РазноеГремит рулевая рейка на калине что делать: Регулировка рулевой рейки на калине. Регулировка рулевой рейки калины

Гремит рулевая рейка на калине что делать: Регулировка рулевой рейки на калине. Регулировка рулевой рейки калины

Содержание

Стук в рулевой колонке калина с эур


Разработка конструкции Лада Калина началась на АвтоВАЗ в 90-х годах. Была задумана линейка автомобилей, включающая седан 1119, хэтчбек 1118 и минивэн. Последнюю модель так и не реализовали, вместо нее разработали авто с кузовом универсал 1117. В 1999 году был продемонстрирован прототип хэтчбека и в 2000 году будущая модель седана. Первое поколение автомобилей продержалось на рынке около десяти лет, с 2014 года АвтоВаз выпускает обновленную серию, включая авто повышенной проходимости Калина Кросс отличавшуюся большим комфортом, новым двигателем и дизайном.

На всех моделях Лада Калина устанавливался рулевой механизм только с реечным приводом, в зависимости от комплектации оснащенным электрическим усилителем руля (ЭУР) или без него. Гидравлические усилители руля (ГУР) устанавливались только на Лада Приора и внедорожник Нива.

Характеристики рулевого механизма разных модификаций Калины

Рулевой механизм (РМ) относится к наиболее важным элементам автомобиля и предназначен для изменения траектории его движения. Управление осуществляется путем поворачивания рулевого колеса, и чем больше угол его поворота, тем больше разворачивается машина. Среди многообразия РМ наибольшее распространение получили реечные механизмы из-за простоты конструкции, небольшого веса и размера, высокой надежности и низкой себестоимости.

Все модели и модификации автомобиля Лада Калина имеют штатный травмобезопасный реечный механизм, который оснащен электрическим усилителем.

Колонка руля может менять угол наклона в зависимости от роста водителя, обеспечивая комфортное вождение. В настоящее время есть три производителя, поставляющих комплектующие для ЭУР: это , Махачкала, «Авиаэлектроника» в Калуге и , Корея. Все электроусилители доступны в свободной продаже и выбрать можно любой, но опытные водители отдают предпочтение корейскому устройству.

Принцип работы и конструкция реечного рулевого механизма

При вращении руля крутящий момент передается посредством вала колонки через косозубую шестерню к рейке, с которой связаны тяги, изменяющие угол поворота ступицы колеса. Рабочей парой в реечном механизме является косозубая шестерня, находящаяся на вале колонки, и рейка РМ.

Рулевая рейка Калины помещена в алюминиевый корпус (картер), в него входит косозубая шестерня, соединяющаяся с валом колонки. Косозубая ведущая шестерня находится в зацеплении с рейкой, опирается на два подшипника и втулку на картере. Рейка также имеет косой зуб с переменным шагом, причем на периферийной части шаг меньше. В результате характер управления автомобилем становится более естественным и удобным, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются. В машине с рейкой, имеющей переменное передаточное отношение, диапазон поворота руля составляет 720°. При этом водитель, поворачивая колесо на один оборот, достигает правого или левого упора. При прямолинейном движении вал-шестерня находится в зоне прямых зубьев. На поворотах или при маневрировании рулевое управление реагирует более динамично. В зоне рейки, имеющей косые зубья, передаточное число интенсивно уменьшается при увеличении угла поворота руля.

Для любителей быстрой езды может быть поставлена рулевая рейка Калина спорт, имеющая передаточное число 3,1, в отличие от других моделей, у которых этот показатель составляет 4,02. Такой укороченный вариант позволяет лучше чувствовать автомобиль, но повышает риск при вождении на высоких скоростях.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:


Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму. Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Неисправности РМ Калины и способы их устранения

Даже самые надежные механизмы изнашиваются, особенно если не защищены от воздействия пыли, грязи, воды и агрессивных сред. Хотя рулевая рейка Лада Калина находится под капотом автомобиля и снизу защищена поддоном, все же в процессе эксплуатации, особенно в условиях бездорожья, она подвергается воздействию всех перечисленных факторов. Основные неисправности РМ можно объединить в три группы:

  • большой свободный ход рулевого колеса;
  • стук, шумы и скрип в механизме;
  • тугой руль.

Повышенный люфт, скрипы и стук РМ Калины могут быть вызваны:

  • ослаблением гаек крепления рулевых тяг,
  • износом их наконечников и сайлентблоков,
  • ослаблением гаек крепления РМ,
  • большим зазором между рейкой и регулировочной гайкой.

Эти неисправности легко устранить: нужно подтянуть гайки и зашплинтовать их, где это необходимо, а сайлентблоки заменить на новые.

Затрудненное вращение руля Лада Калина могут вызвать более серьезные причины:

  • износ подшипников верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки,
  • повреждение опорной втулки рейки,
  • выход из строя телескопической стойки передней подвески,
  • неисправность электроусилителя руля или низкое давление в шинах.

Если с последней причиной можно справиться достаточно легко, накачав колеса до уровня, указанного в руководстве по эксплуатации автомобиля, то для устранения остальных потребуется замена деталей и агрегатов на новые.

Многих владельцев Лада Калина интересует, можно ли заменить штатную рейку на механизм другой конструкции. Можно, но не нужно. Заводом-изготовителем замена реечного рулевого механизма на другие виды конструктивно не предусмотрена. Червячные или винтовые РМ просто не подойдут. Для облегчения вращения рулевого колеса на все модели Калины устанавливается электроусилитель.

Демонтаж и разбор электроусилителя

Перед тем, как снять усилитель, нужно демонтировать все подрулевые переключатели. Снимите накладку рулевой рейки и демонтируйте устройства, не забыв отключить разъемы от питания.

Как убрать ЭУР своими руками:

  1. Сняв переключатели, нужно будет произвести демонтаж нижней поперечины приборной панели. Для этого вам необходимо нажать на крепления, с помощью которых фиксируется разъем с проводами, а затем отключить проводку от управляющего модуля. Когда эти действия будут выполнены, можно будет отключить разъем от выключателей.
  2. Кронштейн системы закреплен при помощи гаек, вам нужно будет их открутить гаечным ключом.
  3. После этого рулевую рейку нужно будет аккуратно опустить вниз. Чтобы сделать это, вам нужно будет найти болт, крепящий кардан к валу усилителя. Данный болт необходимо выкрутить, но при откручивании нужно будет зафиксировать гайку, это позволит предотвратить ее проворачивание. Когда болт будет извлечен, крепление надо будет разжать, после чего промежуточный вал аккуратно демонтируется. На данном этапе рекомендуем отметить положение вала и шестерен, для этого можно использовать маркер. Этот шаг очень важен, поскольку его выполнение позволит предотвратить возможные проблемы с установкой в дальнейшем. В том случае, если метки на валах не будут соответствовать, это может стать причиной неполадок в работе усилителя. При демонтаже будьте аккуратны и не повредите проводку, поскольку это также приведет к неработоспособности ЭУР.
  4. Когда узел будет демонтирован, его надо будет разобрать и заменить вышедшие из строя элементы. Дальнейший монтаж производится в обратном порядке (автор видео — Мурзик Белый).

Читать также: Как прозвонить тестером транзистор

Меняем ЭУР на Лада Калине

Электроусилитель руля крепится на рулевой колонке и снимается вместе с ней. Для начала необходимо обесточить автомобиль, сняв клемму аккумулятора, и расположить передние колеса прямо. Для демонтажа рулевого колеса Калины следует снять нижнюю поперечину панели приборов, отсоединить провода от блока управления ЭУР и переключателей, расположенных на колонке, после чего опустить руль на пол.

Теперь удобно отворачивать гайку болта крепления нижнего карданьчика к валу-шестерне рулевого механизма. Затем разжимаем соединение шарнира, плоской отверткой снимаем промежуточный карданчик с вала-шестерни РМ Калины и демонтируем колонку вместе с электроусилителем руля. После замены ЭУР на новый монтаж осуществляем в порядке, обратном описанному выше.

В целях безопасности замену различных узлов и механизмов следует осуществлять только на те, что разрешены производителем Калины. Есть РМ требует ремонта, его нужно проводить незамедлительно, иначе повышается риск создания опасных ситуаций на дороге. При обнаружении повреждений или наличии неустранимых неисправностей механизм подлежит замене.

  • Сообщений: 10185
  • Откуда: Ангарск
  • Лада Нива 2131М Nissan Patrol

21 марта 2011, 08:57 #76 123+ 1

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Дельных советов не увидел на этом сайте, только «. не экономь, купи новый . «, так что поищу на др.

А на другом тебе какую помощь окажут? Типа приезжай мы наладим?

  • Сообщений: 3613
  • Откуда: Тольятти
  • ВАЗ 2109

26 марта 2011, 12:29 #77 123

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Дельных советов не увидел на этом сайте, только «. не экономь, купи новый . «, так что поищу на др. Что за чермет российский, который начался сыпаться после 2000 км пробега. Может сразу новую малину на запчасти купить? Были у меня класики, 9-ки, 12-ка, но такую дровину-калину встретил впервые. Если бы сам не обслуживал, давно на сервисах разорился. Когдато давно начинал с Таврии. Калина и Таврия близнецы.

Я люблю все делать сам, и это действительно экономит деньги. Есть у машин слабые места, за которыми надо следит. Есть и «гнелые» места, которые исправить не возможно, и приходится с ними жить. Бывает, собрали так, что одни отказы. Тем не менее. Все огрехи со временем проявляются, и получаешь авто, на котором тебе приятно ездить.

Имеете возможность поменять узел сами, найдите простое рулевое. Самый дешевый вариант.

  • Сообщений: 6954
  • Откуда: Екатеринбург
  • Renault Megane Экстрим

26 марта 2011, 18:40 #78 123

igorkmailru, 20 марта 2011, 23:18

Дельных советов не увидел на этом сайте, только «. не экономь, купи новый . «, так что поищу на др. Что за чермет российский, который начался сыпаться после 2000 км пробега. Может сразу новую малину на запчасти купить? Были у меня класики, 9-ки, 12-ка, но такую дровину-калину встретил впервые. Если бы сам не обслуживал, давно на сервисах разорился. Когдато давно начинал с Таврии. Калина и Таврия близнецы.

Зачем новую сразу на запчасти? Может сначала на ней поездить, авось повезет, руль не будет стучать. Да и без усилителя рейка у всех вазов постукивает, так что уж лучше с усилителем.

  • Сообщений: 3613
  • Откуда: Тольятти
  • ВАЗ 2109

26 марта 2011, 19:30 #79 123

У меня девятка. Никаких стуков нет, хотя как это бывает, показывали. Машина была гарантийная, на сервисе «стук» убрали, а вот как не знаю. Потерял связь с человеком.

  • Сообщений: 6954
  • Откуда: Екатеринбург
  • Renault Megane Экстрим

26 марта 2011, 20:24 #80 123

Рейку подтянули, делов то три секунды. Только стукоток всегда остается, кто-то его чувствует, а кого-то и так устраивает, вот и говорят, что нет стука. У меня обе девятки и десятка в этом плане одинаково себя вели. Существеннно постукивать начинало с 15 тыс, потом постоянно подтягивал упор рейки хотя бы раз в год, шаровые тоже менял, но все равно на неровностях зазоры в рулевом ощущались. На калине стукоток почувствовался с новья, но пока я гарантийщиков этим сильно не донимал, это для них будет следующий сюжет , сначала посмотрим, что по обогревателю сидения смогут сделать.

  • Сообщений: 1
  • Откуда: Бакал

Диагностика

Для проверки усилителя в авто нужно демонтировать пластмассовую накладку на рулевой колонке, для этого открутите болты, фиксирующие ее снизу.

Затем вам нужно будет добраться до 8-контактного штекера, его распиновка следующая:

  • контакт голубого цвета подключается к замку зажигания, это питание 12 вольт;
  • контакт красно-коричневого цвета — это кабель подключения к тахометру;
  • серый контакт идет на контроллер скорости авто;
  • бело-розовый провод — контрольный индикатор усилителя;
  • черно-желтый контакт — это диагностическая линия;
  • следующий контакт пустой, провод к нему не подключен;
  • контакт коричневого цвета — это масса;
  • пустой.

Читать также: Тянет вправо после сход развала

Более точные результаты позволит получить проверка усилителя с помощью сканера. Но поскольку такое оборудование обычно можно найти только на СТО, можно попытаться проверить работу системы скрепкой.

Для проверки нужно сделать следующее:

  1. Сначала отключается зажигание.
  2. Затем, используя скрепку, необходимо замкнуть контакты под номерами 6 и 7 данного штекера, при этом сам штекер демонтировать не обязательно.
  3. Далее, зажигание нужно включить.
  4. Выполнив эти действия, индикатор поломки ЭУР, расположенный в приборной панели, начнет мигать, по количеству морганий можно определить поломку системы (автор видео — Гоша Вахромеев).

Как по миганию значков индикатора понять, где искать причину:

  • один длинный сигнал и один короткий — электроусилитель исправен;
  • один длинный и два коротких — нет сигнала оборотов мотора;
  • один длинный и три коротких — вышел из строя или отсутствует питание контроллера момента;
  • один длинный и четыре коротких мигания — проблемы в работе электродвигателя ЭУР;
  • один длинный и пять коротких — вышел из строя контроллер положения рулевого вала;
  • один длинный и шесть коротких — вышел из строя контроллер положения ротора мотора;
  • один длинный и семь коротких — неполадки в работе электросети — напряжение либо слишком высокое, либо очень низкое;
  • один длинный и восемь коротких — вышел из строя управляющий модуль электроусилителя;
  • один длинный и девять коротких — поломка контроллера скорости.

Коды ошибок

с1044 — неверная последовательность датчика положения ротора (ДПР)

c1621 — не верное напряжение 5V

с1622 — отказ цепи сигнала скорости

c1011 — цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала — сигнал с датчика хола (или штатного тахометра через ограничитель напряжения) разделить на 4 и подать на вход тахометра,

c1022 — ошибка, напряжение основного вывода датчика момента — возможно, что крышка вала перетерла изоляцию и средней, зеленый провод замыкает на массу

Стучит рулевая рейка на Калине: причины

Чтобы подтянуть рулевую рейку на Лада Калина необходимо демонтировать самый большой патрубок, идущий от воздушного фильтра к инжектору. То есть, добраться до этого механизма не так уж и просто. Но, потратив немалое количество времени, мне, всё же, удалось добраться до проблемного узла. Вот только подтянуть гайки мне не удалось. В ход была пущена WD-40, примерно через полчаса времени ключ наконец-таки прихватил и сдвинул гайки. Каково было мое удивление, когда я понял, что проблем совсем в другом месте.

Оказалось, что соединение расшаталось на месте карданчика и шлицов. Подтянув их, проблема ушла сама собой. Можно сказать, что мне в некоторой степени повезло, ведь это самая банальная и безобидная причина, почему стучит рулевая рейка на Калине. В вашем случае проблема может быть в другом. В итоге, я выделю следующие возможные неисправности:

  • износился центральный зуб на рулевой рейке;
  • исчерпала свой ресурс рабочая пара;
  • износилась другая составляющая узла, например, тарельчатая пружина;
  • образовавшаяся коррозия.

Попробуйте изначально подтянуть механизм, если это не помогло, то повторите ту же самую работу, которая принесла мне ожидаемый результат — подтянуть крепления кардана рулевой колонки. В большинстве случаев именно эти две неисправности провоцируют возникновение стука рулевой рейки. Если ничего не помогает, то я не вижу другого выхода, кроме как отправиться на СТО, демонтировать узел и основательно его диагностировать.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.


Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

почему и как убрать стук в рулевой рейке?

Механизм управления автомобилем построен на рулевой рейке, а потому она считается главной деталью в нем. Его основная задача заключается в передаче усилий водителя, прилагаемых к рулю на колеса. Именно рейка, движениями влево и вправо посредством рулевых тяг, заставляет колеса подчиняться положению руля. От работоспособности данного механизма зависит маневренность и безопасность автомобиля, а потому, если появился стук в рулевой рейке, это настораживает даже неопытного водителя.

Естественно, каждого интересует, если стучит рулевая рейка, можно ли ездить на автомобиле. Специалисты не рекомендуют этого делать, так как стук является первым признаком неполадок. Чаще всего стук рейки возникает из-за износа деталей в конструкции или ослабления соединений. Точно определить причину стука поможет диагностика ходовой части в условиях автосервиса. Поездку в СТО не стоит откладывать, потому что, если вы не знаете чем опасен стук рулевой рейки, поясним, что в конечном результате он приведет к заклиниванию руля. Если это произойдет во время движения, то ДТП не избежать.

Почему стучит рулевая рейка

Рулевой механизм на основе рейки считается самым оптимальным, так как обладает высоким КПД, а потому получил самое широкое распространение во всем мире. Его конструкция проста, так как изготовлена по технологии “шестерня-рейка”, но из-за разнонаправленной нагрузки механизм требует обслуживания. Если его игнорировать, появится стук в рулевой рейке. Рассмотрим детально причины такого явления:

  • Ослабление болтов крепления. Так происходит из-за вибрации во время движения по дорогам с низким качеством покрытия.

  • Износ опорных втулок. Данные детали изготавливаются из пластика или мягкого металла, а потому быстро изнашиваются и, соответственно, стучит рейка независимо от качества дороги.

  • Повреждение защитного кожуха. Он изготавливается из резины, и если она повреждена, то в механизм попадают различные загрязнения, ведущие в конечном результате к заклиниванию колеса.

  • Появление ржавчины, которая ускоряет износ, и когда он достигает критического уровня, появляются первые признаки стука рулевой рейки.

Во всех случаях между парными деталями возникает люфт, и комплектующие стучат друг о друга. При этом от таких дополнительных ударов увеличивается нагрузка, что ускоряет износ и может даже разбить участки соединения. Это основные причины стука рулевой рейки, которые необходимо выявлять и устранять. Исключение только в том случае, если рейка сильно подвержена окислительным процессам, и только замена на новую исправит ситуацию с управлением.

Как определить стук рулевой рейки

Учитывая, что стук может сигнализировать о плохой работе других узлов подвески, необходимо знать, как определить, что стучит рулевая рейка, а не другой механизм. Сделать это можно на специальном диагностическом стенде в автосервисе, но и самостоятельно выявить эту проблему можно, имея немного опыта. Начать следует с того, что рулевая рейка стучит при повороте руля независимо от того, в какую сторону его поворачивают. Звук раздается при движении по неровной дороге и полностью исчезает на прямом шоссе. Также рулевая рейка стучит на кочках, особенно если наехать на нее, двигаясь с большой скоростью. Если присутствуют эти признаки, то данный механизм требует обслуживания и, возможно, ремонта. Иногда бывает, что новая рейка стучит, и тут причина может быть только в плохой затяжке болтов. Исправить этот недочет мастеров можно самостоятельно, зная как понять, что стучит рейка, а не другие комплектующие.

Как устранить стук в рулевой рейке

Зная, как проверить стучит ли рулевая рейка и выявив причину возникновения звука, необходимо решить проблему. Как говорилось выше, лучше доверить эту работу специалистам, но можно провести ее и самостоятельно. Рассмотрим несколько способов, как убрать стук в рулевой рейке в зависимости от причины его возникновения:

  • заменить опорную втулку;

  • очистить тарельчатую пружину от грязи;

  • при наличии микротрещин сделать замену пыльника;

  • подтянуть регулировочный болт, отвечающий за движение втулки.

Таким образом, когда стучит рулевая рейка, опасности нет, если будет выявлена и устранена причина стука.

Стук рулевой рейки. Как устранить стук рулевой рейки на Лада Калина

Стук рулевой рейки на автомобиле Лада Калина явление не редкостное, впрочем, как и на другой любой модели отечественного АВТОВАЗА. В период эксплуатации владельцы замечают, что во время езды по небольшим неровностям (кочкам, камням и т.д.) держа рулевое колесо, ощущаешь небольшое биение в рулевом механизме. Такие признаки указывают на то, что механизм рулевой рейки имеет небольшую выработку, чтобы исправить сложившуюся ситуацию можно отрегулировать его путем подтягивания специальной регулировочной гайки, которая находится на корпусе.

Для выполнения регулировки и устранения небольшого стука рулевой рейки Лада Клина вам понадобится:

  1. Головка с воротком на 10
  2. Ключ или головка на 13
  3. Спец. ключ для регулировки рулевой рейки ВАЗ 2110, который можно купить на любом авторынке.

Инструкция по регулировке рулевой рейки и устранению стука

Прежде чем приступить к описанию процесса регулировки рулевой рейки хочется отметить, что эта работа не требует наличие эстакады или смотровой ямы. Также нет необходимости пользоваться домкратом. Справиться с регулировкой рулевого можно в одиночку.

А теперь все по порядку.

  1. Открываем капот автомобиля, ключом на 13 откручиваем крепления стяжки, ключом на 10 ослабляем клеммы и снимаем аккумуляторную батарею.
  2. Далее необходимо открутить четыре болта на 10 и снять металлическую подставку, на которую устанавливается АКБ.
  3. Устраняем стук рулевой рейки на Лада Калина

  4. После снятия пластины имеем доступ к рулевой рейки Лада Калина. Нужный нам болт находится с нижней стороны корпуса. В нутрии этого болта установлен пластиковый защитный колпачок, который необходимо извлечь.
  5. С помощью спец. ключа для регулировки рулевых реек производим подтягивания.
  6. Обратите внимание! Не стоит сильно затягивать регулировочную гайку, так как при максимальном вывороте рулевого колеса может происходить закусывание, что очень опасно во время движения автомобиля.
  7. Сначала проверните болт на 20 градусов, после чего проверьте наличие стука в рулевой рейке Лада Калина во время движения автомобиля. Если стук не пропал, дотяните гайку еще на 10-20 градусов, не больше. Невозможность избавится от стука методом регулировки, говорит о том, что износ механизма рулевой рейки Лада Калина критичен и в этом случае требуется ремонт рейки.

При подготовке публикации о том, как устранить стук рулевой рейки Лада Калина были использованы фотоснимки с сайта ladakalinablog.ru

Замена рулевой рейки lada kalina sedan (ваз калина)

Рулевая рейка (рулевой редуктор) передает усилие от руля на колеса через тяги. Рулевая тяга одна из основных частей рулевого управления. Существует три разновидности рулевых реек:

  • Электрические, используются в городских автомобилях, т.к. при сильных нагрузках часто выходит из строя электромотор.
  • Механические, применяются в авто все реже.
  • Гидравлические, на этих рейках ставится гидронасос, который облегчает поворот руля.

На неисправности, связанные с рулевой рейкой могут указывать стуки при поворотах, также возрастает усилие, необходимое для поворота руля.

Состояние рулевой рейки проверить довольно затруднительно в связи с ее труднодоступностью. Для проверки рулевой рейки приходится разбирать весь рулевой механизм.

Процесс снятия и установки рулевой рейки


Технологически, ремонт рулевой рейки Калины мало отличается от ремонта этой детали на других ВАЗах. Необходимые инструменты, при необходимости, можно найти в ремкомплектах других моделей ВАЗ.

Технология снятия:


  1. Необходимо открутить болт крепления шпицевого механизма.
  2.  Предварительно подняв авто на домкрате. Нужно снять передние колеса. Также необходимо из поворотных кулаков выбить рулевые наконечники.
  3.  Далее, при помощи трещотки, нужно открутить гайки крепления рулевого механизма.
  4.  снимаем из-под него аккумулятор и площадку.
  5. Нужно открутить верхнюю гайку на теплоотражающей пластине, она находится возле пассажирского сиденья, за выпускным коллектором. отгибаем на себя саму пластину.

Опишем сразу процесс установки рейки обратно:

Лучше, конечно, работать вдвоем, в этом случает один прижимает рейку, а второй присоединяет ее к фланцу рулевого вала. Если же вам не повезло работать в одиночку, то наживить рекомендуется к кузову гайки и чем-то прижать рейку.

Когда шлицы вала и ось с фланцем будут совмещены, можно начинать прикручивать рейку. Используется в таких случаях ключ-трещотка, но не применяйте излишнее усилие.

Далее прикручиваем к рейке тяги, болты, которыми прикручиваются тяги нужно затянуть достаточно сильно. Сверху необходимо надеть стопорную пластину, для предотвращения откручивания болтов.

Основные неисправности рулевой рейки


1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

3. Протекание гидравлических шлангов

Часто текут соединительные элементы из-за протирания.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

 5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

 6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Самые частые причины поломки рулевой рейки


  1. Плохие дороги. Рулевая рейка может сломаться по причине долговременной езды по плохим дорогам. При езде по плохим дорогам нужно особенно внимательно следить, чтобы при наезде на ямы или ухабы, руль не был в крайнем положении. Если не соблюдать это правило, рулевая рейка очень скоро может начать стучать.
  2. Повредить рулевую рейку можно производя резкие ускорения и торможения, при крайнем положении руля.
  3. Также, к повреждению рулевой рейки могут привести частые наезда на бордюры.

Основными признаками поломки могут служить стуки рейки (для того, чтобы избавиться от него, можно сбросить скорость), также о неисправности говорит тугой ход руля (часто в одну сторону).

Как починить рулевую рейку


Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.

Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Перед откручиванием, смачиваем шпильки крепления рейки «вэдешкой», иначе их можно вывернуть. Всегда помните об опасности свернуть эти шпильки! Иначе вам придется просверлить крышку моторного отсека!

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Ключом плотно закручиваем гайку, после чего, как в инструкции, отводим в обратную сторону на 2 деления. После установки рейки руль может «потяжелеть», но это временно.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Добро пожаловать! Рулевая рейка — это неотъемлемая часть рулевого механизма, без неё просто колёса не будут вращаться, вить с помощью неё всё усилие которое вы прикладываете на рулевое колесо, передаётся через рулевую рейку на колёса, при этом благодаря ней колёса становить крутить легче, чем нежели если бы её не было и вместе неё одни тяги торчали (Хотя так невозможно, как мы уже сказали ранее, рейка обязательно должна быть в автомобиле), но на некоторых машинах её нет, а вместе неё присутствует рулевой редуктор (Это на классике), выполняет он ту же самую роль, но только выглядит совершенно по другому и работает немного по другому принципу.

Примечание! Чтобы произвести замену рейки на автомобиле, нужны инструменты, а именно: Плоская отвёртка понадобиться, ещё острый нож, а так же торцевые ключи, смазка WD-40 и если есть возможность, то приобретите в автомагазине ещё консистентную смазку, благодаря ней гайки крепления рейки ржаветь не будут, просто не всегда удаётся их вывернуть, бывает они настолько закисают что и WD-40 с ними не справляется и в итоге сорванная резьба на шпильках и сами шпильки высверливать приходиться и на их место приваривать (Заметьте приваривать, потому что они на сварке к кузову крепятся) новые болты или те же самые шпильки!

Краткое содержание:

  • Замена рулевой рейки
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевая рейка? В подкапотном пространстве она находиться и прикреплена гайками к кузову автомобиля, более подробно увидеть её местонахождение можно на фото ниже, на нём видно что рейка находиться на переднем щите (Его так называют) который закрывает подкапотное пространство и салон, то есть он между этими двумя местами находится (По серединке), а так же на этом фото есть ещё одно (Маленькое) которое очень отчётливо даёт понять как рейка выглядит и если вы её будете искать в том месте которое указано стрелкой на большом фото, то сразу же найдёте, но только если вы искать её собрались руль в ту сторону поверните где искать будете, чтобы рейка в той части и находилась (К примеру с левой стороны по ходу движения автомобиля решили найти рейку, руль до упора влево вывернули и ищите).

Когда нужно менять рулевую рейку? Как только она стучать начинает и рекомендуется идти и покупать новую, но если совсем чуть-чуть начала она стучать то на это закрыть глаза можно и просто подтянув рейку (О том как подтянуть её, читайте в статье: Регулировка рулевой рейки на ВАЗ) ездить так некоторое время, но когда она второй раз начала стучать, вы её опять подтянули, третий раз и т.д., её уже нужно менять (В самом лучшем случае рейку нужно менять после второй подтяжки, не доводя до третий регулировки или просто не доводя до того, пока руль не начнётся очень тяжело крутиться) и не откладывайте замену рейки, вить это вам даже может спасти жизнь, потому что некогда не знаешь когда она заклинит, а заклинить она может либо из-за предельного износа, либо же из-за неправильно проведённого ремонта, поэтому не доводите рейку до сильно убитого состояния и тогда у вас всё будет в порядке, а чуть ниже для наглядности приведён ролик, просмотрев который вы поймёте когда рейка стучит (Люфтит) и когда она нуждается в замене.

Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?


Примечание! Чуть выше мы упомянули что рейка является неотъемлемой частью рулевого механизма и при выходе её из строя колёса вы уже с помощью рулевого колеса не повернёте или же повернёте, но они либо будут крутиться очень тяжело, либо руль люфтить очень сильно будет и в связи с этим поворачивать рулевое колесо станет не удобно, ну так вот вернёмся опять к началу, мы бы вам хотели сразу объяснить что на самом деле рулевая рейка это и есть рулевой механизм в передне приводных автомобилях которые выпускаются на ВАЗе и в статье мы её будем иногда рулевым механизмом называть, поэтому сразу будьте готовы к этому и не путайтесь!

Снятие: 1) Вообще если время есть то рекомендуем оба передних колеса снять с автомобиля и поставить переднюю часть на чурбаки, либо же на двух домкратах её оставить, если много времени нет то можно колёса не снимать но просто неудобно вытаскивать рейку будет и выкручивать гайки её крепления, (Кстати о том как правильно нужно снимать колёса, читайте в статье: «Замена колёс на автомобилях»), затем обязательно аккумулятор снимите (Просто он мешать будет, о том как это сделать, читайте «в этой статье») и отсоедините рулевой вал от рулевой рейки, для этого находясь в салоне и имея два гаечных ключа «на 13», выкрутите гайку болта и после чего сам болт выньте (см. фото 1) который стягивает хомут крепления рулевого вала с шестернёй рулевой рейки, следом раздвиньте этот хомут с помощью мощной отвёртки или чем похожим на неё (см. фото 2) и можете идти дальше.

Примечание! Прежде чем выворачивать гайку болты крепления стягивающего хомута, колёса ровно обязательно поставьте, чтобы при установке трудностей не возникло и переставлять руль после замены рулевой рейки не пришлось!

2) А дальше вам нужно будет отсоединить два наконечника рулевых тяг (С обоих сторон) от рычагов куда они вставляются, как это сделать подробно читайте в статье: «Замена наконечников рулевых тяг на ВАЗ», следом четыре гайки выкрутите крепления рулевой рейки (По две на каждую сторону) но если гайки выкручиваются тяжело, то силу применять не нужно, а то если шпильки сорвёте, то работы прибавиться гораздо больше, поэтому если чувствуете что гайки не выкручиваются то нанесите на них WD-40 и дайте минут 5 смазки проникнуть, после чего выкрутите все гайки (см. фото 1) и два хомута металлических (Один для наглядности синей стрелкой показан) снимите которые рулевую рейку к кузову прижимают и аккуратно рукой после этого выньте рулевую рейку через арку левого колеса (Левый бок по направлению автомобиля), просто через верх вы её никак не вынете (Она большая и деталей в таком случае много снимать придётся) а через бок она отлично выйдет, теперь же когда рейка снята, подумайте нужно ли с неё снять рулевые тяги или нет (Если они в нормальном состоянии то снимите, да и вообще бывает такое что новая рейка идёт без тяг, если у вас как раз таки такой случай, то тяги снять придётся для того чтобы перенести их на новую рейку), снимаются они не так тяжело но WD-40 скорее всего тоже придётся использоваться, в общём отвёрткой плоской поддевается пластинка и снимается с болтов крепления обоих тяг (см. фото 2), после этого на болты наноситься проникающая смазка WD-40 (На ваше усмотрение) и отворачиваются болты (Один болт, крепит одну тягу, см. фото 3) и после чего они вынимаются и сами тяги отсоединяются от рейки (см. фото 4).

Примечание! Прежде чем вынимать рейку, да и вообще когда последние гайки её крепления останутся, бросьте их выкручивать, а ослабьте всего чуть-чуть и поднимите после чего левую сторону у автомобиля, чтобы колесо приподнялось немного от земли и можете снова возвращаться к выкручиванию гаек, если же вы как мы сказали в начале снимали оба передних колеса, то вам эту операцию проводить не нужно!

Установка: 1. Новая рейка ставиться на своё место в обратном порядке снятию, но при установке проследите за тем чтобы рейка встала в ровном положении (То есть в положение прямолинейного движения автомобиля, вить колёса то прямо стоят), для этого убедитесь что метки на пыльнике и картере совпали между собой, а так же посмотрите чтобы лыска на валу шестерни находилась справа как на фото ниже показано, если же метка будет сбита, тогда до упора поверните рейку (В любую сторону) и после этого переместите рейку в другую сторону на один полный оборот пока она не совпадёт метками и можете устанавливать.

Примечание! Во время закручивания гаек крепления рейки, смажьте их и шпильки консистентной смазкой если такая имеется и они у вас окисляться и ржаветь не будет, в связи с этим через год, а может даже и через два, вы без труда выкрутите эти гайки если вам понадобиться рейку снимать и даже WD-40 не нужно будет!

2. Дадим совет, с завода в рейку закладывают смазку, но не так много как это нужно (Экономят, поэтому со временем она вся быстро высыхает и рейка начинает работать без смазки на сухую, а это очень плохо для неё), вы же можете всё исправить и заправить рейку смазкой перед её установкой, на заводе используют смазку Фиол-1 и если вы её найдёте (Её нет нигде практически) то смажьте рейку ей, только на подделку не нарвитесь, ещё можно использовать вместо неё Литол, но он к минусовым температурам не слишком стоек и поэтому использование его остаётся под вопросом, да и мешать Фиол-1 с Литолом не советуем, тогда уж лучше дождаться пока родная смазка вся высохнет и рейку Литолом заправить, чтобы набить в неё смазки, сперва пыльник и обе рулевые тяги нужно снять (Как тяги снять мы уже говорили), но кстати запастись хомутами нужно будет, потому что стандартные одно-разовые и их резать придётся (Хотя некоторые люди без деформаций эти хомутики снимают, попробуйте может и у вас получиться), а снимается пальник следующим образом, срезаются (Снимаются) одно-разовые хомуты (см. фото 1) с обоих концов рейки и после чего опять же с обоих концов снимаются пластиковые втулки (см. фото 2), как только втулки сняты, снимаются резиновые подушки хомутов (см. фото 3), опять же срезаются ещё одни одно-разовые хомуты крепления самого пыльника и после чего пыльник снимается вдоль рейки (см. фото 4).

Примечание! Наносить смазку нужно на поперечный вал и на все металлические частички которые двигаются внутри корпуса рулевой рейки и при управлении принимают участие, вот к примеру этот самый поперечный вал и осуществляет управление, он смазываться должен везде, начиная от начала и заканчивая самым концом, но так как вырез (Указан красной стрелкой) слишком мал, вы полностью не сможете смазать вал не переместив его, поэтому вовремя смазки перемещайте вал и тем самым вы его везде промажете и можете после этого собирать рейку в обратном порядке и устанавливать её на автомобиль!

3. И ещё кой что, после проведения операции по замене, машина на сход/развал загоните и пусть они вам колёса ровно поставят, потому что при замене рейки их ровность сбивается и их приходиться регулировать.

Дополнительный видео-ролик: Подробностью увидеть процесс замены рейки на передне приводном автомобиле, вы можете в ролике ниже, там не Калина а ВАЗ 2114, но вы на это не обращайте внимание потому что на всём переднем приводы идентичные рейки стоят и ремонтируются и снимаются они так же идентично.

Примечание! Очень интересный способ благодаря которому можно не снимая рейки с автомобиля внутри червячный вал у неё смазать, показан в ролике который размещён ниже, обязательно посмотрите его и если захотите точно так же сделать, то делайте ничего страшного в этом нет, но только старайтесь чтобы во внутрь стружка не летела, потому что она там ни к чему будет!

Источники

Признаки плохих или неисправных втулок крепления рулевой рейки

По определению втулка спроектирована таким образом, чтобы поглощать удары или обеспечивать стабильность между двумя опорными соединениями. Втулки крепления рулевой рейки, может, и не бытовая механическая деталь, но без них плавность хода была бы невозможна. Однако, если эти втулки полностью изнашиваются, это может привести к дополнительным вибрациям, ослаблению других механических компонентов и потенциально опасным условиям вождения.

В отличие от других механических втулок, втулки крепления рулевой рейки спроектированы таким образом, чтобы перемещаться из стороны в сторону, поскольку они прикреплены к рулевой рейке с усилителем и раме автомобиля. Его частое движение вызывает дополнительный износ; и при неправильном уходе или обслуживании может преждевременно изнашиваться. Чтобы избежать этой ситуации, все производители автомобилей рекомендуют проверять втулки крепления рулевой рейки во время любого обслуживания, связанного с подвеской.

Есть несколько предупредительных знаков, которые, если вы их заметите, должны побудить вас обратиться к сертифицированному механику ASE, чтобы он мог осмотреть ваш автомобиль на предмет возможного повреждения втулок крепления рулевой рейки.

1. Стук в рулевой колонке

Когда вы за рулем слышите лязгающий звук, исходящий из передней части автомобиля, это обычно вызвано ослаблением или износом втулки. Этот звук характерен для изношенных втулок стабилизатора поперечной устойчивости, втулок верхних рычагов и втулок крепления рулевой рейки. «Стук» будет заметен при проезде лежачего полицейского, трещин на дороге или цементных швов, обычно встречающихся в мостах и ​​туннелях. Вы также можете почувствовать этот лязгающий звук в рулевом колесе как грубый или агрессивный «удар».

Если вы слышите этот звук или что-то похожее на него, как можно скорее обратитесь к механику, так как это указывает на то, что что-то в вашей подвеске или рулевом управлении разболталось и требует немедленного ремонта.

2. Неравномерное рулевое управление или рывки на рулевом колесе

Время от времени вы замечаете, что ваше рулевое колесо делает рывки или резкие повороты влево или вправо, когда вы не направляете его. Как правило, это признак незакрепленных подшипников в рулевой рейке и результат того, что рулевая рейка буквально движется без участия.Очевидно, что это потенциально опасная ситуация, которая может привести к аварии, поэтому, если вы заметили, что рулевое колесо движется само по себе, как можно скорее обратитесь к местному сертифицированному механику ASE.

3. Щелчки или хлопки при рулевом управлении

Еще одним распространенным признаком сломанной или неисправной втулки крепления рулевой рейки является щелчок или хлопающий звук при повороте рулевого колеса влево или вправо. Когда втулка изнашивается, она создает ход или «свободный ход» в рулевой колонке, что может привести к искривлению или смещению рулевого механизма и опорных компонентов.Это может привести к тому, что соединения в рулевом механизме будут издавать «хлопающий» звук. Вы также заметите этот «щелчок» на рулевом колесе. Если это происходит, это обычно связано с полным износом подшипников и может привести к серьезному выходу из строя компонентов подвески. В этом случае необходимо заменить втулки крепления рулевой рейки.

Замените втулки, пока механик проверяет систему подвески

Наиболее распространенный признак проблемы с монтажными втулками рулевой рейки — это когда механик завершает техническое обслуживание или ремонт передней подвески, включая регулировку подвески, замену ШРУСа или пыльника, замену стоек или амортизаторов или замену усилителя рулевого управления.Если механик сообщит вам, что втулки крепления рулевой рейки изношены, позвольте ему заменить их, пока он выполняет другие работы. Это сэкономит вам время и много денег в долгосрочной перспективе.

Каждый раз, когда вы слышите или замечаете какие-либо из описанных выше симптомов, вам следует как можно быстрее связаться со своим механиком. Изношенные монтажные втулки рулевой рейки можно легко заменить без ремонта или ремонта других компонентов системы рулевого управления или подвески.Однако, когда они ломаются, это может привести к поломке нескольких частей вместе с ними. Будьте активны в отношении целостности и технического обслуживания вашей системы рулевого управления, так как это может снизить вероятность несчастных случаев или повреждения дополнительных деталей.

гремит рычаг КПП на Лада Калина. Причины и лечение

Владельцы часто жалуются на стрекотание «кузнечиков» где-то в районе рулевой колонки, но кому-то найти виновника сложно, а кому-то лень.Я постараюсь помочь обоим. Опустив рулевую колонку в нижнее положение, открутите два винта крепления панели приборов и снимите ее (пусть вас не смущает легкое сопротивление двух металлических защелок в нижних углах). Теперь нужно открутить четыре винта и снять верхнюю облицовку кожуха рулевого вала. Взору откроется белый блок жгута проводов, тянущийся от ЖК-дисплея комбинации приборов. Часто этот блок задевает корпус, и он стрекочет в движении! Штатный пластиковый держатель жгута от этого не спасает.На блок надеваю разрезанный вдоль кусок резинового шланга, но можно использовать поролон или другой подходящий материал.

Но где-то еще скрывался другой источник дребезжания, причем более низкого тона. Прислушавшись, я понял, что «говорил» именно нижний облицовочный кожух, когда его тревожил рычаг регулировки рулевой колонки. Избавился от назойливого звука довольно легко: опустив рычаг, немного подогнул его.

На «калине» двери могут довольно громко тарахтеть — любой люфт в петлях отдает стуком на кочках.На Калине ось шарнира съемная, вкручивается в корпус на резьбе. Если затяжка ослабевает, узел начинает постукивать все сильнее. Затяните ось — нужна головка TORX T-40. Но бывает, что затяжка оси снова ослабевает. Затем полностью выкручиваем (помощник поддерживает дверь), зачищаем резьбу и, нанеся клеевой фиксатор, заворачиваем на место. Как правило, этого хватает надолго, но все же краской сделаем отметку на оси каждой петли и корпусе.В дальнейшем такой маяк позволит следить за состоянием петли, не доводя дело до стуков.

Закончу рассказ советом для тех, кто только собирается покупать Калину. Если переднее сиденье подогнать под себя (мой рост 174 см), то расширить заднее сиденье для перевозки груза невозможно. Диапазон регулировки переднего сиденья составляет 168 мм, а приподнятая подушка заднего сиденья съедает добрых 90 мм. Если предстоит перевозка груза, подушки лучше снять заранее и оставить дома (в гараже) или зарезервировать для них место в салоне.

Многие владельцы автомобилей Лада жалуются, что гремит рычаг коробки передач Калина. Эта проблема становится особенно заметной при разгоне и торможении автомобиля. Скрежет может возникать как на новых автомобилях, так и на автомобилях с пробегом. В большинстве случаев появление неприятного звука и вибрации обусловлено конструктивными особенностями механизма.

Поиск причин проблемы

Причин дребезжания рычага переключения передач несколько. Для того чтобы автомобилист понял, с каким из них он столкнулся, потребуется простая разборка механизма.В первую очередь нужно снять кожух редуктора (поднять и потянуть), а затем сделать несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не поможет, то можно попробовать постучать по частям рычага. Свободно закрепленная часть будет издавать соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если эти ухищрения не помогли, то остается снять болт рычага и осмотреть элементы на нем.

Если причина стука в верхней крышке редуктора или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина гремит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к расположенным под ней механизмам.Если причина проблемы в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру колпачка.

После такого ремонта своими руками заглушка должна сидеть плотно. Если рычаг переключения передач все еще болтается, то следует наложить еще один кружок изоленты и надеть кожух. Иногда причиной неприятного звука являются плохо затянутые гайки. Эту проблему легко найти, сняв крышку устройства.В этом случае достаточно затянуть гайки до упора, чтобы шум исчез. По окончании работ нужно разогнать автомобиль и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, значит, ремонт коробки передач завершен.

Если причина проблемы в размере металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не решилась, то, скорее всего, шум связан с особенностями крепления рычага переключения передач к тяге.Именно с таким изъяном автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако вы можете решить эту проблему самостоятельно. Эта работа займет минимум времени, особых знаний также не потребуется.

Для того, чтобы коробка передач начала работать бесшумно, необходимо провести работу с использованием ключа на 13, пассатижей и электроточилки. Сначала нужно снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, снять болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в этом случае заключается в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.


Соответственно задача мастера устранить брешь. В конструкции, устанавливаемой на Ладу Калину, шайбы недостаточно плотно сжаты из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому при разборке механизма нужно взять втулку и слегка ее сточить (не более 1 мм). Коробку передач следует ремонтировать с осторожностью, так как если втулку слишком сильно сточить, коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна быть плотно соединена с шайбами, образуя единую конструкцию.В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои плюсы, так как лишних движений он совершать не будет. Перед установкой на место всех деталей механизма их следует обильно смазать смазкой. Когда конструкция собрана, гайки необходимо затянуть по максимуму.





Одной из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, является чрезмерная шлифовка втулки, в результате чего может возникнуть необходимость замены этого элемента.Однако небольшое ослабление гайки может спасти ситуацию. Это сделает ход рычага менее тугим при переключении передач.

Есть альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но тоже зарекомендовал себя положительно. Втулки демпфера следует приклеить к рычагу переключения передач герметиком, а металлическую втулку обмотать по кругу алюминиевой лентой (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на свое место. Также нужно вырезать из алюминия шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и втулкой демпфера.Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт коробки передач закончен, необходимо опробовать механизм. Сначала нужно разогнать автомобиль, а затем на скорости около 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если посторонних звуков и вибраций нет, то проблема устранена.

Решил обновить уже существующую статью, написанную больше года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не очень сильным и устранялось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу дать небольшую инструкцию как устранить дребезг рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие расходные материалы:

  • Рожковый или накидной ключ на 13
  • Клещи
  • Точилка электрическая

Почему гремит рычаг КПП на Калине?

Основная причина этой проблемы кроется в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, он не идеален, но его можно исправить с минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно поднять крышку рычага, а затем открутить гайку крепления, которая уже показана на фото ниже почти готово:

При снятом болте также снимаем все шайбы и металлическую втулку. А весь блин по частям выглядит так:

Итак, причина дребезжания в том, что при соединении всей конструкции между частями появляется небольшой зазор, который и является источником сильной вибрации.

Для достижения меньшего зазора необходимо немного стачивать металлическую втулку, которая как раз и мешает более плотно сжимать эти шайбы.Хочу предупредить, что шлифовать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если перестараться, то рычаг пойдет с большим усилием.

В итоге после соединения втулки с шайбами ​​в единую конструкцию, как было показано вначале, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

я немного накрутил и заземлил чуть больше, чем надо (о чем предупреждал выше). В результате при сильном затягивании гайки крепления рычаг туго ходит при переключении.Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол-оборота — она ​​не должна откручиваться!

Когда все сделал, машина завелась и дала хорошую скорость, а звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, я решил прокатиться. Я разогнался примерно до 70 км/ч на третьей передаче и оставил педаль газа. Раньше в этой ситуации дребезжание было просто ужасным, и единственным спасением от этого была рука на рычаге! Теперь нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться этим советом, только минимально стачивать втулку. Лучше потом второй раз доработать, чем в первый раз все запороть!

Ниже материал старой статьи, в которой рассказывается о похожей проблеме, но она легко решается и ее давно нет!

У многих владельцев Лада Калина очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач.Аналогичная проблема возникла и у моей Калины примерно после 15 000 км эксплуатации.

Поначалу эти посторонние звуки меня не сильно раздражали, но с каждым днем ​​дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, да и слушать его каждый день, честно говоря, не очень приятно. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и снять накладку верхнего рычага, на которой выдавлена ​​схема коробки передач.Эту крышку лучше поддеть тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как удалось его вынуть, обматываем его внутренний круг тонкой полоской изоленты и вставляем обратно. После этого этот чехол сидит намного плотнее и не гремит.

Конечно есть и другие источники посторонних звуков, но у меня все получилось максимально просто и быстро. На картинке выше показано, что именно нужно обмотать изолентой.

Любой автолюбитель может столкнуться с такой проблемой, как стук в подвеске на мелких неровностях.На Ладе Калине есть несколько причин, которые могут быть следствием такого воздействия. При выявлении проблемы ее необходимо устранить как можно быстрее, так как она может вызвать более серьезные проблемы в подвеске или ходовой части автомобиля.

Видео о том что может стучать в передней подвеске

Видеорассказ расскажет о стуке в подвеске автомобиля, причинах его возникновения, а также рекомендации по устранению.

Итак, передняя подвеска Калины выглядит в сборе

Одной из причин стука в подвеске могут быть плохие дорожные условия и некачественные запчасти. Еще одна серьезная проблема — износ. Данная причина встречается достаточно часто, особенно когда автовладелец не занимается своевременным ТО или диагностикой подвески.

Причины и лечение

В таблице рассмотрим, какие конкретно причины могут вызывать стук в подвеске, а также способы устранения этих поломок.

Причина Метод устранения
Отказ стойки
Стабилизатор ослаблен или сломан.Изношены резиновые колодки или стабилизаторы поперечной устойчивости. Ослабленные стяжные болты Затяните болты. Заменить изношенные детали
Ослабленные крепления стойки в верхней части, где она крепится к кузову Затяните верхнюю гайку
Износ резинового элемента стойки Заменить резиновый элемент
Износ сайлентблоков рычага, стабилизатора или удлинителей
Износ шарового шарнира Заменить шаровые шарниры
Выход из строя пружины подвески Замена пружины
Износ компрессионного буфера Заменить буфер
Большой дисбаланс колес Выполнить балансировку колес

Вид на переднюю подвеску Калины снизу

Во избежание стука передней подвески на мелких неровностях Лада Калина рекомендуется делать регулярную диагностику и техническое обслуживание автомобиля.

В случае неисправности необходимо обратиться в автосервис или устранить проблему самостоятельно. Итак, как показывает практика, чем чаще автолюбитель обращает внимание на подвеску и своевременно делает ТО, тем меньше неисправностей возникает. Стоит помнить, что надежная подвеска – вторая линия безопасности движения.

выводы

Как видно из статьи, найти причину стука подвески Лада Калина на мелких неровностях довольно просто.Если обратить внимание на таблицу, то видно, что прописаны все возможные варианты и способы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, тогда вероятность такого эффекта снижается.

Поездив некоторое время на автомобиле ВАЗ-1118, многие владельцы этого автомобиля замечали, что дребезжит рычаг коробки передач Калины. Причем этот стук напоминает звук, который присутствовал и у более ранних автомобилей этого завода (от ВАЗ-2108 до ВАЗ-2110).Дело в том, что конструктивно управление МКПП выполнено по одному типу.

Вождение автомобиля, когда он шумит в салоне, не очень приятно. Поэтому от этой проблемы лучше избавиться, так как опыт многих водителей показывает, что дребезжание не проходит само по себе. Наоборот, с увеличением пробега он становится все громче и громче. Обычное вождение превращается для сидящих в Калине людей в настоящую пытку, доставляя особый дискомфорт.

Основной причиной данной проблемы является безукоризненно выполненная система крепления рычага переключения передач к тяге.Владелец автомобиля может пойти двумя путями исправления ситуации: устранить проблему самостоятельно или отдать машину в ремонт на СТО.

Как можно устранить болтовню?

В месте соединения рычага переключения передач и тяги управления коробкой передач имеется небольшой зазор (люфт). Именно это и является причиной стука. На заводе-изготовителе его усилили специальными демпферными втулками, чтобы гасить вибрацию. Вот как это происходит.Но со временем втулки изнашиваются, их смазки высыхают, поэтому в Калине начинается шум.

Есть несколько способов исправить этот недостаток. Вот один из самых распространенных способов. Устранить дребезг рычага КПП можно самостоятельно, не затрачивая на это много времени. Из инструментов вам понадобится гаечный ключ (13 мм), пассатижи и точилка. Ремонт осуществляется в соответствии со следующими пунктами:

  1. Снимите кожух с рычага переключения передач и поднимите его.Ослабьте гайку крепления, которая затянута очень туго (защищена от самоотвинчивания). Удаление должно производиться осторожно.
  2. Вынуть болт. Снимите втулку и шайбы.
  3. После этого становится виден технологический зазор, являющийся причиной вибрации. Это та связь в Калине, из-за которой происходит дребезг.
  4. Необходимо сделать так, чтобы зазор стал минимальным. Для этого нужно аккуратно немного подточить металлическую втулку, примерно на 1 мм.Именно она не позволяет шайбам крепче цепляться. Не переусердствуйте, иначе рычаг переключения станет очень тугим.
  5. Соберите всю конструкцию в обратном порядке. Заводите машину, ездите, переключая коробку передач на разные передачи, тем самым проверяя, насколько правильно был произведен ремонт.

Если шлифовки не хватило, то можно все разобрать и еще немного подточить втулку. Лучше не наточить с первого раза, чем наточить слишком сильно.

Устранить повреждение алюминиевой банкой?

Второй из возможных способов устранения дребезга заводится аналогично первому. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается крышка, откручивается гайка. Затем необходимо устранить люфт между втулками и рычагом КПП (они проклеены герметиком). Необходимо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом без проблем все собрать.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка).Оберните этой полосой рукав, следя за тем, чтобы края полоски и рукава соединились. Устранение осевого зазора производится следующим образом: из той же банки вырезается шайба и вставляется между втулкой, которая была приклеена к герметику, и кольцом. Смажьте все специальной смазкой и соберите в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разборки.

Смажьте отрезанную планку и шайбу той же смазкой. Собираем все вместе, затягиваем гайку потуже.В то же время не прикладывайте такую ​​силу, которая может сломать нить. Если у вас есть контргайка под рукой, используйте ее. Это поможет избежать расшатывания в случае возможной вибрации. Ремонт можно считать завершенным.

Втулка с полоской фольги встает без зазоров, но и герметичности нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен двигаться так же, как и до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно становиться тяжелее.Завершающим этапом может стать проверка всех предпринятых действий. Заведите машину, поезжайте, переключаясь между первой и второй передачей, затем проверьте остальные.

Немного протестировав машину, можно сделать выводы: шумно в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Чем лучше смазать евро на калине. Какую смазку использовать для рулевой рейки

Расскажите в социальных сетях:

В статье рассмотрены возможности использования смазочных материалов Molykote и EFELE в узлах и механизмах рулевого управления автомобиля.

Рулевое управление — система управления направлением движения транспортных средств с помощью рулевого колеса.

Рулевое управление автомобилей состоит из рулевого колеса, рулевого механизма и рулевого механизма.

Рулевое колесо получает усилие вращения от водителя и передает его через рулевую колонку на рулевой механизм.

Рулевой механизм предназначен для увеличения усилия поворота, прикладываемого к рулевому колесу, и передачи его на рулевой механизм.В качестве рулевого механизма используются различные типы редукторов. Наибольшее распространение в автомобилях получили реечные рулевые механизмы.

Рулевой привод предназначен для передачи усилия, необходимого для поворота, от рулевого механизма на колеса. Он обеспечивает оптимальное соотношение углов поворота управляемых колес, а также предотвращает их поворот при работе подвески.

Для повышения точности и скорости управления, а также для снижения физических усилий водителя, необходимых для поворота руля, в рулевом приводе может быть использован гидроусилитель руля.

В зависимости от типа привода различают следующие типы ГУР:
  • гидравлический;
  • электрический;
  • пневматический.

Четкость управления и безопасность движения автомобиля напрямую зависят от своевременной смазки деталей и узлов рулевого управления.

При выборе смазки необходимо учитывать условия, в которых эксплуатируется конкретный агрегат. Все смазки для рулевого управления должны надежно работать в широком диапазоне рабочих температур и обеспечивать длительный интервал повторного смазывания.

Смазки для компонентов, подвергающихся интенсивным воздействиям окружающей среды, например, смазка шарниров рулевых тяг, имеют дополнительные требования:
  • морозостойкость;
  • влагостойкость;
  • Стойкость к вымыванию водой
  • .

Смазки для защитных колпаков, уплотнений и шарниров должны быть совместимы с пластмассами и эластомерами, включая каучуки.

Смазка для узлов, работающих в условиях высоких и высоких нагрузок, например, смазка для рулевой рейки, должна иметь высокую несущую способность, чтобы избежать выдавливания.

Смазки и компаунды Molykote и EFELE отвечают всем требованиям, поэтому успешно применяются для обслуживания элементов рулевого управления автомобилей.

Использование смазочных материалов Molykote и EFELE обеспечивает надежную и эффективную работу как в нормальных, так и в самых тяжелых условиях эксплуатации.


стол

Детали и узлы рулевого управления материалы требования к материалам Решение проблем
Защитные колпачки

Влажная среда

Низкие рабочие температуры (T≤-40°C)

зубчатая рейка Смазочные материалы Высокие нагрузки (Pc > 3000 Н)
Снижение вибрации
Подшипники рулевого вала Смазочные материалы Долговременная смазка
Повышенные нагрузки (Рс > 2100 Н)
Широкий диапазон рабочих температур
Увеличение интервала повторного смазывания
Соединения и уплотнения рулевых тяг Влажная среда
Устойчивость к вымыванию
Совместимость с эластомерами (включая каучуки)
Низкие рабочие температуры (T ≤ -40°C)
Предотвращение деформации или разрушения пластиковых и резиновых деталей
червячный
вещевой
электроусилитель
Смазка
Высокие нагрузки (Pc > 3000 Н)
Долговременная смазка
Хорошие противоизносные свойства
Широкий диапазон рабочих температур
Увеличение интервала повторного смазывания

Одной из новинок обслуживания рулевых узлов является смазка.Эти синтетические смазки PAO основаны на сульфонате кальция. Предназначен для обслуживания подшипников качения рулевого вала. Смазка хорошо себя показывает при воздействии влаги, больших нагрузок и совместима с пластмассами.

Еще одна новинка от компании Эффективный Элемент – минеральная смазка, изготовленная на основе сульфоната калия. Применяется для обслуживания подшипников качения рулевого вала и других тяжелонагруженных узлов автомобиля. Смазка обладает высокими антикоррозийными и водостойкими свойствами, работает в условиях больших и ударных нагрузок и обеспечивает длительную и безаварийную работу узлов.

Применение смазочных материалов, не соответствующих требованиям, указанным в таблице, приводит к преждевременному износу деталей и узлов рулевого управления, что является одной из причин его заклинивания.

Рулевой механизм любого автомобиля несет огромную ответственность. От его исправности зависит жизнь и безопасность как участников дорожного движения, так и окружающих. Как и большинство механических компонентов, система рулевого управления требует тщательного ухода. Особенно важно знать , как смазывать рулевую рейку .

Что такое рулевая рейка и для чего она нужна.

Суть рулевого механизма заключается в преобразовании рулевого момента в линейное перемещение рулевых тяг. Основным элементом этого механизма является рулевая рейка. В нем с помощью шестерни и зубчатой ​​рейки вращение рулевого колеса передается на колеса. Шестерня установлена ​​непосредственно на рулевом валу. При вращении он своими шлицами цепляется за зубья рейки, толкая ее в определенном направлении.Рельс, в свою очередь, приводит в движение рулевые тяги, жестко закрепленные на его концах. На противоположных концах тяг закреплены рулевые наконечники, передающие на колеса усилие поворота.

Поняв принцип работы механизма управления автомобилем, легче предотвратить его преждевременный выход из строя. Также важно знать, какое техническое обслуживание необходимо, чем смазывать рулевую рейку и как за ней ухаживать. Вы также должны учитывать общий срок службы вашего автомобиля.Ведь с каждой пройденной тысячей километров уязвимость его деталей и узлов становится все заметнее. В связи с этим ему необходимо уделить больше внимания.

Зачем нужна смазка рулевой рейки?

Как и в любых механизмах, в рулевой рейке происходят процессы взаимодействия металлических деталей. Такой контакт не происходит без трения. В результате повышается температура деталей, а также увеличивается их износ.Для уменьшения отрицательного эффекта трения применяется смазка. Кроме того, смазанная рулевая рейка облегчает водителю поворот рулевого колеса. Если рулевой механизм дополнить электро- или гидроусилителем, то срок их службы заметно продлевается. Но прежде чем чем смазать рулевую рейку , ее необходимо разобрать и тщательно удалить остатки старой смазки. Только после этого рейку можно заполнить новой смазкой и собрать обратно. Регулярное повторение вышеуказанной процедуры обеспечит долгую и безотказную работу рулевой рейки.

Чем можно смазать рулевую рейку.

Узлы и детали автомобильных механизмов необходимо смазывать маслами и смазками, рекомендованными производителем автомобиля. Но даже при идеальной смазке главным фактором надежности узла являются условия, в которых он работает. Если петля герметична от попадания влаги и грязи, то она проработает долго. И качество смазки принципиально не повлияет на срок службы.
Если защитные пломбы нарушены, то даже при идеальной смазке срок службы деталей будет весьма ограничен. Попадание воды и грязи на защиту превратит смазку в абразивную массу.

Одним из условий надежной работы рулевой рейки является ее герметичность. Также необходимо заполнить его смазкой до отказа. Это продлевает срок службы и реечного механизма, и самой смазки. Поэтому наличие достаточного количества смазки желательно проверять даже на новом автомобиле.Еще одним важным требованием к смазочным материалам рулевого управления является их устойчивость к низким температурам. Ведь затвердевшая смазка в рулевом механизме может негативно сказаться на управляемости автомобиля.

Видео о смазке рулевой рейки

Профессиональная консультация.

Рулевая рейка отвечает за безопасное вождение. Поэтому профессионалы советуют уделить ему особое внимание. Своевременная смазка рулевой рейки продлевает срок ее службы, но не бесконечно.Также износ возможен и в других частях рулевого управления. Повышенное беспокойство у водителя должны вызывать следующие симптомы, проявляющиеся в рулевом механизме:

— повышенный люфт рулевого колеса;

— Появился стук в руле;

— Повышенное усилие, необходимое для поворота руля;

— Заметны течи смазки из рулевой рейки.

В таких случаях необходимо немедленно обратиться в автосервис для диагностики рулевого управления.Это событие позволит своевременно выявить проблемную зону и устранить неполадки. Так вы предотвратите более опасные последствия возможных проблем.

Что такое смазочные материалы.

Различные смазочные материалы обладают различными физико-химическими, механическими, смазочными, противоизносными и другими свойствами. Литиевые смазки обычно подходят для рулевого механизма. Их эксплуатационные качества соответствуют требованиям, предъявляемым к идеальным смазочным материалам. К этой группе смазок относятся Литол-24, Фиол, Северол (для особо низких температур), Циатим и другие.Эти смазки обладают хорошей водостойкостью, консервационными свойствами, имеют антиоксидантные присадки.

Рулевой механизм является одним из основных элементов автотранспорта, на который возлагается немалая ответственность за жизнь, здоровье и безопасность водителя. Особого внимания требует смазка рулевой рейки, без которой невозможно передать поворот руля на колеса. Ведь в процессе трения металлические детали автомобиля постоянно подвергаются воздействию тепла и изнашиваются до непригодного к эксплуатации состояния.Обработка деталей облегчает поворот руля, а в случае электрических или гидроусилителей продлевает срок их службы.

Рулевая рейка — устройство, позволяющее использовать рулевое колесо для управления синхронной работой передних колес.

Чем смазать рулевую рейку?

В магазинах продаются самые разнообразные смазочные материалы. Но как выбрать тот, который подходит вам лучше всего?

Все смазки различаются по своей основе, которая задается загустителем.По этому свойству различают следующие виды смазок:

  • кальций и графит (солидол). Этот тип смазки нравится многим автомобилистам. эксплуатационные характеристики и относительно невысокая цена. Но при этом смазка плохо переносит низкие температуры;
  • комплексный кальций. Эта смазка более устойчива к низким температурам, но впитывает влагу и склонна к термическому затвердеванию;
  • натрия и натрия-кальция. К сожалению, этот вид смазки совсем не устойчив к влаге, поэтому встречается не так уж и часто.Зато выдерживает высокий температурный диапазон;
  • литий. Набирает популярность за счет литола, который используется на всех деталях и узлах автомобиля и имеет низкую стоимость на рынке. Единственным недостатком смазки является ее постепенное выдавливание из деталей в результате разжижения. Именно этому материалу лучше отдать предпочтение при обработке рулевой рейки;
  • барий и углеводород. Водостойки, обладают хорошими консервирующими свойствами, но содержат большое количество мыла, трудно производятся в промышленных масштабах и не выдерживают низких температур;
  • медь.Выдерживает экстремально высокие температуры и работает при высоком давлении, часто используется при шиномонтажных работах. Но плохо переносит влагу.

Чем смазывать рулевую рейку?

Невозможно заменить масло или смазку рейки без ее демонтажа. И для этого совершенно не обязательно отправлять машину в сервис. Прежде чем наносить новую смазку на детали механизма, нужно сначала избавиться от старой, предварительно разобрав деталь.Необходимо заранее подготовить саму смазку и пару хомутов, а потом приступать к работе. Важно, чтобы смазка подходила и к материалам, из которых изготовлены пыльники.

  1. Сначала нужно поднять левую сторону автомобиля, повернуть руль вправо и снять колесо.
  2. Затем немного очистите область.
  3. Ослабьте многоразовый маленький галстук на правом ботинке и разрежьте большой внутренний одноразовый галстук.
  4. Сдвинув гофру вверх по валу, можно увидеть наличие смазки.
  5. Далее смажьте, не жалея материала, рейку и сам пыльник изнутри. Поверните руль до упора пару раз и добавьте еще смазки. Установите обратно с помощью заранее купленного хомута.
  6. Проделайте ту же операцию с левой стороны.

Процедуру замены смазки следует повторять регулярно, чтобы рулевой механизм прослужил вам долгие годы. Для обработки деталей следует использовать только смазочные материалы и масла, рекомендованные производителем.

Главным условием долговечности и надежности рельса является его герметичность, так как в случае нарушения защитных уплотнений ни качество, ни свойства смазки не будут играть особой роли в работе узла.

Очень важно заполнить рейку смазкой до самого конца, это обеспечит четкость управления и долгий срок службы механизма и самой смазки. Также стоит набить вещество в пыльники, заодно проверив их целостность.В случае обнаружения на них малейших трещин и зазоров нужно срочно заняться их заменой. В противном случае рулевая рейка «потечет». Ведь прямое назначение пыльников – защита рулевого механизма от грязи, пыли, влаги и вытекания смазки из картера. Такие повреждения могут привести к быстрому износу и выходу из строя механизмов.

Когда возникает вопрос, чем лучше смазать рулевую рейку, очень важно обратить внимание на стойкость к перепадам температур.Застывшая смазка не повлечет за собой никаких положительных последствий.

Ремонт рулевой рейки дело неблагодарное. Если заменить какой-либо из его компонентов, эффект будет кратковременным. Поэтому лучшее решение при износе механизма – установка совершенно новой рулевой рейки.

тревожные симптомы


Как бы часто вы ни меняли смазку рулевой рейки, к сожалению, она не может бесконечно продлевать жизнь всем частям механизма.Поэтому при обнаружении следующих факторов рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию автомобиля и обратиться в сервис.

  1. Увеличение люфта рулевого управления.
  2. Поворот руля требует больше усилий, чем раньше.
  3. Обнаружены следы подтекания смазки рулевой рейки.

Стук и посторонние звуки в рулевом механизме. Обычно появляются при повороте или резком повороте руля, либо при наезде на выступающий участок дороги.Чтобы убедиться, что причина в рейке, нужно:

  • поставить автомобиль на ровную поверхность;
  • выйти из машины и открыть капот;
  • выкрутить колесо до упора в обе стороны;
  • внимательно послушайте откуда идет звук при резком повороте руля.

Своевременная диагностика убережет Ваш автомобиль от возможных в будущем серьезных поломок и внезапных расходов.

Все смазочные материалы имеют различный набор характеристик (состав, свойства, стоимость).И если встает вопрос, какую смазку использовать, то лучше отдать предпочтение литиевой. Литол-24, Фиол, Циатим и Северол считаются лучшими на рынке. Они влагостойкие, имеют большой межсервисный интервал, снижают вибрацию, не смываются, содержат антиоксидантные и износостойкие присадки. Смазка рулевой рейки должна иметь высокую несущую способность, чтобы избежать выдавливания.

Если в эксплуатации используется некачественная смазка, не соответствующая перечисленным качествам, то в скором времени это приведет к износу отдельных деталей и узлов рулевого механизма.Важно всегда прислушиваться к своему автомобилю, вовремя обращать внимание на предупреждающие знаки, тщательно выбирать, какой смазкой смазывать, своевременно смазывать рулевую рейку и ответственно подходить к выбору смазки.

Рулевое управление — один из основных элементов автомобиля. Он отвечает не только за поворот автомобиля в заданном рулем направлении, но и за безопасность водителя. Поэтому при обслуживании данного агрегата требуется использовать качественные запчасти и смазочные материалы.В этой статье мы поговорим о смазке рулевой рейки.

Назначение рулевой рейки


Рулевая рейка (РР) предназначена для преобразования вращения рулевого колеса в горизонтальное отклонение колеса. Первые такие узлы были довольно просты: шестерня, расположенная на рулевом валу, рейка и связанные с ней рулевые тяги. Сегодня рулевые механизмы несколько сложнее. Они бывают трех основных типов:

  • Механический
  • гидравлический
  • Электрика

Первый вид самый простой.Здесь колеса поворачиваются за счет физических усилий, прилагаемых водителем. С целью облегчения работы водителя и повышения комфорта управления используется изменяемая рулевая рейка. передаточное число. Это означает, что шаг зубьев изменяется к краям от середины. Это обеспечивает резкое и тяжелое рулевое управление на высоких скоростях и плавный ход колес при маневрировании на малых скоростях и на месте.

Гидравлическая рейка отличается от механической тем, что усилие, прилагаемое водителем для поворота руля, снижено за счет гидроусилителя.Благодаря этому обеспечивается легкое и четкое управление автомобилем. Такая структура типична для современных автомобилей.

Электрорулевая рейка по принципу действия аналогична гидравлической рулевой рейке, только за усиление отвечает электродвигатель. Этот узел может быть установлен как на рулевом валу, так и интегрирован в рейку (самый безопасный вариант), а может быть встроен в рулевую колонку (дешевый и небезопасный вариант).

Симптомы

Основными признаками того, что пора осмотреть рулевую рейку, являются стуки и посторонние звуки.Они появляются при раскачивании руля из стороны в сторону, при резком повороте или повороте руля, при проезде неровностей. Но иногда по звуку непонятно, идет ли он от рейки или от элементов подвески. Усилие, прилагаемое для поворота рулевого колеса, также увеличивается.

Чтобы точно узнать, в чем причина в рейке, нужно сделать следующее:

  • Установить автомобиль на ровной поверхности
  • Откройте и поднимите капот
  • Поверните руль в обе стороны до упора
  • При резком повороте руля внимательно прислушайтесь, откуда исходит звук.

Благодаря такой простой диагностике можно легко определить, является ли рулевая рейка причиной посторонних шумов.

Чем смазать рулевую рейку?

Смазка для рулевой рейки не подходит ни для какой. Материал должен быть не только стойким к нагрузкам, в том числе ударным, но и быть устойчивым к перепадам температур и влаге.

Начнем рассматривать смазки для рулевой рейки и тяг из лития. Это недорогие материалы, которые используются практически во всех компонентах автомобиля.Они работают в широком диапазоне температур от -40°С до +120°С, хорошо справляются с нагрузками, защищают от коррозии. Такие смазки могут быть как синтетическими, так и минеральными, а также могут содержать графит или дисульфид молибдена. Для водителей, автомобили которых эксплуатируются в основном в городе, это наиболее подходящий вариант.

Следующие смазочные материалы, подходящие для рулевой рейки, содержат кальций. В нашей стране и СНГ они известны под названием «Солидол». Это могут быть материалы на основе синтетического или минерального базового масла, которое загущено кальциевым мылом, кальциевым или литий-кальциевым комплексным мылом.Эти материалы обладают высокой водостойкостью, отличной работоспособностью при больших и ударных нагрузках, хорошей защитой от коррозии и хорошей стойкостью к низким температурам. По сравнению с литиевыми смазками они несколько дороже, но обладают более высокими эксплуатационными свойствами.

Литол-24

Самая популярная смазка в России и странах СНГ. Именно этот материал используется практически во всех механизмах автомобилей, особенно отечественных. Этот материал устойчив к воде, не меняет плотность при нагревании, обладает высокой механической стабильностью.Смазка работает в диапазоне температур от -40°С до +120°С.

Термостойкая смазка на основе минерального масла и литиевого комплекса. Обладает хорошей несущей способностью, отличной защитой от коррозии, устойчив к вымыванию водой. Работает в диапазоне температур от -40°С до +160°С.

Смазка синтетическая морозостойкая на основе масла ПАО и литий-кальциевого мыла. Отлично работает во влажной среде, на высоких скоростях. Обеспечивает надежную защиту от коррозии и износа, не вымывается водой.Работает в диапазоне температур от -50°С до +130°С.

StepUp SP1629

Универсальная термостойкая синтетическая смазка с дисульфидом молибдена. Синтетическое масло, загущенное кальциевым комплексом. Содержит кондиционер металла SMT2, обладает очень высокими противозадирными свойствами, антикоррозионными и противоизносными свойствами. Работает в диапазоне температур от -40 °С до +275 °С.

Чем смазывать рулевую рейку?

Замена смазки в рулевой рейке возможна без ее демонтажа.Вы можете сделать это самостоятельно. Для этого вам понадобится новая смазка, хомуты, растворитель и ветошь.

Домкратим левую сторону автомобиля, поворачиваем руль вправо и демонтируем колесо. Далее очищаем поверхности, которые находятся рядом с рулевой рейкой. Ослабляем многоразовую стяжку на правом ботинке и разрезаем большой внутренний одноразовый хомут.

Затем переместите гофру вверх по валу. После этого можно увидеть наличие смазки в узле. С поверхностей желательно снять старый материал.Далее нужно обильно смазать рейку и пыльник изнутри. После этого пару раз проворачиваем руль до упора, чтобы новая смазка распределилась, а затем добавляем еще смазки. Устанавливаем пыльник на штатное место с помощью хомутов. Такую же операцию проводим с левой стороны автомобиля.

Чтобы рулевой механизм прослужил как можно дольше, нужно регулярно проверять состояние рейки и сообщать о смазке.

Рулевой механизм — достаточно ответственный узел, от исправности которого зависит в том числе и жизнь экипажа автомобиля. На современных автомобилях используется рулевая рейка.

примечание

Червячный механизм признан устаревшей конструкцией, несмотря на простоту исполнения. С ним сложно добиться точного управления.

Реечный механизм имеет открытую конструкцию (в отличие от червячной передачи), смазка рулевой рейки может наноситься водителем в гаражных условиях.

Есть у этой конструкции и недостаток: при малейшей течи в механизм попадает влага и грязь, смазка быстро выходит из строя.

Наш материал расскажет, как правильно подобрать расходный материал для рулевого механизма.

Какую смазку использовать для рулевой рейки?

Технологически узел состоит из нескольких частей, каждая из которых нуждается в обслуживании:


Серьезная сила возникает в точках контакта зубов. Величина не зависит от усилителя: он лишь помогает водителю работать рулем.Нагрузка на шестерни не только сильная, но и переменная.

То есть вектор быстро меняет направление за короткое время. В таких условиях рабочая масляная пленка рвется, обнажая оголенный металл.

Идеальный вариант — жидкая смазка, как в картере. Взаимодействующие детали либо «купаются» в масляной ванне, либо в зону трения постоянно подается рабочая жидкость.

Но конструкция корпуса рулевой рейки не может обеспечить герметичность, и жидкая смазка сразу вытечет.Пыльники рулевых наконечников защищают от попадания внутрь грязи, а не от протечек.

Так что смазка должна быть однородной. Такой состав будет удерживаться внутри механизма, но при этом не будет самостоятельно растекаться по поверхности зубчатого зацепления в случае выдавливания от нагрузки.

Производители идут на компромисс, создавая смазочные материалы с взаимоисключающими свойствами:

  • с одной стороны высокая вязкость обеспечивает прочную и липкую масляную пленку на рабочей поверхности;
  • , напротив, составы достаточно текучие и прекрасно заполняют пустоты.

Лучший вариант: Смазки на литиевой основе.

Лучшие литиевые смазки для рулевых реек обладают следующими качествами:


Смазка для рулевой рейки с ЭУР должна иметь те же свойства, за исключением того, что нейтральность к резиновым манжетам не требуется. Литиевые смазки обладают хорошими диэлектрическими свойствами, поэтому смазка электроусилителя руля не может навредить его двигателю.

Важно: Соединения лития довольно универсальны.Если старая смазка не содержит мусора и металлической стружки, вымывать ее из механизма перед закладкой свежей порции не нужно. При смешивании с аналогичным маслом конфликтов не возникнет.

Какая смазка лучше, анализируем производителей

Любой бывалый водитель, который сам ремонтирует автомобили в гараже, перечислит волшебный список:

  • Литол-24;
  • Фиол;
  • ЦИАТИМ;
  • Северол.

Причем это могут быть как имена, так и «нарицательные имена».Основной вопрос в составе присадок.

Кальциевые, натриево-кальциевые и графитовые смазки для рулевых реек не подходят. Они не выдерживают низких температур и впитывают влагу. Аналогичная ситуация с медными смазками.

Барий и углеводород устойчивы к влаге, но при низких температурах превращаются в обычное мыло (по консистенции). Так что остается литий.

Среди отечественных производителей:

  1. Компания ВМП Авто.При сохранении проверенных годами рецептов используются новые технологии.
  2. Газпром и Роснефть выпускают Литол-24 хорошего качества.
  3. Импортные производители представлены известными компаниями Molykote и EFELE.

Трудно выделить производителя на верхнюю ступеньку пьедестала, все они соответствуют стандартам. Для автомобилистов это не выбор конкретной марки, а своевременность смазки. В противном случае придется менять рулевую рейку

«Холодный воздух поступает в салон»

Итак, если вы заметили, что стекла вашего автомобиля люфтят, то, скорее всего, проблема в резиновых уплотнителях.Например, стеклопакет двери Калины изнашивается после 2-3 ТО.

Решить проблему можно заменой на новый, но найти новый уплотнитель для Калины очень сложно, даже зная его каталожный номер. К тому же такой подход избавит от проблемы всего за короткое время. Чтобы надолго забыть о дверных сверчках, предлагается доработать уплотнитель, усилив его изнутри, установив еще один D-образный уплотнитель.



Найти такой герметик можно на строительном рынке, стоимость 20 руб/м.кв.Опускаем стекло, достаем резиновый компрессор, поддев его с двух сторон и потянув вниз. Устанавливаем дополнительный уплотнитель внутрь с обеих сторон. В результате стекла больше не дребезжат, причем не только в поездке, но и при закрывании дверей.





Кстати, вместе с этим рекомендуется купить на Калину специальный уплотнитель, который

Год назад на заводе побывала группа автовладельцев LADA, которые пообщались с директором по качеству, высказав свои претензии и предложения.А в ноябре прошлого года по приглашению директора по качеству Лорана Фофана я посетил АВТОВАЗ, где прошло традиционное мероприятие под названием «День качества». Меня пригласили выступить на мероприятии с докладом о том, как мы, потребители, видим автомобили LADA, с какими проблемами сталкиваемся и что хотели бы улучшить. В течение нескольких дней на клубных форумах мы собирали жалобы на автомобили, подкрепленные фотографиями и пояснениями, составляли статистику… В итоге получился обширный отчет, который я дал на Дне качества в присутствии сотен заводских работников и руководства компании.

Через три недели меня снова пригласили на АВТОВАЗ — теперь уже для того, чтобы дать ответы на комментарии форумчан (все материалы Клуба, разумеется, были переданы АВТОВАЗу). Более трех часов мы разговаривали с инженерами научно-технического центра АВТОВАЗа. Не обошлось без жарких споров. Обсуждение некоторых вопросов было перенесено на более поздний срок. Ну а что мне рассказали и показали ниже. Со стороны АВТОВАЗа, руководителя проекта «Семейство автомобилей LADA Priora» Пигалова Анатолия, руководителя проекта «Семейство автомобилей LADA Kalina» Валерия Козачка, встречу вел Сергей Курдюк, технический директор.

LADA Kalina и LADA Granta

Жалоба: «Стук передних стоек, работа на отбой»

Этот шум является функциональным и возникает при работе водяного буфера. При подхвате ограничительная втулка, закрепленная на штоке, упирается в плунжер гидробуфера и перемещает его до упора в направляющую втулку. В этом случае демпфирование происходит за счет дросселирования жидкости.

Применяемая конструкция в виде гидравлического буфера снижает усилия подхвата и значительно снижает уровень ударов по сравнению с широко применяемой в стеллажах конструкцией упругого буфера отдачи.

Функциональный шум — это расплата за длинноходную подвеску. Однако сегодня АВТОВАЗ совместно с поставщиком продолжает работу над снижением шума рейки отбоя. На данный момент найдено техническое решение… Внедрение планируется на 2014 год.

Жалоба: «Проблемы со стандартным мультимедиа (подтормаживает, зависает, не отображает все форматы и т.д.)».

СОБЫТИЯ:

Поставщик разработал обновленное программное обеспечение, которое устраняет вышеуказанные замечания.Удалось увеличить скорость процессора. Если на LADA Kalina или LADA Granta установлена ​​старая версия, в ближайшее время ее можно будет заменить при проведении планового ТО у официального дилера или при решении проблемы по работе ММС. LADA Priora с MMS завелась сразу с обновлённой прошивкой.

Функцию навигации планируется запустить в 2014 году. На сегодняшний день проходят испытания автомобили с навигацией. Навигатор состоит из комбинированной антенны ЧМ и ГЛОНАСС, антенного кабеля, радиоустройства и комплекса устройств, в состав которого входит навигационный приемник.Помимо основного экрана, в комбинации приборов будет использоваться всплывающая подсказка — она заранее предупреждает о поворотах, работает на сложных развязках.

Жалоба: «Задние двери туго открываются»

СОБЫТИЯ:

Ведутся работы по изменению кинематики замка боковой двери и параметров уплотнителя,

Данные мероприятия планируется внедрить в производство во второй половине 2014 года.

Жалоба: «Замок багажника работает туго на 2194.При закрытии двери требуется усилие.»

СОБЫТИЯ:

Улучшение настройки сварочного оборудования для устранения отклонений при сварке.
… Оптимизация работы уплотнителя.
… Улучшение положения фиксатора задней двери , внедрение приспособления для ориентирования фиксатора двери багажника.
… Корректировка технологии регулировки упоров двери багажника.

Данные мероприятия планируется выполнить в 1 полугодии 2014 года. привод МКП 2181″

СОБЫТИЯ:

Данная проблема является следствием виброактивности силового агрегата на опорах, а тросовый привод минимизирует передачу вибрации на рычаг переключения передач.При проверке претензий потребителя на «дребезг» выявлено отклонение в гнезде конца троса и отсутствие смазки. Приняты меры по устранению отклонения в раструбе и при отсутствии смазки. В настоящее время введен строгий контроль качества производства кабелей.

Жалоба: «Гуд, вой МКП»

СОБЫТИЯ:

Основная причина воя — конструктивные особенности ведомой шестерни главной пары… Ведутся работы по оптимизации параметров зацепления главной пары .

Жалоба: «Шум на холостом ходу»

СОБЫТИЯ:

В феврале-марте 2013 года произошел переход на сцепление Valeo, где применен более эффективный демпфер холостого хода. Он лучше гасит вибрации двигателя и уменьшает шум.

Жалоба: «Стук рулевой рейки в крайних положениях»

Ограничение угла поворота передних колес автомобиля обеспечивается упором разъема 1 рулевых тяг на концах паза 2 картерной трубы при перемещении рулевой рейки в влево/вправо на величину L.
… В «Руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ Калина, Гранта и их модификации» сделано предупреждение: «руль с большой скоростью». При этом в крайних положениях ограничитель хода рейки может удариться о картер , сопровождающийся стуком.Во избежание повреждения картера рулевого механизма необходимо контролировать скорость вращения рулевого колеса в крайних положениях и не прилагать чрезмерных усилий при упирании рейки в ограничитель.»

Жалоба: «Нестабильная работа ЭУР»

СОБЫТИЯ:

Совместно с Рено проведена работа с поставщиком по улучшению стабильности ЭУР путем изменения ПО (ПО) блока управления.Новое программное обеспечение проходит валидацию, поставщик готовится к производству. Модернизация прошла без изменения конструкции — только за счет смены программного обеспечения. Срок реализации — февраль 2014 г.
Также были проведены работы по модернизации ходовой части. Применение модернизированного шасси позволило улучшить характеристики рулевого управления в области малых углов поворота руля (до 30-40 градусов), ощущение «центра», информативность рулевого управления (увеличение усилий при отклонении от центр), при углах поворота более 40 градусов — угловое ускорение автомобиля более равномерное (рис.9).

Жалоба: «Нет регулировки руля на лету»

Регулировка руля по вылету в основном используется для автомобилей более дорогого сегмента. Для автомобилей на платформах LADA Kalina и LADA Priora его использование не предусмотрено. Эта функция будет реализована на платформе LADA B.

Предложение: «Сделать сиденья более жесткими, добавить боковую поддержку, добавить лифт водительского сиденья»

СОБЫТИЕ:

Предложения будут реализованы с внедрением улучшенных сидений в 2014 году.

Предложение: «Увеличить эффективность тормозов, улучшить чувствительность»

СОБЫТИЯ:

На автомобили с АБС внедряются новые передние колодки с накладками TIIR 299 и задние колодки с накладками TIIR 444. Это повышает эффективность прокладок и их термостойкость. Это делает педаль тормоза более отзывчивой. В планах на будущее- изменение характеристик вакуумного усилителя тормозов. Усиление будет изменено; было 5, теперь будет 6.3. И будет изменен так называемый «прыжок» — увеличилось количество давления в системе после нажатия на педаль.Это улучшит эргономические характеристики тормозов.

Жалоба: «Просадка» бортового напряжения на автомобиле с АКПП при переходе с 3 на 2 передачу»

СОБЫТИЯ:

Планируется изучение проблемы и при необходимости модернизация ЭБУ калибровки или оптимизация генератора в 2014 г.

Предложение: Улучшение акустического комфорта, в том числе аэродинамического комфорта

СОБЫТИЯ:

С января 2014 года кузов получил ряд дополнительных заглушек и оптимизированных звукоизоляционных прокладок.Эффект заключается в снижении общего уровня среднечастотного и высокочастотного шума.

LADA Priora

Жалоба: «Недостаточная герметичность салона (вода с улицы попадает в багажник, салон, ремни безопасности)»

Введена дополнительная герметизация приварных фланцев и швов на корпусе. Перед покраской кузова мастика наносится на места, где может просочиться вода.
Для предотвращения попадания воды в багажник через зону дефлектора на всем семействе автомобилей LADA Priora дефлектор вытяжной вентиляции 2112 (со сложной поверхностью контакта с кузовом) заменен на 1118.
Дополнительно произведена герметизация зоны дефлектора представил.
… Одновременно с обновлением LADA Priora оптимизировано положение дефлектора 1118 на седане (2170). Он отводится от потоков воды, которые возникают по бокам крышки багажника во время дождя или мойки.Дополнительно в конструкцию дефлектора 1118-8104085 была внесена корректировка для предотвращения попадания воды в ствол через клапан дефлектора.

На моделях 2172 (хэтчбек) также используется улучшенный дефлектор вытяжной вентиляции 1118.

На 2171 (универсал) дефлектор 1118 изначально нанесен на боковую поверхность кузова, где исключено попадание воды на дефлектор.

Меры по предотвращению попадания воды в салон:

До разработки зеркал измененной конструкции вода могла попадать через дверь в салон — по жгуту проводов наружных боковых зеркал.С освоением зеркал новой конструкции (в том числе с указателями поворотов), применяемых на современных LADA Priora, проблема была полностью решена.

В 2012 году на всех автомобилях LADA Priora введена специальная невысыхающая мастика на нижнюю кромку обивки боковых дверей и дополнительные дренажные отверстия во внутренних панелях боковых дверей. Таким образом, вода из стекол дверей, попадая в пространство между обивкой и внутренней панелью двери, задерживается герметизирующей мастикой и вытекает через нижние дренажные отверстия в двери наружу.


Меры по предотвращению попадания воды на ремень:

Для всех обновленных LADA Для предотвращения попадания воды в салон и на ремень безопасности через жгут проводки двери и стойку «В» в Priora освоены дверные стекла с водоотражающими пластинами (шторками). Вода из стекла двери, попадая на плиту (а не на жгут!), стекает обратно в дверь и через дренажные отверстия обратно на улицу. Таким образом, вода не попадает на жгут и далее по жгуту через стойку «В» на ремень безопасности.Пластины приклеены к стеклу – учтен опыт других моделей и соединение сделано более надежным.

Для снижения вероятности попадания воды в кабину через передние двери в 2014 году также будут освоены водоотражающие пластины (шторки) в передних дверях.

Жалоба: «Стук и люфт рулевой рейки»

СОБЫТИЯ:

Завершается подготовка производства к замене втулки рельса 2110-3401022-01 на более износостойкий материал (срок внедрения в производство
— 1 кв.2014).

Применен более износостойкий материал и изменена конструкция вкладыша 2110-3401070-03 упора рейки

Оптимизирован зазор между торцом гайки и упором рейки при регулировке зубчатой ​​рейки зацепление для «среднего» положения рейки.

Оптимизированная операция и инструмент для выполнения «пробивания» резьбы гаек и картера.

Это универсальное решение для всех переднеприводных автомобилей.

Жалоба: «Жабо из некачественного пластика (вздувается на солнце)»

СОБЫТИЯ:

обеспечить прилегание к стеклу.

2170-8212735 Крышка рамы ветрового стекла, левая.

2170-8212734 Крышка рамки лобового стекла правая.

Отличительной особенностью новой конструкции «жабо» с крючками является сотовая решетка.

Жалоба: «Повторители указателей поворотов в зеркалах выходят из строя из-за попадания влаги»

СОБЫТИЯ:

Введен 100% контроль у поставщика герметичности секций «поворотников».Проблема не повторяется.

Жалоба: «Отказ генератора»

СОБЫТИЯ:

Перераспределение объемов поставки генераторов в пользу более надежного генератора 2170-3701010-13 ф. «BOSCH», который отличается неизменно высоким качеством.

На «Приору» б/у генератор «ЗиТ» 2170-3701010-10. В целях повышения качества поставщик провел работу (достигнут положительный результат). Раньше выпрямительный блок был сборным, стягивался болтом, потом стал монолитным.Осенью 2013 года поставщик перешел на поставку генераторов с новым выпрямительным блоком, а также вала с упорным фланцем (предотвращает самоотвинчивание гайки). Кроме того, поставщик внедрил контроль крутящего момента для клеммы B+.

Жалоба: «Электростеклоподъемники быстро выходят из строя»

СОБЫТИЯ:


Для повышения надежности на все автомобили семейства Лада Приора устанавливаются импортные окна Brose.

Жалоба: «Посторонний шум в салоне (дребезг)»

СОБЫТИЯ:

При обновлении LADA Priora был изменен дизайн обивки дверей.

Для исключения дребезжания и отхода обивки двери от внутреннего полотна двери заменены верхние кнопки крепления обивки двери на импортные (от Raymond), обеспечивающие более надежную фиксацию.
Для автомобилей без аудиосистемы в обшивке дверей перед динамиками введены заглушки решетки.
Уже упомянутая герметизирующая мастика гасит вибрации обшивки двери и устраняет дребезжание.

Для устранения дребезга на всех 4-х дверях заменены металлические наконечники с отверстиями для крепления рулевой тяги на пластиковые скобы.

Распорная втулка используется на приводном валу заднего стеклоподъемника. Он эластичен, создает легкое натяжение и уменьшает шум.

Элементы шумоподавляющие устанавливаются на штанги с замком и бандажами шумоподавляющими на жгуты проводов.

Жалоба: «Недостаточная шумо- и виброизоляция»

СОБЫТИЯ:

Устранены или заглушены неиспользуемые отверстия и оптимизированы существующие отверстия в звукоизоляционной обивке переборки.

В моторном отсеке 2014 года будут установлены уплотнители для снижения уровня шума в салоне.

Жалоба: «Вибрации от двигателя»

СОБЫТИЯ:

Заменен поставщик опор подвески силового агрегата и оттяжек. Теперь поставщик Trelleborg (Германия). Производство компонентов локализовано в России. Со сменой поставщика было получено стабильное качество и требуемые характеристики элементов подвески силового агрегата.

Подвеска имеет улучшенные характеристики гашения вибрации. Таким образом снижается передача вибрации от работающего силового агрегата на кузов и далее в салон.

Правая опора подвески силового агрегата.

Верхняя и нижняя тяги подвески силового агрегата.

Левая опора подвески силового агрегата.

Общие уровни внутреннего шума (дБА) в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП.Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни звука (дБА) в 1/3 октавы с центром на частоте 500 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП. Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Уровни звука (дБ) в 1/3 октавы 630 Гц в точке 1 (правое ухо водителя) автомобиля LADA PRIORA при интенсивном разгоне на 3-й передаче КПП.
Тонкая линия (черная) — исходное состояние, толстая линия (зеленая) — подвеска силового агрегата Trelleborg Automotive.

Жалоба: «Неудовлетворительная работа МКПП (вой, неточные включения, усилия при выборе передач)»

СОБЫТИЯ:

АВТОВАЗ и поставщики работают над разработкой в ​​2014 году нового, более эргономичного тросового привода для переключение передач — с меньшим ходом, с устранением вибрации на рычаге и более четким переключением передач.

Новый КП2180 и новый тросовый привод, переключение с помощью гибких тросов, конструкция исключает передачу вибраций на рычаг коробки передач и обеспечивает точное переключение передач.

Устанавливается сейчас серийное исполнение- КП2112, переключение тягами, конструкция предполагает передачу вибраций на рычаг коробки передач через тяги.

Гарантийный случай: «Стук поршней двигателя»

СОБЫТИЯ:

Поршни Federal Mogul с юбками с графитовым покрытием введены с середины 2012 года.Это покрытие обеспечивает приработку поршня и цилиндра с минимальными зазорами и исключает задиры поршня при холодном пуске.

Поршень без графитового покрытия.

Поршень с графитовым покрытием.

Жалоба: «Разрыв расширительного бачка»

АВТОВАЗ таких дефектов не фиксировал. Эта проблема встречалась на LADA 110, а вот на LADA Priora перешли с дутого бака на прочный литой с несколькими перемычками внутри. Такая конструкция исключает разрыв бака.Если есть случаи, просьба предоставить расширительный бачок на исследование.

Жалоба: «Холодный воздух поступает в салон»

СОБЫТИЯ:

Сегодня неиспользуемые технологические отверстия заглушены специальными заглушками. В дальнейшем планируется полностью ликвидировать неиспользуемые отверстия в кузове. Важно не выдавить эти заглушки во время ремонта – иначе снова может возникнуть сквозняк.

Жалоба: «Течь из радиатора»

СОБЫТИЯ:

Во-первых, изменен материал патрубков на более эластичный со стабильными характеристиками.Во-вторых, внедрены хомуты Mubea, которые имеют постоянную затяжку в течение всего жизненного цикла автомобиля. Это пружинные хомуты. Такие же хомуты используются на соединениях немецкого предпускового подогревателя. В ближайшее время почти все хомуты системы охлаждения будут заменены на пружинные хомуты — это произойдет при переходе на ГЦН 2180.

Жалоба: » Недолговечный насос»

СОБЫТИЯ:

Представлены новые подшипниковые насосы производства Kinex.Неудачи его не отмечается.

Жалоба: «Некачественные тормозные шланги»

СОБЫТИЯ:

Поставщик ДААЗ, допустивший нестабильное качество, был исключен из системы снабжения. Мы перешли на шланги Gummaline.

Жалоба: «Шумная выхлопная линия»

СОБЫТИЯ:

Сменился поставщик компонентов выхлопной системы — сегодня их поставляют Eberspächer и Fauretia. Это снизило уровень шума примерно на 2 децибела.Также введена мера, позволяющая устранить коррозию выхлопной системы за счет удаления агрессивной жидкости, скапливающейся в банках глушителя за счет эжекторного эффекта и специальных отверстий.

Жалоба: «Нестандартное посадочное место под магнитолу»

СОБЫТИЯ:

Изначально планировалась простая 1DIN магнитола с оригинальной передней панелью для использования в расширенном количестве комплектаций, но поставщик не нашелся Сегодня готовится переходник для использования стандартных 1DIN плееров.Переходник находится в разработке и должен быть освоен во второй половине 2014 года.

Жалоба: «Сильно загрязнен моторный отсек»

СОБЫТИЯ:

В настоящее время стоит вопрос освоения производства нового брызговика 2172 работы. Он должен появиться в 2014 году. У него меньше отверстий, он покрывает большую площадь (и обладает большей жесткостью).

Леонид Мастер желаний

Поездив не один год на Калине, ее владельцы могут начать замечать неприятный дребезг боковых стекол.Со временем уплотнители изнашиваются и прижимают стекло с меньшим усилием. Поэтому появляется отскок. Также из-за этого стекло может автоматически опускаться на дно, что тоже не слишком радует и к тому же доставляет лишних хлопот… Как решить эти проблемы?

Конечно, можно купить новую печать и дело с концом. Но новая пломба стоит денег, которые можно легко сэкономить в данной ситуации.

Займемся восстановлением уплотнителя стекол задних дверей Лада Калина.Для этого нам нужно купить обычный домашний оконный/дверной уплотнитель, только не слишком толстый. Мы будем использовать его для герметизации изношенного стеклянного уплотнителя.

Устранение дребезжания стекла

Сначала нужно опустить стекло и вытащить уплотнительную резинку. Только не вытягивайте ее полностью, оставьте ее края в двери. Это облегчит установку обратно.

Выворачиваем резинку со стороны стекла (его дна) и вытираем всю скопившуюся пыль.

С большей стороны (внутренней) будем приклеивать купленную пломбу. Старайтесь приклеивать как можно плотнее, ближе к боку. Обклеиваем таким образом весь периметр. Одной стороны будет достаточно.

Теперь вы можете вернуть все назад. То же самое делаем со вторым окном. При желании и необходимости можно заклеить и передние стекла. У меня впереди стоят ESP, так что сильного дребезга я не заметил.

Результат вы почувствуете сразу после первой поездки.Не будет осколков стекол, к тому же в салон будет попадать меньше пыли и шума с улицы.

В некоторых комментариях многие владельцы Lada Kalina интересовались и задавали вопросы по устранению дребезжания водительской двери. Я пообещал исправить эту проблему с моей машиной, как только на улице потеплеет.

После Пасхи, когда температура была до +20 градусов, решил заняться этим вопросом лечения своей ласточки.

Итак, подробно опишу все свои действия по устранению всех этих стуков и скрежетов.Сначала открутил все шурупы с нижнего кармашка, их там два, потом откручиваю пластиковую защелку замка вместе со вкладышем.

Аккуратно все это снимаем и откладываем в сторону, чтобы не потерять ни одной детали. Затем вынимаем пластиковую круглую заглушку, которая находится рядом с ручкой открытия дверного замка. Вам понадобится тонкая отвертка, чтобы удалить эту заглушку.

Сняв эту заглушку, открутите винт фигурной отверткой, а затем открутите и снимите ручку.Чтобы его снять, нужно потянуть на себя и открутить винт, которым крепится ручка.

После этого откручиваем последний болт, который находится в самом низу отверстия, которым открываем дверь. Если смотреть на фото, то отверстие слева от ручки открывания.

Далее можно приступать к снятию или частичному удалению кожи. Главное в этом деле не переусердствовать, так как пластиковые защелки, которыми кожух крепится к корпусу, не очень надежны.Аккуратно отверткой поддеваем его под обшивку двери, и потихоньку пытаемся снять обшивку, желательно по периметру. Можно вставлять, к примеру, отвертку, и перемещаться по периметру, главное не сломать защелки.

Когда обшивка отошла от двери, вовсе необязательно снимать ее до конца, достаточно лишь потом отсоединить провода от динамиков и блока управления центральным замком и стеклоподъемниками. Это совсем не обязательно.

Для начала затяните все болты и гайки кузова, для этого вам понадобится два ключа на 10 и 8. После того, как все соединения затянуты, приступаем к основному источнику дребезжания. И этот источник есть тяга, закрывающая и открывающая замок.

И делаем примерно так, как показано на фото, желательно поаккуратнее, я просто торопилась. Обматываем тягу поролоном и фиксируем изолентой. А потом двигаем все это вниз, чтобы тяга не касалась корпуса и не гремела.

Конечно, все это можно было сделать гораздо проще, достаточно найти гибкий тонкий шланг или трубку, что-то вроде трубки от капельницы, только большего диаметра. Затем ставим все в обратном порядке, затягиваем все болты и винты и пытаемся вставить все защелки на место. Вот и все, после этого ремонта теперь водительская дверь Калины больше не гремит и не дребезжит.

Жук-листоед калины – Wisconsin Horticulture

Предупреждение о вредителях

Авторы : PJ Liesch, Лаборатория диагностики насекомых UW

Последняя редакция : 04/04/2021

X-номер : XHT1260

Листоед калины (VLB), Pyrrhalta viburni , является инвазивным насекомым, которое питается исключительно видами Viburnum и может нанести им значительный ущерб.VLB произрастает в Европе и был обнаружен в Канаде в 1947 году. Первое сообщение о VLB в Соединенных Штатах поступило в штате Нью-Йорк в 1996 году. VLB в настоящее время встречается на большей части северо-востока США. В Висконсине изолированное заражение VLB было обнаружено в округе Дейн в 2009 году, но было успешно искоренено. В 2014 году VLB был обнаружен на зрелом кусте калины в северной части округа Милуоки, а в июне 2015 года были обнаружены и другие близлежащие заражения. По состоянию на начало 2021 года заражения VLB были обнаружены в 12 округах Висконсина, включая Браун, Дейн, Айрон, Кеноша, Милуоки. , округа Озауки, Расин, Шебойган-Уолворт, Вашингтон, Вокеша и Виннебаго.

Взрослые особи жуков-листоедов (слева) и личинки (справа). (Фотографии предоставлены Полом Уэстоном, Корнельский университет, Bugwood.org)

Внешний вид: Взрослые VLB имеют длину около ¼ дюйма и желтовато-коричневый цвет. Личинки VLB могут достигать ⅓ дюйма в длину и иметь цвет от желтовато-зеленого до светло-коричневого с серией черных пятен и черточек на теле.

Симптомы и последствия :Личинки VLB прогрызают отверстия в листьях калины весной, образуя кружевообразные (т.э., скелетонированный) узор. Личинки VLB питаются индивидуально или небольшими группами и могут нанести значительный ущерб кустарникам калины. Это повреждение может напоминать повреждение при кормлении японских жуков (см. Факты о садах Висконсинского университета XHT1062 «Японский жук»). В конце июня-начале июля имаго ВЛБ начинают питаться, прогрызая продолговатые отверстия в листьях. Сильное заражение VLB может вызвать полную дефолиацию куста калины, что со временем ослабляет растение и в конечном итоге может привести к его гибели.

Жизненный цикл:   Существует только одно поколение VLB в год.Зимовка VLB в виде яиц и развитие от яиц до взрослых особей занимает примерно восемь недель. Личинки обычно появляются в начале-середине мая и питаются в течение нескольких недель, проходя по мере своего роста три стадии (возрастные стадии). В начале-середине июня личинки окукливаются в почве, а к концу июня или началу июля появляются взрослые особи. Самки VLB откладывают яйца летом и в октябре. Они жуют небольшие ямки в ветках, откладывают в каждую ямку от пяти до восьми яиц, а затем закрывают ямки крошечными кусочками пережеванного дерева, чтобы защитить яйца.Каждая самка может отложить до 500 яиц. Яйца остаются на месте в течение зимы, пока они не вылупятся следующей весной.

Управление:

культурные : : : При выборе растений калины для ландшафта, не используйте Arrowwood Viburnum ( Viburnum Dentatum ), Европейская Кранбербинская калибка ( Viburnum Opulus ), или американская Cranberrybush Viburnum ( Viburnum Opulus var. americanum ), поскольку VLB настоятельно предпочитает эти виды калины.Вместо этого используйте устойчивые калины, такие как калина двойная ( Viburnum plicatum f. tomentosum ), калина Джадда ( Viburnum x juddii ) или калина корейская ( Viburnum carlesii ). Кроме того, в период с октября по весну следующего года осмотрите калину на наличие веток, на которых VLB отложили яйца. Обрежьте и уничтожьте эти ветки, чтобы уменьшить количество VLB. В течение вегетационного периода поощряйте естественных хищников VLB в вашем районе (например, божьих коровок, игольчатых жуков-солдатиков, жуков-убийц, зеленых златоглазок), которые могут уменьшить численность VLB.

Повреждения при питании имаго листоеда калины (слева) и места откладывания яиц (справа). (Фотографии предоставлены Полом Уэстоном, Корнельский университет, и Брюсом Уоттом, Университет штата Мэн; Bugwood.org)

Химическое вещество :  До распускания почек нанесите садовое масло на ветки, на которых были отложены яйца VLB. Это значительно уменьшит количество вылупившихся яиц. Контролируйте выживших личинок контактными инсектицидами, такими как ацефат, бифентрин, карбарил, цифлутрин, дельтаметрин, лямбда-цигалотрин и перметрин.Также могут быть эффективны садовое масло, инсектицидное мыло, пиретрин и спиносад.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.