РазноеКак без динамометрического ключа затянуть головку: Затяжка без динамометрического ключа

Как без динамометрического ключа затянуть головку: Затяжка без динамометрического ключа

Содержание

Затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом

Затяжка головки блока цилиндров является важной и ответственной процедурой. Данную операцию производят во время обратной сборки двигателя после снятия ГБЦ. Правильная затяжка болтов головки блока цилиндров влияет на исправность и работоспособность силового агрегата, так как головка является частью камеры сгорания. Другими словами, после затяжки ГБЦ представляет собой единое целое с блоком цилиндров. Между блоком и головкой блока дополнительно устанавливается уплотнительная прокладка. В том случае, если головка затянута неправильно, высока вероятность повреждений самой ГБЦ, прокладки, болтов головки блока и отверстий под болты в БЦ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое капитальный ремонт двигателя. Из этой статьи вы узнаете об особенностях капремонта двигателя, а также об основных его отличиях от переборки ДВС.

В некоторых случаях в месте установки прокладки появляются течи.

Также в случае неплотного прилегания головки блока во время работы ДВС может происходить прорыв отработавших газов в каналы системы смазки и охлаждения двигателя, а еще происходит попадание антифриза в масло и наоборот.  В результате свойства смазочного материала и охлаждающей жидкости меняются, что может быстро вывести двигатель из строя. Далее мы поговорим о том, какой порядок затяжки болтов ГБЦ нужно соблюдать, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров динамометрическим ключом, а также какой должна быть сила затяжки головки.

Содержание статьи

Затяжка головки блока цилиндров на дизеле и бензиновом моторе

Независимо от того, какой тип двигателя установлен на конкретном автомобиле (дизель или бензин), головка блока цилиндров современных авто имеет похожее устройство. Данный элемент ДВС состоит из корпуса, в котором установлен механизм газораспределения ГРМ (распределительные валы, впускные и выпускные клапаны). Еще одной особенностью ГБЦ является то, что в головке изготовлена часть камеры сгорания.

В корпусе головки также выполнены специальные каналы, по которым циркулирует моторное масло и рабочая жидкость системы охлаждения.

Правильное прилегание головки к блоку цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания, каналов систем охлаждения и смазки, в результате чего силовой агрегат отдает максимум мощности и крутящего момента, обеспечивает лучшую топливную экономичность и другие важнейшие эксплуатационные характеристики. В том случае, если ГБЦ затянута неправильно, в корпусе головки могут появиться трещины. Дело в том, что ГБЦ изготавливается из алюминиевых сплавов, в то время как болты для крепления головки являются стальными.

С учетом того, что двигатели внутреннего сгорания подвержены существенному нагреву во время работы, детали ДВС испытывают температурное расширение. Что касается ГБЦ, алюминиевая головка и стальные болты расширяются по-разному. Получается, если головка затянута неправильно, тогда в ее корпусе возникает неравномерное напряжение. По этой причине крайне необходимо соблюдать момент затяжки болтов головки блока цилиндров, а также последовательность затяжки болтов крепления.

Как нужно затягивать головку блока цилиндров правильно

Начнем с того, что для затяжки ГБЦ необходимо иметь динамометрический ключ. Также следует подготовить подходящие головки-насадки для ключа и иметь немного чистого моторного масла. Перед затяжкой болтов крепления головки в обязательном порядке нужно изучить руководство по ремонту и эксплуатации конкретного ТС. Данная рекомендация особенно важна, так как  усилие затяжки болтов на разных моторах отличается. Одни двигатели имеют блок цилиндров, который изготовлен из чугуна, в то время как другие ДВС получают облегченные блоки из сплавов алюминия.

Более того, даже на разных моторах одного производителя с алюминиевой головкой и чугунным блоком степень затяжки головки все равно будет отличаться. Также в мануале будет указан и порядок затяжки болтов крепления. Переходя к самому процессу обтяжки ГБЦ, следует помнить, что каждое действие совершается последовательно. Основная цель состоит в том, чтобы затяжка осуществлялась равномерно. Ниже рассмотрены основные рекомендации.

  • Во время установки головки и дальнейшей затяжки не имеет значения, ставите ли вы собранную деталь или монтируете один корпус.
  • На начальном этапе нужно смазать крепежные болты моторным маслом. Для этого понадобится нанести небольшое количество смазки на резьбу болта.
  • Затем болты вставляются в отверстия, которые выполнены в корпусе головки и блоке цилиндров, после чего затягиваются от руки.
  • Далее динамометрическим ключом следует протягивать болты в определенной последовательности и с указанным в мануале моментом затяжки. Обычно затяжка осуществляется в несколько подходов. Сначала болты затягиваются с небольшим усилием, после чего дополнительно протягиваются еще один или два раза.
  • Также помните, особенно важно соблюдать не только усилие, но и порядок затяжки болтов. Например, во время установки ГБЦ на рядный ДВС затяжка болтов крепления производится от центра к краям головки. Такой подход позволяет снизить риск повреждения как самой головки блока, так и прокладки между БЦ и ГБЦ.
  • Стоит добавить, что после пробега около 1000 км на некоторых автомобилях болты необходимо дополнительно обтянуть. Это зависит от определенных конструктивных особенностей того или иного ДВС. Если же при затяжке использовались так называемые пружинные болты крепления, тогда дотяжка после установки ГБЦ не требуется.

Распространенные ошибки при затяжке головки

Отметим, что допущенные ошибки во время установки головки блока цилиндров могут привести к повреждениям самой головки и блока цилиндров. Также после начала эксплуатации ДВС возможно появление серьезных неисправностей, которые способны быстро вывести двигатель из строя. В ряде случаев силовой агрегат может пострадать так сильно, что потребует капитального ремонта или замены такого мотора на контрактный двигатель. В списке различных ошибок, которые приводят к нежелательным последствиям, стоит отдельно выделить: перетяжку болтов, попадание моторного масла в отверстия для установки болтов крепления, работу с неподходящими или изношенными насадками на динамометрический ключ, нарушение порядка затяжки болтов, использование болтов, которые не подходят по размеру.

Достаточно часто отверстие под болт крепления в блоке цилиндров оказывается забитым грязью, ржавчиной и т.п. Попытки очистить отверстие не всегда дают положительный результат. В результате закрутить болты с должным усилием может быть очень трудно. По этой причине резьбу болтов смазывают маслом. При этом запрещается заливать масло в само отверстие для улучшения смазки. Такие действия могут привести к тому, что колодец с резьбой попросту разрушится после закручивания болта. В такой ситуации блок цилиндров нужно будет ремонтировать или даже менять.

Также к возникновению проблем может привести и попытка затянуть ГБЦ без использования динамометрического ключа. В таком случае момент затяжки зачастую оказывается превышен. Последствия могут быть самыми разными, но зачастую болты крепления головки ломаются, после чего возникает необходимость повторной разборки двигателя для удаления обломков и ремонта блока цилиндров.

Болты для затяжки ГБЦ обычно имеют головку под шестигранную насадку, реже выполняются в виде квадрата. Если насадка окажется изношенной, тогда во время затяжки существует риск ее проворачивания. В результате «слизываются» грани головки болта. В подобной ситуации поврежденный крепежный элемент трудно закрутить или открутить для замены. Что касается подбора болтов, необходимо дополнительно учитывать некоторые особенности. Во многих руководствах по ремонту можно встретить информацию о том, что болты допускается использовать повторно. Как показывает практика, оптимально менять крепежные элементы на новые после каждого снятия ГБЦ.

Дело в том, что после затяжки болт становится немного длиннее, то есть вытягивается. По этой причине следует обращать внимание на максимально допустимую длину болта, которая должна быть прописана в руководстве по эксплуатации.

Если новых болтов нет, тогда перед установкой необходимо промерить имеющиеся крепежные элементы. В том случае, когда болт оказывается немного длиннее по сравнению с максимально допустимым показателем, тогда происходит его упор в дно отверстия в блоке цилиндров. Результатом становится или поломка болта, или раскол самого блока цилиндров.

Нарушение рекомендуемого в руководстве по ремонту конкретного двигателя порядка затяжки крепежных болтов вызывает излишнее перенапряжение в корпусе головки блока цилиндров. Алюминиевые сплавы, которые являются материалом изготовления ГБЦ, не приспособлены к таким нагрузкам. Итогом становится появление трещин в корпусе головки. Через трещины небольшого размера возникает утечка газов, то есть нарушается герметичность камеры сгорания. Двигатель в этом случае теряет мощность, наблюдается повышенный расход топлива. Если трещины затрагивают каналы системы смазки или охлаждения, тогда в камеру сгорания может попадать масло или антифриз, а также возможны наружные утечки.

Напоследок добавим, что не исключено и попадание рабочих жидкостей из одной системы в другую (например, тосол попадает в масляные каналы). Неисправности такого рода являются достаточно серьезными, так как нарушения нормальной работы системы смазки или охлаждения приводят к перегреву ДВС, ускоренному износу трущихся деталей, заклиниванию мотора и т.д.

Читайте также

пошаговая инструкция, особенности, устройство, советы мастеров. Уточняем момент затяжки болтов гбц в процессе установки Протяжка гбц ваз 2109 динамометрическим ключом

Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки.

Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

  • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
  • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
  • Отвертка плоская
  • Удлинитель
  • Средство для удаления прокладок

Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

  1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
  2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
  3. , хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов

В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

После чего нам открывается следующая картина:

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Установка головки на место

Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

  1. Сначала моментом силы 20 Нм
  2. Второй прием моментом 75-85 Нм
  3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
  4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения. Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Схема затяжки


Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
  • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
  • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
  • девятый и десятый в правые.
  • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
  • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
  • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Затяжка

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Золотые правила затяжки

Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

  • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
  • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
  • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
  • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

Схема затяжки

Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

Круг затяжки

Ваши действия

Первый круг

Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м

Второй круг

Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м

Третий круг

Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов

Четвертый круг

Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:


Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

  • Перетягивание болтов;
  • Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
  • Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
  • Работа ключом с неподходящей насадкой;
  • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Особенности затяжки резьбовых соединений ГБЦ

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
  • Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
  • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
  • Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
  • Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80 о С, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.


Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20 о С либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
  2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

  1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ.
Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

Уточняем момент затяжки болтов гбц в процессе установки. Как правильно затягивать гбц и с каким усилием Затяжка гбц динамометрическим ключом

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Головка блока цилиндров (ГБЦ) – важный элемент силового узла, который лишь на первый взгляд кажется простым.

В составе механизма находятся свечи зажигания , газораспределительные клапана, блоки камер сгорания и так далее.

При этом сам блок цилиндров и его головка разделяются специальной прокладкой, выполненной из специального материала (как правило, сталеасбеста).

Фиксация головки и блока производится с помощью специальных болтов, которые всегда закручиваются с определенным усилием.

Нужна ли протяжка головки блока цилиндров?

На новых авто протяжка головки блока цилиндров в целях профилактики не обязательна.

Раньше производители обязывали делать эту работу уже при первом ТО, но в новых машинах такая необходимость отпала.

Если же вы – хозяин старого ВАЗа, Москвича или УАЗа, то делать такую работу придется намного чаще.

Необходимость протяжки может возникнуть в нескольких случаях:

При появлении течи масла в месте, где соединяется блок цилиндров и головка. Подобная неисправность может свидетельствовать о послаблении одного или нескольких болтов или же неисправности самой прокладки;

после ремонта. Бывают ситуации, когда ошибки в протяжке допускают «специалисты» на СТО. В этом случае приходится все переделывать;

периодическая проверка. Через 1-2 тысячи километров после ремонта головки блока цилиндров желательно открутить крышку и проверить момент затяжки. Бывают случаи, когда в процессе эксплуатации болты ослабляются.

Как выполнять работу?

Учтите, что для качественного выполнения работы вы должны внимательно изучить руководство по ремонту своего авто.

Там четко расписаны правила затяжки головки блока цилиндров, а именно:

  • Схема протяжки болтов;
  • необходимый момент силы затяжки;
  • типы болтов, которые необходимо применять для этой работы.

Эта информация может понадобиться в том случае, если один или несколько болтов требуют замены.

Да и вообще вопрос болтов для ГБЦ нуждается в детально рассмотрении. Не секрет, что сегодня производители используют более качественные изделия с лучшими характеристиками.

Так, на новых моторах все чаще применяются так называемые пружинные болты, которые достаточно затянуть один раз и больше не трогать. Более того, если нарушить это правило, то крепление, наоборот, будет ослабляться и болт может повредиться.

Многие опытные автолюбители устанавливают качественные прокладки, которые не «усаживаются» со временем. В этом случае вероятность ослабления протяжки можно свести к минимуму.

Если вы решились проверить момент затяжки болтов, то учитывайте порядок протяжки головки блока цилиндров и пользуйтесь исправным динамометрическим ключом.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Напоследок давайте выделим основные советы, которые важно учитывать при выполнении такой работы:

Приводить их нет смысла, так как для каждой модели они могут различаться.

2. Во время протяжки болтов пользуйтесь только исправным динамометрическим ключом. Не надейтесь на свой «глазомер» и «старый добрый» гаечный ключ.

3. При любом подозрении на низкое качество болта – производите замену. Здесь принцип «да, пойдет» может привести к множеству проблем в дальнейшем.

Перед тем, как закручивать болты, обязательно проверьте чистоту резьбы и ее состояние.

Учтите, что вторичное применение пружинных болтов запрещено – вы все равно не добьетесь нормальной протяжки.

Как следствие, через несколько сотен километров масло начнет выдавливать из-под прокладки.

4. Особое внимание уделите выбору прокладки – на ней должен быть указан допустимый момент усилия (превышать его не желательно).

При этом убедитесь, что цифры на изделии хотя бы приблизительно соответствуют рекомендации производителя.

5. При наличии «слепого» болта крепления внимательно заливайте масло. В противном случае его можно «переборщить» и болт просто не затянется до нужного момента.

При наличии сквозного отверстия резьбу желательно обработать специальным герметиком.

Помните, что протянуть головку блока цилиндров не сложно. Главное – четко соблюдать требования производителя и учитывать рекомендации в статье. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Затянуть болт? В чем проблема: гаечный ключ и… вперед, затягивай себе до упора.

Так подумает человек, который плохо себе представляет какое значение имеет правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров. И к каким неисправностям двигателя может привести нарушение порядка и технологии затяжки болтов ГБЦ. На самом деле — это очень щепитильный вопрос, поэтому давайте разбираться.

Для чего автомобилисту знать порядок затяжки головки блока цилиндров?

Естественно, если у вас куча денежных знаков и даже вытряхивать пепельницу в салоне, вы едете на автосервис, то и незачем. Но для тех автолюбителей, которые хотят и могут производить ремонт автомобиля вообще, и в частности, эта информация лишней не будет.

Это важно! Прежде, чем мы поделимся с вами особенностями порядка затяжки ГБЦ, следует обратить ваше внимание на то, что у каждой модели двигателя существуют свои параметры затяжки болтов .

Не следует ни в коем случае, особенно при работе с ГБЦ современных авто, полагаться на свои знания и опыт, приобретенные при ремонте ГБЦ на других двигателях. Порядок затяжки и протяжка болтов головки блока цилиндров осуществляется в строгом соответствии с требованиями производителя к данному двигателю. Эти параметры вы без труда найдёте в мануале к ремонту и обслуживанию двигателя.

Знание порядка затяжки и подтяжки головки блока цилиндров вам понадобится не так часто. В случае, когда потребуется провести замену прокладки ГБЦ или при ремонте двигателя.

Какие общие особенности у технологии затяжки ГБЦ

Начнем с того, что по старой памяти эксплуатации отечественных моделей авто, многие автомобилисты переживают по поводу необходимости проведения профилактической протяжки болтов ГБЦ. Особенно после капитального ремонта двигателя или ремонта ГБЦ.

Протяжка головки блока цилиндров в современных двигателях не требуется. Это связано с тем, что для крепления головки к применяются
самозатягивающиеся болты или так называемые «пружинные болты».

Их характеристика такова, что после первой затяжки они уже не нуждаются в протяжке в период эксплуатации. Более того, протяжка головки блока цилиндров в данном случае может только повредить качеству болтов.

Если раньше, протяжка ГБЦ являлась одним из обязательных пунктов ТО автомобиля, то сегодня этот пункт можно применять только к устаревшим моделям двигателей Москвичей, ГАЗ и ВАЗ.

Правила затяжки головки блока цилиндров

При наличии разных параметров и характеристик, общие правила затяжки болтов, в принципе применимы при работе со всеми типами двигателей.

  • Обязательное использование параметров производителя по: порядку (схеме) затяжки болтов головки блока цилиндров и моменту силы затяжки.
  • При затяжке ГБЦ использовать только исправный и проверенный динамометрический ключ, но никак не простой гаечный ключ. В этом деле глазомер и надежда на мышечную память не помощники.
  • Обязательное требование – идеальное состояние болтов крепления ГБЦ: ни в коем случае не применять старые болты, не ставить перерезанные болты, проверять перед затяжкой состояние и чистоту резьбы. Повторное применение «пружинных» болтов уже не обеспечит необходимой силы затяжки, что в итоге приведет к протеканию масла из-под прокладки ГБЦ.
  • Категорически запрещается проводить дотяжку или подтяжку ГБЦ с болтами типа TTY (этот тип болтов используется в основном на алюминиевых ГБЦ). Болты TTY затягиваются не с моментом силы затяжки, а по установленному градусу. Данная информация должна быть в инструкции производителя.
  • При покупке прокладки для головки блока цилиндров у нее должна быть спецификация производителя, в которой указывается какой момент силы затяжки применим именно к данному типу прокладки. Это нужно учесть, чтобы цифры по моменту затяжки двигателя и моменту затяжки прокладки не расходились кардинально.
  • Если отверстие для болта крепления ГБЦ «слепое», то заливая в него масло перед затяжкой головки, постарайтесь не перелить. Иначе болт не дойдёт до конца. Если же отверстие сквозное и выходит в систему охлаждения, то перед вкручиванием болта, смажьте резьбу пластичным герметиком.

Если вы всё же приняли решение произвести дотяжку (протяжку) болтов головки блока цилиндров, то примите во внимание, что она производится: у двигателя с чугунной ГБЦ – на «горячую», т.е. минимум 80 0 температура двигателя, у двигателя с алюминиевой ГБЦ на «холодную».

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя . Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Затяжка головки блока цилиндров необходима при сборке двигателя внутреннего сгорания, после того, как было произведено снятие ГБЦ. Если головка была затянута неправильно, может ухудшиться качество работы всего ДВС, поскольку головка входит в систему камеры сгорания. После того, как была произведена затяжка болтов ГБЦ, получается единая система с блоком цилиндров. При установке ГБЦ не следует забывать про уплотнительную прокладку, которая монтируется между головкой и самим блоком. Если протяжка ГБЦ сопровождалась ошибками, имеется большая вероятность повреждений уплотнительной прокладки, болтов ГБЦ, а также отверстий под них.

Иногда на месте уплотнительной прокладки возникают течи, помимо этого, если головка блока цилиндра была затянута не до конца, возможен прорыв газообразных смесей в систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Также имеется вероятность проникновения охлаждающей жидкости в масло. В итоге свойства антифриза и масла теряются, что приводит к поломке двигателя внутреннего сгорания. По этой причине следует знать порядок протяжки ГБЦ при помощи динамометрического ключа, а также знать и уметь правильно рассчитывать силу в момент затяжки ГБЦ.

Как осуществляется затягивание ГБЦ в ДВС

Вне зависимости от того, какой двигатель внутреннего сгорания используется в транспортном средстве, дизельный или бензиновый, устройство головки блока цилиндра и порядок затяжки его одинаковый. В двигателе внутреннего сгорания монтирован механизм ГРМ, который состоит из клапанов и распределительных валов . Отличительной чертой головки блока цилиндра является тот факт, что в ней находится часть камеры сгорания. В корпусе ГБЦ монтированы специальные каналы, через которые проходит охладительная жидкость и моторное масло.

Если был соблюден порядок протяжки ГБЦ, то обеспечивается полная герметизация камеры сгорания и всех её каналов. В итоге двигатель внутреннего сгорания работает на полную мощность, тем самым экономится бензин. Если же разборка ГБЦ была произведена с неправильным усилием затяжки, имеется риск возникновения трещин на самой головке. Объясняется это тем, что головка болта изготавливается из сплавов алюминия, сами же болты создаются из стали.

Учитывая тот факт, что ДВС во время функционирования сильно разогревается, его детали под воздействием высоких температур увеличиваются в размерах. Не стоит забывать, что сталь и алюминий будут расширяться в разной степени. По этой причине, если порядок разборки был нарушен, во время работы двигателя внутреннего сгорания создаётся неравномерное напряжение. Этим и объясняется необходимость уметь правильно протягивать ГБЦ.

Как заменить головку блока цилиндра правильно

Чтобы снять ГБЦ, необходим динамометрический ключ. Помимо этого, в наличии должны иметься специальные насади для инструмента и небольшое количества моторного масла. Перед тем, как снять головку блока цилиндра, настоятельно рекомендуется ознакомиться с инструкцией по ремонты и использования конкретного транспортного средства. Объясняется такая необходимость тем, что степень усилия затяжки на разных моторах имеет разные значения. Некоторые блоки цилиндра изготавливаются из алюминия, в некоторых двигатели внутреннего сгорания полностью сделаны из чугуна.

Степень усилия затяжки может отличаться даже на двигателях внутреннего сгорания от одного производителя. В мануле также содержится информация о порядке затяжки ГБЦ. Перед тем, как протянуть головку блока цилиндра, следует помнить о последовательности каждого шага.

Главное при затяжке ГБЦ – это помнить о том, что процесс должен осуществляться равномерно. Есть несколько рекомендаций, которые помогут осуществить сборку ГБЦ без ошибок.

  1. В процессе установке и последующей затяжки нет никакой разницы, участвует в установке корпус или одна деталь.
  2. Перед тем, как поменять ГБЦ, необходимо обработать болты в районе резьбы маслом.
  3. Затем болты поочередно вставляются и закручиваются в отверстия.
  4. Затем при помощи динамометрического ключа, согласно схеме затяжки ГБЦ, элементы крепления протягиваются. Изначально они закручиваются с маленьким усилием, после этого они затягиваются ещё 1 раз.
  5. Важным моментом является не только усилие, которые прилагается в момент затяжки. Большую роль играет и алгоритм установки. Во время затягивания болта крепления ГБЦ протяжка осуществляется, как правило от центра или креста на крест. Такой алгоритм действия уменьшает риск нанести повреждения ГБЦ и уплотнительной прокладке.
  6. У некоторых ДВС затянутые болты после 500 – 1500 километров пробега необходимо ещё раз потянуть.
    Объясняется это особенностями в конструкции мотора. В тех ситуациях, когда во время протяжки эксплуатировались пружинные болты, в дополнительном протягивании нет необходимости.

Наиболее распространённые ошибки

Ошибки и просчёты, которые будут описаны ниже, приводят к серьёзным повреждениям уплотнительной прокладки и других элементов мотора. Также после затяжки могут возникнут проблемы с мотором, которые в будущем могут привести к выходу из строя ДВС. Однако такое возможно в исключительных случаях.

  • Болты были затянуты слишком сильно.
  • Во время затяжки масло проникло в отверстия для элементов крепления.
  • Не использовались насадки для динамометрического ключа.
  • Ошибочно была выбрана неправильная длина болтов.
  • Порядок протяжки болтов был нарушен.

Нередко отверстие для крепления цилиндров может быть загрязнено или быть в ржавчине. Не всегда получается избавиться от нежелательных загрязнений, которые в дальнейшем могут помешать протяжки ГБЦ с необходимым усилием. Именно для этого рекомендуется обрабатывать резьбу маслом, однако не следует допускать проникновения масла в само отверстие. Этот процесс может привести к разрушению колодца после того, как болт будет вкручен. Из-за этого весь блок цилиндров придётся отдать в ремонт или даже заменить.

Принести дополнительные проблемы может попытка протянуть головку блока цилиндра без использования динамометрического ключа. Объясняется это тем, что без этого инструмента правильно рассчитать момент затяжки довольно трудно. Последствия бывают различные, но в большинстве случаев болты ГБЦ ломаются, в итоге приходится ещё раз снимать ГБЦ, чтобы удалить обломки и восстановить работу блока цилиндров.

Болты для протяжки ГБЦ, как правило, с головкой под шестигранник. Значительно реже они имеют головку квадратной формы. Если уплотнительная насадка износилась, при затяжке болтов она может провернуться. Тем самым грани болта будут «слизаны». В вышеописанной ситуации снимая болты обратно следует быть особенно аккуратным. Данный процесс может быть сильно осложнен «слизыванием». В мануале по ремонту ДВС говорится о том, что разрешается повторно эксплуатировать болты. Но практика показала обратное. Настоятельно рекомендуется менять элементы крепления при каждом снятии головки блока цилиндров.

Объясняется это тем, что после затяжки элементов крепления, они несколько вытягиваются и увеличиваются в длине. По этой причине необходимо проверить допустимую длину болта, информацию можно найти в мануале по эксплуатации ТС. Если норма была превышена, болт будет упираться в дно отверстия, тем самым произойдёт поломка либо самого элемента крепления, либо блока цилиндров.

Если рекомендуемый порядок затяжки элементов крепления не был соблюден, в системе создается перенапряжение, к которым не приспособлена алюминиевая головка блока цилиндров. Тем самым нарушается герметичность системы сгорания и ДВС теряет свою мощность, также увеличивается расход горючего. В той ситуации, когда повреждения касаются системы охлаждения или смазки, в камеру сгорания в ДВС может попасть рабочая жидкость, а это может привести к поломке мотора.

Не стоит исключать вероятность попадания масло в систему охлаждения или обратную ситуацию. Данная неисправность требует немедленного внимания, поскольку может привести к перегреву двигателя внутреннего сгорания, что ускорит износ запчастей и приведёт к заклиниванию мотора.

Соблюдать алгоритм протяжки ГБЦ следует для того, чтобы защитить блок цилиндров от мокроты, которая объясняется утечкой моторного масла.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) — важный процесс, который определяет работу двигателя и автомобиля. А затяжка ГБЦ – это один из ключевых моментов общего ремонта узла. От качественной и правильной затяжки головки блока цилиндров зависит надежная, правильная и экономная работа мотора.

На что влияет затяжка головки блока цилиндров

Подобную работу (затяжку) делают, когда проводят обратный процесс по сборке мотора автомобиля. И то, насколько правильно, надежно и крепко затянуты болты головки блока цилиндров, может сильно повлиять на работу камеры сгорания, газораспределительного механизма и мотора в целом.

В случае, если головка блока цилиндров затянута неправильно, или не в той последовательности, или слабо, это может повлечь за собой пробитие прокладки, которая устанавливается между ГБЦ и блоком цилиндров. После повреждения прокладки последствия трудно предсказать правильно. Чаще всего после такого вода из системы охлаждения попадает в моторное масло. Получается эмульсия, которая намного хуже моторного масла смазывает детали двигателя, а потому мотор может быстро «заклинить».

Кроме попадания воды в моторное масло, может резко снизится мощность двигателя, резко возрасти звук мотора, и т.д. В любом случае – ничего хорошего после неправильной затяжки головки блока цилиндров не будет.

Чтобы с достаточным усилием затянуть болты головки блока цилиндров, обязательно пользуйтесь специальным инструментом, в данном случае это динамометрический ключ. У него есть специальная шкала, которая позволит определить усилие, с которым нужно делать затяжку болтов ГБЦ. Для каждого мотора существуют свои параметры затяжки, их узнаете из руководства по ремонту мотора данной машины.

Далее мы постараемся подробно объяснить и продемонстрировать на фото ключевые моменты, как правильно и надежно затянуть болты головки блока цилиндров, чтобы обеспечить надолго надежную и правильную работу двигателя автомобиля.

Инструкция по затяжке болтов ГБЦ

Как уже упоминалось выше, для затяжки головки блока цилиндров пользуемся исключительно динамометрическим ключом. Рожковым или накидным ключами невозможно затянуть ГБЦ с нужным усилием, даже если воспользоваться дополнительными инструментами, ломиком или трубой.

Находящийся возле ручки динамометр показывает, какое усилие было применено при затяжке, а это требование должно быть выполнено точно. Допускается небольшое отклонение от требований, порядка 0,5 кг/м.

После того как взяли динамометрический ключ, запомните второе требование – порядок затяжки болтов (гаек) головки блока цилиндров. Порядок представляет собой определенную схему, которую нужно неукоснительно выполнять.

Первыми затягиваются центральные гайки (болты), а потом постепенно переходим к краю ГБЦ.

Существует несколько схем затяжки головки, и все они правильные. Главное — соблюдать «железное» правило: затягивать болты (гайки) парами от центра к краям. И не старайтесь сразу затягивать полностью, так можно перекосить головку. Затяжку проводите в три этапа: сначала болты (гайки) слегка подтяните, потом сильно подтяните, а затем окончательно сильно затяните. Для первой затяжки динамометр ключа выставите в положение 3 кг/м, дальше-больше. Промежуточная затяжка должна быть «озвучена» характерным потрескиванием. Этот звук означает, что гайка (болт) дотянут правильно. Опытные слесари рекомендуют делать затяжку болтов (гаек по диагонали).

После этого окончательно затяните ГБЦ, и мотор можно эксплуатировать. Динамометрический ключ выставляется в максимальное положение, которого требует руководство по ремонту данного автомобиля.

Важно! После щелчков, при окончательной затяжке, тянуть болты (гайки) дальше нельзя! Это приведёт к срыву резьбы.

После затяжки головки блока цилиндров дайте ей «отстояться». Чтобы не терять зря время, можно пока прикрутить коллектора, и другое снятое при разборке оборудование, натянуть цепь и т.д. Подождав 30-40 минут, сделайте контрольную затяжку.

Дело в том, что прокладка, которая ставится между головкой блока цилиндров и самим блоком двигателя, имеет свойство «усаживаться», т. е заполнять неровности и канавки, которые есть на поверхностях ГБЦ и блока, хотя невооруженным глазом они не заметны. Если контрольную затяжку проигнорировать, то в скором будущем прокладку «продавит», и ремонт двигателя придется повторить.

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом


Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Маркировка деталей


Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Редакторы сайта рекомендуют ознакомиться с системами выравнивания плитки СВП и DLS.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Единицы измерения

Основной величиной является Паскаль, единица измерения давления, механического напряжения, согласно международной системе «СИ». Паскаль равняется давлению, вызванному силой в один ньютон, равномерно распределяющейся по плоской к ней поверхности с площадью в один квадратный метр.

Рассмотрим, как конвертируются единицы измерения:

  • 1 Па = 1Н/м2.
  • 1 МПа = 1 н/мм2.
  • 1 н/мм2 = 10кгс/см2.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.
В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Источник: automorum.ru

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы8.810.912.9
М6101316
М8253340
М10506680
М1285110140
М14130180210
М16200280330
М18280380460
М20400540650

Таблица усилия затяжки болтов для дюймовой резьбы стандарта США для крепежных деталей SAE класса 5 и выше.

ДюймыНмфунт
¼12±39±2
5/1625±618±4,5
3/847±935±7
7/1670±1550±11
½105±2075±15
9/16160±30120±20
5/8215±40160±30
¾370±50275±37
7/8620±80460±60

1 ньютон метр (Нм) равняется 0,1кГм.

ISO -Международный стандарт.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Читать также: Кромочный фрезер для снятия свесов

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомутаНмфунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма7,5±0,565±5
13,5мм — 0,531 дюйма4,5±0,540±5
8мм — 0,312 дюйма0,9±0,28±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм4,5±0,540±5
13,5мм3,0±0,525±5
8мм0,7±0,26±2

Динамометрический ключ своими руками


При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.
Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:

  • старый ключ-трещотка
  • шестигранный ключ на 10 мм.
  • две гайки на 8 мм.
  • весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
  • кусок полосы 4*40 мм
  • сварочный аппарат
  • УШМ (болгарка)
  • плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.


Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.


Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото


Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.


Перехожу к изготовлению крепления для весов. Мне понадобится железная полоса 4*40 мм. длинной 11 см. Делаю прорезь для крючка весов. Оставшиеся «усы» загибаю под углом 90 градусов. Чтобы ровно и легко согнуть полосу, я сделал надрез примерно до половины затем согнул и заварил. Вот так у меня получилось:


Теперь привариваю крепление к ручке ключа.


К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов. Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.


И покраске


Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы. Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.

Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.
Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой

: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь. Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.

Заключение Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.

Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения. Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки.

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

  • Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
  • Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

  • PCD – диаметр окружности;
  • ET – вылет диска;
  • DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи. Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н•м, максимум 25 Н•м). Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.

  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.

  1. С индикатором усилия при затяжке.

  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

  • Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
  • Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
  • После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

  1. Центрируется колесо.
  2. Плотно фиксируется диск.
  3. Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом

Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.

На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.

Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.

Существуют различные варианты исполнения разметки:


При этом для всех типов рукояток есть общее правило: на торце откручивается стопорное колесико, производится установка значения, после чего крепление механизма снова затягивается. Большинство динамометрических ключей такого типа, устроены еще проще.

Прокручивания трещотки не происходит, вы просто слышите громкий щелчок. Принципиально, это ничего не меняет: просто после характерного звука следует прекратить затяжку.

Моменты затяжки болтов и гаек указываются в инструкциях по ремонту и обслуживанию автомобиля. Таблица не универсальна: крепеж с одинаковой метрической размерностью, на различных узлах может иметь разные показатели.

Даже усилие затяжки колесных болтов на автомобилях одного производителя (собранных на одной платформе) может отличаться. Например, Volkswagen Passat – 120 Nm, а одноплатформенный Volkswagen Sharan – 170 Nm.

Крайне желательно соблюдать заводские установки, иначе можно повредить узлы и детали. Но бывают ситуации, когда информация не доступна. В таких случаях поможет таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств. Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени можно затягивать резьбовые соединения

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны.

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

что такое момент затяжки болтов крепления ГБЦ, схема и последовательность

Головка блока цилиндров (ГБЦ) силовых агрегатов транспортных средств предназначена для обеспечения герметизации камеры сгорания. Чтобы выполнить это условие, необходимо правильно затянуть крепежные элементы, для этого следует знать, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров. Операцию проводят после «обкатки», которая производится на двигателе нового автомобиля или по окончании восстановительных работ силового агрегата.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Из чего состоит ГБЦ

Практически во всех двигателях конструкция ГБЦ одинакова.

Она в себя включает:

  1. Корпус изделия, который изготавливают методом точного литья. В нем предусмотрены каналы подачи охлаждающей жидкости и моторной смазки трущимся частям.
  2. Клапаны во впускном и выпускном каналах.
  3. Вал распределительный (в некоторых конструкциях их два).

Основным элементом ГБЦ является корпус. Он вместе с прокладкой обеспечивает герметизацию камеры сгорания. В корпусе запрессованы направляющие втулки клапанов, их количество зависит от конструктивных особенностей ГБЦ. Клапаны перемещаются во втулках, обеспечивая подачу топлива и вывод отработанных газов. Для изготовления корпуса головки используют алюминий, она крепится к блоку болтами, производимыми из высококачественной стали.

Головка блока цилиндров

Коэффициент температурного расширения у этих металлов разный, поэтому обеспечить высокую герметичность камеры сгорания возможно только в том случае, когда головка будет затягиваться равномерно по всей плоскости блока цилиндров. Если это условие не выполняется, силовой агрегат может выйти из строя.

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

Обеспечить равномерность теплового воздействия на головку в работающем двигателе невозможно. Наиболее сильному нагреву подвергаются места в корпусе, располагающиеся над камерой сгорания, что вызывает напряжение металла на этих участках. Сила давления корпуса из алюминия на прокладку между ГБЦ и блоком цилиндров сильно увеличивается, что может вывести её из строя. Чтобы этого избежать, производится периодическая протяжка болтов крепления ГБЦ.

Силы, действующие на ГБЦ во время завинчивания винтов

Обеспечить высокую герметичность камеры сгорания только установкой головки на блок цилиндров не получается, поэтому между ними стоит прокладка. Она имеет более низкую жесткость, при затяжке болтов прокладка сжимается, тем самым производится уплотнение зазоров. Если завинчивание крепежных винтов производится в произвольном порядке, а момент затяжки болтов ГБЦ на ключе не контролируется, можно получить деформацию корпуса головки или прогорание прокладки.

Следует напомнить, что такое момент затяжки болтов. Под этим подразумевается величина усилия на гаечном ключе, которое обеспечит герметичность соединения головки и блока цилиндров. Момент затяжки болтов и последовательность выполнения работы указываются в инструкции по ремонту и эксплуатации транспортного средства. Эти рекомендации следует выполнять неукоснительно.

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров

Конструкция движков постоянно совершенствуется, срок службы увеличивается, а объем работ по обслуживанию силовых агрегатов уменьшается. Моторы, выпущенные после 2010 года, уже не нуждаются в периодической протяжке болтов крепления головки. Для более ранних моторов проводить такую операцию рекомендуют при каждом очередном ТО. При длительной эксплуатации машины иногда появляются следы протечек моторного масла или охлаждающей жидкости. В таком случае необходимо немедленно подтянуть крепеж ГБЦ, иначе может потребоваться серьезный ремонт мотора. Причинами появления протечек может быть перегрев силового агрегата и несоблюдение порядка затягивания болтов.

Когда усилие затягивания крепежных винтов движка ниже рекомендованных, может произойти прогорание прокладки, которое повлечет за собой демонтаж головки с последующей заменой поврежденной детали. Отмечены случаи, когда ремонтники не соблюдают порядок и момент затяжки ГБЦ, поэтому водители со стажем проводят проверку состояния болтов при пробеге 1 тыс. км после ремонта мотора.

Основные рекомендации

Прежде всего следует отметить, что такая процедура может проводиться после ремонта силового агрегата или с целью проверки величины момента затяжки болтов в процессе эксплуатации мотора. Если ГБЦ была демонтирована, следует внимательно осмотреть болты, а также отверстия в блоке цилиндров для их установки. Винты не должны иметь удлинения или деформации резьбовой части. Отверстия в блоке под болты очищают от остатков моторного масла, жидкости, других посторонних частиц. Если этого не сделать, можно повредить цилиндровый блок, при этом ГБЦ затянуть с требуемым усилием не получится.

Работу следует начинать только после ознакомления с рекомендациями изготовителей автомобиля по эксплуатации и ремонту. Там водитель найдет все необходимые сведения для выполнения работы, в том числе усилия и очередность затягивания болтов.

Важно! Для движков с болтами типа TTY существует запрет на повторное использование, так как они могут оборваться.

Еще одной особенностью использования таких болтов является установка их под определенным углом. Для этого потребуется специальный ключ с индикатором, который покажет градус наклона.

Пользователь Игорь Иванов показывает на видео установку и затяжку ГБЦ.

.

Какие ошибки могут возникнуть

К сожалению, водители, самостоятельно выполняющие восстановление силового агрегата, допускают досадные ошибки, которые могут нанести вред блоку цилиндров и рабочему инструменту.

К ним можно отнести следующее:

  • оставление моторной смазки или других посторонних частиц в местах установки крепежных изделий;
  • завышение величины усилия затягивания болтов;
  • применение инструмента, не предназначенного для этой операции;
  • несоблюдение очерёдности затягивания ГБЦ;
  • использование болтов несоответствующей длины.

Если момент подтягивания крепежных винтов моторе определять «на глазок», чаще всего происходит перетяжка, которая приводит к разрыву болтов. Изношенными гранями ключа можно повредить головку крепежного элемента, после чего завернуть или вывернуть его будет невозможно. Самостоятельно изменённый порядок установки болтов приведет к возникновению перенапряжений в корпусе головки, а это чревато появлением трещин. Они могут быть сквозными, что способствует появлению протечек смазки или охлаждающей жидкости. Появится прорыв газов во впускном или выпускном коллекторе. Начнутся перебои в работе мотора, потеряется его мощность.

Трещина ГБЦ

Если через трещины или прогары жидкость для охлаждения мотора попадёт в систему смазки, произойдет разжижение моторного масла. После этого давление смазки уменьшится, и поступление его к местам трения будет недостаточным, а вкладыши коленчатого вала могут провернуться. Многими документами допускается повторное применение крепежных элементов, но лучше использовать новые изделия. Крепиться ГБЦ к блоку цилиндров должна только качественными винтами.

Порядок и контроль затяжки ГБЦ

При выполнении затяжки следует делать это равномерно, без лишних усилий и спешки.

Перед началом работы нужно приготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • динамометрический ключ с насадкой, которая будет соответствовать головке болта;
  • небольшое количество моторного или любого другого масла;
  • ветошь.

Независимо от конструкции силового агрегата, будь то 402, 406 двигатель или даже G4EE, 4B12, затягиваться ГБЦ будет всегда одинаково. Винты крепления будут расположены параллельно относительно камер сгорания. Инструкция по эксплуатации подскажет, с каким усилием затягивать головку блока цилиндров.

Порядок выполнения работы будет примерно таким:

  1. Крепежные болты смазывают небольшим количеством масла.
  2. Устанавливают их на своё место и заворачивают рукой, насколько получится.
  3. Далее понадобиться специальный динамометрический ключ. С его помощью производят затяжку с усилием, равным примерно 1-2 кгс*м, согласно схеме для данного мотора.
  4. На следующем этапе усилие доводят до 5-8 кгс*м (при этом следуют рекомендациям производителя автомобиля).

Через небольшой промежуток времени операцию повторяют 1-2 раза, поворачивая болты примерно на четверть оборота. После пробега около 500-1000 км проверяют степень затяжки, но не для всех типов силовых агрегатов. Если применяются пружинные болты, такая операция не потребуется.

 Загрузка …

Видео «Как пользоваться динамометрическим ключом»

Пользователь Александр Март показывает видео об использовании динамометрического ключа.

Что будет если перетянуть гбц


Перетянул болты гбц на 270 градусов. Страшно это или нет? — Toyota Vista, 2.0 л., 1992 года на DRIVE2

Всем привет. Нужен совет знающих людей.

Делаю капиталку двигателю toyota 2ct.Загильзовал, плоскость ГБЦ и блока отфрезировали.

Полный размер

Блок цилиндров после гильзовки и фрезеровки

Болты проверил, почистил, резьба как новая, один болт был вытянут на 0.3 мм. Болт исправил.

Прокладка ГБЦ Autowelt HG34100металлическая, разрезная.

Установил головку, наживил болты.Затяжку болтов начал производить по инструкции к этому двигателю.

Все как положено, по заданной очередности протянул все болты по44 н.м динамометрическим ключем.

Все болты затянулись данным усилием. Нанес краску на передок шляпки болта.

Осталось протянуть болты в два прохода по 90 градусов,

но я устал и решил отложить это дело на час. И пошел спать.

И тут во время моего сна началось самое интересное!

Пришел в гараж батя.Расскажу о нем. Авто механик от бога! Он считает, что мануал к авто это бесполезная куча бумаги. Когда-то давно сделал капиталку на 2101 и якобы она ездила.Начал проверять проделанную мной работу, ему стало интересно как же я затянул болты.По его словам, я слабо затянул болты.Перед тем как пойти спать я уведомил батю, что я не довернул болту и сделаю это после сна.

Вообщем отец посчитал, что лучше его их не кто не завернет и завернул их сам!

В итоге, что я увидел:метки были повернуты на 90 градусов от начального положения. Я думаю не беда, сейчас доверну ещё на 90, но хорошо, что я спросил батю на сколько он их довернул.

И тут я сел на жопу.Он их довернул на целый оборот, а судя по меткам на 450градусов. То есть болты были довернуты на 270 градусов больше чем нужно было. С слов бати крутил их динамометрическим ключом

с стрелкой на 10Кг.м это примерно 100Н.м.

Вопрос! Что делать, какие последствия, рулю конец?

Цена вопроса: 10 000 ₽ Пробег: 300000 км

Перетяжка болтов ГБЦ — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1985 года на DRIVE2

Проблема такова, после капитального ремонта пробег составляет 15 тысяч. И в последнее время заметил что через чур большое давление создаётся при заведённом двигателе в охлаждающей жидкости. Поменял термостат, и уже больше трёх патрубков. Грешил и на помпу и на воздух в системе и даже на бачок с крышкой. После замены бачка с крышкой, промывки системы радиатора и личного убеждения об отсутствии воздуха в охлаждающей жидкости, начал грешить на ГБЦ. Ведь во время капитального ремонта мне её выравнивали. Проверил охлаждающую жидкость на наличие масла, масла в охлаждающей жидкости не было. Так же проверил двигатель, поменяв масло в двигателе, в масле эмульсии и охлаждающей жидкости тоже не оказалось. Долго искал причину но на одном из форумов наткнулся на информацию в которой говорили что после капитального ремонта двигателя и ГБЦ, болты ГБЦ нужно дотягивать через 1 тысячу обкатки двигателя. А не дожидаться пока выхлопные газы прорвутся в охлаждающую жидкость. Посоветовавшись с опытным дизелистом, он объяснил мне что данная причина не обтянутых болтов вполне вероятна. Информацию как протянуть болты с каким давлением и в какой очерёдности я нашёл в мануале для своего двигателя.

Полный размер

Сняв клапанную крышку я не обнаружил следов эмульсии, не смотря что на новом масле проехал пару сотен километров.

Полный размер

Перед протяжкой болтов ГБЦ, приобрёл Динамометрический ключ и прокладку клапанной крышки.

Перетягивал болты ГБЦ по данной схеме с давлением на болт 75 ньютона метров или (7,5 кг/м) протянул по мануалу на 1/2 оборота

Полный размер

Заменил прокладку клапанной крышки и собрал всё в обратном порядке, болты ГБЦ поддались легко

Завёл двигатель, поработал на холостых минут 40, патрубки уже не рвёт, но на мой взгляд давление по прежнему большое. В дальнейшем время покажет результат о проделанной работе.

Затяжка резьбовых соединений: болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Головка блока цилиндров обеспечивает герметичность камеры сгорания двигателя и является основой для механизмов ГРМ. За время эксплуатации на неё воздействуют высокие температуры, постоянные вибрации, что вкупе с неправильно затянутыми болтами может привести к растрескиванию металла корпуса, прогоранию и деформации прокладки, разгерметизации камеры сгорания. Избежать этого можно, если правильно затянуть крепежи ГБЦ.

Важность правильной затяжки крепежей ГБЦ

Автомобили, произведённые до 2011 года, требуют регулярной подтяжки болтов головки блока цилиндров. Модели машин, выпущенные после 2010 года, обладают двигателями иной конструкции, из-за чего им не требуется проведение такого типа работ. Несмотря на это, проблема затяжки болтов особенно актуальна для владельцев ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107, которые должны проходить ежегодный технический осмотр.

Накопление влаги в местах соприкосновения болтов со временем приводит к необходимости затяжки креплений в блоке цилиндров. При этом основной причиной этого становятся протечки моторного масла: постепенное его протекание из корпуса ДВС приводит к проблемам в работе цилиндров и постепенному выходу их из строя.

Смазочная жидкость может протекать по разным причинам, среди которых числятся:

  • Деформация металла головки блока цилиндров, что является следствием короткого замыкания в электрической сети авто или перегревом двигателя;

    Повреждения головки блока цилиндров — последствия перегрева двигателя

  • Разгерметизация прокладки блока ГБЦ. За время своей эксплуатации она потихоньку изнашивается и истирается, из-за чего приходится постоянно подтягивать болты. После прохождения каждой сотни тысяч километров определяется новый момент затяжки — либо своими руками, либо в автосервисе. Помимо этого, болты подтягиваются после установки новой ГБЦ.

    Повреждения прокладки ГБЦ и ее выход из строя

Простой сменой прокладки в таком случае ограничиться не получится: при неправильно выставленном усилении новая будут стираться с такой же скоростью, что и ранее.

Последствия неправильной затяжки креплений ГБЦ

Процесс затяжки креплений головки блока цилиндров требует точного соблюдения всех особенностей и правил. Довольно часто новички и неспециалисты допускают ошибки, последствием которых становятся дефекты ГБЦ или блока цилиндров:

  • Перетягивание болтов;
  • Попадание в резьбовые колодцы смазочной жидкости;
  • Крепления затягиваются в ошибочном порядке;
  • Работа ключом с неподходящей насадкой;
  • Попытка вкрутить болты неподходящей длины.

Без добавления смазочного средства вкрутить болт в резьбовой колодец, не очищенный от нагара, грязи и ржавчины, практически невозможно. Даже если затяжка будет выполнена, её момент не будет докручен до необходимой величины. Специалисты, работающие с двигателями автомобилей, наносят смазку только на болты, в то время как новички в силу неопытности и отсутствия знаний заливают масло непосредственно в колодец. Как результат — полный выход колодца из строя, его деформация, из-за чего приходится менять весь блок цилиндров или проводить его капитальный ремонт.

Расположение колодцев болтов ГБЦ

Затяжка болтов ГБЦ «на глазок», без использования динамометрического ключа, не приводит ни к чему хорошему: крепления либо перетягивают, либо недотягивают. В первом случае болты ломаются, из-за чего приходится отдавать в ремонт блок цилиндров. В большинстве случае головки болтов ГБЦ изготавливаются под наружный либо внутренний шестигранник, намного реже — под квадрат. Если грани насадки на ключ износились, во время затяжки её может провернуть вместе с гранями шляпки болта. Как результат — они будут стёрты, а сам метиз невозможно будет ни вкрутить, ни выкрутить.

Последствия неправильной затяжки резьбовых соединений — поломанные и вышедшие из строя болты

Лишнее напряжение в корпусе ГБЦ обычно фиксируется при несоблюдении порядка затяжки болтов. ГБЦ выполнена из алюминия, который практически не переносит высоких нагрузок, быстро деформируется и покрывается трещинами. Через них вытекают продукты сгорания топлива, что провоцирует потерю мощности и приёмистости двигателя, повышению его аппетитов и снижению рабочего ресурса. Появление трещин грозит смешиванием охлаждающей жидкости и масла, что снижает смазывающие свойства последнего и приводит к быстрому износу всех деталей и узлов двигателя, находящихся в постоянном трении.

Растрескивание головки блока цилиндров из-за высокого напряжения

Одним из актуальных вопросов, с которым сталкиваются многие автомобилисты, успевшие поэксплуатировать на своём веку отечественные автомобили, — необходимость проведения профилактической затяжки болтов ГБЦ после ремонта блока цилиндров или самого двигателя.

Современные модели силовых агрегатов не требуют проведения протяжки ГБЦ. В них головка крепится к блоку цилиндров при помощи так называемых пружинных болтов, или самозатягивающихся болтов. Их особенностью является то, что после проведения одной затяжки им не требуется дополнительная протяжка на всём сроке и эксплуатации. Проводить её для подобных креплений вовсе не стоит: она может деформировать их и вывести из строя.

Современные пружинные болты, не требуюшие постоянной подтяжки

Сегодня протяжка ГБЦ обязательна только для автомобилей ГАЗ, ВАЗ и Москвич, хотя несколько лет назад она была обязательным пунктом каждого ТО.

Правила проведения затяжки креплений

Соблюдение стандартных правил затяжки болтов головки должны соблюдаться для всех типов двигателей.

  • Обязательное соблюдение рекомендаций производителя по моменту силы и порядку затяжки;
  • Процедура осуществляется только при помощи динамометрического ключа, который должен быть в исправном состоянии. Использовать любые другие инструменты, в том числе и гаечный ключ, запрещено — момент силы должен полностью соответствовать нормам, а не подбираться «на глазок»;
  • Используемые болты должны быть в идеальном состоянии и отличаться высоким качеством. Старые крепежи использовать нельзя, так же как и обрезанные болты. Чистота и состояние резьбы проверяются непосредственно перед затяжкой. «Пружинные» болты повторно не вкручиваются, поскольку не дадут необходимого усилия, что поспособствует протеканию смазки из-под прокладки;
  • Болты типа TTY ни в коем случае не применяются для подтяжки ГБЦ. Такие крепежи используют на алюминиевых головках и затягиваются по градусу, а не по моменту силы. Подобные предупреждения обычно указаны производителем;
  • Прокладка ГБЦ должна иметь соответствующую спецификацию от производителя. В сопровождающей документации прописывается, какой именно момент силы затяжки подходит для данного вида детали. Такие параметры учитываются в первую очередь для того, чтобы величина силы затяжки прокладки и двигателя не разнились;
  • Заливать смазочную жидкость в «слепое» отверстие для крепления головки нужно аккуратно, не допуская переливаний — в противном случае болт не зайдёт на полную длину. Резьба болта, вкручиваемого в сквозное отверстие, смазывается перед процедурой пластичным герметиком.

Условия, при которых осуществляется протяжка болтов ГБЦ, сильно разнятся в зависимости от материала, из которого отлита головка: для чугуна двигатель должен быть прогрет до температуры в 80оС, для алюминия — быть полностью остывшим.

Необходимые инструменты

Затяжка резьбовых соединений головки осуществляется при помощи динамометрического ключа с набором насадок. Такие инструменты бывают трёх типов: щелчковые, стрелочные и электронные.

  • Щелчковый. Автомобилисты нередко именуют его трещоткой. Признаётся механиками автосервисов, весьма популярен у владельцев авто. Максимальная погрешность инструмента — 5%, что весьма неплохой показатель для домашней эксплуатации. Фиксирует усилия в диапазоне от 40 до 360 Нм. Профессиональные автослесарные трещотки обладают ещё меньшей погрешностью — около 3% — но при этом стоят в разы больше любительских;

    Трещотка — популярный полупрофессиональный динамо-ключ, широко используемый для затяжки болтов ГБЦ

  • Стрелочный. Дешёвый, простой в эксплуатации и конструкции и ненадёжный. Погрешность его измерений — 10% и более. Максимальное усилие — 280 Нм. Результаты его применения приходится буквально определят на глаз, что не есть хорошо. Можно использовать для несложных работ, не требующих особой точности, однако профессионалы инструментом его вовсе не признают;

    Стрелочный динамо-ключ — самый простой прибор для затягивания резьбовых соединений

  • Электронный. Самый надёжный и эффективный инструмент с минимальной погрешностью и диапазоном усилий от 20 до 350 Нм. Имеется цифровая шкала, звуковое и световое оповещение. В основном для профессионального использования, весьма дорогой.

    Профессиональный динамометрический ключ, обладающий максимальной точностью измерений

Щелчковый динамометрический ключ — оптимальный вариант для тех, кто любит покопаться в автомобиле и желает приобрести надёжный инструмент.

Динамометрический ключ своими руками

Изготовить динамо-ключ можно самостоятельно, если нет возможности приобрести подобный инструмент для личного пользования. Динамометр в самодельном ключе заменяют обычным безменом — пружинными весами. В большинстве случаев используется безмен на 20 килограмм и металлическую трубу длиной 50 см. Диаметр трубы подбирается исходя из размера ключа: он должен легко на неё надеваться. С одной стороны трубы проделывается несколько отверстий, в которые будет устанавливаться безмен. Весы крепят перпендикулярно трубе. Собранная в домашних условиях альтернатива динамометрическому ключу позволяет закручивать гайки и болты с усилием не более 100 Н/м.

Детали и приборы, необходимые для сборки динамо-ключа своими руками

Универсальность — основное преимущество самодельного динамо-ключа. Подобный инструмент легко надевается на любые ключи, шестигранники и воротники. Несмотря на его достоинства, он весьма неточен и ненадежён, поэтому лучше пользоваться качественными профессиональными аналогами.

Момент затяжки болтов ГБЦ

В случае со старыми автомобилями моментов затяжки креплений головки всего два, а вот на современных моделях их уже вдвое больше. Проводится подтяжка резьбовых соединений в тёплое время года при температуре окружающей среды более 20оС либо в теплом помещении в холодное время года.

Болты обязательно очищаются от грязи, смазки, нагара, особенно тщательно в случае, если потекла прокладка ГБЦ. Желательно после каждого этапа выжидать 10–20 минут — за это время металл должен вернуться в исходную форму и не деформироваться под нагрузками.

Момент затяжки резьбовых соединений указан в руководстве по эксплуатации к автомобилю. Узнать его можно у официальных дилеров марки или специалистов в автосервисе.

Ниже приведена таблица моментов, которые превышать во время процедуры нежелательно.

Таблица: стандартные моменты затяжки резьбовых соединений

Порядок затяжки резьбовых соединений

Процедура затяжки болтов осуществляется в полном соответствии с требованиями производителя к определённому виду двигателя. Вся информация содержится в технической документации к автомобилю.

Правильный порядок затяжки болтов головки блока цилиндров

В случае с автомобилем ВАЗ 2107, к примеру, затяжка креплений ГБЦ осуществляется в два этапа:

  1. Предварительным моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) болты 1–10;
  2. Окончательным моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н*м (3,13–3,99 кгс*м) болт 11.

Работа с динамометрическим ключом

Динамо-ключ в начале работ устанавливается в так называемое нулевое положение — момент, в котором положение болта головки соответствует показаниям ключа. Показываемые инструментом измерения желательно где-нибудь записать.

Ключ аккуратно и осторожно вращается, при этом тщательно следят за его показаниями. Момент силы не меняется — резьбовое соединение слишком растянулось; резко изменился — необходимо сделать так, чтобы болт начал двигаться. Держатель растянут не до конца в том случае, если показания резко подскакивают. В последнем случае все работы осуществляются после того, как будет проведена стабилизация.

Затягивание болтов ГБЦ при помощи динамо-ключа

Болты подвергаются замене в том случае, если во время их замены момент силы начинает стремительно падать.

Затяжка резьбовых соединений ГБЦ видео:

Затягивание резьбовых соединений без использования динамо-ключа

Нередко автовладельцы задаются вопросом о том, как затянуть болты ГБЦ, не прибегая к использованию динамометрического ключа. Сделать это можно, причём данный способ весьма действенный на практике. Для его осуществления понадобятся:

  1. Двусторонний накидной либо рожково-накидной ключ. Как вариант — можно прибегнуть к сгибающимся отвёрткам, с одной стороны которых имеется отверстие или полость;
  2. Безмен (пружинные весы) с пределом в 20 килограмм.

После сбора необходимых инструментов необходимо высчитать момент затяжки — усилие, которое прикладывается к метровому рычагу. Если требуется затяжка гайки с моментом 2 кгс*м, то усилие будет равно 8 кг. После проведения всех расчётов на крепёж устанавливается ключ, к другому концу которого крепятся весы. Кольцо безмена тянется до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимая величина момента.

Метод затяжки резьбовых соединений без динамометрического ключа очень прост и спасает в тех ситуациях, когда такого прибора нет под рукой или его приобретение слишком накладно.

Затяжка болтов ГБЦ без использования динамометрического ключа видео:

Какой из способов затяжки крепежей лучше?

Каждый из способов затягивания резьбовых соединений ГБЦ обладает своими плюсами и минусами. Использование динамометрического ключа позволяет добиться точных результатов без повреждения деталей и болтов, которые могут привести к выходу двигателя из строя. Второй метод — без динамо-ключа — широко используется в народе благодаря своей простоте, доступности и отсутствию необходимости приобретать дорогостоящий ключ. Несмотря на то что профессиональные механики советуют прибегать только к первому способу, производители автомобилей в технических руководствах нередко советуют использовать комбинированный метод. Суть его заключается в том, что при моментах затяжки свыше 8–10 кг*м велика вероятность стопроцентной ошибки даже с использованием смазочных материалов, поэтому крепежи сперва затягивают динамо-ключом до указанных значений, а потом доворачивают по углу. На практике такой способ оказывается самым эффективным, поскольку болт докручивается до характерного щелчка, гарантирующего полное соблюдение момента силы.

Одной из важных частей двигателя является головка блока цилиндров. Правильная затяжка болтов, определение момента и порядок работ обеспечивают бесперебойную работу ГБЦ и силового агрегата автомобиля.

  • Автор: Михаил Рассветный
  • Распечатать

Можно ли затягивать прокладку ГБЦ повторно…МОЖНО если осторожно — Opel Astra, 1.7 л., 1998 года на DRIVE2

BIBAZIK был 1 неделю назад

Я езжу на Opel Astra Х17DTL Гомель, Беларусь

Привет посетитель моей странички!..Рассказываю исключительно о своем опыте !

И так по теме. Установил новую прокладку ГБЦ GLASER и болты той же фирмы…но что то пошло не так и мне пришлось все раскручивать и снимать, а потом ставить по новой…

Полный размер

прокладка гбц

Полный размер

набор болтов гбц если кому интересно

Я как думаю и многие люди задался вопросом, а можно ли поставить эту прокладку еще раз так как по сути она в работе еще не была… однозначного ответа на этот вопрос нигде не нашел и решил на собственном опыте все проверить.Взял прокладку и внимательно ее осмотрел, визуально она была как новая, каких либо вдавленностей или же порывов не было, толщина везде одинаковая решил поставить ее снова.ВАЖНЫЙ момент двигатель не завелся и не прогревался——- поэтому последний этап затяжки в этой связи проведен не был.Взял болты тоже их измерил как оказалось новые аж на 3 мм короче старых сделал вывод о том, что не успели растянуться и поставил обратно.После повторной затяжки по схеме которая была в комплекте двигатель был благополучно заведен, прогрет .и протянут по полной схеме.На данный момент пробег в районе 1000 км слежу за движением так сказать…;)Надеюсь мой опыт кому нибудь поможет. Спасибо то, что прочитали до конца…

Пинайте но не сильно …

Цена вопроса: $0 Пробег: 315222 км

Прогорела прокладка головки блока цилиндров: симптомы неисправности

За герметичность соединения блока цилиндров и головки блока цилиндров отвечает прокладка ГБЦ. Указанная прокладка позволяет реализовать герметизацию камеры сгорания и каналов рубашки охлаждения, по которым движется охлаждающая жидкость. Прокладка может быть изготовлена из тонкого металла. Вторым доступным вариантом является армированный паронит, который дополнительно имеет металлическую окантовку в тех местах, где в прокладке выполнены отверстия под камеру сгорания.

Прогар или пробой прокладки головки блока цилиндров представляет собой серьезную и достаточно распространенную неисправность. Вполне очевидным ответом на вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ, является необходимость срочного ремонта. Следует добавить, что при незначительной потере герметичности передвигаться своим ходом на автомобиле можно, но подобный дефект желательно устранить в срочном порядке. В том случае, если сильно пробило прокладку гбц и явно заметны признаки поломки, эксплуатация ДВС запрещена.

Причины поломки и как проверить прокладку ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть губительными даже при кратковременной езде на авто с указанной проблемой. В случае игнорирования пробоя прокладки головки блока цилиндров даже после небольшого пробега возникает необходимость капитального ремонта.

Указанная поломка может возникнуть как в бензиновом, так и в дизельном двигателе, в агрегате с турбонаддувом или атмосферном варианте. Пробой прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Указать на проблему на ранней стадии может повышение расхода топлива, затрудненный пуск двигателя и неустойчивая его работа, снижение мощности ДВС, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке, низкая компрессия в цилиндрах.

 Наиболее частыми причинами пробоя или прогара прокладки головки блока цилиндров являются:

  • перегрев двигателя;
  • неправильная установка при замене прокладки;
  • последствия мощностного тюнинга ДВС;
  • не соответствующее нормам усилие затяжки болтов ГБЦ;
  • езда на бензине низкого качества, которая сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной пробоя прокладки головки блока цилиндров. Возникает перегрев мотора по разным причинам, начиная от неисправности системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация двигателя или калильное зажигание. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронитовые в таких условиях обычно не выдерживают растущей температуры во время перегрева и прогорают. После такого прогара прочность прокладки становится меньше и ее выдувает.

Примечательно то, что среди косвенных признаков прогоревшей прокладки гбц в ряде случаев отмечен рост температуры двигателя, то есть перегрев.  Пробой окантовки камеры сгорания на прокладке приводит к тому, что раскаленные газы прорываются в систему охлаждения двигателя и перегревают антифриз. Получается, перегрев мотора часто выводит прокладку из строя, а далее пробой прокладки провоцирует повышение температуры двигателя.

В списке последствий перегрева силового агрегата также отмечается искривление головки блока цилиндров, а точнее ее плоскости. В обиходе встречается определение «ГБЦ повело». Чаще всего ведет головку блока от перегрева в том случае, если материалом ее изготовления является алюминиевый сплав. Отметим, что головки из чугуна более устойчивы к высокой температуре, хотя в ряде случаев могут возникнуть трещины. Если головку повело, тогда подобное искривление устраняется при помощи шлифовки. В целях профилактической меры (без необходимости) шлифовка головки блока цилиндров не рекомендуется.

 Признаки пробитой прокладки ГБЦ

Если прогорела прокладка гбц или ее пробило, тогда в списке основных симптомов подобной неисправности отмечены:

  • прорыв газов или потеки в области стыка головки с блоком цилиндров;
  • появление эмульсии в системе смазки двигателя;
  • двигатель начинает дымить белым дымом;
  • попадание масла и/или отработавших газов в систему охлаждения мотора;

В том случае, если выхлопные газы прорываются в месте, где головка блока стыкуется с блоком цилиндров, тогда это явный признак пробитой прокладки ГБЦ. Данное явление также сопровождается значительным повышением шума во время работы двигателя. Заметный выход отработавших газов наружу через пробитую прокладку встречается не часто, при этом диагностируется достаточно легко. В случае разрыва внешней оболочки прокладки на внешних поверхностях мотора в месте соединения головки и блока также могут проявиться потеки ОЖ или моторного масла. Среди признаков, которые требуют более тщательного осмотра, выделяют:

  1. Появление коричневато-белой пены на масляном щупе, а также белая эмульсия на крышке маслозаливной горловины указывает на то, что охлаждающая жидкость проникает в систему смазки двигателя. ОЖ может попадать в масляную систему двумя путями: через прокладку головки блока цилиндров, а также в случае появления трещины в блоке цилиндров. Жидкость из системы охлаждения разжижает моторное масло, что приводит к существенному ухудшению его защитных свойств.
  2. Если двигатель постоянно дымит густым белым дымом (после прогрева и выхода на рабочие температуры), тогда высока вероятность попадания охлаждающей жидкости в цилиндры силового агрегата. Происходит это по причине того, что жидкость проходит в разрыв прокладки между каналом рубашки охлаждения двигателя и камерой сгорания силового агрегата. Уровень ОЖ в расширительном бачке при этом понижается, так как часть жидкости выпаривается в процессе работы мотора. Отметим, что на ранней стадии двигатель зачастую работает устойчиво, охлаждающая жидкость уходит медленно, но спустя некоторое время дефект становится более серьезным. В отдельных случаях обильное попадание ОЖ в цилиндры может привести к гидроудару, так как в составе антифриза или тосола в системе охлаждения находится около 40-50% дистиллированной воды.
  3. Наличие масляных пятен, которые заметны на поверхности ОЖ после откручивания крышки расширительного бачка, а также следы моторного масла в радиаторе системы охлаждения часто указывают на проблемы с прокладкой ГБЦ. Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения можно определить по образованию пузырей, которые постоянно видны в расширительном бачке или радиаторе во время работы ДВС. Такое бурление ОЖ выступает признаком негерметичности прокладки.
Сложнее диагностировать пробой или прострел прокладки головки блока цилиндров в том случае, если дефект локализуется между цилиндрами. Если прогорела прокладка гбц, симптомы в этом случае снаружи могут не проявляться, а сама проблема сопровождается только косвенными признаками: повышается расход горючего, двигатель работает неустойчиво и троит, отмечается падение мощности.

Стоит добавить, что в случае прогара прокладки головки блока между камерами сгорания может происходить смешивание отработавших газов и топливно-воздушной смеси в смежных цилиндрах. Чаще неисправность проявляется в виде неустойчивой работы холодного мотора, которая нормализуется после прогрева. Указанные сбои в работе ДВС могут быть вызваны различными неполадками. Что касается проверки прокладки, то для точной диагностики необходимо произвести замеры компрессии двигателя. Если отмечается схожее по показателям падение компрессии в соседних цилиндрах, тогда вполне вероятен дефект прокладки ГБЦ.

Как менять прокладку головки блока цилиндров правильно

Начнем с того, что снятие головки блока цилиндров на некоторых моторах является сложной и трудоемкой процедурой, которая требует слива техжидкостей, демонтажа отдельных агрегатов и узлов. При замене прокладки ГБЦ необходимо убедиться в том, что головка имеет максимально ровную плоскость прилегания к блоку цилиндров.

На прилегающих поверхностях не допускается наличие грязи, глубоких царапин и других дефектов. Если головка блока шлифовалась, тогда необходимо отдельно учитывать толщину снятого слоя с прилегающей поверхности.

В обязательном порядке необходимо соблюдать рекомендуемую последовательность и усилие во время затяжки болтов ГБЦ. Для получения точных данных завод-изготовитель двигателя и производители прокладок головки блока цилиндров предоставляют схему, по которой необходимо производить затяжку крепежей. Также указывается рекомендуемое усилие (момент) затяжки. Добавим, что при замене прокладки ГБЦ рекомендуется также заменить болты крепления. После выкручивания при последующей затяжке с должным усилием старые шпильки не выдерживают нагрузки, в результате чего болт ломается.

В том случае, если шпилька ГБЦ обломалась, но прокладка не прогорела, тогда отломанную часть необходимо выкрутить. После этого болт в обязательном порядке меняется на новый. Для удаления сломанного болта можно воспользоваться простым способом, который предполагает приваривание при помощи сварки к остатку болта металлической трубки. Указанная трубка должна иметь меньший диаметр сравнительно с болтом. Трубка прикладывается к сломанной шпильке и обваривается изнутри. На верхнюю часть трубки можно также наварить гайку, после чего без особых трудностей удается выкрутить сломанную шпильку.

Нужно ли протягивать ГБЦ после замены прокладки

Как уже было сказано выше, в процессе замены прокладки повышенное внимание уделяется болтам крепления, а также правильности затяжки. Головку необходимо затягивать только с рекомендуемым усилием по четко определенной схеме (последовательности). Перетяжка или недостаточное затягивание являются недопустимыми.

Перетянутые болты ГБЦ могут привести к тому, что произойдет отрыв головки крепежного болта. Потеря прижимного усилия будет означать, что головка блока не прилегает достаточно плотно, происходит потеря герметичности и прокладку снова пробивает.

Что касается протяжки ГБЦ после замены прокладки, данную процедуру желательно провести после нескольких десятков километров пробега. Водитель на протяжении этого времени обязан внимательно следить за двигателем и его работой. Мотор с новой прокладкой должен устойчиво работать во всех режимах, выхлоп должен быть чистым, рабочая температура двигателя не превышать допустимую.

Головку нужно обязательно протянуть в том случае, ели замечены потеки в области стыка с блоком цилиндров.  Для этого необходимо воспользоваться динамометрическим ключом и произвести затяжку с тем усилием, которое рекомендуется производителем автомобиля для протяжки головки на конкретном двигателе.

Металлическая или паронитовая прокладка ГБЦ: что лучше

Многие автолюбители задаются вопросом, какая прокладка гбц лучше, металлическая или паронитовая. По утверждениям специалистов и автомехаников, металлическая прокладка головки блока цилиндров способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из армированного паронита. Особенно это касается двигателей с турбонаддувом и форсированных ДВС, на которых быстро продувает паронитовые прокладки ГБЦ после установки.

Если двигатель атмосферный, находится в стоковой комплектации и не планируется его тюнинг, тогда вполне подходящим вариантом становится металло-паронитовая прокладка. Более того, неоспоримым преимуществом такой прокладки выступает способность немного сглаживать мелкие нюансы и неровности прилегающей поверхности.

Также необходимо добавить, что между группами отверстий в прокладках стенки очень тонкие. По этой причине на срок службы металлических или паронитовых прокладок в первую очередь влияет правильность и точность во время установки, а уже потом материал изготовления. Результатом неправильной установки становится то, что прокладка быстро прогорает, после замены прокладки гбц машина не заводится или раздается стук поршней. Последний случай более характерен для дизельных двигателей, когда поршень может задевать кромку прокладки.

Советы и рекомендации

Если диагностика показала, что прокладка головки блока прогорела, тогда дальнейшая эксплуатация автомобиля крайне не рекомендуется. Возможные последствия для двигателя и расходы на их устранение могут оказаться в десятки раз больше по сравнению с тем, сколько стоит прокладка головки блока цилиндров и работа по ее замене. На разные модели автомобилей стоимость прокладки может составлять от 15 до 50 у.е. Крепежные болты в среднем обойдутся в 10-20 у.е.

Отдельно стоит обратить внимание на вопрос, можно ли использовать прокладку гбц повторно. Однозначным ответ не может быть даже в том случае, если прокладка находится в идеальном состоянии. Как показывает практика, в случае необходимости снятия ГБЦ лучше произвести профилактическую замену прокладки и крепежей.  

Напоследок добавим, что повышенное внимание необходимо уделить качеству прокладки. С учетом сложности и объема работ по демонтажу головки блока цилиндров лучше сразу купить фирменную оригинальную прокладку или аналог известного производителя, чем повторно снимать головку через 10-15 тыс. км. Покупка прокладки надлежащего качества будет полностью оправдана даже при учете более высокой стоимости (на 25-50%) по сравнению с более доступными по цене бюджетными вариантами в группе подобных изделий.

Момент затяжки болтов ГБЦ – основные проблемы и советы по их устранению

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление: 1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров? 2 От чего зависит момент затяжки болтов? 3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ 4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ? 5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

  • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
  • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

  • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
  • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
  • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

  • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.
  • Поверхность отверстия и резьбы болта должны быть абсолютно чистыми. Быстро почистить цилиндры можно с помощью проволочной щетки, которая используется, когда проводится покраска штампованных дисков.
  • При обнаружении «слепых» отверстий под болты ГБЦ, аккуратно используйте масло для смазки. В случае, если смазки будет больше, чем необходимо, вы не сможете установить болт до конца.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

  • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
  • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
  • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.
  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка – несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Вопрос: Как затянуть без динамометрического ключа

Вам действительно нужен динамометрический ключ?

Если вы планируете провести какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ. Например, чрезмерная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофической потере охлаждающей жидкости. Слишком затяжка болтов выпускного коллектора может привести к его растрескиванию.

Что произойдет, если вы не воспользуетесь динамометрическим ключом?

Слишком плотно, и что-то сломается, это может быть резьба на болте или, что еще хуже, резьба в отверстии.Болты также ломаются, иногда в раме остается бита, которые очень трудно удалить. Не затягивайте слишком сильно, и он выйдет из строя, и тогда вы знаете, что в следующий раз нужно сделать это немного сильнее.

300 фут-фунт крутящего момента — это много?

300 футов фунтов недостаточно для многих болтов на автомобиле. Вы обнаружите, что сначала освободите некоторые крепежные детали с помощью бруска-выключателя, особенно если они заржавели. Это не дает возможности ослабить гайку оси на переднеприводном автомобиле.

Какой крутящий момент требуется для снятия накидной гайки?

Автомобильные гайки должны быть затянуты с усилием примерно 100-120 фут-фунтов, но слишком часто даже профессионалы не вынимают динамометрический ключ, вместо этого они засевают их с ударом, установленным намного выше 100 фут-фунт

Насколько крутящий момент затягивается?

Насколько крутящий момент затягивается? Плотно прилегающее состояние определяется как полное усилие обычного человека, прилагаемое с помощью обычного гаечного ключа (рис. 10). Болт в плотно затянутом состоянии принимает на себя не менее 10% нагрузки предварительного натяжения.

Можно ли починить сломанный динамометрический ключ?

Динамометрический ключ любого типа с фиксированной головкой и сломанным или скрученным квадратом не подлежит ремонту.

Какой момент необходим для затяжки головки блока цилиндров?

Если двигатель создает давление 1500 фунтов, а головка блока цилиндров имеет 8 болтов, то каждый болт должен быть затянут с крутящим моментом 187 футов на фунт, чтобы прикрепить головку блока цилиндров к блоку.

Стоит ли дважды щелкнуть динамометрическим ключом?

Одна из причин этого, однако, может заключаться в том, что при затяжке сам крепеж немного скручивается, не давая совершенно правильного значения. Двойным щелчком вы позволяете крепежу на секунду отдохнуть, а затем снова возвращаетесь к нему, чтобы получить необходимый крутящий момент.

Сколько нм нужно, чтобы открутить колесную гайку?

Для откручивания гаек с моментом затяжки 120 нм требуется около 5 секунд, и, поскольку это не основная цель, я счастлив.Я удивлен, насколько быстро ударный шуруповерт по сравнению с дрелью, которая вращается намного медленнее.

Насколько точны динамометрические ключи со щелчком?

Точность гаечных ключей должна составлять от 3 до 5%, в зависимости от производителя. Как и любой другой инструмент в соответствии с ISO 6789, их следует калибровать не реже одного раза в 12 месяцев.

Достаточно ли вручную затянуть масляный фильтр?

Каждый масляный фильтр с хорошей репутацией спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать герметичность на расстояниях в десятки тысяч миль с минимальным затягиванием вручную.Вам не понадобится гаечный ключ, если у вас нет одного из тех глубоко утопленных фильтров, вокруг которых нет места для ваших рук. Затем с помощью гаечного ключа затяните еще на пол-оборота.

Насколько плотно должны быть затянуты гайки без динамометрического ключа?

Их следует зажать чуть сильнее, чем вручную, но не до конца, так как отправка их в поездку, когда у вас есть ровная поверхность, может оставить вас в затруднительном положении. Остальные нормальные колесные гайки должны быть полностью затянуты и затянуты, и они будут удерживайте колесо на месте, даже если стопорная гайка ослабнет.

Какой крутящий момент может выдержать 1/2 привода?

Если предположить, что инструментальная сталь разумного качества может выдерживать давление 100 тыс. Фунтов на квадратный дюйм, то на привод 1/4 дюйма можно взять около 30 фут-фунтов, на 3/8 дюйма — около 100 фут-фунтов, на 1/2 дюйма — около 230 фут-фунтов, и 3/4 дюйма около 800 фут-фунтов. Действительно хорошая сталь будет увеличивать его, а специальные инструменты, такие как удлинитель качания, могут сократить его вдвое.

Можно ли повредить динамометрический ключ?

Первый совет по ослаблению болта с помощью динамометрического ключа, как упоминалось выше, заключается в том, чтобы не растягивать инструмент слишком сильно или не превышать максимальный крутящий момент на любое число.Вы должны быть очень осторожны при работе с динамометрическим ключом, чтобы не повредить его или не затянуть болт еще сильнее, чем это было раньше.

Что такое крутящий момент 90 градусов?

90 ° = четверть оборота. 180 ° = пол-оборота. Ничего страшного, если вы отклонитесь на несколько градусов.

Можно ли ослаблять болты динамометрическим ключом?

Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки. Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, который никогда не должен использоваться для ослабления болтов.

Сколько фут-фунтов крутящего момента затягивается вручную?

Ручная затяжка в среднем составляет около 2 фунт-футов.7 футов на фунт — это намного больше, чем ручная затяжка.

Вы нажимаете или тянете динамометрический ключ?

Всегда тяните, а не толкайте гаечный ключ, чтобы лучше контролировать и балансировать. Таким образом, если гайка или болт внезапно ослабнут, у вас меньше шансов полететь. Никогда не пытайтесь получить больший крутящий момент от гаечного ключа, используя штангу или другое устройство для увеличения усилия.

Удалит ли ударный отвертка 1/4 дюйма зажимные гайки?

Короткий ответ — да, но это зависит от обстоятельств. Вы можете удалить гайки крепления вашего автомобиля с помощью ударного ключа, при условии, что гайки затянуты с нужным крутящим моментом (от 80 до 100 фунт-футов), а выходной крутящий момент вашего ударного ключа превышает 100 фунт-футов.

На какой срок можно оставлять набор динамометрических ключей?

После 5000 циклов или до одного года использования, в зависимости от того, что наступит раньше, проверьте и откалибруйте динамометрический ключ у производителя или в авторитетной калибровочной службе. При правильном уходе качественный динамометрический ключ должен обеспечивать точные измерения в течение многих лет.

Зачем нужен динамометрический ключ

Крутящий момент — это крутящая сила. Мышца, которую вы прикладываете к верхней части банки с завинчивающейся крышкой, — это крутящий момент. И когда вы используете гаечный ключ для резьбового крепежа (такого как болт, гайка, винт или шпилька), вы прикладываете крутящий момент, чтобы либо затянуть, либо ослабить его.Но насколько туго туго? Некоторые типы крепежных деталей, многие из которых используются на различных механических устройствах, включая автомобили, требуют затяжки до определенной величины, чтобы компонент работал должным образом. Вот где пригодится динамометрический ключ. Какой динамометрический ключ самый лучший? Сказать нелегко. Самый простой способ ответить на этот вопрос — указать, что существует множество хороших ключей (несколько предложений см. В списке в конце этой статьи), поэтому важно, чтобы вы знали, что делает динамометрический ключ и что вам нужно знать. найти лучший динамометрический ключ для вас.

Как работает динамометрический ключ?


Разница между обычным гаечным ключом и динамометрическим ключом заключается в том, что последний показывает — с помощью электронного окошка, щелчка, иглы или датчика — точное значение силы, приложенной к его рукоятке. Важно, но малоизвестно, что многие крепежные детали требуют очень специфических требований к затяжке. Когда дело доходит до некоторых гаек и болтов на автомобилях, догадываться, что они «достаточно тугие», почти никогда не бывает.

Зачем он мне?

Почему важно точно знать, какое усилие или крутящий момент прилагается? Если слишком ослабить, застежка может отстегнуться, что станет очевидной проблемой.Если затянуть слишком сильно, застежка или застегиваемая часть могут быть повреждены или деформированы. Например, чрезмерно затянутая проушина на колесе может привести к короблению тормозного ротора, менее эффективному торможению, преждевременному износу тормозов и значительным неудобствам из-за застревания проушин. Вы даже можете отломать шпильку колеса (резьбовую часть). С другой стороны, недостаточная затяжка этих гаек может привести к ослаблению крепления, падению и падению колеса. Вот почему в большинстве руководств пользователя указан крутящий момент для гаек.

Getty Images

Если вы планируете провести какие-либо серьезные работы с двигателем или некоторыми основными компонентами трансмиссии, вам обязательно понадобится динамометрический ключ. Например, чрезмерная затяжка болтов крепления головки блока цилиндров может легко привести к дорогостоящим повреждениям и катастрофической потере охлаждающей жидкости. Слишком затяжка болтов выпускного коллектора может привести к его растрескиванию. Характеристики крутящего момента настолько важны для правильного ремонта автомобиля, что большинство руководств по ремонту предоставляют их вместе с этапами ремонта, а затем также включают их в таблицы на последней странице с указанием местоположения, обозначения и индивидуальных характеристик крепежа.Сила крутящего момента может быть измерена в единицах метр-килограмм (мкг), ньютон-метр (Нм) и фунт-фут (фунт-фут). Если вы покупаете новый гаечный ключ, убедитесь, что он откалиброван с использованием тех же единиц измерения, что и в ваших процедурах ремонта, или имейте под рукой таблицу преобразования. Большинство автомобилей, продаваемых в США, имеют характеристики крутящего момента, выраженные в фунт-футах.

Как работает динамометрический ключ


Существуют достойные динамометрические ключи в различных ценовых категориях (40–140 долларов США) с размерами головок под торцевой ключ, ⅜, ½, ¾ и 1 дюйм.Меньшие по размеру обычно используются для таких вещей, как установка чувствительных переключателей температуры в хрупких литых корпусах. Более крупные используются для большого закручивания гаек шкива коленчатого вала или трансмиссии. Как и в случае с торцевыми ключами, вы можете справиться с большинством основных потребностей в ремонте с помощью гаечного ключа на ½ дюйма. (Именно такой размер мы используем в испытательном гараже Car and Driver для затяжки гаек.)

Getty Images

Типы динамометрических ключей

Существует четыре основных типа динамометрических ключей, каждый из которых имеет несколько различающиеся принципы работы: лучевой или отклоняющий, циферблатный, ручной и цифровой.Типы лучевых и циферблатных индикаторов используют простую механическую систему, которая подключается к стрелке, которая парит над шкалой крутящего момента, прикрепленной к ручке или циферблатному индикатору. Когда к изгибающейся рукоятке гаечного ключа прикладывается сила, шкала или циферблат показывает величину крутящего момента, эквивалентную отклонению рукоятки. Если вы покупаете световой или циферблатный индикатор, вам понадобится большой указатель или циферблат для работы в темных местах под капотом.

    Для некоторых гаек и болтов недостаточно просто угадать, достаточно ли они затянуты.

    Ключи Clicker

    отличаются друг от друга и удивительно удобны в использовании. У них есть регулируемое кольцо вокруг основания ручки, которое позволяет вам установить точный крутящий момент, который вы хотите приложить к гайке или болту. Когда вы затягиваете крепеж до установленного крутящего момента, храповой механизм громко щелкает, чтобы предупредить вас о том, что установленный крутящий момент достигнут, и вам следует прекратить затяжку. Во время затяжки не нужно рассматривать трудно читаемые циферблаты. При ввинчивании и выкручивании ручки индикатор перемещается вверх и вниз по шкале, изменяя точку, в которой происходит щелчок, указывающий на крутящий момент.

    Цифровые динамометрические ключи — одни из самых дорогих и точных. Они используют электронный тензодатчик внутри ручки, чтобы послать сигнал на светодиодное окно. Минусы в том, что с ними нужно обращаться осторожно, и для них требуется аккумулятор.

    Для правильных измерений важно, чтобы гаечный ключ был откалиброван и сохранен на минимальном уровне, а также знать, проводятся ли измерения на сухих или смазанных крепежных деталях.

    Какой динамометрический ключ самый лучший?

    Лучший динамометрический ключ для вас — тот, который соответствует вашим потребностям с точки зрения возможностей и цены.Динамометрические ключи существуют так давно, есть много качественных. Вам не нужны самые дорогие, и вам подойдут многие фирменные гаечные ключи. Вам действительно нужно решить, для какой работы он вам нужен, но в целом гаечный ключ на ½ дюйма сделает большую часть того, что вам нужно. Именно такой размер мы используем в гараже Car and Driver , чтобы закрутить колеса на наших тестовых автомобилях и устроить разного рода механический хаос. Вот несколько вещей, которые вам понадобятся от качественного динамометрического ключа:

    • Прочный рычаг для крутящего момента от 20 до 150 фунт-футов.
    • Удобная ручка для ситуаций, когда жир или масло делают вещи скользкими.
    • Сертификат точности ISO 6789 (плюс-минус 4 процента на срок до 25 000 циклов).
    • Защитный футляр, обеспечивающий долгий срок службы в условиях цеха с твердым покрытием.
    • Для гаечных ключей с фиксатором, простая, быстрая и точная регулировка крутящего момента с помощью стопорного кольца.

      А теперь иди и начни затягивать!

      Затяните болты вправо с помощью этих высококачественных динамометрических ключей

      Динамометрический ключ для приводных микрометров Craftsman 1/2 дюйма

      Шестеренчатый ключ Динамометрический ключ для приводного микрометра 1/2 дюйма

      Промышленный бренд CDI Torque 1/2-дюймовый приводной микрометр Динамометрический ключ

      Динамометрический ключ Craftsman с цифровым приводом 1/2 дюйма

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      Динамометрический ключ

      : что это такое и как использовать

      Специальные инструменты занимают особое место в наших сердцах. Конечно, иногда вы можете импровизировать с другим инструментом и выполнять работу безупречно, хотя это займет больше времени и будет работать больше, чем нужно. Но в других случаях вы можете сильно облажаться и принести больше вреда, чем пользы. Для некоторых должностей просто «достаточно хорошо» просто недостаточно. И в таких случаях удешевление может обойтись вам намного дороже.

      Например, такая простая работа, как замена спущенной шины, может быть очень неприятной или даже опасной, если ее выполнить неправильно. В лучшем случае вы просто потеряете болт или даже сломаете его, но вы также можете смотреть на свое колесо, идущее прямо, когда вы входите в следующий поворот!

      В других случаях использование подходящего инструмента для работы также может сэкономить вам много времени и денег. Только представьте, как снимаете масляный фильтр на Lexus RX300 ’99 без соответствующих инструментов или действительно крошечных рук? Да, конечно, вы можете импровизировать и по-прежнему использовать 3 разных инструмента, они займут в два раза больше времени и потенциально могут повредить другие компоненты из-за неправильной затяжки масляного фильтра.

      Вот почему всегда разумно инвестировать в специальные инструменты, предназначенные для определенной цели. Это не только сэкономит вам время и деньги, но и сделает вашу жизнь намного проще.

      Динамометрический ключ — это именно то, что вам нужно. Да, вы можете обойтись без него в 98% случаев. Но когда вы сталкиваетесь с болтами, которые необходимо затянуть с определенным крутящим моментом (наиболее известные из них — болты с головкой под головку), просто взглянуть на это никогда не будет хорошей идеей. Если вы хорошо разбираетесь в автомобилях и делаете больше, чем просто регулярное техническое обслуживание, выхода нет; вам понадобится динамометрический ключ.

      Чтобы помочь вам найти подходящий динамометрический ключ (поскольку это совсем не так просто, учитывая множество доступных типов и размеров), мы создали эту статью, объясняющую, что такое динамометрический ключ, для чего он нужен и различные типы. в настоящее время на рынке. Узнав немного больше об этом важном специальном инструменте, вы лучше поймете, почему вам абсолютно необходимо добавить один (а может, и два) в свой ящик для инструментов.

      Что такое динамометрический ключ и для чего он используется?

      Динамометрический ключ — это храповой механизм, который позволяет вам контролировать определенное количество вращающей силы, прилагаемой к любому винту, болту или гайке.Динамометрический ключ не даст вам переусердствовать, слишком сильно затянуть болт, что может привести к повреждению резьбы винта или другой крайности, когда вы не прилагаете достаточного усилия. Конечно, нет необходимости упоминать, что болт, который недостаточно затянут, может ослабиться и со временем упасть на пол.

      Динамометрические ключи

      бывают разных размеров и типов, так как они используются практически в бесконечных сферах применения. Например, вам следует использовать динамометрический ключ для затягивания колесных болтов вашего автомобиля (хотя вам может быть лучше с помощью динамометрической рукоятки для затягивания гаек), всех этих подвесных гаек и болтов, всего, что связано с внутренними компонентами двигателя или во время работы на вашем автомобиле. тормоза и тд.

      В качестве обычных трещоток в динамометрических ключах используются головки различных размеров, которые подразделяются по типу привода:

      • Дисковод 1/2 дюйма
      • Дисковод 3/8 дюйма
      • Дисковод 1/4 дюйма

      Какой из них вам понадобится, будет зависеть от того, на чем вы собираетесь его использовать. Динамометрические ключи с приводом 1/2 ″ обычно предназначены для гаек, компонентов подвески и рулевого управления, а также для болтов с головкой. С другой стороны, модели приводов 3/8 дюйма подходят почти для всего, что меньше этого.Наконец, динамометрические ключи 1/4 дюйма, вероятно, предназначены для использования с электроникой меньшего размера и т.п., но, честно говоря, они не очень полезны в автомобильных приложениях.

      Конечно, динамометрические ключи большего размера имеют больший диапазон крутящего момента, чем более мелкие, так что это также будет иметь значение при принятии решения. Даже если вы захотите использовать гаечный ключ на 3/8 дюйма для затягивания нового набора болтов головки или гаек, очень маловероятно, что он будет заходить так высоко, и вам придется приложить слишком много усилий для этого.Никогда не забывайте всегда использовать правильный инструмент для работы!

      Также важно отметить, что знание того, как правильно пользоваться динамометрическим ключом, — это еще не все. Вы также должны знать, какой крутящий момент требуется для этого конкретного болта. К счастью, для некоторых болтов существуют некоторые общие правила. Например, когда дело доходит до гаек, 90 фунтов на фут обычно достаточно для автомобилей, а 110 фунтов на фут — для грузовиков.

      Но, например, для болтов с головкой под головку вам нужно знать не только конкретный момент затяжки, но иногда их необходимо затягивать в определенной последовательности.Если последовательность не соблюдается, вы рискуете, что прокладка не будет сидеть равномерно, что может вызвать серьезные проблемы в очень короткие сроки.

      93-98 Toyota Supra 2JZ -GTE последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров Характеристики крутящего момента Chevrolet Spark 2015

      Чтобы узнать характеристики крутящего момента практически любого болта, вам понадобится руководство по ремонту вашего автомобиля. К счастью, вы можете легко найти OEM-руководства по ремонту в формате pdf в Интернете, и они довольно недорогие — намного дешевле, чем продувка двигателя из-за неправильной последовательности затяжки.

      Когда дело доходит до затянутых болтов, никогда не импровизируйте!

      Типы динамометрических ключей

      Динамометрический ключ с защелкой Динамометрические ключи

      Click-type, безусловно, самый распространенный тип в автомобильной промышленности, просты в использовании, поскольку они имеют выгравированную шкалу, используемую для установки необходимого крутящего момента на рукоятке, и издают щелчок при нажатии. Сама настройка довольно проста.

      Во-первых, разблокируйте ручку фиксатора (часто либо повернув нижнюю часть, либо повернув маленькую кнопку).После этого установите необходимый крутящий момент, повернув ручку, и зафиксируйте ее обратно.

      Например, правильный крутящий момент, необходимый для правильной затяжки гайки проушины на автомобиле, составляет около 90–100 фунт-футов. Установите ручку на это значение, заблокируйте ее, и все готово. Затяните зажимные гайки вручную или с помощью трещотки. Затем выньте динамометрический ключ и затяните гайки. Как только указанное значение будет достигнуто, вы услышите громкий щелчок, который вы также можете почувствовать на рукоятке.

      Вот и все.Просто как тот!

      Динамометрический ключ балочного типа

      Динамометрические ключи балочные изготавливаются из двух стержней. На одной полосе есть диаграмма, на которой у вас есть шкала, опять же в британских и метрических единицах, и ручка, с помощью которой вы затягиваете болты. Когда вы затягиваете болт, вы увидите, как движется игла, показывая величину приложенного крутящего момента.

      Важно отметить, что стержень с иглой предназначен для изгиба под действием силы, что делает его довольно хрупким, и с ним нужно обращаться правильно, чтобы показывать правильное значение.Динамометрические ключи балочного типа так же точны, как и любые другие, но требуют гораздо большего ухода, что может объяснить, почему они больше не используются.

      Разъемная балка Динамометрический ключ Динамометрические ключи с разъемной балкой

      очень точные, а конструкция делает их довольно прочными. Они также очень похожи на щелчковые. Просто откройте рычаг блокировки, поверните ручку до желаемого значения и заблокируйте рычаг обратно. Когда указанное значение будет достигнуто, вы услышите щелчок, создаваемый одной из балок внутри динамометрического ключа, отпускаемой спусковым крючком, что не позволяет гаечному ключу прикладывать большее усилие, чем желаемое значение крутящего момента.

      Особенность динамометрических ключей с разъемной балкой заключается в том, что они часто имеют гибкую головку, что упрощает их установку в ограниченном пространстве и требует странных углов, недоступных для других гаечных ключей.

      Цифровой Динамометрический ключ

      С помощью цифрового динамометрического ключа вы можете просто набрать желаемый крутящий момент на цифровом дисплее и начать затягивать болты. В зависимости от модели некоторые динамометрические ключи будут щелкать, издавать звуковой сигнал или даже мигать некоторые светодиоды при достижении требуемого крутящего момента.

      Популярность цифровых динамометрических ключей

      быстро растет благодаря гораздо более удобному процессу. Более того, в зависимости от производителя, вы можете иногда сохранять наиболее часто используемые значения крутящего момента и использовать их по своему усмотрению. Эта функция особенно удобна, если вы работаете у дилера и часто работаете с одними и теми же автомобилями или на сборочной линии, повторяя одни и те же задачи снова и снова. Цифровые модели намного проще в использовании, чем любые другие модели.

      С другой стороны, цифровой дисплей делает их более хрупкими, они требуют батарей и часто стоят намного дороже, чем механические модели.



      Скользящий Динамометрический ключ Динамометрические ключи

      также очень похожи на модели с защелкиванием. У них есть фиксатор в нижней части ручки, который необходимо разблокировать, чтобы отрегулировать необходимое значение. Основное отличие заключается в конструкции ключа и способе ограничения крутящего момента.

      Вместо щелчка при достижении установленного значения храповой механизм будет «проскальзывать», почти как если бы он пропускал зубья.Новаторский механизм делает практически невозможным перетягивание болта.

      За то, что попробовал до этого пару моделей, они работают великолепно. Однако я не уверен, почему, они определенно не так распространены в автомобильной промышленности.

      Моментная рукоятка Рукоятки

      Torque Sticks предназначены для тех, кто работает быстро и у вас мало времени, чтобы возиться с настройкой значений крутящего момента. Действительно, динамометрические стержни — это в основном удлинители ударных гаечных ключей, каждый из которых откалиброван на определенное значение.Просто выберите правильный джойстик, и все. Как только установленный крутящий момент будет достигнут, ручка будет «крутиться», не позволяя приложить еще какой-либо крутящий момент.

      Однако динамометрические рукоятки далеко не мягкие и поэтому подходят только для динамометрических гаек. Никогда, никогда не используйте динамометрическую рукоятку для чего-либо меньшего или требующего точной последовательности затяжки, например, для болтов головки блока цилиндров. Никогда.

      Динамометрические ручки предназначены только для ускорения процесса затяжки колес при работе в магазине и снятия 8-10 колесных пар в день.Если вы работаете только на собственном автомобиле, вам лучше сэкономить эти деньги и потратить их на обычный и гораздо более универсальный динамометрический ключ.


      Подробнее: Best Torque Sticks для правильной затяжки гаек

      Последние слова

      Как и любой другой механик-любитель, который хотел бы сказать вам, что специальные инструменты предназначены для чайников и что вы можете обмануть систему, используя все, что работает, и в то же время сэкономить деньги, это полная противоположность.

      Когда дело доходит до приложения определенного крутящего момента к болту, необходимы динамометрические ключи. Спросите любого серьезного механика. Если он говорит вам иное, что ж, он несерьезный механик, и вам, вероятно, следует найти другого. Специальные инструменты, такие как динамометрические ключи, призваны облегчить вашу жизнь. Они спасут вас не только от повреждения деталей автомобиля, над которыми вы работаете, но и от последствий этих повреждений. И речь здесь идет не только о финансовых потерях.

      Мы говорим о безопасности, так как такие части, как подвеска, тормоза и колеса, не являются чем-то, с чем нужно небрежно возиться.Выбирайте с умом предпочитаемый тип и не откладывайте деньги. Качественные динамометрические ключи обычно очень прочные и долговечные и прослужат вам долгое время.

      И еще раз: «Всегда используйте правильный инструмент для правильной работы!» — вы поблагодарите меня позже!

      7 фактов о динамометрических ключах

      Что такое динамометрический ключ?

      Динамометрический ключ — это инструмент, используемый для управления и приложения определенного крутящего момента к крепежному элементу, например, болту или гайке.Это фундаментальный элемент в общей механике, операциях по замене шин и промышленном техническом обслуживании и ремонте, обеспечивающий безопасность клиентов.

      Каждый тип транспортного средства имеет разные характеристики крутящего момента, установленные производителем, которые необходимо соблюдать при обслуживании транспортного средства. Не только для колес, но и для любых других болтовых деталей, таких как головка блока цилиндров, необходимо использовать решение с контролируемым крутящим моментом для затяжки с требуемым крутящим моментом.

      Если раньше это было не так, то сегодня большая часть отрасли хорошо осведомлена и чаще всего использует комбинацию ударного ключа и динамометрического ключа. Однако все же необходимо напомнить некоторые ключевые рекомендации об этих высокоточных инструментах.

      Как пользоваться динамометрическими ключами?

      1. Динамометрический ключ — это инструмент для затяжки. Это очень чувствительный и точный инструмент для затяжки, который никогда не должен использоваться для ослабления болтов.
      2. Обращайтесь с динамометрическим ключом так же осторожно, как с измерительным прибором! Инструмент всегда следует хранить в ящике для хранения и защищать от ударов.
      3. В конце каждого дня или когда он не используется, динамометрический ключ следует переустановить на минимальное значение , чтобы сбросить давление в колонне.
      4. Плавно и непрерывно двигайте только одной рукой .У большинства динамометрических ключей есть отметка на рукоятке, которая указывает, куда прикладывать давление.
      5. Не используйте удлинитель на ручке . Это нарушит правильную сигнализацию установленного значения.
      6. Динамометрический ключ предотвращает, но не предотвращает чрезмерное затягивание! Когда будет достигнут требуемый крутящий момент, система управления крутящим моментом ключа будет «активирована», и оператор услышит отчетливый щелчок. Если вы сначала услышите этот «щелчок», не поворачивая гаечный ключ, это означает, что приложение уже затянуто слишком сильно.Хорошая практика здесь — начать все сначала: сначала ослабьте болт, затяните адаптированным инструментом и закончите с помощью динамометрического ключа, чтобы получить правильный и безопасный крутящий момент.
      7. Техническое обслуживание инструмента : Поскольку динамометрический ключ является высокоточным инструментом, его необходимо повторно калибровать с регулярной частотой, и это ответственность пользователя инструмента. В Chicago Pneumatic мы рекомендуем проводить повторную калибровку инструмента ежегодно или каждые 5000 циклов в официальном сервисном центре. Не говоря уже о том, что если инструмент уронили или повредили, его необходимо немедленно отправить в сервисный центр. Знаете ли вы, что вы можете изменить квадратный привод динамометрического ключа, не меняя инструмент?

      Подробнее о динамометрических ключах

      В чем разница между значениями крутящего момента?

      3 июня 2020 г.

      Динамометрические ключи Уголок эксперта

      Не существует отраслевого стандарта для измерения крутящего момента и представления данных о крутящем моменте, и производители инструментов представляют крутящий момент по-разному.Различные методы измерения крутящего момента в конечном итоге привели к большой путанице среди пользователей инструментов, для которых значения равны …

      Читать далее

      Какой инструмент вам подходит? Пневматический или электрический?

      26 июня 2019

      Гайковерты Шлифовальные машины Инструменты Гайковерты Динамометрические ключи

      Нам часто задают этот извечный вопрос: «Какой инструмент выбрать: пневматический или электрический?» Многие пользователи считают, что одна инструментальная технология лучше всего подходит для всех и каждого приложения.Но это неправда.

      Читать далее

      Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

      15 февраля 2019

      Все мы сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

      Заказчик утверждает, что с тех пор и до настоящего момента двигатель не перегревался ни разу и что охлаждающая жидкость в системе охлаждения за это время не была потеряна. Кроме того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют.Так что же пошло не так?

      Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом. Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что нужно учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

      Предварительная нагрузка

      «Предварительный натяг» — это общий термин, описывающий натяжение или зажимное усилие, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается.На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему. Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется одинаково ко всем болтам головки цилиндров, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

      Пробная нагрузка

      Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и поэтому это одно из трех механических свойств, которые определяют общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.

      По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. Для критических болтов двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

      Предел текучести

      Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

      Максимальная сила

      Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

      Так что все это значит?

      На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемое усилие зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) блока цилиндров были изготовлены из чугуна.

      В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить зажимное усилие, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке цилиндров. .

      Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

      Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

      Момент до текучести / Болты с угловым моментом

      Как и в случае с обычными болтами, болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему —

      Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров, или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

      Эластичная фаза

      На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточное усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

      Пластиковая фаза

      По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

      Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прилагаемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

      Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

      Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. На этом этапе болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что приводит нас к следующему пункту —

      Как затянуть динамометрические болты

      Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важной разницей в том, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —

      1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм
      2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
      3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки

      ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки — это просто пример, который предназначен для иллюстративных целей.При установке болтов всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

      Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до пределов текучести с большей точностью, чем может дать простое значение крутящего момента, потому что при заданном вращении учитывается тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и опорной поверхностью между головкой болта и подшипниковой шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

      На практике следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.

      На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

      Еще о чем следует помнить

      С учетом всего вышесказанного, при установке болтов крепления головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является —

      НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

      Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, из-за чего ступени могут выпадать из отверстия при затягивании болта.

      Кроме того, не забудьте использовать производственный воздух, чтобы выдувать мусор из отверстий после процесса очистки, и убедитесь, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

      Смазывать или не смазывать новые болты

      Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против этой практики, факт остается фактом: затягивание сухого болта требует гораздо больше усилий, чем затяжки смазанного.

      Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без поломки, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

      Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции по смазке новых болтов головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

      Заключение

      Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они это прочитают, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров болты, «откручиваются» сами —

      • Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
      • Недостаточный предварительный натяг, достигнутый во время установки болтов, который обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
      • Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительную нагрузку (и) соседних болтов.Преобладающей причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
      • Ослабление предварительных нагрузок болта в результате проскальзывания прокладки или ее заделки в головку блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки блока цилиндров, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.

      Достижение критического момента затяжки крепежа | 2021-01-26

      Резьбовые соединения требуют правильного усилия затяжки для достижения желаемой силы зажима для фиксации компонентов.Это может включать либо достижение заданного значения крутящего момента, либо комбинацию крутящего момента плюс дополнительное угловое затягивание. В любом случае цель состоит в том, чтобы получить надлежащую зажимную нагрузку. За некоторыми исключениями, ужесточение «на ощупь» просто неадекватно. Недостаточная или чрезмерная затяжка может привести к выходу из строя крепежа, растрескиванию компонентов, утечке давления сгорания, утечке вакуума или жидкости, деформации компонентов или любой комбинации неисправностей. Соблюдение опубликованных характеристик крутящего момента (или крутящего момента плюс угол) важно для всех задач по установке или сборке, но особенно важно для двигателей, трансмиссии, рулевого управления, подвески и тормозной системы.

      Динамометрический ключ для измерения силы поворота (вращения), приложенной к резьбовому крепежу (гайке или болту). Шкалы динамометрических ключей обычно измеряются в фут-фунтах (фут-фунтах) или дюймах-фунтах (дюймах-фунтах) и в ньютон-метрах (Н-м). При использовании шкалы фут-фунт один фут-фунт равен одному фунту тяги при использовании плеча рычага длиной в один фут.

      Перед установкой и затяжкой любого резьбового крепежа резьба, как наружная, так и внутренняя, должна быть чистой и без неровностей для достижения желаемого значения затяжки.По возможности, особенно для болтов головки блока цилиндров, используйте специальный нарезчик резьбы (не метчик!) Для очистки внутренней резьбы.

      Существует четыре основных типа динамометрических ключей, обычно используемых в автомобилях: гибкая штанга, циферблатный индикатор и типы звуковой индикации (микрометр), а также цифровые динамометрические ключи, которые обеспечивают визуальный (световой индикатор) и звуковой (гудок или звуковой сигнал) предупреждение при достижении запрограммированного крутящего момента. Тип гибкого стержня (также называемый типом шкалы или типом балки) имеет неподвижную иглу, которая проходит по длине рукоятки вала.Стрелка показывает приложенный крутящий момент по шкале, нанесенной на основание рукоятки. Этот тип динамометрического ключа не имеет предустановленных пределов, и при достижении определенного значения крутящего момента не слышно или ощущается «отпускание».

      Некоторые динамометрические ключи микрометрического типа предназначены только для однонаправленных применений. Если инструмент имеет маркировку «Только вправо», его нельзя использовать для вращения против часовой стрелки / влево, так как это может привести к повреждению внутреннего механизма.Если встречается левая резьба, необходимо использовать динамометрический ключ, предназначенный для левого поворота.

      Тип циферблатного индикатора имеет индикацию циферблатного индикатора для визуального отображения. Как гибкая полоса, так и циферблатные индикаторы обеспечивают визуальное отображение приложенного крутящего момента. Тип звуковой индикации будет сигнализировать о прилагаемом крутящем моменте путем кратковременного отпускания гаечного ключа на несколько градусов при достижении заданного значения крутящего момента. Выпуск обычно сопровождается звуком «щелчка». Однако есть некоторые динамометрические ключи расцепляющего типа, которые отпускаются при достижении заданного крутящего момента, но могут не издавать слышимого щелчка.Гаечный ключ с фиксатором / щелчком регулируется с помощью микрометрической шкалы на рукоятке.

      Если динамометрический ключ отпускается на мгновение и / или щелкает, это называется «сигнальным» типом. Тип «индикатор» относится к единицам визуального отображения, таким как гибкая полоса или стиль циферблатного индикатора.

      Любой регулируемый динамометрический ключ (например, обычно используемый тип щелчка с микрометрической рукояткой) должен иметь минимальное значение крутящего момента, когда он не используется. Об этом часто забывают многие технические специалисты.Если оставить настройку высокого крутящего момента, калибровка может измениться в течение длительного времени. Когда вы закончите с гаечным ключом, отрегулируйте его до минимального значения, прежде чем убирать его в ящик для инструментов.

      Никогда не злоупотребляйте динамометрическим ключом. Он разработан как прецизионный инструмент и НИКОГДА не должен использоваться в качестве монтировки или инструмента для разборки / сборки. Динамометрический ключ следует использовать только для достижения конечной зажимной нагрузки. Выполняйте все свои «гаечные» обязанности с помощью обычных гаечных ключей и используйте только динамометрический ключ в качестве окончательного регулятора для достижения определенного уровня крутящего момента.Не используйте его как универсальный гаечный ключ.

      При использовании разводного динамометрического ключа соблюдайте осторожность, чтобы не затянуть слишком сильно, приложив крутящий момент за точку разблокировки. При очень низких настройках «щелчок» может не быть слышен, особенно в шумном магазине. Лучше познакомиться с «ощущением» релиза, а не полагаться только на звук щелчка.

      При использовании динамометрического ключа показывающего типа (такого как гибкая полоса или циферблатный индикатор) попытайтесь прочитать показания индикатора, глядя на него под углом 90 градусов к поверхности.Считывание показаний индикатора под углом приведет к ошибкам из-за прямой видимости.

      Большинство динамометрических ключей работают точно, только когда их держат за центр рукоятки. Не используйте накладки, чтобы отвести рукоятку от головки гаечного ключа, и не хватайтесь за рукоятку ближе к головке гаечного ключа. Беритесь за гаечный ключ только за предназначенную для него область захвата.

      Среди областей применения, где затяжка с установленным крутящим моментом (и, возможно, крутящим моментом-углом), главные крышки блока цилиндров и головки цилиндров являются примерами, в которых затяжка и зажимные нагрузки имеют решающее значение.

      ЗНАЧЕНИЯ МОМЕНТОВ И ЗАЖИМ КРЕПЕЖА

      Как только нижняя сторона головки болта соприкасается с основной поверхностью, поскольку она не может войти в резьбовое отверстие, любое дополнительное вращение головки болта начинает немного растягивать болт. При правильной затяжке (согласно спецификации) болт растянулся в пределах расчетного диапазона упругости.

      Когда болт ослаблен, эластичность болта теоретически позволяет ему вернуться к своей нормальной, неустановленной длине.Аналогия — рассматривать болт как резинку. Если болт недостаточно затянут и не входит в свой диапазон упругости, он не обеспечит достаточного зажимного усилия. При перетягивании за пределы диапазона упругости болт может выйти за пределы предела текучести и безвозвратно ослабнуть. Если нет эластичности, болт не может выполнять свою работу по обеспечению зажимного усилия.

      Правильная затяжка крышек шатунов — еще один пример необходимости точной затяжки. Недостаточно затянутые крепежи крышки шатуна могут ослабнуть, увеличивая зазор в подшипниках и приводя к низкому давлению масла, повреждению подшипников, с очень реальной возможностью повреждения коленчатого вала и катастрофического отказа двигателя.Избыточное затягивание может привести к растяжению болтов штока сверх расчетного предела текучести, что приведет к отслоению крышки и отказу двигателя. Затяжка крепежа стержня — одно из наиболее важных приложений для достижения надлежащей зажимной нагрузки.

      Диаметр болта или шпильки основан на нагрузке, необходимой для зажима компонента. Вот почему болты ¼ дюйма можно использовать в одном месте, а болты 3/8 дюйма — в другом. Болт меньшего диаметра требует меньшего значения крутящего момента для достижения идеальной зажимной нагрузки, а болт большего диаметра требует большего значения крутящего момента для достижения идеальной зажимной нагрузки.Хотя это не идеальная аналогия, вы можете рассматривать резьбовые крепления как «предохранители». Диаметр зависит от требований для конкретной работы, так же как номинальный ток предохранителя зависит от требований для конкретной цепи.

      Затягивание резьбового соединения никогда не должно делаться наугад. Все резьбовые крепежи, особенно для критически важных крепежных деталей, таких как любые, участвующие в тормозной системе, системе рулевого управления, подвеске, двигателе, трансмиссии, дифференциале и колесах, должны быть затянуты до значения крутящего момента, соответствующего их конкретному применению.

      В то время как многие люди затягивают вручную «на ощупь», более проницательные полагаются на контрольное устройство, такое как динамометрический ключ. К сожалению, когда большинство людей используют динамометрический ключ микрометрического типа (щелчкового типа), они просто регулируют рукоятку гаечного ключа на желаемое усилие (если это гаечный ключ микрометрического типа), вставляют торцевой ключ на гаечный ключ, наклеивают его на головку болта. и затягивайте, пока не услышите щелчок, без учета переменных, которые могут входить в изображение. При истирании или заедании резьбы может возникнуть чрезмерное трение.Это особенно характерно для резьбовых крепежных изделий из таких сплавов, как алюминий, нержавеющая сталь и титан. Если происходит истирание (на любом уровне серьезности), это сделает ваши показания крутящего момента неточными, поскольку эффект истирания приведет к значительному трению в области сопряжения резьбы, что приведет к сильно недозатянутой крепежной детали (поскольку показания крутящего момента или индикатор щелчок произойдет задолго до того, как будет достигнута желаемая зажимная нагрузка).

      На натяжение крепежа могут влиять несколько факторов, в том числе тип материала, твердость материала, смазка (или ее отсутствие), твердость крепежа, обработка поверхности / покрытие, посадка резьбы и скорость затяжки.

      Правильная затяжка креплений головки блока цилиндров, очевидно, важна для поддержания динамического уплотнения прокладки головки блока цилиндров. Многие современные двигатели рекомендуют метод затяжки, который включает достижение начального значения крутящего момента с последующим определенным дополнительным поворотом головки крепежа. Это называется затяжкой «крутящий момент плюс угол». Доступны цифровые динамометрические ключи, которые позволяют выполнять оба этапа одним инструментом.

      СОВЕТЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

      — Резьба, как наружная, так и внутренняя, должна быть чистой и без загрязнений, ржавчины и заусенцев.Любой мусор или проблемы с резьбой могут отрицательно повлиять на достигаемое значение крутящего момента.

      — Никогда не используйте динамометрический ключ в качестве универсального ключа для затягивания или ослабления крепежных деталей или в качестве монтировки. Используйте его только для достижения конечных значений крутящего момента.

      — Обратите внимание на конструкцию инструмента. Не используйте динамометрический ключ с храповым механизмом или циферблатный динамометрический ключ для снятия крепежных деталей (левостороннее движение может повредить калибровку), если только динамометрический ключ не был специально разработан для левостороннего использования.

      Цифровые / электронные динамометрические ключи позволяют легко настраивать значение нажатием кнопки. Как только желаемое значение будет достигнуто, в зависимости от конструкции инструмента, гаечный ключ издает звуковой сигнал или комбинацию предупреждающих звуков, сопровождаемых светодиодными индикаторами, которые позволяют наблюдать приближение обоих значений к окончательному значению.

      — При затяжке тормозить! Быстрая затяжка вызывает большее трение и нагрев резьбы, что может привести к заеданию резьбы. Слишком быстрая затяжка также может привести к неточной затяжке, поскольку динамометрический ключ должен преодолевать повышенное трение.

      — Когда вы достигнете предела крутящего момента (желаемое значение крутящего момента), медленно подойдите к нему и посмотрите на иглу или почувствуйте щелчок. Если вы затянете слишком быстро, вы можете вытащить ключ за установленный предел (неосознанно добавив еще несколько фут-фунтов крутящего момента).

      В тех случаях, когда вместо болтов задействованы шпильки головки блока цилиндров, устанавливайте шпильки на блок только вручную. Приложение желаемого крутящего момента к гайкам приведет к возникновению зажимной нагрузки. Не затягивайте шпильки с двойной гайкой и не пытайтесь затянуть их на месте.Это приведет к небольшому смещению шпилек и может сломать блок.

      — Никогда не пытайтесь отрегулировать динамометрический ключ за пределами предусмотренного диапазона. Например, если максимальный диапазон составляет 100 фут-фунтов, не пытайтесь отрегулировать гаечный ключ выше и «угадать», каким будет окончательное значение. Например, отметка в 100 фут-фунтов на динамометрическом ключе 100-max не означает, что вы набираете 105 или 110 фут-фунтов.

      — Как рекомендовано в инструкции по сборке, нанесите необходимую смазку на резьбу перед сборкой.Это может быть моторное масло, дисульфид молибдена, противозадирный состав, специально рекомендованная смазка с низким коэффициентом трения или анаэробный герметик для резьбовых соединений, в зависимости от области применения.

      Если цифровой динамометрический / угловой гаечный ключ недоступен для приложений, требующих крутящего момента плюс угол, можно использовать недорогой адаптер углового калибра. Однако это увеличит время работы, так как вам нужно будет переключаться с динамометрического ключа на измеритель угла для каждого крепежа. Конечно, нарисовать точку на головке болта и визуально наблюдать (и угадывать) угол поворота — вариант, хотя и не такой точный.

      МОМЕНТ И ТРЕНИЕ

      Когда крутящий момент прикладывается к гайке или головке болта, большая часть входного усилия расходуется на преодоление трения. В конце процесса 85-95% энергии, передаваемой через гаечный ключ, теряется. Другими словами, сама нагрузка зажима может составлять всего 5-15% ваших усилий.

      Из-за этого коэффициента потерь на трение небольшие изменения условий трения могут привести к огромным изменениям результирующего предварительного натяга.Переменные включают шероховатость поверхности, качество поверхности, смазочный материал, достигнутый диапазон нагрузок, размеры, температуру и последовательность затяжки.

      Поскольку скручивание является функцией приложенного трения, данный материал достигает своего предела текучести раньше, когда трение велико, а не низкое. Во время затяжки кажущийся предел текучести падает на 10–20% от предела текучести, измеренного как предел прочности при растяжении.

      Как упоминалось ранее, смазка резьбы или ее отсутствие может сильно повлиять на желаемую зажимную нагрузку.Обратите внимание на инструкции независимо от того, следуете ли вы рекомендациям автопроизводителя, производителя запчастей или производителя крепежа. Некоторые характеристики крутящего момента могут быть опубликованы для использования сухой резьбы, резьбы, смазанной моторным маслом или специальной очень скользкой смазкой на основе молибдена или синтетической смазкой. Если значение крутящего момента основано на использовании моторного масла, но установщик применяет сверхскользкую смазку, которая снижает трение намного больше, чем моторное масло, крепеж, вероятно, будет слишком затянут, что может привести к чрезмерному растяжению крепежа.Если значение крутящего момента основано на использовании специальной смазки, которая значительно снижает трение резьбы, и установщик использует вместо этого моторное масло, крепеж может быть недостаточно затянут. Прочтите инструкции, особенно при установке важнейших крепежных деталей на такие компоненты, как головки цилиндров, основные крышки или впускные коллекторы. Это особенно важно, если используются послепродажные крепежные детали, которые могут быть предназначены для использования определенного типа смазочного материала и, возможно, с другим значением крутящего момента, чем в спецификации оригинального производителя.

      Пример настройки электронного динамометрического ключа в фунтах-футах.Когда вы установите инструмент на желаемое значение, значение будет отображаться. Как только вы приблизитесь к моменту, когда вы услышите / увидите предупреждение, дисплей также покажет, какое значение вы достигли. Например, если вы продолжили тянуть после того, как услышали звуковой сигнал, на дисплее отобразится фактический результат. Если вы установите гаечный ключ, скажем, на 75 фут-фунтов, но вы потянули немного слишком далеко, на дисплее может отображаться 77 фут-фунтов и т. Д. Это обеспечивает мгновенную проверку окончательного значения.

      ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ КЛЮЧ

      Важно выбрать динамометрический ключ, который соответствует вашим требованиям к крутящему моменту в середине диапазона.Например, если вам нужно затянуть крепеж с усилием 100 фут-фунтов, не используйте модель динамометрического ключа, у которой верхний предел диапазона составляет 100 фут-фунтов. Вместо этого используйте тот, который имеет диапазон, скажем, от 25 до 250 фут-фунтов. При затяжке крепежа с усилием 50 фунт-футов используйте динамометрический ключ с верхним пределом около 100 фунт-футов и т. Д. В целом, динамометрические ключи работают с максимальной точностью, когда приложение находится в середине. -диапазонная область спектра калибровки гаечного ключа.

      Электронные цифровые динамометрические ключи можно легко настроить на различные режимы, например, на Нм (ньютон-метр).

      ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКОВ / УДЛИНИТЕЛЕЙ

      В некоторых случаях может потребоваться использование удлинителя гаечного ключа для динамометрического ключа из-за доступа к крепежу. Мы не говорим об использовании удлинителя розеток. Скорее, мы имеем в виду удлинитель гаечного ключа, который увеличивает общую длину динамометрического ключа от центра рукоятки до точки контакта с застежкой. Если используется адаптер, который эффективно удлиняет гаечный ключ, необходимо произвести расчет компенсации для достижения желаемого значения крутящего момента.Поскольку использование гаечного ключа со смещением создает большее усилие, это требует изменения значения крутящего момента вашего ключа на немного меньшее значение, чтобы избежать чрезмерной затяжки. Ниже приводится метод расчета этого изменения:

      E …………… .Эффективная длина удлинителя, измеренная по средней линии динамометрического ключа.

      L ……………. Длина рычага гаечного ключа (от центра привода гаечного ключа до центра зоны захвата адаптера)

      TW …… ..… .. Установка крутящего момента на динамометрическом ключе

      TE …………… Требуемый крутящий момент

      Если электронный динамометрический ключ предназначен для работы как в режиме крутящего момента, так и в режиме угла, при достижении указанного крутящего момента вы просто нажимаете кнопку, чтобы переключиться на настройку угла и продолжить работу с тем же ключом.Некоторые инструменты оснащены внутренним «гироскопом», который даже позволяет достичь желаемого угла поворота с помощью ключа с храповым механизмом вместо одного непрерывного усилия.

      ФОРМУЛА:

      L разделить на L + E, x TE = TW

      Допустим, вы хотите затянуть болт с усилием 70 фунт-футов, но вы используете удлинитель гаечного ключа. Например, длина динамометрического ключа составляет 14 дюймов от центра ручки до центра привода. Также предположим, что дополнительный удлинитель направлен в сторону от привода гаечного ключа, в результате чего расстояние от центра привода гаечного ключа до центра болта составляет 2 дюйма.Это делает гаечный ключ на 2 дюйма длиннее, а общая длина составляет 16 дюймов. В этом случае вы должны разделить длину динамометрического ключа (L… от центра рукоятки до центра привода) на L + E, а затем умножить это соотношение на желаемое значение.

      В этом примере формула будет следующей: 14, разделенное на 14 + 2 x 70 = 14, разделенное на 16 x 70 = 0,875 x 70 = 61,25

      Таким образом, в этом случае, когда удлинитель ключа удлинил динамометрический ключ на 2 дюйма, значение гаечного ключа будет установлено на 61.25 фут-фунтов, чтобы фактически достичь значения 70 фут-фунтов. Если бы вы установили динамометрический ключ на 70 фут-фунт с установленным удлинителем, приложенный крутящий момент был бы превышен примерно до 78,75 фут-фунт, что превысило указанную зажимную нагрузку.

      ЗАЖИМ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА

      Чтобы оптимизировать результаты, необходимо принять во внимание следующие шаги, чтобы получить надлежащую сжимающую нагрузку, которая обеспечит герметизацию прокладки головки и предотвратит возможное коробление алюминиевой головки.

      • Выполняйте процесс затяжки в несколько этапов вместо того, чтобы затягивать болт до конечного значения за один этап. Например, если рекомендуется только значение крутящего момента, скажем, 70 фут-фунт, сначала затяните примерно 20 фут-фунт, затем 40 фут-фунт и, наконец, 70 фут-фунт (с каждой фазой в правильной схеме затяжки. ).

      • Если требуется метод «крутящий момент плюс угол», каждый дополнительный шаг затяжки должен гарантировать сбалансированные и прогрессивные нагрузки.После первого шага предварительного натяга постарайтесь поддерживать целевые значения крутящего момента, соответствующие углу поворота, необходимому для достижения этого крутящего момента. Например, второй шаг может быть выполнен примерно за два поворота на 60 градусов, а последний шаг за один поворот на 90 градусов. Это обеспечит хорошую повторяемость.

      • Если вы выберете многоступенчатую процедуру, убедитесь, что шаги не расположены слишком близко друг к другу. Статическое трение преодолеть труднее, чем динамическое трение, а это означает, что, если ступеньки расположены слишком близко друг к другу, гаечный ключ может щелкнуть еще до того, как сдвинет гайку или головку болта.Другими словами, не пытайтесь делать шаги в несколько футов на фунт. отдельно.

      Если вы имеете дело со шпильками головки цилиндров (а не с болтами), в зависимости от конструкции шпильки она может иметь выпуклый кончик, выходящий за пределы нижней резьбы. Это позволяет стержню опускаться в глухое отверстие без резьбы наконечника, которая может перегрузить нижнюю внутреннюю резьбу блока.

      ПЕРЕКАЛИБРОВКА КЛЮЧА

      Это то, что магазины обычно игнорируют.Все динамометрические ключи следует проверять на калибровку не реже одного раза в год (чаще, в зависимости от использования). Возможно, вы никогда раньше не задумывались об этом. Наиболее веские причины для отправки динамометрических ключей на повторную калибровку — это срок службы и перетягивание. Если динамометрический ключ используется любителем очень редко, скажем, пять раз в год, калибровка ключа, вероятно, может потребоваться только каждые пять лет или около того. Однако, если динамометрический ключ регулярно используется в профессиональном магазине, рабочие циклы резко увеличиваются.Для загруженного магазина нет ничего необычного в том, что он выполняет от 12 000 до 20 000 циклов в год. Периодическая калибровка инструментов гарантирует их точность. Стоимость минимальна, и ее предлагает любой авторитетный производитель инструмента.

      Между прочим, после использования динамометрического ключа с регулируемой настройкой всегда возвращайте настройку на нижнюю сторону, чтобы снять чрезмерную предварительную нагрузку с внутренней пружины. Это значительно продлит жизнь пружине. Возьмите за привычку опускать регулятор до минимального значения, прежде чем убирать инструмент в ящик или шкаф.

      Никогда не используйте повторно болты крепления головки блока цилиндров

      «Момент текучести» (TTY). После использования и снятия они могут не вернуться к своей статической длине и, возможно, потеряли свою полную эластичность. Не рискуй. Всегда устанавливайте новый.

      МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ

      При затяжке болта TTY (крутящий момент до предела текучести) вы обязательно должны соблюдать указанные в спецификации крутящий момент и угол. Например, в спецификации болта может быть указано, что болт должен быть затянут до 45 футов.фунтов, затем затягиваются дополнительно за счет поворота головки болта (например, за счет дополнительных 60 градусов поворота головки болта). Некоторые спецификации болтов могут требовать достижения начального крутящего момента, за которым следует несколько шагов поворота (например, 20 градусов, затем 20 градусов, а затем 10 градусов).

      Очевидно, что для приложения указанного крутящего момента вам понадобится динамометрический ключ (игольчатого или щелевого типа). Чтобы затянуть болт еще на угол, вам понадобится измеритель угла, который прикрепляется к гаечному ключу.Также можно нарисовать точку на головке болта и наблюдать за ее положением по мере того, как вы продолжаете затягивать. Идеальный метод предполагает использование цифрового динамометрического / углового ключа, который позволяет выбрать значение крутящего момента, а затем может быть переключен в угловой режим. Эти специальные ключи предлагают несколько ведущих производителей инструментов.

      Следует ли повторно использовать болт телетайпа? Одним словом … НЕТ. Болт TTY предназначен для растягивания до точки, непосредственно предшествующей его пределу текучести. Исходя из этого, теоретически возможно их повторное использование.Некоторые автопроизводители заявляют, что можно повторно использовать болты телетайпа определенное количество раз. Однако эта рекомендация основана на предположении, что каждый болт был должным образом затянут в прошлом. Поскольку у вас нет возможности узнать, был ли болт TTY затянут ненадлежащим образом, возможно, превышен предел текучести, самый безопасный способ действий — всегда использовать новые болты TTY в каждом отдельном случае.

      МЕТРИЧЕСКИЕ КОНВЕРСИИ

      1 Ньютон-метр = 0,741 фунт-фут.

      1 Ньютон-метр = 8.892 дюйм-фунт.

      1 м кг = 7,25 фунт-фут

      1 см кг = 0,870 фунт-дюйма

      1 н.кг = 9,8 Ньютон-метр

      1 метр = 100 сантиметров

      1 метр = 39,37 дюйма

      1 Метр = 3,2808 футов

      1 Килограмм = 1000 грамм

      1 Килограмм = 2,2046 фунта

      1 Ньютон = 0,2258 фунта

      КОНВЕРСИИ НА АНГЛИЙСКОМ

      1 дюйм-фунт. = 1,15 см. Кг

      1 фут-фунт = 1.35 Ньютон-метр

      1 дюйм. Унция. = 28,35 дюйма грамм

      1 дюйм-фунт = 16 дюймов унций

      1 фут-фунт = 12 дюйм-фунт

      1 фут = 12 дюймов

      1 фунт = 16 унций

      1 фунт = 453,59 грамма

      ЗАТЯЖКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА

      Хотя использование ударного ключа может быть приемлемым при снятии крепежа колеса со стального колеса, вам всегда следует избегать использования ударного пистолета для снятия крепежа со стального колеса, и НИКОГДА не используйте ударный пистолет для установки колесных креплений, чтобы закрепить любой стиль руля.Для установки крепежа всегда используйте откалиброванный динамометрический ключ.

      Причина, по которой не следует использовать ударный пистолет при снятии, состоит в том, чтобы просто не поцарапать карманы для креплений колеса. Если вы настаиваете на удалении с помощью пистолета, используйте только чистый торцевой ключ и запускайте пистолет с меньшей скоростью. Можно легко поцарапать карманы колесных колодцев головкой, выходящей гайкой или болтом, даже пытаясь сохранить контроль над пистолетом.

      Зачем использовать динамометрический ключ для установки? Все болты или шпильки рассчитаны на незначительное растяжение при достижении оптимальной зажимной нагрузки.Эта эластичность шпильки или болта обеспечивает крепление колеса на ступице. При затяжке в соответствии со спецификацией это называется достижением надлежащей «зажимной нагрузки». Если шпилька или болт чрезмерно затянуты, возможно, что они выйдут за пределы своего предела текучести, потеряв эффект «резиновой ленты». При растяжении за предел текучести шпилька или болт становятся настолько слабыми, что не могут обеспечить необходимую зажимную нагрузку. Результат: ослабляется крепеж или ломается стержень шпильки или болта.

      Всегда просматривайте инструкции по установке крепежа, предоставленные производителем двигателя.Если используются неоригинальные крепежные детали, производитель может порекомендовать специальную смазку для резьбы. Тип смазки может сильно повлиять на зажимную нагрузку. Если используется смазка неправильного типа, даже если динамометрический ключ «щелкает» при настройке инструмента, возможно, затяжка была недостаточной или чрезмерной. Опять же, это особенно важно для таких применений, как головки цилиндров, крышки главных цилиндров, болты штока и т. Д.

      Подход «сиденья из штанов», который предполагает, что «плотнее, тем лучше» — это открытое приглашение к отказу крепежа, чрезвычайным трудностям при удалении в будущем и / или повреждению / короблению колеса и ступицы / ротора.Всегда соблюдайте требования к крутящему моменту, указанные производителем транспортного средства или производителем колес. Не угадай. На самом деле найдите время, чтобы взять откалиброванный динамометрический ключ и затянуть все крепежи колеса в правильной последовательности, в несколько этапов, чтобы достичь конечных (и равных) значений крутящего момента. Я понимаю, что время — деньги, но затягивание креплений колес — дело серьезное.

      При затяжке конического или круглого седла возникает посадка с натягом, так как охватываемое седло крепежа контактирует с охватывающим седлом колеса и создает небольшой клиновой контакт при затяжке, создавая точку давления, которая помогает зафиксировать крепеж на месте.Если какой-либо из типов застежек недостаточно затянут, они могут ослабнуть во время работы. При перетягивании крепежный элемент может устать и деформировать материал в гнездовом кармане сиденья колеса, что может привести к ослаблению крепления. Форма закругленного седла снижает эффект чрезмерной затяжки, поскольку контактное давление распределяется более равномерно, чем при использовании конического седла.

      Плоское сиденье

      используется почти исключительно с легкосплавными дисками, поскольку на заре появления легкосплавных колесных дисков послепродажного обслуживания этот сплав мог быть недостаточно прочным, чтобы справиться с силами трения, создаваемыми коническими или закругленными сиденьями.

      Чрезмерная затяжка плоской гайки седла может деформировать колесо, что приведет к выдавливанию алюминия под шайбой, что приведет к смещению алюминия и ослаблению гайки.

      Что касается подготовки резьбы, убедитесь, что резьба чистая и не содержит грязи, жира, песка и т. Д. Что касается крепления колеса, спецификации обычно указаны на основе сухой (без смазки) резьбы. Нанесение масла, консистентной смазки или молибдена на резьбу приведет к неточным значениям крутящего момента (это приведет к чрезмерной затяжке).Даже если вы используете алюминиевые колесные гайки (которые популярны в некоторых гоночных ситуациях, в приложениях Porsche и т. Д.), Совет тот же. Просто убедитесь, что резьба чистая и сухая. Алюминиевые колесные гайки обычно изготавливаются из очень плотного и прочного сплава 7075, и при правильном обращении они будут нормально работать. В то время как гоночная команда будет использовать скоростные пистолеты для быстрого обслуживания ям, у вас будет достаточно времени, чтобы быть осторожным в магазине, поэтому устанавливайте крепежи чистыми, сухими и с помощью динамометрического ключа.

      Если требуется смазка, обязательно нанесите соответствующую смазку на нижнюю часть головки болта или гайки.

      КРЕПЛЕНИЕ КОЛЕСА RETORQUE

      Некоторые не согласятся с необходимостью повторной затяжки колесных креплений, но мой совет, особенно при установке новых легкосплавных дисков, — перепроверить стоимость каждого крепежа примерно после первых 50-100 миль эксплуатации. Из-за потенциального сжатия металла в гнезде гайки или болта, потенциального удлинения шпильки колеса и термических напряжений зажимные нагрузки могут измениться во время первоначального использования, что может привести к недостаточной зажимной нагрузке.

      При повторной проверке значения крутящего момента подождите, пока колеса остынут до температуры окружающей среды. НИКОГДА не затягивайте горячее колесо. Последовательно ослабьте и снова затяните, чтобы оценить. Хотя некоторые будут утверждать, что в этом шаге нет необходимости, лучше перестраховаться.

      Хотя вам может потребоваться время для завершения работы, вам всегда следует использовать динамометрический ключ для установки и затяжки креплений колес, особенно при работе с легкосплавными дисками и многими современными ступицами легких тормозных дисков.Использование динамометрического ключа вручную обеспечивает необходимый и равномерный крутящий момент, чтобы избежать повреждения шпилек, колес и возможной деформации тормозного ротора.

      В дополнение к достижению указанного момента затяжки колесных креплений всегда соблюдайте последовательность затяжки, которая равномерно распределяет зажимную нагрузку. Неравномерный зажим легко может привести к деформации колеса или тормозного ротора.

      3 способа использования динамометрического ключа

      Об этой статье

      Соавторы:

      wikiHow Штатный писатель

      Соавтором этой статьи является штатный автор wikiHow Эрик МакКлюр.Эрик МакКлюр — научный сотрудник wikiHow, где он редактирует, исследует и создает контент с 2019 года. Бывший педагог и поэт, его работы публиковались в «Канцерогенной поэзии», «Shot Glass Journal», «Prairie Margins» и «The Rusty Nail». Его цифровая книжка «Интернет» также была опубликована в журнале TL; DR. В 2014 году он был лауреатом премии Пола Кэрролла за выдающиеся достижения в области писательского мастерства, а в 2015 году он выступал в качестве читателя серии Open Door Reading от Poetry Foundation.Эрик имеет степень бакалавра английского языка в Университете Иллинойса в Чикаго и степень доктора медицины в области среднего образования Университета ДеПола. Эта статья была просмотрена 176 565 раз (а).

      Соавторы: 9

      Обновлено: 17 ноября 2020 г.

      Просмотры: 176,565

      Резюме статьиX

      Динамометрический ключ — это уникальный инструмент, который можно отрегулировать для затяжки гаек и болтов до определенного уровня крутящего момента, который измеряется в фут-фунтах или метрах на килограмм.Чтобы отрегулировать динамометрический ключ, ослабьте колпачок в нижней части ручки, повернув его против часовой стрелки. Когда он ослабнет, сдвиньте ручку ключа вверх или вниз, пока кончик ручки не коснется горизонтальной решетки, ближайшей к желаемой настройке. Горизонтальные метки на ключе кратны 10 и используются для измерения больших изменений крутящего момента. Затем внесите незначительные изменения, повернув ручку по часовой стрелке для увеличения крутящего момента или против часовой стрелки для уменьшения крутящего момента. Вертикальные метки решетки на самой ручке помечены одиночными цифрами и используются для внесения незначительных изменений.Например, чтобы достичь 202 футов фунта (2660 метров на килограмм), сдвиньте ручку до отметки 200, затем поверните саму ручку, пока 2 не совпадут с метками на ручке. Закрутите колпачок в нижней части ручки по часовой стрелке, чтобы затянуть ее и зафиксировать настройку крутящего момента на текущем уровне. Имейте в виду, что динамометрический ключ можно использовать только для затяжки гаек или болтов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *