РазноеКак блок питания компьютера переделать в блок питания: Переделка компьютерного блока питания — Блоки питания — Источники питания

Как блок питания компьютера переделать в блок питания: Переделка компьютерного блока питания — Блоки питания — Источники питания

Содержание

Переделка компьютерного блока питания — Блоки питания — Источники питания

Подробное описание.

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ, которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру).

Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).

Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 9-10 вольт (используется для дежурного питания ТЛ-ки).
Мы и будем использовать для постоянного питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа — обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.

Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.

Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio, участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.


Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.

Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»

 

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.

Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD, то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.


Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.

Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 50 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Вернее даже не желательно, а необходимо, для того, чтобы остался небольшой запас для регулировки ШИМ, то есть для стабилизации напряжения и тока.
Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (30-40 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;


Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

 

Переделка компьютерного блока питания ATX на +-40В

Или как сделать дешёвый блок питания для усилителя на 100 Вт


-А сколько будет стоить УНЧ Ватт на 300?

-Смотря для чего 🙂

-Дома слушать!

-баксов *** нормальный будет…

-OMG! А подешевле никак?

-Ммммм… Надо подумать…

 

…И вспомнилось мне об импульсном БП, достаточно мощном и надёжном для УНЧ.  

И начал я думать, как переделать его под наши нужды 🙂 

После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с 300 Ватт до 100-150, согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на 200 Вт будет более, чем достаточно. 

Как известно, компьютерный блок питания формата АТХ выдаёт нам 12, 5 и 3,3 В. В АТ блоках питания было ещё напряжение «-5 В». Нам эти напряжения не нужны. 

В первом попавшемся БП, который был вскрыт для переделки стояла полюбившаяся народом микросхема ШИМ — TL494. 

Блок питания этот был АТХ на 200 Вт фирмы уже не помню какой. Особо не важно. Поскольку товарищу «горело», каскад УНЧ был просто куплен. Это был моно усилитель на TDA7294, который может выдать 100 Вт в пике, что вполне устраивало. Усилителю требовалось двухполярное питание +-40В.

Убираем всё лишнее и ненужное в развязанной (холодной) части БП, оставляем формирователь импульсов и цепь ОС. Диоды Шоттки ставим более мощные и на более высокое напряжение (в переделанном блоке питания они были на 100 В). Так же ставим электролитические конденсаторы по вольтажу превосходящие требуемое напряжение вольт на 10-20 для запаса. Благо, место есть, где разгуляться.

На фото смотреть с осторожностью: далеко не все элементы стоят 🙂

 

Теперь основная «переделываемая деталь» — трансформатор. Есть два варианта: 

  • разобрать и перемотать под конкретные напряжения;
  • спаять обмотки последовательно, регулируя выходное напряжение с помощью ШИМ

Я не стал заморачиваться и выбрал второй вариант. 

Разбираем его и паяем обмотки последовательно, не забывая сделать среднюю точку:

 

Для этого выводы трансформатора были отсоеденены, прозвонены и скручены последовательно.

Для того, чтобы видеть: ошибся я обмоткой при последовательном соединении или нет, генератором пускал импульсы и смотрел, что получалось на выходе осциллографом.

В конце этих манипуляций я соединил все обмотки и убедился в том, что со средней точки они имеют одинаковый вольтаж.

Ставим на место, рассчитываем цепь ОС на TL494 под 2,5V с выхода делителем напряжения на вторую ногу и включаем последовательно через лампу на 100Вт. Если всё заработает хорошо — добавляем в цепочку гирлянды ещё одну, а затем ещё одну стоваттную лампу. Для страховки от несчастных разлётов деталек 🙂

Лампа, как предохранитель 

 

Лампа должна мигнуть и потухнуть. Крайне желательно иметь осциллограф, чтобы иметь возможность посмотреть, что творится на микросхеме и транзисторах раскачки. 

Попутно, тем кто не умеет пользоваться даташитами — учимся. Даташит и гугл помогают лучше форумов, если есть прокачанные навыки «гугление» и «переводчик с альтернативной точкой зрения».

Примерную схему блока питания нашёл в интернете. Схема очень даже простая (обе схемы можно сохранить в хорошем качестве):

 

В конечном итоге она получилась приблизительно вот такой, но это очень грубое приближение, не хватает много деталей!

 

Конструктив колонки был согласован и сопряжён с блоком питания и усилителем. Получилось просто и симпатично:

 

Справа — под обрезанным радиатором для видеокарты и компьютерным кулером находится усилитель, слева — его блок питания. Блок питания выдавал стабилизированные напряжения +-40 В со стороны плюсового напряжения. Нагрузка была что-то около 3,8 Ом (в колонке два динамика). Поместилось компактно и работает на ура!

 

Изложение материала достаточно не полное, упустил много моментов, так как дело было несколько лет назад. В качестве помощи к повторению могу порекомендовать схемы от мощных автомобильных усилителей низкой частоты — там есть двухполярные преобразователи, как правило, на этой же микросхеме — tl494.

Фото счастливого обладателя этого девайса 🙂

 

Так символично держит эту колонку, почти как автомат АК-47… Чувствует надёжность и скорый уход в армию 🙂

Напоминаем, что нас можно найти также в группе Вконтакте, где на каждый вопрос обязательно будет дан ответ!

БП компьютера – цвета проводов, напряжение на разъемах

Из блока питания компьютера выходит толстый жгут проводов разного цвета и на первый взгляд, кажется, что разобраться с распиновкой разъемов невозможно.

Но если знать правила цветовой маркировки проводов, выходящих из блока питания, то станет понятно, что означает цвет каждого провода, какое напряжение на нем присутствует и к каким узлам компьютера провода подключаются.

Цветовая распиновка разъемов БП компьютера

В современных компьютерах применяются Блоки питания АТХ, а для подачи напряжения на материнскую плату используется 20 или 24 контактный разъём. 20 контактный разъем питания использовался при переходе со стандарта АТ на АТХ. С появлением на материнских платах шины PCI-Express, на Блоки питания стали устанавливать 24 контактные разъемы.

20 контактный разъем отличается от 24 контактного разъема отсутствием контактов с номерами 11, 12, 23 и 24. На эти контакты в 24 контактном разъеме подается продублированное уже имеющееся на других контактах напряжение.

Контакт 20 (белый провод) ранее служил для подачи −5 В в источниках питания компьютеров ATX версий до 1.2. В настоящее время это напряжение для работы материнской платы не требуется, поэтому в современных источниках питания не формируется и контакт 20, как правило, свободный.

Иногда блоки питания комплектуются универсальным разъемом для подключения к материнской плате. Разъем состоит из двух. Один является двадцати контактным, а второй – четырехконтактный (с номерами контактов 11, 12, 23 и 24), который можно пристегнут к двадцати контактному разъему и, получится уже 24 контактный.

Так что если будете менять материнскую плату, для подключения которой нужен не 20, а 24 контактный разъем, то стоит обратить внимание, вполне возможно подойдет и старый блок питания, если в его наборе разъемов есть универсальный 20+4 контактный.

В современных Блоках питания АТХ, для подачи напряжения +12 В бывают еще вспомогательные 4, 6 и 8 контактные разъемы. Они служат для подачи дополнительного питающего напряжения на процессор и видеокарту.

Как видно на фото, питающий проводник +12 В имеет желтый цвет с черной долевой полосой.

Для питания жестких и SSD дисков в настоящее время применяется разъем типа Serial ATA. Напряжения и номера контактов показаны на фотографии.

Морально устаревшие разъемы БП

Этот 4 контактный разъем ранее устанавливался в БП для питания флоппи-дисковода, предназначенного для чтения и записи с 3,5 дюймовых дискет. В настоящее время можно встретить только в старых моделях компьютеров.

В современные компьютеры дисководы Floppy disk не устанавливаются, так как они морально устарели.

Четырехконтактный разъем на фото, является самым долго применяемым, но уже морально устарел. Он служил для подачи питающего напряжения +5 и +12 В на съемные устройства, винчестеры, дисководы. В настоящее время вместо него в БП устанавливается разъем типа Serial ATA.

Системные блоки первых персональных компьютеров комплектовались Блоками питания типа АТ. К материнской плате подходил один разъем, состоящий из двух половинок. Его надо было вставлять таким образом, чтобы черные провода были рядом. Питающее напряжение в эти Блоки питания подавалось через выключатель, который устанавливался на лицевой панели системного блока. Тем не менее, по выводу PG, сигналом с материнской платы имелась возможность включать и выключать Блок питания.

В настоящее время Блоки питания АТ практически вышли из эксплуатации, однако их с успехом можно использовать для питания любых других устройств, например, для питания ноутбука от сети, в случае выхода из строя его штатного блока питания, запитать паяльник на 12 В, или низковольтные лампочки, светодиодные ленты и многое другое. Главное не забывать, что Блок питания АТ, как и любой импульсный блок питания, не допускается включать в сеть без внешней нагрузки.

Справочная таблица цветовой маркировки,


величины напряжений и размаха пульсаций на разъемах БП

Провода одного цвета, выходящие из блока питания компьютера, припаяны внутри к одной дорожке печатной платы, то есть соединены параллельно. Поэтому напряжение на всех провода одного цвета одинаковой величины.

Напряжение +5 В SB (Stand-by) – (провод фиолетового цвета) вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

При измерении напряжений «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» – к контактам в разъеме. Можно проводить измерения выходных напряжений непосредственно в работающем компьютере.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютеры не устанавливают. Поэтому в блоках питания последних моделей это напряжение может отсутствовать.

Отклонение питающих напряжений от номинальных значений не должно превышать значений, приведенных в таблице.

При измерении напряжения на проводах блока питания, он должен быть обязательно подключен к нагрузке, например, к материнской плате или самодельному блоку нагрузок.

Установка в БП компьютера


дополнительного разъема для видеокарты

Иногда бывают, казалось бы, безвыходные ситуации. Например, Вы купили современную видеокарту, решили установить в компьютер. Нужный слот на материнской плате для установки видеокарты есть, а подходящего разъема на проводах, для дополнительного питания видеокарты, идущих от блока питания нет. Можно купить переходник, заменить блок питания целиком, а можно самостоятельно установить на блок питания дополнительный разъем для питания видеокарты. Это простая задача, главное иметь подходящий разъем, его можно взять от неисправного блока питания.

Сначала нужно подготовить провода, идущие от разъемов для соединения со сдвигом, как показано на фотографии. Дополнительный разъем для питания видеокарты можно присоединить к проводам, идущим, например, от блока питания на дисковод А. Можно присоединиться и к любым другим проводам нужного цвета, но с таким расчетом, чтобы хватило длины для подключения видеокарты, и желательно, чтобы к ним ничего больше не было подключено. Черные провода (общие) дополнительного разъема для питания видеокарты соединяются с черным проводом, а желтые (+12 В), соответственно с проводом желтого цвета.

Провода, идущие от дополнительного разъема для питания видеокарты, плотно обвиваются не менее чем тремя витками вокруг провода, к которому они присоединяются. Если есть возможность, то лучше соединения пропаять паяльником. Но и без пайки в данном случае контакт будет достаточно надежным.

Завершается работа по установке дополнительного разъема для питания видеокарты изолированием места соединения, несколько витков и можно подключать видеокарту к блоку питания. Благодаря тому, что места скруток сделаны на удалении друг от друга, каждую скрутку изолировать по отдельности нет необходимости. Достаточно покрыть изоляцией только участок, на котором оголены провода.

Доработка разъема БП


для подключения материнской платы

При выходе из строя материнской платы или модернизации (апгрейде) компьютера, связанного с заменой материнской платы, неоднократно приходилось сталкиваться с отсутствием у блока питания разъема для подачи питающего напряжения с 24 контактами.

Имеющийся разъем на 20 контактов хорошо вставлялся с материнскую плату, но работать компьютер при таком подключении не мог. Необходим был специальный переходник или замена блока питания, что являлось дорогим удовольствием.

Но можно сэкономить, если немного самому поработать руками. У блока питания, как правило, есть много незадействованных разъемов, среди них может быть и четырех, шести или восьми контактный. Четырехконтактный разъем, как на фотографии выше, отлично вставляется в ответную часть разъема на материнской плате, которая осталась незанятой при установке 20 контактного разъема.

Обратите внимание, как в разъеме, идущем от блока питания компьютера, так и в ответной части на материнской плате каждый контакт имеет свой ключ, исключающий неправильное подключение. У некоторых изоляторов контактов форма с прямыми углами, а у иных углы срезаны. Нужно разъем сориентировать, чтобы он входил. Если не получится подобрать положение, то срезать мешающий угол.

По отдельности как 20 контактный, так и 4 контактный разъемы вставляются хорошо, а вместе не вставляются, мешают друг другу. Но если немного сточить соприкасаемые стороны обоих разъемов напильником или наждачной бумагой, то хорошо вставятся.

После подгонки корпусов разъемов можно приступать к присоединению проводов 4 контактного разъема к проводам 20 контактного. Цвета проводов дополнительного 4 контактного разъема отличаются от стандартного, поэтому на них не нужно обращать внимания и соединить, как показано на фотографии.

Будьте крайне внимательными, ошибки недопустимы, сгорит материнская плата! Ближний левый, контакт №23, на фото черный, подсоединяется к красному проводу (+5 В). Ближний правый №24, на фото желтый, подсоединяется к черному проводу (GND). Дальний левый, контакт №11, на фото черный, подсоединяется к желтому проводу (+12 В). Дальний правый, контакт №12, на фото желтый, подсоединяется к оранжевому проводу (+3,3 В).

Осталось покрыть места соединения несколькими витками изоляционной ленты и новый разъем будет готов к работе.

Для того, чтобы не задумываться как правильно устанавливать сборный разъем в разъем материнской платы следует нанести с помощью маркера метку.

Как на БП компьютера


подается питающее напряжение от электросети

Для того чтобы постоянные напряжения появились на цветных проводах блока питания, на его вход нужно подать питающее напряжение. Для этого на стенке, где обычно установлен кулер, имеется трехконтактный разъем. На фотографии этот разъем справа вверху. В нем есть три штыря. На крайние с помощью сетевого шнура подается питающее напряжение, а средний является заземляющим, и он через сетевой шнур при его подключении соединяется с заземляющим контактом электрической розетки. Ниже на некоторых Блоках питания, например на этом, установлен сетевой выключатель.

В домах старой постройки электропроводка выполнена без заземляющего контура, в этом случае заземляющий проводник компьютера остается не подключенным. Опыт эксплуатации компьютеров показал, что если заземляющий проводник не подключен, то это на работу компьютера в целом не сказывается.

Сетевой шнур для подключения Блока питания к электросети представляет собой трехжильный кабель, на одном конце которого имеется трех контактный разъем для подключения непосредственно к Блоку питания. На втором конце кабеля установлена вилка C6 с круглыми штырями диаметром 4,8 мм с заземляющим контактом в виде металлических полосок по бокам ее корпуса.

Если вскрыть пластмассовую оболочку кабеля, то можно увидеть три цветных провода. Желто — зеленый – является заземляющим, а по коричневому и синему (могут быть и другого цвета), подается питающее напряжение 220В.

Желто — зеленый провод в вилке С6 присоединяется к заземляющим боковым полоскам. Так что если придется заменять вилку, не забудьте об этом. Все о электрических вилках и правилах их подключения можете узнать из статьи сайта «Электрическая вилка».

О сечении проводов, выходящих из БП компьютера

Хотя токи, которые может отдавать в нагрузку блок питания, составляют десятки ампер, сечение выходящих проводников, как правило, составляет всего 0,5 мм2, что допускает передачу тока по одному проводнику величиной до 3 А. Более подробно о нагрузочной способности проводов Вы можете узнать из статьи «О выборе сечения провода для электропроводки». Однако все провода одного цвета запаяны на печатной плате в одну точку, и если блок или модуль в компьютере потребляет больший, чем 3 А ток, через разъем подводится напряжение по нескольким проводам, включенным параллельно. Например к материнской плате напряжение +3,3 В и +5 В подводится по четырем проводам. Таким образом, обеспечивается подача тока на материнскую плату до 12 А.

Переделка atx под бп с регулируемым напряжением.

Переделка компьютерного блока питания ATX в регулируемый блок питания

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из , которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12-ти).
Мы будем использовать для питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
Если это выходное напряжение будет значительно выше 12-ти вольт, то вентилятор подключать к этому источнику нужно будет через дополнительный резистор, как будет далее в рассматриваемых схемах.
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа — обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio , участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD , то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.

Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (40-50 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;

Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их на форуме.

Удачи Вам в конструировании!


Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ трансиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП) . Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП — понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и не совсем понятно (для меня) . Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано) . Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA

Токи указанные по шинам +5 и +12В — импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек) . Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!

Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придётся самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на ферритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МОДИФИКАЦИИ

Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 — 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.

1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тщательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.

2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог) , переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 — 14В) .
От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально) , один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение) .

3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 — 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую установить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большинство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Пора включить наш БП, чтобы проверить, всё ли мы сделали правильно. Вентилятор можно не подключать и саму плату в корпус не вставлять. Включаем БП, без нагрузки, к шине +12В подключаем вольтметр и смотрим какое там напряжение. Подстроечным резистором, который стоит между первой ногой микросхемы DBL494 и шиной +12В., устанавливаем напряжение от 13.9 до +14.0В.

2. Теперь проверьте напряжение между первой и седьмой ногами микросхемы DBL494, оно должно быть не меньше 2В и не больше 3В. Если это не так, подберите сопротивление резистора между первой ногой и корпусом и первой ногой и шиной +12В. Обратите особое внимание на этот пункт, это ключевой момент. При напряжении выше или ниже указанного, блок питания будет работать хуже, нестабильно, держать меньшую нагрузку.

3. Закоротите тонким проводом шину +12В на корпус, напряжение должно пропасть, чтобы оно восстановилось — выключите БП на пару минут (нужно чтобы ёмкости разрядились) и включите снова. Напряжение появилось? Хорошо! Как видим, защита работает. Что, не сработала?! Тогда выкидываем этот БП, нам он не подходит и берем другой…хи.

Итак, первый этап можно считать завершённым. Вставьте плату в корпус, выведите клеммы для подключения радиостанции. Блоком питания можно пользоваться! Подключите трансивер, но давать нагрузку более 12А пока нельзя! Автомобильная УКВ станция, будет работать на полной мощности (50Вт) , а в КВ трансивере придётся установить 40-60% мощности. Что будет если вы нагрузите БП большим током? Ничего страшного, обычно срабатывает защита и пропадает выходное напряжение. Если защита не сработает, перегреются и лопаются высоковольтные транзисторы. В этом случае напряжение просто пропадет и последствий для аппаратуры не будет. После их замены, БП снова работоспособен!

1. Переворачиваем вентилятор наоборот, дуть он должен внутрь корпуса. Под два винта вентилятора, подкладываем шайбы чтобы его немного развернуть, а то дует только на высоковольтные транзисторы, это неправильно, нужно чтобы поток воздуха был направлен и на диодные сборки и на ферритовое кольцо.

Перед этим, вентилятор желательно смазать. Если он сильно шумит поставьте последовательно с ним резистор 60 — 150ом 2Вт. или сделайте регулятор вращения в зависимости от нагрева радиаторов, но об этом чуть ниже.

2. Выведите две клеммы из БП для подключения трансивера. От шины 12В до клеммы проведите 5 проводов из того пучка который вы отпаяли вначале. Между клеммами поставьте неполярный конденсатор на 1мкф и светодиод с резистором. Минусовой провод, также подведите к клемме пятью проводами.

В некоторых БП, параллельно клеммам к которым подключается трансивер, поставьте резистор сопротивлением 300 — 560ом. Это нагрузка, для того чтобы не срабатывала защита. Выходная цепь должна выглядеть примерно так, как показано на схеме.

3. Умощняем шину +12В и избавляемся от лишнего хлама. Вместо диодной сборки или двух диодов (которые часто ставят вместо неё) , ставим сборку 40CPQ060, 30CPQ045 или 30CTQ060, любые другие варианты ухудшат КПД. Рядом, на этом радиаторе, стоит сборка 5В, выпаиваем её и выбрасываем.

Под нагрузкой, наиболее сильно нагреваются следующие детали: два радиатора, импульсный трансформатор, дроссель на ферритовом кольце, дроссель на ферритовом стержне. Теперь наша задача, уменьшить теплоотдачу и увеличить максимальный ток нагрузки. Как я говорил ранее, он может доходить до 16А (для БП мощностью 200Вт) .

4. Выпаяйте дроссель на ферритовом стержне из шины +5В и поставьте его на шину +12В, стоящий там ранее дроссель (он более высокий и намотан тонким проводом) выпаяйте и выбросите. Теперь дроссель греться практически не будет или будет, но не так сильно. На некоторых платах дросселей просто нет, можно обойтись и без него, но желательно чтобы он был для лучшей фильтрации возможных помех.

5. На большом ферритовом кольце намотан дроссель для фильтрации импульсных помех. Шина +12В на нем намотана более тонким проводом, а шина +5В самым толстым. Выпаяйте аккуратно это кольцо и поменяйте местами обмотки для шин +12В и +5В (или включите все обмотки параллельно) . Теперь шина +12В проходит через этот дроссель, самым толстым проводом. В результате, этот дроссель будет нагреваться значительно меньше.

6. В БП установлены два радиатора, один для мощных высоковольтных транзисторов, другой, для диодных сборок на +5 и +12В. Мне попадались несколько разновидностей радиаторов. Если, в вашем БП, размеры обоих радиаторов 55x53x2мм и в верхней части у них есть ребра (как на фотографии) — вы можете рассчитывать на 15А. Когда радиаторы имеют меньший размер — не рекомендуется нагружать БП током более 10А. Когда радиаторы более толстые и имеют в верхней части дополнительную площадку — вам повезло, это наилучший вариант, можно получить 20А в течении минуты. Если радиаторы маленькие, для улучшения теплоотдачи, можно закрепить на них небольшую пластину из дюраля или половинку от радиатора старого процессора. Обратите внимание, хорошо ли прикручены высоковольтные транзисторы к радиатору, иногда они болтаются.

7. Выпаиваем электролитические конденсаторы на шине +12В, на их место ставим 4700×25В. Конденсаторы на шине +5В желательно выпаять, просто для того, чтобы места свободного больше стало и воздух от вентилятора лучше детали обдувал.

8. На плате вы видите два высоковольтных электролита, обычно это 220×200В. Замените их на два 680×350В, в крайнем случае, соедините параллельно два по 220+220=440мКф. Это важно и дело тут не только в фильтрации, импульсные помехи будут ослаблены и возрастёт устойчивость к максимальным нагрузкам. Результат можно посмотреть осциллографом. Во общем, надо делать обязательно!

9. Желательно чтобы вентилятор менял скорость в зависимости от нагрева БП и не крутился когда нет нагрузки. Это продлит жизнь вентилятору и уменьшит шума. Предлагаю две простые и надежные схемы. Если у вас есть терморезистор, смотрите на схему посередине, подстроечным резистором устанавливаем температуру срабатывания терморезистора примерно +40С. Транзистор, нужно ставить именно KT503 с максимальным усилением по току (это важно), другие типы транзисторов работают хуже. Терморезистор любой типа NTC, это означает, что при нагреве его сопротивление должно уменьшаться. Можно использовать терморезистор с другим номиналом. Подстроечный резистор должен быть многооборотным, так легче и точнее настроить температуру срабатывания вентилятора. Плату со схемой прикручиваем к свободному ушку вентилятора. Терморезистор крепим к дросселю на ферритовом кольце, он нагревается быстрее и сильнее остальных деталей. Можно приклеить терморезистор к диодной сборке на 12В. Важно, чтобы ни один из выводов терморезистора не коротил на радиатор!!! В некоторых БП, стоят вентиляторы с большим током потребления, в этом случае после КТ503 нужно поставить КТ815.

Если терморезистора у вас нет, сделайте вторую схему, смотрите справа, в ней в качестве термоэлемента используются два диода Д9. Прозрачными колбами приклейте их к радиатору на котором установлена диодная сборка. В зависимости от применяемых транзисторов, иногда нужно подобрать резистор 75 ком. Когда БП работает без нагрузки, вентилятор не должен крутиться. Все просто и надежно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А (если в БП будут стоять большие трансформаторы и радиаторы) при постоянной нагрузке и 16 — 18А кратковременно при выходном напряжении 14.0В. Это значит, что вы можете спокойно работать в режимах SSB и CW на полной мощности (100Вт) трансивера. В режимах SSTV, RTTY, MT63, MFSK и PSK, придётся уменьшить мощность передатчика до 30-70Вт., в зависимости от продолжительности работы на передачу.

Вес переделанного БП, примерно 550гр. Его удобно брать с собой в радиоэкспедиции и различные выезды.

При написании этой статьи и во время экспериментов, было испорчено три БП (как известно, опыт приходит не сразу) и удачно переделано пять БП.

Большой плюс компьютерного БП, в том, что он стабильно работает при изменении сетевого напряжения от 180 до 250В. Некоторые экземпляры работают и при большем разбросе напряжений.

Смотрите фотографии удачно переделанных импульсных блоков питания:

Игорь Лаврушов
г.Кисловодск

За основу был взят БП CODEGEN — 300X (типа 300Вт, ну Вы поняли китайских 300). Мозгом БП служит ШИМ-контроллер КА7500 (TL494…). Только такие мне приходилось переделывать. Управлять ШИМкой будет PIC16F876A, он же и для контроля и установки выходного напряжения и тока, отображение информации на LCD Wh2602(…), регулировка осуществляется кнопками.
Программу помог сделать один хороший человек (IURY, сайт «Кот», который радио), за что ему большое спасибо!!! В архиве схема, плата, программа для контроллера.

Берем рабочий БП (если не рабочий, то надо восстановить до рабочего состояния).
Ориентировочно определяемся, где у нас что будет располагаться. Выбираем место под LCD, кнопки, клеммы (гнезда), индикатор включения…
Определились. Делаем разметку для «окна» ЛСД. Вырезаем (я резал маленькой болгаркой 115мм), может кто-то дремелем, кто-то рассверливанием отверстий, а потом подгонка напильником. В общем кому как удобнее и доступнее. Должно получиться что-то похоже на это.

Продумываем как будем крепить дисплей. Можно сделать несколькими способами:
а) соединить с платой управления разъёмами;
б) сделать через фальшпанель;
в) или…
Или… припаять непосредственно 4 (3) винтика М2,5 к корпусу. Почему М2,5, а н М3,0? В ЛСД отверстия 2,5мм в диаметре для крепления.
Я припаял 3 винтика, потому что при пайке четвертого, отпаивается перемычка (на фото видно). Потом припаиваешь перемычку — отпадает винтик. Просто сильно близкое расстояние. Не стал заморачиваться — оставил 3 шт.

Пайка выполнена ортофосфорной кислотой. После пайки всё необходимо хорошо промыть водой с мылом.
Примеряем дисплей.

Изучаем схему, а именно все относительно TL494 (KA7500). Все что касается ног 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16. Всю обвязку возле этих выводов удаляем (на основной плате БП), и устанавливаем детали, согласно схемы.

Удаляем на основной плате БП всё лишнее. Все детали касательно +5, -5, -12, PG, PS — ON. Оставляем только всё, что касается +12 V и дежурного питания +5V SB. Желательно найти схему по своему БП, чтобы не удалить чего лишнего. В цепи питания +12 вольт — удаляем родные электролиты и ставим вместо них, аналогичный по ёмкости, но на рабочее напряжение 35-50 вольт.
Должно получиться что-то похоже на это.

Для увеличения, жмите на схему

Посмотрев на характеристики имеющегося блока питания (наклейка на корпусе) — по 12В выходной ток должен быть 13А. Ого неплохо вроде!!! Смотрим на плату, что у нас образовывает 12В, 13А??? Ха два диода FR302 (по даташиту 3А!). Ну пусть максимальный ток 6А. Нет, такое нас не устраивает, надо заменить на что-нибудь по мощнее, да еще и с запасом, поэтому ставим 40CPQ100 — 40А, Uобр=100В.

На радиаторе были какие-то изолирующие прокладки, прорезиненная ткань (что-то похожее). Отодрал, отмыл. Поставил нашу отечественную слюду.
Винты, поставил подлиннее. Под один сзади зажал еще слюду. Блок решил дополнить индикатором перегрева теплоотвода на МП42. Германиевый транзистор здесь используется в качестве датчика температуры

Схема индикатора перегрева теплоотвода собрана на четырёх транзисторах. В качестве транзистора стабилизатора применён КТ815, КТ817, а в качестве индикатора — двухцветный светодиод.

Печатную плату не рисовал. Думаю, что особой сложности при сборке этого узла возникнуть не должно. Как узел собран, видно на фото ниже.

Делаем плату управления. ВНИМАНИЕ! Перед подключением своего LCD изучите даташит на него!! Особенно выводы 1 и 2!

Соединяем все согласно схеме. Устанавливаем плату в БП. Также надо изолировать основную плату от корпуса. Сделал я всё это через пластиковые шайбочки.

Наладка схемы.

1.Все наладки блока питания проводить только через лампу накаливания 60 — 150 Вт, включенную в разрыв сетевого кабеля.
2.Корпус БП изолировать от GND, а цепь, которая образовывалась через корпус, соединить проводками.
3.Iizm (U15) — выставляется выходной ток (правильность показаний индикатора) по образцовому А — метру.
Uizm (U14) — выставляется выходное напряжение (правильность показаний индикатора), по образцовому В — метру.
Uset_max (U16) — выставляется МАХ выходное напряжение

Максимальный выходной ток данного блока питания составляет 5 ампер (вернее 4,96А), ограничен прошивкой.
Максимальное выходное напряжение для данного блока питания, не желательно выставлять более 20-22 вольт, так как в этом случае увеличивается вероятность пробоя силовых транзисторов из-за нехватки предела ШИМ-регулирования микросхемой TL494.
Для увеличения выходного напряжения более 22 вольт, необходима перемотка вторичной обмотки трансформатора.

Пробный запуск прошёл успешно. Слева двухцветный индикатор перегрева теплоотвода (холодный радиатор — цвет LED зеленый, теплый — оранжевый, горячий — красный). Справа — индикатор включения БП.

Установил выключатель. Основа — стеклотекстолит, обклеен самоклейкой «оракл».

Финал. То, что получилось в домашних условиях.

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем, все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты. Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к. Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду, что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А, ее следует поменять на ту, которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе, она расчитана до 10 А, 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус, используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита, хотя у меня при 9А не срабатывает, если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

Эта статья предназначена для людей, которые быстро могут отличить транзистор от диода, знают для чего нужен паяльник и за какую сторону его держать, ну и наконец дошли до понимания, что без лабораторного блока питания их жизнь больше не имеет смысла…

Данную схему нам прислал человек под ником: Loogin.

Все изображения уменьшены в размере, для просмотра в полном размере кликните левой клавишей мышки на изображение

Здесь я постараюсь максимально подробно — шаг за шагом рассказать как это сделать с минимальными затратами. Наверняка у каждого после апгрейдов домашнего железа валяется под ногами как минимум один БП. Конечно кое-что придётся докупить, но эти жертвы будут небольшими и скорее всего оправданы конечным результатом – это, как правило около 22В и 14А потолочных. Лично я вложился в $10. Конечно, если собирать всё с «нулевой» позиции, то надо быть готовым выложить ещё около $10-15 для покупки самого БП, проводов, потенциометров, ручек и прочей рассыпухи. Но, обычно – такого хлама у всех навалом. Есть ещё нюанс – немного придётся потрудиться руками, поэтому они должны быть «без смещения» J и нечто подобное может и у Вас получиться:

Для начала нужно любыми способами раздобыть ненужный но исправный БП АТХ мощностью >250W. Одна из наиболее популярных схем – это Power Master FA-5-2:


Подробную последовательность действий я опишу именно для этой схемы, но все они справедливы и для других вариантов.
Итак, на первом этапе нужно подготовить БП-донор:

  1. Удаляем диод D29 (можно просто одну ногу поднять)
  2. Удаляем перемычку J13, находим в схеме и на плате (можно кусачками)
  3. Перемычка PS ON на землю должна стоять.
  4. Включаем ПБ только на короткое время, так как напряжение на входах будет максимальное (примерно 20-24В) Собственно это и хотим увидеть…

Не забываем про выходные электролиты, рассчитанные на 16В. Возможно они немного нагреются. Учитывая, что они скорее всего «набухшие», их все равно придется отправить в болото, не жалко. Провода уберите, они мешают, а использоваться будут только GND и +12В их потом назад припаяете.


5. Удаляем 3.3х вольтовую часть: R32, Q5, R35, R34, IC2, C22, C21:


6. Удаляем 5В: сборку шоттки HS2, C17, C18, R28, можно и «типа дроссель» L5
7. Удаляем -12В -5В: D13-D16, D17, C20, R30, C19, R29


8. Меняем плохие: заменить С11, С12 (желательно на большую ёмкость С11 — 1000uF, C12 — 470uF)
9. Меняем несоответствующие компоненты: С16 (желательно на 3300uF х 35V как у меня, ну хотя бы 2200uF x 35V обязательно!) и резистор R27 советую его заменить на более мощный, например 2Вт и сопротивление взять 360-560 Ом.


Смотрим на мою плату и повторяем:

10. Убираем всё с ног TL494 1,2,3 для этого удаляем резисторы: R49-51 (освобождаем 1ю ногу), R52-54 (… 2ю ногу), С26, J11 (…3ю ногу)
11. Не знаю почему, но R38 у меня был перерублен кем то J рекомендую Вам его тоже перерубить. Он участвует в обратной связи по напряжению и стоит параллельно R37-му. Собственно R37 тоже можно перерубить.


12. отделяем 15ю и 16ю ноги микросхемы от «всех остальных»: для этого делаем 3 прореза существующих дорожек а к 14й ноге восстанавливаем связь чёрной перемычкой, как показано на моем фото.


13. Теперь подпаиваем шлейф для платы регулятора в точки согласно схемы, я использовал отверстия от выпаянных резисторов, но к 14й и 15й пришлось содрать лак и просверлить отверстия, на фото вверху.
14. Жила шлайфа №7 (питание регулятора) можно взять от питания +17В ТЛ-ки, в районе перемычки, точнее от неё J10. Просверлить отверстие в дорожку, расчистить лак и туда! Сверлить лучше со стороны печати.


Это всё было, как говорится: «минимальная доработка», чтобы сэкономить время. Если время не критично, то можно просто привести схему в следующее состояние:


Ещё я посоветовал бы поменять кондёры высоковольтные на входе (С1, С2) Они маленькой ёмкости и наверняка уже изрядно подсохли. Туда нормально станут 680uF x 200V. Плюс неплохо дроссель групповой стабилизации L3 немного переделать, либо использовать 5ти вольтные обмотки, соединив их последовательно, либо вообще убрать всё и намотать около 30ти витков новым эмальпроводом общим сечением 3-4мм 2 .

Для питания вентилятора нужно «подготовить» ему 12В. Я выкрутился таким образом: Там где раньше стоял полевой транзистор для формирования 3,3В можно «поселить» 12ти вольтную КРЕН-ку (КРЕН8Б или 7812 импортный аналог). Конечно там без резки дорожек и добавки проводов не обойтись. В конечном итоге получилось в общем даже и «ничего»:


На фото видно, как всё гармонично ужилось в новом качестве, даже разъём вентилятора недурно уместился и перемотанный дроссель получился весьма неплох.

Теперь регулятор. Чтобы упростить задачу с разными там шунтами, поступаем так: покупаем готовые амперметр и вольтметр в Китае, либо на местном рынке (наверняка там их можно найти у перекупщиков). Можно купить совмещённый. Но, надо не забывать, что потолок по току у них 10A! Поэтому в схеме регулятора придется ограничивать предельный ток на этой отметке. Здесь я опишу вариант для отдельных приборов без регулировки тока с ограничением по максимуму 10A. Схема регулятора:


Чтобы сделать регулировку ограничения тока, надо вместо R7 и R8 поставить переменный резистор 10кОм, также как R9. Тогда можно будет использовать всемерялку. Также стоит обратить внимание на R5. В данном случае его сопротивление 5,6кОм, потому что у нашего амперметра шунт 50mΩ. Для других вариантов R5=280/R шунта. Поскольку мы взяли вольтметр один из самых дешевых, поэтому его немного надо доработать, чтобы он мог измерять напряжения от 0В, а не от 4,5В как это сделал производитель. Вся переделка заключается в разделении цепей питания и измерения посредствам удаления диода D1. Туда впаиваем провод – это и есть +V питания. Измеряемая часть осталась без изменений.


Плата регулятора с расположением элементов показана ниже. Изображение для лазерно-утюжного метода изготовления идёт отдельным файлом Regulator.bmp с разрешением 300dpi. Также в архиве есть и файлы для редактирования в EAGLE. Последнюю офф. версию можно скачать тут: www.cadsoftusa.com. В интернете имеется много информации о этом редакторе.





Потом прикручиваем готовую плату у потолку корпуса через изолирующие проставки, например нарезанные из отработанной палочки чупа-чупса высотой по 5-6 мм. Ну и не забыть проделать предварительно все необходимые вырезы для измерительных и прочих приборов.



Предварительно собираем и тестируем под нагрузкой:



Как раз и смотрим на соответствие показаний различных китайских девайсов. А ниже уже с «нормальной» нагрузкой. Это автомобильная лампа главного света. Как видно — без малого 75Вт имеется. При этом не забываем засунуть туда осциллограф, и увидеть пульсации около 50мВ. Если будет больше, то вспоминаем про «большие» электролиты по высокой стороне ёмкостью по 220uF и тут же забываем после замены на нормальные ёмкостью 680uF например.


В принципе на этом можно и остановиться, но чтобы придать более приятный вид прибору, ну чтобы он не выглядел самоделкой на 100%, мы делаем следующее: выходим из своей берлоги, поднимаемся на этаж выше и с первой попавшейся двери снимаем бесполезную табличку.

Как видим, до нас тут кто-то уже побывал


В общем по тихому делаем это грязное дело и начинаем работать напильниками разных фасонов и параллельно осваивать AutoCad.



Потом на наждаке затачиваем кусок трёхчетвертной трубы и из достаточно мягкой резины нужной толщины вырубываем и суперклеем лепим ножки.



В итоге получаем достаточно приличный прибор:


Следует отметить несколько моментов. Самое главное – это не забывать, что GND блока питания и выходной цепи не должны быть связаны , поэтому нужно исключить связь между корпусом и GND БП. Для удобства желательно вынести предохранитель, как на моём фото. Ну и постараться максимально восстановить недостающие элементы входного фильтра, их скорее всего нет вообще у исходника.

Вот ещё пара вариантов подобных приборов:


Слева 2х этажный корпус ATX с всемерялкой, а справа сильно переделанный старый AT корпус от компьютера.

БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП

   Доброе время суток уважаемые читатели данной статьи. Сегодня хочу, поделится с вами способом переделки компьютерного блока питания под лабораторный.

   Все началось того, что нужно было зарядное устройство для автомобильного аккумулятора в срочном порядке. Перерыв всю глобальную сеть наткнулся на пост, где было сказано, что можно зарядить АКБ с помощью компьютерного блока питания без всяких переделок. Да, действительно, в течение часа АКБ немного зарядился, и его хватило для завода автомобиля. Было принято решение окончательно переделать БП для более удобной работы.

   Для начала выпаиваем все провода. Оставляем только зеленый. После того как выпаяли, берем провод сечением 2,5 мм2. Припаиваем их в освободившееся  контактные группы.

   Зеленый проводок, который мы оставили, припаиваем к земле (черному). Так как блок питания планируется использовать для больших нагрузок, решил оставить родной кулер для охлаждения. Также пришлось перевернуть плату, так как не помещался вольтметр. Для контроля был поставлен обычный китайский вольтметр. К сожалению амперметра не нашлось под рукой.

   Было установлено 2 переключателя: 1 — для подачи питания на плату, 2 — для переключения между +6/+12 вольт.

   Для удобства были применены зажимные контакты. Корпус был покрашен в родной серый цвет. Вот в принципе и все, блок питания после переделки выглядит следующим образом:

   На этом переделка компьютерного БП закончена. Работу можно посмотреть в видео. 

Видео работы переделанного блока

   Это был один из способов переделки, более сложный заключается в добавлении некоторых радиоэлементов, но об этом читайте здесь — на все ваша фантазия. С уважением Дикий Волк.

   Форум по ИП ATX

   Форум по обсуждению материала БЛОК ПИТАНИЯ ИЗ КОМПЬЮТЕРНОГО БП



SMD ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.


МИКРОФОНЫ MEMS

Микрофоны MEMS — новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.


MINILED И MICROLED ДИСПЛЕИ

Что такое OLED, MiniLED и MicroLED телевизоры — краткий обзор и сравнение технологий.



Как переделать блок питания?

Неработающий компьютерный блок питания можно переделать для использования в других конструкциях. Примером может служить переделка блока в такой, который можно брать с собой в поездки для питания трансиверов.
Вам понадобится
  • — блок питания.
Инструкция
  • Разберите корпус блока питания, отключите вентилятор. Затем отпаяйте провод от платы, который идет к розетке на корпусе. Затем уберите переключатель 110/220В, отпаяйте от него провода. Снимите плату с корпуса. Подпаяйте к площадкам платы вилку со шнуром. Убедитесь, что плата освобождена от корпуса. Положите ее на диэлектрическую поверхность.
  • Найдите резистор R66, который идет от вывода 1 МС SG6105, на второй вывод подпаяйте резистор сопротивлением 330 Ом на корпус. С помощью этого вы сымитируете постоянно нажатую кнопку, предназначенную для включения компьютера, чтобы переделать БП для других нужд.
  • Подключите нагрузку. Используйте для этого лампочку 12В на выход блока, включите его в сеть. Проверьте с ее помощью работоспособность устройства. Затем проверьте напряжение на лампочке тестером. Отключите блок от сети, перережьте дорожку, которая идет от вывода SQ6105, его соедините с 20 выводом с помощью перемычки либо резистора. Используйте резисторы минимальной мощностью 0,125 Вт либо меньше. Включите блок питания в сеть — лампочка должна загореться.
  • Отключите блок от сети, перережьте дорожку около вывода 2 и припаяйте два резистора от 2 вывода на корпус, а также 1,5 кОм на двадцатый вывод. Включите блок в сеть; если он не включился, подберите резисторы более точно. На выходе вы должны получить 2 +3,3В. Отключите блок, выпаяйте лишние детали. Воспользуйтесь этой схемой для переделки блока.
  • Замените элементы С20, С21 на 1500 мкФ на 16 вольт. Все диодные сборки, которые вы выпаяли, прикрутите к радиатору. Все аноды соедините вместе с помощью толстого красного провода. Катоды подключите к 8 и 9 выводу. Отпаяйте лишние провода от платы. Оставьте все красные провода, скрутите их в один провод, столько же возьмите черных проводов. Подключите к выходу блока лампочку и включите его в сеть. Измерьте напряжение на ней, регулируйте VR1 до нужного значения.
  • Совет добавлен 29 апреля 2012 Совет 2: Как переделать блок питания компьютера Компьютерный блок питания можно приспособить и для использования совместно с другими электронными приборами. Чтобы им было удобнее пользоваться в качестве лабораторного, его целесообразно переделать.
    Вам понадобится
    • — блок питания;
    • — электролобзик;
    • — паяльник;
    • — дрель;
    • — гнезда;
    • — тумблеры;
    • — лампочки и патроны к ним;
    • — предохранители и держатели для них;
    • — зажимы.
    Инструкция
  • Вырежьте из прочного изоляционного материала (например, текстолита или оргстекла) панель размерами примерно 20 на 20 сантиметров. Просверлите в ней отверстия для крепления к корпусу, установки выходных зажимов, тумблера включения, патронов для лампочек, а также держателей предохранителей для 3,3-вольтовых выходов (они не оборудованы защитой от короткого замыкания). Диаметры отверстий зависят от того, какие детали имеются у вас под рукой.
  • Обесточьте блок питания. От проводов, выходящих из блока питания, отрежьте разъемы. Вверните тумблер в предназначенное для него отверстие. Подпаяйте к одному выводу любой из его контактных групп зеленый провод, а к другому выводу той же контактной группы — черный. Теперь вверните патрон для лампочки. В него вставьте лампочку, рассчитанную на напряжение в 6,3 В и ток в 0,22 А. Один вывод патрона подпаяйте к тому выводу тумблера, к которому подключен черный провод, а к другому выводу того же патрона — любой из красный проводов. Лампочка будет не только индицировать включенное состояние лабораторного блока, но и нагружать 5-вольтовый выход. Без этого при отсутствии нагрузки напряжение на всех остальных выводах окажется немного завышенным. Вторую лампочку, предназначенную для индикации дежурного питания, включите между сиреневым проводом и тем выводом тумблера, который подключен к черному проводу.
  • Теперь расположите на передней панели ряды выходных зажимов: первый ряд — по числу желтых проводов, второй — по числу оставшихся красный, третий — по числу оранжевых, четвертый — по числу оставшихся черных. Под этими рядами поместите единственный зажим для синего провода. К каждому из зажимов припаяйте по одному проводу соответствующего цвета. Не подпаивайте пока лишь оранжевые провода. Подпишите ряды так: +12 В, +5 В, +3,3 В, общий. Рядом с единственным гнездом, присоединенным к синему проводу, напишите -12 В.
  • Теперь установите держатели предохранителей по числу оранжевых проводов. Зажимы на +3,3 В присоедините к этим проводам не напрямую, а через держатели. В каждый из последних установите по предохранителю на 5 А.
  • Закрепите панель на блоке питания с таким расчетом, чтобы при этом не оказалось закрыто ни одно из вентиляционных отверстий. Отключите тумблер и выключатель на самом блоке. Подайте на вход источника сетевое напряжение (обязательно используйте розетку и шнур с заземлением). Включите выключатель на самом блоке — засветится лампочка дежурного режима. Включите тумблер, и засветится лампочка, индицирующая рабочий режим. Нагружая блок, не превышайте суммарные токи, указанные на имеющейся на его корпусе наклейке, а также общую выходную мощность прибора. Ток, снимаемый с каждого провода по отдельности, не должен превышать 5 А.
  • Соблюдайте осторожность при пользовании инструментом. Не работайте под напряжением. Несмотря на наличие защиты, не перегружайте выходы блока. Не включайте блок без заземления. Как переделать блок питания компьютера — версия для печати Оцените статью!

    Сайт Кравченко К.В. Переделка блока питания от компьютера.

    Переделка блока питания от ПК для получения одного выходного напряжения — 12В.

    <<< Назад   Главная раздела

    Импульсный блок питания (ИБП) от ПК выдает ряд напряжений: +5В, -5В, +12В и -12В, а нужно только  +12В, для того же УМЗЧ, что делать с остальными? Оставить не подключенными – в результате – сильный нагрев выходного стабилизирующего дросселя, и при длительной работе выход его из строя, возможное решение – это сделать принудительное охлаждение для дросселя (шум, громоздкость и др.), искусственно создать нагрузку на неиспользуемые каналы (преимущественно на +5В, и нагрузку порядка 2А) или полностью переделать цепь выпрямителя и фильтра выходных напряжений. Первые два случай менее эффективные, так как подключенная искусственная нагрузка будет нагреваться, а вентилятор шуметь, да и не экономично это, а второй наиболее подходящий хоть и более трудоемкий.

    Исходная схема выпрямителя и фильтра выходных напряжений представлена на Рисунке 1 (gif — 45 kb). Все элементы, находящиеся с правой стороны от красной полоски выпаяны, включая D28, D29 и C27, R56.

    На рисунке 2 представлена схема переделанной выходной части выпрямителя и фильтра на +12В.

    Рисунок 2 (увеличенный – 884х526, 21 kb)

    Максимальный ток нагрузки, в данном случае ограниченный током диодов VD1, VD2, составляет 10А. Установив более мощные диоды, вполне под силу получить максимальный ток порядка 13А, а изменив несколько первичную цепь (заменив силовые биполярные транзисторы на полевые) можно получить ток порядка 20А. Я такого не делал, поэтому не заостряю на этом внимания, но подробнее можно узнать, пройдя по ссылкам в конце статьи.

    Более подробнее о диодах VD1 и VD2 можно узнать в разделе «Справочник», там же можно получить информацию о более мощных диодах этой же фирмы. (таких как 18TQ060 – 18A и макс. напр. 60В и др.). Диоды обязательно должны быть Шоттки, обычные, такие как КД213 устанавливать нельзя.

    Дроссель L1 снят с цепи +5В.

    Резистором R4 устанавливают нужную величину выходного напряжения (в моем случае, возможно было установить от 8 до 22В, выше не позволяло рабочее напряжение конденсаторов фильтра).

    Конструкция следующая (т.к. фото нет, то придется картинками):

    Условно разделена на два блока – 1-й, включает в себя R1…R3, C1…C4, VD1 и VD2, а 2-й все остальные элементы. По аналогии и конструктивное исполнение, т.е. на двух печатных платах (ПП), при этом ПП 1-го блока расположена над второй. ПП имеют размеры, соответствующие размерам освободившегося, от старых деталей, пространства на ПП ИБП. В общем, из рисунков должно быть все понятно:

     

    Чертежи ПП и расположения деталей на них можно скачать здесь – Блок 1-СД (10 kb) – сторона деталей, Блок 1-СПП (11 kb) – сторона печатных проводников и по аналогии 2-й блок: Блок 2-СД (12 kb), Блок 2-СПП (10 kb). Или все это в rar-архиве — peredelka_bp_pp (43 kb).

    Особенно хочу отметить: обязательно соедините общий провод вторичной цепи (контакт -12В) с общим проводом ИБП. (в противном случае, так сказать выпрямитель-фильтр и цепь стабилизации «не поймут друг друга»).

    Литература:

    1.      «Устройство ATX PC блоков питания». Книжка в djvu-формате (1,7 Mb), титульного нет, поэтому ни авторов ни издательства не знаю. Весит она 1,747 Mb, кому надо пишите, вышлю или на сайте размещу.

    2.      «Блоки питания для системных модулей типа IBM PC-XT AT». Книжка в djvu-формате (878 kb).

    3.      «Импульсный блок питания на базе БП ПК», ж. «Радио» №10 2004 г. с. 32-34. Рекомендую, описано, как из БП ПК сделать лабораторный блок питания.

    Ссылки по теме:

    1. www.cqham.ru/sps17.htm — Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера.
    2. www.cqham.ru/bppk.htm — 13,8 В/15 А от блока питания компьютера.
    3. www.cqham.ru/pow34.htm — Источник питания для импортных трансиверов из компьютерного БП.
    4. www.hamradio.cmw.ru/techn/bp-pc.htm — Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт.

    Начало документа

    <<< Назад   Главная раздела

    ККВ         Страница создана 13.02.2005 г.

    Обновление 12.08.2005 г.

    © 2002-2005 г. Кравченко Кирилл Васильевич (ККВ)

    Преобразование блока питания ПК

    Преобразование блока питания ПК

    Настольный блок питания от ПК

    Обновлено 13 марта 2009 г.
    (см. описание и отказ от ответственности внизу страницы)
    Есть ли у вас интерес к преобразованию одного из этих:

    в один из этих:

    Укомплектованный блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными стойками, этикетками и ножками. Обратите внимание на стяжки в вентиляционных отверстиях
    . которые держат нагрузочный резистор.

    Если вы считаете привлекательным создание собственного блока питания для настольного компьютера из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, то берите какие-нибудь инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения питания, светодиоды добавят приятный штрих и могут быть легко подключены к шине +5 В. Я настоятельно призываю вас ознакомиться с содержанием этого сайта и связанными ссылками перед началом преобразования — на соответствующих страницах есть ряд подсказок.

    Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные в период с 1996 по 2000 год, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой маркировки. Вентилятор имеет также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот ИП был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения прослушивались. Другим пользователям могут понадобиться комбинации +3.3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и/или +12 В, если они преобразуют один из более новых источников питания. Для радиоуправляемых приложений выход 5 вольт также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. При использовании в качестве источника питания для микро и субмикро сервоприводы, вы должны быть осторожны, чтобы не привести сервопривод ни к одной из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах. Самый стандартный сервоприводы имеют достаточно прочную зубчатую передачу и просто остановятся, если их довести до механических упоров.

    Измеренные напряжения на этой конкретной PS (1996 P5-100 MHz Gateway) были около 5.15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был обрезан на печатной плате.

    Вид сверху на корпус с вентилятором, клеммами и переключателем. Выключатель (SPST) и привязочные посты есть в наличии на Радио Shack или других поставщиков электроники.

    Блоки питания в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для продолжать работать после включения (термин «режим переключения» на самом деле относится к методу преобразования переменного тока в постоянный). а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается нагрузочным резистором с проволочной обмоткой мощностью 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песчаная отмель — около 0,80 долл. США при Radio Shack) через питание +5 вольт. В то время как многие из новых блоков питания будут работать с фиксацией без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на 12-вольтовой шине и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине. за счет минимизации падения напряжения при зарядке блока питания зарядным устройством. Некоторые недорогие блоки питания могут выйти из строя, если принудительно включить их без нагрузки, хотя Руководство по проектированию утверждает, что источники питания не должны быть повреждены, если они работают без достаточной нагрузки.Резистор песчаной отмели был привязан к корпусу с помощью небольшое количество теплоотводящего компаунда нанесено на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю любые штампованные флеши, которые могут оставаться вокруг вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагревается и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.

    Имейте в виду, что многие Жиры для раковины могут быть весьма токсичными, и любые излишки следует очищать и утилизировать должным образом.Также не забудьте тщательно вымыть руки и инструменты после использования. В то время как большинство компаундов радиатора рассчитаны на температуру от 160 до 170°C, некоторые из них могут со временем высыхать, и их эффективность снижается. уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

    Дополнительные комментарии

    Отказ от ответственности: представленную информацию не следует рассматривать как статью «HOWTO», а просто документацию моего преобразования обработать.Современные блоки питания для ПК могут создавать высокие уровни выходного тока, что может привести к внутреннему перегреву блока питания или его повреждению. на подключенные к ним устройства. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется тщательно изучить свои спецификации PS. и помнить о соответствующих напряжениях и мощности. НЕ работайте с открытым блоком питания, если он подключен к сети!!!!
    PS на картинке — это 145-ваттный ATX, извлеченный из шлюза P5-100 МГц 1996 года — я спасаю все пригодные для использования части от более старого ПК перед их сбросом.Этот настроен для логической лаборатории, отсюда и отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для привод сервоприводов в лаборатории робототехники. Этот блок питания не имеет источника 3,3 В, но есть в более новых источниках питания. ИНТЕЛ продолжает изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию новые материнские платы. Перед попыткой какой-либо модификации вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете. с и выходные токи, производимые на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно высокие уровни тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу Репрезентативные текущие уровни для другой власти запасы.

    Проводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет:

    ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
    ЖЕЛТЫЙ +12 В
    СИНИЙ -12 В
    КРАСНЫЙ +5 В
    БЕЛЫЙ -5 В     (Может отсутствовать в недавно произведенных расходных материалах)
    ЧЕРНЫЙ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
    ЗЕЛЕНЫЙ POWER-ON    (активный высокий уровень — для принудительного включения питания необходимо замкнуть на землю)
    СЕРЫЙ POWER-OK     Что это??
    ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В ОЖИДАНИЕ
    КОРИЧНЕВЫЙ +3.ДИСТАНЦИОННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 3 В     Обновление руководства по проектированию

    *** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

    Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе с зажимом. Некоторые из PS будут иметь съемную вилку для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор подключен, я обычно обрезаю провода. повторно припаяйте и накройте термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.

    Если вы собираетесь использовать только +12 В и +5 В, вы можете обрезать другие провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, собрать общие цвета вместе, наденьте кусок термоусадочной трубки на пучок и усадите — это простой способ собрать и изолировать свободные концы.

    Для питания +5/+12 вольт вам потребуются следующие комбинации:

    ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ Выключатель питания   (Используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не работает)
    КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Преднагрузочный резистор   (рекомендуемые значения и возможные замены см. в тексте)
    ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
    КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
    ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. обновление руководства по проектированию

    Я использую один общий контакт (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие, и нам не требуется отдельная площадка для каждый.

    Оставить 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий (GND) зажим

    Оставить 2 красных провода — соединительный вывод 5 В и нагрузочный резистор

    Оставить 1 желтый провод — клемма 12 В

    Оставить зеленый провод — переключатель включения питания

    Если имеются провода датчиков, см. обновление руководства по проектированию

    очень маловероятно, что провод 18 AWG перегреется, были случаи расплавления проводов и разъемов на платах высокого спроса.

    Отрежьте все остальное, даже вместе с платой или связкой, как указано выше. Я обычно обрезаю силовые жгуты, чтобы сохранить как можно больше вместе. Провода, оставшиеся в блоке питания, следует оставить длинными и обрезать до нужной длины. Если вы оставите их слишком долго, они мешать при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они не пути лопастей вентилятора.

    Провод в переключателе питания между зеленой шиной (PS_ON) и заземлением постоянного тока (черным).Выключатель (однополюсный, однопозиционный) и обязательные посты можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если ваш блок питания имеет главный выключатель, обычно расположенный рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения питания. Это работает так же хорошо и сэкономит вам расходы на коммутатор и время, необходимое для его установки.

    Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между заземлением постоянного тока и шиной +5 В (красной).Не забудьте охладить этот резистор.

    Присоедините другие шины, заземление постоянного тока, +12 В и +5 В, если они используются, к соответствующим клеммам. Эти посты не должны быть заземлены к корпусу блока питания, поэтому обязательно проверьте наличие непрерывности между корпусом и штырем, прежде чем пытаться включить блок питания.

    Если вы хотите добавить индикатор включения, сейчас самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы при работе на токе 20 мА или меньше практически не выделяют тепла и могут быть подключены к шине +5 В.Тем не менее, светодиоды являются устройствами, управляемыми током, и потребуют сброса напряжения. резистор, чтобы он не сгорел сразу. Резистор из углеродной пленки мощностью 1/4 Вт с номиналом от 180 до 220 Ом, подключенный между проводов и блок питания будут работать хорошо. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны быть подключены к положительному проводу (аноду). подключен к шине +5 В, а отрицательный вывод (катод) подключен к заземлению постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму с одной стороны основания — эта плоская будет на той же стороне, что и катод.Если ваш светодиод новый и провода не были укорочены, самая длинная ножка будет Положительный вывод или анод, но наиболее безопасным способом определения полярности является обнаружение плоскости. Хотя коммерческие монтажные зажимы Доступна резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы установить втулку, вставьте ее на место и нажмите светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю рассеивающие линзы. чтобы очистить, так как они лучше видны, если смотреть сбоку, но любой стиль линз добавит немного стиля «сделай сам».

    При сборке корпуса обязательно установите вентилятор на место — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом событие, вам нужно охлаждение. Вентилятор этого PS на фотографиях установлен на резиновых амортизаторах и работает очень тихо. Я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока у меня открыт PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники сухие — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 —

    Кстати, вы можете получить 7 вольт с выходов +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 – положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

    Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В по-прежнему низкое — что мне делать?? Многие радиоуправляемые люди переделывают блоки питания для зарядных устройств и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт недопустимы. иногда недостаточно для питания своих зарядных устройств.Прочитайте эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать немного теории, определить распиновку разъема, которую можно найти на большинстве расходных материалов для ПК, и дать несколько советов по устранению неполадок.

    Можно ли как-то увеличить мощность моего переделанного блока питания?
    Обновлено: 13 марта 2009 г.
    Улучшения в аккумуляторных технологиях, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрикам» превратиться в модели. размеры, которые когда-то были прерогативой только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Привод этих двигателей также увеличил мощность, измеряемую силой тока, которую они могут подавать на систему полета. Для реализации разумного время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих батарей, чем когда-либо прежде. В среде электроники как и во всех других закрытых системах, бесплатных обедов не бывает. Следовательно, зарядным устройствам также требуется источник питания с большей силой тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть растянуты до предела из-за этих требований к большему току. Можно ли что-нибудь сделать, чтобы выжать больше ампер из одного из этих блоков питания?

    Возможно, эту проблему можно решить, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить модификация. Посетите эту страницу , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

    Замена резистора
    Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена его на автомобильную сигнальную лампу 1157.Это лампа с двумя нитями накаливания. и его нагрузки при питании обеих нитей накала обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до соответствующий уровень для большинства потребностей. Ваши варианты — припаять линию 5 В (красную) к обоим положительным контактам на лампе и заземлить базу. к заземлению постоянного тока или подобрать розетку с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены. лампа выходит из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно с вашими навыками пайки, также немного проще работать с проводкой на розетке. а не штифты на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, а два провода в основании должны быть присоединены. к шине 5В. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно приобрести в любом автомобильном магазине и в большинстве магазинов Walmart.

    Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше возможностей контролировать приложенную нагрузку, но использование лампы упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

    Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. д., потому что мы покупаем в больших количествах и радио Shack слишком дорог для большого количества предметов. Тем не менее, вы должны быть в состоянии преобразовать свой ПК за 5,00 или 6,00 долларов США. долларов — меньше, если у вас есть мусорная коробка деталей. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с гасящим резистором 220 Ом на шину 5 В, чтобы показать, что PS включен, но вентилятор довольно хороший намек.У нас были поставки 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем — только потребление электроэнергии.

    В PS есть несколько довольно здоровенных электролитических конденсаторов, и он все еще может немного ударить сразу после отключения от сети — пусть посидите пару минут, прежде чем ковыряться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри корпуса с ним. подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отключите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

    Если у вас есть вопросы, замечания или исправления, пишите мне.

    Обновлено 13 марта 2009 г.
    Детали компьютерного блока питания

    — прочные блоки питания для ПК

    Блок питания, или PSU, определяется его способностью принимать сетевой переменный ток и преобразовывать его в низковольтный регулируемый постоянный ток для внутренних элементов компьютера. В некоторых источниках питания используется ручной переключатель, который обеспечивает входное напряжение, в то время как другие естественным образом и постепенно адаптируются к напряжению питания.С другой стороны, большинство персональных компьютеров используют импульсный источник питания.

    Сегодня большинство персональных настольных компьютеров соответствуют спецификациям ATX, которые включают в себя допуски по напряжению и форм-факторы. Блок питания ATX обеспечивает напряжение 5 В в режиме ожидания, что обеспечивает питание резервных функций и периферийных устройств компьютера.

    Для работы процессора компьютера и периферийных устройств блок питания настольного компьютера изменяет переменный ток между стенной розеткой и низковольтным постоянным током.Напряжения постоянного тока должны контролироваться с точностью и достоверностью, чтобы обеспечить стабильную работу компьютера.

    Блоки питания

    для компьютеров обеспечивают следующие виды защиты: защита от перегрузки по току, перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и короткого замыкания.

    Существенные различия между блоками питания AT и ATX заключаются в программных переключателях и разъемах. В системах с питанием от ATX переключатель питания на передней панели не переключает сетевое напряжение переменного тока, подавая управляющий сигнал только на свой источник питания.Дополнительное аппаратное или программное обеспечение может включать и выключать систему из-за управления низким напряжением.

    Энергосберегающие блоки питания тратят гораздо меньше тепловой энергии и не требуют большого потока воздуха для охлаждения. Это обеспечивает в целом более тихую и приятную работу. Однако очень важно убедиться, что мощность блока питания соответствует потребностям компьютера в электроэнергии, поскольку энергоэффективность блока питания значительно падает при низких нагрузках.

    У вас есть вопрос об одном из наших продуктов?

    Компьютерные платы могут быть хитрыми! Не стесняйтесь обращаться к нам с любым вопросом, который у вас может возникнуть.

    Как использовать компьютерный блок питания ATX без материнской платы в качестве автономного настольного блока питания. Поделитесь своим ремонтом , блок питания, можно использовать как настольный блок питания вне компьютера. Читайте дальше, чтобы узнать, как можно перепрофилировать блок питания старого компьютера.

    Оборудование:

    • Любой блок питания ATX
    • Скрепка или короткий отрезок провода (должен быть достаточно маленьким в диаметре, чтобы его можно было вставить в главный разъем материнской платы)

    Если вам неудобно работать с электроникой и электричеством, не пытайтесь разбирать компьютер и особенно блок питания.Продолжайте на свой страх и риск. Вы можете быть сильно поражены электрическим током, если будете неосторожно обращаться с компьютерными блоками питания.

    Настольные компьютеры все время выбрасываются, но один конкретный компонент компьютера может быть очень удобен, чтобы иметь его под рукой — блок питания компьютера ATX. ATX просто означает тип стандарта материнской платы, и вы можете прочитать об этом здесь, если вам действительно интересно. Лучшие блоки питания, которые вы можете поймать, — это те, которые имеют высокую мощность и имеют собственный встроенный переключатель включения / выключения — хотя обычно у них нет переключателя включения / выключения.Блок питания снабжает компьютер следующими напряжениями (позаимствовано из википедии):

    24-контактный разъем питания ATX12V 2.x (20-контактный, без последних четырех: 11, 12, 23 и 24)

    Цвет Сигнал Штифт Штифт Сигнал Цвет
    Оранжевый

    +3,3 В

    1 13

    +3,3 В

    Оранжевый

    +3.3 В чувство

    Коричневый
    Оранжевый

    +3,3 В

    2 14

    −12 В

    Синий
    Черный

    Земля

    3 15

    Земля

    Черный
    Красный

    +5 В

    4 16

    Питание включено

    Зеленый
    Черный

    Земля

    5 17

    Земля

    Черный
    Красный

    +5 В

    6 18

    Земля

    Черный
    Черный

    Земля

    7 19

    Земля

    Черный
    Серый

    Мощность хорошая

    8 20

    Зарезервировано

    Н/З
    Фиолетовый

    +5 В в режиме ожидания

    9 21

    +5 В

    Красный
    Желтый

    +12 В

    10 22

    +5 В

    Красный
    Желтый

    +12 В

    11 23

    +5 В

    Красный
    Оранжевый

    +3.3 В

    12 24

    Земля

    Черный
    • Контакты 8 и 16 (заштрихованы) — это сигналы управления, а не питания:
      • Питание на подтягивается блоком питания до +5 В, и для включения блока питания необходимо перевести его в низкий уровень.
      • Мощность в норме низкая, когда другие выходы еще не достигли или вот-вот достигнут правильного напряжения.
    • Контакт 13 подает питание +3,3 В, а также имеет второй, более тонкий провод для дистанционного зондирования.[7]
    • Контакт 20 (ранее -5 В, белый провод) отсутствует в современных блоках питания; это было необязательным в ATX и ATX12V вер. 1.2 и удален с вер. 1.3.
    • Правые контакты пронумерованы 11–20 в 20-контактной версии.

    По крайней мере, блок питания с соответствующими характеристиками можно использовать для питания многих устройств, которые необходимо подключать к прикуривателю в автомобиле. Я использую его вместо 12-вольтовой автомобильной батареи, иногда для питания портативного воздушного компрессора.Это дает мне только 11,4 вольта, но это достаточно близко. Примечание:  Один конкретный источник питания, который я пытался использовать, не мог питать мой компрессор, потому что он не был рассчитан на достаточную мощность.

    Если вынуть блок питания из компьютера (т.е. отключить его от материнской платы) и воткнуть в розетку, он работать не будет. Вы можете обмануть блок питания, заставив его думать, что он подключен к материнской плате, замкнув зеленый провод на любой из черных проводов (земля) на основном разъеме материнской платы. С каждой стороны от него должен быть черный провод:

    .
    Зеленый и черный провода закорочены скрепкой в ​​разъеме материнской платы

    Вы можете просто использовать короткий кусок (неизолированной) скрепки, потому что по проводу не будет течь ток:

    Здесь я подключаю воздушный компрессор, предназначенный для работы от прикуривателя в вашем автомобиле:

    Прочие ресурсы:

    Партнер Amazon Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Это означает, что если вы нажмете на партнерскую ссылку и купите товар, я получу партнерскую комиссию. Цена товара одинакова независимо от того, является ли он партнерской ссылкой или нет. Несмотря на это, я рекомендую только продукты или услуги, которые, как я считаю, добавят ценности читателям Share Your Repair. Используя партнерские ссылки, вы помогаете поддержать Share Your Repair, и я искренне ценю вашу поддержку.

    Родственные

    Блок питания ПК для зарядных устройств

      Старый блок питания AT переключатель сбоку)

    Вам повезло.Этот блок питания старого образца (PS) намного проще в работе и как правило, корпус больше, поэтому у вас больше места для работы. Подключите блок питания и включите его. Вентилятор должен работать. Используйте свой VOM и определите правильный цвет пары проводов для +12 вольт. Это довольно легко. Выберите набор проводов, который заканчивается в вилке всего 4 провода. Это, вероятно, попало на дисковод (либо на жесткий диск, либо на дискету).Будет 2 центральных провода. одного цвета (вероятно, черного), а внешние провода будут разного цвета (возможно, желтого и красного). Используйте ВОМ с один щуп в центральном проводе и один щуп во внешнем проводе. Вы обнаружите, что центральные провода соответствуют отрицательному пост на аккумуляторе, а внешние провода — положительные посты. При достаточном количестве проб и ошибок вы можете определить большинство цветов.Я видел следующие:

    Желтый +12 вольт

    Черный Общий

    Красный +5 вольт

    Оранжевый -5 вольт

    Синий -12 вольт

    Белый Питание хорошее .

    Будет много проводов +12 вольт, много проводов +5 вольт, ужасно много «Общего» провода и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт. Обычно имеется только один провод «Power Good».

    Теперь, когда вы знаете, какой цвет +12 вольт, а какой «общий», все, что вам нужно сделать, это «спроектировать» свою коробку. С мы планируем использовать этот блок питания в качестве замены автомобильного аккумулятора, я представляю его с «Положительным» и «Отрицательным» сообщения, как батарея. Выберите два места на корпусе PS, которые позволят закрепить зарядное устройство без короткого замыкания. снаружи, и что вы можете провести несколько проводов внутрь корпуса PS к этим местам.Зайдите в местный хозяйственный магазин и Получите:

    2 резиновые втулки (центральные отверстия 1/4 дюйма подойдут)

    2 крепежных болта #10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны через люверсы без проблем)

    4 гайки для болтов

    4 плоские шайбы для болтов

    4 больших (вероятно 1/4 дюйма на 2 дюйма) нейлоновые (или другие изолирующие) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

    Теперь вернемся к магазин.Если у вас есть немного ленты Red Zagi и немного ленты Zagi Black, покройте одну сторону нейлоновой шайбы красной и одна сторона другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с непокрытой стороны острым ножом. Просверлите отверстие 5/16 в каждое из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 вольт до нужной длины. первое отверстие. Припаяйте эти провода к болту (возле головки).«Кольцевые клеммы» — отличный вариант, скорее чем пайка непосредственно к болту, но любой способ будет работать. Наденьте гайку на болт и затяните ее до припаянного провода. Наденьте на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Протолкните болт через втулку. При необходимости вы можете немного обрезать нейлоновую шайбу, если она с чем-то конфликтует, но оставьте достаточно нейлоновой шайбы, чтобы Убедитесь, что провода не касаются корпуса PS.Поместите еще одну нейлоновую шайбу (красную, если вы заклеили ее лентой Zagi) на болт. Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Наденьте на болт еще одну гайку и затяните ее. Теперь у вас должно быть «Положительно». штырь аккумуляторной батареи, полностью изолированный от корпуса PS.

    Затем отрежьте 3 или 4 «общих» провода до добраться до второго отверстия. Повторите тот же процесс, который вы сделали с проводами плюс 12 вольт, на этот раз, используя «общие» провода.Используйте шайбу из черного нейлона, если вы покрыли ее лентой Zagi. Теперь у вас есть «Отрицательный» пост для вашего новый ПС. Теперь осталось только отрезать лишние провода, чтобы не было короткого замыкания. Верните крышку на питание поставьте и отметьте посты как «Положительные» и «Отрицательные». Вы сделали.

     

    Новые Блок питания AT Style (с кнопочным переключателем сбоку или на шнуре)

    Этот блок питания (PS) немного сложнее, чем старые, и требует немного больше работы.Мало того, что они, как правило, меньше, и там внутри коробки PS меньше места для работы.

    Подключите блок питания и включите его. Вентилятор может работать или просто начать, а затем остановить. Как правило, следующие цвета обозначают определенные функции:

    Желтый +12 В

    Черный Общий

    Красный +5 В

    Оранжевый Питание хорошее

    Синий -12 В

    Белый -5 В

    Зеленый или Серый Источник питания – On (PS-on)

    Примечание: «PS-on» может не существовать.Если он существует, то он будет частью двухрядной вилки, которая подошел к материнской плате ПК.

    Если вентилятор работает нестабильно, выключите питание и временно подключите «Power Good» на линию +5 ​​вольт. Это должно обеспечить стабильную работу вентилятора при включении PS. Если вентилятор все еще не работает, вам следует найти линию «PS-on» и подключить ее к «общей» линии.PS-на линия на самом деле является переключателем для включения (или выключения) PS. Используйте свой VOM и определите правильный цвет пары проводов для +12 вольт. Это довольно легко. Выберите набор проводов, который заканчивается вилкой только с 4 проводами. Это, вероятно, попало на дисковод (либо жесткий диск или дискета). Будет 2 центральных провода одного цвета (вероятно, черного), а внешние провода будут разными. цвета (возможно, желтый и красный).Используйте VOM с одним щупом на центральном проводе и одним щупом на внешнем проводе. Что ты будешь Обнаружьте, что центральные провода соответствуют отрицательному выводу на аккумуляторе, а внешние провода — положительным. С достаточным количеством проб и ошибок вы можете определить большинство цветов. Будет много проводов +12 вольт, много проводов +5 вольт, ужасный много «общих» проводов и только один или два провода -12 вольт или -5 вольт.Обычно есть только один «Power Good». и один PS-на проводе.

    Соединение от «Power Good» к +5 вольт сделать постоянным (припаять к немного термоусадки).

    Теперь, когда вы знаете, какой цвет +12 вольт, а какой «общий», вам нужно «спроектировать» свою коробку. Поскольку мы планируем использовать этот блок питания в качестве замены автомобильного аккумулятора, я представляю его с «Положительным». и «Отрицательные» посты, как батарейка.Выберите два места на корпусе PS, которые позволят зарядному устройству защелкивается без короткого замыкания, и что вы можете провести несколько проводов внутри корпуса PS в этих местах.

    Вы Возможно, вы захотите переместить выключатель питания PS в корпус, если это выключатель типа «пуповины». обычно я выбираю переместите его в отверстие, через которое «пуповина» выходит из корпуса ПС.Этот процесс просто вопрос отпаивать провода, укорачивать их и перепаивать. Обязательно припаяйте провода того же цвета обратно к такие же ушки на переключателе. Вам, вероятно, потребуется просверлить пару монтажных отверстий в корпусе PS, чтобы удерживать переключатель. и установите переключатель, используя эти отверстия и винты через каждое.

    Пойдите в местный хозяйственный магазин и купите:

    2 резины втулки (подойдут центральные отверстия 1/4 дюйма)

    2 крепежных болта #10 длиной 1 1/2 дюйма (они должны проходить через втулки без проблем)

    4 гайки для болтов

    4 плоские шайбы для болтов

    4 больших (вероятно, 1/4 дюйма на 2 дюйма диаметром) нейлоновые (или другие изолирующие) шайбы с небольшими (1/4 дюйма) отверстиями в центре

    Автомобильный фонарь на 12 В с розетка и провода (я использую небольшой габаритный фонарь с янтарной линзой).Лампа #1154 или #1156 также хорошо работает.

    Сейчас обратно в магазин. Если у вас есть лента Red Zagi и лента Black Zagi, закройте одну сторону нейлоновой шайбы. с красным и одна сторона другой нейлоновой шайбы с черным. Обрежьте ленту с непокрытой стороны острым ножом. Дрель отверстие 5/16 в каждом из выбранных вами мест. Вставьте резиновую втулку в каждое отверстие. Затем отрежьте 3 или 4 провода +12 вольт к длину до первого отверстия.Припаяйте эти провода к болту (возле головки). «Кольцевые клеммы» являются отличным вариант, а не припаивать непосредственно к болту, но любой способ будет работать. Наденьте гайку на болт и затяните ее припаянные провода. Наденьте на болт металлическую плоскую шайбу. Затем наденьте на болт одну из нейлоновых шайб. Просуньте болт насквозь втулка. . При необходимости вы можете немного подрезать нейлоновую шайбу, если она конфликтует с чем-то внутри корпуса PS, но оставить достаточно нейлоновой шайбы, чтобы убедиться, что провода не касаются корпуса PS.Наденьте на болт еще одну нейлоновую шайбу (используйте Красная нейлоновая шайба, если вы покрыли ее лентой Zagi). Наденьте на болт еще одну металлическую плоскую шайбу. Наденьте на болт еще одну гайку и подтяните его. Теперь у вас должен быть «положительный» аккумуляторный штырь, полностью изолированный от корпуса PS.

    NСледующий отрежьте 3 или 4 «общих» провода по длине, чтобы добраться до второго отверстия. Повторите тот же процесс, что и с плюсом. 12-вольтовые провода, на этот раз с использованием «общих» проводов.Используйте шайбу из черного нейлона на этом, если вы покрыли его Zagi. Лента. Теперь у вас есть «Отрицательный» пост для вашего нового PS.

    Как выбрать лучший блок питания для ПК

    Конечно, это то, что включает ваш компьютер и поддерживает его работу во всех этих марафонах электронных таблиц и фэнтези-фрагфестах. Но помимо времени включения и выключения блок питания вашего настольного компьютера (PSU) не привлекает много внимания. Для большинства покупателей он рассматривается как универсальный компонент, поддерживающий игрок, в отличие от гламурных кремниевых звезд ПК, таких как процессор или графическая карта.

    Для обычного ПК в корпусе Tower, который не работает на пределе возможностей своего аппаратного обеспечения, это нормальное восприятие. Достаточно иметь «достаточно хороший» блок питания. Но есть у и важные отличия блоков питания ПК. И чем больше вы привязаны к извлечению максимальной производительности из вашего ПК, тем больше вы должны относиться к блоку питания не как к элементу контрольного списка, а как к компоненту среди равных.

    Магазины PSU, тем не менее, перегружены собственным языком. Это руководство даст вам краткое изложение жаргона и основ блоков питания для настольных ПК в 2021 году, а также поможет вам понять, на что обращать внимание.


    Что подходит? Основы форм-фактора блока питания

    Блоки питания, известные нам по настольным ПК, восходят к оригинальным IBM PC. Но краткая история сегодняшних конструкций блоков питания на самом деле начинается немного позже, во времена, когда еще не существовало уже знакомого форм-фактора ATX, до IBM PC AT и PS/2 1980-х годов. Из них мы получили материнскую плату форм-фактора AT с двумя шестиконтактными разъемами питания и форм-фактор PS/2 для корпусов блоков питания (не говоря уже о миниатюрном разъеме для клавиатуры).

    (Фото: Майкл Секстон)

    Исходя из этого, Intel разработала форм-фактор материнской платы AT Extended (ATX), который добавил больше места вокруг процессора и разместил расширенную панель портов за этим пространством. Вместе с последним появился новый 20-контактный разъем питания, поддерживающий электронное переключение. В ответ производители блоков питания поместили внутренние блоки питания ATX в свои корпуса с форм-фактором PS/2. Intel взяла на себя организацию стандартов и изменила обозначение форм-фактора «ATX.

    Это актуально и по сей день, хотя в отрасли наблюдается некоторое движение (в частности, подстрекаемое Intel) к более новому обновлению 12VXO для стандарта ATX. (Текущие основные блоки питания обеспечивают 12-вольтовые, а также устаревшие 3,3-вольтовые и 5-вольтовые линии). корпусов, ATX также остается определяющим стандартом Power .

    Сравнение размеров в стеке: блоки питания SFX (вверху) и Full ATX (внизу)

    Что же касается этих размеров, то сегодня наиболее распространенными форм-факторами являются PS/2 (более известный как «полный ATX») и SFX, а также их производные. Full ATX — это полноразмерный блок питания для настольных ПК, хорошо знакомый большинству из нас по опыту модернизации или сборки ПК на протяжении многих лет. SFX, однако, является более современной разработкой, предназначенной для небольших настольных ПК.

    Исходный форм-фактор PS/2 имел монтажную пластину шириной 150 мм и высотой 86 мм, глубиной 140 мм и опциональным выступом с двумя прорезями, выступающим спереди (с разъемом питания сзади).Первоначальная спецификация SFX, тем временем, составляла 125 мм на 63,5 мм на 100 мм, но многие OEM-производители использовали вариант с боковым креплением размером 100 мм на 63,5 мм на 125 мм.

    Другие (менее распространенные) форм-факторы описаны на страницах с 47 по 67 руководства Intel по проектированию блоков питания для настольных ПК. Обратите внимание, что форм-фактор блока питания «MicroATX» отсутствует, хотя некоторые продавцы обозначают SFX как таковой. В большинстве корпусов MicroATX для ПК используются либо полные схемы монтажа ATX, либо SFX для области блока питания, а другие компактные корпуса ПК (например, модели Mini-ITX), которые могут использовать более редкие размеры (например, TFX или нестандартные проприетарные форм-факторы), обычно поставляются с любыми такой необычный вид предустановленного блока питания.

    Пару абзацев назад мы упоминали полные производные ATX и SFX. В то время как исходная монтажная пластина форм-фактора PS/2 размером 150 мм на 86 мм является обычной для полноразмерных блоков питания, большинство современных полноразмерных моделей ATX с большой емкостью превышают указанную монтажную глубину 140 мм.

    Обычные блоки питания SFX соответствуют номинальной глубине, но они также могут поставляться в более длинных версиях. Например, производитель блоков питания и корпусов SilverStone предлагает блоки питания SFX увеличенной длины под маркой «SFX-L» с дополнительными 30 мм, что дает разработчикам место для установки более крупного 120-мм вентилятора и дополнительных аппаратных компонентов внутри.

    Компактная (но очень длинная) модель блока питания SilverStone SFX-L мощностью 500 Вт.

    Эти блоки питания увеличенной длины занимают место, обычно предназначенное для кабелей, но во многих современных корпусах ПК есть свободное место. Итак, ключевым моментом номер один является соответствие типа блока питания (полный ATX, SFX или SFX-L) корпусу ПК, который у вас есть или который вы рассматриваете. Во-вторых, вы должны отметить глубину любого блока питания, который вы планируете приобрести, и посмотреть в спецификации корпуса вашего ПК, чтобы убедиться, что мера глубины блока питания ниже предела.(Кроме того, во многих обзорах корпусов ПК описывается, насколько далеко блок питания может проникнуть, прежде чем он будет заблокирован.)

    Также знайте, что некоторые готовые настольные системы от крупных OEM-производителей (в частности, Dell и HP), а также некоторые очень компактные настольные компьютеры , могут использовать проприетарные блоки питания, которые могут быть заменены только теми же проприетарными моделями, которые обычно поставляются самим OEM-производителем. Красный флаг — это нестандартный основной разъем питания на материнской плате, который не соответствует стандартному 24-контактному разъему (подробнее об этом чуть позже).Если вы сомневаетесь, обратитесь в службу поддержки производителя ПК или в онлайн-чат, чтобы обсудить детали того, что находится в вашей конкретной системе.


    Есть хорошие лиды? Знакомство с кабелями блока питания

    Отдельные кабели, отходящие от блока питания ПК, часто называют «выводами». Первоначальная спецификация питания Intel ATX требовала только 20-контактного разъема материнской платы, позже был добавлен отдельный квадратный четырехконтактный разъем «P4», чтобы обеспечить 12-вольтовый провод для независимого питания ЦП. (Последняя разработка появилась в обновлении спецификации под названием «ATX12V.») Более поздний стандарт EPS12V расширил основной вывод ATX до 24 контактов, чтобы обеспечить дополнительное питание для слотов PCI Express (PCIe), и удвоил выделенный разъем питания ЦП до восьми контактов. В свою очередь, некоторым топовым видеокартам в конечном итоге потребовалось на 90 534 больше мощности, чем мог обеспечить один шестиконтактный разъем, что привело к созданию блоков питания с восемью -контактные выводы PCIe, двойные шестиконтактные выводы и даже комбинированные восьми- и шестиконтактные выводы, которые подключаются к любому разъему (иногда их называют «6+2»).

    Разделяемые разъемы двойного стандарта, обычно встречающиеся на современных блоках питания (слева направо): питание материнской платы ATX/EPS (20-контактный/24-контактный), питание процессора ATX12V/EPS12V (четырехконтактный/восьмиконтактный) и дополнительные восемь разъемов PCIe. -контактный/шестиконтактный (также известный как «6+2»)

    До недавнего времени и появления твердотельных накопителей M.2 в большинстве ПК было как минимум несколько встроенных в отсек жестких дисков или 2,5-дюймовых твердотельных накопителей (а до этого — внутренние оптические приводы), которые соответствовали стандарту Serial ATA (SATA). Отдельно от кабеля данных SATA, диски SATA используют свои собственные дискретные разъемы питания SATA, характерный тонкий L-образный штекер соединения, который имеет ключ для вставки только в одном направлении.

    Другие внутренние периферийные устройства, такие как водяные насосы жидкостного охлаждения и концентраторы вентиляторов, могут по-прежнему использовать классические четырехконтактные разъемы питания ATA. Их обычно называют «разъемами Molex» (но, вопреки распространенному мнению, обычно они не производятся Molex). Некоторые звуковые карты и панели контроллеров переднего отсека до недавнего времени даже использовали древний четырехконтактный разъем питания дисковода гибких дисков. Но этот олдскульный разъем исчезает в современных блоках питания.

    Различные разъемы питания накопителя: SATA, четырехконтактный «Molex», четырехконтактный дисковод.

    Большинство блоков питания имеют достаточно физических проводов для всего оборудования, которое вы хотите отключить от блока питания такой мощности.Но особенно тщательно следует перепроверить, устанавливаете ли вы блок питания в систему с устаревшим оборудованием или собираете ПК с мощной видеокартой.


    Все недостатки модов: понимание модульных кабелей блока питания

    По мере того, как все больше и больше кабелей начинало торчать из блоков питания, сборщикам и апгрейдерам ПК становилось все более очевидным, что неиспользуемые кабели нужно складывать в большой комок между корпусом блока питания и корпусом. не был хорошим вариантом. Вот почему сегодня в большинстве высококачественных блоков питания используются модульные кабельные разъемы: кабели, которые вы можете подключать по мере необходимости, исключая неиспользуемые для уменьшения беспорядка.

    Ряд модульных кабельных разъемов на блоке питания Be Quiet

    Блоки питания

    со съемными кабелями и называются «полностью модульными», а блоки питания с несколькими постоянно подключенными кабелями — «полумодульными». Почему бы не сделать каждый кабель модульным в любой конструкции? Дополнительные соединения сокетов увеличивают стоимость, создают некоторое сопротивление и снижают эффективность, поэтому многие высококачественные блоки питания включают в себя как минимум впаянный основной (24-контактный) вывод материнской платы.(В конце концов, каждый должен будет использовать по крайней мере этот кабель в любом данном ПК.) Полностью модульные конструкции со 100% съемными кабелями имеют смысл только для сборщиков ПК и моддеров, которые используют кабели нестандартной длины и могут захотеть заменить 24-канальные кабели. приколите главный провод чем-то более коротким.

    Полумодульный блок питания EVGA мощностью 850 Вт с фиксированным 24-контактным основным питанием.

    Имейте в виду, что хотя в некоторых блоках питания от разных производителей блоков питания используются одинаковые модульные разъемы (и кабели одной марки могут подходить к шасси блока питания другой), не все они подключены одинаково. Только пользователи должны когда-либо подключать модульные кабели, которые предназначены для работы с конкретной моделью или серией блока питания. Не берите оставшиеся загадочные модульные кабели из коробки с деталями и не подключайте их к другому модульному блоку питания в надежде, что они будут работать, если только вы не любите фейерверки и не хотите покупать новые компоненты для ПК!

    Как отмечалось в конце предыдущего раздела, при оценке источника питания необходимо обратить внимание на установленные компоненты и периферийные устройства, для которых требуется специальное подключение к источнику питания.Большинство современных блоков питания имеют более чем достаточно разъемов для питания любого разумного количества устройств SATA или вспомогательных периферийных устройств с питанием от Molex.

    Ключевыми разъемами со знаком вопроса будут разъемы PCIe, а именно, сколько вы получаете на данном блоке питания. Вы должны убедиться, что у вас есть провода, необходимые для любой видеокарты, которую вы устанавливаете. Разъемы «6 + 2», о которых мы упоминали ранее, могут подключаться как к шестиконтактному, так и к восьмиконтактному разъему питания видеокарты.Однако кабеля питания PCIe, имеющего всего шесть контактов, недостаточно для восьмиконтактного разъема на вашей видеокарте.

    Обратите внимание, что в наши дни для некоторых высокопроизводительных видеокарт требуется три шести- или восьмиконтактных разъема питания PCIe, и только некоторые мощные блоки питания предоставят вам такое количество. (Некоторые могут дать вам только два.)

    Карта MSI GeForce RTX 3090, для которой требуется три восьмиконтактных провода питания PCIe. (Фото: Крис Стобинг)

    Также обратите внимание, что некоторые последние карты Nvidia GeForce RTX 3000-й серии Founders Edition используют специальный проприетарный 12-контактный разъем питания на конце карты, который подключается к проводам вашего блока питания через адаптер или разветвитель (предоставляется Nvidia вместе с картой).

    Карта Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition с 12-контактным разъемом питания вверху. (Фото: Злата Ивлева)

    В этом случае не стоит искать блок питания с родным 12-контактным разъемом PCIe графического процессора; это не вещь.


    Сделка в ваттах: сколько энергии вам нужно?

    Когда производители материнских плат и графических карт начали питать процессоры и графические процессоры от отдельных 12-вольтовых разъемов, многие старые блоки питания все еще были рассчитаны на то, чтобы выдавать значительную часть своей силы тока на 5 и даже 3 вольта.провода на 3 вольта. Это привело к многочисленным советам и статьям, рекомендующим сильно преувеличенные номиналы блоков питания для удовлетворения ваших потребностей.

    Выходная мощность данного блока питания выражается в ваттах. Конечно, покупка немного большей мощности, чем вам нужно в данный момент, для покрытия будущих обновлений или системных изменений никогда не будет плохой идеей. Действительно, это хорошо потраченные деньги, особенно если вы покупаете блок питания премиум-класса, который вы планируете использовать в будущих перестройках ПК, или если вы планируете перейти на гораздо более мощный процессор или графический процессор в будущем.

    Но теперь, когда поставщики поняли, как устроено новое оборудование, рекомендации по выходной мощности могут быть гораздо более реалистичными. На то, сколько энергии будет потреблять ваш ПК при обычных, легких и пиковых нагрузках, влияет множество факторов. Он зависит от основных компонентов процессора, графического процессора и материнской платы, а также от дополнительных элементов, таких как диски (механические или твердотельные), светодиоды и аксессуары для корпуса ПК. Со всеми этими возможными частями в их почти бесконечных комбинациях и разновидностях лучший способ получить приблизительное представление о ваших потребностях в мощности — это использовать один из нескольких онлайн-калькуляторов источника питания.

    Рекомендовано нашими редакторами

    Старым стандартом является часто используемый калькулятор источника питания OuterVision, хотя некоторые производители и реселлеры блоков питания также предлагают свои собственные самодельные версии. См. также калькулятор Newegg, а также версии от производителей блоков питания, которые включают следующее (неполный список):

    Мы рекомендуем рассчитать ваши потребности на основе компонентов вашего ПК на нескольких из этих сайтов и усреднить результаты. Тем не менее, они должны отбрасывать очень близкие рекомендации, если вы будете осторожны и последовательны в своих входных данных.К счастью, в случае с этим писателем, первые три результата поиска калькулятора электропитания Google дали хорошие оценки того, что использует его система.

    Калькулятор источника питания OuterVision предоставляет больше возможностей пользователю (и более красивую графику), чем большинство других сайтов.

    Источники питания оцениваются по выходной, а не входной мощности, поэтому не стоит слишком удивляться, если расчетная нагрузка в 415 ватт превышает 500 ватт от настенной розетки, если вы измерите ее с помощью измерителя мощности. Фактически, это соответствует спецификациям 80 Plus Bronze для 500-ваттной модели.Но что означает , что ?


    Сертификация блоков питания: знакомство с программой 80 Plus

    80 Plus — это программа сертификации блоков питания, которая гарантирует КПД не менее 80 % при самых разных нагрузках, а различные уровни обеспечивают повышенную экономию энергии за счет уменьшения отработанного тепла блока питания. (Чем эффективнее блок питания, тем меньше потребляемой им мощности рассеивается в виде отработанного тепла, прежде чем он достигнет компонентов вашего ПК.) Чем меньше отработанного тепла выделяется изначально, тем менее интенсивно блоку питания приходится работать на охлаждение (через вентиляторы). , с сопутствующим шумом), тем меньше теплового оборудования должно быть включено и тем меньше тепловой износ компонентов блока питания.(На этом фронте тепло всегда является врагом.)

    Программа 80 Plus не просто тестирует каждый блок питания на рынке волей-неволей как общедоступную услугу. Производители платят за сертификацию своих блоков питания. Они сделают это в рамках маркетинговых усилий, а также (возможно) для соблюдения требований потенциальных корпоративных покупателей или даже государственных требований в отношении энергопотребления и энергосбережения.

    Вполне логично, что любой производитель, заплативший за проверку своего блока питания, наклеит соответствующую этикетку 80 Plus на свою упаковку.Но покупатели, которые подозревают, что этикетка могла быть нанесена мошенническим образом, могут найти соответствующий список блоков питания 80 Plus на веб-сайте программы.

    Разбивка сертификатов 80 Plus PSU

    Как видите, у вас есть сертификаты 80 Plus Standard, Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium. Каждый указывает уровень КПД при определенных фиксированных степенях нагрузки: 20%, 50% и 100%. Plain 80 Plus не так распространен, как и Silver, в продуктах на рынке.Вы, как правило, видите лучшие значения в моделях 80 Plus Gold.

    Titanium, самый последний добавленный уровень, измеряет более точно, чем другие, эффективность при очень низких уровнях нагрузки (добавление уровня 10%), поэтому поставщики блоков питания должны сохранять эффективность на всем протяжении диаграммы. Взгляд на Titanium может иметь смысл для ПК, которые проводят большую часть своего времени в состояниях с низким уровнем использования, особенно для современных ПК, которые, как правило, проводят большую часть своего времени в этих состояниях из-за достижений в конструкции ЦП. и ГПУ.


    Оценка качества блока питания: этап домашнего задания

    Теперь за эффективность нужно платить больше, но более туманное «качество» производства имеет большее значение. А в источниках питания качество превосходит количество, так как у обычного 800-ваттного блока гораздо больше шансов выйти из строя при 400-ваттной нагрузке, чем у 450-ваттного блока от высококачественного поставщика.

    Оценка качества, тем не менее, является туманной задачей для блоков питания, если только вы не ознакомитесь с официальными профессиональными обзорами, интерпретация которых может потребовать определенного опыта или понимания принципов физики.Рецензенты также не могут реально проверить долговечность. Несмотря на это, в Интернете доступны тысячи профессиональных обзоров, некоторые из которых включают тестирование мощности под нагрузкой с использованием специального оборудования. (Такие сайты, как Anandtech, TechPowerUp и Tom’s Hardware, являются хорошими источниками информации о жестком тестировании блоков питания; давний, бывший авторитетный сайт блоков питания, Jonny Guru, недавно отключился.)

    Стоит знать, что вы увидите много блоки питания марки есть, но реальных производителей блоков питания меньше.Часто бренд может пожелать продавать блоки питания и заключать контракт с производителем оригинальных устройств (ODM) на производство линии блока питания со своим собственным брендом и в соответствии с его (или, иногда, ODM) спецификациями.

    Некоторые группы пользователей даже ведут списки с дополнительной информацией, например, какой ODM произвел какие марки моделей. Это постоянно меняется, хотя списки могут помочь вам сопоставить модели от фирменного поставщика с фактическим ODM и, как правило, являются более точной оценкой того, на что вы смотрите в данном блоке питания, чем просто полагаться на отзывы пользователей.(Погуглите название рассматриваемого блока питания и «ODM» для поиска информации по этому вопросу.)

    Тем не менее, не стоит откровенно унижать отзывы пользователей, когда речь идет об этом конкретном типе продукта. Они могут быть удобным индикатором после того, как модель блока питания появится на рынке некоторое время, особенно если она окажется проблемной. Много отзывов с одной звездочкой могут указывать на проблему, потому что блоки питания не являются тем продуктом, который вдохновляет пользователей на отзывы, если что-то не так.

    В результате отзывы пользователей на сайтах электронной коммерции, таких как Amazon и Newegg, имеют свое место в покупках блоков питания, учитывая непрозрачный характер блоков питания и потребность в агрегированных данных, чтобы сообщить вам что-либо значимое о качестве.И даже с долей скептицизма отзывы пользователей, рассматриваемые критическим взглядом, обычно являются более разумным советом, чем совершение покупки вслепую, которая с небольшой осторожностью (и в этом пункте нашего руководства!) Вы больше не рискуете. делать.

    Нравится то, что вы читаете?

    Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получить советы экспертов, чтобы получить максимальную отдачу от вашей технологии.

    Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности.Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.

    Как установить блок питания на ПК

    Не недооценивайте важность источника питания вашего ПК. Хороший блок питания служит краеугольным камнем для малообслуживаемого и высоконадежного компьютера. Но чаще всего готовые настольные компьютеры в штучной упаковке поставляются с самыми дешевыми блоками питания, которые соответствуют критериям гарантии на их продукцию.

    Это означает, что через два или три года после покупки вашего компьютера вы можете обнаружить, что у вас есть идеально работающий рабочий стол, который в один прекрасный день решает либо не включаться, либо выпускать клуб черного дыма.Модернизация вашей видеокарты также может привести к тому, что блок питания вашего ПК превысит его пределы, в зависимости от модели.

    Но не бойся. Установка блока питания — удивительно простой процесс. Это гораздо проще, чем на самом деле выбрать лучший блок питания для вашего ПК. Мы покажем вам, как безопасно удалить блок питания с вашего текущего компьютера, а затем проведем вас через этапы установки нового блока питания. Пропустите этот раздел, если вы собираете совершенно новый ПК.

    Как снять блок питания со старого ПК

    Сильверстоун

    6+2-контактный разъем, используемый для питания видеокарт и процессоров.

    Первое, что вам нужно сделать, это собрать свои инструменты — скорее всего, пару перчаток и отвертку с крестообразным шлицем — и снять старый блок питания.

    Начните с отключения от стены всех кабелей, подключенных к вашему компьютеру. Если ваш блок питания (PSU) имеет выключатель питания, доступный на задней панели вашего ПК, переведите его в положение «выключено», а затем снимите боковую панель корпуса, чтобы получить доступ к блоку питания.

    Несколько различных разъемов питания ведут от блока питания и питают различные компоненты компьютера.Вам нужно будет отсоединить все эти кабели, прежде чем блок питания можно будет удалить, иначе они зацепятся и удержат блок питания в корпусе.

    Томас Райан

    Не забудьте снять большой 24-контактный разъем питания на материнской плате.

    Возможно, вам будет полезно сфотографировать, какие силовые кабели к каким компонентам подходят, чтобы иметь представление о подключении кабелей к новому блоку питания. Не забудьте снять четырех- или восьмиконтактный разъем питания процессора, расположенный рядом с разъемом процессора на материнской плате, и 24-контактный кабель питания, подключенный к материнской плате по ее средней линии с левой стороны.При удалении каждого кабеля вытягивайте его из корпуса, чтобы не спутать их с другими кабелями. Это также помогает убедиться, что все кабели питания отсоединены, и упрощает извлечение блока питания из корпуса, когда вы закончите.

    Затем вам нужно будет удалить винты, которые удерживают блок питания на месте. В большинстве случаев имеется только четыре винта, но конструкции у разных поставщиков различаются. Положите их безопасно в сторону.

    Теперь вы наконец-то можете вытащить из корпуса свой старый блок питания.

    Томас Райан

    Как установить блок питания на ПК

    Выбор блока питания на замену может быть непростой задачей, но руководство PCWorld по выбору лучшего блока питания для ПК может указать вам правильный путь. Еще одним полезным инструментом является номинальная мощность, указанная на боковой стороне вашего старого блока питания.

    Вы можете использовать эти два инструмента, чтобы понять, какую мощность должен обеспечить ваш новый блок питания и какие функции вам нужны, если только вы не переходите на новую, более мощную графическую карту, для которой требуется новый, более мощный блок питания.Имейте в виду, что нет ничего плохого в покупке блока питания, который обеспечивает большую мощность, чем вам на самом деле нужно, особенно если в будущем есть возможность дальнейшего обновления компонентов ПК.

    Если вы приобрели модульный блок питания со съемными кабелями, выясните, какие из них вам потребуются для подачи энергии на ваши компоненты, и подключите их к блоку питания, прежде чем приступить к работе — гораздо проще сделать до того, как будет встроен блок питания. в вашем компьютере.

    Подготовив новый блок питания, вставьте его точно в то же место, что и старый блок питания в корпусе ПК.Ваш новый блок питания должен поставляться с винтами для крепления блока к задней панели корпуса; закрутите их, как указано в вашем руководстве.

    Томас Райан

    После того, как вы установили новый блок питания на свой компьютер, пришло время снова подключить питание ко всем вашим компонентам.

    Теперь пришло время подключить проводку. Протяните кабели за материнской платой, затем используйте вырезанные отверстия в корпусе, чтобы протянуть каждый разъем рядом с соответствующим штекером для каждого из них. Сначала подключите 24-контактный разъем питания к материнской плате, затем перейдите к 4- или 8-контактному разъему питания процессора.При необходимости подключайте оптические приводы, твердотельные накопители и жесткие диски. Наконец, подключите все необходимые разъемы питания PCI-E к видеокарте (если применимо), затем дважды проверьте все разъемы, чтобы убедиться, что они надежно закреплены. Если вы сфотографировали или пометили кабели на своем старом блоке питания, теперь вы можете использовать их в качестве справочного материала для выяснения того, как подключить кабели вашего нового блока питания.

    Если вы приобрели немодульный блок питания с кучей дополнительных проводов, спрячьте их за лотком материнской платы в задней части ПК.Многие новые корпуса также включают в себя кожухи блоков питания, предназначенные для того, чтобы скрыть ваш блок питания и любые лишние провода.

    Закройте корпус компьютера, подключите все обратно, при необходимости включите выключатель питания на задней панели блока питания (если он есть, он будет виден сзади корпуса) и включите компьютер.

    Теперь у вас есть ПК, который будет работать долгие годы без проблем или, по крайней мере, без проблем с блоком питания. Знание того, как устранить простые проблемы, такие как неисправный блок питания, — отличный способ получить максимальную отдачу от ваших денег и не тратить деньги на совершенно новый компьютер.

    Как выбрать блок питания для ПК

    Одним из наименее интересных, но наиболее важных компонентов ПК является блок питания. Конечно, ПК работают от электричества, и оно не передается напрямую от стены к каждому компоненту внутри корпуса ПК. Вместо этого электричество направляется от переменного тока (AC), предоставляемого энергетической компанией, в постоянный ток (DC), используемый компонентами ПК с требуемым напряжением.

    Заманчиво купить любой блок питания для питания вашего ПК, но это не самый разумный выбор.Блок питания, который не обеспечивает надежного или чистого питания, может вызвать множество проблем, включая нестабильность, которую трудно определить. На самом деле неисправный блок питания часто может вызывать другие проблемы, такие как случайные сбросы и зависания, которые в противном случае могут оставаться загадочными.

    Таким образом, выбору блока питания следует уделить столько же времени и внимания, сколько выбору процессора, графического процессора, оперативной памяти и хранилища. Правильный выбор блока питания обеспечит наилучшую возможную производительность и поможет обеспечить надежность в течение всего срока службы.

    Цены и наличие обсуждаемых продуктов были точными на момент публикации, но могут быть изменены.

    Выходная мощность: Сколько вам нужно?

    Несмотря на то, что при выборе блока питания необходимо учитывать несколько важных факторов, как и при выборе любого компонента ПК, определить один из наиболее важных факторов очень просто. Вам не нужно проводить тесты или читать обзоры, чтобы узнать, какая выходная мощность вам нужна.Вместо этого вы можете использовать такой инструмент, как калькулятор источника питания Newegg , чтобы точно определить, сколько энергии требуется вашему новому источнику питания.

    Чтобы использовать инструмент, вам нужно выбрать компоненты из раскрывающихся списков для каждой категории. Вышеупомянутый инструмент обновлен с последними опциями для центрального процессора (ЦП), материнской платы, графического процессора (ГП), оперативной памяти (ОЗУ) и многого другого. Хотя инструмент не углубляется в детали каждого компонента, он делает это там, где это необходимо, и избавляет от догадок при принятии решения о том, сколько энергии вам нужно.

    Например, если вы собираете (или покупаете) ПК с процессором Intel Core i7-11700K, графическим процессором Nvidia GeForce RTX 3070, 16 гигабайтами (ГБ) оперативной памяти, состоящей из двух модулей по 8 ГБ, твердотельного накопителя на 1 ТБ диск (SSD) и жесткий диск (HDD) емкостью 1 ТБ, 7200 об/мин, то рекомендуется мощность 512 Вт. Вы можете выбрать блок питания на 600 Вт, чтобы быть в безопасности — и купить подходящий вариант можно одним нажатием кнопки.

    Ожидайте обновления при покупке блока питания

    Конечно, вы можете запустить несколько сценариев, чтобы убедиться, что вы можете справиться со своими долгосрочными потребностями.Например, обновление до графического процессора Nvidia GeForce RTX 3080 повышает рекомендацию до 602 Вт, в то время как удвоение оперативной памяти не имеет значения. Если вы думаете, что можете обновить свой графический процессор, вам понадобится блок питания мощностью не менее 700 Вт.

    Вы поняли. Не планируйте удовлетворение своих потребностей только сегодня, вместо этого посмотрите немного вперед и подумайте, какие изменения вы, возможно, захотите внести позже. И если вы покупаете готовый ПК, вам нужно убедиться, что вы знаете, какой блок питания он использует, чтобы быть уверенным, что он может справиться со всем, что вы, возможно, захотите добавить, или что его достаточно легко заменить в какой-то момент. .

    Важное примечание относительно мощности: непрерывная мощность и пиковая мощность — это разные вещи. Как правило, показатель «Максимальная мощность» блока питания относится к непрерывной (стабильной) мощности, которую блок питания будет стабильно выдавать, а пиковая мощность относится к повышенной максимальной (бросковой) мощности, которую блок питания может обеспечить, хотя и в течение очень короткого времени. времени (например, 15 секунд). При покупке блока питания убедитесь, что его непрерывная мощность соответствует вашим потребностям, иначе вы, вероятно, столкнетесь с проблемами, когда ваш компьютер будет работать с полной нагрузкой.

    Наконец, не беспокойтесь о том, что покупка блока питания с более высоким номиналом означает, что вы обязательно будете потреблять больше энергии. Блок питания потребляет только то количество электроэнергии, которое требуется компонентам вашего ПК, поэтому, хотя покупка блока питания большей мощности, чем вам нужно, может оказаться пустой тратой денег, вам не придется платить больше за эксплуатацию компьютера из-за Это.

    Защита

    Некоторые производители блоков питания встраивают средства защиты, чтобы защитить ваши компоненты от проблем, связанных с питанием.Эти средства защиты часто увеличивают стоимость источника питания, но они также могут обеспечить дополнительное спокойствие.

    Первая защита от перенапряжения, которая относится к цепи или механизму, отключающему блок питания, если выходное напряжение превышает указанный предел напряжения, который часто выше номинального выходного напряжения. Эта защита важна, поскольку высокое выходное напряжение может привести к повреждению компонентов компьютера, подключенных к источнику питания.

    Второй — защита от перегрузки и перегрузки по току.Это цепи, которые защищают блок питания и компьютер, отключая блок питания при обнаружении чрезмерного тока или нагрузки по мощности, включая токи короткого замыкания.

    Эффективность блока питания имеет значение

    Мощность в ваттах — это всего лишь один из показателей производительности блока питания. Другим является рейтинг эффективности, который является мерой того, сколько мощности постоянного тока он отправляет на ПК и сколько теряется в основном на тепло. Эффективность важна, потому что она влияет на то, сколько вы потратите на поддержание работоспособности вашего ПК.

    В качестве примера рассмотрим ПК, которому требуется мощность 300 Вт. Если вы используете блок питания с КПД 85%, ваш ПК будет потреблять около 353 Вт входной мощности от вашей энергетической компании. С другой стороны, блок питания с эффективностью всего 70% будет потреблять от стены 428 Вт мощности. Выбор более эффективного источника питания сэкономит немного денег на ежемесячном счете за электроэнергию.

    В то же время, блок питания с более высоким рейтингом эффективности позволит вашему компьютеру работать с меньшим охлаждением.Каждый компонент ПК выделяет некоторое количество тепла, и это, как правило, снижает производительность. Более эффективный блок питания будет рассеивать меньше тепла, что будет означать более тихую работу системы благодаря вентиляторам, которым не нужно работать так быстро или долго, а также повысить надежность и увеличить срок службы.

    Что такое сертификация 80 PLUS?


    При поиске блоков питания вы обнаружите, что многие из них имеют сертификационные этикетки 80 PLUS. 80 Plus — это программа сертификации, которую производители могут использовать для обеспечения определенных гарантий того, что их блоки питания будут соответствовать определенным требованиям эффективности.Сертификация 80 PLUS имеет различные уровни от базовой сертификации до уровня Titanium, а блоки питания оцениваются независимыми лабораториями для обеспечения следующих уровней эффективности для потребительских 115-вольтовых систем питания:

    Когда вы покупаете блок питания в Newegg, вы можете выбрать фильтр по уровню сертификации 80 PLUS. Это упрощает настройку именно того уровня эффективности, которого вы хотите достичь на своем новом ПК.

    Рельсы не только для поездов Однако

    Вт — это не единственная мера способности источника питания поддерживать все ваши компоненты.Питание компонентов подается по шинам, и хотя каждая шина напряжения требует внимания, наибольшее внимание необходимо уделить шине (шинам) +12 В, которые обеспечивают питание наиболее энергоемких компонентов, поскольку процессор и видеокарты PCIe получают питание. их власть от них.

    Современный блок питания должен выдавать не менее 18 А (ампер) на линии +12 В для современного компьютера массового потребления, более 24 А для системы с одной видеокартой класса энтузиастов и не менее 34A, когда речь идет о high-end системе SLI/CrossFire.Значение выходной силы тока, о котором мы здесь говорим, является комбинированным значением для блоков питания, предлагающих более одной шины +12 В.

    Конечно, вам следует искать общее количество выходов, и вы не всегда можете сложить линии +12 В для расчета общего выхода. Например, блок питания с маркировкой [email protected] и [email protected] может иметь комбинированную выходную мощность только 30A вместо 34A. Ищите эту информацию в подробных спецификациях изделия или на информационной этикетке блока питания.

    Если вы собираетесь использовать конфигурацию SLI/Crossfire, вы должны убедиться, что шина(и) +12 В обеспечивают суммарный ток не менее 34 А. Различные блоки питания имеют различную маркировку — некоторые показывают максимальную силу тока, обеспечиваемую каждой шиной, а некоторые обеспечивают максимальную суммарную максимальную мощность, например, 396 Вт, что равно 396 Вт/12 В = 33 А.

    Другим важным фактором является количество шин, которые блок питания использует для питания своих компонентов. Проще говоря, блок питания может иметь только одну шину +12 В для питания всех компонентов вашего ПК или может иметь несколько шин.Использование одной шины означает, что вся мощность доступна для всех компонентов, подключенных к ней, что упрощает настройку, поскольку вам не нужно беспокоиться о согласовании компонентов с шинами, но это также означает, что отказ источника питания, такой как скачок напряжения, повлияет на все компоненты. И наоборот, наличие нескольких рельсов дает некоторую защиту от катастрофических сбоев, но требует большей осторожности при настройке.

    Форм-фактор — подойдет ли ваш блок питания?

    Следующее соображение очень простое: вам нужно выбрать форм-фактор, который, как вы уверены, физически впишется в ваш корпус.К счастью, существуют стандарты для блоков питания, так же как и для корпусов и материнских плат.

    Эта тема может быть довольно сложной, но важно помнить, что вам нужно подобрать блок питания к корпусу и материнской плате. Ниже приводится базовый обзор наиболее важных на сегодняшний день форм-факторов блоков питания.

    АТХ

    Несмотря на то, что блоки питания в форм-факторе AT все еще доступны для покупки, блоки питания в форм-факторе AT, несомненно, являются устаревшими продуктами, выходящими из употребления.Даже более поздние блоки питания форм-фактора ATX (ATX 2.03 и более ранние версии) теряют популярность. Основные различия между форм-факторами блоков питания ATX и AT:

    Блоки питания
    1. ATX обеспечивают дополнительную шину напряжения +3,3 В.
    2. Блоки питания
    3. ATX используют один 20-контактный разъем в качестве основного разъема питания.
    4. Блоки питания
    5. ATX поддерживают функцию плавного отключения, позволяющую программному обеспечению отключать блок питания.

    АТХ12В

    Форм-фактор ATX12V в настоящее время является основным выбором.Существует несколько различных версий форм-фактора ATX12V, и они могут сильно отличаться друг от друга. Спецификация ATX12V v1.0 добавила к исходному форм-фактору ATX 4-контактный разъем +12 В для подачи питания исключительно на процессор и 6-контактный дополнительный разъем питания, обеспечивающий напряжения +3,3 В и +5 В. В последующей спецификации ATX12V v1.3 помимо всего этого был добавлен 15-контактный разъем питания SATA.

    Произошли существенные изменения в спецификации ATX12V v2.0, которые изменили формат основного разъема питания с 20-контактного на 24-контактный, а 6-контактный дополнительный разъем питания был удален.Кроме того, спецификация ATX12V v2.0 также изолировала ограничение по току на 4-контактном разъеме питания процессора для шины 12V2 (ток +12V разделяется на шины 12V1 и 12V2). Позже спецификации ATX12V v2.1 и v2.2 также повысили требования к эффективности и потребовали различных других улучшений.

    Все блоки питания ATX12V имеют ту же физическую форму и размер, что и форм-фактор ATX.

    EPS12V, SFX12V и другие

    В форм-факторе блока питания EPS12V используется 8-контактный разъем питания процессора в дополнение к 4-контактному разъему форм-фактора ATX12V (это не единственная разница между этими двумя форм-факторами, но для большинства пользователей настольных компьютеров, зная этого должно быть достаточно).Форм-фактор EPS12V изначально был разработан для серверов начального уровня, но все больше и больше материнских плат для настольных ПК высокого класса теперь оснащены 8-контактным разъемом питания процессора EPS12V, что позволяет пользователям выбирать блок питания EPS12V.

    Обозначение малого форм-фактора (SFF) используется для описания ряда небольших блоков питания, таких как SFX12V (SFX означает малый форм-фактор), CFX12V (CFX означает компактный форм-фактор), LFX12V (LFX означает низкопрофильный форм-фактор) и TFX12V (TFX означает тонкий форм-фактор).Все они меньше стандартных блоков питания форм-фактора ATX12V с точки зрения физического размера, и блоки питания малого форм-фактора необходимо устанавливать в соответствующих компьютерных корпусах малого форм-фактора.

    Соединители

    Блок питания бесполезен, если он не подключается и не питает каждый компонент вашего ПК. Это означает, что он должен иметь все необходимые типы разъемов.

    Первый разъем, который следует рассмотреть, — это основной разъем, который питает материнскую плату.Этот разъем бывает двух типов: 20-контактный и 24-контактный. Последнее становится все более популярным, и вполне вероятно, что ваш блок питания поддерживает оба варианта. Просто проверьте, чтобы убедиться.

    Далее следует разъем питания процессора, который бывает 4-контактным и 8-контактным. Как и в случае с основным разъемом питания, многие современные материнские платы перешли на более крупный формат. Опять же, убедитесь, что ваш блок питания совместим.

    Наиболее часто используемым разъемом питания является 4-контактный разъем Molex.Он используется для различных компонентов, включая старые жесткие диски, оптические приводы, вентиляторы и некоторые другие устройства. Более новые компоненты SATA имеют собственный разъем питания SATA, и вы также можете использовать адаптеры Molex-SATA, если они у вас закончились. И вы даже можете использовать кабели-разветвители, чтобы увеличить количество подключаемых компонентов, но имейте в виду верхние пределы вашего источника питания.

    Шум вентилятора и удобство кабеля

    Теперь, когда мы рассмотрели наиболее важные факторы, связанные с питанием, осталось еще несколько моментов, которые следует учитывать при выборе блока питания.Это не так важно, но они могут повлиять на то, насколько приятно использовать блок питания на протяжении всего срока службы вашего ПК.

    Шум вентилятора

    Как мы уже говорили, блоки питания выделяют тепло. Это означает, что они требуют, чтобы вентиляторы оставались прохладными и работали эффективно. Вы должны подумать о том, насколько тихо должен работать ваш компьютер, что во многом будет определяться вашей средой. Если ваш компьютер работает в тихом месте, то более крупные вентиляторы, которые вращаются медленнее, чтобы перемещать такое же количество воздуха, скорее всего, сделают компьютер более тихим.

    В отношении охлаждения блоков питания не существует реальных стандартов, поэтому вам необходимо сравнить маркетинговые материалы для ваших вариантов блоков питания. Это одна из областей, где подробные обзоры будут особенно полезны, поскольку они, как правило, измеряют, насколько громко работает блок питания на разных уровнях работы, и поэтому дают некоторые рекомендации относительно того, насколько громко вы можете ожидать, чтобы ваш компьютер работал.

    Кабели

    Наконец, существует три основных типа кабелей питания. От того, выберете ли вы проводную, модульную или гибридную систему, зависит, насколько чистой будет внутренняя часть вашего корпуса и сколько работы вам придется приложить, чтобы ваш ПК оставался упорядоченным и упорядоченным.

    Жесткая кабельная разводка означает, что каждый разъем напрямую подключен к источнику питания и поэтому будет присутствовать независимо от того, нужен он или нет. Преимущество — и оно небольшое с современными блоками питания — перед проводными системами заключается в том, что они проще и не создают дополнительного сопротивления с дополнительными разъемами.

    Модульная кабельная система

    означает, что каждый разъем может быть добавлен по мере необходимости. Это облегчает поддержание чистоты и порядка в вашем корпусе, но также вносит некоторую дополнительную сложность — и цену — и некоторое дополнительное сопротивление благодаря дополнительным физическим соединениям.Однако для большинства пользователей это, скорее всего, не имеет значения.

    Гибридные системы имеют некоторые кабели, такие как подключение к основному источнику питания, физически подключенные, а другие являются дополнительными. Гибридная система может представлять собой хороший компромисс, поскольку требуются определенные кабели, и даже если дополнительное сопротивление модульных соединений минимально, этого достаточно легко избежать.

    Время включения

    Очевидно, что выбор блока питания требует много усилий, и это важное решение при сборке нового ПК.Но, потратив немного времени заранее, чтобы убедиться, что ваш блок питания обеспечивает компоненты вашего ПК надежным, стабильным и безопасным питанием, вы сэкономите огромное количество времени в долгосрочной перспективе и поможет сделать ваш ПК лучше и эффективнее.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.