3/ч). На режимах пуска и прогрева увеличивается подача воздуха через регулятор, обогащается смесь и задаются повышенные частоты вращения коленчатого вала для быстрого прогрева двигателя и нейтрализатора. После прогрева двигателя с целью снижения выброса токсичных веществ и расхода топлива поддерживается заданная минимальная частота вращения холостого хода независимо от дополнительных нагрузок на двигатель (на освещение, привод кондиционера и др.).

При заправке бензином с низким фактическим октановым числом для предотвращения работы с интенсивной детонацией у двигателей ЗМЗ у четвёртого цилиндра, а у двигателей УМЗ между вторым и третьим цилиндрами установлен пьезоэлектрический датчик детонации, поддерживающий углы опережения зажигания на пределе детонации.

Неисправность регулятора давления топлива на дизелях HDI

«Хотелось бы прочитать статью про поломку регулятора давления топлива на Peugeot 406 HDI. Вернее, проблема в том, что он засорился. Хотелось бы выяснить, как люди дают ему вторую жизнь. Или помогает только замена?»

Вероятнее всего, засорился не регулятор давления топлива, а сетчатый фильтр, который установлен на входе топлива в регулятор и предназначен для защиты регулятора от преждевременного износа.

Регулятор служит для поддержания рабочего давления в топливной рампе (другие названия — аккумулятор, рейка) в зависимости от нагрузки двигателя. В регуляторе предусмотрен электромагнитный клапан, который при избыточном давлении в рампе открывается, после чего часть топлива возвращается по обратной магистрали в бак, пока давление не придет в норму. При недостаточном давлении в рампе клапан закрывается и разъединяет линии высокого и низкого давления. Результатом становится увеличение давления в рампе до необходимой величины. Кроме того, регулятор компенсирует высокочастотные колебания давления.

При загрязнении сетки фильтра действие регулятора нарушается, что вызывает различные проблемы вплоть до перевода двигателя на работу в аварийном режиме и даже его остановку. Если интересно почитать о поломке регулятора давления топлива, то в свое время в статье «Не губите HDI, не губите» на конкретном примере из практики эксплуатации мы рассказывали о последствиях засорения сетчатого фильтра.

В рассмотренном в статье случае мойка не помогла, однако известны примеры, когда очистка сетки от грязи давала положительный эффект. С наибольшей вероятностью его можно ожидать при обращении на СТО, имеющие оборудование и осуществляющие ультразвуковую мойку деталей топливной аппаратуры.

Другое дело, что нередко через непродолжительное время проблема повторялась, после чего самые отчаянные владельцы автомобилей с дизелями HDI удаляли сетку вовсе. К слову, на самых первых HDI защитная сетка перед регулятором давления действительно отсутствовала, но надо понимать, что позже она появилась неспроста, а для предупреждения случаев преждевременного выхода регулятора из строя и гарантийных обращений к производителю топливной системы. Иными словами, беспрепятственное поступление грязи в регулятор вызывает сокращение срока его службы.

Противники упомянутого выше радикального и неправильного решения вопроса с сеткой одновременно с ее очисткой промывают топливный бак и магистрали низкого давления. Помимо этого, необходимо отказаться от использования дешевых некачественных топливных фильтров, ибо в немалом числе случаев на сетке находили волокна из фильтрующих элементов. 

По мнению некоторых специалистов, причастной к проблеме засорения защитной сетки регулятора может быть неудачная конструкция штатного фильтра в системе питания Bosch, что косвенно подтверждается тем, что в системе Siemens, где используется другой фильтр, проблемы с регулятором давления происходят гораздо реже. Фильтрующий элемент в системе питания Bosch легко деформировать при установке, а из-за конструктивных особенностей фильтра существует риск нарушения уплотнения между стенкой стакана фильтра и фильтрующим элементом, после чего у неочищенного топлива появляется лазейка для просачивания в топливоподающую магистраль. По этой причине кое-кто практикует установку дополнительного фильтра перед штатным.

Скорее всего, свою лепту в то, что сетка на регуляторе Siemens засоряется намного реже, также вносит большая площадь ее фильтрующей поверхности по сравнению с сеткой на регуляторе Bosch.

Справедливости ради надо сказать, что за неимением под рукой регулятора Siemens на фото показан аналогичный по назначению узел Delphi, но у Siemens конструкция подобная.

Наконец, может оказаться, что в проблеме виновата вовсе не сетка, а сам регулятор, если подвижные детали его клапанной системы начали заедать вследствие износа или появления на них каких-то повреждений. В этом случае речь действительно идет о неустранимой поломке регулятора, после которой без его замены не обойтись.

Дело в том, что у регулятора Bosch неразборная конструкция в отличие, например, от регулятора Denso, где предусмотрено стопорное кольцо. 

Пульс цен

Стоимость нового регулятора — примерно 160 у.е. Среди объявлений на сайте поиска запчастей bamper.by есть два предложения о продаже «бэушных» регуляторов по цене 37-40 у.е. Без микроскопа состояние сетки оценить визуально непросто, а чтобы проверить работоспособность бывшего в употреблении регулятора, его и вовсе придется установить на двигатель. Поэтому необходимо оговорить с продавцом возможность возврата изделия, если оно окажется неисправным.  

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим ООО «Автотехтрак» за консультации и помощь в организации фотосъемки

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой «Написать в редакцию»

Низкая мощность | Peugeot 406 2.0 HDi прерывистый с P0191 P1138 MIL

Привет Алекс.

Это мое понимание…

Ток остается в районе 1 ампера (в данном случае) только потому, что цепь снова включается, прежде чем он еще больше уменьшится. При более длительном периоде выключения мы увидим, что ток упадет до нуля. Подумайте о воздушном шаре, помещенном над вашим ртом, на который вы наносите короткие «затяжки» воздуха. Небольшой поток воздуха заставит шарик подняться, а затем, во время паузы, пока вы делаете вдох, шарик немного опустится, но не полностью, из-за того, что ваш следующий вдох снова подтолкнет его вверх.Вот как схема, управляемая рабочим циклом (ШИМ или с широтно-импульсной модуляцией), регулирует электрическую энергию, подаваемую для управления приводом с такой точностью.

Привет, Спиди.

Я не уверен, что полностью понимаю, о чем вы говорите, но я подозреваю, что вы предполагаете, что на ток может влиять физическая нагрузка на соленоид. Точно так же, если бы мы изучали текущую нагрузку на двигатель стеклоочистителя, в то же время ограничивая движение рычага стеклоочистителя, мы бы также увидели увеличение тока.Это, безусловно, то, что следует учитывать, не так ли.

Тем не менее, я считаю, что если бы произошло изменение давления в рампе из-за какого-либо другого воздействия, кроме влияния регулятора давления, то было бы засвидетельствовано соответствующее изменение рабочего цикла. Это было бы нормальной реакцией системы управления на колебания давления, так как метод управления с «замкнутым контуром» «ловит падение» так, чтобы разговаривать.

Я надеюсь, что ответил на ваш вопрос, Спиди.Если я каким-то образом ввел в заблуждение, то я был бы признателен, если бы вы разъяснили это для меня. Я, конечно, не знаю всего этого, и эти обмены могут оказаться ценным опытом обучения.

Спасибо Dave Foye и Crackerclicker за добрые слова.

“Pico Gap†вещь действительно не проблема. Да, есть пробелы, но они очевидны на очень длительных временных базах, когда Pico собирает бесшовные данные, во много раз большие, чем способны другие осциллографы.

Всем привет

Дэйв

Вопрос о топливных системах Common Rail Cummins — MHH AUTO

Репутация: 300

Получено благодарностей: 258
Получено благодарностей: 2581 (912 сообщений)

Сообщения: 1 873 Потоки: 139
Присоединился: июль 2011 г.

Предохранительный клапан откалиброван для сброса избыточного давления в рампе высокого давления. Если он когда-нибудь заклинит, вы не сможете создать достаточное давление в рампе для запуска двигателя.

Эрик Z   
Местоположение Не в сети
Младший член Репутация: 0

Отмечено благодарностей: 21
Получено благодарностей: 10 (5 сообщений)

Сообщения: 54 Потоки: 10
Присоединился: июль 2016 г.

Я проверил с помощью Insite, активных кодов неисправности, кроме высокого давления в картере, не было, что, я думаю, не связано. Вероятно, мне нужно заменить фильтр картера, чтобы перестать получать этот код.Этот код появляется только при торможении двигателем.

Спасибо:

tcoias   
Местоположение Не в сети
Младший член Репутация: 0

Отмечено благодарностей: 102
Получено благодарностей: 10 (3 сообщения)

Сообщения: 15 Потоки: 0
Присоединился: нояб. 2018 г.

При таком пробеге у вас, вероятно, начинаются проблемы, связанные с износом топливного насоса высокого давления, который не может создать достаточное давление, когда двигатель работает на холостом ходу, и ситуация ухудшается, когда двигатель холодный.Вот почему на более высоких оборотах проблема исчезает или после некоторого прогрева, который заставляет все работать лучше, потому что в отношении стареющих двигателей тепло «решает» множество проблем, подобных этой. Может быть, ваши форсунки тоже уже не очень здоровы, кто знает… Я бы не ожидал, что проблема будет только в одном источнике, но… В любом случае желаю вам удачи. Вы должны начать проверять давление топлива в рампе высокого давления, что-то около 4000 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу до 22000 … 25000 фунтов на квадратный дюйм при максимальных оборотах.Клапан сброса давления точно не ваша проблема, если бы он был, двигатель не работал бы хорошо на крейсерских оборотах из-за высокой утечки, потому что его роль заключается в механической защите от высокого давления в рампе при превышении +-25000 фунтов на квадратный дюйм, если клапан управления давлением насос высокого давления выходит из строя по какой-то неожиданной причине. Я бы не стал подозревать об ECM двигателя или клапане управления давлением, потому что их роль, связанная с контролем давления топлива, заключается в том, чтобы просто поддерживать стабильное давление топлива, когда насос высокого давления имеет достаточно оборотов для создания высокого давления, которое может выйти из-под контроля. границы, чего не происходит, когда двигатель работает на холостом ходу.Я бы начал диагностировать давление топлива от высокого к низкому.

Репутация: 8

Отмечено благодарностей: 113
Получено благодарностей: 52 (40 сообщений)

Сообщения: 186 Потоки: 14
Присоединился: июль 2015 г. 7 07.06.2019, 09:31 (Последнее изменение этого поста: 07.06.2019, 09:33, offitech.)
(07.06.2019, 0:33 AM)tcoias Написал: При таком пробеге вы, вероятно, столкнулись с проблемами, связанными с износом топливного насоса высокого давления, который не может создать достаточное давление при работающем двигателе. на холостом ходу и все становится хуже, когда двигатель холодный.Вот почему на более высоких оборотах проблема исчезает или после некоторого прогрева, который заставляет все работать лучше, потому что в отношении стареющих двигателей тепло «решает» множество проблем, подобных этой. Может быть, ваши форсунки тоже уже не очень здоровы, кто знает… Я бы не ожидал, что проблема будет только в одном источнике, но… В любом случае желаю вам удачи. Вы должны начать проверять давление топлива в рампе высокого давления, что-то около 4000 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу до 22000 … 25000 фунтов на квадратный дюйм при максимальных оборотах.Клапан сброса давления точно не ваша проблема, если бы он был, двигатель не работал бы хорошо на крейсерских оборотах из-за больших утечек, потому что его роль заключается в механической защите от высокого давления в рампе при превышении +-25000 фунтов на квадратный дюйм, если клапан управления давлением насос высокого давления выходит из строя по какой-то неожиданной причине. Я бы не стал подозревать о ECM двигателя или клапане управления давлением, потому что их роль, связанная с контролем давления топлива, заключается в том, чтобы просто поддерживать стабильное давление топлива, когда насос высокого давления имеет достаточно оборотов для создания высокого давления, которое может выйти из-под контроля. границы, чего не происходит, когда двигатель работает на холостом ходу.Я бы начал диагностировать давление топлива от высокого к низкому.

Никогда не слышал такой ерунды

Если у вас проблема с высоким давлением топлива и давление топливного насоса будет достаточно высоким на холостом ходу, у вас определенно будут проблемы на более высоких холостых оборотах и ​​ускорении.. на холостом ходу давление в рампе 400 бар и поднимается с нагрузкой до 1800 бар .. так что ваше утверждение полная ерунда 
И ЕСЛИ вы будете устранять неисправности в топливной системе, начните с низкого давления ..потому что каждая проблема с низким давлением имеет прямое отношение к высокому давлению ..но держу пари, что это не ваша проблема, потому что у вас будут ошибки давления в ECM.
Устройство сброса давления открывается при давлении в рампе выше 2200 бар и удерживает давление в рампе до 800 бар.

Так что, пожалуйста, проверьте компрессию в двигателе, держу пари, ваша проблема там, что может даже объяснить вашу проблему с картером, которая слишком высока … вы должны даже измерить давление в картере.
На таком большом пробеге будут проблемы с клапанами, поршнями, поршневыми кольцами или втулками lichscheinlicher, тем более, что с повышением температуры ошибка пропадает.. при повышении температуры игра между поршнем и втулками уменьшается, что, конечно, больше всего в холодном состоянии.

ЕСЛИ ПОМОГ СКАЖИ СПАСИБО И ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!

Спасибо:

DD15 Слишком низкое давление в топливной рампе Нужна помощь — MHH AUTO

Репутация: 374

Получено благодарностей: 871
Получено благодарностей: 1037 (164 сообщения)

Сообщения: 348 Потоки: 25
Присоединился: янв. 2016 г.

Похоже на воздух в топливной системе, хотите верьте, хотите нет, но этот скрипящий звук — это форсунки, я видел это несколько раз.Это звучит почти как металл по металлу, но это действительно инжектор.

Если я помог, спасибо и репутации приветствуются

Спасибо:

Репутация: 64

Получено благодарностей: 486
Получено благодарностей: 406 (123 сообщения)

Сообщения: 258 Потоки: 17
Присоединился: июль 2017 г.

Пробовали ли вы использовать процедуры устранения неполадок DDDL для этого кода?
Какое у вас фактическое давление в рампе и какое требуется на холостом ходу и при 1000 об/мин?
Что такое значение компенсационного давления топлива? Если FCP в порядке, то я почти уверен, что насос высокого давления почти ушел в вечную охоту.

Спасибо:

Репутация: 351

Получено благодарностей: 523
Получено благодарностей: 1980 (433 сообщения)

Сообщения: 1 029 Потоки: 142
Присоединился: авг. 2013 г.

Если он шумит, то могу поспорить, что у него плохой насос.

Спасибо:

Репутация: 529

Получено благодарностей: 1163
Получено благодарностей: 2655 (1046 сообщений)

Сообщения: 2 218 Потоки: 73
Присоединился: окт. 2011 г. 9 04.12.2019, 13:17 (Последнее изменение этого поста: kuracnabiciklu, 04.12.2019, 13:33.)

клапан управления подачей топлива, когда насос работает на холостом ходу нормально, нет мощности и до хрена металла в топливных баках и фильтрах


Вы можете устранить или подтвердить, что проблема в насосе, накачав немного воздуха в топливные баки, используйте оба размножителя, чтобы не перекачивать топливо из одного бака в другой.
Если питание восстанавливается в течение 10-30 секунд (в зависимости от того, сколько воздуха вы накачиваете), то это ваша помпа.

Стоимость замены и ремонта регулятора давления топлива Пежо 406

Нужна ли замена регуляторов давления топлива Пежо 406?

Двигателю внутреннего сгорания (ДВС) требуется постоянная подача топлива, чтобы он продолжал работать, а регулятор давления топлива поддерживает давление топлива в «наилучшем диапазоне» всякий раз, когда ваш двигатель работает.

Для большинства автомобилей Peugeot 406 регулятор давления топлива будет работать безупречно на протяжении всего срока службы автомобиля. Однако могут возникнуть неожиданные проблемы, требующие замены регулятора давления топлива, но обычно это касается автомобилей с пробегом не менее 100 000–150 000 км на одометре.

Когда выходит из строя регулятор давления топлива, это почти всегда происходит внезапно. Вы можете заметить утечку топлива в топливной рампе, чрезмерный черный дым из выхлопной трубы, двигатель работает неровно или вообще не работает, или загорается индикатор проверки двигателя.

Регулятор давления топлива расположен рядом с топливной рампой, либо прикреплен непосредственно к одному концу, либо установлен на противопожарной перегородке на очень небольшом расстоянии. Даже если есть две топливные рампы, как на двигателе V6 или V8, обычно есть только один регулятор давления топлива для обслуживания обоих.

Регулятор давления топлива состоит из металлического корпуса, надежно закрепленного на топливной рампе. Регулятор давления топлива ограничивает поток топлива, выходящего через топливную рампу, а затем выпускает неиспользованный газ в линию возврата топлива.

Мембрана в регуляторе давления топлива может заклинить или повредиться, либо создав слишком большое давление в топливной магистрали, либо недостаточное для обеспечения нормальной работы двигателя Peugeot 406.

Единственный выход — замена регулятора давления топлива. Некоторым двигателям требуется несколько часов разборки, чтобы получить доступ к регулятору давления топлива, что значительно увеличивает стоимость ремонта.

Замена регулятора давления топлива Peugeot 406 должна быть тщательно диагностирована, поскольку такие проблемы, как неисправные топливные форсунки или неисправный топливный насос, могут имитировать отказ регулятора давления топлива, и AutoGuru может помочь вам в этом!

Общий ремонт {{марка}} {{модель}}

Standard Motor Products PR406 Регулятор давления впрыска топлива

Точно спроектированные регуляторы давления для надлежащей подачи топлива и работы двигателя.Наши регуляторы давления топлива идеально подходят для конкретного применения и имеют идеальную форму. Надежная инженерная конструкция для большей устойчивости к утечкам. Благодаря ведущему в отрасли опыту, когда оригинальное оборудование выходит из строя, наши продукты предназначены для устранения присущих ему проблем. Как глобальный производитель, мы полностью контролируем производственный процесс от компонентов до готового продукта.

бренд: Intermotor

Особенности



  • Регулятор давления топлива
  • Регулятор топлива
  • Особенности:


    7

    5
    нет
    Automotive Performance Item нет
    Содержание Включает Предостережение лист
    Тип топлива газ
    Функции Регулятор
    Материал сталь

    0
    Bolt Mount Nipple Reartation

    0
    And
    Notes включает в себя O-Ring
    Часть Finish Chrome & Black
    Порт Количество 1
    Регулятор Finish Silver
    Регулятор Материал Сталь
    Тип Возвращение

    0

    Загрузки:

    Гарантия Время: 36 месяцев

    Обмен:


    • Delphi: FP10712

      1
    • Sorenensen: 800-518

      1
    • BWD Intermotor: 24114
    • Holstein: 2FPR0002

      1
    • 5G1539

      1
    • Duralast: PR4310

      1

      0 BWD:
    • 1

      0 Echlin: 2-19874

      1
    • BECK / Arnley: 158 -1207
    • Volvo: 94045830

    P0190 Цепь датчика А давления в топливной рампе

    Код неисправности OBD-II Техническое описание

    Статья автора

    Рэнди Уорнер
    Сертифицированный мастер-техник ASE

    Датчик давления в топливной рампе «А» Цепь

    Что это значит?

    Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии/двигателя обычно применяется к большинству двигателей с впрыском топлива, как газовых, так и дизельных, начиная с 2000 года.Код распространяется на всех производителей, таких как Volvo, Ford, GMC, VW и т. д.


     

    Этот код строго касается входящего сигнала от датчика давления в топливной рампе (FRP), падающего ниже калиброванного предела в течение калиброванного периода времени. Это может быть механическая или электрическая неисправность, в зависимости от производителя автомобиля, типа топлива и топливной системы.

    Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы давления в топливной рампе, типа датчика давления в топливной рампе и цвета проводов.

    Симптомы

    Симптомы кода двигателя P0190 могут включать:

    • Световой индикатор неисправности (MIL) с подсветкой
    • Отсутствие питания
    • Двигатель прокручивается, но не запускается

    Причины

    Возможные причины установки этого кода:

    • Обрыв цепи VREF
    • Поврежден датчик FRP
    • Чрезмерное сопротивление в цепи VREF

    Процедуры диагностики и ремонта

    Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля.Ваша проблема может быть известной проблемой с известным решением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики.

    Затем найдите датчик давления в топливной рампе на вашем конкретном автомобиле. Он может выглядеть примерно так:

    После обнаружения осмотрите разъемы и проводку. Ищите натертости, потертости, оголенные провода, пятна ожогов или расплавленный пластик. Разъедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъемов.Посмотрите, выглядят ли они ржавыми, обожженными или, возможно, зелеными по сравнению с обычным металлическим цветом, к которому вы, вероятно, привыкли. Вы можете приобрести чистящее средство для электрических контактов в любом магазине запчастей, если требуется очистка клемм. Если это невозможно, найдите 91-процентный медицинский спирт и щетку с легкой пластиковой щетиной, чтобы почистить их. Затем дайте им высохнуть на воздухе, возьмите диэлектрический силиконовый состав (тот же материал, который они используют для патронов ламп и проводов свечей зажигания) и нанесите немного там, где клеммы соприкасаются.

    Если у вас есть сканер, удалите из памяти диагностические коды неисправностей и посмотрите, появится ли этот код. Если это не так, то, скорее всего, проблема была в соединениях.

    Если код вернется, нам нужно будет проверить датчик и связанные с ним цепи. Обычно на датчик FRP идет 3 провода. Отсоедините жгут, идущий к датчику FRP. С помощью цифрового вольтомметра (DVOM) проверьте цепь питания 5 В, идущую к датчику, чтобы убедиться, что на него подается питание (красный провод к цепи питания 5 В, черный провод к хорошему заземлению).Если на датчик подается 12 вольт, когда должно быть 5 вольт, отремонтируйте проводку от PCM к датчику на предмет короткого замыкания на 12 вольт или, возможно, неисправного PCM.

    Если все в порядке, с DVOM убедитесь, что у вас есть 5 В в сигнальной цепи датчика FRP (красный провод к сигнальной цепи датчика, черный провод к хорошему заземлению). Если на датчик не подается 5 вольт или если вы видите 12 вольт на датчик, отремонтируйте проводку от PCM к датчику или еще раз, возможно, неисправный PCM.

    Если все в порядке, убедитесь, что у датчика FRP хорошее заземление.Подсоедините контрольную лампу к положительной клемме аккумулятора 12 В (красная клемма) и прикоснитесь другим концом контрольной лампы к цепи заземления, идущей к заземлению цепи датчика FRP. Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправность цепи. Если он загорается, пошевелите жгут проводов, идущий к датчику FRP, чтобы увидеть, мигает ли тестовая лампочка, указывая на прерывистое соединение.

    Если все тесты пройдены, но вы по-прежнему получаете код P0190, это, скорее всего, указывает на неисправность PCM.Полный сброс (отключение батареи) рекомендуется перед любой заменой PCM. Также может потребоваться замена датчика давления в топливной рампе.

    ВНИМАНИЕ! На дизельных двигателях с топливными системами Common Rail: если подозревается датчик давления в топливной рампе, вы можете попросить профессионального техника установить датчик для вас. Этот датчик может быть установлен сам по себе или может быть частью топливной рампы. В любом случае давление в топливной рампе этих дизельных двигателей на прогретом холостом ходу обычно составляет не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм, а под нагрузкой может значительно превышать 35 000 фунтов на квадратный дюйм.Если не закрыть должным образом, это давление топлива может порезать кожу, а в дизельном топливе есть бактерии, которые могут вызвать заражение крови.

    Связанные обсуждения DTC

    • P0190 код Pug 406 HDI
      У меня P0190 Датчик давления в топливной рампе Цепь А, значит ли это, что датчик неисправен…
       
    • 2005 Ford Explorer P0190 Датчик низкого давления в топливной рампе он говорит датчик низкого давления в топливной рампе, я уже заменил датчик, топливный фильтр и реле, и давление в топливном насосе показывает нормально…. мой грузовик все еще глохнет, и тот же код продолжает появляться, и вы не знаете, что еще делать … пожалуйста, помогите ….
    • 1999 Ford Contour P0190 P0300 P0113pd
      контур форда с кодами P0190 и P0300 у парня поменяли топливный фильтр. Я поставил новый топливный насос, это то, что друг сказал ему, что ему нужно. Теперь машина работает, но когда вы нажимаете на педаль газа, машина глохнет, а затем не заводится. Я очистил все коды, затем появился код P0113p / d. …
       
    • Mustang V6 2000 года с P0190
      На прошлой неделе он начал случайно глохнуть в различных условиях (на холостом ходу в парке, при нормальной крейсерской скорости, при езде на светофоре и т. д.), после нескольких поездок циклов (и останавливаясь в самый неподходящий момент), он включил MIL.Кажется, перестал глохнуть полностью с тех пор…
       
    • 2009 Toyota RAV4 P0190 код
      У меня Toyota RAV 4 Limited V6 4WD 2009 года, индикатор подушки безопасности продолжает гореть. Я проверил его с помощью сканера Mac OBDII, и выскочила подушка безопасности с кодом P0190. Куда бы я ни посмотрел, этот код связан с проблемой топливной рампы. Я в замешательстве и ищу помощи. Лампа загорелась из ниоткуда, все разъемы подсоединены…
       
    • 1996 Ford Escort не заводится P0190 и P0193
      Я знаю, что проблема в топливной рампе, поэтому подозреваю, что это регулятор, но я бы хотел бы знать, прежде чем я просто купить запчасти.Есть ли кто-нибудь, у кого это было раньше? Машина чуть не загорится, если завести ее и прижать педаль к полу. Спасибо, Вес…
       
    • Астра 2006 г. 1.3 дизель. P0400, P0090, P0108, P0190, P2264
      Показывает следующие коды: P0400, P0090, P0108, P0190, P2264. Запускается нормально, но двигатель глохнет через несколько секунд (максимум 5). Сразу же начнет снова, но с тем же результатом. Я менял топливную рампу высокого давления с датчиками, но ничего не изменилось. Я читал, что причиной может быть отсутствие …
       
    • p0404, p0490, p0190 и p0251 на ford mondeo 2.0 tdci 2003
      Привет, у меня есть ford mondeo (европейская версия) 2000cc tdci 115ps 2003 года выпуска. Код двигателя — HJBA или HJBB. Пройдено 278 000 км. В последнее время у меня были проблемы с ускорением, в основном около 3000 об/мин двигатель переходит в аварийный режим, а после перегрузки двигатель вываливается. Но как…
       

    Нужна дополнительная помощь с кодом p0190?

    Если вам все еще нужна помощь по коду неисправности P0190, напишите свой вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация представлена ​​только в ознакомительных целях. Это не совет по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия. вы берете любой автомобиль. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    P0190 Цепь датчика давления в топливной рампе «A»

    P0190 Цепь датчика давления в топливной рампе A

    OBD-II DTC Лист технических данных

    Цепь «A» датчика давления в топливной рампе

    Что это значит?

    Этот общий код неисправности трансмиссии/двигателя обычно относится к большинству двигателей с впрыском топлива, как бензиновых, так и дизельных, начиная с 2000 года.Код применяется ко всем производителям, таким как Volvo, Ford, GMC, VW и т. д.

    Этот код строго относится к тому факту, что входной сигнал от датчика давления в топливной рампе (FRP) упадет ниже калиброванного предела для калиброванного количества времени. Это может быть механическая или электрическая неисправность, в зависимости от производителя автомобиля, типа топлива и топливной системы.

    Действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от производителя, типа системы давления в рампе, типа датчика давления в рампе и цвета проводов.

    симптомы

    Симптомы кода двигателя P0190 могут включать:

    • Индикатор неисправности (MIL) горит
    • Отсутствие питания
    • Двигатель запускается, но не запускается

    Возможные причины установки этого кода

    :

    • Обрыв цепи VREF
    • Поврежден датчик FRP
    • Чрезмерное сопротивление в цепи VREF

    Процедуры диагностики и ремонта

    Хорошей отправной точкой всегда является проверка Бюллетеней технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля.Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги при устранении неполадок.

    Затем найдите датчик давления в топливной рампе на своем автомобиле. Это может выглядеть примерно так:

    После обнаружения осмотрите разъемы и проводку. Ищите потертости, потертости, оголенные провода, следы ожогов или расплавленный пластик. Отсоедините разъемы и внимательно осмотрите клеммы (металлические детали) внутри разъемов. Посмотрите, выглядят ли они ржавыми, обгоревшими или, возможно, зелеными по сравнению с обычным металлическим цветом, к которому вы, вероятно, привыкли.Если требуется очистка клемм, вы можете приобрести очиститель электрических контактов в любом магазине запчастей. Если это невозможно, найдите 91% медицинский спирт и щетку с легкой пластиковой щетиной, чтобы почистить их. Затем дайте им высохнуть на воздухе, возьмите диэлектрический силиконовый компаунд (тот же материал, который они используют для держателей ламп и проводов свечей зажигания) и поместите туда, где соприкасаются клеммы.

    Если у вас есть сканер, сотрите диагностические коды неисправностей из памяти и посмотрите, вернется ли код. Если это не так, то, скорее всего, проблема с подключением.

    Если код вернется, нам нужно будет проверить датчик и связанные с ним цепи. Обычно к датчику FRP подключаются 3 провода. Отсоедините жгут проводов от датчика FRP. Используйте цифровой вольтомметр (ДВОМ), чтобы проверить цепь питания 5 В, идущую к датчику, чтобы убедиться, что она включена (красный провод к цепи питания 5 В, черный провод к хорошему заземлению). Если датчик 12 вольт, когда он должен быть 5 вольт, отремонтируйте проводку от PCM к датчику для короткого замыкания на 12 вольт или, возможно, неисправный PCM.

    Если это нормально, с DVOM убедитесь, что у вас есть 5 В в сигнальной цепи датчика FRP (красный провод к сигнальной цепи датчика, черный провод к хорошему заземлению). Если на датчике нет 5 вольт или вы видите на датчике 12 вольт, отремонтируйте проводку от PCM к датчику или, опять же, возможно, неисправный PCM.

    Если это нормально, убедитесь, что у датчика FRP хорошее заземление. Подсоедините контрольную лампу к положительному выводу батареи 12 В (красная клемма) и прикоснитесь другим концом контрольной лампы к цепи заземления, которая ведет к заземлению цепи датчика FRP.Если контрольная лампа не загорается, это указывает на неисправность цепи. Если он горит, пошевелите жгут проводов, идущий к датчику FRP, чтобы увидеть, мигает ли контрольная лампа, указывая на прерывистое соединение.

    Если все тесты пройдены, но код P0190 по-прежнему появляется, это, скорее всего, указывает на неисправность PCM. Перед заменой PCM по гарантии рекомендуется выполнить полную перезагрузку (отключить аккумулятор). Также может потребоваться замена датчика давления в топливной рампе.

    ОСТОРОЖНО! На дизельных двигателях с топливными системами Common Rail: Если есть подозрение на датчик давления в рампе, вы можете попросить профессионала установить датчик для вас.Этот датчик может быть установлен отдельно или может быть частью топливной рампы. В любом случае давление в топливной рампе этих дизельных двигателей на прогретом холостом ходу обычно составляет не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм, а под нагрузкой может значительно превышать 35000 фунтов на квадратный дюйм. При неправильной герметизации такое давление топлива может поранить кожу, а дизельное топливо содержит бактерии, которые могут вызвать заражение крови.

    Связанные обсуждения DTC

    • Код P0190 Pug 406 HDI У меня есть цепь датчика давления в топливной рампе P0190, означает ли это, что датчик неисправен… 
    • 2005 Ford Explorer P0190 Датчик низкого давления в топливной рампе Мой грузовик продолжает глохнуть, и он говорит, что датчик низкого давления в топливной рампе, я уже заменил датчик, топливный фильтр и реле, давление в топливный насос в норме… мой грузовик все равно глохнет, и продолжает появляться тот же код, и вы не знаете, что еще делать… помогите пожалуйста….
    • 1999 Ford Contour P0190 P0300 P0113pd Привет Я работал на фордовской схеме с кодами P0190 и P0300, парень менял топливный фильтр.Я поставил новый топливный насос, это то, что друг сказал ему, что ему нужно. Теперь машина работает, но при нажатии на педаль газа машина глохнет и не заводится. Я очистил все коды, затем появился код P0113p/d. I … 
    • 2000 Mustang V6 с P0190 Где-то на прошлой неделе начал самопроизвольно глохнуть в различных условиях (на холостом ходу в парке, на нормальной крейсерской скорости, стояние на светофоре на дороге и т.д.), после нескольких ездовые циклы (и в самый неподходящий момент щелкнуло.МИЛ включен. Кажется, что грех перестал глохнуть совсем… 
    • Ford Escort 1996 года не заводится P0190 и P0193 Я знаю, что это проблема с топливной рампой, поэтому я подозреваю, что это регулятор, но я хотел бы знать пока не купил запчасти. Есть ли кто-нибудь, кто сталкивался с этим раньше? Машина чуть не взорвется, если ее развернуть и вдавить педаль в пол. Спасибо Вес… 
    • Астра 2006 г. 1,3 дизель. P0400, P0090, P0108, P0190, P2264 Показывает следующие коды: P0400, P0090, P0108, P0190, P2264.Заводится нормально, но двигатель глохнет через несколько секунд (максимум 5). Начну сразу снова, но с тем же результатом. Я менял топливную рампу высокого давления с датчиками, но она ничем не отличается. Прочитал, что причиной может быть отсутствие…
    • p0404, p0490, p0190 p0251 а ford moneo 2.0 tdci 2003 Здравствуйте, у меня Ford Mondeo (Европа) 2000cc tdci 115ps 2003 года выпуска. Код двигателя такой ХДБА или ХДББ. Проехал 278.000 км. У меня в последнее время проблемы с разгоном, в основном около 3000 об/мин двигатель уходит в аварийный режим, а после перегрузки двигатель вываливается.Но как…

    Нужна дополнительная помощь с кодом p0190?

    Если вам все еще нужна помощь с DTC P0190, задайте вопрос в комментариях под этой статьей.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Данная информация предоставлена ​​исключительно в ознакомительных целях. Он не предназначен для использования в качестве рекомендации по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, которые вы предпринимаете с каким-либо транспортным средством. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    .
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.