РазноеКак самостоятельно проверить подвеску автомобиля: Как проверить переднюю и заднюю подвеску автомобиля

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля: Как проверить переднюю и заднюю подвеску автомобиля

Содержание

Как самостоятельно проверить подвеску за 10 шагов

Если в работе автомобиля стали чувствоваться какие-либо изменения, появился стук в ходовой части или машину начало тянуть в сторону, то это говорит от том, что требуется диагностика подвески и, скорее всего, последующий ремонт. В этом случае, можно диагностировать подвеску в специализированном сервисе на вибростенде или при помощи компьютера (не для устаревших моделей и с электронными системами управления), но потребуются некоторая сумма денег и время, да и зачастую, уровень мастеров оставляет желать лучшего.

Также, на некоторых СТО советуют менять и те детали, которые могут прослужить еще несколько лет или просто внаглую навязывают дополнительные работы и дорогостоящие запчасти — ведь от этого напрямую зависит их прибыль. Если имеются хотя бы минимальные знания об устройстве ходовой части автомобиля, то целесообразнее проверить подвеску самостоятельно своими руками, ведь для этого не потребуется специальных инструментов и приспособлений, а также, эту процедуру можно произвести в домашних условиях.

Признаки неисправности подвески

Основными симптомами неисправности подвески являются:

  1. Раскачивание автомобиля. Кузов автомобиля стал сильно наклоняться в сторону и раскачиваться при проезде неровностей или при торможении или ускорении. Это говорит о выходе из строя амортизаторов или стоек, рессор или втулок стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае, ухудшаются комфорт и управляемость, ускоряется износ сайлентблоков, отбойников и верхних опор
  2. Увод автомобиля в сторону. Если машину начало тянуть в сторону при движении, то это может говорить о нарушении развал-схождения колес или разном давлении в шинах. Также, в более редких случаях или после сильного удара в подвеску, увод в сторону может быть спровоцирован в результате повреждения стабилизатора поперечной устойчивости, ступичного подшипника или верхней опоры амортизатора, деформации рычага или уменьшения жесткости пружины. Еще, тянуть машину в сторону может из-за проблем с тормозным механизмом, в частности, из-за заклинивания тормозного суппорта
  3. Вибрации. Если во время движения в ходовой части чувствуются вибрации или тряска, то это может говорить о том, что нарушена балансировка колес или поврежден диск, повреждена (или непригодна к эксплуатации) покрышка и образовалась грыжа, в результате износа появился люфт в шаровых опорах или ШРУСах, амортизаторы или стойки пришли в негодность и нарушен угол установки колес. Также, вибрация может появиться из-за изношенных подшипников ступицы и шарниров рулевого привода, а также, из-за открутившихся гаек крепления колеса. Если после диагностики подвески и устранения неисправностей вибрации остались, то причина может крыться в двигателе, коробке передач или карданном шарнире
  4. Стуки и шумы при движении. Если во время движения автомобиля появились неприятные шумы, стуки или скрипы в подвеске, то это может говорить о выходе из строя амортизаторов и их креплений, износе или ослабления крепления опоры амортизатора, повреждении пружины или узлов рулевой рейки, износе сайлентблоков рычагов, шаровых опор и рулевых наконечников, ослаблении крепления тяг стабилизатора.
    Также, если на кочках слышится стук и грохот, а при нажатии на тормоз посторонние звуки пропадают, то это свидетельствует об неисправности тормозного суппорта, а точнее, изношенности направляющих и/или скобы
  5. «Пробои» подвески. «Пробой» подвески возникает тогда, когда амортизатор не успевает погасить колебание и происходит сильный удар по кузову в районе колеса. Это может происходить из-за повреждения амортизатора, снижения жесткости пружины или рессоры, деформации оси и рычагов подвески, износа шаровых и резинометаллических деталей крепления подвески, износа или повреждения отбойника
  6. Неравномерный износ шин. Ускоренный или неравномерный износ покрышек может возникнуть из-за неправильно выставленного сход-развала колес, износа шаровых шарниров или подшипника колеса, а также, в случае повреждении рычага подвески. Если давление в шинах не соответствует нормативному, то резина также будет быстро или неравномерно стираться.

Как самостоятельно проверить подвеску автомобиля

Для диагностики ходовой части автомобиля могут потребоваться:

  • домкрат или подъемник
  • монтировка
  • линейка
  • фонарик
  • помощник.

Условно, диагностику подвески своими руками можно выполнить в 10 приемов:

  1. Проверка амортизаторов. Для этого следует поставить автомобиль на твердую ровную поверхность и покачать кузов машины со стороны каждого колеса. Кузов не должен раскачиваться, а должен плавно возвращаться в исходное положение без излишних колебаний, скрипов и стуков. Открыв капот, необходимо осмотреть состояние верхней опоры стойки амортизатора. Резиновая подушка опоры должна быть целой и не выпирать, гайки крепления должны быть закручены. Чтобы проверить состояние опоры заднего амортизатора, на некоторых автомобилях придется отодвинуть обшивку.
    Далее, следует поднять машину и осмотреть амортизаторы. Шток амортизатора должен быть гладким, без ржавчины, повреждений и царапин. На амортизаторе не должно виднеться никаких подтеков и следов масла («запотевание» стойки). Все резиновые компоненты (пыльники, чехлы, сайлентблоки) не должны иметь трещин и отслоений. Сайлентблоки задних амортизаторов проверяются при помощи монтировки на поднятой машине. В узле крепления не должно быть люфта и свободного перемещения. Сайлентблок должен быть упругим и целым, деформируясь только после значительного усилия, приложенного монтировкой
  2. Проверка пружин. Визуально, на ровной поверхности, автомобиль не должен быть сильно просажен или перекошен. Линейкой можно замерить расстояние от колеса до арки, высота должна быть одинакова с каждой стороны на одной оси ходовой части автомобиля. Также, можно линейкой замерить дорожный просвет автомобиля (клиренс) и сравнить его с заводским, обозначенном в характеристиках данной марки. Если клиренс меньше нормативных значений, то это говорит о том, что пружина изношена и потеряла свою упругость, что может негативно сказаться на амортизаторах, комфорте и проходимости автомобиля. Подняв машину, необходимо осмотреть состояние пружин. Пружины должны быть целыми, без трещин и сколов
  3. Проверка подшипников верхних опор. Раскачивая автомобиль вверх-вниз или вбок, взявшись за верхнюю опору или шток амортизатора, можно также выявить неисправность подшипников верхних опор передних стоек.
    Не должно ощущаться никаких стуков и люфта. Также, можно попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо и влево до упора. Не должно возникать никаких подклиниваний при повороте руля, а также, не должны ощущаться биение и люфт, если взяться за верхнюю часть стойки рукой
  4. Проверка ступичных подшипников. Обычно, когда подшипник ступицы колеса выработал свой ресурс, он начинает гудеть, и чем больше скорость автомобиля, тем сильнее шум. При сильном износе в ступицу колеса могут отдаваться вибрации и потрескивания. Если при вхождении в вираж гул стихает, то это значит, что подшипник изношен на той стороне, куда осуществляется поворот.
    Для проверки ступичного подшипника следует приподнять и покрутить колесо. Если при раскручивании колеса отчетливо слышится гул, а в поворотный кулак или стойку отдается вибрация, то подшипнику ступицы осталось служить недолго. Также, следует покачать колесо в вертикальных и горизонтальных плоскостях чтобы выявить люфт. И если колесо «ходит», то подшипник достиг критического износа и подлежит замене
  5. Проверка шаровых опор. Для начала следует поднять автомобиль или вывесить колесо и осмотреть состояние пыльника, и если он поврежден, то до замены шаровой недалеко. Далее, следует хорошенько покачать колесо в вертикальной плоскости. Если ощущается люфт или даже стук, то шаровая подлежит замене. Не стоит путать люфт и стук шаровой со ступичным подшипником. В таком случае, люфт будет ощущаться при раскачивании колеса во всех направлениях.
    Далее, следует покачать рычаг около шаровой вверх-вниз, взявшись за него руками. Затем, следует вставить монтировку между рычагом и ступицой и надавить на рукоятку, наблюдая за шаровой опорой. Не должно ощущаться никакого смещения, а также, щелчков и постукиваний. Также, изношенные шаровые будут издавать глухой стук во время движения при прохождении неровностей
  6. Проверка сайлентблоков. Сайлентблоки, а также все другие резиновые компоненты подвески, будь то пыльники или чехлы, проверяются визуально на целостность и деформацию. Резина не должна быть потресканной или порванной, либо иметь следы отслоений. При нажатии монтировкой сайлентблоки не должны свободно перемещаться и люфтить, а должны иметь упругость при деформации
  7. Проверка стоек стабилизатора. Стойки или тяги стабилизатора не должны быть сломаны и иметь люфт при раскачивании, а также, иметь дефект на резиновых частях
  8. Проверка ШРУСа. Внешний шарнир равных угловых скоростей или в простонародье «граната» проверяется на заведенной машине. Для этого следует вывернуть руль до упора и резко тронуться с места. Если слышится отчетливый хруст, то ШРУС подлежит замене. Также, можно поднять машину на подъемнике, включить передачу и послушать присутствие хруста в «гранатах». Также, следует осмотреть состояние пыльников на ШРУСе. Пыльник должен крепко закреплен хомутами и не иметь повреждений и следов смазки
  9. Проверка рулевых элементов. Рулевые рейка, тяги и наконечники не относятся к подвеске, но также могут издавать стуки при движении, так как имеют непосредственную связь с ходовой частью автомобиля. Тем более, раз приходится снимать колеса и поднимать автомобиль, то стоит проверить и рулевое управление, так как оно играет значительную роль в безопасности движения.
    На некоторых моделях рулевая рейка является «слабым звеном» и часто начинает стучать из-за жестокой подвески, плохого дорожного покрытия или износа направляющей втулки. Чтобы проверить рулевую рейку следует взяться за чехол рулевой тяги и покачать рулевую рейку. Не должно наблюдаться люфта. На рейке не должны присутствовать следы масла. Руль при движении или на месте не должен быть тяжелым и иметь люфт, а также, не должны ощущаться биения.
    Рулевые тяги и наконечники проверяются покачиванием подвешенного колеса в горизонтальной плоскости одной рукой, а второй взявшись за проверяемую деталь. Также, можно взяться рукой за рулевую тягу или наконечник и попросить помощника покрутить рулевое колесо вправо-влево, либо просто надавить монтировкой. Не должно ощущаться люфта или биений. Резиновые пыльники шаровых шарниров не должны быть порваны
  10. Проверка состояния тормозной системы и колес. Не лишним будет осмотреть состояние тормозной системы, так как биение и грохот при движении могут возникать из-за изношенных направляющих суппорта или скобы. Следует взяться рукой за тормозной суппорт и покачать его. Если присутствует люфт, то потребуется ремонт или замена. Также, если во время движения слышится звонкий грохот, а при нажатии на тормоз оп пропадает, то это говорит об износе элементов тормозной системы. Тормозные шланги и магистрали не должны иметь подтеков и трещин.
    Если во время движения по ровной дороге ощущаются вибрации и раскачивания автомобиля, то это может быть признаком появления грыжи в шине или повреждения колесного диска. Следует поднять машину и внимательно осмотреть колеса на предмет повреждений, вмятин и износа с каждой из сторон. Также, следует хорошенько раскрутить каждое колесо и внимательно последить за ним. Визуально колесо не должно скакать, болтаться или смещаться в какой-либо плоскости, то есть не должны появляться «восьмерка» или подпрыгивания.

Заключение

Таким образом, можно выполнить диагностику передней и задней подвески своими руками в домашних условиях без лишних трат денег и времени на поездку в автосервис. Конечно, если после проверки ходовой части автомобиля и замены неисправных деталей все равно слышатся стуки и посторонние звуки, то без СТО не обойтись. А как часто делать диагностику подвески автомобиля — зависит от условий эксплуатации и пробега машины. Опытные водители рекомендуют проверять подвеску два раза в год, например, когда меняются шины, перед зимой и летом. Главное помнить, что одни неисправные элементы подвески ускорять износ других компонентов ходовой части автомобиля, поэтому затягивать с диагностикой и ремонтом не стоит.

Простейший способ самостоятельной проверки подвески автомобиля

С учётом разбитых российских дорог именно на подвеску приходится существенная нагрузка.   Необходимо регулярно выполнять её диагностику, меняя изношенные детали, что позволяет поддержать исправное техническое состояние автомобиля. Часто самостоятельно без подъемника выполнить такую диагностику затруднительно, а многие автовладельцы попросту не могут позволить себе каждые 5 000 — 10 000 километров пробега обращаться в сервис и выполнять профессиональную проверку машины. Расскажем вам поподробнее как самостоятельно без подъемника выполнить диагностику подвески автомобиля.


Самостоятельная диагностика подвески машины

Вовсе не обязательно выполнять диагностику подвески авто на специальном подъемнике. Профессионалы вовсе отказываются от использования таких подъемных устройств, так как вывешенную машину невозможно проверить на наличие стуков в подвеске и раскачать авто, также появляются сложности с определением люфтов в шарнирах стоек и шаровых опор.  Поэтому лучше всего выполнять проверку подвески на автомобиле, который стоит на земле.

Для такой самостоятельной проверки можно использовать эстакады или смотровые ямы в гараже. При возможности диагностику следует выполнять с помощником, который будет раскачивать автомобиль, а второй человек будет непосредственно в смотровой яме наблюдать за поведением подвески и определять появление стука и люфта. Если при проведении первичной проверки выявлены люфты и стуки, в подобном случае необходима углубленная диагностика.

 

Все подозрительные шарниры отжимают от деталей, что позволяет определить их степень износа и установить необходимость замены. Чтобы отжать втулки стабилизаторов и сайлентблоков необходимо использовать монтажные лопатки или подходящие инструменты. Потребуется визуально оценить состояние резины шарниров, именно такие прорезиненные элементы от постоянных ударов и вибрации быстро изнашиваются, а без своевременной замены они существенно ухудшают состояние всей подвески.

Отдельные детали даже можно проверить без смотровой ямы, например для проверки передних стоек кладут ладонь на центральную часть амортизатора или чашу опору, и в это время второй человек начинает раскачивать автомобиль. Вибрации при исправных амортизаторах должны быстро затухать. Чтобы проверить состояние верхних подушек амортизаторов и наличие люфтов втулок следует руками подергать за корпус таких деталей, и, если отмечается люфт, требуется их замена.


Подведём итоги

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля позволит определить имеющиеся неисправности с сайлентблоками, шаровыми опорами, различными направляющими и тягами. Такую проверку можно выполнять на смотровой яме или эстакаде, всю работу лучше проводить с помощником, который будет раскачивать кузов, что и позволит установить состояние амортизаторов и наличии люфта в элементах подвески. Специалисты рекомендуют выполнять такую самостоятельную диагностику каждые 2-3 месяца, что и позволит вовремя определить имеющиеся неисправности и своевременно их устранить.

06.10.2020

Самостоятельная диагностика подвески автомобиля

Именно на подвеску автомобиля на российских дорогах приходится повышенная нагрузка, что часто приводит к различного рода поломкам и необходимости ремонта авто. При этом даже на относительно новых иномарках автовладелец может самостоятельно выполнить проверку подвески и её ремонт, что позволит несколько сэкономить на эксплуатации автомобиля.

Специалисты советуют проводить постоянную проверку и профилактические осмотры подвески авто на подъемнике или яме в гараже, это позволит своевременно определить имеющиеся неисправности, вовремя самостоятельно устранить их или обратиться в сервис. Если же пренебрегать таким регулярным осмотром, в конечном счёте, потребуется сложный и дорогой ремонт автомобиля.


Все запчасти в подвеске автомобиля взаимосвязаны, поэтому появление износа или поломок отдельных деталей приведет к серьезным проблемам и выходу из строя других элементов ходовой. Поэтому затягивать с ремонтом не следует, а диагностику авто, пускай и самостоятельную, следует проводить каждые 2-3 месяца эксплуатации автомобиля.

Особенности конструкции подвески

Конструктивно подвеска автомобилей может существенно различаться, в зависимости от класса автомобиля и конкретного производителя. Наибольшее распространение сегодня получила независимая передняя подвеска, выполненная по типу McPherson, а также полузависимая у задней балки. Такая конструкция обеспечивает неплохую управляемость, одновременно повышается надёжность авто, обеспечивается комфорт даже при езде по разбитым дорогам.

На отдельных авто сегодня используется пневматическая подвеска, которая обеспечивает максимально возможный комфорт на борту. При этом конструкция такой подвески крайне сложная, часто при выходе её из строя требуется дорогостоящий ремонт, а затраты на восстановление автомобиля могут повергнуть в шок даже обеспеченного автовладельца.


Самостоятельная проверка подвески

Для самостоятельной проверки подвески автомобиля не потребуется использовать какой-либо профессиональный инструмент, всё что нужно, эта загнать машину на эстакаду или яму гаража. При наличии поддона двигателя также рекомендуется его демонтировать, что позволит получить доступ к элементам подвески и с лёгкостью их осмотреть.

Начинать работу рекомендуется с передней подвески, проверяются верхние опоры стоек, при этом поднимать машину не требуется, но подвеску нужно нагрузить. Зазор между кузовом и чашкой должен быть не более полутора сантиметров, при большем зазоре требуется замена верхних подушек. Если проверка выполняется на яме гаража, машину следует раскачать, проверив тем самым состояние амортизаторов.

Непосредственно при осмотре амортизаторов проверяют отсутствие у них механических повреждений, повреждений пыльников и подтеков масла. Для проверки рулевой тяги следует покачать вывешенное колесо влево-вправо и вверх-вниз. Наличие стуков может говорить об износе наконечников или рулевой тяги. Такие посторонние звуки при раскачивании колёса могут указывать на износ шаровой опоры. Также шаровую опору можно проверить с помощью монтировки, если имеется люфт, её следует заменить.

 

Для проверки ступичного подшипника вращают вывешенное колесо, появление скрежета или гула может говорить о проблемах подшипника ступицы, который необходимо как можно скорее заменить. Монтировкой проверяют состояние сайлентблоков, для чего рычаги отжимают монтировкой в поперечном и продольном направлении. Наличие люфта указывает на износ сайлентблоков и необходимость их замены.

Проверка стабилизатора поперечной устойчивости выполняется монтировкой, которую вставляют между стабилизатором и подрамником, после чего активно качают соединения и смотрят наличие люфта. Стабилизатор может болтаться при наличии износа и дефектов, в подобном случае необходимо менять стабилизаторы и изношенные элементы подвески.


Проверка задней подвески

По своей конструкции задняя подвеска куда проще передней, соответственно значительно проще выполнить её самостоятельную диагностику. Необходимо будет проверить состояние сайлентблоков и пружин в балке, амортизаторов и ступичных подшипников. Пружины осматриваются на предмет наличия повреждений, при появлении трещин витков следует парой заменить пружины. Амортизаторы осматривают на предмет появления подтёков масла и повреждений штока, также машину раскачивают, чтобы определить амплитуду колебаний и выявить, не изношены ли амортизаторы.

18.04.2021

Проверка подвески своими руками

Нет автомобилей, которые не преподносили бы неприятные сюрпризы. А из деталей, узлов и агрегатов автомобиля чаще всего, как о том свидетельствует статистика обращений на СТО, беспокоят те, что находятся в ходовой части. Причем, по мнению ремонтников, немалое количество машин колесит по городам и весям, имея в подвеске, рулевом управлении и тормозах те или иные неисправности, а их владельцы обращаются на СТО только в случаях, когда на проблему начинают указывать явные признаки, например, появившиеся стуки.

А как же техосмотр, который должен следить за техническим состоянием автомобилей? Не будем торопиться бросать камни в огород техосмотра — на него машина в лучшем случае приезжает раз в год, а отказы в рассматриваемой части автомобиля непредсказуемы и могут возникать в любой момент времени.

И вряд ли в такой ситуации повинны владельцы. Есть среди них, конечно, «экономисты», тянущие до последнего, продолжая ездить в машине, которая ощутимо кренится в поворотах и сильно раскачивается после проезда неровностей, но зато в ней ничто не стучит и не скрипит. Однако беда остальных состоит в том, что, если не произошло ничего экстраординарного вроде попадания в яму, детали ходовой части изнашиваются постепенно, а водители так же постепенно подстраиваются под их ухудшающуюся работу. Поэтому и реагируют на неисправности, когда признаки действительно становятся явными.

Не будем перечислять все страхи езды в автомобиле, у которого состояние подвески, рулевого управления и тормозов оставляет желать лучшего. И призывать владельцев искать СТО, оснащенные шок-тестерами, люфт-детекторами и тормозными стендами, предназначенными для профессиональной диагностики, тоже не будем. Оценить состояние ходовой части нетрудно самостоятельно — вот об этом и поговорим.

Например, амортизаторы можно проверить, с силой надавливая поочередно на каждый угол кузова. Ближайший к месту надавливания амортизатор исправен, если после того, как кузов будет отпущен в нижней точке, он сразу же вернется в первоначальное положение. Если же кузов сделает несколько колебаний вверх-вниз, амортизатор нуждается в замене. Метод дедовский, но, как признают специалисты СТО, достаточно эффективный.

Из внешних признаков однозначно на неисправность амортизатора указывают подтеки масла на его корпусе, поэтому полезно заглянуть в колесную арку — возможно, следы масла обнаружатся на видимой части стойки.

Определившись с амортизаторами, есть смысл попробовать раскачать кузов, толкая его в районе крыши влево-вправо. Лучше это делать вдвоем с помощником, находящимся с другой стороны автомобиля. Появившиеся при такой раскачке стуки могут исходить от втулок и стоек стабилизаторов. И это позволяет услышать также стук верхних опор амортизаторов. Другим способом, кроме тест-драйва, стук опор амортизаторов не определишь.

Еще один источник стуков, если они при поперечной раскачке прослушиваются сзади, — выхлопная система, а чтобы убедиться, что она ни при чем, а в стуках повинны именно шарниры заднего стабилизатора, на спокойно стоящем автомобиле выхлопную трубу следует покачать из стороны в сторону.

Не менее просто оценить, просели или нет пружины, торсионы либо рессоры. Метод опять-таки дедовский: в легковом автомобиле не повышенной проходимости, незагруженном, не подвергавшемся искусственному увеличению дорожного просвета либо его занижению в порядке тюнинга, между кромкой арки и колесом должно помещаться три-четыре пальца. В противном случае упругие элементы подвески, скорее всего, просели.

Чуть труднее проверить состояние подшипников колесных ступиц, так как колесо должно быть вывешено, для чего придется воспользоваться домкратом. Следует также позаботиться о безопасности, для чего машину со стороны вывешенного колеса необходимо установить на надежную опору и зафиксировать от возможных перемещений вперед-назад.

От руки вывешенное колесо должно крутиться свободно, без заеданий и гула. Затем, взявшись за колесо в вертикальной плоскости, необходимо его покачать одной рукой на себя, другой — от себя и наоборот. В подшипниках, где предусмотрена регулировка, допустим едва ощутимый люфт, но если конструкция нерегулируемая, а таких сейчас большинство, люфт не допускается вовсе. В случае передней однорычажной подвески типа McPherson при такой проверке в оценку может вмешаться люфт в шаровой опоре. Чтобы его исключить, следует попросить кого-нибудь сесть в салон и выжать педаль тормоза. Если теперь при покачивании колеса люфт не обнаруживается, значит, проблема в ступице. Если люфт остался, скорее всего, неладно с шаровой опорой. В двухрычажных подвесках с пружиной, вставленной враспор между нижним и верхним рычагами, люфт в шаровых опорах таким методом не определишь, так как он выбирается под действием разжимающейся пружины. И чтобы к подвеске подобного типа больше не возвращаться, скажем, что это как раз тот случай, когда самостоятельно можно оценить лишь состояние ступиц, стабилизаторов и рулевых шарниров, но для достоверной проверки остального нужен люфт-детектор.

Изменив положение рук, можно сделать предварительную оценку люфта в рулевом управлении. Однако поскольку выявленный при такой проверке люфт или стук указывает и на наличие чрезмерного зазора в подшипнике ступицы, помощник опять должен выжать педаль тормоза. Если стук не пропал, вероятнее всего, есть проблема с наконечниками рулевой тяги, а может быть, даже и с рейкой.

С окончательной оценкой состояния каждой из шаровых опор, наконечников, сайлент-блоков, втулок, стоек стабилизатора, а также в случаях, когда помощника нет и нажимать на педаль тормоза или крутить руль некому, уже не все столь просто. Поскольку указанные детали находятся под автомобилем, куда и предстоит попасть проверяющему, а колеса, чтобы разгрузить подвеску, необходимо вывешивать, теперь о безопасности следует подумать с максимальной серьезностью. Удобнее всего заниматься нижеследующей проверкой, загнав автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.

Из других инструментов понадобится только монтажная лопатка.

Перед ее применением следует визуально оценить состояние проверяемых деталей. Если поврежден пыльник, с деталью придется что-то делать, так как без защиты от грязи она долго не продержится. В этом случае за монтировку есть смысл браться лишь для того, чтобы определить, пригодна деталь после замены пыльника для дальнейшего использования или ее тоже придется заменить.

На СТО, согласившейся помочь мне с фотосъемкой, в качестве «фотомоделей» были использованы два клиентских автомобиля, которые оказались на сервисе отнюдь не для ремонта подвески. В одном из них осмотр выявил разрушенную стойку стабилизатора. Владелец об этом ничего не сообщил, работник сервиса, загонявший машину от ворот СТО на подъемник, посторонних звуков не слышал.

В другом были обнаружены следы смазки на чехле ШРУСа левого переднего колеса и подозрительно влажные задние амортизаторы. Это ли не подтверждение того, что многие владельцы даже не догадываются, что ездят в автомобилях, имеющих неисправности в ходовой части?!

Займемся, однако, диагностикой шаровых опор. Для этого необходимо плоский носик монтажной лопатки вставить между шарниром и рычагом в распор, но так, чтобы при приложении усилия к монтировке не повредить резиновый пыльник. Далее нажимаем на монтировку вверх-вниз. Люфт почувствуется сразу.

Чтобы убедиться, что ощущения не обманывают, можно воспользоваться вторым способом. Для этого необходимо взяться пальцами одной руки одновременно за шаровую опору и какую-то соседнюю неподвижную деталь, а второй рукой покачать колесо в вертикальной плоскости. Наличие свободного хода подтвердит подозрение.

Однако надо иметь в виду, что при проверке монтировкой можно случайно забраковать опору, внутри которой предусмотрена пружина, выбирающая появляющийся из-за износа зазор в сочленении шарового пальца. Определить шаровую опору, которую с помощью монтировки лучше не проверять, нетрудно по форме корпуса: слева — шаровая опора с пружиной, справа — без нее.

Состояние сайлент-блоков оценивается по перемещению под воздействием монтировки как в продольном, так и в поперечном направлениях. 

Если перемещение происходит свободно без применения большого усилия, сайлент-блок нуждается в замене. Показаниями к замене являются также трещины, выпучивания, разрывы в резиновой части сайлент-блока.

Во многих автомобилях самое беспокойное место в подвеске — стойки стабилизатора. На какие детали опирать монтировку и как к ней следует прилагать усилие, зависит от того, как в конкретном автомобиле стабилизатор размещен.

Наличие люфта в рулевом управлении опять-таки определяется по перемещению тяг в наконечниках. Наружный наконечник проверяется тем же способом, что и шаровая опора, — одновременным охватыванием шарнира и рулевой тяги пальцами одной руки и покачиванием колеса, но в горизонтальной плоскости. Свободный ход в шарнире также хорошо ощутим, если есть помощник, который должен резкими, короткими рывками поворачивать «баранку» влево-вправо. Любой люфт недопустим.

Состояние тормозных механизмов оценивается визуально. Владелец одного из проверяемых автомобилей был уверен, что его машина тормозит нормально, но увидев характер следа от тормозной колодки на диске, мы в этом засомневались — автомобиль может тормозить еще лучше. А учитывая, как выглядел диск противоположного колеса, возник вопрос: не страдает ли эта машина неравномерностью тормозных сил колес, расположенных на одной оси, что при экстренном торможении на скользкой дороге может способствовать заносу? Впрочем, мы договаривались, что не будем перечислять все страхи езды в автомобиле с неисправностями в ходовой части. Чаще ее диагностируйте, устраняйте обнаруженные проблемы — и все будет хорошо.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора 
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки korea-motors.by

Нужны запчасти для вашего автомобиля? На сайте BAMPER.BY собрано более 300 тысяч предложений с фотографией и ценой каждой детали от крупнейших белорусских поставщиков и небольших продавцов. Теперь любую запчасть к любому автомобилю можно найти буквально за несколько секунд. BAMPER.BY — ищи запчасти правильно!

Как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля. Стучит подвеска – проводим самостоятельную диагностику неполадок

Важность подвески для автомобиля обсуждать и подчеркивать не будем. Это такой же важный комплекс механизмов и агрегатов в авто, как и любой другой. Напомним лишь, что подвеска (система подрессоривания) – играет роль звена, соединяющего раму или несущий кузов машины с дорогой. Конструктивно подвеска входит в состав шасси автомобиля.

Как проводится диагностика подвески

Не нужно говорить о том, что исправность подвески, её деталей и узлов – это безопасное движение, да и движение вообще. Неисправность любой детали подвески ведет к непредсказуемым последствиям, вернее последствия – это невозможность движения или нанесение ущерба кузову авто, а ремонт кузова удовольствие не из дешевых. И если только — в лучшем случае.

Как всегда на ваш суд предлагается несколько вариантов . При этом следует заметить, что один не исключает другого. А об эффективности любого из них, вы сможете судить лишь после того, как испробуете их.

Диагностика подвески своими руками в буквальном смысле – это «дедовский» способ, пришедший к нам со времен Жигулей и Москвичей. Это когда мы раскачиваем корму автомобиля и отпускаем его. После этой процедуры, кузов делает 1,5 качка, т.е. полный вверх и медленно вниз. Таким образом, мы подтверждаем . Старые спецы по звукам стуков – грюков в районе задней подвески, смогут вам рассказать о том, на что нужно обратить внимание. Увы, но этот способ диагностики подвески никак не подходит для современных автомобилей.

Компьютерная диагностика подвески – это высокотехнологичная работа, но она применима лишь для электронных систем управления. А значит не подходит для устаревших моделей авто, которых еще немалое количество на дорогах страны. Такой вид диагностики подразумевает считывание данных с датчиков, и выдает рекомендации в % соотношении от заводских параметров.

Вибростенд для диагностики подвески – это еще один способ проверки состояния узлов в условиях приближенных к дорожным. Беда в том, что стенды разных компаний настроены на разные параметры, но требуют всегда одного – перед тем, как проводится диагностика подвески на стенде, авто должно быть приведено в исправное техническое состояние.

Т.е. сравнивая результаты, полученные с вибростенда с заложенными в компьютер заводскими параметрами той или иной модели, мы в итоге получаем совершенно бесполезную информацию. И что самое интересное на разных сервисах данные кардинально могут отличаться.

Как провести диагностику подвески своими руками

Выход из ситуации подсказывает народный опыт. Следует обратить ваше внимание на то, что особого внимания автовладельца требует диагностика передней подвески. Это примерно, как и с диагностикой передних и . Именно перед машины испытывает нагрузки намного превышающие нагрузки на заднюю часть авто.

Традиционная диагностика узлов подвески

  • В первую очередь проверяем пыльники и резиновые чехлы. Принято, что деталь, у которой порван резиновый чехол, однозначно требует замены (ремонта)
  • Проверяем наличие следов утечек масла. Это в первую очередь касается диагностики амортизаторов
  • Степень износа пружин визуально определяется высотой просадки кузова автомобиля
  • Шаровые опоры – проверяются при помощи монтировки покачиванием вверх-вниз. При этом не должно быть ощутимого люфта
  • Сайлент-блоки не должны иметь визуальной деформации, трещин и отслоений. При нажатии монтировкой они не должны люфтовать. Проверку шаровых и сайлент-блоков лучше всего проводить на поднятой машине с открученным креплением шаровой к нижнему рычагу
  • Подшипники верхних опор подвески при покачивании вверх-вниз имеют люфт, если они неисправны.
  • Опоры стабилизаторов и тяги при усиленном раскачивании не должны люфтовать
  • Выход из строя рулевой рейки – явление не распространенное. Исправность направляющих втулок проверяют раскачиванием самой рейки.
  • Рулевая тяга и рулевой наконечник проверяются вдвоем. Напарник поворачивает руль вправо-влево, а вы в это время беретесь рукой за деталь. Ни наконечник, ни тяга не должны иметь люфта.
  • ШРУС о своей неисправности предупреждает нас характерным треском во время движения, особенно при повороте.

Все статьи

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову — здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла — первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии — опять же, требуется замена.

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги — они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении — в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве , протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть — стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется — помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины — «брякает» что-то или нет, и как амортизирует — качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

    • Амортизатор — служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
    • Пружина — составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
    • Шаровая опора — с одной стороны крепится на рычаг, со второй — на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
    • Нижний рычаг — крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
    • Тяга стабилизатора — соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
    • Рулевая рейка — передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки . Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое.

Предусмотрительный заказ отчёта позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях — эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому — непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод» . Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Для проверки автомобиля на предмет поломок существует много видов диагностических манипуляций, среди которых также есть и диагностика подвески. Регулярная проверка сделает эксплуатацию вашего авто наиболее безопасной и оградит от множества неприятностей. Периодичность, с которой необходимо проводить диагностику у каждого транспортного средства, индивидуальная. Большую роль играют пробег автомашины, условия, в которых авто используется (особенности местных рельефов и дорог), а также характер вождения, который присущ автовладельцу.

Как проходит диагностика подвески автомобиля

Существует несколько видов данной процедуры, Каждый из них по-своему хорош. Попробуйте несколько или каждый по разу, а потом решите, какой вам больше нравится.

1. Диагностика подвески на люфт-детекторе

Таким способом диагностика подвески автомобиля проводится тогда, когда вы чувствуете, что на дороге машину явно «ведет». То есть при наборе скорости, торможении или же просто машину тянет то в одну, то в другую сторону. При этом часто слышны различные стуки в машине. Диагностика подвески заключается в том, что машину размещают на платформе, которая полностью имитирует неровную дорогу. Происходит имитация движения автомобиля. В ходе диагностики выявляются люфты всех деталей, которые участвуют в системе подвески.

2. Другой вид проверки — компьютерный

Подвески — работа очень высокого качества, но она
применима не для всех автомобилей. Только те машины, которые оснащены электронной системой управления, могут воспользоваться этим видом проверки. Происходит такая диагностика путем считывания данных с различных датчиков, так выявляются отклонения от заводских параметров.

3. Диагностика подвески своими руками

Этот способ проверки дошел до нас со времен жигулей и москвичей. Еще наши деды пользовались таким Заключается он в том, что нужно раскачать После отпускания машины должно произойти 1,5 скачка самопроизвольно: полностью вверх, а потом вниз до половины. При этом бывалые специалисты могли на слух определить, есть ли какие стуки и какие неполадки могли к этому привести. Увы, но в наше время к современным автомобилям такая диагностика не подходит.

4. Еще один вид проверки — акустический

По времени проведения акустическая диагностика более длительна, чем, например, диагностика на люфт-детекторе, и занимает от часа до четырех. Происходит такая диагностика с помощью четырех датчиков, которые составляют один прибор и подсоединены к блоку питания, который находится в это время в салоне авто. Они крепятся на подвеске автомобиля. Далее машину приводят в движение. Специалист, который проводит диагностику, сидит в это время в автомобиле и поочередно включает то один датчик, то другой, считывая информацию и определяя, какая деталь вышла из строя. Как правило, одной поездки недостаточно, чтобы полностью диагностировать неисправность — нужно их две или три.

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.

Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы . Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.


Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.



Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.


Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.



Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.


Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.


Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.



Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.


Теперь переходим назад

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.


Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.



Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.



Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Как проверить подвеску без подъемника? | Автосообщество 1mobi.net

Ходовая часть автомобиля должна периодически проверяться на наличие разных неисправностей. В частности, требуется регулярная диагностика подвески своими руками, что вполне вам посильно даже без подъемника. Если вы все еще полагаете, что это невозможно или метод малоинформативен, то мы вас приятно разубедим. Состояние подвески можно в общих чертах выявить практически голыми руками.

Все верно – мы сказали «без подъемника». Но эстакада или хотя бы смотровая яма обязательны. С их помощью вы можете вдумчиво проинспектировать переднюю и заднюю подвески. Кстати, подъемник иногда даже вредит, и вот чем:

  1. Эстакада или смотровая яма потенциально безопаснее подъемника, который теоретически способен сломаться и уронить машину на человека.
  2. У подвешенного автомобиля значительно сложнее выявить некоторые люфты и стуки в подвеске, свидетельствующие о весьма серьезных неисправностях.
  3. Когда машина давит своим весом на пружины, вам будет удобнее проверять стойки стабилизаторов и шаровые опоры.

Несколько приемов проверки подвески без подъемника

А теперь о том, как проверить подвеску автомобиля без подъемника, здесь можно порекомендовать несколько следующих приемов:

  1. Люфт подвески (как передней, так и задней) выявляется так: вы находитесь под автомобилем, а ваш помощник принимается раскачивать машину. Ваша задача – найти люфты, а также различные стуки в подвеске авто, которые в это время наверняка себя проявят. Точная диагностика выполняется монтировкой — отожмите ею детали от корпуса. Неисправность будет выявлена.
  2. Если вы не знали, как проверить люфт ступичных подшипников, то здесь вообще нужен лишь домкрат. Поднимите каждое из колес поочередно и пошатайте: если колесо не шатается, то с подшипником все в порядке.
  3. Люфт втулок амортизаторов проверяется вообще без инструментов: достаточно лишь пошатать корпус.
  4. Проверка стоек чуть-чуть сложнее: положите на чашку, а потом покачайте машину: рука должна почувствовать стук.

Будем надеяться, что эти несложные советы помогли вам провести хотя бы первичную проверку и получить необходимые ответы на вопросы о состоянии подвески.

Если этот материал был для вас интересен либо полезен, оценивайте и комментируйте публикацию. Это нас очень мотивирует! 🙂

Читайте также:
Как сделать Hummer из старой «Шишиги» своими руками (60 фото)
«Ушастый» ЗАЗ-968 превратили в лютый спорткар с мотором от Subaru (фото, видео)
Парень превратил старый армейский грузовик в уютный дом на колёсах за 15 тыс. фунтов

Диагностика ходовой части после зимы: на что обратить внимание

В межсезонье традиционно «сыпется» не только асфальт на улицах, но и подвеска автомобиля. Морозы и агрессивные реагенты зимой, выезды на бездорожье летом, а также традиционно разбитые весной и осенью дороги делают своё дело — многие детали ходовой части выходят из строя. Заглянем под машину и посмотрим, на что стоит обратить внимание при сезонном обслуживании.

Амортизаторы

Амортизаторы автомобиля отвечают отнюдь не за комфорт, как многие считают, а за надёжный контакт колёс с дорогой — они гасят колебания кузова, не давая шинам отрываться от поверхности. Плохая работа амортизаторов сразу сказывается на управляемости и безопасности: машина начинает раскачиваться на асфальтовых «волнах», а тормозной путь существенно (до 20 %) увеличивается, особенно на неровностях и ямах.

С диагностикой амортизаторов есть проблема: не существует объективных признаков их износа, кроме очевидного — утечки масла из корпуса. Многие ориентируются только на него: меняют амортизаторы, когда они начинают «потеть». Но сухой амортизатор — не гарантия того, что он в хорошем состоянии. Отсутствие течи говорит лишь об исправности сальника, при этом клапанный механизм внутри может быть полностью разбит.

«А как же вибростенд?» — спросят посетители дорогих автосервисов. Специалисты вполне категоричны: проверка на вибростенде никак не отражает состояние амортизаторов, а говорит лишь о работе подвески в целом. Есть много примеров, когда автомобиль с новыми амортизаторами заезжал на вибростенд, и механик по результатам проверки рекомендовал их замену.

Нельзя не вспомнить и дедовские способы проверки амортизаторов. Речь, конечно, об интенсивной раскачке автомобиля руками — кузов при этом не должен совершать повторные колебания. Но этот метод выявляет лишь совсем «мёртвые» амортизаторы, замену которых давно просрочили. Как и появление характерного стука — если амортизатор застучал, значит всё плохо, и, скорее всего, давно.

Как же своевременно диагностировать амортизаторы? Только субъективно, по изменению поведения автомобиля на дороге. Разумеется, для этого нужно хорошее чувство машины и опыт. Также ориентируйтесь на пробег: ресурс амортизаторов составляет около 80 000 км. Не стоит надеяться, что ваши амортизаторы окажутся долгожителями.

Вместе с амортизаторами не забывайте проверять и опоры амортизаторов («чашки стоек»). Особенно в подвеске МакФерсон, где внутри чашек дополнительно установлены опорные подшипники — они испытывают большие нагрузки и требуют периодической замены. Скрип при повороте руля практически всегда указывает на смерть «опорников».

Подробнее: Амортизатор или стойка? Частые вопросы об амортизаторах

Пружины

Пружины подвески удерживают автомобиль над дорогой, демпфируя удары от ям и неровностей. Со временем пружины просаживаются, меняя всю геометрию подвески, и важно не пропустить этот момент. Невооружённым глазом видны только сильно просевшие пружины, когда колёса заметно сближаются с арками. А для своевременной диагностики используйте обычную рулетку: нужно периодически измерять расстояния между центром каждого колёсного диска и арками, сравнивая их с заводскими значениями. Кроме того, недопустим крен на одну сторону: слева и справа высота машины должна быть одинаковой. Нередко первыми «садятся» пружины с более нагруженной стороны — водительской, особенно если бензобак расположен там же.

Проседание пружин — процесс длительный, а вот поломка прутка пружины происходит быстро и неожиданно: автомобиль полностью обездвиживается и отправляется в сервис на эвакуаторе. Но пружины не лопаются просто так: обычно этому предшествуют усталость металла и коррозия. Последнюю и нужно тщательно выявлять при осмотре подвески: если вы заметили на пружине ржавчину — не тяните с заменой. Очаг коррозии — вероятное место будущей поломки прутка.

Сайлентблоки и втулки

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) и резиновые втулки упруго соединяют элементы подвески друг с другом, обеспечивая хорошую управляемость и плавность хода. Но эти детали традиционно страдают от внедорожных приключений, низких температур и воздействия дорожных реагентов.

Первый симптом начинающихся проблем с сайлентблоками — трещины на их резиновой рабочей части; уже на этом этапе они подлежат замене. Если оставить всё как есть, то трещины увеличатся и превратятся в разрывы резины. При самом плохом сценарии происходит полный отрыв резиновой части от металлической обоймы, и автомобиль, громыхая подвеской, медленно едет в сторону сервиса — лучше не доводить до этого.

Диагностика сайлентблоков выполняется визуально и тактильно: с помощью монтажки рычаги и тяги отклоняются в крайние положения, в которых разбитым сайлентблокам не скрыться от взгляда опытного механика.

Резиновые втулки стабилизатора обычно сдаются ещё до появления трещин — сказывается их внутренний износ и старение резины. Проблемные втулки могут скрипеть, в работе стабилизатора появляется расхлябанность — такие детали нужно сменить как можно скорее.

В качестве альтернативы резиновым сайлентблокам и втулкам автовладельцы иногда устанавливают полиуретановые детали. Спор о том, что же лучше, неразрешим: оба материала имеют сильные и слабые стороны, а выбор обычно делается на основании личных убеждений.

Подробнее: Полиуретановые детали подвески

Шаровые шарниры

Шаровые шарниры обеспечивают подвижность узлов подвески: они используются в шаровых опорах, в рулевых тягах и наконечниках, в стойках стабилизатора (линках) и даже в плавающих сайлентблоках. Шарнирный палец с основанием в виде шара закреплен внутри обоймы, а снаружи прикрыт резиновым пыльником — конструкция надёжная, но требующая регулярной диагностики.

Летом пыльники шаровых легко повредить ветками и камнями при съезде с асфальта. А зимой на рычагах подвески скапливается много снега — он стекленеет, превращаясь в лёд, и может порвать подвижные резиновые пыльники, не слишком эластичные на морозе. Как только под пыльник попадает грязь и вода, счёт идёт на недели: шаровой шарнир быстро разбивается и начинает люфтить.

Если своевременно не обнаружить люфт шаровой и не заменить деталь, последствия могут быть разными: от назойливого стука на ямах до аварии, вызванной разрывом шарового шарнира прямо в движении. Лучше не рисковать: проверяйте эти узлы регулярно и меняйте вовремя.

Ступичные подшипники

Люфт (т. е. биение, свободный ход) часто выявляют не только в шаровых шарнирах, но и в ступичных подшипниках, обеспечивающих вращение колёс — сказываются низкие температуры и повышенные нагрузки при буксовании в снегу. Проблемный подшипник, не заменённый вовремя, начинает издавать характерный гул во время движения — последнее предупреждение водителю. Если проигнорировать и его, ступичный подшипник (вместе с колесом) может заклинить прямо на ходу, что грозит тяжёлой аварией. Регулярно проверяйте люфт ступичных подшипников на подъёмнике, чтобы не допустить этого.

Кстати, устраняя эту проблему, часто меняют не подшипник, а весь ступичный узел в сборе — так проще, а иногда даже выгоднее.

Пыльники

О риске повреждения пыльников шаровых шарниров мы уже упомянули. Но в подвеске автомобиля есть и другие пыльники: прежде всего, это пыльники приводов (пыльники ШРУС) и пыльники амортизаторов (образующие вместе с отбойниками защитный комплект). Все эти детали также выполнены из резины, а значит подвержены механическому повреждению и требуют периодической замены.

Сложно переоценить роль пыльников в защите деталей и узлов машины. Пыльник амортизатора закрывает его шток от песка и абразива; пыльник привода защищает ШРУС от воды и грязи. Если не обнаружить повреждённый пыльник вовремя и не заменить его, очень скоро придётся менять весь узел, что в разы дороже. 

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей, и все они так или иначе влияют друг на друга. Например, нельзя отложить замену просевших пружин — через полгода менять придётся не только их. Чтобы минимизировать потери, регулярно выполняйте диагностику ходовой части и оперативно меняйте вышедшие из строя детали. Особенно в межсезонье.

Как диагностировать проблемы с системой подвески

Многие автовладельцы осознают, что пора проверить компоненты подвески своего автомобиля, когда их автомобиль начинает вести себя ненормально. Это может включать такие случаи, когда слышны странные звуки, такие как лязг или стук при проезде неровностей. Постоянно поправлять рулевое колесо, чтобы помочь автомобилю двигаться прямо, — еще один ненормальный опыт. Это всего лишь два симптома, которые приводят к необходимости проверки системы подвески.

Обычно механик проводит визуальный осмотр шин и подвески, когда в автомобиле производится регулярная замена масла. Выполнение осмотра подвески может быть немного сложной задачей для новичка, поэтому знание большого количества информации обо всех компонентах и ​​множестве причин, по которым они могут выйти из строя, полезно при диагностике проблемы с подвеской. Если вы не торопитесь, чтобы хорошо узнать свой автомобиль, то, возможно, вы сможете самостоятельно определить источник ваших проблем.

Система подвески состоит из множества компонентов. Стойки, опоры и пружины, рычаги управления и шаровые опоры, и это лишь некоторые из них. Наряду с деталями подвески на систему подвески влияют многие другие детали автомобиля, например шины. Все они работают вместе в гармонии, чтобы защитить как автомобиль, так и водителя от движения по пересеченной местности. Если одна часть выйдет из строя, другие компоненты также не смогут выполнять свою работу должным образом, что приведет к дальнейшему повреждению и необходимости ремонта.

Часть 1 из 1: Проверка системы подвески

Необходимые материалы

Шаг 1. Проведите тест-драйв автомобиля . Управляйте своим транспортным средством самостоятельно. Сделайте все возможное, чтобы удалить все возможные отвлекающие факторы и шумы для этого диска.

Опустите окна автомобиля и постарайтесь прислушаться к любым звукам, исходящим от вашего автомобиля во время движения. Если вы все же слышите шум, обратите внимание на то, откуда он исходит, например, спереди или сзади автомобиля.

Обратите внимание, постоянны ли шумы или шумы зависят от того, что вы делаете в данный момент, например, преодолевая лежачих полицейских или поворачивая руль.

Некоторые распространенные шумы, связанные с проблемами подвески, включают:

Шаг 2: Осмотрите автомобиль снаружи . После того, как во время тест-драйва будет собрана информация, поставьте автомобиль в положение «Парковка» и включите стояночный тормоз.

Обязательно дайте автомобилю остыть в течение не менее 30 минут перед началом.Это гарантирует, что вы не обожжетесь во время осмотра. Наденьте перчатки и возьмите фонарик

.

Шаг 3: Подпрыгните на машине . Аккуратно положите руки на автомобиль в месте соединения капота и крыла. Сильно нажмите на подвеску автомобиля, отпустите и дайте ей подняться самостоятельно.

Если вы наблюдаете, как автомобиль подпрыгивает и останавливается, это хороший признак того, что амортизатор или стойка все еще исправны.

Если автомобиль продолжает подпрыгивать вверх и вниз, то это хороший признак износа стойки.Попробуйте этот метод на всех четырех углах автомобиля, чтобы проверить каждую отдельную стойку.

Шаг 4: Поднимите автомобиль домкратом . Далее идет тест на вымогательство. Используйте домкрат, чтобы поднять угол автомобиля. Поднимите автомобиль достаточно высоко, чтобы оторвать шину от земли, и закрепите автомобиль с помощью подставки домкрата.

Этап 5: Встряхните шину . Крепко держите шину обеими руками в положениях «9 часов» и «3 часа» и покачивайте шину вперед и назад.

Поместите руки на 12 часов и 6 часов и выполните то же действие еще раз. Если вы чувствуете какое-либо чрезмерное движение, очень вероятно, что у вас есть изношенный компонент.

Если вы чувствуете люфт на девятке и тройке, значит, дело во внутренней или внешней рулевой тяге. Любая игра на двенадцати и шести может указывать на плохой шаровой шарнир.

  • Примечание : Чрезмерное движение не ограничивается только этими компонентами как виновниками. Другие детали могут допускать чрезмерное движение колеса в этих направлениях.

  • Совет : Возможно, будет лучше, если ваш друг проведет с вами пробный тест. С фонариком в руке загляните за руль, чтобы увидеть неисправный компонент. Хотя это может быть трудно определить визуально, прикладывание руки в перчатке к каждому компоненту подвески может помочь почувствовать чрезмерный люфт. Обращайте внимание на сломанные втулки или утечку масла из амортизатора или стойки.

  • Совет : Вы также должны тщательно проверять состояние шин вашего автомобиля.Ненормальный износ шин может вызвать шумы при вращении и привести к тому, что автомобиль не будет двигаться прямо. В этом может помочь проверка выравнивания.

Если вы считаете, что проблема связана с одним или несколькими компонентами подвески, обратитесь к сертифицированному механику за помощью в подтверждении проблемы, чтобы он или она могли помочь вам выполнить необходимый ремонт. Профессиональный механик, такой как один из YourMechanic, может осмотреть компоненты подвески вашего автомобиля и рулевое колесо, чтобы помочь вашему автомобилю снова двигаться прямо и безопасно.

Осмотр подвески: проверка амортизаторов и стоек

Каждый легковой и грузовой автомобиль подвешен на комбинации пружин, амортизаторов и стоек. Просто загляните за любое из своих четырех колес, и вы увидите эти трудолюбивые детали, которые движутся вверх и вниз до 1900 раз за милю. К тому времени, когда вы проедете 50 000 миль на своем автомобиле, эти детали сделают свою работу 75 миллионов раз.

Вам может быть интересно, нужно ли вам проверять подвеску вашего автомобиля.Ответ положительный.


Проверка подвески поможет вам обезопасить себя

Подвеска вашего автомобиля — пружины, амортизаторы и стойки — удерживают шины на дороге. Это хорошо, когда вы делаете крутой поворот, спускаетесь с крутого холма, едете по неровной дороге или останавливаетесь, чтобы избежать аварии. Однако износ подвески может привести к дополнительному износу других частей автомобиля, включая шины.

Система подвески вашего автомобиля включает в себя либо амортизаторы, либо стойки, которые помогают управлять автомобилем, управлять им и уменьшают износ шин.Когда ваши амортизаторы и стойки не выполняют свою работу, вы можете это увидеть или почувствовать. Но эти изменения прогрессируют медленно с течением времени и могут включать в себя чрезмерный отскок или раскачивание, ненормальный износ шин, проседание или пикирование носом при торможении. И когда движение кузова или подвески выходит за рамки оригинальной конструкции автомобиля, это может вызвать проблемы с безопасностью. К ним относятся увеличенный тормозной путь, снижение сцепления с дорогой и задержка реакции рулевого управления. Визуальный осмотр амортизаторов и стоек должен быть частью вашего регулярного графика технического обслуживания автомобиля, чтобы помочь вам контролировать ситуацию.


Проверка амортизаторов и стоек

Частью вашей проверки подвески будет проверка амортизаторов и стоек. Есть несколько причин, по которым вы можете это сделать.

  • Ваши амортизаторы и стойки повреждены
    Обнаружение жидкости под вашим автомобилем редко бывает хорошей вещью. Когда дело доходит до контроля плавности хода, это может означать, что уплотнение на одной из ваших стоек вышло из строя и из него капает гидравлическая жидкость. Другие признаки того, что что-то не так, могут включать физическое повреждение, которое вы можете увидеть, а также более бодрую езду.Профессионалы Les Schwab знают, на что обращать внимание, и могут порекомендовать, как сохранить контакт шин с дорогой.
  • Отсутствует система управления плавностью хода

    Проверка подвески может потребоваться в любое время, когда вы заметите коробление или неравномерный износ протектора (см. изображение ниже), или ваш автомобиль начинает проседать, подпрыгивать и раскачиваться на неровностях и поворотах, ехать неровно или нырять носом, когда ты тормозишь. Новые амортизаторы или стойки помогут восстановить качество управления автомобилем.

  • Вы уже должны пройти техническое обслуживание

    Вы когда-нибудь меняли амортизаторы? Это те, которые пришли с вашей машиной? Эти части вашей подвески бьются каждый раз, когда вы отправляетесь в путь. Амортизаторы и/или стойки могут подниматься и опускаться тысячи раз на милю на самых ровных дорогах. Со временем их производительность будет снижаться, и она будет только ухудшаться по мере того, как вы добавляете больше миль на одометр. Постепенное ухудшение управляемости означает, что вы теряете комфортную и безопасную езду.И поскольку изменение может происходить медленно, вы можете даже не осознавать этого. Чтобы исправить это, принесите свой автомобиль для проверки подвески.

  • Вы хотите улучшить свой аттракцион

    В любое время, когда вы ищете лучшую управляемость, повышенную устойчивость и больший контроль, или вы добавляете колеса и шины увеличенного размера, поднимаете свой автомобиль или выравниваете его, самое время улучшить управление ездой. Дополнительный вес больших колес и шин может привести к деформации оригинальных амортизаторов и стоек, что повлияет на их характеристики.


Быстрый тест подвески

Совершите короткую поездку и отметьте все, что относится к вашему автомобилю:

Распечатать контрольный список

Если что-то из перечисленного относится к вашему транспортному средству, вероятно, пришло время попасть в Les Schwab. Наши специалисты проведут осмотр всей вашей подвески, сообщат, нужно ли что-то заменить, и дадут вам полную оценку. Вы также получите нашу ограниченную гарантию Best Alignment and Suspension Value.


Les Schwab — ваш центр инспекции подвески

Наши профессионалы знают, на что обращать внимание и как вернуть вашему автомобилю его первоначальный контроль и управляемость. Кроме того, на большинство наших амортизаторов и стоек распространяется пожизненная гарантия на запчасти и работу. Остановитесь в любом месте или запишитесь на прием для бесплатной предрейсовой проверки безопасности подвески вашего автомобиля и других жизненно важных компонентов.


Найдите свой магазин

Общие признаки проблем с подвеской

Ваша система подвески усердно работает, чтобы обеспечить комфорт вождения, сглаживая неровности дороги и обеспечивая сцепление, удерживая колеса на земле как можно дольше.

Но как узнать, что с подвеской что-то не так? Вот некоторые распространенные признаки проблем с подвеской.

Тянет в сторону при движении

Если вы заметили, что во время вождения ваш автомобиль тянет в одну или другую сторону, проблема заключается в ваших шинах, амортизаторах или тормозах.

Шины должны быть точно выровнены (т. е. развал, кастер и схождение), чтобы обеспечить плавность хода. Посмотрите на протекторы своих шин, чтобы убедиться, что они изнашиваются равномерно, и убедитесь, что шины правильно накачаны, так как чрезмерное или недостаточное давление в шинах может повлиять на вашу устойчивость во время вождения.

Если проблема не устранена после проверки шин, проверьте систему подвески. Можете ли вы заметить какие-либо признаки износа или повреждения амортизаторов, шаровых опор или рычагов подвески? Если вы не уверены, что ищете, лучше всего поговорить с квалифицированным механиком, поскольку проблемы с подвеской могут иметь серьезные последствия для безопасности.

Чувствовать каждую неровность

Одной из основных функций подвески является сглаживание неровностей дороги. Если вы начинаете чувствовать каждую неровность на дороге, это явный признак того, что проблема с амортизаторами или стойками, которую нужно проверить.

Простая проверка — это тест на возврат. Просто надавите всем своим весом на капот автомобиля. Отпустите и посчитайте, сколько раз машина подпрыгивает. Если он подпрыгивает более трех раз, значит проблема в амортизаторах или стойках.

Альтернативный тест зависит от того, установлены ли на вашем автомобиле амортизаторы или стойки. Если в вашем автомобиле есть амортизаторы, ищите утечки жидкости, которая помогает гасить подпрыгивание. А если в вашем автомобиле есть стойки, прислушайтесь к стуку, когда вы едете по неровностям.

Один угол сидит низко

Если вы заметили, что один угол вашего автомобиля кажется намного ниже других, есть большая вероятность, что у вас изношена или повреждена пружина. Вы также можете заметить глухой стук, когда проезжаете неровности или глубокую выбоину.

Чтобы проверить это, сначала убедитесь, что ваши шины правильно и одинаково накачаны. Если один угол все еще кажется провисшим, надавите всем весом на багажник автомобиля и послушайте, как реагирует подвеска. Скрипящий или визжащий звук подтвердит, что вам нужно проверить подвеску у механика.

Ныряние, перекатывание и/или приседание 

Ваш автомобиль:

  • Нос ныряет вперед (т.е. наклоняется вперед) при торможении?
  • Перекатывается в сторону (т. е. наклоняется из стороны в сторону) при повороте?
  • Приседает назад (т.е. наклоняется назад) при ускорении?

Если вы ответили утвердительно хотя бы на один из этих вопросов, возможно, у вас проблема с амортизаторами или стойками. Вы можете легко проверить это, используя тест отказов (см. выше).Если есть проблема с амортизаторами или стойками, рекомендуется как можно скорее доставить автомобиль к механику, так как опасно ездить с изношенными или сломанными амортизаторами или стойками.

Трудности при рулевом управлении

Когда ваше рулевое управление становится трудным, особенно при движении на низких скоростях, это может означать, что проблема в подвеске или системе рулевого управления. Это может быть низкий уровень жидкости гидроусилителя руля, неисправный насос гидроусилителя руля, негерметичная рейка гидроусилителя руля или изношенные втулки рычага управления.

Из-за опасности вождения с неисправным рулевым управлением лучше как можно скорее обратиться к механику для проверки.

Масляные амортизаторы

Эксперты рекомендуют регулярно проводить визуальную проверку системы подвески. Если вы заметили, что ваши амортизаторы или стойки выглядят жирными или маслянистыми, есть большая вероятность, что они пропускают жидкость. Это означает, что они не будут работать оптимально, когда они вам понадобятся, поэтому рекомендуется, чтобы их проверил механик.

Представляем телевизор MOOG

Если вы планируете проверить систему подвески, выполнить техническое обслуживание или заменить некоторые детали, обратитесь в MOOG TV. Полный полезной информации, интересных советов и наглядных видеоуроков, MOOG TV — идеальное место, где можно узнать больше об уходе за автомобилем.

Посетите MOOG TV

Признаки износа подвески: амортизаторы и стойки

Разница между амортизаторами и стойками

В общих чертах амортизаторы и стойки имеют разную конструкцию.Амортизаторы предназначены для предотвращения раскачивания автомобиля, поглощая любые неровности, с которыми шины автомобиля могут столкнуться во время движения. Стойки являются частью конструкции автомобиля, влияющей на систему рулевого управления и выравнивание автомобиля.

После нескольких лет поддержки трех-четырех тонн металла детали вашей подвески со временем изнашиваются. Вам нужно будет заменить их. Но как узнать признаки износа подвески, особенно когда речь идет об амортизаторах и стойках?

Признаки износа подвески

Думаете, у вас изношена подвеска? Признаки и симптомы разбиты на две категории: плохие амортизаторы и плохие стойки.

Признаки неисправных стоек

1. Стук при ударе о кочку

Если ваш автомобиль издает стук каждый раз, когда вы наезжаете на выбоину или лежачего полицейского, у вас, вероятно, проблема со стойками.

Стойки состоят из нескольких деталей, которые со временем изнашиваются. Шумы, которые исходят от ваших передних или задних колес во время движения, могут быть из-за того, что стойки «прогибаются». По сути, стойки, которые не работают должным образом, могут вызвать больше проблем или сломаться, заставив вас застрять на дороге.

2. Поездка по ухабам

Если ваша поездка становится более неровной, чем обычно, возможно, у вас сломана или неисправна стойка, которую необходимо заменить. Ваш доверенный автомобильный профессионал может провести дорожное испытание, чтобы точно определить, в чем проблема.

3. Парящая передняя часть

Еще одним явным признаком неисправности стойки является ослабленная передняя часть или если кажется, что ваш автомобиль отклоняется в сторону. Если у вас возникли проблемы с удержанием руля на дороге, определенно пришло время отвезти машину в автомобильный центр.

4. Неравномерный износ шин

Если ваш автомобиль плохо поглощает удары неровностей из-за плохой стойки, вы сможете увидеть, как изнашиваются ваши шины. Неравномерное воздействие на ваш автомобиль означает неровные следы на шинах.

Признаки сильных ударов

Амортизаторы

состоят из нескольких различных частей: резервной трубки, гидравлической жидкости, поршня, цилиндра давления и клапана, который регулирует движение жидкости от одного поршня к другому, когда автомобиль наезжает на кочку.

1. Заметная вибрация во время движения

Иногда уплотнение поршня или клапан внутри ломаются, что приводит к нерегулируемому движению жидкости в амортизаторе. Когда это происходит, амортизаторы не работают должным образом, что означает, что вы чувствуете каждую крошечную неровность на дороге. Заметные вибрации на руле — признак того, что вам следует обратиться к профессионалу.

2. Неустойчивое торможение

Виляние при торможении и повороте — еще один признак того, что у вас проблема с жидкостью в амортизаторах.Если жидкость не отрегулирована, то она будет сильно давить на одну сторону автомобиля во время поворота, что приведет к чрезмерной корректировке поворота. Департамент транспорта Техаса сообщил, что в 2017 году произошло 1204 аварии, когда водители поворачивали слишком резко или слишком широко.

3. Утечка жидкости

Заметные признаки утечки жидкости означают, что у вас, вероятно, есть трещина в уплотнении, соединяющем вал с корпусом амортизатора. Вытекающая жидкость будет течь по амортизатору и падать на землю.Потеря жидкости из-за удара означает только то, что ее замена — это вопрос времени.

4. Неравномерный износ шин

Если у вас изношенный амортизатор, автомобиль может скользить по всей дороге. При этом шины не всегда одинаково касаются земли и изнашиваются неравномерно. Это может быть опасно по многим причинам, включая сцепление шин.

Советы по ремонту автомобилей: 5 признаков того, что вашей подвеске нужен ремонт

Опубликовано: Пятница, 1 февраля 2019 г.

Дороги

Массачусетса могут повредить ваши амортизаторы и стойки.Зимние выбоины и другие неровные дороги заставляют подвеску вашего автомобиля серьезно биться. Типичный амортизатор или стойка рассчитаны на срок службы в пятьдесят тысяч миль или около того. Когда ваша подвеска начинает изнашиваться, ход вашего автомобиля может стать резким, жестким, чрезмерно упругим или издавать странные звуки. Хотя эти вещи могут показаться неудобствами, они представляют реальную угрозу безопасности. Если ваша подвеска находится в неудовлетворительном состоянии, управляемость в экстренных ситуациях может ухудшиться, что уменьшит вашу способность объезжать препятствия на дороге.

Система подвески автомобиля (например, стойки или амортизаторы) — это то, что многие люди часто считают само собой разумеющимся. Тем не менее, это жизненно важно для обеспечения комфортной, стабильной и безопасной езды. Он поглощает неровности и неровности на различных дорожных покрытиях и помогает безопасно проходить повороты, разгоняться и тормозить.

Со временем система подвески изнашивается, и вы можете начать замечать, что езда становится более жесткой, чем обычно. Если ваша система подвески изношена, это может повлиять на тормозной путь до 20 процентов, поэтому так важно безотлагательно устранять проблемы.

Советы по ремонту автомобилей: признаки того, что ваша подвеска нуждается в ремонте

Автомобильные эксперты Absolute Car Care осмотрят подвеску вашего автомобиля и сразу же диагностируют любые проблемы. Наше быстрое и профессиональное обслуживание вернет вас на дорогу в кратчайшие сроки, и вы будете уверены, что хорошо управляемый автомобиль будет у вас под рукой.

1. Автомобиль едет примерно

Вы можете сказать, что стойки или амортизаторы вашего автомобиля начинают работать, когда они начинают чувствовать каждую неровность на дороге или когда все неровности заставляют кузов автомобиля «подпрыгивать».Жесткая езда — очевидный признак того, что система подвески нуждается в ремонте.

2. Тяга или дрейф при повороте

Если ваша система подвески выходит из строя, вы часто будете чувствовать, что ваш автомобиль «тянет» или «дрейфует» при повороте. Это означает, что амортизаторы больше не сохраняют устойчивость кузова вашего автомобиля против центробежной силы поворота, что увеличивает риск опрокидывания. Если вы испытываете это ощущение, когда поворачиваете, пора отвезти автомобиль на обслуживание в проверенную автомастерскую.

3. Поврежденные, «замасленные» амортизаторы

Если вы можете заглянуть под автомобиль, посмотрите прямо на стойки или амортизаторы. Если они выглядят маслянистыми или жирными, высока вероятность того, что они пропускают жидкость и, следовательно, не работают должным образом. Вероятно, это лучшее время для замены этих амортизаторов.

4. Неровные протекторы шин

Внимательно осмотрите свои шины. Если вы замечаете неравномерный износ нитей шин или начинаете замечать проплешины, это свидетельствует о том, что подвеска держит автомобиль неравномерно, что оказывает неравномерное давление на шины.

5. Провалы или «нырки носом» при остановке

Если амортизаторы вашего автомобиля изношены, вы почувствуете, как кузов качается вперед и вниз носом вперед при резком нажатии на тормоз. Это может фактически ограничить вашу способность быстро остановить автомобиль, что не очень хорошо для вашей безопасности на дороге.

Заключительные мысли

Если у вас есть какие-либо вопросы, просто напишите нам. Мы можем сказать вам, если ваш автомобиль должен быть замечен или нет. Чтобы записаться на прием, посетите нашу контактную страницу и заполните контактную форму или позвоните по телефону (508) 820-9323

.

Родственные

Диагностика и замена деталей подвески и системы плавного хода

На автомобилях с подвеской SLA есть четыре шаровых шарнира, которые, если они ослаблены, могут вызывать такие шумы, как лязг, скрип или стоны, при проезде неровностей или провалов на дороге.На автомобилях с подвеской со стойками шаровые шарниры отсутствуют, если только подвеска не представляет собой комбинацию поперечных рычагов, но верхняя монтажная пластина может изнашиваться и вызывать шум. Изношенные шаровые шарниры нарушают выравнивание развала колес, что приводит к более быстрому износу шин и возникновению увода. Измерение вертикального и горизонтального люфта с помощью циферблатного индикатора может определить, изношены ли шаровые шарниры. На автомобилях с подвеской SLA нижние несущие шарниры проверяются при весе автомобиля без колес при поддержке нижних рычагов подвески.На автомобилях с подвеской со стойками проверяют ненесущие нижние шарниры, когда колеса оторваны от земли и подвеска свободно висит. Если люфт больше, чем рекомендует производитель, то шарниры изношены. и нужно заменить. При замене шаровых опор рекомендуется менять обе стороны.

Не забывайте о высоте посадки

Высота дорожного просвета влияет на износ шин, управляемость и управляемость. Если шасси провисает, вероятно, причина в слабых пружинах.Измерение дорожного просвета и его сравнение со спецификациями автомобиля может определить, нужны ли новые пружины или нет. При замене пружин их следует менять парами, чтобы сделать высоту дорожного просвета одинаковой. Слабые пружины чаще выходят из строя. Современные пружины покрыты пластиком для защиты от коррозии, но если пластик треснет или сломается, пружины могут подвергнуться коррозии и потенциально сломаться. Втулки изготовлены из резины или уретана и со временем обычно выходят из строя. Старые втулки могут вызывать шум, и их смазка уменьшит шум, но их следует заменить.

Амортизаторы и стойки

Подвески достаточно прочны, чтобы выдерживать большие нагрузки без повреждений. После десятков тысяч миль изнашиваются компоненты подвески и системы плавности хода. Чем неровнее дорога, тем сильнее стук и тем быстрее изнашиваются эти детали. Симптомы плохих амортизаторов или стоек включают:

  • Плохо изогнутые шины и/или заметная тряска шин, биение колес или вибрация после наезда на неровность.
  • Проседание подвески на неровной дороге или при выезде с проезжей части задним ходом.
  • Веселая поездка.
  • Раскачивание или раскачивание кузова при прохождении поворотов или движении при сильном боковом ветре.
  • Пикирование носом при резком торможении.
  • Утечка жидкости из стойки или амортизатора.

Трудно оценить, сколько миль прослужит комплект оригинальных амортизаторов, поскольку это зависит от дорожных условий и манеры вождения автомобиля. Езда по ровным дорогам вызовет гораздо меньший износ, чем езда по дорогам с большим количеством неровностей и выбоин. Некоторые производители вторичного рынка говорят, что 50 000 миль — это предел для амортизаторов в обычных условиях вождения, но некоторые из них должны быть заменены раньше, если они используются на неровных дорогах.Традиционный тест на отскок является хорошим тестом на изношенные амортизаторы или стойки. Раскачайте автомобиль несколько раз, затем остановитесь. Если автомобиль продолжает раскачиваться более одного или двух раз, значит, амортизаторы изношены. Многие владельцы транспортных средств никогда не заменяют свои амортизаторы или стойки. Амортизаторы никогда не менялись, потому что владельцы либо не считали это нужным, либо не знали, что они изношены. Изношенный комплект амортизаторов не остановит вождение автомобиля, но может сильно затруднить движение по неровной дороге.Хотя большинство проблем со схождением обычно связаны с изношенными наконечниками рулевых тяг, смещение развала и/или кастера может указывать на погнутую стойку. Трубчатая стальная конструкция стойки MacPherson делает ее довольно жесткой и прочной, но не неуязвимой. Сильный удар о бордюр или глубокую выбоину может погнуть корпус стойки или вал, что приведет к нарушению развала и/или угла наклона колеса. Изменение выравнивания более чем на полградуса может привести к рывку руля или неравномерному износу шин. Этот тип повреждения обычно обнаруживается при выравнивании, и углы не соответствуют спецификациям даже при максимальной регулировке.

Незаметная верхняя опорная плита

При повреждении верхней пластины подшипника может потребоваться замена стойки. Если пластина ржавая, ослаблена, изношена, шумит, заедает или повреждена, ее необходимо заменить. Симптомы плохой опорной плиты включают:

  • Шум рулевого управления, такой как щелкающие, хлопающие, скрипящие или стонущие звуки при повороте.
  • Шум подвески, такой как лязг, грохот или хлопки на неровной дороге.
  • Повышенное усилие на рулевом колесе (наиболее заметное при ручном рулевом управлении), вызванное заеданием опорной плиты.
  • Рулевое управление отскакивает назад после поворота, вызванное замерзанием узла верхнего подшипника стойки и вздутием пружины.
  • «Рулевое управление с памятью» или плохая отдача руля, когда автомобиль после поворота не хочет ехать прямо из-за заедания в верхнем креплении.

Никогда не используйте повторно верхнюю опорную пластину с комплектом новых стоек. Установите новые пластины или используйте предварительно собранную стойку с пластинчатым подшипником.

Замена амортизаторов и стоек

Амортизаторы и стойки следует заменять парами.Газовые амортизаторы не нужно заправлять перед установкой, как негазовые амортизаторы. Это делается путем удерживания амортизатора в вертикальном положении и вытягивания его полностью, затем переворачивания вверх дном и вдавливания до упора. Повторите это несколько раз, пока амортизатор не начнет плавно качаться в обоих направлениях. Не забудьте отрегулировать колеса после замены стоек. Наконец, не упускайте возможность предложить своим клиентам амортизаторы и стойки с улучшенными характеристиками, если такие продукты обеспечат лучшую управляемость по сравнению со стандартными амортизаторами.Газовые однотрубные амортизаторы и стойки высокого давления являются популярным обновлением и доступны для большинства автомобилей импортного производства. Вы также можете получить регулируемые газовые амортизаторы высокого давления и стойки с регулируемым клапаном, поэтому ходовые характеристики могут быть изменены в зависимости от стиля вождения вашего клиента. Действительно жесткие амортизаторы хороши для управляемости, но не так удобны для повседневной езды по неровным дорогам.

Как понять, что у вашего автомобиля проблемы с подвеской?

Система подвески вашего автомобиля не только обеспечивает более плавную езду по дороге, но и помогает другим ключевым компонентам (двигателю, трансмиссии, трансмиссии, колесам и т. д.).) от поглощения слишком большого количества ударов и толчков. Если ваша система подвески не работает должным образом, вы сможете это почувствовать, и вам следует как можно скорее проверить ее у специалиста по ремонту автомобилей.

Вот некоторые из наиболее распространенных признаков проблем с подвеской:

Автомобиль сносит или сильно тянет в одну сторону

Если ваш автомобиль чувствует, что его больше, чем обычно, сносит на поворотах или его сильно тянет в одну сторону когда вы пытаетесь ехать прямо по автостраде, у вас может быть проблема с подвеской или развал-схождением, которую стоит проверить, прежде чем она перерастет в серьезную проблему.

Неровные протекторы шин

Сильно неровные протекторы шин также являются признаком проблем с подвеской и/или развал-схождением колес. Регулярная ротация со временем поможет выровнять их, но они изнашиваются быстрее, чем должны. Проверьте сход-развал и обратитесь к профессионалу для осмотра подвески.

Поездка по ухабам

Если вам кажется, что вы наезжаете на каждую неровность дороги или ваша машина сильно вибрирует во время обычной езды, велика вероятность того, что вы столкнулись с проблемой подвески.

Замасленные амортизаторы или стойки

Если вы можете заглянуть под машину и заметить, что ваши амортизаторы или стойки очень жирные или грязные, это может быть признаком утечки гидравлической жидкости или какой-либо другой проблемы с подвеской. вы захотите исправить.

Провалы передней части

Если передняя часть сильно прогибается при остановке, то, скорее всего, проблема в передней подвеске.

Попробуйте тест на отказ

Один простой тест на отказ, который вы можете попробовать дома, называется «тестом на отказ».» Перенесите весь свой вес на переднюю часть автомобиля и несколько раз подбросьте его вверх и вниз. Если автомобиль перестает быстро подпрыгивать, значит, так и должно быть.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.