РазноеКак поменять верхние сайлентблоки на ваз 2107: Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Как поменять верхние сайлентблоки на ваз 2107: Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Содержание

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)


Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

  • Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
  • Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
  • Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
  • Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

  • Откручиваем обе гайки крепления рычага;

  • На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

  • Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
  • Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

  • Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
  • Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
  • Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

  • Шаровых опор;
  • Сайлентблоков;
  • Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

  • Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
  • Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
  • При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
  • Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками: Блог автолюбителя Николая Ваганова

ВНИМАНИЕ! В видео допущена ошибка — посадочные места, кроме оси рычага смазывать ни в коем случае НЕЛЬЗЯ!

В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры, пришла очередь для замены сайлентблоков.
Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.
Нам понадобятся:
  • Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см
  • Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
  • Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
  • Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
  • Молоток, тиски
  • WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.


Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.
Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.
Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно). 



Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.



По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.



Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.
Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага.   Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.



Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.



В прошлый раз мы уже рассмотрели их различия.


Слева — верхний, справа — нижний
Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.
Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.



Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.



Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку. 
При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.



Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.



Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.



В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Устройство и ремонт передней подвески ваз 2107 (видео)

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.
  • Ослабить гайки крепления нижнего рычага.
  • Отсоединить крепление подушки стабилизатора.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Открутить гайку крепления и выпрессовать палец нижней шаровой из поворотного кулака.
  • Плавно разгрузить подвеску, одновременно переведя стабилизатор через шпильку крепления.
  • Поддеть пружину, сняв ее с опорной чаши.
  • Открутить пару самоконтрящихся гаек, удерживающих ось нижнего рычага.
  • Снять упорные шайбы.
  • Демонтировать ось при помощи монтажной лопатки.
  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Фактически каждый обладатель российского автомобиля, в особенности традиционной заднеприводной модели, в какой-то момент сталкивается с большенными и малыми неуввязками. Некоторые узлы и детали выходят из строя, их приходится менять. Часть ремонтных работ производится на бессчетных станциях технического обслуживания автомобилей, часть можно сделать без помощи других в собственном гараже.

К таким работам относят подмену пришедших в негодность сайлентблоков фронтальных и задних рычагов.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Немного проще делается замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107, так как не нужно снимать рычаг. Вместо этого поочередно выкручиваете гайки крепления (сначала впереди, затем сзади). Устанавливаете съемник и выпрессовываете с его помощью шарнир. Монтаж нового производится в обратном порядке. По аналогичной схеме меняете резинометаллические шарниры на левой и правой стороне автомобиля. Но нужно сделать несколько замечаний ко всему вышесказанному.

При проведении работ обязательно смотрите на состояние всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или же деформаций рычагов. Если таковые будут присутствовать, то вы никогда не сможете сделать сход-развал. Более того, любой мастер, который занимается данной процедурой, попросту завернет вас, скажет, чтобы вы сначала поменяли подвеску. И он прав, ведь проводить настройку углов колес на убитой подвеске нельзя.

Как бы хорошо не была проведена регулировка, через несколько километров углы собьются, начнет разрушаться резина.

Советы специалистов

  • Состояние всех сайленблоков можно оценить самостоятельно. При визуальном осмотре вы заметите отслоения резины или трещины и увеличение люфтов. Это является сигналом к замене деталей. Срок их службы рассчитан на 100 тысяч километров пробега, но при нашем состоянии дорог он уменьшается примерно вдвое.
  • Замена сайлентблоков ВАЗ и других заднеприводных автомобилей проводится одновременно с левой и правой стороны машины.
  • При замене деталей лучше пользоваться съемниками, так как лишние удары по тягам и рычагам могут негативно сказаться на их состоянии, особенно в местах сварных соединений. Палец, болт, на которых находилась старая деталь, необходимо очистить и смазать маслом.
  • Лучше ставить дорогие, но качественные полиуретановые сайлентблоки. Они имеют гораздо больший ресурс.
  • Если деталь не выпрессовывается, ее нужно распилить с помощью ножовки по металлу.
  • При отсутствии опыта ремонта автомобилей вряд ли стоит браться за самостоятельную замену, хоть вы и знаете, как поменять сайлентблоки. Лучше доверить это дело специалистам СТО.

Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление – самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам.

Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса.

Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам.

Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

Устройство передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ 2107 отличается независимой конструкцией и состоит из 2-х рычагов — один снизу, второй сверху. Также имеется телескопический амортизатор-стойка и винтовая пружина. В конструкцию подвески входит стабилизатор поперечной устойчивости. Нижний рычаг своей осью прочно закреплен болтами на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. Стойка брызговика соединена с верхним рычагом, однако собственной оси рычаг не имеет — ее роль играет длинный болт, проходящий через стойку.

Чтобы обеспечить поворот рычагов вокруг оси, конструкция предусматривает сайлентблоки, являющие собой резинометаллические шарниры. Непосредственно на концах рычагов расположены шаровые шарниры, которые соединены с поворотным кулаком и цапфой для монтажа ступицы. Винтовая пружина находится между нижним рычагом и стойкой брызговика. Для ее фиксации концы вмонтированы в опорные чашки.

Внутри пружины расположен гидравлический амортизатор, корпус которого прикреплен к нижнему рычагу посредством резинометаллического шарнира. Шток амортизатора крепится к кузову через резиновые подушки. Стабилизатор поперечной устойчивости концами соединен с нижними рычагами ходовой части, а центром — с лонжеронами. Чтобы исключить контакт стабилизатора с лонжеронами, между ними расположены резиновые подушки.

Диагностика

Загоняем автомобиль на эстакаду либо смотровую яму

Осматриваем состояние резиновых элементов, проверяем целостность пружины, обращаем внимание на зазоры в шаровых, а также проверяем, есть ли масляные подтеки из амортизатора

Чтобы самостоятельно проверить состояние амортизатора,  нажмите сверху на крыло автомобиля, добившись его сжатия

Затем отпустите его и обратите внимание на поведение транспортного средства. Амортизатор должен моментально без лишних колебаний принять начальное положение

При существенном износе стоек автомобиль будет качаться, что свидетельствует о потребности в их замене.

Инструмент для замены нижнего сайлентблока

В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:

  1. Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
  2. Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
  3. Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
  4. Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.

Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.

Самодельный съёмник сайлентблоков

Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.

Основными элементами съёмника являются втулки разного диаметра и болт с шайбами и гайкой

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

  • кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
  • шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
  • болт М12 длиной 7 см с шайбами;
  • два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
  • тиски;
  • молоток;
  • смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

  1. Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.

  2. Из трубы 40 мм нарезаем ещё два элемента для монтажа новых сайлентблоков.

  3. Чтобы извлечь старую деталь из верхнего рычага, на болт надеваем шайбу. По диаметру она должна иметь промежуточное значение между обоймами шарнира.
  4. Вставляем болт с внутренней стороны проушины, а снаружи насаживаем наставку большего диаметра. Надеваем шайбу и зажимаем гайку, что приведёт к выдавливанию сайлентблока.

  5. Для установки нового изделия используем отрезки труб 40 мм, соответствующие внешнему размеру шарнира. Располагаем последний по центру отверстия в рычаге и наставляем на него оправку.
  6. Бьём молотком по оправке, загоняя деталь в проушину.

  7. Шарниры нижних рычагов меняем аналогичным образом. Убираем гайки и шайбы с оси рычага и задействуем большую наставку с шайбой, после чего заворачиваем гайку оси. Вместо болта используем саму ось.

  8. Иногда шарнир выходит очень плохо. Чтобы сорвать его с места, бьём молотком по боковине рычага или по самой оправке, затем поджимаем гайку.
  9. Перед монтажом новых сайлентблоков наносим на ось рычага смазку, а проушины зачищаем наждачкой и также слегка смазываем.
  10. Заводим ось через отверстия, насаживаем на неё шарниры и ставим оправки с двух сторон. Запрессовываем детали, нанося удары сперва по одной, а затем по другой оправке.

  11. Собираем подвеску в обратной последовательности.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся колебания кузова, возникающие во время движения автомобиля.

Про нижний рычаг

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Снятие рычага

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ 2107 необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя. Справится с ней сможет даже начинающий автолюбитель, главное иметь в наличии нужный инструмент.

Порядок выполнения работ:

  1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
  2. Откручивают болты и снимают колесо.
  3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.
  4. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
  5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.
  6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.

  7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делать это удобнее при помощи специального съёмника(но можно и без него).
  8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
  9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.
  10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение и количество с каждой стороны, иначе придётся снова проводить регулировку.
  11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, графитной смазкой. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

  1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
  2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
  3. Неправильная установка детали.
  4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу

Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма)

Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т. д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

  • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
  • улучшить управляемость автомобилем;
  • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
  • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ось нижнего рычага крепится двумя болтами

Самостоятельное снятие и установка новых деталей на верхнем рычаге

Работа по замене сайлентблоков на ВАЗ 2107 без специализированного съемника, начинают с постановки машины в помещение с ровным полом, и подложив упоры под задние колеса, поднимают ее на домкрате и снимают переднее колесо, после чего:

  1. Необходимо снять передний бампер, который крепится изнутри нижней юбки моторного отсека четырьмя болтами. Это делается по причине того, что бампер не даст вытащить крепежный болт верхнего рычага полностью, и в этом случае поменять его сайлентблоки не получится.
  2. Сняв бампер, под нижний рычаг подкладывается упор, после чего машину немного приотпускают с домкрата, и выкручивают гайку оси крепления верхнего рычага, потом откручивают гайку на шаровой опоре и используя съемник, вынимают шаровую опору из поворотного кулака. Далее вынув болт крепления рычага, его можно демонтировать.

Снятый рычаг зажимают в тиски и выпрессовывают из него старые сайлентблоки, в замен которых устанавливают новые. Это можно сделать как и специализированным съемником, так и с помощью молотка, через проставку сайлентблок вбивается аккуратными ударами на свое посадочное место в рычаге.


Установив новые детали, верхний рычаг монтируют в обратном порядке. На этом все работы с верхними рычагами заканчивают и приступают к нижним. Здесь важным моментом является то, что полную затяжку гайки на осевом креплении верхнего рычага проводят только после того, как машину снимут с домкрата на все колеса, это делается во избежание чрезмерного скручивания полиуретанового наполнителя в сайлентблоке, что может вызвать его скорую поломку.

Модернизация подвески

Над совершенствованием подвески своего авто задумываются те автовладельцы, которых по каким-либо причинам не устраивает её работа, например, в силу её мягкости либо при желании придать машине некий спортивный характер.

Усиленные пружины

Иногда возникает необходимость установки на машину пружин большей жёсткости, т. е. усиленных. Делается это для повышения грузоподъёмности или чтобы сделать авто более собранным. Большая жёсткость обеспечивается за счёт использования при изготовлении пружин прута большего диаметра.

Суть модернизации сводится к замене старых пружин на новые, тем более что сегодня приобрести нужные детали не составляет никаких проблем. Среди производителей пружин для «классики» можно отметить «Технорессор», «Фобос», Koni, SS20.

В качестве усиленных пружин можно поставить элементы от ВАЗ 2121

Пневмоподвеска

Сегодня большое распространение получил тюнинг «Жигулей» именно классических моделей. Разными производителями предлагаются всевозможные комплекты как для доработки двигателя, выхлопной системы, кузова, так и подвески. Поэтому при желании можно оснастить «копейку» даже пневмоподвеской. Такая доработка повысит не только комфорт, но и позволит изменить клиренс в зависимости от дорожной ситуации. Для модернизации потребуется следующий перечень оборудования:

  • компрессор;
  • соединительные элементы;
  • пневмостойки;
  • датчики и др.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Процесс доработки предполагает выполнение следующих шагов:

  1. Полностью разбираем переднюю подвеску.
  2. Чтобы можно было установить пневмобаллон, на нижний рычаг навариваем металлическую пластину, срезая крепление стабилизатора.

  3. Делаем отверстие в пластине под нижний крепёж пневмостойки.
  4. Подгоняем некоторые мелочи и монтируем пневмобаллон.

  5. Все те же действия проводим и с другой стороны автомобиля.
  6. С задней подвески снимаем пружины и болгаркой срезаем отбойник, а затем сверлим отверстие под пневмостойку в стакане сверху и в чашке снизу.

  7. Производим монтаж баллонов.
  8. Такие комплектующие, как компрессор и ресивер, размещаем в багажном отсеке, а элементы управления — в удобном для водителя месте.

  9. Осуществляем подключение всех элементов по прилагаемой к оборудованию схеме.

Видео: оснащение «Жигулей» пневмоподвеской

Электромагнитная подвеска

В качестве ещё одного варианта модернизации подвески можно рассмотреть электромагнитную подвеску. Однако стоит учитывать, что такая конструкция устанавливается далеко не на каждой иномарке, а потому для владельца «Жигулей» сумма подобной доработки может оказаться не только «неподъёмной», но и труднореализуемой. Если рассмотреть в целом, то электромагнитная подвеска состоит из ряда элементов и механизмов, которые связывают кузов с дорогой. Подвеска такого типа делает ход транспортного средства мягче, повышает уровень комфорта и безопасности. Проседание автомобиля исключается во время длительного простоя, а встроенные пружины обеспечат работоспособность даже в случае отсутствия сигнала с бортовой сети.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

Передняя подвеска ВАЗ 2101 не является сложной по своей конструкции, поэтому её ремонт либо модернизацию под силу выполнить каждому владельцу этого автомобиля. Для работы потребуется стандартный гаражный набор, состоящий из молотка и отвёрток с ключами. А чтобы все действия были выполнены правильно, дополнительно следует ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется тогда, когда имеются его повреждения. Полностью снимать во время замены резинометаллических шарниров его не нужно

Обратите внимание, что к нему произведено крепление поперечной тяги. Именно так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107

Чтобы произвести ремонт, вам необходимо иметь головки на 22 и 19, также пригодится съемник для пружин. Сначала снимаете колесо и убираете пружину вместе с амортизатором. Нижняя шаровая отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого при помощи ключа на 22 необходимо отвернуть обе гайки, которыми произведено крепление рычага к кузову автомобиля.

Замена нижнего рычага на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.

Примечание!Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!

Где находится нижний рычаг?В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.

Когда нужно менять нижний рычаг?Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.

Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.

Примечание!Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!

Установка:Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.

Дополнительный видео-ролик:Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.

Замена на реактивных тягах

Такие элементы, как реактивные тяги, относятся к задней подвеске. Крепятся они болтами и переходниками по типу втулок для гашения ударов, снижения износа и деформаций при наезде на кочки. Как и любые другие резиновые изделия, подобные втулки также выходят из строя довольно часто. Примечательно, что рекомендуется их менять сразу все.

Для разбора подвески и реактивных тяг нужен специальный набор инструментов:

  • ключи, особенно на 19 мм;
  • смазывающая жидкость;
  • комплект новых шарниров;
  • лопатка для монтажа;
  • щетка для работы с металлом.

В таком случае требуется:

  1. Очистить крепежные элементы от грязи с помощью специальной щетки для металла.
  2. После этого крепления нужно обработать смазывающей жидкостью.
  3. Через определенное время открутить крепление при помощи ключа и достать его.
  4. С обратной стороны тяги открутить крепление нижней стороны амортизатора.
  5. Достать все крепления и распорную втулку.
  6. Сдвинуть амортизатор.
  7. Подобравшись к креплениям реактивной тяги, смазать их и открутить.
  8. Взять монтажную лопатку и с помощью нее снять реактивную тягу.
  9. Резиновые втулки можно снять, только если выбить обойму из металла. В таком случае требуется применить специальную наставку.
  10. Резиновые элементы, которые останутся в тяге, можно попробовать выдавить или выбить.
  11. Тщательно очистить обойму перед монтажом новых втулок.
  12. Новое изделие смазать жидкостью и при помощи молотка вбить или запрессовать.
  13. Взять специальный конус и установить втулку из металла. Если его нет в наличии, то его можно сделать самостоятельно, сточив головку у болта.
  14. Запрессовать втулку с конусом.
  15. Для полного выхода болта применить муфту.

Как снять сайлентблоки без съемника

Без применения съемника, скорее всего, сайлентблок снять не удастся. Если нет готового инструмента, то его можно сделать самостоятельно. Для этого есть достаточное количество материала в Глобальной сети.


Схема самодельного съемника

Таким образом, заменить шарниры подвески в автомобиле ВАЗ-2107 можно самостоятельно. Это займет достаточно большое количество времени, однако позволит сэкономить на посещении сервиса. Желательно выбирать комплект новых шарниров из полиуретана, поскольку он надежнее и долговечней.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107.

Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 достаточно проста. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автомеханик. Достаточно обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съёмниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как проводится замена резино-металлических сочленений на семерке.Это же руководство применимо ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?


Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее по сравнению со стойкой Макферсон, которая используется на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением.По внешнему виду резиновые петли напоминают стакан. Внутри он сделан из металла, сверху покрыт резиной.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага — два слева, столько же справа. Крепятся к корпусу с помощью резиновых опор. Конечно, для этой цели можно было бы использовать шариковые подшипники, но их ресурс был бы намного меньше. Да и сглаживать удары при движении по неровной дороге они не могли.



Диагностика резиновых шарниров


Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких удобств диагностировать подвеску и проехать семёрку будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому ремонтировать его можно без проблем. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков отдашь 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резино-металлического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы необходимо заменить. При проведении ремонта старайтесь выполнять максимум работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценивая состояние шара, при необходимости заменяете их. Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы




Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине покатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но чтобы выдавить петлю вам понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше, чем у комплекта петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — рожковые, комбинированные и шестигранные ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге


Для замены шарниров на верхнем рычаге подвески семерки нужно его снять. Сделать это несложно, нужно только поднять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет сайлентблоки ВАЗ-2107 только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарового шарнира.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, нужно просто открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью снимайте его только в случае замены. После того, как вы открутите три шариковых винта, нужно снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снимается, теперь плотно зажать его в тисках и с помощью съемника снимаем старые петли.Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге


Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как снимать рычаг не нужно. Вместо этого поочередно открутите крепежные гайки (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выдавите им петлю. Новую установку производите в обратной последовательности. Аналогичным образом замените резиновые соединения на левой и правой стороне автомобиля.Но по всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то изгиба никогда не получится. Причем любой мастер, который участвует в этой процедуре, вас просто завернет, скажет сначала сменить подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске невозможно регулировать углы поворота колес. Как бы хорошо ни проводилась регулировка, через несколько километров сойдут повороты, начнёт разрушаться резина.

Заключение

В заключение хотелось бы упомянуть несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь за день до начала ремонта обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Если не помогло, то придется воспользоваться газовым баллончиком, которым нужно прогреть нить.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

Из статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки передних рычагов ВАЗ-2107. Работы не так много, но нужно уметь правильно ее делать. Кроме того, нужно обзавестись инструментом — специальным съемником. Без него замена проблематична. Можно, конечно, выбить сайлентблоки, прогорать, использовать проставки подходящего диаметра.Но лучше использовать специальный инструмент. Вы потеряете меньше энергии, и весь процесс займет немного времени.

Проверка состояния сайлентблоков


Как правило, такие элементы подвески автомобилей служат достаточно долго — до сотен тысяч километров. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. На срок службы резиновых опор влияет множество меньших факторов. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 способны похвастаться таким большим ресурсом, как сайлентблоки.Чтобы диагностировать их, необходимо визуально осмотреть. Наличие трещин и изломов — первый признак необходимости замены.

Но не всегда помогает визуальный осмотр. Иногда внешне выглядит великолепно, но управление становится намного хуже — возникает реакция на вращение руля с задержками. На точность проверьте люфт в петлях. Это легко сделать с помощью монтажной лопасти. Если люфт большой, а гайки затянуты полностью, то это верный признак сильного износа резино-металлического элемента.Это означает, что необходима замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы замените все петли с обеих сторон машины. Всего восемь сайлентблоков в рычаге.



Что произойдет, если не заменить изношенные петли?


А теперь попробуем ответить на такой, казалось бы, непростой вопрос. И много проблем может возникнуть из-за того, что вы будете ездить на изношенных петлях. Итак, представьте такую ​​картину: появляется свободный ход сайлентблока, рычаг подвески также начинает двигаться по креплениям.В результате вся ваша подвеска «ходит». Результат — машина на скорости уносит прочь. Кроме того, наблюдается нарушение углов развала и схождения ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны происходить правильно, поэтому старайтесь прислушиваться к советам специалистов.

А если у вас установлена ​​новая резина, то она начнет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также ломается сиденье под сайлентблок в самом рычаге. Таким образом, вы понесете большие убытки, так как вам придется раньше менять шины и ставить новые рычаги, так как обычно новые петли не вставляются в старые. Так что подумайте, что лучше: заменить при первом симптоме или перейти к последнему?

Замена шарниров на верхних рычагах






С левой и правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 одинаковая, разницы нет. Сначала подготовьте машину к работе. Для этого оторвите болты на переднем колесе, а затем приподнимите отремонтированный борт. Не забудьте положить под задние колеса хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не покатилась.Для уверенности включите скорость и выжмите ручник. Снимая переднее колесо, открывается прекрасный вид на подвеску. Вам понадобится верхний рычаг, его нужно снять полностью.

Сначала откручиваем болты крепления к нему шаровой опоры. И теперь осталось только открутить гайку с болта, которым рычаг крепится к корпусу. Далее вооружитесь съемником, и сразу приступайте к замене сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Используя тот же инструмент, вдавите новые.Установите рычаг в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как в них есть пластиковая вставка, фиксирующая резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага


Как и в предыдущем случае, при замене желательно установить новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного перекручивания креплений. Стоит отметить, что замена сайлентблоков достаточно простая, цена комплекта полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) около 1000 рублей.По сравнению с ценами на шины и самими рычагами это сущие копейки. Итак, поменять петли нужно, не снимая рычага. Нужно только гайки откручивать по одной.

Сначала откручиваем гайку с обратной стороны, устанавливаем съемник и вытаскиваем петлю. Сразу ставим на место новую и затягиваем гайку. После этого проделайте ту же процедуру со вторым сайлентблоком. Это займет у вас немного времени, но убережет от нежелательных последствий.Также стоит отметить, что замена сайлентблока своими руками проходит довольно быстро. Но перед установкой петель необходимо выбрать материал, из которого они изготовлены. Оцените преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?


Такие запчасти можно встретить на ВАЗ-2107 двух типов — из полиуретана и резины. А наличие этих разновидностей заставит задуматься. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньше, чем полиуретановые.Но стоят они примерно в пять раз дешевле. В целом подвеска намного эффективнее работает с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится устойчивее, подвеска не деформируется. Все, даже самые незначительные удары, эффективно поглощаются полиуретаном. Уровень вибрации и шума снижен в несколько раз. Иными словами, вся подвеска работает безупречно, о чем конструкторы автомобилей даже не мечтали. Но если хотите сэкономить и стиль вождения спокойный, не очень быстрый, то можно установить простую резину.Разница, конечно, будет, но не такая значительная.

Заключение

Теперь вы узнали немного больше о ВАЗ-2107. Ремонт и обслуживание этой машины довольно просты. Главное — своевременно заменять изношенные элементы, чтобы не навредить машине. А все работы по обслуживанию сможет выполнить каждый при наличии справочной литературы и необходимого инструмента. Желательно, конечно, иметь опыт, пусть и не очень большой.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107.Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 достаточно проста. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности слесарь. Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съёмниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как происходит замена резино-металлических петель на семерке.Это же руководство можно использовать для всех других моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классическими, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее, чем у «Макферсона», который используется на переднеприводных автомобилях. Отсюда можно сделать вывод, что замену передних глушителей ВАЗ-2107 следует производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических петель напоминает стакан.Внутри он металлический, покрытый резиной.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые устанавливаются сайлентблоки. Всего на передней части ВАЗ-2107 четыре рычага — два с левой стороны, с правой такой же. Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель. Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И им не удавалось сглаживать удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических петель

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких приспособлений провести диагностику подвески и привода семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков В-2107, цена одного порядка 50 рублей.За комплект из 8 сайлентблоков отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резиновой опоры. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала покрываться трещинами, или вообще есть порезы, необходимо заменить все элементы. При проведении ремонта постарайтесь максимально использовать работу. Поэтому меняют не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых опор, при необходимости проводят замену.Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструменты для работы

Нужен хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага.Но для выдавливания петли вам понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше набора петель, но он пригодится в будущем, при следующем ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — автомобильные ключи, гаечные ключи и заглушки.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены петель на верхнем рычаге семёрки подвески нужно её снять. Сделать это несложно, нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления.После этого вашему взору откроется очаровательный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет силиконовые блоки В-2107 только после полной разборки. Обратите внимание, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарикоподшипника.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью снимать его необходимо только в случае замены.После того, как вы открутите шаровые три болта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последнюю. Все, рычаг снимается, теперь посильнее зажмите его в тиски и с помощью съемника демонтируйте старые петли. Этим же съемником ставим новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижний рычаг

Чуть проще заменить нижние сайлентблоки ВАЗ-2107, так как снимать рычаг не нужно.Вместо этого поочередно откручиваем гайки крепления (сначала вперед, потом сзади). Установите съемник и выдавите его с помощью петли. Установка новой производится в обратной последовательности. По аналогичной схеме меняем резиновые опоры с левой и правой стороны автомобиля. Но ко всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, вы никогда не сможете сблизиться.Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто завернет, скажет, что вы сначала меняете подвеску. И он прав, ведь на мертвой подвеске нельзя регулировать углы наклона колес. Как бы хорошо ни была проведена регулировка, через несколько километров углы распадутся, резина начнет ломаться.

Вывод

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107.Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, накануне начала ремонта опробовать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не поможет, придется использовать баллончик с газом, с помощью которого нужно прогреть резьбу.

Замена силиконовых блоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 производится довольно просто. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности слесарь. Достаточно просто обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как происходит замена резино-металлических петель на семерке.Это же руководство можно использовать для всех остальных моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее, чем у «Макферсона», который используется на переднеприводных автомобилях. Отсюда можно сделать вывод, что замену передних глушителей ВАЗ-2107 следует производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических петель напоминает стакан.Внутри он металлический, покрытый резиной.

Рычаги подвески — это как раз те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части ВАЗ-2107 четыре рычага — два с левой стороны, с правой такой же. Крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель. Можно было, конечно, использовать для этой цели шариковые подшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И они не могли сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических петель

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких приспособлений провести диагностику подвески и привода семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков В-2107, цена одного порядка 50 рублей.За комплект из 8 сайлентблоков отдадите 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала покрываться трещинами, или вообще есть порезы, необходимо заменить все элементы. Выполняя ремонт, постарайтесь максимально использовать работу. Поэтому не только меняют все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых опор, при необходимости проводят их замену.Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструменты для работы

Нужен хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних силиконовых колодок ВАЗ-2107 производится после снятия рычага.Но для выдавливания петли понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше набора петель, но он пригодится в будущем, при следующем ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — автомобильные ключи, гаечные ключи и заглушки.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены петель на верхнем рычаге подвески семерки необходимо ее снять. Сделать это несложно, нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления.После этого вашему взору откроется очаровательный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Замена силиконовых блоков В-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарикоподшипника.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, достаточно открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Снимать его необходимо только в случае замены.Открутив три ШВП, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последнюю. Все, рычаг снимается, теперь посильнее зажмите его в тиски и с помощью съемника демонтируйте старые петли. Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Чуть проще заменить нижниеСайлентблоки ВАЗ-2107, так как снимать рычаг не нужно.Вместо этого поочередно откручиваем гайки крепления (сначала вперед, потом сзади). Установите съемник и прижмите его шарниром. Установка нового производится в обратной последовательности. По аналогичной схеме меняем резиновые опоры с левой и правой стороны автомобиля. Но ко всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то снести нельзя.Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто завернет, скажет, что вы сначала меняете подвеску. И он прав, ведь на мертвой подвеске нельзя регулировать углы наклона колес. Как бы хорошо ни проводилась регулировка, через несколько километров повороты распадутся, резина начнет портиться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько подробностей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107.Самым главным является необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, накануне начала ремонта опробовать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не поможет, придется использовать баллончик с газом, с помощью которого нужно прогреть резьбу.

p>

Снятие рычага переключения передач ВАЗ 2107. Рычаг переключения передач ВАЗ — как его снять? Видео

На автомобилях, которые сегодня называют классикой, применяется система подвески из двух рычагов — нижнего и верхнего. Они соединяются с корпусом болтами и петлями из резины и металла. Несмотря на то, что рычаг представляет собой цельнометаллическое изделие, его иногда необходимо заменить. Бывают случаи, когда они трескаются или лопаются. Но чаще, конечно, снимают рычаги для замены сайлентблоков.

Инструменты для ремонта

Если все сайлентблоки подлежат замене, вам понадобится съемник пружин. Также вам понадобится съемник сайлентблоков, если вы не планируете менять рычаги, а решили поменять только резинометаллические втулки. А съёмник шаровых опор понадобится, если рычаги заменить, а сами шаровые остаются.

Также запаситесь спреем проникающей смазки. Все резьбовые соединения желательно обработать им за сутки до начала ремонта.Так вы сможете облегчить себе работу, все гайки и болты будут легко откручиваться. Также вам понадобятся домкрат, набор торцевых ключей, накидные и рожковые ключи. И не забываем про шайбы, которые кладут под нижний рычаг, внимательно запомните, как они были уложены. С их помощью регулируется развал колес.

Снятие рычагов подвески

Поднимите автомобиль и снимите колесо. Теперь вы можете поставить под машину опору, чтобы она стояла в большей безопасности. В качестве опоры подойдут несколько деревянных брусков.Верхний рычаг снимается проще, пружину сжимать не нужно. Поэтому начнем с него. Сразу ставьте цели и решайте, хотите ли вы менять шаровые опоры. Если это так, используйте съемник для снятия шарового пальца со ступицы, затем открутите три болта, которыми он крепится к рычагу.

Далее нужно открутить болт, которым рычаг крепится к корпусу. Вы скажете себе спасибо, если вечером обработали нити проникающей смазкой. Болты обычно подвергаются воздействию воды и грязи, поэтому ржавчина является обычным явлением.Даже если смазка не помогает, то остается крайняя мера — нагрев. Для этого можно использовать газовый баллончик со специальной насадкой. Но к таким действиям обычно прибегают, если подвеску очень долго не ремонтировали.

Вот и все, после откручивания болта рычаг свободен, можно менять сайлентблоки и ставить обратно. Следующим этапом является снятие нижнего рычага, для этого нужно установить съемник на пружину и стянуть его, после чего снять амортизатор.Сжав пружину, снимите три болта, которыми шар крепится к рычагу. Внешняя часть свободна, теперь нужно открутить две гайки, которые будут тянуть нижний болт к корпусу. Все, рычаг снят, полностью готовы к замене или ремонту сайлентблоков.

При управлении автомобилем рычаг переключения передач ВАЗ 2107 нужен для того, чтобы можно было изменять скорость с помощью коробки передач. Как и любая деталь автомобиля, она подвержена неисправностям, поэтому эта статья о том, как снять рычаг КПП ВАЗ 2107 и при необходимости отремонтировать или заменить.

Сам рычаг представляет собой короткий отрезок, выходящий из механизма переключения (в быту рокера), а его продолжение с ручкой называется стержнем. Если он сильно болтается, это может привести к затруднению переключения передач или он просто слетит с рычага. Такие последствия обычно возникают, когда переключение передач по каким-либо причинам затруднено, или когда распорная втулка демпфера просто откручивается время от времени, или когда дело доходит до крыльев.

Расположение и устройство

Рычаг КПП ВАЗ находится в салоне автомобиля справа от водителя.Он крепится к рычагу ступени с помощью втулок. Ломается не часто, но все равно приходится снимать в случаях, например, когда нужно снять коробку передач.

Устройство рычага и механизма переключения передач

Как демонтировать рычаг КПП ВАЗ 2107

Если у вас возникли проблемы с люфтом во втулках, то нужно заранее приобрести ремкомплект ручки КПП ВАЗ 2107 и после ее демонтажа.

Подготовьте отвертку перед началом работы.


Полностью соберите шток с втулками перед повторной сборкой, наденьте его на рычаг и сильно ударьте, чтобы он встал на место.

Если нужно полностью заменить коромысло, то добавьте к отвертке ключ на 10 (желательно торцевой или головкой):

  • снимаем декоративную панель;
  • откручиваем пыльник;
  • откручиваем механизм ключом на 10;
  • достал из коробки.

После ремонта или замены сборка проводится в обратной последовательности.

Качество ремкомплектов втулок оставляет желать лучшего и люфт штока остается достаточно большим, поэтому вместо пластиковых и резиновых втулок некоторые просто выбирают простой шланг по размеру и прикрепляют к нему.

Рычаг тюнинг

Рычаг переключения передач расположен на «семерке» несколько неудачно, одни считают, что он слишком длинный, другие далеко достают и к основным добавляется общий замечание при включении задней скорости, что мы бьем рукой по колену пассажира.

Некоторые подбирают от иномарки подходящие по размеру рычаги и закрепляют их. Второй, и самый простой, при самостоятельном обновлении ручки просто сделать ее короче. Для этого шток рычага отпиливается на длину 5-7 см и нить заново обрезается.

Самый радикальный способ настройки — это перемещение рычага ближе к водителю и уменьшение его хода при переключении передач. При доводке до логического конца выглядит солидно.

Подробнее об этой процедуре читайте на сайте.

Данная настройка рычага делает интерьер вашего автомобиля неповторимым, но не стоит забывать и о безопасности вождения, ведь в приведенных примерах есть свои плюсы и минусы, и решать вам или не делать их.

Рычаг ручного тормоза требует замены при механическом повреждении, поломке самого механизма или ручки с кнопкой блокировки. Обычно рычаг имеет тенденцию к поломке в том случае, если ручник долгое время не использовался, а трос заклинило в оплетке.

Внезапный рывок при попытке сдвинуть кабель с места также может привести к обрыву. В этом случае заменить его необходимо, но как это сделать самому, мы подробно расскажем в этой статье.

Содержание статьи:

Как снять рычаг ручного тормоза. Общее руководство

1) . Детали стояночного тормоза .

2) . Снятие верхней панели консоли … С помощью отвертки освободите 4 фиксатора и снимите верхнюю панель консоли. Снимите заднюю торцевую панель консоли. Снимаем бардачок на консоли. Снимаем крышку.

3) . Болты крепления перчаточного ящика … Откручиваем 4 болта и снимаем бардачок.

4) . Снимите рычаг стояночного тормоза … Откручиваем контргайку и регулировочную гайку. Откручиваем 2 болта и снимаем рычаг стояночного тормоза. Поднимите защелку. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага. Откручиваем винт и снимаем выключатель стояночного тормоза в сборе.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2114


ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА: 1 — рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 — ось тяги; 3 — защитная крышка; 4 — стопорная скоба; 5 — тяга; 6 — трос эквалайзера; 7 — шайба; 8 — регулировочная гайка; 9 — стопорная гайка; 10 — трос; 11 — оболочка кабеля; 12 — ось рычага; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — шайба; 15 — колодки раскладной планки

1). Установите рычаг (1) в крайнее нижнее положение.

2) … Отсоедините концы троса (10) от рычагов (13) ручного башмака и выравнивателя (6). Для этого открутите стопорную гайку (9) и регулировочную гайку (8) от тяги (5).

3) … Затем снимите шайбу (7) и уравнитель (6).

4) … Вынув шплинт и ось (12), снимите шайбу (14), рычаг (13) и расширительную планку (15) колодок.

5) … Откручиваем гайки крепления кронштейна рычага (1) к стойке корпуса и снимаем его в сборе с кронштейном.

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Приора?

1)

2) … Откручиваем 4 болта крепления рычага стояночного тормоза.

3) … Отставляем скобу с переключателем в сторону.

4) … Снимаем тягу с дырки в полу и снимаем рычаг стояночного тормоза.

5) … Чтобы заменить шток, выньте шплинт (1) и снимите шайбу (2).

6) … Снимаем тягу с оси.

7) … Заменить изношенную или треснувшую пластиковую втулку. Собираем и устанавливаем рычаг ручника в порядке, обратном разборке.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2109

1) … Откручиваем контргайку и гайку регулировки выравнивателя снизу автомобиля.

2) … Снимите уравнитель со стержня рычага.

3) … Снимите защитную крышку.

4) … Снимите защитный кожух рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

5) … Снять крышку облицовки тоннеля пола.

6) … Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

7) … Откручиваем четыре болта крепления и снимаем рычаг.

8) … Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините тягу от рычага.

9) … Откручиваем кнопку и вытаскиваем пружину собачки. Только делать это нужно осторожно, так как на кнопку действует сила сжатой пружины.

10). Устанавливаем рычаг на место в порядке, обратном снятию последовательности.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2110

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Калина?

1) … Снимаем облицовку тоннеля пола.

2) … Снизу автомобиля откручиваем стопорную гайку и гайку регулировки стояночного тормоза и снимаем уравнитель со тяги.

3) … Изнутри салона откручиваем винт переднего крепления кронштейна выключателя стояночного тормоза.

8) … Замените изношенную или треснувшую пластиковую втулку.

Как снять рычаг ручного тормоза на Шевроле Нива?

1) … Отсоедините задний трос с направляющей от кончика переднего троса.

2) … Снимаем облицовку тоннеля пола.

3) … Откручиваем 2 болта крепления кронштейна кронштейна к полу и снимаем кронштейн.

4) … Снимите стопорное кольцо оси рычага.

5) … Вытаскиваем ось рычага.

6) … Вытаскиваем кабель внутри салона.

7) … Установите новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.

Как снять рычаг ручного тормоза на Рено Логан?

1) … Снимаем облицовку тоннеля пола.

2) … Разрежьте коврик на тыльной стороне руки и отодвиньте части коврика в сторону.

3) … Переместите оба передних сиденья вперед до упора и отсоедините провод от выключателя контрольной лампы отпускания стояночного тормоза.

4) … Ослабляем натяжение тросов и отсоединяем концы задних тросиков от эквалайзера.

5) … Откручиваем 2 гайки крепления рычага стояночного тормоза к основанию кузова и снимаем рычаг вместе с тросом переднего привода.

6) … Откручиваем регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоединяем трос от рычага.

7) … Снимаем выключатель контрольной лампы выключения ручного тормоза, открутив винт его крепления.

Бесшумные блоки вызывают неисправности. Сайлентблоки

Представляете ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в машине, для чего нужен и зачем менять.

Что это такое?
Silentblock (правильно так сказать, а не «Salenblock» или «Saynblock»), или другой резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставка.Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между рукавами (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного узла к другому.

Где установлен сайлентблок? Они используются как в передней подвеске автомобиля, так и для крепления рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости и для соединения с задней подвеской. Также они используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс
Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 000 км пробега, но в российских условиях их следует проверять каждые 60 000 км пробега.Сайлентблок подвески можно понять по ощущениям. Если машина стала хуже ехать или реакция на поворот руля с большой задержкой — верный признак изношенного шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервисную службу или самостоятельно произвести регулировку резинометаллических петель.

Визуальный осмотр происходит следующим образом: Нужно пройти в яму и посмотреть на чистую грязь сайлентблока. В резиновой части не должно быть трещин и изломов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенный признак считается столбцом / кривой сходимости, если раньше он был правильным. Когда проносятся сайлентблоки, рычаги немного кривятся.

Slave проверить люфт в сайлентблоках и при завышенных размерах — срочно заменить.

Что приводит к необоснованной замене? При их сильном износе машина может показаться на большой скорости. Те. Автомобиль будет метаться из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.Не затягивайте с заменой, т.к. они могут разрушить посадку монтажных петель, и тогда, например, вам придется менять передний рычаг подвески в сборе.


Обычные пробеги из резины служат до 100 тыс. Км, а могут быть 40 и 60 тыс. Км. Например, в задней балке ходит больше 150 000 км, в передней подвеске 60-80 тысяч. Все зависит от условий эксплуатации. Насчет полиуретана по задумке, что они служат в 5 раз дольше — это маркетинговый ход, толком никто не проверял.Но в 2-3 раза дольше резиновых прослужат. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда блоки из посоленной резины могут треснуть, а значит служат дольше. Также полиуретан не боится масел, это тоже плюс к их удовольствию.
Полиуретановые или резиновые сайлентблоки
Если автомобиль имеет в подвеске резиновые гильзы и сайлентблоки, которые могут быть заменены полиуретановыми деталями, то только улучшаются характеристики подвески и ее работа. Полиуретановые сайлентблоки служат минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Сайлентблоки из полиуретана улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя «сдавливающий» эффект, характерный для резиновых деталей. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные детали из полиуретана работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если вы спокойно переходите от одной точки к другой, то сделайте выбор в пользу обычных резинометаллических рукавов.

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасятся колебаниями. Эти детали часто выходят из строя, потому что на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как их заменить в случае поломки?

Что такое сайлентблок рычага бесшумной подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), между которыми находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок».Именно эта вставка играет существенную роль. Сайлентблок рычажной подвески соединяет ее элементы Кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления и амортизаторов, и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому необходимо следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целые сто тысяч километров пробега, но учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше проводить визуальный осмотр хотя бы через 50 тысяч. .Причем оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может пробиться или выметаться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также неуместен большой люфт, так как результатом неисправности данных может быть разрушение петель посадочных мест, и в этом случае необходимо будет заменить все, а не отдельные детали.. Понять то, что вышел из строя сайлентблок переднего нижнего рычага, возможен неравномерный износ Шины . Не исключено, что на скорости машину тоже будет перебрасывать из стороны в сторону, а это уже прямая опасность для всех участников движения.

Замена задней части спинки переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, было бы неплохо и наличие некоторых навыков в этой области. Но в принципе, если бы не было особых проблем с механикой, операцию вполне можно провести и не относиться к дорогой сотке.Конечно, начинать нужно с диагностики проблемы, для этого необходимо по очереди вывесить оба домкрата подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности были обнаружены дефекты, то прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.

Наибольшую трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос вполне решающий.

Замена сайлентблока переднего рычага — как все реализовать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.Прежде всего необходимо поднять домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт, которым крепится передний сайлентблок, и открутить его. Также откручиваем гайку заднего сайлентблока. Теперь тяну за рычаг стойку; Выдвинув его, следует открутить болты крепления рычага к противоупорному устройству и демонтировать его. Далее можно приступить непосредственно к замене, для этого нужно прижать заднюю часть переднего рычага небольшой кувалдой.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться специальным приспособлением для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле верный помощник будет быть молотком или кувалдой. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем на свое место все демонтированные элементы автомобиля, при этом учитываем, что передний сайлентблок можно подтянуть только автомобилем, снятым с домкрата.И в конце не забудьте восстановить углы установки колес.

Часто ли меняете сайлентблоки? Или как часто нужно делать?

Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимой поломки нет, всегда есть что проверить и покрутить. Все механизмы должны работать без сбоев. Безопасность напрямую зависит от работы машины. Периодически определенные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок — деталь, гасящая колебания, возникающие между элементами подвески во время движения. Таким образом, он издает шум и вибрацию, которые могут привести к быстрому износу деталей. Петля очень важна, потому что она отвечает за правильную работу.
вся система. Он состоит из внутренней и внешней металлических гильз, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более прочными и служат в 2-3 раза дольше, чем резиновые. Автомобили, оснащенные полиуретановыми петлями, лучше слушают водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к затруднениям с управлением машиной, замедлению реакции на рулевое управление — машина не сразу отреагирует на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина выдержит
сторон в стороне.

Сломанные сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, восстановлению не подлежит.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику петель. Производитель заявляет об отличной работе на 100 тыс. Км., Но, учитывая качество отечественных дорог, осмотр сайлентблоков рекомендуется каждые 50-70 тыс. Км.

Как проверить сайлентблоки самостоятельно?

Если водитель не имеет достаточного водительского стажа, любые механизмы машины лучше диагностировать на автовокзале.Если стаж вождения, и, соответственно, мелкий ремонт, достаточный, вы можете самостоятельно ревизовать сайлентблоки. Для этого требуется
Заехать на яму и детально оценить состояние.

Сайлентблок с признаками износа

Сайлентблок все чаще заменяют последствия:

  • Расстройство расстройство
  • Неравномерный износ шин;
  • Детонация в передней подвеске.

Это признаки, которые должны продвигать идею замены сайлентблоков.

Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновой подкладке петли, ее меняют. Замену можно произвести в домашних условиях — специальные инструменты или особые навыки для этого не нужны.

Рассмотрим подробнее алгоритм замены сайлентблоков передних рычагов автомобилей ВАЗ.

Замена сайлентблока переднего рычага

Готовим к замене сайлентблоков:

  • Обеспечьте безопасность автомобиля, обеспечивая удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата для обеспечения доступа к необходимой детали.
  • Снимите колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Выкрутите болт крепления сайлентблока к переднему рычагу.
  • Снимите гайку заднего бесшумного крепления.
  • Вытащите стойку и открутите болты, с помощью которых рычаг крепится к баллону.Снимаем рычаг.
  • С помощью специального приспособления извлеките резиновую деталь. Можно обойтись и без специалистов, но воспользуйтесь небольшой кувалдой. Но с ней нужно работать осторожно, так как вы можете повредить другие части рычага.
  • Установите новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага необходимо обработать проникающей смазкой. В качестве смазки можно использовать моторное масло, литол и другие смазочные материалы.
  • Собери все подробности.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что откладывать гайки можно только тогда, когда машина стоит на колесах, то есть в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали появятся, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затяните гайки после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно менять без снятия, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутите вязальные гайки.
  2. Снять сайлентблок. Делайте это либо с помощью специального съемника, либо с помощью гильзы, в которой будет проходить сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. При таком приеме можно выжать рычаг назад, и сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный способ замены сайлентблоков подходит для моделей ВАЗ 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно открутить болт вертикального болта, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ меняют сайлентблоки одновременно с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению неупорядоченности, после их замены необходимо дополнительно проверить машину.

Инструментов для замены сайлентблоков:

  • Съемник блока Saylent. Его можно заменить кувалдой и молотком.
  • Джек;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное долото;
  • молоток;
  • Крепление.

Не забывайте про техника по технике безопасности. Уже упоминалось О. Надежная фиксация автомобиля перед началом работы.После установки джека также ставятся дополнительные бэкапы. Во время работы молотком или кувалдой нужно надевать специальные очки, которые будут очищены от посторонних предметов. А использование перчаток убережет руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков передних рычагов сопряжен с некоторыми трудностями, например, перезарядка старых деталей и снятие новых, но при наличии определенного опыта и навыков ее можно провести в домашних условиях.

Что такое сайлентблок? Это резинометаллический шарнир, с помощью которого к нему крепятся рычаги подвески автомобиля (например, к кузову или балке передней подвески).В процессе эксплуатации (даже в процессе парковки в гараже) последние подвергаются сильному воздействию. Направление которых практически постоянно. Это сначала приводит к упругой деформации. Упругость — это вид деформации, когда при прекращении действия сил, крутящий момент устраняется, деформированные детали возвращаются в предшествующее ей состояние. Однако, если сайлент-блоки какое-то время уже отработали и / или плохо изготовлены, их деформация может быть неупругой. Это такая форма, когда после снятия внешних воздействий детали не полностью или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е.е. Появляется остаточная деформация.

Пример из «жизни», так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте его немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только конец изгиба отпущен, он сразу же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если попытаться согнуть дальше, проволока останется в изогнутом состоянии, а потом порвется. Это уже неуместная деформация. Правда, если проволока будет иметь пружинные свойства, гнуть ее можно будет довольно сильно — до появления остаточной деформации.Но тем не менее.

Каучук — материал эластичный (в определенной степени, конечно), и степень его упругой деформации очень высока: благодаря так называемой высокой эластичности, присущей полимерам, шины включают в себя степень их относительной упругая деформация может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже больше. Металлы, не говоря уже о керамике, стекле — намного ниже. Именно поэтому сайлентблоки выполняются с резиновыми вставками: в настоящее время на Земле нет другого материала, который имел бы такую ​​высокую степень упругой деформации.Правда, о монокристаллах металлов стоит отдельного разговора, как и о газах и жидкостях, но здесь мы не будем их обсуждать.

Однако в процессе эксплуатации, под действием внешней силы, а также под действием других факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, исходящее от Солнца) внутренняя структура резины ( как, в прочем, и любой полимер) начинает «отпугивать». Если точнее, в нем начинают появляться незаметные микротрещины, поры.Хотя технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве напрямую, что называется «с рождения». Просто со временем их количество и габариты увеличиваются.

Рано или поздно это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает ломаться, появляются такие трещины, которые хорошо видны невооруженным глазом — а затем сайлентблоки женаты, делая вывод, что они ошибочны.Последние начинают трескаться, рассыпаться на части, выходить наружу. Наличие таких проявлений — сигнал о замене сайлентблоков.

Перед этим может наступить промежуточное состояние, как раз характеризуемое остаточной деформацией. Он проявляется в том, что внутренняя часть сайлентблока бесчувственно смещена в ту или иную сторону относительно его внешней части и остается в этом положении даже при снятии внешних воздействий или если они не превышают определенного значения.Сказанное поясняется схематическими выкройками — на примере сайлентблока верхнего рычага передней подвески автомобиля.

На рисунке показан хороший сайлентблок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками отсутствуют. Внешние удары могут вызывать внутренняя часть сайлентблока относительно внешней части, но при их снятии все возвращается в исходное положение.

В процессе эксплуатации в резиновой гильзе сайлентблока начинают появляться трещины.Вначале небольшие, но затем постепенно увеличиваются в размерах.
Как появляются трещины, так и в результате утомления (кстати, термин «утомляемость» довольно технический, здесь он не употребляется в виде ломающего выражения; материалы, как и люди, тоже устали, что приводит к снижению их характеристик) Благодаря своей способности противостоять влиянию внешней силы резина становится более восприимчивой к неупругой деформации. В результате внутренняя часть сайлентблока смещается в сторону и остается в этом положении, даже если внешнее силовое воздействие убрано.Те. Остаточная деформация.

Когда величина такого смещения начинает превышать предел, установленный для конкретной марки автопроизводителя, сайлентблоки вступают в брак. Понятно, что менее качественным было изготовление Silent Blokthan в агрессивном стиле езды, чем более сильные углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений Чем быстрее наступает такая ситуация.

К чему это приводит применительно к поведению автомобиля на дороге?

Предположим, переднее колесо автомобиля ударилось о препятствие — камень или упало в кольцо.Или водитель маневрирует, тормозит или что-то еще. Если автомобиль движется с небольшой скоростью, поэтому сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлентблока на другую сторону, автомобиль поедет дальше, как бы ни случилось, за исключением того, что , подпрыгивая.

Если сила превышает критическую, то направление остаточной деформации будет другим, как схематично показано на рисунке.

Соответственно это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса.Что, естественно, вызовет нарушение траектории движения автомобиля. Те. Последний становится опасным в эксплуатации, склонен к неконтролируемым изменениям при удалении своего движения, тогда корпус «идет» в норму.

Характерно, что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. А значит — сложно диагностировать. Если при этом попытаться сделать (т.е.установку углов передних колес), то его результаты будут не слишком удовлетворительными. Как и в случае неисправности шаровых опор.

Так что дальше?

Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, количество и размер трещин в резиновом вкладыше становится даже большим. В результате сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, у него возрастает склонность к неупругому деформированию. В результате появляется разрыв.

Понятно, что при таком состоянии сайлентблока необходимо сразу его заменить. Ведь в дальнейшем резиновый вкладыш будет быстро разбирать, внутренняя часть сайлентблока будет касаться его внешней части (той, что вдавливается в рычаг передней подвески).При движении будет слышен отчетливый стук, особенно когда дорога едет.


Одним из важных элементов подвески автомобиля являются сайлентблоки. Эти петли, состоящие из двух металлических гильз и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются как на передней, так и на задней осях и служат для соединения других элементов. Кроме того, эластичная прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие при движении автомобиля.Поскольку на эти петли постоянно ложатся довольно значительные нагрузки, к качеству этих петель и их техническому состоянию необходимо уделять пристальное внимание.

Где применяется сайлентблок

На передней оси к сайлентблокам крепятся амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости и жиклеры. Кроме того, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На задней оси В основном они встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс обслуживания резинометаллических соединений составляет около ста тысяч километров, но очень часто он значительно сокращается из-за неудовлетворительного качества дорог.Стиль вождения конкретного автовладельца также существенно влияет на состояние деталей. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного доступа к СТО.

Определить износ

Поводом для осмотра сайлентблоков послужит стук в подвеске. Обнаружив люфт, изменив при внешнем осмотре внешний вид Упругую вставку или любое ее механическое повреждение, петли необходимо срочно заменить, так как в противном случае потребуются другие элементы подвески.

С методикой определения состояния подвески вашего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте.

Как и при практически любом ремонте, при замене сайлентблоков есть два варианта. Самый простой и надежный, но в то же время и самый дорогой вариант — это обращение в автомастерскую. Более экономичным будет самостоятельное выполнение этой операции, но наверняка этот процесс окажется более длительным и хлопотным, так как есть ряд условий для его успешного выполнения.

Самостоятельная замена

Во-первых, желательно иметь гараж или другое подходящее помещение. Во-вторых, вам понадобится определенный набор инструментов. Это рычажный пресс для снятия и установки петли, и специальные оправки для этого, и различные молотки. Есть, конечно, умельцы, которые могут обойтись одной кувалдой, но здесь нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. К тому же, если у автомобилиста недостаточно технических навыков или просто нет времени и желания ремонтировать, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на мелком ремонте может обойтись слишком дорого.Также следует обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке при замене сайлентблоков в крепежных элементах силовых агрегатов или коробок передач, ведь без специализированного оборудования и соответствующих знаний здесь не обойтись.

Замена

, ремонт, тюнинг, схема и цена

Сразу нужно сказать, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве автомобилей с задним приводом. Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров.К сожалению, качество многих компонентов оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить своими силами. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде будет смотровая яма.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как сделать техосмотр автомобиля, а точнее подвески, для выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины.Их ношение должно быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то явно нарушен развал-схождение колес. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда не нужно ремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107, а заменить рулевую.

Затем нужно проверить зазор в каждом из подшипников ступиц передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности.Необходимо взяться за колесо, а точнее за его верхнюю часть, после чего резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, необходимо его заменить.

Проверка амортизаторов

При выходе из строя передних амортизаторов их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно устанавливать новые.Учтите, что сломанный амортизатор не может гасить все колебания кузова автомобиля во время движения. При этом передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать некорректно. Перед тем, как приступить к ремонту, нужно внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, надавите на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу же возвращается в исходное состояние.В том случае, если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломается один или оба амортизатора, заменять нужно только пары. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля.Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно также использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что на плоской поверхности это заметно, даже если стержень полностью утоплен. Необходимо немного приподнять всю ремонтируемую машину.Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке новых элементов подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге.Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса. Вот так легко отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Вы делаете орех. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора. На этом установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений.Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для работы вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна бампера автомобиля. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, с помощью которых производится крепление кожуха опоры к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, а затем отверните все гайки на болте ключом.С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, — удерживать болт с другой стороны, чтобы он не вращался.

С удобной выбивкой снимаем болт и снимаем рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо зажать в тисках весь рычаг и установить съемник. Медленно поверните болт, выдавив тем самым резиновую опору. Аналогичным образом демонтируется второй силиконовый блок.После этого можно ремонтировать рычаг подвески.

Регулировка рычага

С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая выполняется в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку, когда колесо подвешено. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагружать подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги.Например, от «Нивы». Затем установите под нижний рычаг проставку и опустите машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выдавливая палец из ступицы, на ней также необходимо заменить гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется при его повреждении. Полностью снимать при замене резиновые опоры в нем не нужно.Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Для ремонта понадобятся головки на 22 и 19, а также съемник пружины. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину вместе с амортизатором. Нижний шар отделяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которыми рычаг крепится к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Ключом на 19 откручиваем гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески.Только после этого необходимо сдвинуть вал с помощью монтажного ножа и полностью снять рычаг. Учтите, что под осью, на которой крепится рычаг подвески, есть специальные шайбы. С их помощью регулируется развал. Установка нового нижнего рычага производится в обратной последовательности. Всегда устанавливайте новые гайки. Вставив съемник в новый рычаг, вдавите сайлентблоки. На этом все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она прослужит долго.

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *