РазноеКак проверить дизельный двигатель при покупке авто: Подержанный дизель: как проверить перед покупкой

Как проверить дизельный двигатель при покупке авто: Подержанный дизель: как проверить перед покупкой

Содержание

Подержанный дизель: как проверить перед покупкой

Ещё совсем недавно автопроизводители поражали мир выпуском дизельных версий спортивных автомобилей.  „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ или „Peugeot 406 Coupe”, казалось, покушаются на основные ценности спортивности: механическую коробку передач, задние ведущие колёса и бензиновый двигатель. Наверное, по-другому и быть не могло – возможность ехать стильно и экономично представлялась слишком заманчивой.

 

Дизельная «Audi TT»

В последнее десятилетие дизельные модели стали популярными среди большинства классов автомобилей, начиная с маленьких городских машинок и заканчивая большими вездеходами, а также уже упомянутыми спортивными автомобилями.  Подержанные дизельные модели люди выбирают даже невзирая на несколько большие эксплуатационные затраты – всё затмевает низкий расход топлива.

Ниже мы приведём несколько советов, как самим проверить дизельный автомобиль при его покупке. Выполнив уже упомянутые действия, вы уменьшите возможность приобретения скверного транспортного средства:

  1. Открутите крышку отверстия для заправки маслом, но не снимайте её. Попросите, чтобы хозяин машины или сопровождающее Вас лицо немного подержали нажатой педаль акселератора авто. Проверьте крышку: если двигатель её втягивает – всё хорошо, если выталкивает – вероятно, компрессия двигателя уже слишком мала.
  2. Осмотрите саму крышку – на ней не должно быть никаких осадков пастообразной консистенции. Если они всё-таки есть, это может свидетельствовать о перегретом двигателе или несвоевременно смененном масле.
  3. Пока хозяин автомобиля или Ваш приятель не выбрался из машины, попросите у него нажать на педаль акселератора посильнее. Следите за выхлопной  трубой: если то, что Вы увидите, будет напоминать лёгкий чёрный дымок – ничего страшного, однако если повалит густой синеватый дым, в ближайшее время, возможно, придётся менять турбину.
  4. Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не поднимается ли из отверстия пар либо дым. Их быть не должно. Правда, на новые автомобили этот совет не распространяется.
  5. Не спешите глушить автомобильный двигатель. Пусть он нагреется до рабочей температуры. Затем заглушите, подожите 5 минут и пробуйте снова. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так ( т. е.  двигатель начинает работать только после 2-3 вращений коленчатого вала), в ближайшее время Вам наверняка придётся посетить автосервис.
  6. Избегайте двигателя V-образной формы 2,5 TDI, который монтировался в автомобили „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. В силу своей дефектной конструкции он требует больше ухода и не всегда может ответить своей долговечностью.
  7. Имейте в виду, что дажев новом автомобиле двигатель может быть нечистым и, опытные люди говорят, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нём не было следов подтёков масла, свидетельствующих о более серьёзных проблемах. Поэтому внимательно изучите автомобиль десятилетней давности, двигатель которого отличается чистотой.  Мыли его, наверное, не зря. И лучше пусть Вас обвинят в болезненной подозрительности, чем вы купите плохой автомобиль.

Удачи при выборе!

Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля

Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.

Выбор дизельного двигателя

До прихода в салон необходимо понимание основных характеристик, которые имел бы двигатель покупаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания должны увязываться в комплексе. Не может быть двигатель мощным и не кушающим активно масло, надёжным и сравнимо дешевым в обслуживании.

Мощные моторы имеют большой ресурс, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надёжны и с меньшим ресурсом.

Более надёжны двигатели без турбин, но турбированные дизели имеют лучше характеристики по мощности при меньшей экономичности.

Выбрав двигатель, который устраивает по своим показателям покупателя, следует понять методику проверки дизеля. Двигатель, в конечном счете, определяет судьбу покупаемого автомобиля.

Самый плохой признак – это синий дым из глушителя

Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло

, которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.

Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).

Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.

В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

Методика проверки дизеля в процессе покупки автомобиля

Выбрав предварительно автомобиль с устраивающим желания дизелем следует приступить к изучению двигателя.

При покупке нового автомобиля методика проверки проще и состоит из частей общей методики для подержанного автомобиля.

Проверку лучше разбить по шагам.

  1. На этом шаге необходимо провести осмотр дизеля на присутствие потёков жидкостей характерных для перегрева двигателя. Лучше если потёки будут отсутствовать на сальниках и в других проверяемых местах.
  2. Надо снять патрубок, которым соединён воздушный фильтр с коллектором впуска, а если дизель турбированный, то с турбиной. Если в патрубке обнаруживаются следы масла, то возможен износ, который бывает, значителен цилиндропоршневой группы или в лучшем случае сильно грязен воздушный фильтр.
  3. Следует запустить дизель и если не запустится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуски движка через разные интервалы, не трогая педаль газа:
      Запуск нормальный, тогда на холостых оборотах надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшой выброс дыма при первом пуске мотора, но далее он не должен присутствовать в выхлопных газах.
  4. Тихое постукивание при работающем дизеле допустимо, остальные звуки должны быть приемлемыми.
  5. На холостом ходу надо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, дёрганье и вибрации не допустимы. Цвет выхлопа не должен быть сизым, иначе выставлено позднее зажигание, другие неточности настроек агрегата.
  6. Если на холостом ходу резко газануть и при высоких оборотах появился сизый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
  7. Если выхлоп чёрный, движок стучит, то не следует далее интересоваться такой машиной.

Как проверить плотность дизтоплива самостоятельно?

Проверить плотность солярки можно несколькими способами.

Способ первый

  1. Проверка проводится при температуре от -10 ˚С.
  2. На металлическую поверхность наливают небольшое количество топлива.
  3. Смотрят на наличие помутнения и степень изменения текучести.

Если горючее не застывает и хорошо стекает, качество высокое. Наличие небольших помутнений и повышение вязкости говорят о плохом качестве. Хорошее топливо на зиму замерзает при t˚ от -45 ˚С.

Способ второй

  1. Приобрести ареометр.
  2. Наполнить соляркой ёмкость небольших размеров.
  3. Поместить сосуд в место с температурой от +17 до +20 ˚С и дождаться прогрева топлива. Можно оставить на ночь.
  4. По истечении некоторого времени измерить плотность ареометром, сравнив с принятыми стандартами, о которых говорилось выше.

Способ третий

Взять заправочный пистолет и проанализировать капли топлива, находящиеся на конце. Если они застывают, качество горючего оставляет желать лучшего.

Можно осуществить дополнительную проверку и заправить этим топливом автомобиль, смешав свежее горючее с тем, что находится в баке.

Проверка компрессии двигателя и других параметров

Иногда в дополнение к методике, представленной выше желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

Проверять компрессию двигателя желательно специальным прибором. У дизеля допустимая величина составляет 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределе двух атмосфер.

Если нет прибора, то возможно оценить компрессию, хотя бы на «глаз». Надо включить двигатель, снять аккуратно крышку горловины дизеля и просто положить её на горловину. Если газы отбрасывают крышку, компрессия видимо не в норме. Качественную диагностику производят только на СТО специалисты.

Если завести мотор, радиатор заполнен антифризом по норме, дождаться открытия термостата и смотреть выходят или нет пузырьки воздуха в горловину радиатора на работающем двигателе. Появление пузырей свидетельствуют о повреждениях в блоке цилиндров.

Состояние некоторых агрегатов дизеля можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

Для определения состояния поршневой системы необходимо на разогретом агрегате резко довести обороты до 3000 на 5 секунд, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 оборотов и держать 3 секунды. Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

Но если есть дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

Проверка насоса ТНВД сводится к определению способности, заводится разогретому двигателю, если с напряжением стартует, то насос неисправен.

Проверенный перечисленными способами двигатель надо считать условно прошедшим тестирование, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

На вопрос как проверить дизельный двигатель при покупке авто с максимальной полнотой ответ прост — надо обратиться в сервисный центр.

К чему такая деликатность?

Проблема заключается в том, что современный дизельный двигатель, представляет собой

сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.

К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.

Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, или сажевый фильтр,

могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.

Послушайте, как работает мотор на различных оборотах

Звук должен быть ровным, без постреливаний и перебоев. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.

Есть еще один способ определения исправности мотора

– просто перекройте выход глушителя. При этом должно чувствоваться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем большим должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выпускной системе.

Прослушайте мотор, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли излишняя вибрации во время работы.

Неплохо, если есть возможность произвести замер компрессии

в цилиндрах мотора. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и много, зато, замер компрессии может очень много сказать о состоянии двигателя.

Так, при компрессии ниже 18 атмосфер, дизель будет плохо заводиться

, даже «на горячую». При компрессии от 18 до 23 атмосфер, дизель будет заводиться, только если он горячий или теплый, если же компрессия составит 28 или более атмосфер, то мотор будет заводиться даже на морозе. Кроме величины компрессии, обращайте внимание и на её равномерность по цилиндрам.

Поводя итог этой части диагностики мотора, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно прослушиваться никаких подозрительных стуков и шумов, он должен легко запускаться, даже если он холодный.

Замерьте давление картерных газов.

Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.
Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину-то сразу выполните следующие магические действия:

  • Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется
  • клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
  • После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла — явный признак изношенных маслосъемных колец.
  • Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.
  • Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло.
    Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно — в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.

    Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при — 18.

    Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).

    Прошло некоторое время после покупки Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и…. » Что делать, чтобы этого «и….» не случилось?

    Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:

  • Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
  • Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
  • Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
  • Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE — смотрите по каталогу на температурные границы. Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате — большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.
    На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После — уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не долж

    на сильно загеливаться.

    Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т. е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя

    и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен. Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призв анных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок ра зных фирм.

    Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужна замена к

    олец — «Покойника припарками не оживишь», а навредить они могут очень сильно. С уважением, Федор Победоносный, давний приверженец дизельных автомобилей.

  • Решив приобрести подержанный автомобиль оснащенный дизельным двигателем, необходимо знать, на что обращать свое внимание при его тестировании, чтобы в будущем покупка вас не разочаровала, и купленный автомобиль не потребовал дополнительных средств на дорогостоящий ремонт мотора.

    При выборе автомобиля, и двигателя, которым должен быть оснащен автомобиль, нужно определить основные параметры и требования, которым должен соответствовать мотор. Без компромиссных решений в определении этого вопроса не обойтись. Дело в том, что невозможно, например, найти одновременно экономичный, легкий, мощный, надежный и недорогой дизельный мотор. Недорогой мотор не будет надежным, мощный мотор не будет экономичным, а двигатель, объединяющий в себе большинство этих требований, не будет дешевым.

    Обычно, небольшие дизельные двигатели отличаются малым расходом топлива, но, в то же время, их надежность и ресурс остается не на высоте. В свою очередь считается, что моторы с большим рабочим объемом являются надежными, но, не очень экономичными. Также, дизели с турбинами, как правило, имеют меньший ресурс, и менее надежны, чем дизели без турбин. Но, в то же время, дизели с турбинами имеют большую литровую мощность, чем дизели без турбин. Как видим, выбирать дизельный мотор придется исходя из конкретных предпочтений, и конкретных требований, которые вы к нему предъявляете.

    Выбрав, например, на авторынке, автомобиль с подходящим для вас по параметрам дизельным мотором, в первую очередь осмотрите его корпус на предмет наличия течей масла и антифриза. Особенно нежелательны следы утечек масла вокруг сальников коленвала — с такими неисправностями довольно трудоемок. Обратите внимание на цвет охлаждающей жидкости – если в ней заметны следы ржавчины, то, возможно, мотор перегревался, что крайне нежелательно.

    Попробуйте запустить холодный двигатель, но, не нажимайте при этом педаль газа и не задействуйте свечи накала. Запустите мотор несколько раз, с промежутками в несколько минут между запусками. Если он запускается нормально, что называется «с пол-оборота», то это можно считать признаком хорошего технического состояния двигателя, хотя, часто, горячий мотор запускается гораздо хуже, чем холодный, обычно это признак износа поршневых колец.

    Во время пуска мотора обратите внимание на цвет выхлопных газов. Небольшая дымность газов допускается только в момент пуска, но, после прогрева мотора дыма не должно быть. Если дизель с турбиной, то допускается черный дым до момента ее включения. Прислушайтесь к работе двигателя. Звуки, похожие на негромких стук перекатывающихся небольших камешков, нормальны для дизельного двигателя. Насторожить должны шумы, стуки и другие звуки, выделяющиеся из общего ритма, особенно, если они не прекращаются даже при увеличении оборотов коленвала.

    Запустив мотор, дайте ему поработать несколько минут на холостых оборотах, после чего плавно увеличьте их до 3 — 4 тысяч оборотов в минутку. Всё это время двигатель не должен дергаться и вибрировать. Также, при резком увеличении оборотов не должен появляться дым в выхлопных газах. Если появляется темный дым, или стуки в двигателе, то лучше от покупки такого автомобиля воздержаться.

    В системе охлаждения не должно наблюдаться пузырьков газов, проверяется это при работе мотора на средних и больших оборотах прогревающегося двигателя. Если пузырьки есть — то «пробита» прокладка головки блока цилиндров, либо повело саму головку.

    Одним из главных показателей, по которым можно судить о состоянии двигателя, является величина компрессии в его цилиндрах. Замерьте компрессию в цилиндрах с помощью компрессометра, в соответствии с инструкцией к этому прибору. Обращайте внимание не только на величину компрессии, но и на разницу показаний компрессии в разных цилиндрах. Для дизельных моторов величина компрессии должна составлять не менее 25 атмосфер, при этом разница величины компрессии по цилиндрам не должна превышать 2-ух атмосфер, и чем меньше будет эта разница – тем лучше.

    Менее точно оценить состояние цилиндропоршневой группы мотора можно, если снять крышку маслоналивной горловины, прикрыть горловину листом бумаги. Если листок будет сильно отбрасывать с горловины, выходящими из неё газами, и тем более, ели из горловины будут вылетать брызги масла, то можно подозревать значительный износ деталей цилиндропоршневой группы двигателя. Конечно, для более полной и точной диагностики мотора нужно использовать специальное оборудование, но, даже такая поверхностная даст возможность оценить его общее техническое состояние.

    Решение купить автомобиль с двигателем на дизельном топливе предполагает причины, по которым выбран такой вариант. Причины определяют степень и главные параметры проверки двигателя перед покупкой. Но вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке является главным.

    Система охлаждения

    В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть — прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали.

    Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля? Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля Как выбирать дизельный автомобиль перед покупкой.

    В последние годы на автомобильном рынок наблюдается тенденция увеличения спроса на дизельные автомобили. Закупка дизеля стала чуть ли не модой, на вторичном рынке автомобили с дизельными двигателями продаются по более высоким ценам, чем их бензиновые эквиваленты. Это явление не случайно. За последнее десятилетие, дизельный двигатель прошел через революцию в развитии от «рабочей лошадки» к вершинам нет альтернативы с точки зрения его потенциальной силовой установки. С идеальный баланс между производительностью и топлива бензин дизель медленно толкнул его коллег автомобильном рынке.

    Современный дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива имеет весьма изощренную систему, более сложную и многокомпонентную, чем бензиновый. Именно по этой причине, он не считается беспроблемным и надежным, особенно если ресурс насчитывает 300 — 400 тысяч километров, при этом реальный возраст большинства ввозимых дизельных автомобилей от 8 до 10 лет. Дело в том, что из-за своей экономичности по сравнению с бензиновыми, автомобили на дизельном топливе на западе в основном используют люди, которые много путешествуют.

    Несмотря на то, что высвечивается на приборной панели, существует высокий риск столкнуться с экземпляром, «не знающим пробега», а на самом деле имеет совсем «несвежий» ресурс. Отсюда начинаются проблемы, устранить которые, в большинстве случаев довольно дорого для владельца.

    Дизельный двигатель гораздо более чувствительный, чем бензиновый , так что в уравнении «дизель из вторых рук», самой большой неизвестной является бывшим собственник. Несвоевременная (или вообще никакая) замена масла и фильтров, а также безрассудное вождение и халатное отношение к автомобилю является обычным делом, особенно в Италии, откуда прогоняют большое количество подержанных автомобилей. Желательно искать автомобиль с историей обслуживания в автосервисе истории с доказательствами (хотя фальсификация сервисной книжки не является проблемой для продавца). Вообще стоит быть немного подозрительным к свежим импортным автомобилям, независимо от того, где они были сделаны.

    Если вы ориентируетесь на конкретную марку и модель, почитайте посты в интернет-форумах на нужную тематику. В русском интернет-пространстве существуют форумы, где обсуждаются практически все марки автомобилей. Из них вы можете узнать от первого лица, проблемы с обслуживанием и преимущества модели.

    Любой современный дизельный двигатель управляется с помощью электронного блока управления (EDC), следящим и контролирующим все функций. При проблеме с одном из параметров, система выдает ошибку и ухудшает работу двигателя. Необходимо проверить выбранный автомобиль на компьютерной диагностике, где особое внимание уделить наличию ошибок и проконтролировать работу расходомера и турбо насоса (ВНП).

    Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя. У современных Common Rail дизельных двигателей в хорошем состоянии, она должна быть между 18 и 19 бар. В старых дизелях сжатие должна быть выше 22 бар (отсюда и характерный «стук» и грохот старых дизелей)

    В связи с ужесточением экологических стандартов в современных дизельных двигателях реализовали много систем, которые часто создают проблемы, особенно для двигателей с большим пробегом. Одним из них является клапан ERG, который также используется в бензиновых двигателях. В дизелях, его роль заключается в существенном сокращении выбросов. Секрет в том, что дизельные двигатели работают на сильно обедненной смеси (обогащенной кислородом), что значительно увеличивает его рабочую температуру. Это приводит к появлению окислов азота, являющегося основной причиной разрушения озонового слоя. ERG уменьшает эту температуру, направляет отработавшие газы на дожигание и таким образом приостановить приток кислорода. При выходе датчика из строя, бывают случаи он остается почти полностью закрытым, а иногда остается открытым постоянно. В любом случае появляется проблема с мощностью машины, изменяется динамика и изменяется плавность. Возможно это вступление в аварийный режим. ERG связан и с другой проблемой — из-за высокого давления в двигателе, со временем (пробегом), появляется пропуск компрессии в картер (поднимается давление в картере). Это приводит к выходу масла через отверстие для вентиляции картера коллектор, где она смешивается с горячими газами от ERG, образуя черную, липкий сажу. Это вещество откладывается на стенках впускного коллектора, уменьшая его диаметр и приводит к нехватке воздуха (снижается мощность). Часть субстанции может попасть в турбину, кокс откладывается на лопатках и они перестают быть подвижными. Это самая распространенная причина поломки турбины. Чтобы убедиться в том, что в автомобиле присутствует избыточное давление в картере, при работающем холодном двигателе извлеките щуп для проверки масла. Из трубки не должен выходить дым, пар или масляные брызги. Кроме того, обратите внимание на замасливание всасывающего коллектора, шланга картерных газов и турбины. Избегайте автомобилей с безупречно промытым двигателем.

    Бытует мнение, что дизельный автомобиль лучше покупать зимой , когда температура ниже нуля. Сначала убедитесь, что он ранее не прогревался продавцом, затем включите стартер. Хороший дизель должен начать работать сразу, как бензиновый двигатель, без долгого вращения и дергания. Безпроблемный холодный старт является важным показателем состояния дизельного автомобиля, но не менее важен старт, когда двигатель горячий. Если теплый двигатель заводится с трудом, с продолжительным вращением стартером — это возможный признак серьезной проблемой. Иногда это происходит из-за слабой батареи или повреждения стартера, но может быть связана с проблемой центровки ВНП, натяжения цепи (для двигателя с цепным приводом), низкой степени сжатия, изношенности дюз или всасывающего воздуха в топливной системе. Это предпосылки для дорогостоящего ремонта.

    Турбина дизельного автомобиля

    Один из элементов, который часто создает проблемы, особенно у двигателей с большим пробегом является турбина. Турбина развивает более 60000 оборотов в минуту и подвергается экстремальным нагрузкам. Ее перегрев, перегрузка, а также несвоевременная замена масла и фильтров являются факторами, которые резко сокращают срок службы турбины. Иногда вы можете сами перебрать турбину, но при серьезной проблеме может возникнуть необходимости покупать новую. Проверьте смазку турбины, подводящие пути и интеркулер. Посмотрите нет ли трещин, через которое может сосать воздух. Прислушайтесь к звуку турбины, он не должен быть слышен (вой, свист). Нажмите на педаль почти до упора и отпустите педаль. Если услышите визг в то время когда обороты падают, турбина требует ремонта.

    Посмотрите на выхлопные газы выходящие из трубы. Они должны быть почти бесцветные. Если из выхлопной трубы выходит серый дым, автомобиль сжигает масло и двигатель изношен. Белый дым является признаком воды в цилиндрах (прокладки, трещины в блоке, головке). При нажатии на газ у нормального дизельного автомобиля кратко появляется черный дым. Если дым не исчез и продолжает идти черный дым, возможно, у вас проблема с соплом или центровкой.

    Извлеките щуп и посмотрите на цвет масла. Характерным для дизельных автомобилей является то, что масло всегда черное, даже через 20 километров после его смены. Любой другой цвет может означать наличие присадок в двигателе.

    На холостом ходу послушайте звук и вибрации двигателя. Хороший, современный дизельный двигатель должен работать ровно и спокойно, почти как бензиновый — без лишнего шума и вибрации, тряски, грохот и прыжков. Если такое наблюдается, то проблемы могут быть из-за повреждения подушек двигателя и более серьезных, центровки, дюзы и т.д..

    Попросите проехать на машине, прежде чем покупать , потому что без этого вы не сможете обнаружить какие-либо проблемы с двигателем или автомобилем в целом. Владелец не имеет никаких оснований отказать вам (если только не скрывает что-то). Попробуйте придать ускорение автомобилю — дизели работают равномерно с осязаемой тягой, даже с низких оборотов. Поставьте машину на уклон и попытайтесь ехать не нажимая газ — хороший дизельный двигатель должен плавно двигаться по склону на первой передаче без ускорения. Если этот трюк не получился, значит двигатель отстой.

    Если автомобиль нужен вам не столько для того, чтобы на нем ездить, сколько в качестве увлекательного хобби, предполагающего неустанную доводку машины до рабочего состояния, то вы вполне можете ориентироваться исключительно на ценовой критерий.

    Однако в большинстве случаев автомобиль выбирается все же именно как средство передвижения, при этом — надежное средство, не требующее дополнительных значительных финансовых и временных вложений.

    Для того чтобы новоприобретение впоследствии вас не разочаровало, важно избежать всех «подводных камней» — скрытых дефектов, присущих конкретной машине, заинтересовавшей вас на авторынке.

    В противном случае вместо того, чтобы в полной мере пользоваться достоинствами дизеля, вы получите неприятный комплект его недостатков — все то, чем «болеют» неисправные, изношенные дизельные моторы — плохой запуск,
    повышенную дымность, увеличенный топливный расход.

    Первое, что необходимо сделать — еще до похода на авторынок — четко определиться с тем, какие характеристики двигателя для вас имеют наибольшее значение . К сожалению, большинство силовых агрегатов не может одновременно быть мощными, надежными, экономичными, обладать хорошей ремонтопригодностью… Как ни прискорбно, придется искать компромиссы.

    Небольшие двигатели (устанавливаемые на небольшие же автомобили), в целом отличаются хорошей топливной экономичностью, вместе с тем они менее надежны, менее долговечны и отличаются более скромными мощностными характеристиками в сравнении со «старшими собратьями».

    Большой рабочий объем силового агрегата, как свидетельствуют статистические выкладки, обеспечивает оному и больший уровень надежности.

    Нетурбированные моторы, в сравнении с турбированными конструкциями, более надежны, долговечны и при этом обладают лучшими показателями по уровню экономии топлива.

    Двигатели, дополненные турбиной, в свою очередь, хоть и менее надежны и отличаются особым «аппетитом», наилучшим образом подходят тем, кто на первое место ставит характеристику мощности.

    Вначале осматриваем неработающий двигатель — на предмет наличия (лучше, конечно — отсутствия) масляных потеков, следов от выброса охлаждающей жидкости, свидетельствующих о том, что мотор перегревался.

    Следы отпотевания масла на двигателе могут присутствовать (в незначительной степени). Крайне желательно, чтобы на сальниках они отсутствовали вовсе.

    Снимаем патрубок, который соединяет воздушный фильтр и впускной коллектор (в турбированных моделях — воздушный фильтр и турбину). Наличие большого количества масла в патрубке в лучшем случае свидетельствует о серьезной степени загрязнения воздушного фильтра или системы отвода картерных газов, в худшем — является следствием сильного износа цилиндропоршневой группы.

    Запускаем двигатель. Если «на горячую» он запустился не с полуоборота, то это следует воспринимать как свидетельство некоего скрытого дефекта. Произвести проверку необходимо несколько раз, с разными интервалами между запусками. При этом не нужно нажимать на педаль газа и прогревать свечи — в этом нет никакой необходимости. Если же на таких действиях настаивает продавец, то он сознательно пытается скрыть от вас наличие дефекта в силовом агрегате.

    Обращаем внимание на выхлоп при запуске двигателя. На холостых оборотах на горячем двигателе дыма быть не должно. Допускается лишь небольшой выброс дыма при запуске.

    Небольшое постукивание в моторе («перекатывающиеся камешки») — для дизелей норма, а вот стуки, выделяющиеся из общего ритма, должны вас насторожить — особенно если при повышении оборотов они сохраняются.

    Плавно повышаем обороты. С холостых постепенно переходим к значению в три с половиной — четыре тысячи оборотов в минуту, наблюдая за мотором — он не должен дергаться и трястись.

    Снова проделываем эту же операцию, оценивая цвет выхлопа . Если при увеличении оборотов появляется рваный сизый дым, то это свидетельствует либо о позднем зажигании, либо о других дефектах в моторе.

    Резко нажимаем на педаль газа и снова наблюдаем за двигателем и выхлопом. Если силовой агрегат трясется, а из выхлопной трубы идет рваный сизый дым, то на тех оборотах, на которых это происходит, будет происходить существенная потеря мощности.

    Если же имеются стуки или из выхлопной трубы валит черный дым, такой автомобиль лучше вычеркнуть из своего списка.

    Если все в порядке, продолжаем осмотр. Компрессию в двигателе необходимо проверять на сервисе (приемлемое значение — 36 атмосфер, допустимое — не менее 31, разброс значений по цилиндрам — не более двух атмосфер). Однако предварительно ее можно оценить на месте. Осторожно откручиваем — при работающем на холостых оборотах двигателе — крышку маслоналивной горловины. Если после этого при попытке положить крышку на отверстие ее отбрасывает газовым потоком — это однозначно плохой признак.

    Впрочем, если этого не происходит — это не гарантирует отсутствие проблем с компрессией. Диагностику необходимо проводить на сервисной станции — к тому же там можно будет проверить давление масла в масляной магистрали на горячем моторе на холостых оборотах. (Приемлемое значение — не менее одной атмосферы, для турбированных силовых агрегатов — не менее полутора атмосфер. Показания снимаются при помощи механического манометра).

    Даем двигателю остыть (хотя бы до 50?C), открываем крышку радиатора, доливаем охлаждающей жидкости до края, закрываем. Затем двигатель необходимо завести, и после того как термостат откроется, посмотреть (при работающем моторе), не выходят ли пузырьки воздуха из радиатора . Если это имеет место, то негерметичны либо головка блока, либо прокладка, либо сам блок.

    Проверка запуска силового агрегата «на холодную» подразумевает — в идеале — его запуск при той температуре, при которой он будет эксплуатироваться зимой (таким образом, летом все возможные дефекты выявить этим способом не удастся, но все же пренебрегать им не стоит и в теплое время года).

    Если мотор запустился так же быстро, как и «на горячую», то все в порядке как с компрессией, так и с работой системы холодного запуска, свечей накаливания, аккумулятора, стартера.

    На холостых оборотах силовой агрегат должен работать без перебоев. Допускается несколько более жесткая его работа в «холодном» режиме — причиной могут быть как особые системы холодного запуска, которыми оснащаются некоторые ТНВД (они «сознательно» сдвигают угол опережения впрыска дизтоплива в условиях низких температур с целью улучшения запуска мотора).

    Естественно, без испытаний работы двигателя в реальных дорожных условиях не обойтись. Только воссоздав на практике все возможные режимы работы силового агрегата, можно будет понять, насколько он исправен.

    Испытания в предельных режимах, разумеется, должны продолжаться в течение нескольких секунд — этого будет достаточно для «диагностирования» возможных проблем, и не приведет к их созданию.

    Для того чтобы проверить исправность регулятора ТНВД , необходимо резко нажать и отпустить педаль газа. Если двигатель быстро вернулся на холостые обороты — все в порядке. Если медленно — и при этом из выхлопной трубы в режиме снижения оборотов продолжает идти сизый дым — неисправна турбина или мотор. Если дыма нет, но на холостые силовой агрегат возвращается медленно — неисправен регулятор ТНВД.

    Если не выявлено посторонних стуков в моторе, превышающего показатели нормы нагревания, значительного дымления, падения мощности в тех или иных режимах движения — это хороший признак.

    Диагностика современного дизеля в целом и его отдельных систем занимает обычно гораздо больше времени, чем в случае с бензиновыми агрегатами. Для определения неисправности необходимо сочетание профессионального оборудования и высокой квалификации мастера. Но и при наличии такой базы приходится прибегать к специфическим приемам диагностики.

    Основная сложность диагностики состоит в том, что у него меньше системных параметров, оценка которых позволяет сразу выйти на неисправность. Один из таких параметров — состав топливовоздушной смеси. У дизеля его диапазон шире по сравнению с бензиновым мотором, вследствие чего сложно однозначно судить, бедна или богата смесь для определенного режима. Поэтому диагносту приходится сопоставлять много косвенных показателей. Это напоминает детективное расследование с отсеиванием подозреваемых и постепенным выходом на истинного виновника.

    Дедуктивный метод

    Самая трудная задача — выявить плавающие неисправности, почти не оставляющие улик и обнаруживающие себя только в определенных режимах работы мотора. С ней справится только опытный диагност-детектив, вооруженный хорошим сканером. Повезет, если за несколько поездок, сравнивая ключевые рабочие параметры основных систем двигателя, он сможет отловить виновника. Но часто диагносту приходится использовать обходные приемы, дабы сузить круг подозреваемых.

    Чтобы описать ход расследования, рассмотрим самые распространенные случаи, когда в сервис приезжает машина с явными и постоянными неисправностями.

    В затрудненном пуске двигателя и нестабильности его работы в различных режимах чаще всего виновата топливная аппаратура. Но важно гарантированно исключить и другие причины — например, проблемы с цилиндропоршневой группой, а именно снижение . На дизельном моторе ее просто так не замеришь, придется демонтировать топливные форсунки или свечи предпускового подогрева, что чревато их повреждением. Вот здесь и приходят на помощь специфические методы диагностики.

    Сперва с помощью сканера проверяют коррекцию топливоподачи по цилиндрам и динамику изменения давления топлива в рампе. Контроль этих параметров включен в бортовую систему диагностики автомобиля. Если давление в рампе нагнетается медленнее, чем положено, проводят проверку с помощью внешних измерителей. Сначала отсекают линию низкого давления до ТНВД, подключая манометр или вакуумметр (в зависимости от типа подающего контура). Далее проверяют насос. К нему подсоединяют тестер давления так, что ТНВД качает топливо «в стенку»: в режиме прокрутки стартером он развивает максимальное давление, которое сравнивают с требуемым. По разнице показателей оценивают состояние насоса и его дозирующего клапана.

    С помощью этого тестера проверяют и правильность показаний датчика давления топлива в рампе. В этом случае устройство подключают к рампе вместо одной из топливных форсунок (ничего страшного, что временно поработает без одного цилиндра). Показания тестера и сканера сравнивают и отсекают врущий сенсор на рампе.

    Анализируя значения коррекции топливо­подачи, достоверно выявляют проблемные цилиндры. Если одна из форсунок недоливает или характер сгорания топливовоздушной смеси нарушен из-за снижения компрессии, блок управления двигателем попытается исправить ситуацию, увеличивая длительность впрыска. При этом значения коррекции будут заметно различаться по цилиндрам.

    Далее диагност вычисляет виновника: форсунка это или снижение компрессии в цилиндре? Второй параметр часто оценивают косвенными методами, чтобы не выкручивать форсунки или свечи накаливания для подключения компрессометра: их легко повредить, особенно у моторов с большим пробегом.

    Первый способ включен в функции бортовой диагностики у автомобилей некоторых марок. По неравномерности вращения коленвала в момент его прокрутки без пуска мотора «мозги» сами определяют разброс компрессии по цилиндрам. Это экспресс-метод с невысокой точностью и повторяемостью результатов. Он способен вычислить только сильно сдавшие цилиндры и не заметит менее явных отклонений, которые могут сказываться на работе двигателя.

    Второй косвенный метод замера компрессии более универсален. На один из проводов аккумулятора вешают датчик, регистриру­ющий пики потребляемого стартером тока при прокрутке коленвала. Чем выше компрессия в цилиндре, тем больше потребление в такте сжатия. Датчик — это преобразователь тока в напряжение. Его подключают к осциллографу, и уже на его экране сравнивают значения пиков напряжений по цилиндрам. Если они одинаковы, то компрессия в цилиндрах считается оптимальной. В противном случае с помощью синхронизации с другими сигналами можно «привязать» к пикам тока конкретные цилиндры. Или пойти дальше — провести реальный замер, одновременно задействовав компрессометр и датчик тока. Тогда для двигателя конкретного типа получаем коррелированные (взаимосвязанные) значения (амперы и бары), которые пригодятся в будущем.

    Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, всё внимание направляем на топливные форсунки. Электрическую часть форсунок проверяют тестером, который замеряет их сопротивление и индуктивность, а также проверяет сопротивление изоляции. Гидравлическую часть (как и ТНВД) можно полноценно проверить лишь на дорогих стендах, которыми располагают в основном профильные предприятия по ремонту топливной аппаратуры. В арсенале обычных СТО есть лишь привычный набор для проверки так называемой обратки (магистраль для слива топлива из форсунок в бак). К форсункам подключают мерные колбы и смотрят, как они наполняются. При этом совсем не обязательно, что, к примеру, инжектор, прилично недоливающий топливо в цилиндр, будет сливать в обратку гораздо бóльшие объемы по сравнению с другими. Этот тест проводят в дополнение к остальным мероприятиям. Если делать однозначные выводы только на основе его результатов, можно безос­новательно приговорить работоспособные элементы.

    ОРЕЛ И РЕШКА

    Фирменные дизельные техцентры (например, Делфи-Сервис или Бош-Сервис) есть далеко не во всех городах. Автовладельцам остается в обычные моно- или мультибрендовые автосервисы.

    Монобрендовые сервисы, специализирующиеся на одной марке или на нескольких, но принадлежащих одному концерну, имеют, как правило, большой, но узкий опыт. За многие годы они набили много шишек на некоторых ­моделях и зачастую даже без диагностического оборудования могут с ходу поставить диагноз по симптомам неисправностей. И обычно у них есть возможность временно поставить заведомо исправные элементы, чтобы точно установить виновника.

    Но и такие СТО иногда дают сбой. В этой сфере всегда была существенная текучка кадров. Рано или поздно матерый специалист уходит в другой техцентр, а его место занимает менее опытный мастер. Вдобавок, если какой-то сложный дефект диагностам сервиса доселе не встречался, их системных знаний, как правило, не хватает для вынесения точного вердикта.

    Сотрудники мультимарочных сервисов обычно более подкованы в фундаментальных вопросах: обязывает поток проходящих через их руки разнообразных машин и систем. Речь не о «временщиках», у которых на все случаи жизни есть один универсальный китайский сканер, а о серьезных СТО. Профессионалы используют широкую гамму диагно­стического оборудования и проверяют множество параметров. Однако порой на постановку правильного диагноза у них уходит гораздо больше времени, чем у коллег из монобрендового сервиса. А неко­торые сложные процедуры они не смогут выполнить из-за отсутствия узкопрофильного оборудования или оснастки.

    Стандартная схема

    Диагностика остальных систем дизеля проще, но без специального оборудования всё равно не обойтись. Прежде чем извлекать для осмотра свечи предпускового подогрева, замеряют их напряжение и сопротивление. Оптимальный тест — подключение датчика тока, использу­емого для замера компрессии. Обычно свечами управляет отдельный блок. Датчик вешают на его питающий провод и фиксируют общее потребление тока: по его значительному падению можно сразу определить, что не работает одна свеча или две. Далее переходят к проверке конкретных свечей.

    У дизельных моторов вакуумная система обычно более сложная, чем у бензиновых, поэтому для проверки герметичности ее магистралей часто задействуют вспомогательное оборудование — дым-машину. Просочившийся дым однозначно укажет на прохудившееся место. Этот аппарат используют и для проверки герметичности впускного тракта системы наддува. А вот ее управляющую часть (если она вакуумного типа) тестируют комбинированным способом. Показания вакуумметра, подключа­емого в различные точки системы, сопоставляют с получаемыми со сканера данными об управляющем воздействии на соленоид и давлении наддува.

    Состояние сажевого фильтра можно точно по показаниям датчика дифференциального давления. У любого дизельного автомобиля бортовая диагностика этого узла очень развита, и ее вполне достаточно для получения точных данных. На то, что фильтр забит выше допустимого уровня, укажет повышенное противодавление перед ним.

    Относительно просто проверяется и работа клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Электрические клапаны обычно снабжены датчиком положения с обратной связью. В расчет берется и расход воздуха двигателем. Диагност с помощью сканера способен определить состояние клапана и его некорректную работу.

    При работе дизеля — отдельная тема. На фоне общей громогласности мотора сложно определить их истинный источник. Основной шум дизеля связан с особенностями сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре. Если оно принимает аномальный характер, к примеру, из-за неисправной форсунки, звук усиливается. В этом случае отключают по одной форсунке, чтобы определить «громкий» цилиндр. Как только будет деактивирован нужный, посторонний шум сойдет на нет. Правда, такой маневр не пройдет, если шумят два или более цилиндра.

    НЕ ПАНАЦЕЯ

    Полноценную диагностику дизельной топливной аппаратуры можно провести только в фирменных техцентрах производителей этих систем. В их арсенале есть многофункци­ональные стенды для проверки форсунок и ТНВД в различных режимах и оборудование для ремонта. Но даже такая техническая база не всегда дает стопроцентный результат.

    Известны случаи, когда на автомобиль устанавливают проверенные форсунки, с успехом прошедшие все испытания на стенде, - а неисправность не уходит. И причина не в негодном оборудовании или низкой ­квалификации сотрудников, а в специфических режимах работы топливной аппаратуры в реальных условиях — их не в состоянии ­воссоздать даже самые навороченные стенды.

    Часто встречаются проблемы и с отремонтированными деталями и узлами. провести такие работы по плечу далеко не каждой СТО, и даже при грамотном подходе неизбежны осечки. В одних случаях восстановленная форсунка, прошедшая все проверки, вообще отказывается адекватно работать, а в других она капризничает только в некоторых режимах работы двигателя, хотя стенд прогнал ее по всем контрольным точкам и присвоил правильный код коррекции ­топливоподачи. В итоге приходится менять дорогущую форсунку, при том что владелец машины и так уже потратил массу времени и денег.

    Благодарим за помощь в подготовке материала учебно-практический центр компании Интерлакен-Рус.

    Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.

    В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.

    Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.

    Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.

    Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер — вероятно, износились кольца или поршневая.

    Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.

    Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

    Если дым присутствует, но он белый — в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

    Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

    Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

    Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

    Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение — 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный — значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

    Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

    Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

    Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

    Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!

    Автомобили с дизельными двигателями в последнее время стали постепенно вытеснять бензиновые аналоги. Удивляться особенно нечему, поскольку дизельные движки характеризуются повышенной надёжностью, экономичным расходом топливных ресурсов. Однако слепо приобретать автомобиль, зная только о том, что он потребляет дизельное топливо, неправильно. Движок или его отдельные составляющие могут исчерпать свой ресурс, поэтому уделить максимум внимания проверке. Старый и неухоженный движок будет чрезмерно дымиться, «кушать» неожиданно большое количество дизтоплива, а также препятствовать нормальному запуску авто. Поэтому опытные автомобилисты рекомендуют внимательно осмотреть транспортное средство, в том числе и его движок. Не всем известно, как проверить дизельный двигатель при покупке подержанного авто, поэтому таким автомобилистам рекомендуем воспользоваться советами бывалых водителей.

    Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля.

    Проверяем дизельный двигатель перед покупкой

    Проверка дизельного двигателя важна не только для того, чтобы выяснить, в каком техническом состоянии он находится. Такой осмотр позволяет разобраться в параметрах движка, уточнить, насколько они совпадают с вашими ожиданиями. Не секрет, что автопроизводители оснащают транспортные средства дизельными двигателями, а также турбированными аналогами. Уже даже этих две разновидности движка сопровождаются существенными отличиями. Если вы любитель скоростной езды, вы высоко цените манёвренность вашего автомобиля, тогда выбор авто совершайте среди транспортных средств, оснащённых турбированными двигателями. Однако в этом случае смиритесь с тем, что экономить на топливе вам не удастся. Если же для вас приоритетом является экономичный расход дизтоплива, а с недостаточно высоким скоростным режимом вы готовы мириться, тогда приобретайте без турбин. Однако в любом случае чрезвычайно полезно провести осмотр движка, чтобы не купить «кота в мешке», а впоследствии выбрасывать на ремонт мотора невероятно большие суммы денег.

    Не стоит отказываться от идеи самостоятельного проведения проверки, опасаясь отсутствия опыта в проведении подобных процедур. Ознакомившись с инструкцией, можно легко разобраться, как проверить дизельный поддержанного автомобиля. При визуальном осмотре рекомендуем завести автомобиль и внимательно прислушаться, как он работает. Важно, чтобы он не чихал, не гремел, а плавно и легко заводился. Также рекомендуем зайти с «тыла» и понаблюдать за тем, какие выхлопные газы выходят. Если из трубы валит сплошной чёрный дым, значит, с двигателем этого транспортного средства не всё в порядке. Особенно рекомендуется сразу отказаться от авто, если не только валит чёрный дым, но и к тому же явно слышен подозрительный стук работающего движка. Также не поленитесь открыть капот и осмотреть внутреннее «убранство» на предмет чистоты. Некоторые дизели даже при наличии неполадок всё равно быстро заводятся, а вот следы загрязнений могут поведать о существующих проблемах.

    Проверка состояния масла и антифриза

    Продолжим визуальный осмотр силового агрегата. Не покупайте авто, пока не убедитесь в его надёжности и технической исправности. Итак, проверяйте перед покупкой чистоту мотора. Если на нём вы обнаружили следы масла или антифриза, следует заподозрить, что владелец чрезмерно его перегрел. Также следы таких загрязнений могут поведать о чрезмерной изношенности комплектующих движка. Конечно, масло может выбрасываться на поверхность движка и в тех случаях, когда забился воздушный фильтр, поэтому , чтобы докопаться до причины выплёскивания антифриза или масла. Опытные автомобилисты рекомендуют приобретать дизельные авто в зимний период, поскольку так гораздо проще убедиться в хорошем запуске движка при низких температурах.

    Принцип работы дизельного движка отличается от бензинового аналога. В частности, воспламенение воздушно-топливной смеси происходит от свечи накаливания в процессе сжатия, в бензиновых авто – от свечи зажигания вследствие возникновения искры. В дизельных авто устанавливают две разновидности свечей накаливания:

    • керамические;
    • штифтовые.

    Такие свечи накаливания очень быстро разогреваются до температуры от 850 до 1000 градусов. Свечи накаливания будут продолжать накаляться до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 75 градусов. Проверить исправность свечей накаливания можно при помощи мультиметра, выбрав режим проверки замыкания цепи. Для этого один щуп подводят к корпусу свечи, а второй – к шляпке. Теперь обратите внимание, оказалась ли цепь замкнутой. Если да, значит, свечи находятся в рабочем состоянии, поэтому и мотор будет легко запускаться. В противном случае придётся отправляться в автомагазин и приобретать новые свечи накаливания.

    Посторонние звуки и вибрация двигателя

    Как уже упоминалось выше, проверка дизеля должна обязательно заключаться в прослушивании звуков работающего движка. Откажитесь от покупки, если вы услышали явный цокот и грохот. Воспринимайте такие звуки, как сигналы «sos», указывающие, что вскоре движок может заклинить. Если вы запустили дизельный двигатель и стали слышать тихое постукивание, можете не напрягаться, такая работа вполне допустима. Дальше на холостом ходу рекомендуем увеличить обороты (от 3 до 4 тысяч оборотов в минуту). Даже при такой дополнительной скоростной нагрузке движок должен работать спокойно. Откажитесь от автомобиля, если при увеличении оборотов вы заметили повышение вибрации и чрезмерное дёрганье авто.

    Анализ цвета выхлопных газов при проверке мотора

    Как известно всем водителям, очень плохо, когда из выхлопной трубы валит чёрный дым. Однако не только чёрный цвет выхлопных газов должен настораживать. Увеличьте обороты движка до четырёх тысяч на холостом ходу и посмотрите, какой цвет выхлопных газов будет наблюдаться. Дым сизого цвета указывает, что в движке уже имеются какие-то неполадки, а также сизый дым может указывать на позднее зажигание. После этого рекомендуем нажать на педаль газа. Безусловно, из выхлопной трубы повалит сильнее дым. Если он будет тоже сизым, а движок начнёт вибрировать, значит, это авто в процессе езды будет существенно терять мощность. Подумайте, либо вам сразу нужно будет проводить ремонтные работы, либо просто отказаться от такого авто и поискать варианты получше.

    Проверка двигателя при езде

    После того как проверили работоспособность авто в гараже, предлагаем продолжить проверку при приобретении подержанного автомобиля в процессе езды. Запустите движок и начните движение. Нажмите на педаль газа и понаблюдайте, насколько машина слушается вас, быстро ли она набирает скорость. Если автомобиль медленно набирает скорость, значит, скорее всего, у него сильно износился движок или же у него плохая компрессия. В процессе набора скорости прислушивайтесь к посторонним звукам. Если услышали скрипы, задумайтесь по поводу работоспособности подшипников. Компрессию лучше всего проверять на станции технического обслуживания, поскольку у мастеров имеются специальные приборы. В гаражных условиях компрессию проверить тоже можно, но абсолютно доверять полученному результату нельзя, поскольку не исключается погрешность.

    Чтобы окончательно убедиться в работоспособности дизельного авто, рекомендуем прокатиться на нём, проведя своеобразный тест-драйв. Так можно оценить не только работу движка, опираясь на издаваемые звуки, выходящий из выхлопной трубы дым, но и убедиться в уровне расходования дизельного топлива.

    Итак, проверив дизельное авто , вы избавите себя от неприятных сюрпризов. Мы уверены, что вы теперь сможете осуществить все действия правильно, благодаря этому приобретёте лучшее для себя авто.

    Как проверить дизельный двигатель. Как проверить дизельный двигатель перед покупкой автомобиля? Как проверить дизельный мотор

    Не секрет, что эксплуатационные качества автомобиля напрямую зависят от состояния его двигателя. В первую очередь поэтому, при покупке подержанного автомобиля необходимо убедиться в адекватном состоянии этого агрегата.

    Особое внимание следует обратить на дизельные моторы, так как их ремонт обычно стоит дороже, чем в случае с бензиновыми двигателями, да и сама стоимость дизелей выше.

    Проверку состояния мотора, советуем начать с внешнего осмотра. Обратите внимание на то, чтобы на корпусе двигателя и в моторном отсеке не было следов подтекания масла или иных эксплуатационных жидкостей. Если мотор чисто вымыт, то это должно насторожить, ведь таким образом продавец мог пытаться скрыть следы утечек.

    Отличный внешний вид двигателя, вовсе не означает его отличного технического состояния.

    Конечно, утечки не всегда бывают очень опасны, возможно, для их устранения, нужно просто подтянуть какое – либо уплотнительное соединение. Но, если утечки вызваны, например, износом сальника коленвала, то работы по замене такого сальника могут стоить немалых денег.

    В общем, в любом случае, будьте внимательны, и обращайте внимание на все, даже, казалось бы, незначительные недочеты.

    Вытащите масляный щуп двигателя и определите уровень масла и его состояние

    Если маcло очень чистое и прозрачное , то, его однозначно недавно меняли. Тут стоит задаться вопросом, зачем это делали, если автомобиль собирались продавать? Уж, наверное, не для того, чтобы уберечь вас от лишних трат по замене масла. Если же масло немного потемнело, то это вовсе не говорит о плохом состоянии мотора – это вполне нормально, если, конечно, масло не совсем черное.

    Если масло имеет следы вспенивания и его цвет имеет молочный , несколько белесый оттенок, то, скорее всего в масло попала охлаждающая жидкость, например, по причине повреждения прокладки головки блока цилиндров, и, в таком случае, от покупки такой машины лучше отказаться.

    Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также обратите внимание, нет ли в расширительном бачке системы охлаждения следов ржавчины.

    Если такие следы обнаружились, а тем более, если сама охлаждающая жидкость имеет ржавый цвет, то, скорее всего, мотор перегревался, что является очень опасным признаком.

    Если внешний осмотр двигателя не выявил никаких неполадок, то, попросите продавца машины, запустить мотор, а сами в это время понаблюдайте и послушайте, как он запускается, и какой цвет имеют выхлопные газы в момент пуска.

    Самый плохой признак – это синий дым из глушителя

    Если вы увидели такой дым, то дальнейший осмотр машины можно не продолжать – ищите другой автомобиль для покупки. Синеватый оттенок дыму придает масло , которое сгорает в камерах сгорания вместе с топливом, а ведь в исправном моторе, масло туда не должно попадать.

    Даже черный дым, в принципе, не так «страшен», и не редко, это вполне исправимо, если черный дым связан с неправильной регулировкой системы подачи топлива и т.п. (правда, не всегда).

    Если дым белый, то, возможно, это вовсе и не дым, а конденсат влаги в воздухе, тогда, после прогрева мотора дым должен исчезнуть, если на улице не слишком холодно.

    В общем, если вы не уверены, что причины дымности выхлопа несущественные, и легко устранимы, то, лучше машину не покупать, ведь у исправного дизельного мотора выхлоп практически бесцветен, возможно, лишь легкое дымление в момент пуска.

    В крайнем случае, обратитесь на СТО для более детальной диагностики «подозрительного» мотора, если вы не уверены в его технической исправности.

    Послушайте, как работает мотор на различных оборотах

    Звук должен быть ровным, без постреливаний и перебоев. Попросите продавца несколько раз резко нажать на педаль газа. При этом не должно быть перебоев в работе двигателя, а выхлопные газы не должны окрашиваться в черный цвет.

    Есть еще один способ определения исправности мотора – просто перекройте выход глушителя. При этом должно чувствоваться определенное давление выхлопных газов, и чем больше перекрывается выходное отверстие, тем большим должно быть давление газов. Если это не так, то можно заподозрить прогар в выпускной системе.

    Прослушайте мотор, обращая внимание на посторонние стуки и шумы. Посмотрите, не ощущается ли излишняя вибрации во время работы.

    Неплохо, если есть возможность произвести замер компрессии в цилиндрах мотора. Такая процедура не займет много времени, да и сам компрессометр стоит не так уж и много, зато, замер компрессии может очень много сказать о состоянии двигателя.

    Так, при компрессии ниже 18 атмосфер, дизель будет плохо заводиться , даже «на горячую». При компрессии от 18 до 23 атмосфер, дизель будет заводиться, только если он горячий или теплый, если же компрессия составит 28 или более атмосфер, то мотор будет заводиться даже на морозе. Кроме величины компрессии, обращайте внимание и на её равномерность по цилиндрам.

    Поводя итог этой части диагностики мотора, можно сказать, что исправный дизель должен плавно, без провалов набирать обороты, его выхлоп должен быть практически бесцветным, не должно прослушиваться никаких подозрительных стуков и шумов, он должен легко запускаться, даже если он холодный.

    Далее нужно проверить мотор, что называется «на ходу»

    Следует провести пробную поездку на автомобиле. Проверьте, как «тянет» мотор, проедьте несколько километров на большой скорости, именно на высоких оборотах, при движении на большой скорости от мотора потребуются все его силы.

    Материалы по теме

    Ещё совсем недавно автопроизводители поражали мир выпуском дизельных версий спортивных автомобилей. „Audi TT“, „Škoda Octavia RS“ или „Peugeot 406 Coupe”, казалось, покушаются на основные ценности спортивности: механическую коробку передач, задние ведущие колёса и бензиновый двигатель. Наверное, по-другому и быть не могло – возможность ехать стильно и экономично представлялась слишком заманчивой.

    Дизельная «Audi TT»

    В последнее десятилетие дизельные модели стали популярными среди большинства классов автомобилей, начиная с маленьких городских машинок и заканчивая большими вездеходами, а также уже упомянутыми спортивными автомобилями. Подержанные дизельные модели люди выбирают даже невзирая на несколько большие эксплуатационные затраты – всё затмевает низкий расход топлива.

    Ниже мы приведём несколько советов, как самим проверить дизельный автомобиль при его покупке. Выполнив уже упомянутые действия, вы уменьшите возможность приобретения скверного транспортного средства:

    1. Открутите крышку отверстия для заправки маслом, но не снимайте её. Попросите, чтобы хозяин машины или сопровождающее Вас лицо немного подержали нажатой педаль акселератора авто. Проверьте крышку: если двигатель её втягивает – всё хорошо, если выталкивает – вероятно, компрессия двигателя уже слишком мала.
    2. Осмотрите саму крышку – на ней не должно быть никаких осадков пастообразной консистенции. Если они всё-таки есть, это может свидетельствовать о перегретом двигателе или несвоевременно смененном масле.
    3. Пока хозяин автомобиля или Ваш приятель не выбрался из машины, попросите у него нажать на педаль акселератора посильнее. Следите за выхлопной трубой: если то, что Вы увидите, будет напоминать лёгкий чёрный дымок – ничего страшного, однако если повалит густой синеватый дым, в ближайшее время, возможно, придётся менять турбину.
    4. Выберите так называемый масляный щуп и обратите внимание, не поднимается ли из отверстия пар либо дым. Их быть не должно. Правда, на новые автомобили этот совет не распространяется.
    5. Не спешите глушить автомобильный двигатель. Пусть он нагреется до рабочей температуры. Затем заглушите, подожите 5 минут и пробуйте снова. Мотор должен начать работать мгновенно. Если это не так (т. е. двигатель начинает работать только после 2-3 вращений коленчатого вала), в ближайшее время Вам наверняка придётся посетить автосервис.
    6. Избегайте двигателя V-образной формы 2,5 TDI, который монтировался в автомобили „Volkswagen”, „Audi”, „Škoda”. В силу своей дефектной конструкции он требует больше ухода и не всегда может ответить своей долговечностью.
    7. Имейте в виду, что дажев новом автомобиле двигатель может быть нечистым и, опытные люди говорят, в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы на нём не было следов подтёков масла, свидетельствующих о более серьёзных проблемах. Поэтому внимательно изучите автомобиль десятилетней давности, двигатель которого отличается чистотой. Мыли его, наверное, не зря. И лучше пусть Вас обвинят в болезненной подозрительности, чем вы купите плохой автомобиль.

    Удачи при выборе!

    Перепродажа автомобиля довольно неплохой бизнес. С одной стороны, продавец зарабатывает себе на жизнь, поэтому хочет как лучше продать свой автомобиль. С другой стороны, покупатель ищет возможность выгодной покупки, поэтому стремится купить «дешево и сердито». Учитывая тот факт, как часто мы покупаем автомобили со скрытыми дефектами, не профессионалу тяжело провести качественный осмотр. Особенно, если на автомобиле установлен дизельный силовой агрегат. Так как проверить дизельный двигатель перед покупкой? Постараемся в статье дать ответ на этот вопрос.

    К чему такая деликатность

    ?

    Проблема заключается в том, что современный дизельный двигатель, представляет собой сложную конструкцию силового узла, где отказ одного компонента, почти всегда влечет за собой целую серию последующих повреждений.

    К примеру неисправность в системе питания. Уже само устранение такой неисправности влечет за собой дополнительные финансовые расходы. Однако, может оказаться, что в результате такой поломки пострадал турбокомпрессор, сажевый фильтр или клапан рециркуляции отработавших газов. К сожалению, нужно честно сказать, что современные дизельные двигателя имеют много достоинств, но позволяют наслаждаться своими преимуществами, главным образом, первому владельцу. Когда попадают такие автомобили на вторичный рынок, (как правило после 150-200 тысяч. км пробега) наступает фаза повышенной аварийности двигателей.

    Покупая такой автомобиль, вы должны быть в курсе того, что несколько важных компонентов, таких как: турбокомпрессор, система впрыска, система рециркуляции, или сажевый фильтр, могут подвести в любой момент, а ремонт каждого из этих элементов стоит несколько тысяч гривен! Вот несколько основных вещей, на которые нужно обратить внимание.

    Как проверить дизельный двигатель не имея точных знаний в ”механике”

    ?

    Запуск после длительной стоянки. Почему это так важно? Каждый дизельный двигатель для воспламенения топливной смеси использует высокую степень сжатия в цилиндре. При нормальной работе, масло заполняет пространство между поршнем и стенками цилиндра помогая в поддержании нормального давления. Масло после простоя (1-2 часа), стекает в маслосборник. Чтобы оно попало в достаточном количестве на стенки цилиндров, двигатель должен проработать в течение минуты или дольше.

    Поэтому, холодный запуск является самым тяжелым условием работы дизельного мотора. Лучшим временем для покупки автомобиля с дизельным двигателем считается зимний период. Если двигатель легко запустился, значит с компрессией в цилиндрах проблем нет, как и с работой системы холодного запуска (специально сдвигается угол опережения впрыска при низких температурах для лучшего холодного запуска).

    Тестовый заезд

    Даже, если дизель на стоянке работает хорошо, не отказывайтесь от возможности провести тест-драйва. Только под нагрузкой всплывет техническое состояние двигателя. Стоит обратить внимание: на способ разгона, прирост мощности после включения в работу турбонаддува, уровень шума, вибрации. Проводить пробную поездку лучше в условиях городского цикла.

    Тут главное внимание на плавность трогания с места и наличие постороннего стука из трансмиссии при изменении нагрузки (добавляем и сбрасываем газ). Виновником стука может быть двухмассовый маховик – дорогой элемент автомобиля. Стоит понаблюдать за поведением двигателя во время его выключения. Металлический звук при остановке двигателя, это еще один признак неисправности прочности маховика.

    Проверьте турбину

    Новый турбокомпрессор стоит, как правило, от 300 до 800 евро, (цена зависит от производителя, модели, типа турбины) . Так что лучше не покупать автомобиль, с проблемным узлом. В первую очередь, подозрение должны вызвать интенсивные утечки масла из системы впуска. Исправная турбина не должна работать слишком громко. Часто падение мощности может быть вызвано неисправностью системы управления турбиной.

    Осмотр дизеля на наличие потеков масла, охлаждающей жидкости

    Осматриваем двигатель на предмет утечек, пятен от масла, и т. д. Обратите внимание, только что вымытый двигатель – вызывает подозрение. Быть может, продавец хочет что-то скрыть непосредственно перед сделкой. Наличие потеков, особенно на сальниках может свидетельствовать о возможном перегреве двигателя в прошлом.

    Снимите пробку расширительного бачка охлаждающей жидкости и исследуйте, что находится внутри. Любые жировые пятна на поверхности жидкости, или следы похожие с виду на сливочное масло – являются подозрительными. Это может означать про неисправную прокладку или микротрещины под головкой.

    Снимите крышку маслозаливной горловины . Если масло на ощупь плотное или прилипает (ВНИМАНИЕ!!! ), это может означать, что его искусственно уплотняют. Всякие добавки в масле – подозрительный сигнал.

    Проследите за индикацией во время запуска двигателя

    Смотрим, когда погасла лампочка давления масла. Секунда-две – допустимый интервал времени. Дольше этого интервала – плохой признак, слишком быстро погас индикатор, тоже плохо. В обоих случаях причиной может быть изношенный двигатель (уплотнение добавками масло) или обман в цепи электропитания.

    Воздушный фильтр.

    Смотрим на воздушный фильтр (должен быть сухой или умеренно загрязнен маслом ). Снимите патрубок соединения фильтра со впускным коллектором или с турбиной (вариация двигателя с турбиной). Следы масла в патрубке проинформируют о сильном загрязнении воздушного фильтра или про износ цилиндро-поршневой группы.

    Проверьте наличие сажевого фильтр.

    Теоретически, после 150-200 тыс. км., фильтр засоряется . Сажа – это первый сигнал, что что-то не так.

    Как распознать в автомобиле, который хотим купить, наличие сажевого фильтра?

    В первую очередь необходимо проверить наконечник выхлопной трубы. Достаточно засунуть в нее палец (разумеется, делать это следует на “холодном” двигателе). Если в трубе найдем толстый слой сажи, – это признак того, что фильтр поврежден механически, либо его нет.

    Можно также проверить наличие оригинальных швов в местах установки сажевого фильтра.

    Исправный фильтр задерживает 97% сажи и твердых частиц.

    Моменты по запуску двигателя

    Попробуйте несколько раз завести мотор на уже прогретом двигателе (не нажимая педаль акселератора, без прогрева свечи накала ) с разными интервалами запуска. Если не удается запустить сразу, как говорится «с полуоборота», то такое поведение может информировать про наличие скрытого дефекта.

    • При холостых оборотах прогретого двигателя, выбросы выхлопных газов не должны сопровождаться задымлением. Исключением может быть незначительный выброс дыма при самом запуске. Двигатель должен работать чисто и ровно.
    • Поднимите медленно обороты, до 3-4 тысяч по тахометру. Мотор не должен ИСПЫТЫВАТЬ ВИБРАЦИИ. Появление сизого цвета задымления, укажет Вам либо на неправильную установку зажигания (позднее) либо другие неисправности.
    • Если резко добавить обороты педалью газа – появляется ощутимая вибрация, с выхлопной идет выброс сизого дыма – двигатель испытывает значительную потерю мощности.
    • Извлекаем масляный щуп и добавляем плавно газа. Энергичный столб дыма, исходящий из отверстия указывает на потенциальное отсутствие компрессии в двигателе. Вставляем щуп обратно и откручиваем масляную пробку заливного отверстия. Если при добавлении газа, из отверстия вылетает столб дыма – двигатель нуждается в капитальном ремонте (значительный износ поршневой группы ). Допустимо малозаметное, похожее на пар, незначительный выхлоп дымка (или горячего воздуха), выделяемое из отверстия горловины.

    Особое внимание к системе впрыска. Ремонт изношенной системы впрыска может стоить больше 15-20 тысяч гривен! Точный диагноз, можно поставить только после проверки на специальном стенде. К счастью, симптомы износа системы впрыска легко заметить: падение мощности, вибрация двигателя и черный выхлоп.

    Закажите тест электроники. Перед покупкой стоит потратить от 50 до 100 гр., на компьютерную диагностику, для получения дополнительной информации о состоянии двигателя. Во время такого исследования, механик может проверить, например, степень заполнения сажевого фильтра, какие ошибки в работе двигателя были в последнее время.

    Наш совет. Идеальный вариант – поручить осмотр эксперту . В этом случае, расходы за профессиональный досмотравтомобилябудут наиболее оправданным.

    Многих автомобилистов привлекают авто с дизельным двигателем из-за их неприхотливости, надежности и экономичности. Тем не менее, при выборе дизеля есть ряд нюансов, которые обязательно нужно учесть, иначе вы рискуете потратить солидную сумму денег на то, чтобы привести двигатель в приемлемое состояние.

    В этой статье мы расскажем, на что именно стоит обратить внимание, и как проверить дизельный двигатель при покупке авто.

    Во-первых, оцените состояние двигателя так же, как при покупке любого другого автомобиля: общий вид двигателя, наличие подтеков масла, нагара или очагов коррозии. Обратите также внимание, если двигатель слишком уж чистый. Навряд ли у внедорожника, выпущенного в начале 2000 года будет сиять силовой агрегат, возможно так от вас пытаются скрыть течь.

    Также рекомендуем вам (как и при покупке любой другой техники, особенно с рук) взять с собой кого-нибудь, кто лучше разбирается в данной теме и знает, как проверить дизельный двигатель при покупке авто. Если визуальный осмотр вас устроил, переходим к следующему этапу: старту двигателя.

    Желательно проверить, как двигатель заводится в холодное время года (ну или хотя бы утром). Дизельный двигатель должен стартовать с полуоборота, если необходимо дольше вращать стартер — вероятно, износились кольца или поршневая.

    Также попробуйте запустить прогретый двигатель — часто бывает такая ситуация, когда непрогретый двигатель запускается сразу, а «горячий» — лишь со второго-третьего раза. Это может свидетельствовать об износе поршневых колец или же неработающем температурном датчике.

    Следом необходимо проверить дым, выходящий из выхлопной трубы при нажатой педали газа. Если он черный, вероятней всего, что износились маслосъемные кольца и масло попадает в топливо. Также возможен вариант с износом форсунок, что намного хуже.

    Если дым присутствует, но он белый — в топливо попадает вода (обычно это можно распознать еще и по неровной работе двигателя на малых оборотах, он работает «рывками»).

    Следом откройте масляную крышку и посмотрите, не выделяется ли масло из-под маслозаливной горловины (порой оно может даже брызгать). Причин может быть множество, в принципе устранению это вполне поддается, но наличие такого дефекта позволит вам серьезно сбить цену, если все остальное вас устроило.

    Также следует оценить сам звук работы двигателя. Звук должен быть мягкий, но мощный, басовитый, без наличия разного рода шумов. Попробуйте услышать звуки, которые не входят в общий ритм, а также «погоняйте» двигатель на разных оборотах.

    Если вас устроил данный автомобиль, и вы все же решили его взять, то первое, что вам необходимо сделать – это приступить к замеру компрессии (хотя желательно это делать еще при покупке). Для дизеля оптимальна величина компрессии в 25 атмосфер, хотя многое зависит от конкретной модели двигателя, но, как правило, компрессия более низкого показателя свидетельствует о неисправностях.

    Причем чем меньше разница компрессии между цилиндрами, тем лучше (оптимальное значение — 0.5). От подержанного авто подобного ждать, конечно, не приходится, но если уж разброс действительно сильный — значит, вскоре двигатель нужно будет капитально ремонтировать.

    Также компрессию можно приблизительно оценить и без особого оборудования (хоть и желательно все же воспользоваться компрессометром). Открутите крышку маслозаливной горловины, но не снимайте, и попросите своего товарища подержать нажатой педаль газа. Если двигатель втягивает крышку, то глобальных проблем нет, если выталкивает, значит, величина компрессии намного меньше необходимой.

    Вдобавок не стоит предупреждать владельца авто о том, что вы будете проверять компрессию, так как существуют присадки, которые ее повышают. Будете введены в заблуждение, да и для двигателя эти присадки не очень-то полезны.

    Помимо этого, сразу же после покупки следует купить новый ремень ГРМ (даже несмотря на то, что прежний владелец уверял, будто поставил его неделю назад). Причем желательно взять фирменный, пусть цена и кусается — если некачественный или изношенный ремень порвется, может разворотить всю головку блока цилиндров, а это уже совершенно другие деньги (не говоря уже о том, что ремень может порваться в самый неподходящий момент).

    Надеемся, что наша статья помогла вам понять, как проверить дизельный двигатель при покупке авто, и вы сможете правильно выбрать автомобиль, который будет служить вам долгие годы!

    Диагностика современного дизеля в целом и его отдельных систем занимает обычно гораздо больше времени, чем в случае с бензиновыми агрегатами. Для определения неисправности необходимо сочетание профессионального оборудования и высокой квалификации мастера. Но и при наличии такой базы приходится прибегать к специфическим приемам диагностики.

    Основная сложность диагностики состоит в том, что у него меньше системных параметров, оценка которых позволяет сразу выйти на неисправность. Один из таких параметров — состав топливовоздушной смеси. У дизеля его диапазон шире по сравнению с бензиновым мотором, вследствие чего сложно однозначно судить, бедна или богата смесь для определенного режима. Поэтому диагносту приходится сопоставлять много косвенных показателей. Это напоминает детективное расследование с отсеиванием подозреваемых и постепенным выходом на истинного виновника.

    Дедуктивный метод

    Самая трудная задача — выявить плавающие неисправности, почти не оставляющие улик и обнаруживающие себя только в определенных режимах работы мотора. С ней справится только опытный диагност-детектив, вооруженный хорошим сканером. Повезет, если за несколько поездок, сравнивая ключевые рабочие параметры основных систем двигателя, он сможет отловить виновника. Но часто диагносту приходится использовать обходные приемы, дабы сузить круг подозреваемых.

    Чтобы описать ход расследования, рассмотрим самые распространенные случаи, когда в сервис приезжает машина с явными и постоянными неисправностями.

    В затрудненном пуске двигателя и нестабильности его работы в различных режимах чаще всего виновата топливная аппаратура. Но важно гарантированно исключить и другие причины — например, проблемы с цилиндропоршневой группой, а именно снижение . На дизельном моторе ее просто так не замеришь, придется демонтировать топливные форсунки или свечи предпускового подогрева, что чревато их повреждением. Вот здесь и приходят на помощь специфические методы диагностики.

    Сперва с помощью сканера проверяют коррекцию топливоподачи по цилиндрам и динамику изменения давления топлива в рампе. Контроль этих параметров включен в бортовую систему диагностики автомобиля. Если давление в рампе нагнетается медленнее, чем положено, проводят проверку с помощью внешних измерителей. Сначала отсекают линию низкого давления до ТНВД, подключая манометр или вакуумметр (в зависимости от типа подающего контура). Далее проверяют насос. К нему подсоединяют тестер давления так, что ТНВД качает топливо «в стенку»: в режиме прокрутки стартером он развивает максимальное давление, которое сравнивают с требуемым. По разнице показателей оценивают состояние насоса и его дозирующего клапана.

    С помощью этого тестера проверяют и правильность показаний датчика давления топлива в рампе. В этом случае устройство подключают к рампе вместо одной из топливных форсунок (ничего страшного, что временно поработает без одного цилиндра). Показания тестера и сканера сравнивают и отсекают врущий сенсор на рампе.

    Анализируя значения коррекции топливо­подачи, достоверно выявляют проблемные цилиндры. Если одна из форсунок недоливает или характер сгорания топливовоздушной смеси нарушен из-за снижения компрессии, блок управления двигателем попытается исправить ситуацию, увеличивая длительность впрыска. При этом значения коррекции будут заметно различаться по цилиндрам.

    Далее диагност вычисляет виновника: форсунка это или снижение компрессии в цилиндре? Второй параметр часто оценивают косвенными методами, чтобы не выкручивать форсунки или свечи накаливания для подключения компрессометра: их легко повредить, особенно у моторов с большим пробегом.

    Первый способ включен в функции бортовой диагностики у автомобилей некоторых марок. По неравномерности вращения коленвала в момент его прокрутки без пуска мотора «мозги» сами определяют разброс компрессии по цилиндрам. Это экспресс-метод с невысокой точностью и повторяемостью результатов. Он способен вычислить только сильно сдавшие цилиндры и не заметит менее явных отклонений, которые могут сказываться на работе двигателя.

    Второй косвенный метод замера компрессии более универсален. На один из проводов аккумулятора вешают датчик, регистриру­ющий пики потребляемого стартером тока при прокрутке коленвала. Чем выше компрессия в цилиндре, тем больше потребление в такте сжатия. Датчик — это преобразователь тока в напряжение. Его подключают к осциллографу, и уже на его экране сравнивают значения пиков напряжений по цилиндрам. Если они одинаковы, то компрессия в цилиндрах считается оптимальной. В противном случае с помощью синхронизации с другими сигналами можно «привязать» к пикам тока конкретные цилиндры. Или пойти дальше — провести реальный замер, одновременно задействовав компрессометр и датчик тока. Тогда для двигателя конкретного типа получаем коррелированные (взаимосвязанные) значения (амперы и бары), которые пригодятся в будущем.

    Если компрессия во всех цилиндрах нормальная, всё внимание направляем на топливные форсунки. Электрическую часть форсунок проверяют тестером, который замеряет их сопротивление и индуктивность, а также проверяет сопротивление изоляции. Гидравлическую часть (как и ТНВД) можно полноценно проверить лишь на дорогих стендах, которыми располагают в основном профильные предприятия по ремонту топливной аппаратуры. В арсенале обычных СТО есть лишь привычный набор для проверки так называемой обратки (магистраль для слива топлива из форсунок в бак). К форсункам подключают мерные колбы и смотрят, как они наполняются. При этом совсем не обязательно, что, к примеру, инжектор, прилично недоливающий топливо в цилиндр, будет сливать в обратку гораздо бóльшие объемы по сравнению с другими. Этот тест проводят в дополнение к остальным мероприятиям. Если делать однозначные выводы только на основе его результатов, можно безос­новательно приговорить работоспособные элементы.

    ОРЕЛ И РЕШКА

    Фирменные дизельные техцентры (например, Делфи-Сервис или Бош-Сервис) есть далеко не во всех городах. Автовладельцам остается в обычные моно- или мультибрендовые автосервисы.

    Монобрендовые сервисы, специализирующиеся на одной марке или на нескольких, но принадлежащих одному концерну, имеют, как правило, большой, но узкий опыт. За многие годы они набили много шишек на некоторых ­моделях и зачастую даже без диагностического оборудования могут с ходу поставить диагноз по симптомам неисправностей. И обычно у них есть возможность временно поставить заведомо исправные элементы, чтобы точно установить виновника.

    Но и такие СТО иногда дают сбой. В этой сфере всегда была существенная текучка кадров. Рано или поздно матерый специалист уходит в другой техцентр, а его место занимает менее опытный мастер. Вдобавок, если какой-то сложный дефект диагностам сервиса доселе не встречался, их системных знаний, как правило, не хватает для вынесения точного вердикта.

    Сотрудники мультимарочных сервисов обычно более подкованы в фундаментальных вопросах: обязывает поток проходящих через их руки разнообразных машин и систем. Речь не о «временщиках», у которых на все случаи жизни есть один универсальный китайский сканер, а о серьезных СТО. Профессионалы используют широкую гамму диагно­стического оборудования и проверяют множество параметров. Однако порой на постановку правильного диагноза у них уходит гораздо больше времени, чем у коллег из монобрендового сервиса. А неко­торые сложные процедуры они не смогут выполнить из-за отсутствия узкопрофильного оборудования или оснастки.

    Стандартная схема

    Диагностика остальных систем дизеля проще, но без специального оборудования всё равно не обойтись. Прежде чем извлекать для осмотра свечи предпускового подогрева, замеряют их напряжение и сопротивление. Оптимальный тест — подключение датчика тока, использу­емого для замера компрессии. Обычно свечами управляет отдельный блок. Датчик вешают на его питающий провод и фиксируют общее потребление тока: по его значительному падению можно сразу определить, что не работает одна свеча или две. Далее переходят к проверке конкретных свечей.

    У дизельных моторов вакуумная система обычно более сложная, чем у бензиновых, поэтому для проверки герметичности ее магистралей часто задействуют вспомогательное оборудование — дым-машину. Просочившийся дым однозначно укажет на прохудившееся место. Этот аппарат используют и для проверки герметичности впускного тракта системы наддува. А вот ее управляющую часть (если она вакуумного типа) тестируют комбинированным способом. Показания вакуумметра, подключа­емого в различные точки системы, сопоставляют с получаемыми со сканера данными об управляющем воздействии на соленоид и давлении наддува.

    Состояние сажевого фильтра можно точно по показаниям датчика дифференциального давления. У любого дизельного автомобиля бортовая диагностика этого узла очень развита, и ее вполне достаточно для получения точных данных. На то, что фильтр забит выше допустимого уровня, укажет повышенное противодавление перед ним.

    Относительно просто проверяется и работа клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR). Электрические клапаны обычно снабжены датчиком положения с обратной связью. В расчет берется и расход воздуха двигателем. Диагност с помощью сканера способен определить состояние клапана и его некорректную работу.

    При работе дизеля — отдельная тема. На фоне общей громогласности мотора сложно определить их истинный источник. Основной шум дизеля связан с особенностями сгорания топливовоздушной смеси в цилиндре. Если оно принимает аномальный характер, к примеру, из-за неисправной форсунки, звук усиливается. В этом случае отключают по одной форсунке, чтобы определить «громкий» цилиндр. Как только будет деактивирован нужный, посторонний шум сойдет на нет. Правда, такой маневр не пройдет, если шумят два или более цилиндра.

    НЕ ПАНАЦЕЯ

    Полноценную диагностику дизельной топливной аппаратуры можно провести только в фирменных техцентрах производителей этих систем. В их арсенале есть многофункци­ональные стенды для проверки форсунок и ТНВД в различных режимах и оборудование для ремонта. Но даже такая техническая база не всегда дает стопроцентный результат.

    Известны случаи, когда на автомобиль устанавливают проверенные форсунки, с успехом прошедшие все испытания на стенде, - а неисправность не уходит. И причина не в негодном оборудовании или низкой ­квалификации сотрудников, а в специфических режимах работы топливной аппаратуры в реальных условиях — их не в состоянии ­воссоздать даже самые навороченные стенды.

    Часто встречаются проблемы и с отремонтированными деталями и узлами. провести такие работы по плечу далеко не каждой СТО, и даже при грамотном подходе неизбежны осечки. В одних случаях восстановленная форсунка, прошедшая все проверки, вообще отказывается адекватно работать, а в других она капризничает только в некоторых режимах работы двигателя, хотя стенд прогнал ее по всем контрольным точкам и присвоил правильный код коррекции ­топливоподачи. В итоге приходится менять дорогущую форсунку, при том что владелец машины и так уже потратил массу времени и денег.

    Благодарим за помощь в подготовке материала учебно-практический центр компании Интерлакен-Рус.

    Диагностика двигателя перед покупкой б/у автомобиля: лишние затраты или экономия?

    Покупка подержанного авто таит в себе множество нюансов, о которых часто забывают потенциальные владельцы транспорта. Заинтересовавшись подходящей ценой и отличным внешним видом машины, необходимо также заглянуть под капот и тщательно проверить мотор – от состояния и работы силового узла зависит не только наличие или отсутствие дополнительных расходов, но и качество движения, и безопасность. Быстрая и недорогая диагностика двигателя в Хабаровске исключит возможные поломки и представит правдивую информацию о техническом состоянии автомобиля в целом.

    Зачем нужно выполнять диагностику двигателя?

    Двигатель испытывает повышенные нагрузки в процессе эксплуатации транспортного средства. Ремонт ДВС – нелёгкая и дорогостоящая процедура, которая ни к чему вам как покупателю б/у машины, ведь она влечёт за собой простои, большие расходы, нервное напряжение. Высокая степень износа мотора может свидетельствовать о том, что в очень скором будущем придётся если не выполнять капитальный ремонт, то непременно менять головки блоков цилиндров.

    Доступные способы проверки двигателя

    Лучшие автосервисы Хабаровска применяют несколько методов осмотра мотора, каждый из которых даёт правдивый результат, причём стоимость процедур вполне реальна и доступна. К популярным способам диагностики относятся:

    • Проверка компрессии. Её выполняют с помощью стандартного манометра. Чтобы оценить показатели давления по каждому цилиндру, необходимо выкрутить свечи и через переходник установить измерительный прибор. Давление в каждом цилиндре должно соответствовать норме, при этом разница между показателями не может составлять более 5%. Свыше 10% считается показанием к капитальному ремонту ДВС.
    • Компьютерная диагностика автомобиля. Покажет наиболее точный и быстрый результат без вскрытия по всем системам и датчикам в современных авто. Устройство подключается к блоку управления и считывает все ошибки. Манипуляция занимает не более 10 минут и стоит совсем недорого, но даёт вам дополнительный шанс обоснованно отказаться от покупки заведомо неисправного авто или существенно сбить цену.
    • Проверка с помощью эндоскопа. Представляет собой визуальный метод оценки состояния узла на наличие сколов, трещин, задиров внутри цилиндров. Такие дефекты приводят к утечке масла и связанным с этой неполадкой проблемам, что влечёт более серьёзные поломки.
    • Осмотр двигателя мастером. Даже обычные подтёки масла на головках цилиндров могут свидетельствовать о сложных неполадках в системе, для устранения которых заменой прокладки не обойдёшься. Автослесари обязательно обращают внимание также на турбины, наличие антифриза на стенках радиатора, цвет выхлопного дыма, характер поддержки холостых оборотов.

    Экономия на профессиональной диагностике при покупке подержанного авто может привести к огромным расходам в будущем. Обращайтесь в наш автосервис в Хабаровске «Авторем27» – мы оценим состояние двигателя и посоветуем вам оптимальные решения.

    Опишите проблему, и мы просчитаем стоимость ремонта

    Наши услуги

    Мы предлагаем широкий спектр услуг по ремонту и техническому обслуживанию


    автомобиля по низким ценам

    • Ремонт ходовки

      комплексная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

    • Ремонт двигателя

      ремонт бензиновых и дизельных двигателей

    • Компьютерная диагностика

      компьютерная диагностика двигателя и других систем автомобиля

    • Замена тех.жидкостей

      замена масла, торозной жидкости, жидкости ГУР и др.

    • Ремонт бамперов

      ремонт вмятин, заделка трещин, покраска

    • Сварочные работы

      сварочные работы любой сложности

    Полезные статьи

    как проверить двигатель

    Как проверить двигатель при покупке автомобиля, таким вопросом задаются все начинающие водители, решившие приобрести подержанную машину. И если о проверке кузова перед покупкой я уже писал и желающие могут почитать об этом статью «как не купить битый автомобиль» (статья находится вот тут), то в этой статье будет подробно описано на что обратить внимание при покупке машины и проверке второго по важности (после кузова) агрегата машины — двигателя.

    Ведь только исправный двигатель, позволит после покупки машины наслаждаться поездками и не тратить время, деньги и нервы на ремонт убитого агрегата.

    И так, поднимаем капот и первое на что обратить внимание — это на чистоту мотора. Конечно же его перед продажей подвергли специальной мойке, и разумеется двигатель чист. Так бывает при продаже на базаре на большинстве машин. Кстати слишком чистый мотор, даже без следов пыли, должен насторожить. Попросите продавца покатать вас некоторое время и мало того, что это позволит выявить посторонние шумы, если они есть, так ещё после поездки можно будет осмотреть двигатель ещё раз и выявить места утечки масла.

    Перед пуском двигателя, поднимите капот и обратите внимание на то, холодный мотор или нет (пощупайте его) и если мотор действительно холодный и при этом заведётся он в дальнейшем легко, то это уже повод дальше смотреть машину. Ведь часто продавцы на базаре периодически прогревают мотор, чтобы для покупателя запуск показался наиболее лёгким.

    После прогрева и проезда некоторого расстояния, особенно обратите внимание на места сопряжения крышек (прокладок), а так же коленвала и распредвала (и других валов) в месте трения вала с сальниками. Обычно если прокладки или сальники изношены и подлежат замене, то они начинают течь даже после короткой поездки (см. фото слева). И если обнаружите течи в районе сальников, то готовьтесь к замене сальника распредвала и сальника коленвала, а это повод для хорошей скидки.

    По приезду после поездки, попросите продавца пока не глушить двигатель, и кроме того, что следует обратить внимание на звук при работе мотора, ещё внимательно присмотритесь к цвету выхлопа. А он может многое рассказать. Что означает цвет выхлопных газов и как определить состояние мотора по цвету выхлопных газов советую почитать вот тут.

    Не помешает попросить продавца резко поднять обороты (дать газ), а сами поднесите белый лист бумаги к выхлопной трубе. Если на листе бумаги после прогазовки обнаружатся масляные пятна, то скорей всего у этого двигателя проблемы с поршневой группой (поршневые кольца изношены).

    Если цвет дыма подтвердит, что с мотором что то не в порядке, удостовериться в точном диагнозе ещё поможет цвет нагара на свече зажигания, конечно если мотор бензиновый, а не дизельный. Выкрутите свечу зажигания (лучше не одну) и осмотрите её электроды и центральный изолятор. А как определить состояние мотора по цвету нагара на свече, подробно описано вот здесь.

    Если двигатель дизельный, то определить его состояние желательно замерив компрессию. Ведь компрессия дизельного двигателя играет огромную роль не только для мощности двигателя, а так же важна для надёжного запуска, особенно в холодное время года (подробнее об этом здесь). И если вы замерите компрессию и убедитесь что она в порядке, значит можно смело покупать машину с таким двигателем. Если же компрессия не нормальная, значит ищите другой автомобиль.

    Что касается проверки масла с помощью щупа, так большинство продавцов перед продажей меняют масло свежим и его цвет как правило нормальный. Однако всё же стоит вытянуть щуп и обратить внимание нет ли в масле присутствия охлаждающей жидкости. Если на щупе видна эмульсия, значит охлаждающая жидкость попала в масло и скорей всего с герметичностью прокладки блока что то не в порядке.

    Или с плоскостью головки что то не в порядке (это же подтвердит выход воздушных пузырьков в расширительном бачке, при работающем моторе). К чему может привести попадание жидкости в масло, можно почитать вот тут, но лучше от такой машины отказаться.

    Так же не помешает отрыть крышку воздушного фильтра и осмотреть внутри глушитель впуска (корпус воздушного фильтра). Если признаков моторного масла внутри не будет обнаружено, значит двигатель в порядке.

    Снимите крышку заливной горловины для масла (в клапанной крышке) и осмотрите внутренние детали клапанного механизма с помощью фонарика. На них не должно быть толстого чёрного налёта как на фото слева, который говорит о несвоевременной замене масла, при которой детали двигателя обычно изношены раньше времени. Да и масляные каналы могут быть частично забиты.

    При обнаружении запущенного двигателя с деталями ГРМ покрытыми слоем отложений как на фото, советую отказаться от такого автомобиля.

    Выкрутив крышку маслозаливной горловины из клапанной крышки, проведите гранью монетки по внутренней стенке маслозаливной горловины — обнаружите коррозию под слоем масла, не исключено, что мотор перегревали. Не спешите возвращать пробку на место, заведите мотор и понаблюдайте за горловиной. Выброс масла и газов из маслозаливной горловины при работе мотора, говорит о том, что с системой вентиляции картера что то не в порядке, да и поршневые кольца скорей всего изношены. От такой машины желательно отказаться.

    Можно не снимать крышку маслозаливной горловины, а снять шланг вентиляции картера с штуцера в клапанной крышке. Здесь то же самое, из штуцера шланга вентиляции картера ни газов, ни масла не должно выходить при работе мотора.

    При работе двигателя обратите внимание на звук работы, металлических стуков не должно быть, а мотор должен работать ровно и без перебоев (обороты не должны плавать). При включении даже малейшей нагрузки на генератор, например включился электро-вентилятор системы охлаждения, обороты мотора не должны измениться и двигатель должен работать так же ровно при включении вентилятора и других потребителей электрической энергии.

    То, что двигатель не реагирует (не меняет оборотов) на нагруженный потребителями генератор, говорит о его идеальном состоянии и хорошей мощности.

    При работе прогретого двигателя понаблюдайте за лампой давления масла. Если на панели приборов обнаружите, что лампа давления масла после запуска гаснет не сразу (что бывает чаще на горячем моторе) то перед покупкой такой машины желательно проверить давление масла в двигателе с помощью механического манометра (подробнее об этом вот здесь).

    Выше был перечислен минимум, который должны знать новички в вопросе как проверить двигатель, и зная этот минимум, есть возможность купить нормальный автомобиль, успехов всем.

    Как проверить двигатель при покупке если он уже снят

    Автомобили в России ходят достаточно долго, у нас не принято сдавать машину на утилизацию, когда она прошла заявленный производителем ресурс пробега. Скорее мы можем ремонтировать авто каждый день, но будем продолжать на нем ездить. В крайнем случае, владелец отправляется на авторынок и продает свой автомобиль, если сам уже ничего с ним сделать не может. Оттого и появились проблемы с подержанными машинами в продаже. Большинство этих автомобилей уже не стоят вашего внимания, так как они прошли слишком много километров и уже непригодны к эксплуатации. Вам придется постоянно ремонтировать такую покупку, она вряд ли принесет приятные эмоции от эксплуатации. Двигатели с большими пробегами явно не будут приносить удовольствие, но потребуют постоянных вложений. Так что следует очень аккуратно относиться к значительным пробегам, но не всегда этот показатель говорит о том, что машина уже скоро покажет первые признаки фатальных поломок. Давайте разберемся в ситуации более подробно.

    Нужно понимать, что лучшим пробегом для покупки подержанного автомобиля будут показатели до 150 000 км. В этом случае вы можете предвидеть все поломки, обслуживать автомобиль по регламенту и не переживать о серьезных неполадках. После 250 000 км на большинстве моторов уже приходится делать ремонт. Включает этот ремонт восстановление клапанной системы, а также замену колец, иногда доходит и до замены поршневой группы или ее деталей и даже расточки цилиндров. Скорее всего, такие действия вам не понравятся, так как стоят они слишком дорого. Колоссальные пробеги в районе 400 000 км вообще говорят о том, что двигатель скоро пойдет в утилизацию, придется покупать и ставить новый или контрактный вариант, что не слишком хорошо скажется на вашем бюджете.

    Как проверить двигатель перед покупкой автомобиля.

    Самым главным агрегатом в автомобиле является двигатель. Поэтому при покупке автомобиля нужно уделить больше времени для его проверки, что бы в будущем не было сюрпризов при его эксплуатации.
    Проверку двигателя нужно начинать с осмотра.

    Если на нем видны следы потеков масла либо охлаждающей жидкости, то нужно определить, в чем причина этому. Масло может выходить через сальники, прокладки либо через шланг вентиляции картера. Частой причиной этому может быть забитая система вентиляции картера либо изношенная поршневая группа. В обоих этих случаях давление в картере двигателя повышается и масло начинает выдавливать через малейшие не плотности.

    Определить повышенное давление в картере можно следующим образом.

    Если при работе двигателя на холостом ходу из шланга системы вентиляции картера или из маслозаливной горловины выходит дым, то это говорит об значительном износе цилиндро поршневой группы.

    Осмотр пробки маслозаливной горловины.

    На пробке маслозаливной горловины в летнее время не должно быть белой эмульсии, которая говорит о пробое прокладки гбц и попадании охлаждающей жидкости в масло. Но даже наличие ее в это время не может говорить 100% об этой неисправности. Если в масле нет тосола и свечи сухие, то возможно это просто конденсат. Также будет не лишним посветить фонариком в заливную горловину и посмотреть, нет ли отложений на корпусе распредвала. Наличие толстых отложений может сказать о том, что масло залито не качественное либо оно менялось не вовремя или двигатель был перегрет.

    Нужно обратить внимание на болты и прокладки, по их внешнему виду можно определить разбирался двигатель или нет.

    Будет не лишним, выкрутить свечи и осмотреть в каком состоянии находятся изоляторы центральных электродов. Любое нагарообразование на них сигнализирует о неисправности в двигателе. Потемневшие изоляторы могут говорить о повышенном расходе масла, слишком богатой смеси либо о неисправности в системе зажигания.

    После выкручивания свечей, можно проверить компрессию в цилиндрах. Таким способом можно определить, нет ли серьезных неисправностей в двигателе, например прогара клапана, либо поломки поршневых колец.

    Осматриваются все патрубки системы охлаждения. Их можно прощупать руками для определения трещин. Так же нужно осмотреть провода и разъемы датчиков.

    Нужно открутить пробку радиатора или расширительного бачка и посмотреть, в каком состоянии находится охлаждающая жидкость. Если она имеет ржавый цвет, то это говорит о том, что она не качественная либо ее пора поменять и промыть систему.

    Нужно осмотреть масло на щюпе оно не должно быть слишком темным. Если масло похоже на новое то его могли поменять, что бы скрыть какие либо проблемы в двигателе.

    Далее двигатель проверяется на всех режимах работы. На холостом ходу работа его должна быть ровная без вибрации и посторонних шумов. Из глушителя должен доноситься ровный шум. В момент резкого открытия дроссельной заслонки не должно быть хлопков из выхлопной системы и провалов при наборе оборотов. На средних оборотах двигатель должен работать также ровно, как и на холостом ходу. Если резко сбросить обороты, то они не должны просесть ниже холостых.

    Будет не лишним поднести к глушителю белую салфетку и попросить водителя резко нажать на газ. Если после этого на салфетке появятся масляные капли, то это говорит о том, что двигатель расходует масло. Нужно провести по внутренней поверхности трубы салфеткой и посмотреть, нет ли на ней влажного масляного налета. Допускается присутствие сухого нагара.

    Можете еще прочитать следующие статьи.

    Источник

    Проверяем вторичные признаки — салон и его состояние

    По салону можно быстро определить, какие именно проблемы могут быть с автомобилем в плане пробега. Если на приборке указан пробег в 80 000, но уже стерты надписи на переключателях и кнопках, стоит сильно засомневаться в указанных цифрах пробега. Скорее всего, владелец автомобиля хочет вас обмануть и продать машину с большим пробегом по высокой цене. Но нужно учитывать также и марку машины, и ее возраст. В бюджетной технике стирание надписей происходит гораздо быстрее, чем в элитных авто. Да и возраст пластмассовых регуляторов может давать о себе знать.

    Учитывайте и оцените такие особенности машины:

    • состояние рулевого колеса и подрулевых переключателей поворотов, света и дворников, также сюда можно добавить рукоятку КПП, в этом случае нужно оценить общее состояние и наличие затертостей;
    • посмотрите на кнопки и регулятор громкости штатной магнитолы, если таковая есть в салоне, по крутилке громкости можно легко определить примерный пробег автомобиля и узнать много интересного;
    • обратите внимание на ручки открывания дверей внутри, этот элемент редко меняют перед продажей, но он может выдать пробег, также в этой связке следует оценит кнопки стеклоподъемников;
    • кожа на креслах в дорогих автомобилях служит достаточно долго, нет проблем с тресканием и разрывами, эти особенности уже указывают на проблемы с пробегом или качеством эксплуатации авто;
    • пластик на панели облазит уже к 300 000 км пробега, к этому времени он изнашивается, выжигается солнцем и переживает другие неприятные моменты, так что стоит его проверит внимательнее.

    Как видите, показателей большого пробега очень много, и перед продажей перекупщик или хитрый владелец точно не будет менять все детали салона. Можно легко определить, сколько реально прошла конкретная машина, осмотрев только интерьер. Но в бюджетных авто все изнашивается намного быстрее, так как устанавливается жесткий пластик с некачественным нанесением изображений и текста. Поэтому не всегда этот способ показывает конкретные цифры пробега.

    Предлагаем посмотреть на видео способы определения реального пробега:

    Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!

    Как проверить двигатель при покупке автомобиля самостоятельно!

    Дорогие читатели, многие из нас говорят, что мужчина бывает, счастлив два раза в жизни, когда продает машину и когда её покупает. На этот раз мы будем покупать и займемся проверкой двигателя, конечно же, без заезда на эстакаду или подъемник. Естественно, это не может заменить полноценной диагностики в сервисном центре, но общая картина состояния силового агрегата будет Вам понятна. Итак, поехали.

    Покупка автомобиля — это очень серьезный и важный шаг в жизни любого человека. Никто из нас не хочет потратить деньги напрасно и купить проблемный автомобиль. Двигатель, наряду с кузовом, является одним из самых дорогостоящих элементов автомобиля и его проверка перед покупкой — это обязательная и очень важная процедура! Помните, что любой двигатель может сломаться, а если вспомнить о том, что мы Русские люди, и даже после войны мы не прекращаем убивать немецкие машины… на наших дорогах…, то проверка силового агрегата является обязательной процедурой!

    Довольно большая сложность при проверке силового агрегата заключается в том, что в отличие от кузова или салона, его состояние практически невозможно определить «на глаз». Визуально он может «сверкать», быть вымыт и выглядеть весьма презентабельно, а вот внутри могут быть очень большие проблемы. Действительно, заглянуть в недра чужого мотора Вам никто не позволит, и это вполне нормально. Однако не опускайте руки! Имеется множество уловок и секретов, которые помогут определить состояние двигателя с высокой долей точности. Мастера сервисных центров и опытные специалисты по ремонту двигателей знают все эти секреты. Но что делать, когда нет возможности обратится к специалистам? Правильно, проверять самому, а мы Вам в этом поможем:

    Способы проверки двигателя при покупке подержанной машины

    Покупка автомобиля с пробегом является достаточно ответственной процедурой, так как предполагает большое количество проверок по юридической и технической части. Что касается техники, то есть анализа состояния самого транспортного средства, при покупке авто б/у максимум внимания следует уделять наиболее дорогостоящим элементам: кузову, двигателю, трансмиссии, отдельным узлам ходовой части и рулевого управления.

    Если состояние кузова можно оценить визуально, а исправность ходовой части легко проверить на подъемнике и протестировать на дороге, то с двигателем решить вопрос не так просто. Как правило, продавец не позволит вскрывать мотор для диагностики. Похожие сложности возникают и в том случае, когда необходимо проверить снятый двигатель при покупке контрактного силового агрегата.

    В этой статье мы намерены поговорить о том, как проверить состояние двигателя при покупке авто на бензине, а также какие способы помогают проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля.

    Подводим итоги

    Современные автомобили требуют тщательного выбора даже в салоне, не говоря уже о приобретении подержанного транспорта. Сегодня на рынке действует очень много перекупщиков, которые стараются скрутить пробег и скрыть все свидетельства этого. Тем не менее, важно учитывать личные впечатления от машины. Очень часто при оценке бегло качества работы двигателя уже можно сказать, все ли в порядке с машиной. Но иногда этого недостаточно. Нужно углубляться в особенности эксплуатации транспорта и оценивать реальные показатели пробега по другим чертам. И часто это непростая задача, так как скрывать реальные свидетельства износа авто продавцы научились.

    Нужно подходить к вопросу определения пробега комплексно, чтобы получить реальный ответ на ваш вопрос. Скорее всего, придется изучить состояние двигателя, КПП, электроники, салона, а также кузова. Чем больше пробег, тем больше мелких проблем будет в автомобиле. Вскоре после покупки машины с проблемами вам придется вложить в нее немало денег и мириться с теми неисправностями, которые уже нет смысла устранять. Так что важно сразу правильно определить пробег и получить полную информацию об эксплуатации машины. А вы сталкивались с автомобилями с огромными пробегами?

    Проверяем двигатель б/у перед покупкой

    Начнем с того, что многое о состоянии двигателя можно узнать при визуальном осмотре самого мотора и подкапотного пространства. Прежде всего, следует запомнить, внешне чистый двигатель, который заводится и работает, еще не означает, что мотор полностью исправен и находится в хорошем состоянии.

    Об этом прекрасно знают опытные мастера на СТО, также с этим хорошо знакомы перекупщики машин и не совсем честные продавцы. По этой причине во время оценки состояния подержанного ДВС нужно четко знать, на что обращать внимание.

    • Перед началом осмотра мотора начните с простых вопросов касательно ремонта и обслуживания автомобиля и двигателя. Спросите, что и когда делалось по мотору, на каком пробеге последний раз менялось моторное масло, когда производилась замена ремней и роликов или цепи ГРМ, антифриза, свечей зажигания и т.п.
    • Также поинтересуйтесь типом и брендом залитого масла (например, синтетика, полусинтетика, 5W30 или 10W40) и других технических жидкостей. Параллельно наблюдайте за четкостью и прозрачностью ответов и реакцией владельца.

    Такой подход сразу позволит определить или перекупщика, который не знает истории автомобиля, или же небрежного владельца, который не уделял должного и своевременного внимания автомобилю.

    Визуальный осмотр мотора

    Далее можно переходить к осмотру двигателя. Если продавец запрещает или сознательно затрудняет доступ к отдельным наружным элементам под капотом, тогда от покупки такого авто лучше сразу отказаться. В том случае, если проблем не возникает, можно продолжать.

    Как мы уже говорили, первое, на что нужно обращать внимание, это следы моторного масла. Масляные потеки или следы антифриза укажут на течи через прокладки, сальники и другие уплотнители. В одних случаях такие проблемы можно затем устранить без серьезных финансовых вложений, тогда как в других масло может выдавливать в результате серьезных неисправностей двигателя.

    Получается, течь может изношенная прокладка или сальник, поменять которую не так сложно. Однако в ряде случаев аналогичные течи могут возникнуть и по другим причинам. Например, когда двигатель был перегрет, ГБЦ может затем «повести», то есть нарушается геометрия привалочной плоскости. В результате заменой прокладки проблему уже не решить.

    Обратной стороной медали можно считать и недавно вымытый, полностью чистый двигатель. Как правило, мойку подкапотного пространства делают в двух случаях:

    • в целях придания общего товарного вида автомобилю;
    • для сокрытия потеков масла и технических жидкостей;

    К сожалению, второй случай намного более распространен, так как исправный мотор перед продажей моют редко. Более того, продавцы отдельно заостряют внимание покупателя на том, что мотор пыльный и двигатель специально не мыли, то есть хорошо видно, что никаких течей нет.

    Так или иначе, обнаружение подтеков является поводом для беспокойства и/или торга. Чистый мотор также должен настораживать, что потребует более тщательной проверки. Оптимальным вариантом можно считать двигатель, который покрыт небольшим слоем застаревшей пыли, при этом не имеет подтеков.

    Проверка состояния масла и антифриза

    Если вы не знаете, как проверить дизельный двигатель при покупке или же вас интересует проверка бензинового агрегата, тогда начинать следует с оценки состояния технических рабочих жидкостей внутри ДВС. Речь идет о моторном масле и охлаждающей жидкости системы охлаждения.

    • Начнем с масла. Первым делом нужно открутить крышку маслозаливной горловины. В идеале сама крышка должна быть без следов явного замасливания снаружи, внутренняя поверхность также не должна быть грязной, со следами масляной пены и т.п. Последнее утверждение также справедливо и применительно к стенкам горловины.
    • Далее можно достать масляный щуп и оценить состояние масла. Если оно свежее, прозрачное, не имеет сторонних примесей и пены, тогда быстро определить что-либо будет сложно. Масло черного цвета говорит о том, что или смазку давно не меняли, или же масло быстро чернеет в результате общего загрязнения ДВС и наличия неполадок.

    Тип топлива

    Следует помнить и об октановом числе топлива, которое используют двигатели внутреннего сгорания разных типов.

    Чем выше октановое число топлива – тем больше степень сжатия, что приводит к увеличению коэффициента полезного действия двигателя внутреннего сгорания.

    Но существуют и такие двигатели, для которых увеличение октанового числа выше положенного заводом изготовителем, приведет к преждевременной поломке. Это может произойти путем прогорания поршней, разрушения колец, закопченности камер сгорания.

    Заводом предусмотрено свое минимальное и максимальное октановое число, которое требует двигатель внутреннего сгорания.

    Полезные советы

    Как видно, поверхностный осмотр и проверка двигателя перед покупкой позволяет выявить большое количество скрытых дефектов при правильном подходе. Если же вы не уверены в своих силах, тогда правильным решением будет заказ комплексной диагностики силового агрегата и всего автомобиля на СТО. Специалисты проведут компьютерную диагностику, укажут на наличие возможных проблем и сразу озвучат приблизительную стоимость ремонта.

    В дальнейшем полученную информацию можно использовать в качестве весомого основания для отказа от покупки или аргументированного торга. Напоследок добавим, что для быстрой диагностики автомобилей с ЭСУД полезно иметь компактный диагностический сканер-адаптер в диагностический разъем OBD2. Устройство позволяет быстро просканировать систему на наличие ошибок, а также оценить работу систем двигателя в реальном времени.

    Источник

    7 вещей, которые нужно проверить перед покупкой подержанного дизельного двигателя

    Когда дело доходит до замены двигателя в гараже, дизельные двигатели являются одними из самых популярных вариантов. Независимо от того, хочет ли владелец воспользоваться топливной экономичностью, долговечностью или крутящим моментом дизеля, есть веская причина выбрать для замены силовую установку с воспламенением от сжатия. Обилие небольших дизельных двигателей, установленных в грузовиках, подобных показанному в этом видео, показывает, что поддержку запчастей и затрат можно легко избежать.

    Подбор донорского двигателя для утилизированного автомобиля может быть сопряжен с неизвестными рисками. Важно начинать сделку с базовым пониманием того, во что вы ввязываетесь. Если вы не механик и не можете взять его с собой, все же есть простые диагностические проверки, которые вы можете выполнить, чтобы убедиться, что вы не покупаете лимон. Эти тесты не гарантируют качество двигателя, но подтвердят, что в нескольких ключевых областях отсутствуют серьезные дефекты.

    В этом видео мы быстро проверяем типичную находку и показываем, что все, что требуется, это пять минут, чтобы проверить некоторые жизненно важные функции.

    1. Грузовик заводится и работает? То, что грузовик не заводится, не означает, что двигатель не работает. Причиной может быть разряженный аккумулятор или неисправный стартер.
    2. Есть утечки в картерной трубке? Blow-by – это выход компрессии из камеры сгорания за пределы изношенных стенок цилиндров и поршневых колец. Двигатель с чрезмерным прорывом газов может нуждаться в капитальном ремонте.
    3. Открытие крышки маслозаливной горловины может привести к проблемам с прорывом картерных газов. Если масло и газы разбрызгиваются из наполнителя или присутствует пенистая масляная пена, возможно, изношены внутренние детали или масло загрязнено водой.
    4. Нестандартные шумы могут вызывать беспокойство. Постукивание, лязг, щелканье или любой другой внутренний шум двигателя, отличный от нормального, следует подвергнуть сомнению, перестройка нижней части, вероятно, сведет на нет «хорошую сделку», которую, как вы думаете, вы получаете.
    5. Снимите клапанную крышку с двигателя для быстрого осмотра. Вы хотите, чтобы клапанный механизм смазывался небольшим количеством масла, но без таких деталей, как опоры коромысел, толкатели и т. д.
    6. Ищите утечки вокруг двигателя. Это нормально, когда в двигателе накапливается немного грязи и масла, но если поток или капля легко обнаруживаются, их необходимо осмотреть.
    7. Наконец, если ваш дизель оснащен турбонаддувом, снимите шланг воздушного фильтра и покачайте колесо турбокомпрессора. Любой люфт укажет на изношенную турбину, новая турбина может стоить больше, чем стоимость двигателя, так что будьте осторожны.

      Изношенные подшипники турбокомпрессора — это не пустяк, потребуется ремонт.

    Эти простые визуальные осмотры — лучшее, что можно сделать без более серьезной диагностики. Подумайте о своем бюджете и о том, что вы готовы потратить, чтобы вернуть этот двигатель в эксплуатацию.Подумайте заранее, и у вас будет двигатель, который прослужит новому автомобилю долгие мили. Если вы осматриваете другой тип двигателя, расположение и стиль проверяемых компонентов могут различаться.

    Как проверить двигатель подержанного автомобиля. Как проверить двигатель автомобиля перед покупкой? Крышка заливной горловины

    Решение о покупке автомобиля с двигателем на дизельном топливе подсказывает причины выбора этого варианта. Причины определяют объем и основные параметры проверки двигателя перед покупкой.Но вопрос как проверить дизель при покупке это главное.

    Выбор дизельного двигателя

    Прежде чем прийти в салон, необходимо разобраться в основных характеристиках, которыми будет обладать двигатель приобретаемого автомобиля. Универсальных дизелей не бывает, поэтому желания следует связывать воедино. Двигатель не может быть мощным и не потребляющим активно масло, надежным и относительно дешевым в обслуживании.

    Мощные двигатели имеют длительный срок службы, надежны, но не так экономичны, как двигатели малой мощности, которые менее надежны и имеют меньший срок службы.

    Двигатели без турбин более надежны, но дизели с турбонаддувом имеют лучшие характеристики по мощности при меньшем КПД.

    Выбрав двигатель, устраивающий покупателя по своим характеристикам, следует разобраться в методике проверки дизеля. Двигатель в конечном итоге определяет судьбу автомобиля, который вы покупаете.

    Методика проверки дизельного двигателя в процессе покупки автомобиля

    Предварительно подобрав автомобиль с дизельным двигателем, соответствующий вашим желаниям, следует приступить к изучению двигателя.

    При покупке нового автомобиля процедура проверки проще и состоит из частей общей процедуры для подержанного автомобиля.

    Лучше разбить проверку на этапы.

    1. На данном этапе необходимо произвести осмотр дизеля на наличие утечек жидкости, характерных для перегрева двигателя. Лучше, если на сальниках и в других проверенных местах не будет потеков.
    2. Необходимо снять патрубок, соединяющий воздушный фильтр с впускным коллектором, а если дизель турбированный, то и с турбиной.Если в патрубке обнаружены следы масла, то возможен износ, значительный для цилиндро-поршневой группы, или, в лучшем случае, сильно загрязнен воздушный фильтр.
    3. Дизель должен быть запущен и если он не заводится с первого раза, то возможен скрытый дефект. Повторить запуск двигателя через разные промежутки времени, не касаясь педали газа:
      • Запуск нормальный, то на холостых надо смотреть выхлопные газы. Допускается небольшое выделение дыма при первом пуске двигателя, но тогда его не должно быть в выхлопных газах.
      • Тихие постукивания при работающем дизеле допустимы, другие звуки должны быть допустимы.
      • На холостом ходу необходимо увеличить обороты до 3000-4000 в минуту, рывки и вибрации не допускаются. Цвет выхлопа не должен быть серым, иначе выставлено позднее зажигание, прочие неточности в настройках агрегата.
      • Если на холостом ходу резко дросселировать и на высоких оборотах есть серый выхлоп и вибрация, то на этих режимах будет потеря мощности.
      • Если выхлоп черный, двигатель стучит, то такой машиной дальше интересоваться не стоит.

    Проверка компрессии двигателя и других параметров

    Иногда, помимо представленного выше метода, желательно проверить некоторые параметры двигателя экспресс-методами, не претендующими на абсолютную точность. Иногда эти методы дают полезные результаты.

    Компрессию двигателя желательно проверить специальным прибором.Для дизеля допустимое значение 36 атмосфер, минимум 31 и разброс давления по цилиндрам в пределах двух атмосфер.

    Если устройства нет, то можно оценить сжатие, хоть «на глаз». Нужно завести двигатель, аккуратно снять крышку заливной горловины дизеля и просто надеть ее на заливную горловину. Если газы сдуваются с крышки, то компрессия явно ненормальная. Качественная диагностика производится только на СТО специалистами.

    Если при запуске двигателя радиатор залит антифризом по норме, дождитесь открытия термостата и посмотрите, не выходят ли пузырьки воздуха в горловину радиатора при работающем двигателе. Вздутие указывает на повреждение блока цилиндров.

    Состояние некоторых узлов дизельного двигателя можно приблизительно оценить при осмотре работающего двигателя на автомобиле.

    Для определения состояния поршневой системы необходимо резко довести обороты до 3000 в течение 5 секунд на прогретом агрегате, если не дымит выхлопная труба, то резко поднять до 4200 об/мин и удерживать 3 секунды.Если дыма нет, поршневая система и турбина работают нормально.

    Но если будет дым, то будет повышенный расход масла. Чем больше черного дыма, тем меньше тяговые характеристики.

    Проверка ТНВД сводится к определению способности, запускается при прогретом двигателе, если запускается с напряжением, то насос неисправен.

    Двигатель, проверенный перечисленными методами, следует считать условно проверенным, тщательная проверка возможна только в сервисной организации.

    На вопрос, как проверить дизельный двигатель при покупке автомобиля в максимальной комплектации, ответ простой — нужно обращаться в сервисный центр.

    Заключение

    Тестирование в реальных дорожных условиях — лучшая проверка дизельного двигателя, поэтому при покупке автомобиля нужно протестировать его на ходу перед принятием окончательного решения.

    На разных скоростных режимах дизель может вести себя по-разному, т.к. эти двигатели не любят высоких оборотов. Выбор оптимальной частоты вращения двигателя важен с точки зрения расхода топлива, расхода масла и износа агрегата.

    Поэтому к выбору дизельного двигателя нужно относиться внимательно, продумывая, как его использовать.

    При покупке подержанного автомобиля для себя нужно внимательно отнестись к его оценке уже на этапе осмотра и покупки. Особенность приобретения автомобилей с пробегом в том, что продавец не несет впоследствии никаких гарантийных обязательств перед покупателем. Так что возможные минусы лучше выявить до покупки, а не после. Традиционно оригинальный внешний вид машины.Однако без работающего двигателя красивый кузов мало чего стоит. Это означает, что вам нужно заглянуть под капот.

    Проверку двигателя следует начинать с осмотра области под капотом. Конечно, если вы покупаете подержанный автомобиль в автосалоне, двигатель будет помыт. Там автомобили проходят обязательную предпродажную подготовку… А вот , если вы покупаете машину у физического лица, то идеально вымытый двигатель точно должен насторожить. Возможно, таким образом продавец пытался скрыть различные масляные пятна.Когда двигатель в нормальном рабочем состоянии, проще говоря, грязный, то судить о нем легче. техническое состояние. Осмотрите двигатель на наличие течей масла, их быть не должно. Обратите внимание на состояние шлангов. А также посмотрите на состояние болтов крепления. Наличие характерных царапин от отвертки говорит о том, что с двигателем производился какой-то ремонт. Сразу спрашивайте у продавца, что было сделано с этим двигателем.

    Оценить состояние моторного масла. Для этого предусмотрен специальный щуп… Светлое масло — заменено; обязательно уточните почему масло меняли. Слегка потемневшее масло серьезной опасности не представляет, скорее всего, время его замены только приближается. Если масло на нем вспененное и белое, можно сразу прекращать осмотр автомобиля и начинать искать другое. Подобные признаки указывают на то, что имел место перегрев внутри или снаружи. Откручиваем пробку, через которую заливается масло. Используя несколько царапин отверткой, внутри можно обнаружить ржавчину, это свидетельствует о том, что в свое время двигатель закипел.

    Взгляните на расширительный бачок системы охлаждения двигателя, здесь тоже не должно быть проблем. Цвет и запах жидкости в норме, уровень находится между отметками MIN и MAX.

    Видео диагностики двигателя и подвески:

    После визуального осмотра следует перейти к практическим испытаниям. Попросите владельца запустить двигатель. В это время наблюдайте, как идет дым из выхлопной трубы. Синий цвет дыма — сигнал к завершению осмотра. Двигатель требует серьезного вмешательства. Причем это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей… Черный дым не очень опасный сигнал, тем не менее, это хороший повод для торга. Здесь причиной может быть неправильная регулировка подачи топлива или системы зажигания. Белый дым свидетельствует о конденсате — это не страшно, также допускаются капли из среза трубы, конечно если это капли, а не струя воды. Зимой это свойственно всем машинам и является нормой.Летом, конечно, его не должно быть видно. Это может быть сигналом о повреждении крышки блока цилиндров, либо прогоревшей прокладке.

    Черный дым из трубы также может идти из-за длительной стоянки автомобиля, и это временное явление. Другой причиной может быть неправильная регулировка карбюратора или системы впрыска, в зависимости от типа автомобиля. При неправильно отрегулированной системе подачи топлива на поршнях образуется много нагара, то же самое происходит при длительной эксплуатации автомобиля под большой нагрузкой на низких оборотах… он может в нормальном состоянии выдавать черный дым на холостых, однако на средних его уже не должно быть. Устранить такие причины достаточно легко и без лишних затрат, в этой ситуации нужно просто сразу определиться, согласны ли вы на это, или подыскиваете машину получше. В любом случае окончательный ответ может дать только СТО.

    обратите внимание, что звук из глушителя должен быть ровным без рывков и провалов, это же касается и работы двигателя. При увеличении давления на педаль акселератора обороты должны соответственно увеличиваться, и наоборот, при отпускании педали обороты также должны плавно уменьшаться, плавания быть не должно.Это может хорошо продемонстрировать бортовой компьютер, если, конечно, он имеется. Если обратить внимание на этот момент, то излишней вибрации и тряски быть не должно.

    Убедившись, что двигатель работает ровно, нет посторонних странных звуков и стуков, внешне двигатель выглядит прилично и, желательно, без следов ремонта, можно засвидетельствовать его техническую исправность. Осталось выяснить, в порядке ли глушитель. Заткните его чем-нибудь — двигатель должен заглохнуть.Если нет, то в выхлопной системе есть утечка. Если вдобавок к этому есть следы ремонта, то здесь придется вложить определенную сумму денег. И только вам решать, готовы вы к этому или нет.

    Видео о диагностике автомобиля при покупке:

    Подводя итоги, можно отметить, что вопрос, как проверить двигатель при покупке автомобиля, нужно задавать до покупки, а не после. При правильной оценке состояния двигателя результатом сделки станет автомобиль, который оставит положительные эмоции у нового владельца.И это самое главное, если, конечно, вы купили его для того, чтобы пользоваться софтом. прямое назначение, а не стать постоянным.

    Все электродвигатели классифицируются по разным параметрам- мощность, особенности внутренней схемы и так далее. Но, как правило, все неисправности в них типичны. Поэтому проверка (прозвонка) электродвигателей на исправность независимо от их модификации (постоянного тока, синхронные или асинхронные), разновидности, мощности, назначения и т. д. осуществляется по одному и тому же алгоритму.

    А если читатель понимает смысл всех операций, то он без труда проведет простейшую диагностику любого из электродвигателей, чтобы убедиться в его работоспособности.

    Перед проверкой двигателя его необходимо отсоединить от привода. Только в этом случае гарантируется точная диагностика продукции.

    Проверка кинематики

    Один из самых частых случаев, когда на образец подается напряжение, но он «стоит», без признаков «жизни». Убедиться в исправности механической части двигателя несложно – достаточно провернуть его вал от руки, причем на пару оборотов.Если это удается сделать без каких-либо усилий, то изделие целое. Небольшой люфт (иногда он есть) — вполне допустимая вещь для некоторых типов электродвигателей. Но если оно значительное, то это уже следует рассматривать как отклонение от нормы. В этом случае говорить о полной исправности двигателя (даже при отсутствии других дефектов) не приходится.

    Наиболее вероятная причина выхода из строя – износ опорных подшипников ротора или их выход из строя из-за систематического перегрева.Хотя могут быть и другие — попадание посторонних фракций (проще говоря, грязи и пыли), износ щеток. Достаточно произвести частичную разборку электродвигателя, чтобы определить, что мешает свободному вращению вала.

    Проверка напряжения питания

    Если механическая часть двигателя исправна, то следует приступить к проверке всей электрической цепи. Номинал подаваемого напряжения должен соответствовать значению, указанному в паспорте электродвигатель.Вот в этом и нужно убедиться, произведя замер на его выводах (выходах). Для этого нужно всего лишь снять крышку с распределительной коробки. Почему там?

    Практически ни один электродвигатель не подключен напрямую к источнику питания. В цепи всегда есть промежуточные «звенья». Даже в самой простой схеме есть как минимум 1 элемент — кнопка (тумблер, АБ или что-то в этом роде). Нельзя исключать кабель, соединяющий электродвигатель с источником питания.Возможно, само изделие в норме, а не запускается совсем по другой причине (обрыв автоматического выключателя, МП, обрыв в питающем проводе).

    В этом случае использовать бытовой пробник (индикатор) нецелесообразно. Он не будет показывать номинальное напряжение; только наличие/отсутствие его. Поэтому работать нужно только с измерительным прибором. Например, мультиметр.

    Если проверка показала, что напряжение подается, и оно соответствует норме, то вывод однозначный — неисправность в электродвигателе.

    Визуальный осмотр

    Начать нужно с запаха электродвигателя, как бы странно это ни казалось. Самый простой и действенный способ первичного определения его неисправности. В большинстве случаев при нарушениях в цепи температура внутри корпуса повышается, что приводит к частичному расплавлению компаунда. И это всегда сопровождается характерным запахом.

    Потемнение краски на электродвигателе, особенно на отдельном сегменте, появление темных отложений в местах крепления крышек на торцах корпуса – верный признак перегрева.

    После снятия «колпачков» осмотрите внутренности электродвигателя со всех сторон. Сразу будет заметно плавление соединения. Если он достаточно сильно «капает», то вам однозначно придется ремонтировать изделие – полностью исправным его считать нельзя.

    Проверка электрической части двигателя

    Проверка щеток

    Это относится к моделям коллекторного типа. То, что они на месте, не означает, что электродвигатель работает исправно.Эти сменные контакты имеют определенный предел износа, реальную его величину можно визуально оценить по их длине. Как правило, допустимый выход есть, если «высота» щетки не менее 10 мм. Хотя для конкретного товара надо уточнять. Но в любом случае при подозрении на повышенный износ лучше их сразу заменить.

    Проверка контактной группы

    На роторе имеются ламели. Не только повреждение любого из них или расслоение, но даже глубокая царапина является признаком неисправности.Возможно, электродвигатель какое-то время проработает, но сколько и насколько эффективно — большой вопрос.

    Проверка обмоток

    Для этого их исключают из схемы. Техника зависит от типа электродвигателя/двигателя. Клеммы можно отпаять или «отогнуть», открутив фиксирующие гайки. В противном случае проверить их на целостность невозможно. Обмотки двигателя соединены по общей схеме («звезда» или «треугольник»), и проверять их в исходном состоянии бессмысленно — все они «прозвонят».Даже с перерывом в деле.

    Для целостности обмоток

    По сути, каждая из них представляет собой провод, уложенный соответствующим образом. Все они связаны по схеме. Поэтому из выводов должна быть только одна «пара». Значит нужно взять любой из них (предварительно сняв все перемычки) и поочередно, с помощью мультиметра, «прозвонить» с остальными. Если при проверке конкретного выхода прибор всегда показывает ∞ (при измерении сопротивления), то в этой обмотке статора имеется внутренний обрыв.Однозначно — на ремонт.

    На КЗ

    Техника идентична, повторять тест нет смысла. Он оценивается сразу, параллельно. Только нужно учитывать, что если какой-то вывод «звонит» более чем одним проводом, то это означает, что между обмотками есть короткое замыкание. То же самое — только в мастерскую.

    Поломка

    В принципе то же самое. Разница лишь в том, что при проверке изоляции проводников один щуп тестера постоянно находится на корпусе двигателя (предварительно следует очистить небольшой «пятачок» от краски), а второй последовательно подключается ко всем клеммам, по одному на один.Если хотя бы раз прибор показывает нулевое сопротивление, значит, этот проводник «короткозамыкает». И в этом случае без ремонта не обойтись.

    Иногда напряжение батареи мультиметра недостаточно. Для таких тестов больше подходит омметр. Но для этого нужно, во-первых, проверить паспортные данные электродвигателя (по допустимому испытательному напряжению изоляции), во-вторых, подобрать прибор соответствующего класса. Не стоит слепо следовать рекомендациям по проведению такого рода диагностики на предмет исправности, иначе легко испортить обмотки.

    На что обратить внимание при проверке двигателя

    • Проверка с помощью «контроля» (свет + аккумулятор) не позволит проверить двигатель в полном объеме. Поэтому однозначно судить о его исправности при таком методе нельзя.
    • Есть еще одна неисправность, хотя и довольно редкая — межвитковое замыкание. Определить его можно только с помощью специального прибора. Если после всех проведенных проверок электродвигатель не запускается или работает некорректно, то дальнейшую проверку следует доверить профессионалу в специализированной мастерской.Сверка значений сопротивления обмоток (есть и такие рекомендации) — пустая трата времени. Тестер может не показывать отклонений в 1 — 2 Ом (стоит учитывать допустимую погрешность измерений в зависимости от класса прибора).
    • При выборе сервисного центра (для дальнейшего ремонта) обратите внимание на цены. Перемотать электродвигатель довольно дорого. А если за эту услугу просят немного, есть над чем задуматься.Вариантов несколько – недостаточная квалификация персонала, упрощенная процедура, использование некачественного состава. Но в любом случае после перемотки двигатель долго не протянет.

    И последнее. Необходимо просчитать, что выгоднее – восстановить работоспособность изделия или приобрести новое. Это зависит от специфики его эксплуатации, интенсивности использования, необходимости в нем в какой-то момент времени (срочная работа, например). Практика показывает, что после того, как электро/двигатель побывал в мастерской, в «чужих руках», он не проработает больше полугода.Проверено.

    Ну а что делать, решать тебе, дорогой читатель. По крайней мере, произвести простейшую проверку электродвигателя на исправность вы уже можете.

    Приобретая подержанный автомобиль, нужно очень щепетильно отнестись к его оценке перед покупкой на этапе осмотра. Главной особенностью автомобиля с пробегом является то, что предыдущий владелец не несет перед покупателем никаких гарантийных обязательств. Поэтому рекомендуется на этапе, предшествующем покупке автомобиля, максимально выявить все возможные недостатки, чтобы они не дали о себе знать в тот момент, когда он уже будет вашей собственностью.Как правило, покупатель первым делом осматривает внешний вид автомобиля, наличие тонировки и т. д. Но без исправно работающего двигателя красивый кузов вообще не имеет большой ценности. Это означает, что вам обязательно следует заглянуть под капот автомобиля, который вы покупаете.

    Как правильно проверить двигатель при покупке автомобиля

    Самое первое и, пожалуй, главное ни слова о том, что вы мало разбираетесь в автомобильных двигателях. Надо либо вообще ничего не говорить и загадочно молчать с умным лицом, либо прикидываться бывалым автолюбителем, который за свою жизнь столько моторов повидал, что сам уже с завязанными глазами может конструировать прорывные новинки.Говорите размеренно, четко, будьте спокойны. Ни в коем случае не выражайте радость, если услышали что-то ожидаемое. Вам нужно надеть так называемую маску невозмутимости, абсолютно без эмоций.

    Проанализируйте все ответы продавца. Если он начинает «лить воду» или уходить от ответа, значит, что-то явно не так, и в прошлом есть какой-то «грех» в отношении этой машины… Обратите внимание на реакцию продавца при осмотре машина. Разрешает ли он вам смотреть куда угодно, или в некоторых местах пытается вас отвлечь и перевести на другую тему.

    Что искать в двигателе

    Для осмотра силового агрегата приобретаемого автомобиля Вам потребуется:

    — перчатки рабочие;

    Ветошь чистая;

    Белый список.

    Итак, приступаем к осмотру.

    1. Внешний осмотр

    Откройте капот автомобиля и осмотрите весь моторный отсек… Ищите масляные пятна и потеки — это первые признаки неисправности двигателя. Даже небольшие признаки в будущем могут превратиться для вас в большие проблемы с утечкой масла.Обратите особое внимание на пространство вокруг и на распределитель.

    Утечки могут быть вызваны негерметичными прокладками, резиновыми уплотнениями и ослабленными хомутами. Еще одной причиной подтекания масла является плохо подогнанная крышка головки блока цилиндров. Внимательно осмотрите соединение и убедитесь, что на нем нет масла и герметика. Даже если продавец заранее привел двигатель в норму, он все равно мог что-то упустить. Не стесняйтесь разоблачать! Например, следы на внутренней стороне капота могут свидетельствовать о неисправности двигателя, осмотрите его внимательнее.Если на болтах и ​​гайках есть царапины, даже незначительные, значит, мотор уже кто-то вскрывал, и это явно неспроста. Но хорошо, если вас уведомили о том, что двигатель недавно планировали доработать.

    2. Проверка состояния моторного масла и антифриза

    Проверить масло щупом, антифриз — просто открутить крышку расширительного бачка или радиатора. Масло должно быть прозрачным, без видимых примесей и мелкой стружки, не слишком вязким и не издавать посторонних запахов. На зонде не должно быть посторонних отложений и разводов. … Пузырьки в масле — первый признак утечки, что является очень серьезной проблемой. В случае с охлаждающей жидкостью наличие в ней воздуха означает, что она поступает прямо в двигатель. И тому есть две причины: либо прокладка потекла, либо головка блока треснула, а это совершенно недопустимо. Антифриз является едкой жидкостью и может повредить поршневые кольца, что впоследствии нанесет непоправимый ущерб всему двигателю.

    3. Крышка заливной горловины

    Осмотрите крышку изнутри и снаружи. Под ней и на самом горлышке не должно быть пены или белого налета. Наличие последнего однозначно сигнализирует о том, что в двигатель попал антифриз. А что будет с двигателем в будущем, мы уже обсуждали во втором пункте.

    4. Свечи и резиновые элементы

    Шланги и уплотнения не должны иметь повреждений, недопустимы даже небольшие трещины.Если под капотом грязно и пыльно, наденьте перчатки, не поленитесь и тряпкой протрите все узлы и осмотрите их. Старый нагар может скрыть многие дефекты. Если есть возможность, выкрутите пару свечей, по их внешнему виду можно многое узнать. Если они в порядке, то на них будет тонкий слой светло-сероватого или желтоватого налета. Допускается небольшой износ электрода. Если на поверхности хотя бы одной свечи зажигания появится трещина, значит двигатель будет работать с стуком.Если на свечах появляются обильные светлые налеты, масло подобрано неправильно.

    Если оплавился центральный электрод свечи зажигания, это может свидетельствовать о многих проблемах, начиная от раннего зажигания и некачественного топлива и заканчивая проблемами с клапанами и распределителем зажигания. Образование твердого налипания, такого как глазурь, состоящая из сажи, или сильный износ электродов указывают на то, что используемое масло или топливо были многократно легированы. Маслянистые служат индикатором избытка масла в системе смазки и серьезного износа.поршневые кольца, цилиндры и направляющие клапанов. Нагар на них говорит о плохом образовании топливовоздушной смеси или о забитом воздушном фильтре, который необходимо заменить.

    Проверка двигателя в работе

    1. Запустите двигатель и немного прибавьте газу.

    при запуске не должен тарахтеть и издавать другие посторонние звуки. Двигатель должен запускаться с первого раза, вне зависимости от того, насколько жарко и какие погодные условия «за бортом». Он должен работать плавно, абсолютно плавно.Если мотор начинает дергаться, наблюдаются посторонние вибрации, сбивается ритм, вывод один — двигатель троит. Это означает, что один из цилиндров перестал работать. Причина может скрываться в неисправной системе зажигания, плохой работе некоторых свечей, переобогащенной топливной смеси или прогоревшей поршневой. В любом случае, пожалуйста, обсудите проблему с продавцом. Прикиньте, во сколько обойдется ремонт, и скиньте за машину в пару раз больше.

    2.Проверить показания приборов

    При работающем прогретом двигателе стрелки датчиков температуры и давления масла должны быть в пределах нормы, в идеале в среднем положении.

    3. Какой дым идет из выхлопной трубы?

    Если при запуске силового агрегата из трубы шел обильный белый дым, но вскоре полностью исчез, то вообще не стоит переживать: это, скорее всего, простой конденсат. Если дым не перестает выходить из трубы, то по запаху и цвету можно быстро диагностировать проблему.Если дым белый или имеет легкий сизый оттенок, который быстро рассеивается в воздухе, оставляя сладковатый запах, это означает, что в цилиндрах двигателя автомобиля есть антифриз.

    Явно сизый или серый дым, который может иметь беловатый оттенок, висящий в воздухе легкой сиреневой или серой дымкой, означает просачивание масла в камеру сгорания. Если машина «светится» такими неожиданностями, лучше не рисковать закрывать на это глаза, ведь ремонт может обойтись вам очень дорого.И, наконец, сигнализирует о неэффективном сгорании топливно-воздушной смеси. Причин тому несколько неисправностей: закоксовывание воздушных форсунок, разгерметизация, неисправности лямбда-зонда и т. д. Последствия в этом случае таковы, что двигатель изнашивается гораздо быстрее, а токсичность выхлопа становится запредельной.

    4. Тест-драйв

    Если понравившийся автомобиль прошел все вышеперечисленные испытания на ура, то вам просто необходимо на нем прокатиться. Первая ошибка, которую совершают покупатели подержанных автомобилей на этом этапе, — длинная.Часто ограничиваются короткой поездкой по базару, но этого недостаточно, чтобы до конца понять, на какой машине едет. Если на небольшом расстоянии двигатель автомобиля превосходит все ваши ожидания, попросите продавца проехать еще несколько километров. Согласитесь, что вы возместите расходы и время.

    Лучше проверить сейчас, чем потом тратиться на вовремя не выявленные неисправности, ломая голову над вопросом, где найти хорошего моториста дешевле. Сконцентрируйтесь на звуке двигателя, не включайте музыку или что-либо, что может его заглушить. Слушайте двигатель с открытыми и закрытыми окнами, ускоряйтесь, экспериментируйте с резкими ускорениями и наблюдайте за поведением автомобиля. Разогнаться до 100 км/ч и более, если правила дорожного движения разрешают, и выяснить, нет ли вибраций и рывков, как звучит двигатель, издает ли он посторонние шумы, стуки и прочие раздражающие и ненормальные явления.

    5. Повторная диагностика двигателя

    По окончании тест-драйва еще раз загляните под капот и проверьте, нет ли утечек и все ли осталось так, как было до прибытия.Если после поездки вас смущает намек на подтекание, но двигатель чистый и выглядит хорошо, скорее всего, это просто ход владельца продать машину побыстрее — он помыл двигатель. Но если другие моменты вас не смущают, то это место течи масла не имеет большого значения, и вы можете смело покупать автомобиль с небольшой скидкой.

    Если двигатель во время езды брыкался как разнузданный жеребец, а потом выплюнул много капель масла, то отказывайтесь от покупки такого автомобиля. Оплатите стоимость бензина и продолжайте искать, эта машина не для вас.Эту машину купит тот, кто любит ремонтировать, а не ездить.

    И подведем итоги. Если всего вышеперечисленного вам недостаточно, или вы сомневаетесь в своих силах и возможностях, возьмите с собой разбирающегося человека или отправляйтесь на СТО и закажите комплексную проверку двигателя. Таким образом, вы обезопасите себя и сведете к минимуму вероятность покупки автомобиля с «добитым двигателем».

    На страницах нашего сайта мы стараемся поднимать только самые популярные и актуальные вопросы, давая на них максимально полные ответы.Тему покупки автомобиля, пожалуй, можно назвать одной из самых популярных, а если говорить о подержанных автомобилях, то даже ТОПовой темой.

    Когда-то мы уже говорили о том, на что нужно обратить внимание при покупке и т.д. Сегодня тема в принципе похожая, только в этот раз поговорим конкретно о как проверить двигатель при покупке подержанного автомобиля .

    Самая большая сложность при проверке двигателя заключается в том, что, в отличие от или , его состояние нельзя определить «на глаз».Внешне он может быть чистым и опрятным, но внутри вас могут поджидать очень большие неприятности. Как проверить мотор при покупке автомобиля и не «получить деньги», мы вам сейчас расскажем.

    Действительно, никто не даст вам заглянуть внутрь чужого мотора, и это нормально, с этим ничего не поделаешь. Однако не стоит расстраиваться, ведь есть определенные хитрости и секреты, позволяющие определить состояние двигателя с очень высокой степенью точности, что дает возможность понять, стоит покупать этот автомобиль или нет.Все эти секреты знают специалисты СТО и опытные мотористы, ну и конечно же «перекупы», кто знает о машинах все, как не они. Но что делать, когда такого специалиста нет «под рукой» или его услуги стоят неприлично дорого? Все элементарно, нужно только знать, где и на что смотреть!

    Проверка двигателя при покупке автомобиля: полезные советы

    Первое, что ни в коем случае нельзя говорить продавцу автомобилей, это то, что вы ноль в машинах и двигателях по сути.Либо вообще ничего не говорите и храните таинственное молчание, либо делайте вид, что вы видели на своем веку столько моторов, что пора изобретать «вечный двигатель»… Говорите ровно, сохраняя спокойствие, ни в коем случае не показывая своего радость от увиденного или услышанного, вам нужен этот самый «покерфейс» — лишенное эмоций лицо. Следите за тем, как продавец отвечает на ваши вопросы, многословие или уклонение от прямого вопроса — явный признак «темного прошлого» машины. Обратите внимание на то, как хозяин машины реагирует на ваш осмотр, разрешает везде смотреть или не дает куда-то залезть.

    Проверка двигателя: визуальный осмотр моторного отсека

    Чистота двигателя. Попросите открыть капот и провести визуальный осмотр двигателя, руководствуясь определенными критериями. Если двигатель не работает, обратите внимание на наличие или отсутствие следов масла. Если «кинул» знайте, где-то «сопливит» сальник или прокладка. Большой бедой это назвать сложно, но если подумать логически, неухоженный двигатель и несвоевременная реакция владельца на прохудившиеся прокладки говорит о неаккуратности или безответственности владельца.Если это так, то где гарантия, что своевременно проводилось ТО и вовремя менялись масла, а также другие расходники, а это уже намек на «убитый двигатель». Хотя, опять же, это только предположения, делать конкретный вывод только по чистоте мотора не правильно. Вы можете просто без специального оборудования определить состояние мотора именно по таким мелким нюансам, которые в итоге укажут вам, что с мотором и в каком он состоянии.

    С другой стороны, идеально чистый двигатель тоже не сулит ничего хорошего. Дело в том, что не факт, что этот чистейший мотор еще вчера не был весь в масле и прочей грязи. Современные средства для мойки автомобилей и двигателей творят чудеса, и то, что было только что грязным, уже через 15-20 минут излучает кристальную чистоту. В первом случае с грязным двигателем, который вам демонстрирует владелец, вы как минимум видите, что покупаете, и изначально готовитесь к тому, что вам придется потратиться на ремонт.Причем продавцы таких «уставших» моторов, как правило, готовы уступить в цене, чтобы вы поменяли сальники, прокладки и прочие уплотнения. Поэтому в данном случае — повод задуматься, возможно, под видом чистоты скрывается «уставший» мотор.

    Состояние масла. Откройте крышку, она должна быть чистой, а внутренняя часть корпуса, которая будет видна с горловины, не должна иметь отложений и грязи. Масло должно быть чистым, черный цвет говорит о том, что масло давно меняли, поэтому и здесь придется раскошелиться.При этом неизвестно, сколько сам владелец проехал на этой «черноте». Хотя, с другой стороны, при покупке автомобиля это как бы традиция, поэтому не стоит сильно расстраиваться из-за предстоящей замены масла.

    Если масло пенится, это может свидетельствовать о попадании в него воды. Увидев такое явление, дальше проверка двигателя уже абсолютно не имеет смысла. Для того, чтобы окончательно «покончить с этой машиной» завести двигатель и понаблюдать, что будет, если из горловины полетят брызги, верно предположение, пытаются «засосать» машину с мотором, который.

    Если все вышеперечисленное в порядке, продолжайте проверку двигателя. Попросите владельца автомобиля завести двигатель, открыть капот и послушать двигатель, а также понаблюдать за тем, как он работает. Скажу чего быть не должно: вибрации, тряски, стука и неровной работы, всего этого в работающем двигателе нет. Если двигатель бензиновый, но работает как дизель и при подгазовке его «подбрасывает и переворачивает», делаем вывод, что с двигателем что-то не так.

    В вопросе как проверить двигатель выхлопная труба играет одну из ключевых ролей

    • Продолжаем осмотр при работающем двигателе.Идём со стороны выхлопа и оцениваем цвет и плотность выхлопа. Нечто подобное происходит, когда вы вдыхаете холод. Цвет выхлопа, как и его консистенция, должен быть прозрачным.
    • Если из выхлопной трубы виден белый дым в виде пара, это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или негерметичности рубашки охлаждения.

    Важно по пометка: Если проверять двигатель зимой, то густой выхлопной дым может быть результатом банального испарения (конденсации), когда горячий воздух попадает в холодную среду и образует пар.Нечто подобное происходит, когда дышишь свежим морозным воздухом…

    • Из выхлопной трубы идет черный дым — или инжектор, это как минимум. В худшем случае могут присутствовать более серьезные поломки в моторе, проблемы с поршневой группой, нагар в цилиндрах и необходимость раскоксовки двигателя. В общем, в любом случае, увидев «черноту» благодарим владельца за демонстрацию, желаем удачной продажи и идём не оборачиваясь. Лучше не рисковать и искать машину без чернухи.
    • Дым синий — говорит что. В этом случае все так же, как и с черным дымом — отказываемся от сделки и идем дальше.

    Попросите бензин и послушайте, как работает глушитель. Работа должна быть плавной, не должно быть «захлебывания и стрельбы». Аккуратно поднесите руку к выхлопу и оцените, есть ли давление в руке, если давления нет или оно очень слабое, значит, выхлопная система прогорела.

    Подробнее о как определить состояние двигателя по цвету выхлопа.

    Проверка двигателя при покупке автомобиля: завершающий этап — тест-драйв

    Если все вышеперечисленные испытания, двигатель понравившегося автомобиля прошел успешно, вам остается только проверить его на практике, т.е. то есть прокатиться. Самое первое, к чему прибегают покупатели подержанных автомобилей, — слишком короткий тест-драйв. Чаще всего все ограничивается короткими заездами на авторынок, а этого зачастую недостаточно, чтобы понять, что за «зверь» перед вами. Если на небольшом расстоянии двигатель показал себя хорошо, а машина по-прежнему вам интересна, попросите владельца проехать 10 километров, пообещайте компенсировать расход и временные затраты.Поверьте, лучше потратить деньги сейчас, чем потом ломать голову над вопросом, где найти хорошего моториста. Во время движения выключите музыку и все, что может заглушить звук двигателя, вместо этого слушайте звук двигателя при открытом и закрытом окне, попросите владельца немного ускориться, поэкспериментируйте с резким ускорением и посмотрите, как машина ведет себя. Разгоните машину до сотни и более (если это возможно и не противоречит) и посмотрите, нет ли рывков, какой звук издает двигатель, нет ли посторонних шумов, стуков и прочих «левых отголосков».

    Когда тест-драйв окончен, снова поднимаем капот и смотрим, нет ли свежих подтёков, и всё ли осталось как было. Если после поездки вы видите намек на течь, при этом сам мотор чистый и красивый, скорее всего это второй случай, когда мотор мыли, чтобы распихать машину. Впрочем, если все остальные моменты при проверке не вызвали у вас никаких подозрений, то, возможно, это место течи масла не имеет большого значения, и за небольшую скидку вы можете согласиться на покупку этого автомобиля.Если во время тест-драйва двигатель вел себя неадекватно, и после этого вы увидели много следов масла, отказывайтесь от покупки, оплачивайте стоимость бензина и продолжайте поиски, это не ваша машина, эту машину купит тот, кому нужен ремонт , а не транспортное средство.

    5 вещей, на которые следует обратить внимание при покупке подержанных дизельных автомобилей

    При покупке подержанных дизельных автомобилей есть вещи, которые вы должны учитывать, чтобы выбранный вами автомобиль был рентабельным, а не пустой тратой денег.Покупка нового автомобиля часто может быть лучшим выбором для людей, которые хотят избавиться от слишком большого количества неожиданных ремонтов. Новые автомобили также имеют более высокую топливную экономичность, а их двигатели работают плавно. Тем не менее, вы должны задуматься об этих особенностях, которые на самом деле являются преимуществами новых автомобилей перед старыми. Вот на что следует обратить внимание при покупке подержанных автомобилей с дизельными двигателями.

    Плавный двигатель

    Когда машина вот-вот заведется, шум должен быть не таким громким (хотя и громче, чем у машины, работающей на бензине).Чем громче звук двигателя, тем грубее он становится и тем чаще требуется ремонт. Попросите тест-драйв и обратите внимание на то, как он ведет себя, когда вы едете в гору или по ухабистой дороге. Двигатель автомобиля – это его жизнь. Если за ним плохо ухаживали, есть вероятность, что вам придется его заменить.

    Выбросы

    У дизельных автомобилей более темные выбросы, чем у бензиновых, но вы все равно должны учитывать цвет дыма автомобиля. Обычно вы сможете мельком увидеть темный дым, как только он начнется, а не в течение длительного времени.Не покупайте автомобили, которые извергают темный или черный дым, так как это означает, что в них слишком много твердых частиц.

    Внешний вид

    Некоторые люди могут счесть тщеславием слишком долго зацикливаться на внешнем виде автомобиля. Однако на самом деле весьма вероятно, что владельцы, которые слишком заботятся о внешнем виде своих автомобилей и тщеславно относятся к ним, часто более тщательно ухаживают за салоном/двигателями своих автомобилей. Проверьте на наличие царапин, отремонтированных или перекрашенных мест, которые могут дать вам подсказку, было ли это просто сделано, чтобы выглядеть лучше, чем есть на самом деле.

    Интерьер

    Проверьте салон автомобиля на наличие следов ржавчины или неприятного запаха при включении системы кондиционирования воздуха. Эти вещи могут дать вам подсказку, была ли машина затоплена или оставлена ​​гнить на некоторое время, прежде чем владелец решил ее продать.

    Проверьте также, нет ли вмятин, отверстий и трещин, которые могут свидетельствовать о том, что он использовался чрезмерно, например, в качестве средства доставки. Это будет свидетельствовать о том, что двигатель был переработан предыдущим владельцем.

    Пробег

    Пробег автомобиля является мерой того, как долго автомобиль использовался.Вам может очень повезти, если вы встретите автомобили с небольшим пробегом. Обратите внимание, однако, что владельцы или владельцы магазинов могут изменить показания одометра, чтобы отразить уменьшенный пробег автомобиля.

    Стоит ли покупать подержанный дизельный автомобиль? — Блог HPI

    Поделиться

    На прошлой неделе мы дали вам внутреннюю информацию о покупке нового дизельного автомобиля; На этой неделе мы обращаем внимание на рынок подержанных автомобилей, на котором совершается гораздо больше сделок.По сравнению с примерно двумя миллионами новых автомобилей, продаваемых в Великобритании каждый год, около восьми миллионов подержанных автомобилей переходят из рук в руки. Благодаря буму продаж дизельных автомобилей до 2017 года многие из этих подержанных автомобилей работают на нем, а не на бензине, но стоит ли покупать его?

    В последнее время у дизеля были невероятно плохие отзывы, с большим количеством дезинформация, распространяемая через основные средства массовой информации. Один из ключевых Распространение мифов заключается в том, что ценность дизельных автомобилей рухнула, тогда как на самом деле ничто не может быть дальше от истины.В б/у еще есть аппетит рынок дизельных автомобилей, но предложение более новых автомобилей немного сократилось, потому что из меньшего количества новых дизелей, проданных с 2017 года. Доля дизеля в новый рынок не так давно составлял около 50%, но к 2017 году он упал до 42%, всего 32% в 2018 году, и пока в этом году этот показатель крайне низкий 28%.

    Мы считаем, что к 2025 году дизели будут составлять лишь 15% новых автомобилей. рынке, а следующий год станет поворотным моментом на рынке подержанных автомобилей, потому что именно тогда окончательный пик дизельных автомобилей бывших компаний придет к подержанным автомобилям. рынок.Они были куплены в конце 2016-начале 2017 года и доберутся до окончание их трехлетнего срока. С середины следующего года поставки недавно использованных дизелей будет уменьшаться еще больше, но с небольшими свидетельствами снижение спроса на эти подержанные автомобили.

    Нормальные правила означали бы, что это изменение баланса поставок и спрос приведет к росту стоимости — мы этого не видели, но то, что мы видели, вполне нормальная дефляция. В результате, если вы надеялись нарваться на торгуйтесь благодаря стоимости подержанных дизельных автомобилей, находящихся в свободном падении, вы будете разочарованы.Это плохие новости; хорошая новость заключается в том, что ценности, скорее всего, останутся здоровыми, так что вы не должны потерять свою рубашку, купив ее.

    В предыдущей статье мы подняли призрак покупателей, выбирающих или дизельному топливу по четырем ключевым соображениям: эксплуатационные расходы, качество воздуха, стаж вождения и ограничения по использованию. Вот что вам нужно знать о каждой из этих областей, если вы ищете подержанный дизельный автомобиль.

    Текущие расходы

    Чем больше автомобиль, тем больше разница в стоимости топлива между бензин и дизель.Бензиновые внедорожники и большие седаны или универсалы, как правило, очень пить, и для них дизель по-прежнему является наиболее разумным вариантом из с точки зрения затрат на топливо. Однако затраты на техническое обслуживание, как правило, выше, поскольку повышенной сложности дизельного двигателя, что может привести к снижению надежность (и, следовательно, большие счета за ремонт).

    Расходы на страхование, как правило, не выше, а расходы на дорожный налог обычно ниже, потому что автомобили, зарегистрированные в период с марта 2001 г. по март 2017 г., облагаются налогом в зависимости от их выбросов CO2.А дизельные автомобили выбрасывают меньше CO2, чем бензина, расходы на дорожный налог соответственно ниже. Так что в итоге дизельный двигатель автомобиль должен быть дешевле в эксплуатации, чем его бензиновый эквивалент, но купить что-то, что затем страдает от череды механических неисправностей, и любые сбережения сделанный в другом месте, может вскоре превратиться в дым. Как было.

    Качество воздуха

    Как обсуждалось в предыдущей статье о покупке нового дизеля , каждые несколько лет стандарты выбросов ужесточаются, и старые дизеля могут стать относительно очень грязными.Однако упрощенная технология в этих старых автомобилях также потенциально означает лучшую надежность; дизельные сажевые фильтры (DPF) не требовались, например, до сентября 2011 года (хотя на некоторых автомобилях они были), и именно они доставляют многим владельцам дизельных двигателей с небольшим пробегом много проблем и затрат.

    Простая истина заключается в том, что если вы покупаете автомобиль с дизельным двигателем до Евро-6, будет намного менее чистым, чем тот, который соответствует нормам Евро 6. Купить автомобиль, который даже не соответствует нормам Евро 5 (поэтому у него нет сажевого фильтра) и каждый раз, когда вы едете, он будет извергать довольно много токсичных выбросов. Это.

    Опыт вождения

    Большая часть написанного в статье о покупке нового дизеля относится здесь, но с одной разностью потенциалов. Если вы покупаете довольно старый дизельный двигатель автомобиля (вероятно, возрастом не менее десяти лет), его мощность может быть довольно пиковой – так что у него много мускулов на низких оборотах, но потом это сходит на нет довольно быстро, когда обороты растут. Старые дизельные двигатели также не такие гибкие, как их более новые собратья, так что не радуются низким оборотам при возничестве вокруг на малых скоростях.Но к этому быстро привыкаешь, и для езды по трассе старый дизель все еще может преуспеть. Конечно, если вы буксируете или покупаете большой автомобиль, такой как внедорожник, дизельное топливо по-прежнему имеет смысл — и во многих случаях это все, что вы все равно сможете купить, имея несколько больших автомобилей с бензиновым двигателем. продано за последние несколько лет.

    Ограничения по использованию

    Это большое неизвестное. Многие местные власти внедряют чистые Воздушные зоны (CAZ) в попытке уменьшить количество загрязнения воздуха в городах. улицы.Некоторые советы нацелены на коммерческие автомобили, автобусы и такси. а не автомобили, но в некоторых районах вводятся ограничения на частные машины тоже.

    Когда частные автомобили включаются в планы CAZ, они, как правило, только старше затронутые модели. Мы не знаем ни одного CAZ, налагающего какие-либо ограничения на любом дизеле, соответствующем нормам выбросов Евро 6. Сказав это, в то время как дизель Евро-6, вероятно, будет не старше сентября 2015 года, бензиновый двигатель автомобили должны соответствовать только стандарту Евро 4, что означает регистрацию после января 2006.Так что, если у вас ограниченный бюджет, и вы собираетесь ехать в Clean Air Зоны много, можно купить гораздо более старую (и менее ценную) машину с бензиновым двигателем, и при этом быть освобожденным от любых обвинений.

    Вердикт

    Если у вас ограниченный бюджет и вы много ездите по городу, покупка старого подержанного дизельного двигателя может оказаться дорогостоящей ошибкой из-за платы за въезд в зоны чистого воздуха. Если вы водитель с небольшим пробегом и покупаете автомобиль с дизельным двигателем и сажевым фильтром (DPF), у вас, вероятно, возникнут проблемы, так как они забиваются, если им не позволяют регулярно нагреваться.Но для многих покупателей переход на дизель по-прежнему имеет смысл, особенно если это автомобиль, соответствующий стандарту Евро-6, и тем более, если это большой автомобиль, работа которого на бензине обойдется в целое состояние.

    Ричард Дредж

    июль 2019 г.

    Воспользуйтесь нашей бесплатной программой проверки выбросов HPI ниже, чтобы проверить европейский стандарт выбросов вашего автомобиля.

    Отказ от ответственности: этот инструмент предназначен для личного использования только в качестве рекомендации.Мы полагаемся на данные, полученные непосредственно от наших партнеров. Тем не менее, мы не даем никаких гарантий относительно точности информации и не несем никакой юридической ответственности за ее достоверность. Этот инструмент может не охватывать более старые или необычные транспортные средства. Если у вас есть опасения по поводу выбросов вашего автомобиля, вам следует проконсультироваться с продавцом или производителем для получения дополнительной информации.

    Плюсы и минусы покупки дизельного автомобиля

    Многие люди узнают запах дизельного топлива, когда едут по дороге.Однако этот тип газа имеет гораздо больше, чем уникальный запах. На самом деле, есть ряд интересных преимуществ, которые дает покупка дизельного автомобиля. Тем не менее, эти автомобили также имеют несколько недостатков. Перед покупкой нового автомобиля водителям в штате Нью-Мексико необходимо уделить время изучению этих плюсов и минусов. Изучение этой информации может помочь водителям принять обоснованное решение в следующий раз, когда им нужно будет приобрести новый автомобиль.

     

    Плюсы покупки дизельного автомобиля

     

    Водители, приобретающие дизельный автомобиль, получают доступ к ряду выдающихся преимуществ.Одним из наиболее очевидных преимуществ является то, что автомобили с дизельным двигателем очень экономичны. Это связано с тем, что они предлагают выдающийся пробег. Также помогает то, что дизельное топливо, как правило, дешевле, чем обычное топливо или топливо премиум-класса.

     

    Хотя это не является общеизвестным фактом, современные дизельные двигатели так же безвредны для окружающей среды, как и обычные бензиновые двигатели. Это означает, что водители могут покупать дизельное топливо, не беспокоясь о выбросе большого количества токсинов. На самом деле, водители должны знать, что сейчас на рынке есть гибридно-дизельные автомобили.Это означает, что водители могут получить все преимущества как дизельных, так и гибридных автомобилей в одной модели.

    Минусы покупки дизельного автомобиля

     

    К сожалению, у покупки дизельного автомобиля есть и недостатки. Одним из неизбежных отрицательных аспектов является запах. Дизельное топливо имеет очень специфический запах. В то время как некоторые водители полюбили его, у многих нет на него обоняния.

     

    Еще одним недостатком дизельного автомобиля является то, что он, как правило, дороже обычного автомобиля.Это затрудняет их покупку для водителей с ограниченным бюджетом.

     

    Последний негативный момент при покупке дизельного автомобиля — это очень продвинутые двигатели. Хотя это может звучать как профессионал, на самом деле это усложняет ремонт двигателя. Это означает, что водителю придется найти механика, имеющего опыт работы с дизельными двигателями.

     

    Современный автомобильный рынок наполнен уникальными автомобилями. Это затрудняет для новых водителей поиск идеального стиля.Водителям, которым сложно определиться, какой тип автомобиля они хотят приобрести, следует подумать о дизельном автомобиле. Эти автомобили очень экономичны и с каждым днем ​​становятся все более экологичными. Тем не менее, у них есть некоторые недостатки, такие как высокая цена и отчетливый запах. У них также есть продвинутые двигатели, которые может быть трудно починить. Водителям, которые могут игнорировать эти незначительные негативные аспекты, понравится управлять автомобилем с дизельным двигателем.

    Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или опасения по поводу многочисленных плюсов и минусов, связанных с покупкой автомобиля с дизельным двигателем, не бойтесь связаться с экспертами по дизельным двигателям All In The Wrist Auto.Изучение этих плюсов и минусов может помочь водителям совершить покупку!

    Как определить, подходит ли вам дизельный двигатель? скандал с выбросами VW испортил все автопроизводителям. Когда я приглашаю на шоу водителя с большим пробегом, я почти всегда рекомендую дизельную модель и объясняю, что дизельный двигатель обычно проходит 300 000 миль или более без серьезных проблем, если вы выполняете плановое техническое обслуживание.

    Дизельные двигатели, экономия топлива и буксировка

    Недавно мне позвонили и спросили, почему дизели работают намного дольше, и я был в некотором замешательстве. Благодаря моим собственным исследованиям, разговорам с профессионалами и отзывам слушателей я теперь более чем когда-либо убежден в том, что дизель действительно подходит многим людям.

    Экономия топлива, безусловно, является проблемой, и дизели, как правило, работают очень хорошо. Для людей, которые буксируют грузы, дизель будет иметь больший пробег при буксировке и без буксировки.

    Дизели

    также обладают большой тяговой способностью. Например, Ram Rebel EcoDiesel 2020 года, который я рассмотрел, при правильном оборудовании будет буксировать до 11 500 фунтов. Дизельный двигатель GMC Yukon XL Denali Duramax 2021 года, который я рассмотрел, будет буксировать до 8 100 фунтов.

    Дизельные двигатели и долговечность

    Что касается долговечности, то есть несколько причин, по которым дизели служат намного дольше. Во-первых, дизельные двигатели более мощные. Газовые двигатели имеют свечи зажигания, которые вызывают воспламенение смеси топлива и воздуха в цилиндрах.Дизели — это двигатели с более высокой степенью сжатия, то есть они сжимают воздух до тех пор, пока он не наберет достаточно тепла, а затем впрыскивает дизельное топливо в цилиндр. Это приводит к тому, что он воспламеняется сам по себе, что является гораздо более мощным взрывом, чем газовая установка.

    Турбодизельный двигатель Chevrolet 3.0L Duramax. Фото: Шевроле.

    Другая большая проблема заключается в том, что у дизелей обороты намного ниже, чем у бензиновых двигателей. Дизель достигает более высокого крутящего момента при гораздо более низкой скорости, поэтому он работает на гораздо более низких оборотах [оборотов в минуту] больший процент времени, чем бензиновые двигатели.Чем ниже частота вращения двигателя, тем меньше раз поршень должен двигаться вверх и вниз, тем меньше раз закрывается клапан и так далее. Все это случается часто, но не так часто, как в бензиновом двигателе. Более низкие обороты означают более длительный срок службы двигателя.

    Каждый случай индивидуален, и вы должны сами рассчитать количество пройденных миль, более высокую стоимость дизельного топлива и более высокую стоимость дизельного топлива. За последние пару лет GM добилась большого успеха, предлагая дизельные двигатели для своей линейки больших внедорожников, таких как Tahoe, Suburban, Yukon и Escalade.

    Почему дизельные двигатели получают плохую репутацию

    Многие сегодня помнят первые попавшие сюда дизельные автомобили, они были медленными, вонючими, а главное громкими. Те дни прошли. Новые дизели обладают невероятным крутящим моментом, настолько тихие, что их работу почти не слышно, и во многих случаях выбрасывают меньше загрязняющих веществ, чем газовые двигатели. Поскольку сегодня большинство дизелей оснащены турбонаддувом, вы можете получить меньший по размеру, более экономичный двигатель с большей мощностью.

    Люди тоже думают, что дизели дороже в обслуживании, но специалисты говорят, что дело в мойке.У дизелей нет свечей зажигания, проводов свечей зажигания или распределителя. Недостатком является то, что дизели содержат больше масла, а замена масла стоит дороже. В целом затраты на ремонт примерно одинаковые.

    Дизели не для всех, но не для гибридных и электрических автомобилей. Это просто еще одна альтернатива, которую, возможно, стоит рассмотреть.


    Фото: GMC.

    5 важных вещей, которые нужно знать о владении дизельным автомобилем

    Хотя дизельные двигатели когда-то предназначались для промышленного применения, они быстро становятся популярным вариантом для тех, кто ищет новый автомобиль.Благодаря многочисленным достижениям в области технологий, когда-то вонючие и шумные двигатели прошли долгий путь, и эти изменения делают владение дизельным автомобилем гораздо более заманчивым. Однако, прежде чем приступить к покупке, вам нужно знать несколько вещей.

    Повышенная стоимость

    Первоначальные затраты, связанные с покупкой дизельного автомобиля, выше, чем вы могли бы заплатить за аналогичный автомобиль с бензиновым двигателем. Хотя это может оттолкнуть некоторых, стоит отметить, что дизельные двигатели также обеспечивают экономию топлива на 30 процентов выше на галлон по сравнению с бензиновыми двигателями.Это означает, что ваши первоначальные повышенные затраты могут перевесить то, что вы сэкономите на заправке с течением времени.

    Увеличенная мощность

    Есть причина, по которой дизельные двигатели часто используются в промышленных транспортных средствах — они обеспечивают большую мощность, чем автомобили, работающие на газу. Это делает их популярным выбором для тех, кто часто перевозит прицепы или другие тяжелые предметы, поскольку их повышенный крутящий момент обеспечивает лучший рычаг для перемещения этих грузов.

    Экономия топлива

    Владея дизельным автомобилем, вы также обнаружите, что дизельное топливо стоит дороже бензина.Тем не менее, повышенная экономия топлива означает, что вы не будете делать столько остановок на своих дорогах, что также означает снижение затрат с течением времени.

    Вопросы технического обслуживания

    Еще одним преимуществом дизельного автомобиля является то, что он требует меньше обслуживания. Из-за отсутствия свечей зажигания и дистрибьюторов вам не придется беспокоиться о назначении встреч для настройки. Тем не менее, вам нужно будет убедиться, что вы не отстаете от обслуживания дизеля. Требуется частая замена масла и фильтров, а также другие элементы планового технического обслуживания, чтобы двигатель оставался в хорошем рабочем состоянии.

    Рекомендации по использованию

    Выбор автомобиля с дизельным двигателем действительно зависит от ваших потребностей. Если вы часто ездите в течение длительных периодов времени или перевозите более тяжелые предметы, этот автомобиль может подойти вам с учетом его экономии топлива и мощности. Однако, если вы ищете недорогой автомобиль, более высокая цена может быть причиной, в конце концов, рассмотреть вопрос о бензине.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.