Диагностика катализатора своими руками: Как проверить катализатор на забитость не снимая в домашних условиях — Stoppanic

Содержание

Как проверить катализатор на забитость не снимая в домашних условиях

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Забитие сот.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сотов, приводя к их забитию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Оплавление сот.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Второй признак.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Шумы.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Косвенный признак.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см². Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загорится «Check engine», но внимание на него не обращаем.
После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
В это время манометром снимаются показания давления на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.
Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.
Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.
Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

Как проверить катализатор на машине и определить его неисправность

Катализатор автомобиля является важной деталью выхлопной системы, которая выполняет две функции: очищает отработавшие газы перед выбросом в атмосферу и снижает дополнительное сопротивление для них. Он расположен на днище автомобиля между глушителем и выпускным коллектором. Устанавливается катализатор, как на бензиновые, так и на дизельные моторы, то есть используется в каждом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Водитель автомобиля должен контролировать работу катализатора, поскольку от него зависит мощность двигателя. Загрязненный или поврежденный катализатор приводит к повышенному расходу топлива и понижению динамики автомобиля. При первых симптомах необходимо проверить катализатор на машине, что можно сделать самостоятельно или в сервисе.

Признаки неисправности катализатора на машине

Водитель, даже с малым опытом, без проблем сможет определить наличие неисправности в системе выпуска, которая, чаще всего, связана с катализатором.

Если отработавшие газы начали плохо проходить на выхлоп, это отразится следующим образом на «поведении» машины и мотора:

Машина начнет с трудом набирать скорость. При этом проблема чувствуется до определенного момента, который зависит от степени загрязненности или повреждения катализатора. Например, при разгоне по загородной трассе автомобиль медленно будет увеличивать скорость на низких передачах, а при переходе на повышенную (и набор высокой скорости) он начнет работать в обычном режиме. Может сложиться ощущение, что сзади в автомобиле находится тяжелый груз, из-за чего разгон происходит медленно;
Горит лампочка Check Engine. При сильном загрязнении катализатора некоторые электронные блоки управления зажигают лампочку с требованием проверки двигателя, чтобы водитель понимал о наличии неисправности. При этом на бортовом компьютере может загореться оповещение об ошибке P0420 – проблема с эффективность мотора;

Повысился расход топлива. Из-за загрязненного катализатора увеличивается расход топлива. Обращайте внимание, что повышение расхода говорит о неисправности в системе выхлопа только в том случае, если имеется проблема с медленным набором скорости.

Если катализатор сильно поврежден или забит, двигатель может не заводиться. Или же мотор будет стартовать, но через несколько секунд работы глохнуть.

Почему выходит из строя катализатор

Как было отмечено выше, если имеются проблемы с катализатором, то это его забитость грязью или деформация. Чаще всего к выходу из строя катализатора ведут следующие причины:

Использование низкокачественного топлива. Если топливо-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания, она догорает в коллекторе или катализаторе. Это приводит к оплавлению элементов выхлопной системы, вследствие чего продукты сгорания застревают в катализаторе, тем самым мешая воздуху проходить с требуемой скоростью;

Плохой катализатор. Если используется неоригинальный катализатор, то велик риск приобрести модель, в которой ячейки («соты») имеют маленький диаметр, из-за чего они быстро забиваются продуктами сгорания. Также такая проблема может наблюдать у автомобилей, разработанных для американского рынка, где качество топлива значительно выше, и от него остается меньше продуктов сгорания, в таких машинах устанавливают катализаторы с маленькими «сотами»;
Проблемы в работе двигателя. Однозначно сказать, что приводит к увеличению продуктов сгорания в выхлопе при проблемах с двигателем, невозможно без проведения диагностики. При этом забитый катализатор часто является симптомом наличия неисправностей в моторе;
Поездки по плохим дорогам. При регулярной неаккуратной езде по плохим дорогам катализатор может получить механическое повреждение. Удар по катализатору приведет к разрушению «сот» или их деформации. Также такая проблема может наблюдаться после неудачной попытки преодолеть препятствие (бордюр или «лежащего полицейского»).

Проблемы с катализатором способны привести к выходу из строя дорогостоящих элементов двигателя. Рекомендуется в кратчайшие сроки устранить проблему, предварительно ее диагностировав.

Как проверить катализатор на машине

Диагностировать неисправность катализатора водитель может самостоятельно, при наличии должных знаний и необходимого оборудования. Также практически любой автомобильный сервис выполняет платную проверку катализатора. Можно выделить 3 основных способа, как проверить катализатор.

Метод 1: Визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля.

Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины. Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю. Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту.

Метод 2: Проверка на противодавление

Самый распространенный метод проверки катализатора на машине, который не требует его демонтажа. Суть проверки на противодавление заключается в том, что измеряется давление выхлопа машины, которое после сравнивается с идеальными показателями. Для диагностики автомобиля подобным способом потребуется манометр и импровизированный переходник для его подключения.

Как в первом методе, машину лучше поднять или загнать на яму. Далее необходимо снять первый лямбда-зонд (он же датчик кислорода), и на его место подключить манометр. Поскольку напрямую вкрутить его не получится, необходим переходник, которым может выступать резиновый шланг. Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд. За это время необходимо зафиксировать показания манометра. Далее значения сравниваются со следующими данными:

0,3 кгс/см² – катализатор в норме;
0,35 кгс/см² – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
0,5 кгс/см²и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Выше названы средние цифры, которые могут быть применены, как ориентиры. В идеале, при диагностике лучше найти показания для конкретной модели машины.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер представляет собой комплект оборудования, которое позволяет определить состояние многих параметров машины на основе осциллограммы. При подобном способе проверки диагностическое устройство устанавливается вместо свечи зажигания, после чего двигатель стартует и снимаются осциллограммы. На их основе специалисты делают выводы о состоянии катализатора автомобиля.

Устранив вовремя проблемы с катализатором, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и значительно снизить расход топлива.

Загрузка…

Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Если была проведена диагностика катализатора, которая показала, что элемент забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит катализатор нужно промыть. Когда промывка очистителем катализатора невозможна (при механическом повреждении), тогда деталь придется заменить. В случае, если замена катализатора нецелесообразно экономически, катализатор придется удалить.

Содержание:

Принцип работы и роль катализатора

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

Система выпуска

Основной катализатор

В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта. Для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а также увеличенному расходу топлива.

Как ремонтировать катализатор

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

Состояние сот катализатора

В общем, в том случае, который указан на схеме выше, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем обманку ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме выше случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный.

В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать никакое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Выпускной коллектор. Болты крепления коллектора

Выпускной коллектор. Предварительный нейтрализатор

Выпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Наружный осмотр:

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение. Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов либо воспользоваться пенным очистителем катализатора.

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора. Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора:

уровень шума аналогичный стоковому;
можно избавиться от дребезжания в районе бочки катализатора;
увеличение мощности двигателя приблизительно на 3%;
расход топлива снижается на 3%;
керамическая пыль не попадет в камеру сгорания.

Вот и все, как Вы заметили, удаление катализатора не представит никакой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу, загнули бы соответствующую.

Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc

Дополнительные материалы по теме:

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Ремонт и замена катализатора своими руками. Удаление катализатора.

Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.

Содержание этой статьи

В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.

По данной теме есть похожая статья — Плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель.

Краткая история появления каталитических нейтрализаторов

Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0. Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.

В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1. И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.

Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.

После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.

На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.

И для них решение нашлось во внедрении в систему выпуска особого устройства: каталитического нейтрализатора.

Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6. И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.

Устройство автомобильного катализатора

Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

В некоторых модификациях авто в системе устанавливается несколько катализаторов. Это зависит от типа двигателя, его мощности и конструктивных решений автопроизводителя.

Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

Принцип работы катализатора

Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.

Важно понимать, что сами металлы в реакциях не участвуют. Они лишь инициируют и ускоряют разложение некоторых веществ.

Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

Удаление катализатора. Видео:

Факторы, снижающие ресурс каталитического нейтрализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега. Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.

Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.

В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.

Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания;
механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

Ошибка на приборной панели.
Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
Повышение расхода топлива.
Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

Диагностика

Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см³.

Для автомобилей со стандартами ЕВРО-4 и выше можно проверить давление после катализатора, выкрутив контрольный датчик. Разница показаний до и после нейтрализатора не должна превышать 20-30%.

В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

Ремонт катализатора своими руками

Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента, который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

Нарушаются заложенные конструкцией системы параметры. Это приводит к повышению температуры отдельных элементов выпускного тракта и усилению звука выхлопа.

Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.

Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

Однако часто подобное решение сказывается негативно на работе двигателя. Не все прошивки, имеющиеся в свободном доступе, работают корректно.

Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.

Проточка тормозных дисков своими руками. — здесь больше полезной информации.

1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.

2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.

Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить?

3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.

После его удаления возрастает динамическая нагрузка на выпускную магистраль, что также приводит к увеличению шума работы двигателя.

Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.

В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.

Как проверить работоспособность катализатора в автомобиле? 3 проверенных способа

Признаки неисправности катализатора на машине

Водитель, даже с малым опытом, без проблем сможет определить наличие неисправности в системе выпуска, которая, чаще всего, связана с катализатором. Если отработавшие газы начали плохо проходить на выхлоп, это отразится следующим образом на «поведении» машины и мотора:

Машина начнет с трудом набирать скорость. При этом проблема чувствуется до определенного момента, который зависит от степени загрязненности или повреждения катализатора. Например, при разгоне по загородной трассе автомобиль медленно будет увеличивать скорость на низких передачах, а при переходе на повышенную (и набор высокой скорости) он начнет работать в обычном режиме. Может сложиться ощущение, что сзади в автомобиле находится тяжелый груз, из-за чего разгон происходит медленно;
Горит лампочка Check Engine. При сильном загрязнении катализатора некоторые электронные блоки управления зажигают лампочку с требованием проверки двигателя, чтобы водитель понимал о наличии неисправности. При этом на бортовом компьютере может загореться оповещение об ошибке P0420 – проблема с эффективность мотора;
Повысился расход топлива. Из-за загрязненного катализатора увеличивается расход топлива. Обращайте внимание, что повышение расхода говорит о неисправности в системе выхлопа только в том случае, если имеется проблема с медленным набором скорости.

Почему выходит из строя катализатор

Использование низкокачественного топлива. Если топливо-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания, она догорает в коллекторе или катализаторе. Это приводит к оплавлению элементов выхлопной системы, вследствие чего продукты сгорания застревают в катализаторе, тем самым мешая воздуху проходить с требуемой скоростью;
Плохой катализатор. Если используется неоригинальный катализатор, то велик риск приобрести модель, в которой ячейки («соты») имеют маленький диаметр, из-за чего они быстро забиваются продуктами сгорания. Также такая проблема может наблюдать у автомобилей, разработанных для американского рынка, где качество топлива значительно выше, и от него остается меньше продуктов сгорания, в таких машинах устанавливают катализаторы с маленькими «сотами»;
Проблемы в работе двигателя. Однозначно сказать, что приводит к увеличению продуктов сгорания в выхлопе при проблемах с двигателем, невозможно без проведения диагностики. При этом забитый катализатор часто является симптомом наличия неисправностей в моторе;
Поездки по плохим дорогам. При регулярной неаккуратной езде по плохим дорогам катализатор может получить механическое повреждение. Удар по катализатору приведет к разрушению «сот» или их деформации. Также такая проблема может наблюдаться после неудачной попытки преодолеть препятствие (бордюр или «лежащего полицейского»).

Как проверить катализатор на машине

Метод 1: Визуальный осмотр

Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины.

Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю.

Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Метод 2: Проверка на противодавление

Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд. За это время необходимо зафиксировать показания манометра.

Далее значения сравниваются со следующими данными:

0,3 кгс/см2 – катализатор в норме;
0,35 кгс/см2 – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
0,5 кгс/см2 и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Как проверить неисправность катализатора

Задачей катализатора является снижение выбросов вредных веществ в выхлопных газах. Он установлен на выхлопной системе на всех современных автомобилях. У катализатора, как и у большей части деталей автомобиля, есть срок службы, это примерно 150 — 200 тысяч километров, но низкое качество бензина снижает его срок службы очень быстро.

Как же узнать вышел ли катализатор из строя? Конечно в первую очередь должна загореться ошибка двигателя Check Engine, и кодом этой ошибки будет P0420. Если ошибка загорелась не стоит паниковать, ведь его можно попытаться прочистить, сейчас продается большое множество специальных присадок в топливо.

Но эта ошибка не всегда загорается и если к примеру ситуация такая, что вы хотите приобрести автомобиль на вторичном рынке.

катализатор в разрезе

Симптомы когда забит катализатор на авто

Существует несколько характерных признаков забитого катализатора. Первый, это снижение максимальной скорости, если вы владеете своим авто долгое количество времени вы знаете его, как свои пять пальцев.

Так как катализатор забивается не сразу, а постепенно, вы должны почувствовать нехватку мощности на большой скорости. Допустим вы на своем автомобиле раньше с легкостью достигали скорости в 150 км/ч.

То со степенью загрязнения катализатора вашему автомобилю будет тяжелей набрать эту скорость, и со временем эта скорость будет падать до 120 км/ч, потом и вовсе до 90 км/ч.

О чем это говорит?А том, что на выходе из мотора выхлопные газы упираются в забитые соты катализатора и начинают возвращаться обратно в мотор, создается так называемое анти давление. Конечно при этом анти давлении должна загореться ошибка, но по тем, или иным причинам ошибка не загорается.

Второй косвенной причиной выхода катализатора из строя являются провалы при ускорении, так называемый эффект турбо ямы. То есть при резком нажатии педали газа происходит задержка двигателя и после небольшого промежутка времени начинается ускорение.

Третьей причиной является увеличенный расход топлива. Вы пытаясь достигнуть нужной вам скорости жмете педаль газа, а автомобиль попросту не едет и вам приходится постоянно держать мотор на высоких оборотах. Если на вашем автомобиле есть эти характерные признаки выхода из строя катализатора, то вам необходимо начать его тестировать.

забитый катализатор

Тестирование катализатора

Первый способ, это конечно снять катализатор и посмотреть. Если он забит, попробовать его почистить, если такой возможности нет, тогда его необходимо менять.
Второй способ, проверить катализатор, замерив анти давление.

То есть не снимая катализатор, выкручиваем датчик лямбда-зонд и вкручиваем туда манометр. Необходим манометр, который измеряет давление до 1 кг/см3. Даже при исправном катализаторе есть небольшое анти давление, но его величена не такая максимальная. Допустимым давлением является от 0.

35 до 0,5 кг/см3, если давление превышает эти показатели, то это говорит нам о том, что ваш катализатор уже забит.

проверка катализатора

Как самому проверить катализатор

Есть способ проверки катализатора своими руками, он возможно не такой точный, как замер манометром, но его сможет сделать каждый. Для этого вам необходимо завести автомобиль и на холостых оборотах попытаться заткнуть выхлопную трубу рукой.

проверка катализатора рукой

При нормальной работе катализатора вы не сможете удерживать газы более пяти секунд. Но если вам удается удерживать отработавшие газы рукой длительное время, то это явный признак выхода из строя катализатора.

Проверка катализатора своими руками + признаки забитого катализатора

Удаление катализатора в нашей стране пользуется большой популярностью среди автолюбителей. Некоторые из них считают, что катализатор может выйти из строя в неподходящий момент. По мнению других, эффективность работы катализатора серьёзно ухудшается из-за низкого качества нашего топлива, что приводит к падению мощности двигателя. Не менее распространенным является и мнение о том, что удаление забитого катализатора помогает сократить расход топлива. Как проверить, забит ли катализатор?

В большинстве случаев специалисты рекомендуют сначала проверить катализатор и только после этого принимать решение о том, стоит ли удалять его.

Нередко демонтаж этого элемента выхлопной системы может привести к появлению ошибки, так как электронный блок управления двигателем относится к этому, как к поломке. Решить проблему можно с помощью банальной перепрошивки ЭБУ.

Но, прежде всего, необходимо понять, как узнать, забит ли катализатор. Очень важно тщательно выполнить его проверку. В нашей статье мы также рассмотрим основные признаки забитого катализатора.

Подробнее о том, что такое катализатор и как он работает, написано тут.

Методы самостоятельной проверки

Самый доступный вариант – снять катализатор и провести его визуальный осмотр. Для того чтобы понять забились ли соты, необходимо использовать источник света. Как правило, снять катализатор бывает очень сложно, поскольку крепежные элементы прикипают достаточно сильно. Лишние хлопоты добавляет и то, что все работы проводятся под машиной.
Проверять катализатор можно также с помощью определения количества вредных веществ в выхлопных газах (один из признаков забитого катализатора – повышенное содержание вредных веществ).
Измерение противодавления на выпуске (если катализатор действительно забит, сопротивление будет очень высоким, что также влияет на давление).

Автопаб советует применять все приведенные выше методы. Лишь в таком случае можно точно узнать, забит ли катализатор.

Как узнать забит ли катализатор – оптимальный способ

Мы решили рассмотреть метод проверки катализатора по текущему противодавлению.

Некоторые специалисты советуют вварить перед катализатором специальные штуцеры, с помощью которых будет осуществлять отбор определенного количества отработанных газов. Желательно использовать резьбовые штуцеры, в которые после выполнения проверки можно вкрутить заглушки (рекомендуется делать их из латуни).

Для того чтобы измерить обратное давление, нужно вкрутить в штуцер тормозную трубку для рассеивания лишнего тепла (длина трубки должна составлять около 40-50 см). На второй конец трубки следует надеть шланг, подсоединить к нему манометр с интервалом измерений до 1 кг/см3. При проведении процедуры шланг не должен контактировать с элементами системы выхлопа автомобиля.

Для получения точного результата необходимо измерять давление во время разгона машины, причем дроссельная заслонка должна быть открыта полностью. Все показатели при увеличении оборотов двигателя нужно записать. Если в определенном интервале оборотов показатель обратного давления с открытой заслонкой составляет выше 0,35 кг/см3, ваша система выхлопа нуждается в улучшении.

Хотя такой вариант действительно позволяет проверить катализатор максимально точно, в реальных условиях далеко не каждый автомобилист может выделить время и средства для того, чтобы вварить штуцера. Поэтому, можно использовать иной метод.

Проверка с помощью подручных средств

Выкрутить лямбда-зонд, установленный перед катализатором и установить манометр с помощью соответствующего переходника. Переходником может стать обычный шланг, но нужно добиться полной герметичности.
Запустить мотор и записать показания прибора (вы узнаете противодавление на выпуске).
Другой человек должен разогнать движок до 3000 об/мин, а вам нужно записать показания манометра.
Затем надо поднять обороты двигателя до 5000 об/мин и снова записать полученные данные (вполне хватает 4-7 сек.).

Существует ещё одно решение:

Выкрутить лямбда-зонд, который находится перед катализатором.
Вкрутить на его место штуцер.
Соединить штуцер с тормозной трубкой.
Надеть на её конец резиновый шланг и просунуть в салон автомобиля.
Выполнить всё в такой же последовательности, как в первом способе, который мы назвали оптимальным.

Если на панели приборов загорелась лампочка Check Engine, не паникуйте, поскольку это нормальная реакция ЭБУ на отключение лямбды. После установки этого элемента на место лампочка погаснет.

Также хочется отметить, что при проверке катализатора максимум в 0,35 кг/см3 более актуален для машин с доработанным двигателем. Многие специалисты считают, что для обычных моделей вполне приемлемым является результат до 0,5 кг/см3.

После того как вы увидели, что показания манометра серьезно отличаются от оптимальных, необходимо постараться очистить катализатор и промыть его. Если сделать это не удается, выполняется замена этой детали. Поскольку во многих случаях за катализатор приходится отдавать немалые деньги, зачастую принимается решение о его демонтаже.

Признаки забитого катализатора

Узнать о том, что катализатор в скором времени придётся менять или просто выбрасывать, можно с помощью некоторых признаков.

Признаки неисправности катализатора:

ухудшение скоростных показателей автомобиля;
падение максимальной скорости;
появление проблем с запуском мотора;
наличие резкого запаха сероводорода.

Распознать симптомы забитого катализатора не очень сложно. Нередко автомобилисты просто не уделяют этому вопросу достаточно внимания.

Они просто нажимают сильнее на педаль акселератора, в то время как в забитом катализаторе уже происходит нарушение различных химических процессов.

Основных причины поломки катализатора всего две:

разрушение керамической составляющей или каталитического слоя;
загрязнение сот сажей либо оплавление сердцевины катализатора, выполненной из керамики.

Если вы заметили даже минимальные симптомы, которые были упомянуты выше, советуем проверить катализатор, причем это лучше сделать как можно раньше.

Нередко автолюбители устанавливают пламегаситель вместо катализатора. Вас также заинтересовала эта тема? Переход по ссылке поможет разобраться во всех тонкостях процесса.

Три способа как выявить забитый катализатор. — DRIVE2

Как проверить катализатор на противодавление. Три способа выявить забитый катализатор

В статье описаны принципы проверки катализатора в домашних условиях. Благодаря трем проверенным способам вы сможете сами проверить катализатор и вовремя распознать забитый катализатор.

Проверять катализатор нет необходимости до тех пор, пока вы не заметите следующие симптомы:

Авто словно “с якорем” набирает и едет очень туго до определенной скорости, после чего у двигателя словно просыпается второе дыхание, он начинает работать в привычном режиме.Кроме того, эта проблема идет по нарастающей, т. е. авто сначала с трудом набирает 150, потом 120, а через некоторое время с огромным трудом преодолевает отметку в 100 км/час.

В некоторых самых тяжелых случаях мотор и вовсе может не запуститься.

Причиной всех вышеописанных симптомов могут быть разные части двигателя, однако не редко проблемы с динамикой начинаются именно когда его пропускная способность снизилась до критической отметки или когда в выхлопной системе полностью забитый катализатор.

Производительность двигателя снижается в результате существенного ухудшения вентиляции цилиндров, силовой агрегат не может “вдохнуть” требуемое количество воздуха из-за того, что увеличено противодавление катализатора.

Другими словами часть выхлопа застревает в цилиндрах, не позволяя топливно-воздушной смеси как следует заполнить пространство камеры сгорания, кроме того это ведет к разбавлению последней, как результат — снижение мощности (тяги) ухудшение динамики.

Что и почему забивает катализатор?

-Забитый катализатор — результат длительного нарушения в системе выхлопа и двигателе в целом. Причиной может стать повешенное содержание масла в выхлопе, например тогда когда мотор “кушает” масло, а владелец долго ничего не предпринимает по этому поводу.

-Катализатор забивается из-за того, что его пропускные соты довольно малы и для того чтобы забить их не требуется много времени, достаточно несколько капель, которые приклеиваются намертво при высокой температуре.-Топливо низкого качества — довольно часто становится причиной того, что забивается катализатор.

Остатки топлива, которые не сгорели в цилиндрах — догорают в выпускном коллекторе, вызывая перегрев или оплавление катализатора.

-Следующий негативно влияющий на состояние катализатора фактор — дорога вернее то, что у нас принято называть дорогой. Ухабы и бугры, а также любые повреждения механического характера типа удар о “лежачий полицейский” или бордюр может нанести сокрушающий удар хрупкой начинке катализатора. Соты катализатора забивает мелкая крошка, которая отлетела от поврежденной соты.

Теперь собственно о том как проверить катализатор на противодавление?
Три способа выявить забитый катализатор

1. Наиболее простым способом распознать забитый катализатор считается — полный демонтаж катализатора и последующий его визуальный осмотр на предмет просвета в нем.

Крепление катализатора иногда настолько прикипает, что снять его получается только при помощи болгарки или других аналогичных приспособлений.

Кроме того, конструкции выхлопных систем некоторых производителей настолько замысловатые, что для их демонтажа может потребоваться не один день, в некоторых сложных случаях снять выхлопную вообще не представляется возможным.

2. Самый верный способ как проверить катализатор на противодавление состоит в том, чтобы измерить давление в выпускной системе. Чтобы это сделать нужно вместо первого кислородного датчика, используя переходник, вкрутить манометр, после чего снять показания в разных режимах работы мотора.

Общепринятым значением является давление 0,3 кгс/см2 при оборотах 2500 в минуту. Есть правда у этого способа свои недостатки, иногда бывает очень неудобно снимать датчик для проверки этой процедуры.

Кроме того, датчики довольно крепко прикипают к выпуску, поэтому для того чтобы их снять приходится изрядно повозиться.

3. Третий способ можно считать самым техничным, поскольку он предусматривает измерение противодавления посредством мотор-тестера. Принцип такой: в место свечи в цилиндр устанавливается специальный датчик давления, после чего производится анализ осциллограммы на повышенных оборотах.

Если давление в выпускной системе превышает 200 кПа, что равно почти 2 кгс/см2 — нужна замена катализатора.

Как проверить катализатор? (текст) — DRIVE2

Как проверить катализатор? А не забит ли он? Особенно, если есть веские подозрения…

Для тех, кто в танке — вот так устроен катализатор. И он капец, какой горячий. Градусов 400+

(прим. здесь и далее я = некий автор, спасибо ему за текст, предположительно отсюда)

Я уверен, что почти каждый автолюбитель, который имеет подержанный автомобиль рано или поздно задумывается об удалении катализатора.

Причин на это несколько, одни предполагают, что катализатор может отказать в самый не подходящий момент, вторые думают, что довольно сильно потрёпанный отечественным бензином, он не дает двигателю «дышать полной грудью», третьи полагают что, если удалить лишнее сопротивление на выпуске, можно получить прибавку мощности двигателя, а так же уменьшить расход топлива.

Но, к сожалению, большинство автолюбителей, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень приятный сюрприз — это ЭБУ (блок управления двигателем), данный блок заметит, что отсутствуют изменения выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку.

Но не все так плохо, существует возможность обмануть блок, но можно его и перепрошить (в данном материале данный способ упомянут не будет) – для каждого случая существует свой метод (данные вопросы обсуждаются на автомобильных форумах).

Рассмотрим корень зла — состояние «каталика». А стоит ли его удалять? Большинство автолюбителей ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, «я уверен, что катализатор забился и он причина», и т.д.

Переубеждать упёртых я не буду, а здравомыслящие читают дальше.

Итак, всего-то нужно проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления или замены, но чаще всего их удаляют, из-за их стоимости.

Возник вопрос, «Как проверить катализатор?». Самый действенный и простой метод — демонтировать катализатор и осмотреть его.

Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом, забитость сот можно проверить на просвет, для этого пригодится источник света.

Но не все так просто как кажется, иногда при длительной эксплуатации крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их пришлось распилить пополам!). Работа крайне не удобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.

Есть еще несколько способов проверки катализатора, можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ (при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске (признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).
Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.Проверка катализатора на противодавление
Ниже описан способ проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):

Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки.

Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3.

Нужно следить за тем, чтобы во время данной процедуры шланг не соприкасался деталей выпускной системы.

Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

Это метод проверки катализатора желаемый, однако, в реалии вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так:

Выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

Сам я замерял при помощи шланга.

Итак:

Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.

Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно.Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5.

(иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения).

Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на «0» ). Так вот это не считается.

А по уму, два этих метода можно совместить так:
1) Выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором.
2) Вместо этой лямбды вкручиваем штуцер.
3) К штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами).
4) На конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон.
5) Ну а дальше, как в первом случае.

С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы.Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя.

Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

6) Из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чек погаснет.
7) Предел 0,35 кг/см3 используется для тюнинговых автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.
Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить, если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.

P.S. дочитавшим до конца и посчитавшим информацию стоящей — делиться. Не корысти ради — информированности для =) Я давно искал какой-то мануал по этому диагностированию! И да, кто это проделает (уже проделывал) на нашем Рио — ОБЯЗАТЕЛЬНО ссылочку в комментарии! Выбивание катализатора тут не обсуждается.

P.S.2. Ссылки по теме катализаторов — буду дополнять.Вкратце и с картинками о замене катализатора на пламегаситель

Как проверить катализатор на машине

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого, автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах авто является оснащение системы отвода выхлопных газов каталитическим нейтрализатором и все больше авто им комплектуются.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутрь которой помещены специальные бобины.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Забитие сотов.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сотов, приводя к их забитию.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

Оплавление сотов.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен.

Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Второй признак.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Шумы.

Косвенный признак.
Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Устанавливаем ГБО 4 поколения своими руками

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

Самостоятельная проверка на противодавление

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см. куб. Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загореться «Check engine», но внимание на него не обращаем.
После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
В это время манометром заменяется давление на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.
Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.
Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Неотъемлемой частью катализатора является лямбда зонд, который тоже требует проверки, как это делать читайте на этой странице https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.Пламегаситель врезается в систему место нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Неисправность катализатора: признаки и методы проверки

Неисправность катализатора: признаки и методы проверки 4.75/5 (95.00%) 8 голос(ов)

Катализатор в машине играет важную роль в выхлопной системе. Назначение его в очистке выхлопных газов, перед их попаданием в атмосферу, и в снижении сопротивления для их выхода.

Неисправность катализатора приводит к потере мощности автомобиля. Автомобиль уже не будет ехать быстро, увеличится расход горючего. К тому же, что забит узел может говорить ошибка Check Engine.

Естественно, данные симптомы не гарантируют, что поломка именно этого агрегата. Поэтому в данной статье, мы разберем какие бывают симптомы и признаки неисправности катализатора.

Признаки неисправности катализатора

Авто не заводится

Автомобиль попросту не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по причине засорения. В таком случаем необходима будет замена.

Значительная потеря мощности автомобиля

При неисправном катализаторе, Ваш автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет создаваться ощущение, будто что-то держит автомобиль сзади. Такой признак будет заметен все больше по мере загрязненности или повреждения.

Check Engine

Горит лампочка Check Engine. Еще один из признаков, который сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ зажжет данную лампочку, когда агрегат слишком засорен. Код ошибки P0420, однако она никогда точно не говорит о наличие поломки.

Высокий расход топлива

Еще один и более частый признак – внезапно увеличенный расход горючего. Засорение агрегата ведет к повышению расхода горючего. Стоит иметь ввиду, данный симптом поломки узла только в том случае, когда у вашего автомобиля есть проблема с мощностью, авто тяжело набирает скорость.

К ремонту и замене отнеситесь серьезно!

Устранение неисправностей катализатора – процесс, который требует грамотного подхода и знаний в данной области, самостоятельно же выполнить что-либо достаточно затруднительно. Лучший выход из данной ситуации – обратиться к квалифицированным специалистам автосервиса. Выбирайте ближайший к вам автосервис Москвы и записывайтесь.

Выбрать автосервис

Симптомы неисправного катализатора Opel:

Как проверить катализатор на неисправность

Диагностировать агрегат можно и самостоятельно, но для этого надо владеть должными знаниями и специальным оборудованием. Для более точно проверки мы рекомендуем обращаться в специализированный автосервис, где есть специалисты, обладающие нужными навыками и оборудованием.

Разберем 3 основных способа проверки на неисправность.

Визуальный осмотр

В таком случае осматривается он снаружи. Наличие механических повреждений, деформаций могут являться причиной повреждения сот внутри. Однако, выяснить точно, повреждены ли соты снаружи невозможно, для этого его надо демонтировать.

Также узел можно демонтировать и проверить на просвет. Целые соты говорят и исправном катализаторе. Однако не у всех авто — это можно сделать, конструкция может отличаться.

Проверка противодавления

Действенный способ проверки – определение противодавления в выпускном коллекторе. Диагностика осуществляется путем измерения давления выхлопа авто, а затем сравнивания его с нормальным. Здесь будет необходим манометр.

Первым делом необходимо будет извлечь лямбда-зонд и на него место подсоединить манометр. Главное, подсоединить так, чтобы было герметично. Заведя автомобиль, повысить обороты двигателя до 2.5-3 тыс. и удерживать в течении секунд 10.

Давление по показаниям манометра не должно быть выше 0,3 кгс/см2. Если выше, в таком случае катализатор забит.

Диагностика мотор-тестером

Для данной проверки Вам будет необходимо специально оборудование, позволяющее узнать состояние многих элементов и узлов авто на основе осциллограммы. Данное оборудование устанавливается на место свечи зажигания, и на заведенном моторе снимаются показания.

Диагностика мотор-тестером в автосервисах в Москве:

Однако диагностировать на неполадки достаточно проблематично, когда автомобиль уже перестал заводится, либо сразу глохнет. Различное оборудование и сканеры уже не покажут ошибку по поломке катализатора.

В таком случае точно понять, исправлено ли устройство, можно только путем его демонтажа, либо выкрутив датчик кислорода, попытаться запустить двигатель.

Так как же проводится диагностика агрегата:

Первым делом выполняют компьютерную диагностику;
Анализируют симптомы;
Проверяют чистоту выхлопов;
Проводят эндоскопию;
Проверяют всю систему отходов выхлопных газов и проводку;
Проверяют ПО транспортного средства.

Причины неисправности катализатора

Выясним, по каким причинам ломается агрегат, ведь это же просто фильтр. Но и фильтры нужно периодически заменять.

Неполадки с системой зажигания может привести к поломке катализатора. Встречается это у автомобилей ВАЗ, ФОРД.

Неправильно выставленное зажигание, пропуски зажигания приводят к тому, что топливо сгорает не полностью, что в конечном итоге образует большое количество сажи. Это забивает агрегат.

В таком случае, его еще можно очистить. Гораздо хуже, когда произошло оплавление бобины.

Агрегат работает при высоких температурах, которые достигают 1000 градусов. В нем происходят реакции, с помощью которых поступившие загрязненные выхлопные газы превращаются в более-менее чистый воздух, из-за чего он может прогореть либо оплавится, а значит потребуется замена катализатора.

Причиной может стать некачественное топливо. Топливо попросту не до конца сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в самом агрегате. После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха.

Некачественный либо неоригинальный катализатор. При покупке неродной модели можно попасть на ту, в которой диаметр ячеек будет слишком маленький. В следствии чего, забиваться он будет быстрее.

Это наблюдается часто у американских автомобилей. Качество топлива там намного лучше российского, соответственно продуктов горения остается меньше, поэтому соты у таких устройств маленькие.

Агрегат может забиться отходами горения. Происходит это из-за большого расхода масла в двигателе. При горении выделяется черный разъедающий дым. Так что помимо отходов горения он загрязняется и маслом, так как оно само не выходит с мотора.

Замена катализатора

Внутри узла остается слой гари, который разъедает его, что в итоге приводит к неисправности. Замена будет лучшим решением в такой ситуации. В следствии механического повреждения агрегата (удара по нем) могут повредиться соты. Деформация сот и будет вызывать вышеописанные симптомы неисправности катализатора автомобиля.

Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.

Выбрать автосервис

Как решить проблему неисправности катализатора – виды замены

Различают следующие виды ремонтных работ:

Замена на пламегаситель. К основным плюсам можно отнести низкую стоимость и надежность самого пламегасителя, который гарантированно прослужит 3 года или же около 100 тысяч км.
Замена на оригинальный. В отличие от пламегасителя его стоимость будет высокой, а также гарантия не предоставляется.
Замена на универсальную деталь. Цена на нее будет средней, без предоставления гарантии, так как служит данное устройство не много.
Удаление катализатора. Сейчас многие автолюбители прибегают к этой процедуре из-за низкой цены. Но при этом Вы должны понимать, что температурной защиты больше не будет, из-за чего система выхлопов со временем придет в негодность.
Замена катализатора на Даунпайп.

Промывка и чистка агрегата
Если свойства напыления сохранились, то можно попробовать его восстановить с помощью промывки. Какие виды промывки могут быть:
Заливают в мотор, или другими словами, смешивают с бензином. С помощью такой промывки портиться двигатель.
Заливается через лямбда-зонд сразу в катализатор, обходя мотор и топливную систему. Этот способ используется чаще всего.
Промывка это всего лишь профилактическая процедура, которая помогает восстановить свойства, если он еще в целости и сохранности хотя бы на 50-60 процентов, а полноценно работать мешает нагар и остатки гари.
Проведение замены катализатора на пламегаситель
При неисправности на панели появляется ошибка (Р0420 — Р0434). Для устранения неисправности заменяют катализатор пламегасителем. Стоимость, как уже говорилось ранее, достаточно низкая по сравнению с оригинальной деталью, и служит он гораздо дольше.
Он работает намного тише и хорошо защищает систему выхлопа от давления и высоких температур. Чтобы отключить ошибку после замены и для дальнейшей нормальной работы мотора, на датчик вешают обманку. Далее ошибка сбрасывается и можно продолжать спокойно ездить.
Проведение замены катализатора на Даунпайп
Для начала разберемся, что же такое даунпайп. Он представляет собой трубку, принимающую и отводящую отходящие газы в систему выхлопа. С помощью даунпайпа увеличится мощность и изменится звук выхлопа.
Чаще требуется изготовить трехдюймовый, а иногда и четырехдюймовый даунпайп – сейчас это модно. Мощнее от этого не станет, но звук станет более рычащий.
Даунпайп изготавливают из нержавеющей стали, или же из титанового сплава. На стоимость будет влиять как толщина металла, так и сложность выполнения работы.
Замена катализатора
Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт по замене на пламегаситель или даунпайп.
Выбрать автосервис
Установка катализатора
Чтобы установить агрегат, Вы можете как предоставить свою деталь, так и заказать в автосервисе. На выбор будет представлено различное множество видов: спортивные, металлические, (не) оригинальные, предназначенные для дизельных автомобилей и универсальные.
Цена установки может варьироваться от объема и времени, затраченного на работу, ведь все зависит от автомобиля. Узнать приблизительную стоимость можно по номерам телефонов, которые указаны выше.
Удаление катализатора
Решили удалить катализатор?
В автосервисах предоставляется услуга как установки, так и удаления. Это довольно распространенная и востребованная услуга среди водителей. Сейчас многие не обращают внимания на экологию и загрязнение окружающей среды и удаляют агрегат – ведь это очень надежный способ ремонта. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на удаление катализатора.
Выбрать автосервис
Да, пусть этот вид ремонта гораздо дешевле, но тем самым Вы не только мешаете другим людям и природе, но также и самому себе – запах гари будет присутствовать и в салоне. Многие автолюбители даже не замечают запаха выхлопных газов, поэтому для них это считается нормой.
Ниже постараемся ответить на часто задаваемые вопросы.
Какой будет запах автомобиля и как сильно будет пахнуть, если удалить катализатор?
Все будет зависеть от автомобиля и вашего обоняния.
То, сколько выхлопов выпускает транспортное средство и какие она токсичные зависит от авто. Чем больше объем двигателя, тем в большем количестве выходят отходящие газы, токсичность зависит от потребляемого двигателем моторного масла и его модели.
Значит, если ваш автомобиль малолитражный и потребление масла низкое – пахнуть будет не так сильно. Иначе запах будет резким и едким.
Когда требуется удаление катализатора?
Удаляется катализатор в том случае, когда водитель хочет сэкономить на замене на новую деталь, или же, если не желает в дальнейшем сталкиваться с повторными проблемами.
И это отчасти верное решение, ведь если двигатель Вашего автомобиля уже старенький и оставляет желать лучшего, то ставить новую деталь на такое ТС невыгодно – через время он снова выйдет из строя и потребуется замена. Тоже самое и с авто с высоким потреблением масла.
Можно сделать вывод о том, что удаление — это необходимая процедура.
Как работает автомобиль после удаления, популярные страхи?
Если удаление было произведено аккуратно и грамотно, то ни машина, ни система выхлопа не выйдут из строя;
Звук выхлопа не поменяется;
Топливо расходуется в том же количестве, что и перед удалением;
Произойдет увеличение мощности;
Ошибка катализатора после прошивки под Евро2 или Евро0 больше не появится.
Ремонт и замена катализатора
Цена удаления катализатора во многом зависит от марки и модели машины. У некоторых ТС всего один такой узел, а бывают и автомобили с шестью. Да-да, и это не шутка!
Стоимость детали зависит от бренда, и какая именно подойдет вашей машине. Уточнить цену можно позвонив по нижеуказанным номерам телефонов, а также записаться на ремонт, замену или удаление катализатора в автосервис в Москве.
Как на машине проверить катализатор на противодавление + Видео
Катализатором называют устройство, которое предназначено для полного сгорания выхлопных газов автомобиля. Для многих водителей стоит большой вопрос, как проверить катализатор на противодавление в домашних условиях? Именно об этом пойдет речь в сегодняшней статье. Но для начала разберемся с причинами, почему и как забивается это устройство.
Забит ли катализатор?
Чтобы вычислить забитый катализатор машины, необходимо обратить внимание на следующие признаки (если они присутствуют):

Автомобиль начинает очень туго разгоняться до определенной скорости, после чего, входит в обычный режим и бодро идет дальше.
Данная проблема может идти по нарастающей. В процессе засорения, вначале двигатель начинает с трудом набираться скорость 120 км/ч, после чего, эта планка поднимется до 150 км/ч.
В некоторых, довольно тяжелых случаях двигатель может даже и не запуститься.
Чтобы было понятнее, система выхлопа должна иметь достаточную пропускную способность. Это связано с тем, что при выпуске отработавших газов, цилиндры должны иметь хорошую вентиляцию. Если катализатор забьется, часть выхлопных газов останется в цилиндре и следующая порция смеси будет уже в меньшем количестве, что и снижает динамику автомобиля. Кроме того, выхлоп может остаться на стенках цилиндра в виде осадка, что неизбежно приведет к ремонту поршневой.
Почему и как забивается катализатор?

Расход масла. Эта причина связана с тем, что в выхлопе двигателя присутствуют частицы масла, которые горят очень плохо. Обычно это случается по причине неисправности маслосъемных колец или колпачков.
Слишком малая пропускная способность сот катализатора. К примеру, если катализатор не предусмотрен для установки на конкретной модели автомобиля, то он может получать большую долю выхлопных газов, которые быстро забивают «неродное» устройство.
Низкое качество топлива. Является самой распространенной причиной. Если заправляться на непроверенных заправках, то есть риск получить осадок, который осядет на сотах катализатора или будет догорать в коллекторе, расплавляя соты устройства.
Редкая, но имеющая место быть причина – неровные дороги. Небольшой удар катализатора о дорожное покрытие может привести к тому, что отлетевшие частицы одной соты легко забьют другую.
Диагностика на противодавление + Видео
Ну а теперь, стоит поговорить о самом главном – проверке катализатора. Для этого существует 3 способа:
Самый явный способ – это снять и проверить катализатор визуально. Проблемой данного метода является то, что катализатор работает в тяжелых температурных условиях, что его металл прикипает к другим частям выхлопной системы и становится неразъемным. Многие элементы прикипают на столько, что снять их можно только при помощи болгарки или же средств на основе керосина. Кроме того, конструкторы многих устройств выполнили их так, что снимать их и вовсе неудобно.

Многие используют в процессе диагностики обычный манометр. Замеры давления помогают точно вычислить пропускную способность устройства. Для этого необходимо снять кислородный датчик, а на его место закрутить манометр, который и покажет все необходимые величины. Показатели давления необходимо снять при работе двигателя на разных режимах. Средним считается значение 0,3 кг/см2 при количестве оборотов 2500. Недостаток у этого метода тот же – манометр может прикипеть, что усложнит процедуру его демонтажа.
Тоже предусматривает манометра, но уже в виде датчика, который вкручивается вместо свечи зажигания. На основе полученной осциллограммы можно делать выводы о состоянии катализатора выхлопной системы. Если в этому случае получилось, что давление составляет свыше 200 кПа, значит катализатор забитый и нуждается в замене.
Удаление катализатора — все что нужно знать и цена
В данной статье постараемся ответить на несколько основных вопросов, связанных с удалением катализатора:
Зачем удалять катализатор
В большинстве случаев катализатор вырезают, когда он выходит из строя, о чем может сообщить как ошибка катализатора — горящая лампочка на приборной панели, которая при диагностике имеет соответствующий код, так и внешние признаки — это снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора и так далее. Это говорит о том, что катализатор исчерпал заложенный ресурс или пришел в негодность вследствие внешних воздействий. Второй случай, когда он исправен, но его удаляют при тюнинге автомобиля для увеличения мощности.
Что дает удаление катализатора
При неисправности катализатора его удаление дает, естественно, как минимум возвращение к заводским параметрам и плюс мотору становится легче дышать, что благоприятно скажется на мощности и расходе. Если же катализатор удаляют при модернизации выхлопной системы, то это, как правило, сопровождается установкой прямоточного глушителя и перепрошивкой автомобиля для увеличения мощности, и в данном случае важно, чтобы было как можно меньше препятствий для выхода выхлопных газов. Это так называемая «любительская» доработка, при профессиональном же тюнинге выхлопной системы, например для спортивных автомобилей, учитывается множество параметров и проводится множество расчетов, что делается специалистами и стоит дорого.
Как правильно удалить катализатор
Если вы далеки от обслуживания своего автомобиля самостоятельно, наиболее правильным будет удалить катализатор в специализированном автосервисе с заменой его на пламегаситель. Если все же чувствуете, что вам это по плечу, учтите несколько важных моментов:
желательно выкрутить оба датчика лямбда зонда, если есть хоть малейший риск их повредить — они имеют внутри керамический элемент,
при вкручивании датчиков назад, следите чтобы провода не перекрутились,
при установке пламегасителя, старайтесь правильно подобрать его размер, чтобы не нарушать геометрию системы,
при выбивании керамического катализатора следите, чтобы не оставалось его частиц, по возможности продуйте внутренности воздухом или пройдите пылесосом,
если удаляете первый катализатор, удалите и второй — он вам уже не к чему, в то же время забудете об этой проблеме навсегда.
Удаление катализатора своими руками
Тем же у кого есть возможность загнать автомобиль на яму или подъемник и желание произвести удаление катализатора своими руками, порекомендуем сперва снять с автомобиля деталь, на которой он расположен и выбивать его на земле — так гораздо удобнее и меньше вероятности, что там останется пыль и частицы. Выбить его можно через отверстие монтировкой или длинной отверткой и молотком. На автомобиле же это можно сделать и через вырезанный в корпусе лючок при трудном доступе или сложности демонтажа.
Это относится к удалению керамических катализаторов, в случае же, если они металлические (как например на БМВ) без болгарки и сварки никак не обойтись.
Перепрошивка после удаления катализатора
Если вы устанавливаете наши обманки лямбда зонда, перепрошивка после удаления катализатора не требуется. Достаточно просто сбросить ошибку отключением клемм аккумулятора или диагностическим сканером и ездите на здоровье!
Простое испытание выхлопных газов автомобилей | Выхлопные системы Walker
Испытание на наличие ограничений выхлопной системы

Эти испытания используются для определения наличия засоров в выхлопной системе, создающих чрезмерное противодавление. Следующие ниже тесты могут помочь определить место ограничения выхлопа.
Испытание двигателя на вакуум
Цель вакуумного теста — определить, есть ли закупорка или ограничение во всей выхлопной системе.Это может указывать или не указывать на проблемы с конвертером. Это испытание может быть выполнено с использованием любого подходящего источника вакуума двигателя. После подключения вакуумметра к источнику вакуума показания регистрируются на холостом ходу, а затем снова при 2500 об / мин.
Поскольку обороты двигателя меняются, показания должны сначала немного снизиться, а затем подняться в пределах 2-3 дюймов от уровня вакуума, установленного на холостом ходу. Большое падение вакуума на 8-10 дюймов обычно указывает на ограничение выпуска. Неустойчивые колебания показаний вакуума могут указывать на периодические блокировки, вызванные незакрепленными деталями, временно блокирующими выхлопную систему.Помните, что на уровни вакуума также влияют факторы, помимо ограничений выхлопной системы, включая клапаны и угол опережения зажигания.
Испытания на противодавление
Если автомобиль не прошел вакуумный тест противодавления двигателя, вы можете точно определить компонент выхлопной системы, вызывающий беспокойство, путем измерения противодавления в различных точках выхлопной системы. Эти измерения обычно можно проводить через порты датчика O2. Начните с проверки системы на наличие раздавленных, погнутых или иным образом ограниченных выхлопных труб.При необходимости замените или отремонтируйте.
Если система прошла визуальный осмотр, снимите самый задний датчик O2. Этот датчик обычно располагается сразу после преобразователя. Использование тепла или проникающего масла и движение вперед и назад могут помочь, если резьба датчика заржавела. В большинстве датчиков O2 используется порт с резьбой 18 мм, поэтому один адаптер подходит для многих приложений. Установите адаптер в порт O2 и затяните в соответствии со спецификациями производителя. Затем подсоедините шланг манометра к адаптеру. Начните с чтения и записи давления на холостом ходу и при 2500 об / мин.На большинстве автомобилей противодавление на холостом ходу не должно превышать 1 фунт / кв. Дюйм. При 2500 об / мин показание не должно быть выше 3 фунтов на квадратный дюйм.
Если показания в этой точке высокие, вероятно, засорение существует после контрольной точки, что обычно означает, что она находится в глушителе или резонаторе. Если противодавление в этом месте в порядке, перейдите к датчику O2 перед преобразователем и повторите проверку. Если в этот момент противодавление высокое, проблема возникает из-за преобразователя. Если датчик O2 перед преобразователем проходит проверку в порядке, то, скорее всего, ограничение связано с Y-образной трубкой в сборе или может быть внутреннее ограничение в трубе с воздушным зазором, расположенной между выпускным коллектором и преобразователем.
Диагностика P0420 Каталитический нейтрализатор, код

Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, Аксессуары, Инструменты, Руководства и книги, Автомобильный БЛОГ, Ссылки, Указатель

Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com
Ваш индикатор Check Engine горит, и вы видите код низкой эффективности катализатора P0420 для вашего каталитического нейтрализатора . Означает ли это, что ваш преобразователь подошел к концу и его нужно заменить? Новый конвертер для оригинального оборудования может стоить до 1000 долларов и более, в то время как конвертер для вторичного рынка может обойтись вам в 300 долларов или около того.Это дорогостоящее решение, поэтому вы хотите убедиться, что вашему автомобилю действительно нужен новый преобразователь, прежде чем его заменять.
Диагностический код неисправности P0420 — это «общий» код неисправности, который устанавливается, когда монитор катализатора бортовой диагностики II (OBD II) обнаруживает падение эффективности преобразователя. Система OBD II контролирует эффективность каталитического нейтрализатора, сравнивая активность переключения передних и нижних кислородных датчиков в выхлопных газах. Датчик O2 на входе в выпускной коллектор реагирует на выхлопные газы, когда они выходят из двигателя.Датчик O2, расположенный ниже по потоку в каталитическом нейтрализаторе или за ним, реагирует на выхлопные газы, когда они выходят из преобразователя.
Самотестирование эффективности монитора Catalyst
Монитор катализатора OBD II запускает самотестирование при соблюдении определенных условий движения. Время проведения этого теста зависит от года выпуска, марки и модели вашего автомобиля. Двигатель и гидротрансформатор должны иметь рабочую температуру, а двигатель может работать на холостом ходу или при небольшой нагрузке на низкой скорости. Во время самотестирования катализатора компьютер двигателя временно обогащает топливно-воздушную смесь, чтобы снизить содержание кислорода в нейтрализаторе.Затем компьютер временно обедняет топливно-воздушную смесь, чтобы определить, сколько времени требуется преобразователю для реакции и последующему датчику O2 для изменения своей коммутационной активности. Если преобразователю требуется слишком много времени, чтобы вернуться к жизни, это означает, что катализатор работает недостаточно эффективно, чтобы уменьшить выбросы. Система OBD II выйдет из строя преобразователь, установит код неисправности P0420 и включит индикатор Check Engine.
Работа каталитического нейтрализатора
Каталитический нейтрализатор похож на дожигатель.Он окисляет (сжигает) любые остаточные пары топлива (углеводороды или углеводороды) в выхлопных газах. Он также сжигает окись углерода (CO) в выхлопных газах. Выхлопная система должна соответствовать федеральным стандартам выбросов, и если существует проблема, из-за которой выбросы превышают федеральные ограничения на 150%, предполагается, что система OBD II обнаружит неисправность, установит код и включит индикатор проверки двигателя.
Система OBD II не может фактически измерить концентрацию HC или CO в выхлопе, поэтому она сравнивает показания датчика O2 на входе и выходе во время самотестирования монитора катализатора, чтобы определить, насколько хорошо катализатор выполняет свою работу.Если КПД упал ниже точки отсечения, установленной производителем транспортного средства для данного приложения, преобразователь не проходит проверку и устанавливается код P0420.
Датчик O2, расположенный выше по потоку, будет подвергаться активному переключению, потому что компьютер двигателя постоянно регулирует топливную смесь между богатой (больше топлива) и бедной (меньше топлива). При первом запуске двигателя катализатор холодный и ничего не делает. В это время переключение датчиков O2 на входе и выходе практически одинаково, поскольку внутри преобразователя ничего не происходит.
Когда температура конвертера достигает 600 градусов по Фаренгейту, он становится достаточно горячим, чтобы начать реакцию с выхлопными газами. Это называется температурой «выключения» катализатора. Преобразователь теперь начинает очищать выхлоп и удалять загрязняющие вещества. Это вызывает внезапное падение активности переключения нижнего датчика O2, и выходное напряжение нижнего датчика O2 снижается до среднего значения около 0,45 вольт.
Если система контроля катализатора выполняет самотестирование и обнаруживает, что нейтрализатор работает в допустимых пределах, это означает, что автомобиль соответствует требованиям по выбросам и коды не установлены.Но если монитор катализатора обнаруживает, что эффективность упала, а преобразователь медленно реагирует, он может установить код P0420 и включить индикатор Check Engine.
Означает ли код P0420, что вам нужен новый преобразователь?
Да, обычно это означает, что вам нужно заменить преобразователь, но не всегда. У вас может быть ложный P0420, если датчик катализатора вашего автомобиля слишком чувствителен. Некоторые производители транспортных средств выпустили бюллетени технического обслуживания (TSB), которые включают перепрошивку компьютера двигателя транспортного средства, поэтому монитор катализатора не будет достаточно чувствительным и медленным, чтобы вывести из строя стареющий преобразователь.
Другие условия могут иногда приводить к ложному коду P0420, например, утечка выхлопных газов (которая может ввести в заблуждение датчики O2), проблемы с давлением топлива (слишком высокое или слишком низкое) или проблема с одним или несколькими датчиками O2. Но если все остальное работает правильно и устанавливается код P0420, преобразователь не соответствует требованиям по выбросам, и его необходимо заменить, чтобы пройти тест на выбросы.
В настоящее время в большинстве штатов используется быстрый подключаемый модуль OBD II для проверки соответствия выбросов на автомобилях 1996 года и более новых.Подключаемый тест выполняется быстрее, проще и дешевле, чем тест на выбросы выхлопных газов в нагруженном режиме на симуляторе дороги или динамометре. Правила в большинстве штатов гласят, что для прохождения проверки подключаемого модуля OBD II автомобиль (1) должен иметь полнофункциональную систему OBD II (лампа Check Engine работает, а диагностический разъем связан с компьютером двигателя), что Check Engine свет должен быть выключен (не включен), и что в памяти компьютера нет текущих кодов.
Следовательно, если горит индикатор Check Engine и у вас есть код P0420 (или любой другой код), вы НЕ ПРОЙДЕТЕ тест — если только состояние не позволяет вам пройти альтернативный тест на выбросы выхлопных газов, чтобы проверить, действительно ли ваш автомобиль загрязняет окружающую среду. .В одних штатах это разрешено, в других — нет.
Если в вашем штате разрешена альтернативная проверка выхлопной трубы — и ваша машина прошла успешно — не беспокойтесь о коде преобразователя. Ваша система OBD II может чрезмерно реагировать на предполагаемую проблему с выбросами, которой еще не существует.
Причины выхода из строя преобразователя
При нормальном использовании преобразователь оригинального оборудования на вашем автомобиле должен прослужить от 100 000 до 150 000 миль. Но любое количество вещей может привести к преждевременному отказу.Наиболее частой причиной является загрязнение катализатора, поскольку в двигателе горит масло или происходит внутренняя утечка охлаждающей жидкости (негерметичная прокладка головки или трещина в камере сгорания или цилиндре). Преобразователи также могут быть повреждены, если они перегреваются из-за пропусков зажигания, что позволяет несгоревшему топливу проходить в выхлопную систему (проверьте, не загрязнена ли свеча зажигания или плохой провод свечи). То же самое может произойти, если в двигателе неисправен выпускной клапан, из-за которого компрессия попадает в выхлоп (проверьте компрессию).
Прохождение теста на выбросы
Если вы живете в штате, который не позволяет провести альтернативный тест выхлопной трубы, если ваш автомобиль не прошел тест на подключаемый модуль OBD II, вы должны устранить неисправность, чтобы пройти тест.Это означает замену преобразователя, даже если он неисправен или все еще функционирует, но не работает достаточно хорошо, чтобы сделать точку отсечки.
Вы не можете просто стереть код P0420 с помощью диагностического прибора до прохождения теста на выбросы. При этом индикатор Check Engine погаснет, но вашему автомобилю не разрешат пройти тест на подключаемый модуль OBD II, пока он не проработает достаточно долго для того, чтобы все мониторы OBD II (включая монитор катализатора) заработали и завершено, неисправностей не обнаружено. Если OBD Catalyst Monitor не готов, вы не можете пройти тест.И если он запустится и обнаружит ту же проблему, он сбросит тот же код P0420 и снова включит индикатор Check Engine.
Так в чем же исправление? В девяти случаях из десяти код P0420 означает, что вам необходимо заменить преобразователь (-ы).
Сравнение вторичного рынка и преобразователей оригинального оборудования
Преобразователи
для вторичного рынка дешевле преобразователей оригинального оборудования (на 1/2 — 1/3 дешевле!). Но конвертеры вторичного рынка обычно содержат меньше катализатора и имеют гораздо более короткий слой катализатора внутри конвертера.Следовательно, они имеют гарантию только на 2 года или 24 000 миль — и в некоторых случаях они могут даже работать недостаточно хорошо, чтобы предотвратить сброс кода P0420! Или они могут не длиться до следующего требуемого испытания на выбросы.
Если вы выбираете преобразователь вторичного рынка, приобретите преобразователь «Direct Fit», который крепится точно так же, как и оригинал. «Универсальные» преобразователи подходят для более широкого диапазона марок и моделей и могут быть менее дорогими, чем преобразователи с прямой установкой, но они часто требуют переходников и / или резки или модификации труб при их установке.
Не тратьте время на установку бывшего в употреблении преобразователя, потому что невозможно узнать, в каком он состоянии или сколько миль на нем. Кроме того, бывшие в употреблении преобразователи теперь запрещены к установке на автомобили OBD II в некоторых штатах (например, в Калифорнии).
Удаление преобразователя и замена его на кусок прямой трубы или «тестовую трубу» также является незаконным, и система OBD II все равно обнаружит отсутствующий преобразователь.
Наихудший сценарий: вы заменяете преобразователь на новый преобразователь вторичного рынка, некоторое время ведете машину, и снова загорается индикатор Check Engine.Код P0420 вернулся. Что теперь? Очистите код, ведите автомобиль до тех пор, пока монитор катализатора OBD не заработает снова, а если он не сработает, поторопитесь и осмотрите автомобиль до возврата кода. Или повторите диагностику, чтобы увидеть, не пропустили ли вы что-то вроде утечки выхлопных газов, проблемы с давлением топлива или неисправности датчика O2, который вводит в заблуждение монитор каталитического нейтрализатора. Или снимите преобразователь вторичного рынка и замените его новым преобразователем оригинального оборудования.
Датчики кислорода
Дополнительные сведения о датчиках кислорода см. В разделе «Датчики кислорода
».
Если нижний датчик O2 неисправен (цепь нагревателя не работает, ослабленный или корродированный разъем проводки, загрязненный элемент датчика и т. Д.)), система OBD II должна обнаружить неисправность и установить код датчика кислорода. Это должно помешать работе монитора катализатора, так как ему необходим хороший сигнал от датчиков O2, расположенных выше и ниже по потоку. Но иногда неисправный датчик O2 не является достаточно плохим, чтобы установить код датчика O2, но не работает достаточно, чтобы повлиять на точность монитора катализатора.

Получить краткий справочник по выбросам и руководство по диагностике

Получите встроенную диагностику Краткое справочное руководство

Другие статьи о выбросах:
Каталитические преобразователи: как они работают и как диагностировать кражу каталитического нейтрализатора
, взлетающую до новых высот!
Как проверить противодавление выхлопных газов
Понимание проблем с управляемостью и выбросами OBD II
Устранение сбоев выбросов
OBD Catalyst Monitor не готов
Советы по диагностике кода неисправности
Понимание датчиков кислорода (O2)
) Датчики
Определение проблем с выбросами (датчики O2)
Обновление тестирования выбросов
Тестирование выбросов OBD II
Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive
Не забудьте посетить другие наши сайты:

Самостоятельный ремонт авто
CarleySoftware
OBD2HELP.com
Random-Misfire.com
Справка диагностического прибора
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Как отремонтировать каталитический нейтрализатор (без его замены)
Каталитический нейтрализатор является частью выхлопной системы, обрабатывая все выхлопные газы, выходящие из двигателя, прежде чем они попадут в атмосферу. Плохой или забитый каталитический нейтрализатор может в конечном итоге привести к отказу двигателя, поэтому важно как можно скорее решить эту проблему. Однако наличие проблем с каталитическим нейтрализатором не обязательно означает, что преобразователь необходимо заменить.Вы можете отремонтировать каталитический нейтрализатор, не заменяя его, одним из следующих способов.
Как работают каталитические нейтрализаторы
Сегодняшние автомобили чище и мощнее, чем когда-либо прежде, во многом благодаря электронному контролю и устройствам контроля выбросов, включая каталитические нейтрализаторы. В вашем двигателе топливо соединяется с кислородом в воздухе, вызываемым искрой или теплотой сжатия. В идеале эта химическая реакция должна приводить только к движущей энергии, водяному пару (h3O) и двуокиси углерода (CO2).Однако в реальных условиях вождения достичь идеала сложно, что приводит к вредным выбросам.
Каталитический нейтрализатор использует драгоценные металлы и высокую температуру для окисления и уменьшения вредных выбросов, превращая их в более безопасные соединения, такие как h3O, CO2, азот (N2). Каталитические преобразователи из-за своей конструкции с использованием редких металлов, таких как платина, палладий и родий, стоят дорого и стоят более 1000 долларов (не включая диагностику и установку).
Признаки проблемы с каталитическим нейтрализатором
Двигатель плохо разгоняется или с трудом заводится .Эти проблемы могут указывать на забитый каталитический нейтрализатор, ограничивающий выход выхлопных газов из двигателя. Забитый каталитический нейтрализатор по существу «задыхает» двигатель, не позволяя ему «выдыхать» выхлоп.
Запах серы или «тухлого яйца» указывает на образование сероводорода (H ₂ S), что является вероятным признаком загрязнения каталитического нейтрализатора. Запах аммиака (NH ₃) также может указывать на плохую работу катализатора.
Если корпус каталитического нейтрализатора обесцвечен или деформирован , это может быть внутренней утечкой или перегревом.
Дребезжащий звук при запуске двигателя может указывать на сломанный катализатор.
Провал годового или полугодового теста на выбросы также может быть связан с неисправным каталитическим нейтрализатором.
Сигнальные лампы автомобиля. Горящая лампа проверки двигателя или индикатор неисправности (CEL или MIL) с диагностическим кодом неисправности каталитического нейтрализатора (DTC) является наиболее распространенным индикатором неисправности каталитического нейтрализатора. Если модуль управления двигателем (ECM) обнаруживает проблему с каталитическим нейтрализатором, он может записать код неисправности DTC P0420, определенный как «Эффективность системы катализатора ниже порога».”
«Итальянский тюнинг»
«Итальянская настройка» — это обычное решение для ряда автомобильных проблем, включая засорение каталитического нейтрализатора. Многие водители просто не нажимают на свои автомобили настолько сильно, чтобы нагреть каталитический нейтрализатор до наиболее эффективной температуры — от 800 ° F (426 ° C) до 1832 ° F (1000 ° C), что приводит к преждевременному выходу из строя.
Езда на автомобиле с большей интенсивностью, чем обычно, на несколько миль (например, многократные резкие ускорения) может достаточно нагреть преобразователь и сжечь отложения, снижающие производительность, на впуске, головке цилиндров, выпуске, датчиках кислорода и каталитическом нейтрализаторе.
Топливо и присадки к топливу
Другое топливо или топливная «присадка» может быть эффективной для очистки от отложений каталитического нейтрализатора. Например, если вы обычно заправляете свой автомобиль самым дешевым низкооктановым топливом, попробуйте запустить свой автомобиль на нескольких баках с высокооктановым топливом.
Добавление одного галлона разбавителя лака к десяти галлонам газа при следующей заправке также может оказаться эффективным средством удаления отложений в каталитическом нейтрализаторе. Вы можете попробовать любой из этих методов в сочетании с итальянским методом настройки.
Двигатель работает справа
Вам может потребоваться исправить другие проблемы с двигателем, чтобы решить проблему с каталитическим нейтрализатором. Ленивый кислородный датчик может ошибочно указать на проблему с каталитическим нейтрализатором, но при этом не установить для себя код неисправности. Техник может определить, реагирует ли датчик должным образом.
Другие проблемы с двигателем, такие как слишком богатая или обедненная топливная смесь, сжигание масла или охлаждающей жидкости или проблемы с воспламенением двигателя, могут привести к загрязнению каталитического нейтрализатора или преждевременному выходу из строя.В зависимости от степени уже нанесенного ущерба устранение проблем с двигателем может спасти каталитический нейтрализатор от расплавления.
Устранение проблем с выхлопом
Утечки выхлопных газов являются обычным явлением и могут исказить показания датчика кислорода без установки других кодов неисправности. Тщательный поиск может выявить утечки выхлопных газов, которые при ремонте «восстанавливают» работу каталитического нейтрализатора, по крайней мере, с точки зрения контроллера ЭСУД.
Изношенные выхлопные прокладки и корродированные гибкие трубы — две распространенные проблемы, которые значительно дешевле и эффективнее, чем замена каталитического нейтрализатора.
Очистка каталитического нейтрализатора
Снятие и очистка каталитического нейтрализатора — еще одно возможное решение. После удаления каталитического нейтрализатора используйте мойку высокого давления, чтобы удалить любые загрязнения с матрицы. Обязательно промойте блок с обоих концов.
Другой способ очистить каталитический нейтрализатор — замочить его на ночь в горячей воде и обезжиривателе или моющем средстве для стирки. Этот процесс занимает больше времени, но необходим для растворения отложений, забивающих ваш каталитический нейтрализатор.После мытья или замачивания обязательно полностью просушите каталитический нейтрализатор перед повторной установкой.
Увеличьте срок службы каталитического нейтрализатора
Иногда каталитический нейтрализатор абсолютно необходимо заменить (например, если он сломан изнутри или расплавился). Если вам нужно заменить каталитический нейтрализатор, убедитесь, что он прослужит как можно дольше, следуя этим советам.
Машины любят водить . Не позволяйте машине простаивать неделями без управления и убедитесь, что вы совершаете несколько длительных поездок, а не только короткие.Чтобы достичь надлежащей рабочей температуры, проводите не менее 20 минут за рулем со скоростью по шоссе один раз в неделю.
Выполняйте регулярное плановое обслуживание , такое как замена масла, замена воздушного фильтра и регулярные осмотры. Если вы или ваш техник заметили что-то, что требует ухода, немедленно устраните его, чтобы предотвратить возможное повреждение каталитического нейтрализатора.
Немедленно обратитесь к световому индикатору двигателя . Если загорается индикатор, вероятно, двигатель работает в разомкнутом контуре, основанном на программировании, а не на обратной связи.В разомкнутом контуре двигатель может работать слишком богатой или слишком бедной, что может повредить каталитический нейтрализатор.
Рассмотрите возможность перехода на высокооктановое топливо , по крайней мере, периодически, если вы обнаружите, что переход на высокооктановое топливо решает проблему с каталитическим нейтрализатором. Первоначальное изменение очищает каталитический нейтрализатор, но постоянный переключатель может поддерживать его на протяжении всего срока службы вашего автомобиля.
Изношенный каталитический нейтрализатор? Вот как знать наверняка
Каталитические нейтрализаторы работают ближе к концу вашей выхлопной системы, непосредственно перед выхлопной трубой (обычно).Они поглощают вредные газы, образующиеся в результате процесса сгорания, и превращают их в менее вредные газы с помощью химических реакций, прежде чем выбрасывать их в атмосферу. Но изношенный каталитический нейтрализатор вызывает больше проблем, чем просто повышенные выбросы — он влияет на производительность, иногда даже до состояния, при котором запускается невозможен. Хотя они обычно являются надежными деталями с длительным сроком службы, они не безупречны, и знание различных диагностических процедур может помочь вам разобраться в сути вещей.
Пониженное (обратное) давление
Общие признаки отказа включают потерю мощности как на холостом ходу, так и при ускорении. Это потому, что «кошки» обычно выходят из строя, когда забиваются. Поскольку они находятся на одной линии с выхлопной системой, забитый котел будет препятствовать необходимому потоку воздуха через систему на всем пути обратно к сгоранию и нарушит правильное соотношение воздух-топливо. Это, в свою очередь, снижает топливную экономичность, поэтому вы заметите снижение расхода миль на галлон. Вы также можете заметить запах тухлых яиц, исходящий от загрязненного внутреннего химического механизма, который подвергся воздействию слишком большого количества несгоревшего топлива или попавшего масла или охлаждающей жидкости.Звук дребезжания внутри каталитического нейтрализатора при его встряхивании также является прямым признаком неисправности.
Должен быть другой путь
Самый простой тест, требующий наименьшего количества специальных инструментов, — это просто снять кислородный датчик или ослабить соединение выхлопной трубы с наветренной стороны от каталитического нейтрализатора. Если вы ненадолго запустите двигатель с отсоединенными (датчик кислорода) или ослабленными (трубка), и состояние улучшится, вы, вероятно, смотрите на плохую кошку.Когда вы позволяете эти дополнительные проходы воздуха, вы обеспечиваете другой путь для воздуха и выхлопных газов, а не кошачий. Просто обратите внимание, что во многих местах незаконно запускать двигатель, который обходит кошку и выпускает воздух прямо в атмосферу, даже на минуту.
Too Darn Hot
Для более подробного тестирования вам понадобится инфракрасный термометр. Дайте двигателю поработать около 10 минут, пока он не достигнет нормальной рабочей температуры. Затем направьте термометр на верхний конец кота (не трогайте его, он горячий!) И нижний конец кота и отметьте любую разницу в температуре.Если есть существенное несоответствие, когда сторона двигателя значительно теплее, это означает, что газы не проходят.
Существование в вакууме
Наконец, вы можете использовать вакуумметр. Поместите его на прямую всасывающую вакуумную магистраль (например, от усилителя тормозов). Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке с включенным стояночным тормозом, и попросите друга довести обороты до примерно 2500–3000 оборотов в минуту и удерживать их там, пока вы смотрите на датчик. На нормальном холостом ходу вы должны увидеть вакуумное давление 16–21.Когда число оборотов увеличивается, вакуум должен упасть, но затем вернуться в течение нескольких секунд. Если он остается низким или возвращается очень медленно, это указывает на противодавление.
Даже если вы диагностировали неисправный каталитический нейтрализатор, важно изучить возможные основные причины неисправности. Обычно это богатая смесь, взорванная прокладка головки блока цилиндров или что-то, из-за чего масло или охлаждающая жидкость попали в систему. Не забудьте решить и эту основную проблему, иначе позже вы будете ставить себе другой диагноз — плохая кошка.
Ознакомьтесь со всеми деталями выхлопной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как диагностировать изношенный каталитический нейтрализатор, поговорите со знающим экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Фотографии любезно предоставлены Блэром Лампе.
Устранение неполадок Catalyst Monitor Not Ready Проблема за 7 простых шагов
Система OBDII (бортовая диагностика) регулирует характеристики автомобиля с помощью мониторов.В наших автомобилях используются два типа мониторов — непрерывный и прерывистый. Непрерывные мониторы работают, пока работает двигатель.
Принимая во внимание, что непостоянным мониторам необходимы определенные условия, такие как скорость, окружающая среда, ускорение, уровень топлива и многое другое, для выполнения процесса тестирования. Мониторы каталитического нейтрализатора — это периодические мониторы, которые оценивают способность каталитического нейтрализатора снижать вредные выбросы.
Но что, если ваш автомобиль показывает « монитор катализатора не готов, »? Итак, давайте подробнее рассмотрим, как подготовить монитор катализатора к вашему автомобилю!
7 шагов, которым необходимо следовать, когда Catalyst Monitor не готов
Выходной сигнал монитора катализатора может быть либо «не готов», либо «готов».’Если вывод монитора не готов, что это означает? Это означает, что требуемый ездовой цикл не прошел полностью; таким образом, система контроля катализатора не проверяла каталитический нейтрализатор.
Итак, чтобы сделать состояние монитора катализатора «готовым», вам необходимо выполнить следующие простые шаги.
1. Убедитесь, что свет двигателя не горит
Первый и самый важный шаг — проверить, не горит ли свет двигателя. Если у вашего автомобиля есть активные коды неисправности, это может полностью остановить работу монитора.
2. Проверьте, имеет ли ваш автомобиль температуру охлаждающей жидкости
Цикл движения начинается с холодного пуска. Температура охлаждающей жидкости двигателя вашего автомобиля должна быть ниже 50 ° C (122 ° F) и в пределах 6 ° C (11 ° F) от температуры воздуха. Вы можете добиться этого, оставив машину на ночь.
ПОДРОБНЕЕ:
3. Дайте двигателю поработать 2 минуты
Следующий шаг — запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу две с половиной минуты, не отключая обогреватель заднего стекла и кондиционер.
4. Приведите автомобиль в движение с постоянной скоростью 55 миль в час
Теперь выключите обогреватель заднего стекла и кондиционер и поддерживайте скорость вашего автомобиля на уровне 90 км / ч (55 миль в час) почти в течение 3 минут. В этот период будет проводиться диагностика продувки и контроля топлива.
5. Снизьте скорость автомобиля до 20 миль в час
Постепенно снизьте скорость вашего автомобиля до 32 км / ч (20 миль в час). Избегайте касания / переключения сцепления или тормоза.
6.Снова ускориться
Разгоните автомобиль до скорости 90 км / ч при 3/4 дроссельной заслонки в течение почти пяти минут. В этот период будет проводиться диагностика монитора катализатора. Если аккумулятор отсоединен или катализатор не готов, для определения состояния катализатора может потребоваться пять полных ездовых циклов. Для получения дополнительной информации о мониторе катализатора, можно обратиться к советам по обслуживанию от автомобильных экспертов.
>> Лучшие японские подержанные автомобили на продажу здесь <<
7.Остановить автомобиль
Теперь замедлите скорость вашего автомобиля и дайте ему постоять без движения в течение 2 минут.
Шаги для монитора катализатора не готовы
Вот и все. Тщательно выполняя вышеупомянутые шаги, вы можете легко устранить проблему «монитор катализатора не готов». В следующий раз, когда ваш автомобиль покажет такие сигналы; не забудьте выполнить следующие действия.
P0420 — Значение, причины, симптомы и способы устранения
Код
P0420 Определение
Эффективность системы Catalyst ниже порогового значения (банк 1).
Что означает P0420?
Каталитический нейтрализатор предназначен для разрушения вредных загрязняющих веществ, которые образуются в вашем автомобиле во время цикла сгорания, и превращения их в менее вредные газы. Код P0420 указывает на то, что каталитический нейтрализатор не работает эффективно, что увеличивает выброс вредных загрязняющих веществ автомобилем.
Каковы симптомы кода P0420?
Проверьте, горит ли свет двигателя
Отсутствие мощности двигателя
Пониженная экономия топлива
Тухлое яйцо или запах серы
В чем причина ошибки P0420?
Неисправен датчик кислорода
Неисправен датчик топливовоздушной смеси
Каталитический нейтрализатор изношен или неисправен (наиболее распространен)
Утечка в выхлопной системе
Пропуски воспламенения (основная причина отказа преобразователя)
Богатое или обедненное соотношение воздух-топливо (основная причина отказа преобразователя)
Этилированный бензин (основная причина отказа преобразователя)
Насколько серьезен код P0420? — Умеренный
Хотя P0420 не представляет опасности для водителя, он может вызвать проблемы с управляемостью, такие как отсутствие мощности или плохое ускорение, если его не устранить.Это также может привести к серьезным повреждениям других компонентов вашего автомобиля, если не принять своевременные меры. Рекомендуется как можно скорее обратиться к P0420, чтобы свести стоимость ремонта к минимуму.
Общие ошибки диагностики для кода P0420
Часто этот код считается неисправным датчиком O2 или датчиком A / F; Хотя это возможно, наиболее распространенной проблемой является неисправный каталитический нейтрализатор. Не упускайте из виду другие коды, которые связаны с P0420.Такие коды, как P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307 и P0308, являются кодами пропусков зажигания, и эти коды требуют диагностики пропусков зажигания. Если заменить каталитический нейтрализатор без устранения пропусков зажигания, новый каталитический нейтрализатор снова выйдет из строя. Кроме того, убедитесь, что у вас нет кодов P0174, P0171, P0172 или P0175, которые могут означать, что двигатель работает на обедненной или обедненной смеси, что может привести к сгоранию каталитического нейтрализатора. Если эти коды или какие-либо другие коды присутствуют, их следует адресовать в первую очередь.
Инструменты, необходимые для диагностики кода P0420:
Как диагностировать код P0420:
Сложность диагностики: 5 из 5
Просканируйте свой автомобиль, чтобы убедиться, что код P0420 — единственный.Если присутствуют другие коды, их нужно адресовать в первую очередь.
Осмотрите выхлопную систему на предмет повреждений и утечек. Обратите особое внимание на выпускной коллектор, прокладки и предкаталитический нейтрализатор выхлопных труб. Если обнаружены какие-либо утечки, устраните утечку, очистите код и выполните несколько циклов езды, чтобы убедиться, что это было исправление.
При работающем автомобиле и при нормальной рабочей температуре используйте цифровой мультиметр для проверки показаний напряжения нижнего датчика O2. Датчик O2, расположенный ниже по потоку, выдает относительно стабильное показание напряжения, равное примерно 0.45 В, если каталитический нейтрализатор работает нормально. Если напряжение нижнего датчика O2 постоянно колеблется между 0,1 В и 0,9 В, катализатор изношен и его необходимо заменить.
Сметная стоимость ремонта
Для кода ошибки P0420 может потребоваться один или несколько из указанных ниже ремонтов для решения основной проблемы. Для каждого возможного ремонта сметная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и стоимость труда, необходимого для ремонта.
Датчик уровня топлива или кислорода 200-300 долларов США
Каталитический нейтрализатор 400–2400 долл. США
Утечка в выхлопе 100-200 долларов США (при сварке для ремонта)
Полный отчет о ремонте автомобиля
Собираетесь ли вы отремонтировать своими руками или отправиться к ближайшему механику, этот бесплатный отчет содержит ценную информацию для всех водителей. Скачайте The Savvy Motorist Report прямо сейчас, чтобы узнать:
✅ Контрольный список из 6 шагов, чтобы получить лучшую цену на ремонт
✅ 8 механических афер и как их избежать
✅ Как мгновенно диагностировать контрольную лампу двигателя на вашем смартфоне
✅ И многое другое
Ваш автомобиль не прошел тест на выбросы выхлопных газов
Главная> Ваш автомобиль не прошел тест на выбросы загрязняющих веществ
Ваш автомобиль не прошел тест на выбросы загрязняющих веществ
Во многих штатах теперь используется простая встроенная проверка бортовой диагностики (OBDII) вместо длительной проверки на выбросы выхлопных газов для проверки соответствия требованиям по выбросам.Тесты OBDII используются только на автомобилях 1996 года и новее и могут использоваться в сочетании с отдельным тестом выхлопной трубы в определенных ситуациях (правила меняются от штата к штату).
Признак:
Возможные причины:
Одиннадцать мониторов
Монитор катализатора
Осечка
Испарительная система
Система рециркуляции ОГ
Топливная система
Катализатор с подогревом
Система вторичного воздуха
Комплексный компонент
Датчик O2
Нагреватель датчика O2
Хладагент системы кондиционирования
Бортовая диагностическая система OBDII, которая используется на всех легковых и легких грузовиках 1996 года и новее (а также в нескольких моделях 1994 и 1995 годов), установит код неисправности и включит лампу MIL, если обнаружит ЛЮБУЮ проблему, которая МОЖЕТ вызвать выбросы превысить федеральные лимиты на 1.5 раз. Обратите внимание, мы сказали, что МОЖЕТ привести к превышению лимитов выбросов. Фактическая точка, в которой устанавливается код, определяется производителем транспортного средства на основе обширных испытаний и того, насколько они консервативны (или либеральны) по отношению к правилам. Таким образом, во многих случаях лампа MIL может гореть, даже если автомобиль на самом деле не представляет угрозы для окружающей среды. Фактически, некоторые автомобили с включенной лампой MIL легко проходят испытание на выбросы выхлопных газов. Каждый штат устанавливает свои собственные правила тестирования, и эти правила должны соответствовать тому, что U.S. Агентство по охране окружающей среды требует.
Чтобы пройти тест на выбросы OBDII, автомобиль должен:
Иметь исправную контрольную лампу двигателя и диагностический разъем (вмешательство или забавные дела не допускаются).
Контрольная лампа двигателя должна быть выключена.
: Успешно завершите системные мониторы OBDII, встроенные в автомобиль.
Система OBDII будет запускать ряд самопроверок (называемых «мониторами») для проверки работоспособности своей системы управления двигателем и контроля выбросов.Некоторые из этих тестов запускаются каждый раз, когда двигатель запускается и приводится в действие, но другие (катализатор и мониторы EVAP) выполняются только при определенных условиях. Для запуска монитора катализатора может потребоваться проехать на автомобиле несколько миль при различных скоростях и нагрузках. Монитор EVAP не будет работать, если автомобиль не простоял всю ночь и топливный бак заполнен на 1/4 — 3/4. Он также не может работать в очень жаркую или очень холодную погоду. AutoTap Express DIY покажет вам состояние мониторов OBDII.На рис. 5 показан полный статус испытаний на выбросы неисправного автомобиля.
Рисунок 5
На автомобилях OBDII до 2000 модельного года правила могут допускать, чтобы один монитор был неполным и по-прежнему принимался для тестирования. У некоторых автомобилей с 1996 по 1999 годы были «проблемы с монитором», что по сути означает, что некоторые мониторы НИКОГДА не запускаются и не настраиваются. Для этих автомобилей предусмотрены специальные скидки, или им, возможно, придется пройти альтернативный тест. Если вы не прошли тест на выбросы, у вас, вероятно, был включен индикатор проверки двигателя и на вашем компьютере был зарегистрирован один или несколько кодов неисправности.Очистка кодов или сброс мониторов OBDII непосредственно перед тестом не поможет вам проскользнуть, потому что мониторам катализатора и EVAP требуется время для запуска, что также дает индикатору Check Engine и кодам время для повторного появления. Вы должны диагностировать и устранить неисправность до того, как автомобиль проехал. Если ваш автомобиль был отклонен для тестирования, это означает, что все необходимые мониторы OBDII не завершили самотестирование. Проведите на автомобиле несколько дней по городу и по шоссе и попробуйте еще раз. Вы можете легко использовать AutoTap Express DIY, чтобы проверить состояние мониторов OBDII, прежде чем доставить свой автомобиль на испытательный центр.
Если ваш автомобиль не прошел проверку выхлопной трубы и индикатор проверки двигателя НЕ горит, скорее всего, у вас проблема с системой OBDII, перегоревшей лампой MIL или неисправным каталитическим нейтрализатором. Преобразователь — это, по сути, дожигатель, который очищает выхлопные газы после их выхода из двигателя. Система OBDII использует нижний кислородный датчик для контроля эффективности преобразователя, и он должен обнаруживать снижение эффективности преобразователя, если преобразователь загрязнен или выходит из строя (пропуски зажигания, негерметичные выпускные клапаны и горение масла могут повредить конвертер).На что обратить внимание: любые условия, которые могут вызвать пропуски зажигания, чрезмерно богатое или обедненное топливо или потерю компрессии. Используйте AutoTap Express DIY для просмотра выходных сигналов кислородного датчика, температуры охлаждающей жидкости, расхода воздуха, расчетной нагрузки двигателя и температуры воздуха на впуске.
.