РазноеМоменты затяжек ваз 2110: . 2110, 2111, 2112 ()

Моменты затяжек ваз 2110: . 2110, 2111, 2112 ()

Содержание

ВАЗ 2110 | Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м

Двигатель

Болты крепления головки блока цилиндров:       

I этап     —      40

II этап     —      60

III этап     —      Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота

IV этап     —      Как III этап

Болты крышек коренных подшипников     —      65+90°

Болты крышек шатунных подшипников     —      30, затем  довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов

Болты маховика     —      60+ 90°

Болты сцепления     —      20 (болты с 12-гранной головкой)

Приводной шкив коленчатого вала:

I этап     —      90

II этап     —      Подтянуть на 1/3 оборота (120°)

Болты крепления кожухов  зубчатого ремня к блоку цилиндров     —      10

Промежуточная пластина двигателя, впереди     —      10

Крышка головки блока цилиндров     —      10

Распределитель зажигания     —      10

Болты крепления водяного насоса к двигателю     —      10

Детали радиатора     —      См. соответствующий рисунок

Подвески двигателя     —      См. подразд. 2.1.1

Защитная крышка (нижняя сторона двигателя)     —      10

Болты крепления стартера     —      20

Крепление двигателя к коробке передач:

— болты М10     —      45

— болты М12     —      80

Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору     —      40

Крепление поддона к блоку цилиндров     —      20

Крепление фланца заднего сальника к двигателю     —      10

Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров     —      20

Шкив распределительного вала     —      80

Крепление масляного насоса к блоку цилиндров     —      20

Металлическая пластина для шкалы момента зажигания     —      10

Крепление маслозаборника фильтра к картеру     —      10

Пробка маслосливного отверстия     —      30

Свечи зажигания     —      20

Датчик давления масла     —      25

Крышка корпуса термостата     —      10

Крепление трубы системы охлаждения к двигателю     —      10

Крепление впускного коллектора к двигателю     —      25

Детали системы впрыска топлива     —      См. соответствующий рисунок

Система выпуска ОГ     —      То же

Сцепление и коробка передач

Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления     —      25

Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач     —      15

Крепление кожуха сцепления к маховику     —      20 (болты с 12-гранной головкой)

Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач     —      20

Гайка крепления зажимной скобы сцепления     —      15

Гайки крепления боковых пластин сцепления     —      30

Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач     —      10

Крепление подшипника рычага переключения

— передач к корпусу рычага переключения передач     —      10

Крепление двигателя к коробке передач     —      См. разд. «Двигатель»

Крепление приводных валов к коробке передач     —      45

Крепление впускного коллектора     —      25

Подвески коробки передач     —      См. подразд. 2.1.1

Пробки маслоналивных отверстий     —      25

Пробки маслосливных отверстий     —      25

Болт крепления обводного рычага     —      35

Крепление крышки к картеру коробки передач     —      25

Болт крепления ведомой шестерни к фланцу     —       25

Крепление картера сцепления к картеру коробки передач     —      25

Выключатель фонаря заднего хода     —      70

Привод колес

Крепление вала привода к коробке передач     —      45

Гайки крепления валов привода к ступицам     —      См. разд. 9

Рулевое управление

Гайка крепления рулевого колеса     —      50

Гайки крепления поперечной рулевой тяги     —      30

Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг     —      50

Крепление рулевого механизма к кузову     —      30

Болт универсального шарнира     —      30

Насос усилителя рулевого управления     —      См. соответствующий рисунок

Детали гидравлических соединений     —      См. соответствующий рисунок

Болты колес     —      110

Передняя подвеска

Гайка вала привода колес     —      См. разд. 9

Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги     —      30

Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке     —      70

Крепление суппорта к держателю     —       25

Крепление тормозного диска к ступице колеса     —      5

Щит тормозного диска     —      10

Крепление поперечного рычага подвески к кузову:

— болты горизонтальной установки     —      70

— болты вертикальной установки     —      50+довернуть 90°

Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески     —       25

Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески     —      35

Гайка соединения с шарнирным болтом     —      35

Крепление стабилизатора к кузову (хомут)     —       30

Крепление валов привода колес к коробке передач     —      45

Крепление балки переднего моста к кузову     —      50+довернуть 90°

Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса     —      95

Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки     —       60

Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову     —      60

Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку     —      10

Крепление зубчатого венца к ступице     —       10

Задняя подвеска

Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста     —      55

Крепление продольной балки к кузову     —      65

Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту     —      10

Крепление щита тормозного механизма к мосту     —      60

Гайка крепления штока амортизатора     —      15

Крепление амортизаторной стойки к кузову     —      25

Тормозная система

Крепление переднего суппорта к держателю суппорта     —      25

Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке     —      70

Главный тормозной цилиндр     —      20

Усилитель тормозного привода     —      20

Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру     —      10

Крепление тормозного шланга к суппорту     —      15

Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса     —      10

Болты щита тормозного механизма     —      60

моменты затяжек ответственных резьбовых соединений у автомобилей ваз-2110 и гаэ-33021 «газель»

Система вентиляции и отопления автомобиля ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Низкая панель приборов ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Регулирование передних сидений ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как открывается капот ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Задняя Дверь (крышка багажника) ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Боковые двери ВАЗ-2109. Как правильно использовать боковые двери ВАЗ-2109.
Техника безопасности при эксплуатации ВАЗ-2109. Используем безопасные приемы технического обслуживания, езды и ремонта.
Багажник ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Органы управления ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Ремни безопасности в автомобиле и их ремонт.
Когда запотевает лобовое стекло ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как заправлять автомобиль ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Какие вещи надо хранить в автомобиле? Что обязательно должно быть в машине?
Подготавливаем автомобиль к выезду ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Проверяем колеса ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как заливать тосол в ВАЗ-2109, ВАЗ-2108
Как заливать масло в двигатель ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как и что заливается в бачок омывателя ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как заливать масло в коробку ВАЗ-2109
Как заливать тормозную жидкость на ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Запускаем двигатель ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как отключать аккумулятор на ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как правильно снимать и устанавливать аккумулятор ВАЗ-2109-08
Как заменять колеса ВАЗ-2109-08
Прочищаем радиатор ВАЗ-2109-08
Заменяем щетки дворников ВАЗ-2109-08
Как поднимать автомобиль ВАЗ-2109-08
Буксируем автомобиль ВАЗ-2109-08
Как заменять предохранители ВАЗ-2109-08
Эксплуатация автомобиля ВАЗ-2109, ВАЗ-2108 на гарантии
Как правильно обкатывать автомобиль ВАЗ-2109.
Высокая панель приборов ВАЗ-2109, ВАЗ-2108.
Как подобрать шины для ВАЗ?
Условия хранения летних шин
ГАЗ на современном автомобильном рынке
Chevrolet Trailblazer. Обзор
Аккумуляторы для мото техники

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.
Наименование соединения Моменты затяжки кгс • м
Свечи зажигания 3,0–3,5

Двигатели ЗМЗ-402.

Гайки крепления головки блока цилиндров 8,3–9,0
Гайки крепления болтов шатунов 6,8–7,5
Гайки крепления крышек коренных подшипников 10,0–11,0
Гайки крепления маховика 7,6–8,3
Гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров 2,8–3,6
Болт шкива коленчатого вала 17–22
Болты крепления нажимного диска сцепления 2,0–2,5
Гайки крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора 1,5–3,0
Гайки крепления поддона картера 1,2–2,0
Болт крепления датчика-распределителя зажигания 0,6–0,8

Двигатели ЗМЗ-405, -406.

Болты крепления головки блока цилиндров:

предварительная затяжка

окончательная затяжка

 

4,0–6,0

13,0–14,5

Гайки крепления болтов шатунов 6,8–7,5
Болты крепления крышек коренных подшипников 10,0–11,0
Болты крепления маховика 7,2–8,0
Болты крепления картера сцепления 4,2–5,1
Болт шкива коленчатого вала 10,4–12,0
Болты крепления нажимного диска сцепления 2,0–2,5
Болты крепления крышек распределительных валов 1,9–2,3
Болты крепления звездочек распределительных валов 5,6–6,2
Болты крепления крышки клапанов 0,5–0,8
Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления 2,9–3,6
Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата 2,2–2,7
Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера 1,2–1,8
Гайки крепления выпускного коллектора 2,0–2,5

Двигатели УМЗ-4215.

Гайки крепления крышек коренных подшипников 12,5–13,6
Гайки болтов крышек шатунов 6,8–7,5
Гайки крепления стоек оси коромысел 3,5–4,0
Штуцер крепления масляного фильтра 8,0–9,0
Масляный фильтр 2,0–2,5
Гайки крепления головки блока цилиндров 9,0–9,4
Гайки крепления поддона картера 1,0–1,2
Болты крепления маховика 8,0–9,0
Болты крепления диска сцепления 2,0–3,0

Трансмиссия.

Гайки крепления фланцев валов раздаточной коробки* 20–28
Болты крепления картеров коробки передач 1,4–1,8
Болты крепления переднего и заднего картеров и крышек раздаточной коробки* 1,2–1,8
Гайки крепления карданной передачи к раздаточной коробке*, переднему* и заднему мостам 2,7–3,0
Болт крепления шлицевой вилки заднего карданного вала** 5,0–5,6
Гайки крепления ведущих фланцев переднего моста* 11–12,5
Гайки крепления рычага поворотного кулака* 11–12,5
Гайки крепления цапфы* 11–12,5
Болты крепления редуктора заднего моста с балкой типа банджо 5,5–7,0
Гайка крепления фланца ведущей шестерни переднего и заднего мостов 16,0–20,0

Ходовая часть.

Болты затяжки резинометаллических втулок 12,0–15,0
Гайки стремянок рессор 12,0–15,0
Гайки резервуара амортизаторов 9,0–15,0
Гайки крепления колес 30,0–38,0
Гайки стопорных штифтов шкворней поворотных кулаков* 3,2–3,6

Рулевое управление.

Гайки крепления шаровых шарниров рулевых тяг 7,0–10,0
Болты крепления поворотных рычагов к поворотным кулакам 11,0–12,5
Болты хомутов поперечной рулевой тяги 1,4–1,8
Гайки крепления кронштейна рулевого механизма к лонжерону 2,8–3,6
Болты крепления рулевого механизма к кронштейну 4,4–6,2
Гайка крепления рулевого колеса 6,5–8,0
Гайка крепления рулевой сошки 10,5–14,0
Гайки крепления клиньев карданных вилок 1,8–2,5

Тормозное управление.

Болты крепления тормозных скоб к поворотным кулакам 10,0–12,5
Болты крепления тормозных щитов 5,0–6,2
Болты крепления колесных цилиндров 1,4–2,0
Гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю 2,4–3,6
Гайки крепления вакуумного усилителя 1,2–1,7

Кузов фургонов и автобусов.

Гайки точек эластичного крепления кузова к раме 3,1–3,9

* Для автомобилей типа 4х4.

** Для автомобилей типа 4х2.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя

Двигатель внутреннего сгорания конструктивно имеет большое количество сопряженных деталей, которые во время работы ДВС испытывают значительные нагрузки. По указанной причине сборка мотора является ответственной и сложной операцией, для успешного выполнения которой следует соблюдать технологический процесс. От надежности фиксации и точности прилегания отдельных элементов напрямую зависит работоспособность всего силового агрегата. По этой причине важным моментом является точная реализация расчетных сопряжений между привалочными поверхностями или парами трения. В первом случае речь идет о креплении головки блока цилиндров к блоку цилиндров, так как болты ГБЦ необходимо протягивать со строго определенным усилием и в четко обозначенной последовательности.

Что касается нагруженных трущихся пар, повышенные требования выдвигаются к фиксации шатунных и коренных подшипников скольжения (коренные и шатунные вкладыши). После ремонта двигателя в процессе последующей сборки силового агрегата очень важно соблюдать правильный момент затяжки коренных и шатунных вкладышей двигателя. В этой статье мы рассмотрим, почему необходимо затягивать вкладыши со строго определенным усилием,  а также ответим на вопрос, какой момент затяжки коренных и шатунных вкладышей.

Содержание статьи

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом.  Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Другими словами, инженеры отказались от решения установить обычные шариковые подшипники или подшипники роликового типа в данном случае, заменив их на коренные и шатунные подшипники скольжения. Коренные подшипники используются для коренных шеек коленчатого вала. Вкладыши шатунов устанавливаются в месте сопряжения шатуна с шейкой коленвала. Зачастую коренные и шатунные подшипники скольжения выполнены по одинаковому принципу и отличаются только внутренним диаметром.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Добавим, что низкий показатель давления масла (в случае отсутствия других причин) является признаком того, что нужно шлифовать коленвал, а сами вкладыши двигателя необходимо менять с учетом ремонтного размера.  Для ремонтных вкладышей предусмотрено увеличение толщины на величину 0.25 мм. Как правило, ремонтных размеров 4. Это значит, что диаметр ремонтного вкладыша в последнем размере будет на 1 мм. меньше по сравнению со стандартным.

Рекомендуем также прочитать статью о том, когда и почему нужно растачивать коленвал. Из этой статьи вы узнаете о том, что такое шлифовка коленвала двигателя, для чего необходима данная процедура и как она выполняется.

Сами подшипники скольжения состоят из двух половин, в которых выполнены специальные замки для правильной установки. Главной задачей является то, чтобы между шейкой вала и вкладышем образовался зазор, который рекомендуется изготовителем двигателя.

Как правило, для замеров шейки используется микрометр, внутренний диаметр шатунных вкладышей промеряется нутромером после сборки на шатуне. Также для замеров можно использовать контрольные полосы бумаги, используется медная фольга или контрольная пластиковая проволока. Зазор на минимальной отметке для трущихся пар должен быть 0. 025 мм. Увеличение зазора до показателя 0.08 мм  является поводом к тому, чтобы расточить коленвал до следующего ремонтного размера

Отметим, что в некоторых случаях вкладыши просто меняются на новые без расточки шеек коленвала. Другими словами, удается  обойтись только заменой вкладышей и получить нужный зазор без шлифовки. Обратите внимание, опытные специалисты не рекомендуют такой вид ремонта. Дело в том, что ресурс деталей в месте сопряжения сильно сокращается даже при учете того, что зазор в трущейся паре соответствует норме. Причиной считаются микродефекты, которые все равно остаются на поверхности шейки вала в случае отказа от шлифовки.

Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов

Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.

  1. Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
  2. Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43. 3-53.5.

Следует отдельно добавить, что указанный момент затяжки  предполагает использование новых деталей. Если же речь идет о сборке, при которой используются бывшие в употреблении запчасти, тогда наличие выработки или других возможных дефектов может привести к отклонению от рекомендуемой нормы. В этом случае при затяжке болтов можно отталкиваться от верхней планки рекомендуемого момента, который указан в техническом руководстве.

Подведем итоги

Хотя момент затяжки крышек коренных и шатунных подшипников является важным параметром, достаточно часто в общем техническом руководстве по эксплуатации конкретного ТС величина момента не указывается. По этой причине следует отдельно искать необходимые данные в спецлитературе по ремонту и обслуживанию того или иного типа ДВС. Это нужно сделать перед установкой, что позволит выполнить ремонтные работы правильно, а также избежать возможных последствий.

Еще важно помнить, что в случае несоблюдения рекомендуемого усилия во время затяжки проблемы могут возникнуть как при недостаточном моменте, так и при перетягивании болтов. Увеличение зазора приводит к низкому давлению масла, стукам и износу. Уменьшенный зазор будет означать, что в области сопряжения, например, имеется сильное давление вкладыша на шейку, что мешает работе коленвала и может вызвать его подклинивание.

По этой причине затяжка производится при  помощи динамометрического ключа и с учетом точно определенного усилия. Не стоит забывать и о том, что момент затяжки болтов крышек шатунных и коренных вкладышей  несколько отличается.

Читайте также

Таблицы моментов затяжки болтов динамометрическим ключом

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании. Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям. Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов


Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Резьбовые соединения затягивают стрелочным, предельным или цифровым динамометрическим ключом.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.


Таблица усилий затяжки дюймовых болтов


SAE
класс болтов

1 или 2

5

6 или 7

8

Размер

Усилие

Усилие

Усилие

Усилие

(дюймы)-(резьба)
1/4 — 20
      — 28

Ft-Lb
5
6

Кг/м
0. 6915
0.8298

Н/м
6.7791
8.1349

Ft-Lb
8
10

Кг/м
1.1064
1.3830

Н/м
10.8465
13.5582

Ft-Lb
10

Кг/м
1.3630

Н/м
13.5582

Ft-Lb
12
14

Кг/м
1.6596
1.9362

Н/м
16.2698
18.9815

 

5/16 — 18
      -24

11
13

1. 5213
1.7979

14.9140
17.6256

17
19

2.3511
2.6277

23.0489
25.7605

19

2.6277

25.7605

24
27

3.3192
3.7341

32.5396
36.6071

 

3/8 — 16
      — 24

18
20

2. 4894
2.7660

24.4047
27.1164

31
35

4.2873
4.8405

42.0304
47.4536

34

4.7022

46.0978

44
49

6.0852
6.7767

59.6560
66.4351

 

7/16 — 14
      — 20

28
30

3. 8132
4.1490

37.9629
40.6745

49
55

6.7767
7.6065

66.4351
74.5700

55

7.6065

74.5700

70
78

9.6810
10.7874

94.9073
105.7538

 

1/2 — 13
      — 20

39
41

5. 3937
5.6703

52.8769
55.5885

75
85

10.3785
11.7555

101.6863
115.2445

85

11.7555

115.2445

105
120

14.5215
16.5860


142.3609
162.6960

 

9/16 — 12
      — 18

51
55

7. 0533
7.6065

69.1467
74.5700

110
120

15.2130
16.5960

149.1380
162.6960

120

16.5960

162.6960

155
170

21.4365
23.5110

210.1490
230.4860

 

5/8 — 11
      — 18

83
95

11. 4789
13.1386

112.5329
128.8027

150
170

20.7450
23.5110

203.3700
230.4860

167

23.0961

226.4186

210
240

29.0430
33.1920

284.7180
325.3920

 

3/4 — 10
      — 16

105
115

14. 5215
15.9045

142.3609
155.9170

270
295

37.3410
40.7985

366.0660
399.9610

280

38.7240

379.6240

375
420

51.8625
58.0860

508.4250
568.4360

 

7/8 — 9
      — 14

160
175

22. 1280
24.2025

216.9280
237.2650

395
435

54.6285
60.1605

535.5410
589.7730

440

60.8520

596.5520

605
675

83.6715
93.3525

820.2590
915.1650

 

1 — 8
    — 14

236
250

32. 5005
34.5750

318.6130
338.9500

590
660

81.5970
91.2780

799.9220
849.8280

660

91.2780

894.8280

910
990

125.8530
136.9170

1233.7780
1342.2420



Для закручивания резьбовых соединений в соответствии с данными таблиц необходимо использовать специальный инструмент — динамометрический ключ.


Ниже представлены популярные модели ключей, диапазоны которых перекрывают большинство значений определенных моментов затяжки. Максимальную точность передачи крутящего момента обеспечивают электронные динамометрические ключи.



Таблицы моментов затяжки колес


Примерные значения для легковых автомобилей


Для легковых автомобилей используют ключи с присоединительным квадратом 1/2. Самыми популярными ключами являются модели с затяжкой до 200-210 Нм, например, ключи с диапазоном 28-210 или 42-210. Ниже представлены варианты подобных ключей.




Примерные значения для грузовых автомобилей и автобусов


Для коммерческого транспорта используют ключи с присоединительным квадратом 1/2, 3/4 и даже 1 дюйм. Ниже представлены варианты ключей для автобусов, коммерческих и грузовых автомобилей.




Порядок затяжки


Компания AIST располагает широким ассортиментом профессиональных ключей для выполнения различных работ с резьбовыми соединениями. У нас всегда возможно подобрать необходимый динамометрический ключ для автомобиля, как для легкового, так и для грузового транспортного средства.

*Значения таблиц моментов затяжки носят информационный характер, без ссылки на какой-либо ГОСТ.


Полезные статьи:

Замена ШРУСа ВАЗ 2110 своими руками

ШРУС — (шарнир равных угловых скоростей) еще называют «гранатом» из-за своеобразной формы. Задача ШРУСа передача крутящего момента на колеса автомобиля, в устройстве ШРУСа нет ничего сложного, он состоит из семи элементов:

  • Корпус с наружной обоймой.
  • Сепаратор.
  • Воздушные шары.
  • Внутренний зажим.
  • Приводной вал.
  • Гофрированная крышка (багажник).
  • Стопорное кольцо.

Необходимость замены ШРУСа возникает при возникновении люфта в шарнирах устройства, а также характерного хруста и треска при повороте колес. Замена ШРУСа, как правило, происходит после подтверждения версии о неисправности ШРУСа, для этого необходимо провести его диагностику и убедиться, что проблема действительно в нем.

Прежде чем приступить к замене ШРУС ВАЗ 2110 предлагаю сделать простую диагностику, в первую очередь проверить наличие люфта в приводном валу.Для этого нужны только руки и представление о том, что такое игра.

Первый путь … Возьмитесь рукой за приводной вал и потрясите его, если чувствуется большой ход или люфт, необходима замена ШРУСа .

Второй путь … Заехать на смотровую яму и повернуть руль вправо или влево до упора, затем присмотреться к «гранате», если пыльник имеет многочисленные трещины или видимые надрывы со следами смазки, то нужно заменить крышку ШРУСа, иначе через некоторое время придется менять ШРУС целиком.

— пошаговая инструкция

Перед началом работ по замене необходимо все подготовить. Для этого зафиксируйте автомобиль, включив четвертую скорость и затянув ручник. Установите клинья под задние колеса, при их отсутствии используйте блоки аналогичной формы. Снимите защитный колпачок и открутите ступичную гайку, для этого используйте «рычаг» (удлинитель) в виде трубы или монтировки, так вам будет легче откручивать. После того, как «сорвете» ступичную гайку, приступайте к откручиванию колесных болтов.

  1. С помощью домкрата подвесить заменяемое колесо. ШРУС .
  2. Чтобы достать упорную шайбу ступичной гайки, отверните болты.
  3. После этого откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры поворотного кулака.
  4. Максимально повернуть руль в сторону, противоположную замене.
  5. Попробуйте оттянуть поворотный кулак вместе со стойкой, затем снимите шлицевой конец наружного ШРУСа со ступицы.Снимите внутренний ШРУС с помощью монтировки.
  6. Зафиксируйте приводной вал в тисках, затем снимите хомуты с наружного и внутреннего ШРУСов. Выверните пыльники наизнанку, если заметите надрывы или трещины, то не церемоньтесь с их удалением – просто срежьте их ножом.
  7. Теперь попробуйте сбить ШРУС 2110 с вала, для этого подойдет молоток и направляющая и деревянная или бронзовая направляющая.

ШРУС собирается в обратном порядке, при сборке рекомендуется заменить старую ступичную гайку, а после затяжки не забыть застопорить ее край во избежание раскручивания.

  1. При установке внутреннего ШРУСа помните про пластиковую заглушку, она устанавливается на конце вала.
  2. Перед установкой ШРУС ВАЗ 2110 позаботьтесь о необходимом количестве смазки. Установите новое стопорное кольцо на внутренний ШРУС перед установкой собранного механизма на автомобиль.
  3. После установки привода в коробку его необходимо ввести в полуосевую шестерню до полной фиксации, для этого легкими постукиваниями молотком по деревянной накладке, по периметру оси вала.

Теперь можно умыть руки и смело сказать, что замена ШРУСа ВАЗ 2110 своими руками завершена! Следуйте инструкциям, и ваш ремонт пойдет как по маслу. Самостоятельная замена ШРУСа ВАЗ — это реально, так что соберитесь с мыслями и за дело! Удачи!

Какой крутящий момент у свечей зажигания. Монтаж свечи зажигания

Крутящий момент свечей зажигания важно очень точно наблюдать на динамометрическом ключе.Если потянуть за них, нить в худшем случае может лопнуть. В лучшем — быстро изнашивается прокладка и нарушается компрессия блока, что важно для нормальной работы двигателя.

Почему контроль?

Фазы зажигания проверяются из-за мягкого материала резьбы. Алюминий легко прокатывается обычным карабином или торцевым ключом, особенно с рычагом. Сложнее проводить операции при повторном использовании, когда фиксирующая шайба уже сжата.

Момент затяжки свечей зажигания необходимо соблюдать еще по одной причине — они могут выбиться при недостаточной затяжке. В блоке цилиндров всегда присутствует переменное давление, которое давит на нижнюю часть гайки крепления свечи. Производители не рекомендуют возвращать использованные запасные элементы двигателя обратно.

Правильный крутящий момент свечей зажигания дает уверенность в том, что со временем продукты сгорания не начнут проникать за пределы керамического слоя и прокладки.Неправильная интерференция вызывает образование темных участков на металле. А верхний изолятор часто может быть провернут вокруг своей оси, что недопустимо.

Контроль дополнительных параметров

Важно проверить не только какие моменты затяжки свечей зажигания на вашем автомобиле, но и обратить внимание на другие моменты в процессе обратной сборки. Следите за наличием прокладок между блоком и фиксирующими шайбами. Также важно проверить отсутствие сколов, трещин, заусенцев на металле.

Затемненные свечи с углеродом или с модифицированным зазором не допускается устанавливать обратно. Нелишним будет проверить искру на б/у элементах. Лучше это делать на специальном стенде в автомастерской.

Свечи должны соответствовать паспортным данным автомобиля на конкретный вид топлива. В зависимости от размера момент затяжки отличается. Это зависит от состояния двигателя: холодный или теплый. Также учитывается тип материала блока цилиндров: чугун, алюминий.

Вариант крепления без динамометрического ключа

Момент затяжки свечей зажигания NGK указан на упаковке каждого изделия. Там же указан принцип закручивания «от руки»:

  • Заворачивать новые свечи нужно до упора без видимого усилия рукой.
  • Согласно инструкции повернуть ключ на указанную скорость в соответствии с температурой двигателя.
  • После этого процесса проверьте герметичность через несколько недель. Свечу можно ослабить.

Для классических свечей NGK, используемых на большинстве автомобилей, момент затяжки составляет 20 Нм. Но лучше использовать стандартные значения. Вам нужно будет купить специальный динамометрический ключ.

Большинство автолюбителей предпочитают экономить и заворачивать свечи «в глаз». В наборе свечей часто продается ключ уникальной формы. Если не прилагать чрезмерных усилий, то можно прекрасно затянуть шестигранную гайку вручную.

Однако есть умельцы, которые привыкли тянуть до упора, пока есть силы.И после этого горе-специалисты приносят продавцам огарок свечей с претензией на их брак. И производитель четко указывает момент затяжки для каждого изделия.

Паспортные данные

Табличные значения взяты из официальной инструкции производителей свечей NGK и DENSO. Для вариантов с плоской посадкой + уплотнительное кольцо:

  • Для чугунного блока на холодном двигателе моменты затяжки равны: диаметр резьбы 18, 14, 12, 10 мм = (35-45), (25 -35), (15-25), (10-15) Нм.
  • Для алюминиевого блока: 18, 14, 12, 10 мм = (35-40), (25-30), (15-20), (10-12) Н·м.

Для вариантов свечей с конической посадкой:

  • Для чугунного блока на холодном двигателе моменты затяжки равны: диаметр резьбы 18, 14 мм = (20-30), (15-20) Нм.
  • Для алюминиевого блока: 18, 14 мм = (20-30), (10-20) Нм.

В инструкции к свечам NGK указано:

  • Закрутить руками до упора.
  • После того, как свеча отдохнет, поверните шестигранный ключ на 1/4 для нагретого блока и на 3/4 для холодного.Использованные свечи проворачивают на пол-оборота вне зависимости от температуры двигателя.

Если вручную

Зачастую динамометрический ключ просто недоступен, и приходится выходить из положения опытным путем. Требуемый момент затяжки 20 Нм можно рассчитать. Разделив на 10, получим 2 кг/см. Это соответствует весу в 2 кг, приложенному к рычагу в 1 метр. При этом соблюдается условие абсолютной перпендикулярности груза относительно рычага.

Исходя из формулы F = M / 0,1 * L = 2 / 0,01 * 12 = 16,6 кг, требуется рычаг на ключ 10 см. В расчетах указывается: L — длина рукоятки или ключа, например 12 (см), М = 20 Нм = 2 кг/см — момент силы (в кг/см), F — искомая величина, сила воздействия (вес в кг). Итак, вам понадобятся обычные ручные весы с крючком, который крепится к круглому наконечнику ключа и дергаем так, чтобы стрелка оказалась точно на весах 20 килограммов.

И держите нужные вам шкалы перпендикулярно самому ключу. Так можно выйти из ситуации, когда поблизости нет магазина инструментов или просто жалко покупать ключ на один раз.

Инструкции нет?

Аналогичным образом можно задать момент затяжки свечей зажигания DENSO. Но инструкции к ним прилагаются только к оптовым закупкам. Его можно запросить у продавца или скачать онлайн на сайте производителя:

  • Аккуратно установить свечу шестигранным ключом.Керамическая изоляция легко лопается и начинает вращаться относительно резьбы.
  • Старая свеча удаляется после очистки пространства вокруг нее от загрязнений. Скручивать его следует так же аккуратно, как и класть.
  • Под свечой должна быть прокладка.

При затяжке ориентируются на паспортные данные:

  • Для новой прокладки соответственно: диаметр 8, 10, 12, 14, 14 (втулка из нержавеющей стали) 18 мм = 1, 2/3, 3/4 , 1/3, 1/2, 2/3, ¼ оборота.
  • Для свечей б/у с прокладкой под все диаметры 1/12 об.
  • Для конических новых соответственно: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/4 оборота.
  • Для конических пользователей: диаметр 14, 18 мм = 1/16, 1/12 об.

Категорически не рекомендуется менять искровой разрядник в новых изделиях, что раньше делали многие автовладельцы. Свойства свечей значительно ухудшаются.

Немецкая «Мерива»

У каждого автомобиля в паспортных данных есть момент затяжки свечей зажигания. «Опель Мерива» использует искру с зазора 1,1 мм. Замена производится ключом на 16 мм.Для доступа снимаем пластиковую крышку, снимаем разъемы и откручиваем 2 болта.

В первую очередь снимается барабанный блок вместе со свечами. Провести внешний осмотр на наличие нагара, сколов. Для затяжки лучше использовать свечной ключ с резиновой вставкой. Также нужны звездочки для демонтажа декоративных элементов в моторном отсеке. Для установки выполняются обратные манипуляции, момент затяжки 25 Нм.

Свечи должны обжиматься с определенным усилием на толщину прокладки, установленной заводом-изготовителем.В идеале он должен быть равен 1,7 мм. Но неопытные ремонтники своими руками доворачивают до размера 1,2 мм, когда возрастает риск повреждения керамических вставок.

Конические свечи более хрупкие и требуют соблюдения моментов с малой погрешностью ±2 Нм. Поэтому купить динамометрический ключ лучше, чем оригинальный. Дешевый инструмент обычно одноразовый. Хорошие свечи тоже стоят немало по сравнению со стоимостью ключа.

Азиатские машины

Для выставления момента затяжки свечей зажигания «Ниссан Кашкай» потребуется ключ с головкой на 19 мм.Сначала отсоединяем вентиляционные элементы и снимаем насадку. Снимите вакуумный шланг, пластиковые детали и разъемы проводки. Снимаем хомуты и откручиваем коллектор, прикрученный 5 болтами. Снимите масляный щуп и дроссельную заслонку. Доступ открыт для того, чтобы снять катушки и выкрутить свечи. При сборке момент затяжки составляет 24 Нм.

Крутящий момент свечей зажигания «Сузуки ГрандВитара» составляет 25-30 Нм, лучше купить динамометрический ключ с головкой на 16 мм. Для доступа достаточно снять кожух и свечи зажигания и выкрутить свечи.

Выкрутить свечи на остывшем двигателе. Запомнить последовательность сборки проще, если вооружиться фотоаппаратом и записывать каждый шаг своих действий. После вскрытия агрегата лучше утилизировать старые изделия и установить новые.

р>>

КПП ВАЗ-2110: устройство и ремонт

Каждому автовладельцу знаком автомобиль ВАЗ-2110. Несмотря на то, что производство давно остановлено, эти модели до сих пор активно используются в небольших провинциальных городах и поселках.Автомобиль во всех доступных комплектациях оснащался механической коробкой передач. Мало кто из владельцев задумывается над конструкцией коробки передач ВАЗ-2110. Однако очень полезно знать, из чего состоит этот механизм, какие у него «врожденные болезни» и как его починить.

Назначение коробки передач в автомобиле

Двигатель имеет так называемую отсечку. На любой передаче автомобиль может двигаться с разной скоростью.



Но в то же время, если передача подобрана неоптимально, машине будет не хватать тяги и она будет двигаться очень медленно.Для этого коробка передач ВАЗ-2110 имеет пять ступеней или передач. Благодаря разным передаточным отношениям можно добиться максимального крутящего момента на разных скоростях.

Устройство коробки передач

Рассмотрим подробно коробку передач ВАЗ-2110. Это пятиступенчатая коробка передач, которая состоит из двух валов. Есть пять передач для движения вперед и одна для движения назад. Механизм оснащен синхронизаторами, облегчающими переход с одной ступени на другую. Конструктивно механизм объединен с главной передачей, а также дифференциалом.



Первичный вал

Представляет собой блок, объединяющий две ведущие шестерни. Последние находятся в постоянном зацеплении с ведомыми элементами. Вторичный вал полый; на нем смонтирована ведущая шестерня главной передачи. К этому же механизму приводятся механизмы передач переднего хода и синхронизаторы. На обоих валах спереди установлены роликовые подшипники, а сзади шариковые.



Под передним подшипником вторичного вала находится масляный поддон. Для чего это? Его функция заключается в том, чтобы направлять поток масла к ведомым шестерням.

Дифференциал и привод выбора передач

Дифференциал здесь двухсателлитный. На фланце редуктора закреплена ведомая шестерня главной передачи. Механизм управления МКПП представляет собой рычаг переключения передач, тягу, шаровую опору, тягу переключения передач, а также систему выбора и переключения передач. Винты, которыми крепятся петли и рычаги, отличаются разной длиной, покрытием и моментом затяжки.

При движении автомобиля движется силовой агрегат. Можно отключить конкретную передачу.Чтобы этого избежать, коробка передач ВАЗ-2110 имеет реактивную тягу. Один его конец соединяется с двигателем, а к другому концу подходит обойма шаровой опоры рычага переключения передач.



Возможные проблемы при эксплуатации

Часто коробка в процессе работы гудит и шумит. Это говорит о том, что внутри слишком мало масла. Лучше проверить зонд.



Если шестерни работали долгое время без смазки, то не поможет даже капитальный ремонт КПП ВАЗ-2110.Потребуется полная замена узла. Во избежание этих неприятностей лучше заранее и своевременно проверять уровень масла. Также шестерни могут происходить туго. Эта проблема может быть связана со сцеплением или изношенными синхронизаторами. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При поломке главного цилиндра сцепления привод не сможет нормально функционировать. Если главный цилиндр сухой, рекомендуется проверить выжимной подшипник. Если подшипник шумит при нажатии на сцепление, значит, коробка передач ВАЗ-2110 нуждается в ремонте, а именно в замене выжимного подшипника.

Бывает и так, что шестерни вылетают. Если во время движения они отключаются, то стоит проверить, в каком состоянии находятся подушки двигателя. Во время вибраций может происходить переключение передач. Если скорости включаются не так легко, как раньше или при этом есть характерные звуки, то это свидетельствует об износе синхронизаторов. Для ремонта нужно знать коробку передач коробки передач ВАЗ-2110.

Как разобрать коробку передач

Для проведения любого ремонта необходимо разобрать механизм.В первую очередь с автомобиля снимается КПП, затем чистится и моется снаружи. Затем извлеките из коробки указатель уровня масла. Далее трансмиссия устанавливается в вертикальное положение.



Лучше это сделать на картере сцепления, затем открутить болт и две гайки, которые держат трос сцепления. Далее кронштейн снимается. Если нужен тюнинг, то используется приспособление для регулировки коробки передач ВАЗ-2110. В этом случае коробку снимать не нужно.

Разберите поддон

Затем вы увидите крышку.Что они с ней делают? От него откручиваются болты – их всего четыре. Затем эта крышка снимается — отверткой нужно поднять отлив на крышке. Далее откручиваем болт с пружинной шайбой, удерживающий вилку пятой передачи. После этого валы коробки блокируют, чтобы они не прокручивались. При выключенной передаче вилка и муфта на синхронизаторах перемещаются вперед. Тогда сцепление и шестерня соединятся. После этого можно включить третью или четвертую передачу.

Затем откручиваем и откручиваем гайку крепления первичного вала.После этого такие же манипуляции проделываются с вторичным валом. На пятой передаче нужно поднять ведомую шестерню. Вместе с ним поднимется и вилка вторичного вала, и синхронизатор.



В синхронизаторе снимите упорную пластину и вытащите заглушку. Также снимает стопорное кольцо и шестерню пятой передачи. Далее снимаем втулку вторичного вала. На последней находится главная передача пятой передачи. Он тоже снимается, но нужно помнить, в каком положении он был установлен.

Далее снимаем пластину с подшипников. Четыре болта откручиваются ударной отверткой. С вторичного вала снимается упорная шайба. Затем поднимают два вала и снимают стопорные кольца. После откручивают хомуты и снимают шарики, откручивают замок шестерни заднего хода, снимают уплотнительное кольцо и потом выпячивают пружину. Наклоняя корпус, достают мяч. На кратерном креплении откручиваем гайки и болт. Вдоль тела имеются три канавки. Вставьте туда отвертку и отсоедините картер сцепления.Затем картер выходит из картера сцепления при включении.



Продолжаем разбирать коробку передач ВАЗ-2110. Для этого открутите боты, удерживающие вилки первой и четвертой передачи. Шток переключения поднимается, его нужно вывести из опоры. Далее шток поворачивается влево и вынимается. Если его повернуть, можно снять 3-ю и 4-ю передачи с рычага выбора передач. Затем стержень будет удален вместе с заглушкой. Далее из опоры вынимается элемент пятой передачи. Затем можно снять оси промежуточных шестерен заднего хода.Затем можно отсоединить валы и дифференциал. Все изношенные элементы заменяются. После этого собираются элементы трансмиссии. Он проходит в обратном порядке.

Заключение

Зная устройство коробки передач ВАЗ-2110, ее ремонт не потребует особых навыков. Главное, чтобы вся работа была выполнена максимально аккуратно.

Замена стеклоподъемника на ВАЗ 2114 и 2115

На большинство автомобилей Лада Самара, таких как ВАЗ 2114 и 2115, электростеклоподъемники устанавливались с завода.Конечно, у них масса преимуществ, и это намного удобнее, чем механические. Но в то же время при выходе из строя механизма или мотора закрыть или открыть окно автомобиля просто не получится.

Для замены стеклоподъемника на ВАЗ 2114 и 2115 в сборе потребуется следующий инструмент:

  1. Головка 10 мм
  2. Трещотка или рукоятка
  3. Удлинитель

Как снять стеклоподъемник a ВАЗ 2114 и 2115

Первым делом надо добраться до креплений всего механизма, и для того чтобы это сделать — снять обивку передней двери… Когда с этим справились, откручиваем два болта крепления дверного стекла к перекладине трапеции.

Затягиваются с довольно значительным крутящим моментом, хотя и имеют небольшой диаметр резьбы, поэтому удобнее всего это делать головкой.

Теперь стоит посмотреть остальные крепления механизма к двери. На фото ниже хорошо видны все гайки крепления стеклоподъемника.

Потом можно открутить их все по одному.Сначала их три, которые крепят моторчик:

Потом один вверху в непосредственной близости от стекла:

Два по центру:

И один почти в самом низу:

Когда все крепления будут разблокированы, необходимо отсоединить штекер питания от электродвигателя стеклоподъемника. После этого можно аккуратно снять со шпилек всю трапецию, а механизм вынуть через самое большое технологическое отверстие в двери.

И конечный результат будет выглядеть примерно так.

Теперь можно купить новый стеклоподъемник, цена которого около 1000 рублей в сборе и заменить его. Монтаж осуществляется в обратном порядке, и сложности в процессе этой работы не возникает.

Если неисправность была в самом двигателе, что случается чаще всего, то замене подлежит именно электродвигатель. Стоит около 600 рублей, и так же легко меняется.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Ремонт стартера ВАЗ 2110 своими руками. Как отремонтировать стартер на ваз 2110. Самостоятельно ремонтируем стартер ваз 2110.

Стартер ВАЗ представляет собой мощный электродвигатель постоянного тока. Различные факторы, например, длительное удержание ключа в положении «Пуск», способы повлечь за собой его возгорание. Если стартер не работает, не спешите приобретать новый, сначала попробуйте его отремонтировать.

Где находится стартер ваз 2110

На ВАЗ 2110 устанавливается небольшой, однако достаточно мощный электродвигатель, отвечающий за первичное вращение коленчатого вала.Без участия электродвигателя невозможно обеспечить требуемую частоту вращения коленчатого вала.

Этот блок заменен, так как для бензинового двигателя, имеющего средний объем цилиндра, для запуска достаточно энергии в три кВт. Стартер на «десятке» расположен в районе коробки передач, слева и ниже от расположения аккумуляторной батареи.

Схема стартера ВАЗ 2110

Стартер ВАЗ 2110 состоит из:

карданный вал — 1; Рукава передней крышки — 2; ограничительное кольцо — 3; шестерни с внутренним кольцом обгонной муфты — 4; Роликовая обгонная муфта — 5; Опоры карданного вала с вкладышем — 6; оси планетарного редуктора — 7; колодки — 8; рука рука — 9; Рычаг привода — 10; передняя крышка — 11; Релейные якоря — 12; Удерживающая обмотка — 13; втягивающая обмотка — 14; тяговое реле — 15; стержень тягового реле — 16; сердечник тягового реле — 17; контактная пластина — 18; Крышки тягового реле — 19; контактные болты — 20; вывод «положительных» кистей — 21; кронштейны — 22; Держатель стука — 23; «Позитивная кисть» — 24; Анкерный вал — 25; шпилька для галстука – 26; задняя крышка с рукавом – 27; коллектор — 28; Корпусов — 29; постоянный магнит — 30; Якорный анкер — 31; Возможности анкерного вала с вкладышем — 32; планетарная передача — 33; Центральная (ведущая) шестерня — 34; водил — 35; шестерни с внутренними зубьями — 36; Класс колец — 37; Ступицы с наружным кольцом обгонной муфты — 38.

Пусковое устройство, принцип работы

Стартер играет ключевую роль в запуске автомобиля. Двигатель автомобиля запускается после вращения коленчатого вала, а вращение коленчатого вала осуществляет стартер, который оснащен четырехдиапазонным электродвигателем от Лады 2110. Внутри него находятся четыре щетки, увеличивающие мощность электродвигателя. Он питает стартер от аккумулятора.

Существует два типа стартеров: нелегальный и шестеренчатый. «Десятки» стандартно комплектуются редукционным вариантом, так как для его нормальной работы нужен меньший ток.За счет этого пониженный стартер прокручивает коленвал и при низком заряде аккумулятора. При долге редукционного стартера с разряженным аккумулятором быстро выходит из строя моментная шестерня.

Не крутит стартер ВАЗ 2110, возможные причины неисправности

Если стартер на ВАЗ 2110 не крутит, возможно у них окислились или плохо затянуты наконечники. В этом случае необходимо зачистить и подтянуть клеммы. Ремонт стартера также предусмотрен при неисправности реле (обрыв, заедание или смещение).Чтобы ваш автомобиль снова заработал, достаточно поменять неисправную деталь.

Замыкание в обмотке устройства также приводит к отказу его от работы. Еще одной неисправностью, из-за которой может не работать стартер, является отсутствие полного контакта в замке зажигания. Для устранения поломки нужно проверить замок зажигания и заменить его контактной частью.

Диагностика стартера ВАЗ 2110

Если при включении стартера он плохо крутит, очень медленно проворачивая коленвал, в первую очередь стоит обратить внимание на масло.Возможно, он просто не соответствует сезону и работу стартера ограничат сразу после его замены на более подходящий для текущего года.

Если аккумулятор разрядился или его наконечники и выводы окислились, то сразу после вывода данных о неисправности (затем контактная группа и зарядка аккумулятора) восстановится нормальная работа стартера.

Причиной плохой работы стартера нередко является слабый контакт его щеток или ослабление затяжки наконечников проводов.В этом случае придется демонтировать и разбирать устройство, чистить коллектор, менять щетки и регулировать натяжение пружин.

Если при разборке стартера вы обнаружили проскальзывание муфты свободного хода, замените привод стартера. Достаточно исправить ситуацию, если привод стартера с трудом двигается по винтовой нарезке – промыть нарезку вала и смазать ее маслом.

Если появился венец маховика, будет слышен характерный выбитый звук, от которого можно только избавиться от опасений.Очень похоже на ползание вы услышите, если пружина буфера ослаблена. В этом случае замените его.

А вот сильный шум, которым сопровождается работа стартера, может свидетельствовать об ослаблении крепления полюса или самого стартера. В последнем случае надежно закрепите стартер, а в первом – усилите крепление полюса, затянув винт.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

  1. Торцевые головки на «13» и «15».
  2. Ручка с дребезжанием.
  3. Расширение.

Ремонт стартера ВАЗ 2110 (пошагово)

  1. В первую очередь снимите минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Для удобства снимите корпус воздушного фильтра.
  3. Затем отсоедините провод от втягивающего реле.

    Положительный провод также следует открутить от клеммы.
  4. Теперь отведите провода в сторону, чтобы получить доступ к нужным предметам.
  5. Отвернуть гайки крепления стартера к КПП.
  6. Отдаем стартер и переходим к разборке агрегата.
  7. Сначала открутите гайку М10.
  8. Затем нужно отсоединить провод от контактного болта.
  9. Открутить два болта, крепящих тяговое реле, и демонтировать его.
  10. Удалите фиксатор, подняв его, чтобы снять петлю якоря с рычага.
  11. После снятия втягивающего реле проверьте, закрыты ли болты контактной пластины. Для этого переместите якорь до упора внутрь и измерьте сопротивление на контактных болтах с помощью омметра. Если оно отсутствует, замените или отремонтируйте реле.
  12. Для ремонта реле необходимо открутить два винта, выпаять выводы обмоток реле, снять крышку и зачистить наждачной бумагой контактную пластину и головку болтов. Если головки болтов сильно подгорели, разверните их на 180 градусов.
  13. Теперь переходим к ремонту редуктора стартера.Шестерни внутри со временем изнашиваются, ухудшаются свойства смазки и появляется металлическая стружка. Для уменьшения износа элементов необходимо, чтобы редуктор был хорошо смазан.
  14. Отвинтить гайки стяжных разливов. Далее со стороны привода демонтируем крышку с приводом и коробкой передач в сборе.
  15. Две стяжные шпильки от крышки, т.к. без них разбирать привод и редуктор намного удобнее.
  16. Снимите шестерни планетарной передачи, все три.Если повреждены их зубья или игольчатые подшипники, застрявшие в шестернях, замените шестерни.
  17. Что касается держателя ремня, желательно поменять его в сборе.
  18. С головки коллектора снять крышку со щетками и щеткодержатель.
  19. Открутите два винта и снимите щеткодержатель с крышки.
  20. При установке щеткодержателя снимите зажимы со снятия пружин.
  21. Для проверки анкера на наличие возможных дефектов извлеките его из корпуса.
  22. Снимите шестерню с анкера.
  23. Снимите якорь со статора.
  24. С лампочкой 220 В Проверить обмотку. При подаче напряжения на сердечник якоря и токосъемную пластину лампочка не должна гореть. И если он сгорит, замените якорь.
  25. Перейти к замене бендикс. Снимите редуктор с приводом.
  26. Снять с рычагом с контекстом.
  27. Вылет из стопорного кольца ограничительного кольца с подходящей оправкой.
  28. Снимите стопорное кольцо, а затем ограничительное.
  29. Снимите привод с приводного вала в сборе.
  30. Если кольцо потеряло эластичность или сильно деформировалось, замените его.

Замена реле стартера ВАЗ 2110

Заказ работ:

  1. Сначала демонтируйте реле. К нему подключены два провода. Отсоединяем от реле красный провод, идущий на контакт «папа».
  2. На задней части реле отвернуть две гайки с помощью ключа на «13».
  3. Плоской отверткой отсоедините шнур на передней части крепления втягивающего реле.
  4. Теперь можешь брать осторожно. Следите за тем, чтобы при выполнении этого действия пружина в реле не выпадала, а сердечник оставался внутри.
  5. Новое реле установить в обратном порядке.

Установка стартера ВАЗ 2110

Установка стартера выполняется в обратном порядке.

Советы проф.

При появлении неисправностей, характерных для поломки стартера, не отчаивайтесь. Ремонт стартера своими руками вполне реален, поэтому не спешите покупать новый элемент.

2110 — Обзор и фото

ВАЗ-2110 — легковой автомобиль с четырехдверным, 8-сильным двигателем, обеспечивающим достаточную производительность по мощности (56 кВт) и крутящему моменту (118 Нм), при умеренном расходе топлива. Автомобили с таким двигателем особенно хороши при движении в плотном городском потоке.Его максимальная скорость — 220 км/ч, а разгон до 100 км/ч. с бензиновым двигателем объемом 1,5 л. мощностью 94 л.с., бетонной ГБЦ, обеспечивающей повышенную производительность по мощности (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет иметь автомобиль с улучшенными динамическими качествами. Позиционируется как автомобиль более высокого класса, он достаточно современный и конкурентоспособный как внешне, так и внутренне. система обогрева передних сидений, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, противотуманные фары.

спонсировано:


Лада 110
Обзор других транспортных средств
Хонда Ш

Первый SH появился в 1984 году, оригинальный мотоцикл с двигателем объемом 50 куб.

Подробнее…

Форд Флекс

Ford Flex — семиместный гибридный универсал с квадратным кузовом, предназначенным для увеличения внутреннего объема и стиля.Доступные сиденья начальника второго ряда, которые выдвигаются и откидываются назад, добавляют утешения, но уменьшают количество сидячих мест до шести…

Подробнее…

БМВ З4

Нынешний Z4 поставляется с задним приводом в трех комплектациях: sdrive28i, sdrive35i и sdrive35is. 28i получает 2,0-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом, который создает 240 крутящих моментов и 260 фунт-фут крутящего момента…

Подробнее…

Замена прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2110 своими силами

Наверняка многие сталкивались с проблемой, когда под клапанной крышкой начинает сочиться масло. В этом случае необходимо заменить прокладку клапанной крышки.
Как правило, это происходит после определенного пробега автомобиля. Чтобы предотвратить такую ​​проблему, нужно своевременно заменять прокладку.
Сам процесс под названием замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2110 не такой уж и сложный, но без некоторых знаний и навыков неосуществимый.

прокладка

По сути, прокладка клапанной крышки — несущественный элемент; это не влияет на работу двигателя или другие технические параметры. Но если эта прокладка начнет протекать, нужно готовиться к некоторым неприятностям.
Главным признаком ухода за своим автомобилем является чистый и сухой двигатель, что также влияет на состояние различных прокладок, уплотнений и сальников.

Внимание! Хорошая прокладка под клапанной крышкой – залог чистого и ухоженного мотора.

Клапанная крышка сразу бросается в глаза при открытии капота автомобиля. Большинство автолюбителей раскрашивают этот аксессуар и корпус воздухоочистителя в яркие цвета.
Итак:

  • Крышка предназначена для закрытия газораспределительного механизма, имеет горловину для. Эта горловина крепится к самой крышке несколькими болтами.
    Между этими деталями должна быть специальная прокладка.

Внимание! Прокладка изготовлена ​​из специального состава, основой которого является каучук.При этом все свойства сохраняются при воздействии высоких или низких температур.
Кроме того, состав не взаимодействует с моторным маслом.

Рано или поздно прокладка теряет эластичность, становясь жесткой. Позже образуются микротрещины, через которые просачивается масло.
Даже из-за минимальных протечек мотор быстро покрывается грязью, которую трудно отмыть.

Когда требуется замена?

Пожалуй, многих интересует вопрос, как часто необходимо производить замену прокладки клапана.Стоит отметить, что такая процедура должна быть обычным делом для водителя, особенно при активной эксплуатации автомобиля.
Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2110 должна производиться в таких случаях:

  • при появлении следов масла снаружи по линии соединения крышки с головкой блока;
  • в процессе технического обслуживания или капитального ремонта двигателя;
  • при снятии крышки ГБЦ для технического осмотра или ремонта ГРМ.
  • Некоторые водители постоянно меняют прокладку под крышкой при замене моторного масла.Этому есть рациональное объяснение. Утечка масла будет полностью устранена. Открывая крышку, водитель осматривает детали ГРМ на предмет износа или повреждений.

Во многих случаях прокладку меняют в гаражных условиях. Быстро поменять прокладку можно самостоятельно, для этого нужно только желание и набор простых инструментов.
Кроме того, вам необходимо приобрести расходные материалы. К таким материалам относится новая прокладка, хороший моторный высокотемпературный герметик и обезжириватель (это может быть бензин, разбавитель или антисиликон).

Процесс замены

Удалить старую прокладку очень просто.
Приступим:

  • Для этого снимается корпус воздухоочистителя, и откручиваются болты крепления по всему периметру.

Примечание. При отягощении крышки дополнительными приспособлениями, например, насадками, их также можно демонтировать. Старую прокладку следует немедленно выбросить.

  • Места контакта ГБЦ с крышкой очищаются от изношенного герметика, затем обезжириваются.
  • Прокладка смазывается с обеих сторон герметиком, ставится на место и закрывается крышкой.

Соберите все детали в обратном порядке.
Это видео поможет вам сделать это правильно.

Ошибки после замены прокладки

Конечно, процесс замены прокладки не всегда идеален, и могут быть допущены некоторые распространенные ошибки. Несмотря на то, что это несложная процедура, многие автовладельцы могут столкнуться с определенными трудностями.
Например, после установки новой прокладки масло все еще может течь.
Ошибки замены могут быть разными, но наиболее распространенными являются:

  • использование прокладок низкого качества;
  • неравномерное нанесение или использование старого герметика;
  • неправильная затяжка болтов, в результате крышка может перекоситься.

Внимание: Перед началом работы необходимо найти схему затяжки креплений крышки, она есть в инструкции по эксплуатации автомобиля.Таким образом, все должно быть сделано на основе этой схемы.
Динамический ключ поможет контролировать усилие затяжки. Для комфортной и удобной работы необходимо подготовить такой инструмент:

  • гаечный ключ или торцевой ключ;
  • динамометрический ключ
  • ;
  • немного скипидара;
  • универсальная отвертка
  • ;
  • автомобильный герметик
  • ;
  • новая прокладка.

Внимание! Операцию лучше проводить на холодном двигателе, что гораздо удобнее.

Во избежание ошибок при замене прокладки рекомендуется соблюдать определенные указания:

  • Сначала откручиваются болты крепления клапанной крышки. Для этих действий вам понадобится ключ на «10».
    Полностью выкрученные болты достаются. Угол клапанной крышки аккуратно подгибаем отверткой. Крышка поднимается и снимается.
  • Все кромки детали качественно очищены от масла. В этом случае можно использовать скипидар, который продается в аптеке.Кроме того, удаляется старый герметик.
  • Перепроверяется затяжка болтов крепления головки блока, особенно в ситуациях, когда капитальный ремонт производился относительно давно. При необходимости их затягивают с правильными моментами и в правильной последовательности, которая указана в инструкции к машине.
    Если мануала по каким-то причинам нет, то информацию можно прочитать в интернете.
  • Крышку тщательно промывают, для этого подойдет тот же скипидар. Больше внимания следует уделить маслоотделителю.
  • Демонтирована старая прокладка. Возможно, он разорвется на части. С помощью скипидара промывается бороздка под ним.
  • В соответствующий паз вставляется новая прокладка, после чего на головку блока цилиндров и крышку наносится герметик.
  • Чтобы установка крышки была максимально удобной, крышку ГРМ лучше снять.
  • Теперь можно установить крышку, ее нужно держать ровно и медленно опускать.Отверстия для свечей располагаются по центру, чтобы они четко совпадали.
  • Затяжку болтов следует начинать с центра и заканчивать дальними болтами. Последовательность затяжки можно найти в инструкции.
    Как правило, первую затяжку следует производить с усилием 5 Нм, а вторую — 10 Нм.
  • После этого в двигатель заливается масло и производится пробный запуск. На завершающем этапе можно оценить, насколько качественно была выполнена работа, протестировав прокладку на герметичность.

Конечно, неопытному мастеру сложно поменять прокладку только по теории, желательно посмотреть обучающее видео, но если другого выхода нет, то придется ограничиться полезными советами, которые сэкономят много времени на ремонтные работы.

  • Для начала необходимо выяснить истинную причину неисправности. Это, пожалуй, самая сложная задача, так как одна неисправная часть механизма может привести к выходу из строя других частей.
    Например, при внимательном осмотре можно определить, что причиной повышенного является износ прокладки клапана.
  • После этого вам нужно решить, какие запчасти вам необходимо приобрести. Как показывает практика, при замене прокладки клапанной крышки нужно снимать патрубок EGR (так называется система циркуляции отработавших газов).
    Если нет определенного опыта, не у всех получится снять без повреждений, поэтому нужно купить хотя бы одну запасную трубку. В идеале лучше купить две штуки на всякий случай.

Внимание! Стоит понимать, что каждый случай индивидуален, поэтому не стоит полностью доверяться советам друзей.Для этого и есть инструкция ее читать, а не пренебрегать.

Рекомендуется приобретать только оригинальные прокладки. Этим моментом также пренебрегают многие водители и механики, считая, что разницы между резинотехническими изделиями нет.
Даже если все сделать правильно и аккуратно, некачественная прокладка не может гарантировать хороший результат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.