РазноеНет циркуляции в системе охлаждения ваз 2114: Нет циркуляции в системе охлаждения » Драйв

Нет циркуляции в системе охлаждения ваз 2114: Нет циркуляции в системе охлаждения » Драйв

Содержание

Нет циркуляции в системе охлаждения » Драйв

Поиск по теме

нет циркуляции в двигателе почему?

снял шланги с печки завел машину а со шлангов ниче не течет толко когда темпиратура начинает подниматься тогда начинает капать еле еле что ето может быть? помогите! печка чистая, термостат пашет шланги тоже чистые и помпа целая! уровень ож тоже в норме!

Вобще-то на холодном двигателе антифриз гоняется по малому кругу и в печку не попадает.

Ошибаешься! Всегда есть циркуляция! По крайней мери на моём движке! И подача к печке не связанна ни как с термостатом! (глянь схему охлаждения и где идёт забор для печки! )

Ахренеть! печка на малом круге..

to ТС. зачем снимал?? печка не греет? —завоздушена, помпа целая- снимал проверял?

В таком случае пойду учить матчасть.

З.Ы. Действительно, ошибся. Просто пока не сталкивался лично.

Последний раз редактировалось Керч; 02.

12.2011 в 08:45 .

В таком случае пойду учить матчасть.

З.Ы. Действительно, ошибся. Просто пока не сталкивался лично.

ООО ты ещё много про нашу систему Охлаждения не знаеш(((( Оказывается были отзывы Авто по этой причине! И отбор на печку стоит рядом с входом холодной жижи С большого Круга! И тепла не должно быть..Сейчас ищу решение! Походу гомырить доп термостат И переносить забор для печки в другое место!

можно поставить термостат с бОльшей температурой открывания (вместо штатного на 82, воткнуть на 88 градусов)

Просто пока все четыре моих ниссанчика радовали теплом, поэтому я не вникал))) Думал, что малый круг чисто по движку. Был неправ, испралюсь)))

Помпа точно целая, как проверял? Двиган походу перегревается моментально. Как вариант, пользовались герметиком для устранения течи. Масла в ОЖ нет?

во первых, ты когда снимал шланги оттуда уже должен был политься антифриз.

во вторых так систему никто не проверяет, так как она тут же воздушится, контур должен быть замкнут!
ты уровень вообще как проверял?
и в третьих, собери все как было, залей антифриз, поставь скрепку в крышку радиатора, встань на горку (на форуме писали про это) и выгони все воздушные пробки. можно со скрепкой поездить недельку доливая антифриз в бачок.
все проблемы с холодной печкой именно из-за воздушных пробок, так как печка находится выше уровня заливной горловины, один раз нормально прокачать и все!
у самого нет ни помпы, ни термоса на 88, в машине всегда жарко.

печка у меня раньше хорошо грела и воздушных пробок небыло, а сейчас я рванул в другой город и на ходу печка стала остывать я остановился постоял мин 10 заведёный печка нагрелась я поехал она опять остывать стала я понял что нет циркуляции! я заглушил движок на горячюю открыл пробку радиатора движок завел опять а жидкость в радиаторе стояла и не поднималась и еслибы была циркуляция тогда бы начало выбрасывать ож! самое что смешное так это то что со всеми етими недостатками движок не перегревался и держал нормальную рабочюю темпиратуру!

Не та причина! Я уже писал У нас движка Очень не правильную систему охлаждения имеет! Сам глянь на схему У НАС ЗАбор на печку идёт там же где приходит холодный антифриз ! Сам Глянь! У нас происходит подмес холодного А у всех других прокачка. Вот в чём косяк!

да нет как ты не поймешь у меня печка грела отлично а сейчас плохо а причина в том что пропала циркуляция в движке! я вроде нашол причину через 3 дня соберу машину проверю если все заработает я отпишусь что за фигня у меня приключилась!

Добро! Жду! Но есть прикол Когда движка на оборотах Открывается термостат! И холодная Ож поступает в печку! (у тебя случаем доп помпы нет?)

КАК ТО ЭТО НЕ СЕРЁЗНО ЯПОНЦЫ СДЕЛАЛИ НЕ ПРАВИЛЬНУЮ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ.НЕ ВЕРЮ!

  • Ответить
  • Мне нравится
  • Пожаловаться

Жижа-то сама по себе куда девается? В расширительный бачок или наружу?

Для выгона пробки «заезд в гору» может не помочь (гора должна быть крутой, а температура двигателя — выше точки срабатывания термостата). Снимите шланг подогрева дросселя и дайте давление в расширительный бачок (достаточно ртом надуть), до тех пор, пока из шланга подогрева не польётся. Делать лучше вдвоём: один вдувает, другой напяливает.

Даже если протечек сильных нет, хомуты протянуть надо, видимо ослабли, и через сочленения воздух насасывает.

  • Ответить
  • Мне нравится
  • Ответить
  • Мне нравится

Осмотрите все соединения, протяните, откуда-то берется же воздух (газы?) в системе.

Ещё случай был, правда то газель была 402-ым мотором, заклинил термостат на малом круге, повело ГБЦ, в расширительном — джакузи с пузырями, но при этом в масле ни капли тосола.
Вы мотор, случаем, не перегревали?

  • Ответить
  • Мне нравится
  • Ответить
  • Мне нравится
  • Ответить
  • Мне нравится

Отличный вариант. Главное — без фанатизма качать 🙂 > осилить то, что ты написал сложнее чем найти проблему системы охлаждения на девятке

Да, запятых местами не хватает катастрофически

  • Ответить
  • Мне нравится
  • Ответить
  • Мне нравится

Я бы от простого к сложному шел 1. Устранить подтекания, протянуть хомуты, что там с помпой — нет ли из-под неё ручья?
2. Если машина с непрозрачной историей, вдруг тупа канал засрался или печкин радиатор? Изучить схему системы охлаждения, открыть там все доступные краники — продувается ли?

3. Потом уже думать за пробой прокладки.

  • Ответить
  • Мне нравится
  • Ответить
  • Мне нравится
  • Ответить
  • Мне нравится
  • Ответить
  • Мне нравится

Крышка как раз может быть причем, если клапан забился. Симптоматика: полный бачок жижи, насосанный в систему воздух, возможен перегрев в стоянии (в движении охлаждается нормально).

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи
  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»

И еще радиатор печки капает на пассажирский коврик походу надо снимать всю панель чтобы его поменять?

Поменял кран отопителя и все его шланги,эфект нулевой.

центральные сопла теплым дуют, на стекло и по бокам холодный идет

Радиатор менять однозначно. А вот можно панель не снимать и воткнуть радиатор сбоку, но лучше сделать нормально, чтобы проложить все щели поролоном. А холодный воздух идет, потомучто радиатор течет.

Из моторного отсека поднимаются вверх два шланга, потом хомутами они прикручены к какой то дюралевой фиговине, которая уходит еще выше, под панель, стекает похоже как раз с этой фиговины, вокруг хомутов сухо. Эта «фиговина» и есть радиатор печки, вернее малая его часть которая не скрыта панелью?

Капает, видимо когда машина остывает, прямо на пассажирский коврик.

Как можно проверить его до установки на предмет течи?

И еще, есть в продаже медный и аллюминиевый, медный как то мягко говоря выглядит, как будто ему 100 лет уже. Продавец сказал что медный будет эффективнее (оно и понятно) плюс он ремонтопригоден.

Какой покупать? Как можно проверить его до установки на предмет течи?
Спасибо, если осилили мою писанину

Братан, прежде убедись,что тебе действительно радиатор нужен! Я думаю, что у тебя в системе охлаждения воздушная пробка! Запомни, в любой гидросистеме, будь она система отопления многоэтажного дома или легкогого авто, воздух может присутствовать, но он скапливается всегда в наивысшей точке! Я всегда воздух стравливаю со штуцера обогрева карбюратора! (на нижней части карба есть подвод и отвод охл. жидкости с целью подогрева карба, шланги диаметром 12-15 мм (точно не помню)). Ну а если ты решил купить радиатор, то его можно проверить подключив к проточной воде в домашних условиях.

Попадание воздуха в охладительную систему автомобиля может иметь негативные последствия, как для мотора, так и для других деталей и узлов.

Например, это может быть перегрев двигателя, или плохой обогрев печки. Именно поэтому любому владельцу автомобиля будет полезно обладать знаниями, как именно удалить пробку воздуха из охладительной системы.

Процедура эта очень простая, и выполнить ее может даже неопытный водитель. По какой причине в системе охлаждения появляются пробки из воздуха, и как понять, что они имеются в системе?

Признаки того, что охладительная система завоздушена

В тех случаях, когда подобное явление имеет место, возникает несколько типовых признаков, указывающих на присутствие пробки в системе. В их число входят:

Проблемы в функционировании термостата

После того, как двигатель запущен, вентилятор охладительной системы включается достаточно быстро. Наиболее вероятной причиной этого становится выход из строя термостата.

Второй причиной этого может стать скопление воздуха в патрубках. При перекрытии клапана термостата, циркуляция антифриза будет осуществляться по малому кругу.

Ситуация может развиваться и по-иному, когда стрелка находится на нуле, даже когда мотор уже нагрелся до приличной температуры. Здесь также могут быть два варианта: поломка термостата, или появление пробки из воздуха.

Наличие утечки антифриза

Обнаруживается она достаточно легко, по наличию следов тосола на каких-либо частях двигателя или ходовой.

Высокий уровень шума при работе помпы

Если она частично вышла из строя, это характеризуется наличием посторонних шумов.

Неполадки в работе печки

Причин для этого может быть немалое количество, но одна из них доподлинно известна – это наличие воздушной пробки в охладительной системе. Следует выяснить, по какой причине она возникает.

Причины появления пробок из воздуха

Попадание воздуха в систему может вызываться некоторым количеством неисправностей.

В их число входят:

Разгерметизированная система

Местами разгерметизации могут служить различные детали – патрубки, трубки, штуцеры и другие. Появляется она вследствие механического повреждения, естественного износа, пониженным давлением в системе.

Если после устранения такой неисправности появление пробки было отмечено повторно – имеет место разгерметизация. Это означает, что следует выполнять визуальный осмотр предполагаемого места повреждения.

Неправильно проведенная процедура долива антифриза

При заливке его струей большой ширины, имеется большая вероятность того, что весь воздух не может выйти из бачка, по причине узкой горловины. Для предотвращения этого, заливку нужно проводить не торопясь, давая возможность воздуху покинуть систему.

Поломка воздушного клапана

Он предназначен для удаления воздуха из системы, и не дать ему поступать снаружи. Если в нем имеется поломка, то воздух будет подсасываться, и распространяться далее по охладительной рубашке.

Для устранения воздушной пробки, можно либо отсоединить патрубок дроссельного узла, и подуть в бачок, либо отсоединить патрубок от бачка, не открывая крышку, после 10-15 минут работы двигателя. При наличии воздуха в системе, он выйдет наружу.

Что происходит если завоздушилась система охлаждения двигателя


Как определить, что система охлаждения двигателя «завоздушена»?

Зная основные признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя автомобиля, можно предупредить перегрев мотора, а автовладелец будет избавлен от необходимости дорогостоящего ремонта.

При использовании автомобиля, в особенности при выполнении сервиса системы охлаждения, автовладельцы часто сталкиваются с проблемой завоздушивания контура труб с антифризом, что приводит к проблемам с охлаждением двигателя, а, в конечном счете, к серьезным поломкам силового агрегата. Поговорим поподробнее о признаках завоздушивания системы охлаждения и расскажем, что делать, чтобы выгнать такие воздушные пробки.


Признаки завоздушивания системы

Часто автовладельцы ошибочно полагаются исключительно на показания датчика температуры охлаждающей жидкости. Однако, если воздушная пробка находится именно в месте расположения термометра, то такой датчик будет показывать неправильную температуру, что может привести к перегреву силового агрегата и его выходу из строя.

Определить неисправности системы охлаждения и наличие в контуре воздушных пробок можно по температуре воздуха из печки. Если из воздуховодов печки дует горячий воздух, а датчик температуры охлаждающей жидкости не показывает даже 50 градусов, то, с большой долей вероятности, можно говорить, о его неисправности или же наличии воздушных пробок в контуре системы охлаждения.

Из-за неправильной циркуляции антифриза в системе, что часто происходит при наличии таких воздушных пробок, температура охлаждающей жидкости быстро увеличивается, в итоге на приборной панели появляется соответствующая предупреждающая индикация. Автовладельцу при наличии подобных проблем необходимо сразу же заглушить двигатель, что позволит избежать перегрева мотора и необходимости в последующем выполнять дорогостоящий и сложный ремонт. При эксплуатации машины, в особенности после выполнения смены антифриза, необходимо пристально следить за показаниями температуры охлаждающей жидкости, что позволит исключить появление воздушных пробок.

Не редкость такие ситуации, когда воздух в систему попадает через имеющиеся трещины в патрубках. Если автовладелец заметил такие проблемные места, а чаще всего найти их можно по характерным зеленым или красным разводам протекающего антифриза, необходимо как можно скорее выполнить ремонт автомобиля, меняя такие повреждённые патрубки и избавляясь от имеющихся пробок в системе охлаждения.

Признаки и причины

Заменить, что в системе охлаждения двигателя появилась воздушная пробка довольно легко. Если автомобиль начал быстро нагреваться, а печка стала греть гораздо хуже, то это первый звоночек. Однако, причиной перегрева бывает только воздушная пробка, но и не правильно работающий термостат. Так что, если пробка удалена, а ситуация с авто не изменилась, то следует проверить функциональность термостата. Возможно, его нужно поменять.

Обычно в системе охлаждения ваз 2110 инжектор воздушная пробка возникает при замене охлажденной жидкости, но эта не единственная причина ее появления. Такая проблема может возникнуть еще в нескольких случаях, которые более подробно описаны ниже.

Перегрев мотора. В жаркую погоду часто бывает, что мотор перегревается под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Плохая герметизация. Низкое давление приводит к подсосу воздуха, возникающий у стенок в трубках вовремя движения тосола. В итоге воздух появляется в системе через слабые соединения.

При доливании или замене антифриза. Если вы занимаетесь этим самостоятельно, то такое вполне возможно, так как вы неправильно заливаете жидкость в бачок. В данном случае появляется широкая воронка, которая не позволяет воздуху выйти из системы. Причина этого сильная струя при заливке охлаждающей жидкости. Чтобы этого избежать достаточно заливать тосол тоненькой струйкой.

Неисправности в работе воздушного клапана. Охладительная система ответственна за поддержание оптимального температурного режима в движке. Объем охлажденной жидкости во время нагревания увеличивается, поэтому давление очень повышается, и наоборот. При высоком давлении воздух в расширительном бачке сжимается, а клапан выпускает излишки воздуха наружу. В случае же, когда уровень давления ниже необходимой нормы, воздух проходит в систему через клапан. При проблемах с клапаном, воздух накапливается в системе охлаждения двигателя.

Проблемы фибры и сальника в помпе. Во время таких неисправностей в системе может возникнуть подкачка воздуха.

Течет тосол. При протечке тосола через радиатор, шланги или патрубки его объем снижается, а воздуха – повышается. Когда радиаторная сердцевина забивается или же повреждаются внешние оболочки, то двигатель перегревается. В итоге это может привести к наличию воздушной пробки в системе охлаждения.

Прогорели прокладки ГБЦ. Тосол в этом случае стекает в выхлопную систему или картер движка. То есть объем охлажденной жидкости уменьшается, и он закипает из-за излишка воздуха.

Как решить проблемы с завоздушиванием системы охлаждения

Решить подобные проблемы можно старым дедовским способом. Автомобиль заводится, автовладелец открывает капот и начинает энергично нажимать руками на эластичные патрубки, по которым движется антифриз. Это позволяет создать повышенное давление в системе, пробка будет прогоняться по патрубкам, и, в конечном счете, такой воздушный пузырь окажется в бачке расширения, а вся система будет полностью заполнена антифризом.

Часто для такого развоздушивания системы требуется активно нажимать на патрубки в течение 15-20 минут. Работа эта не из легких, часто помогает выключение двигателя и его повторное заведение. По мере нажима на патрубки с бачка расширения с антифризом будут выходить многочисленные пузырьки воздуха, а в последующем система развоздушивается, двигатель начинает правильно охлаждаться, его температура опускается до оптимальных значений и далее с эксплуатацией авто каких-либо проблем уже не возникает.

В определенных случаях, когда пробка расположена в труднодоступных местах, и таким дедовским способом развоздушить систему не представляется возможным, то требуется полностью сливать весь антифриз, в том числе с картера двигателя. После чего заливают вновь охлаждающую жидкость, которая по мере увеличения давления в системе будет выгонять пробку из таких труднодоступных мест, а в последующем также нажимом патрубков происходит развоздушивание системы.

Также устранить такие воздушные пробки из системы охлаждения можно в условиях сервиса на специальном оборудовании, которое повышает давление в системе, воздух начинает сам двигаться по патрубкам, после чего выходит через бачок расширения.

Подведём итоги

Определить наличие воздушных пробок в системе охлаждения не составит труда. Автовладельцу необходимо будет следить за температурой антифриза, наблюдать за воздухом из печки, который должен соответствовать температуре охлаждающей жидкости. Также следует осматривать все патрубки на предмет появления протечек и трещин, из которых воздух может попадать внутрь всей системы. Устранить пробки можно как дедовским способом, нажимая активно на патрубки с антифризом, так и сливая охлаждающую жидкость или же вовсе приходится вести машину в сервис, где с помощью специального оборудования выгонят из патрубков воздух, полностью восстановив работу двигателя автомобиля.

Полная промывка системы охлаждения


Для начала следует промыть радиатор:

  1. Выливаем жидкость из системы охлаждения.
  2. Отсоединяем шланги от основания и бачка радиатора, находящегося наверху.
  3. Берем шланг для сада и вставляем один его конец в верхний патрубок радиатора, а второй к крану.
  4. Включаем воду.
  5. После того как из радиатора полилась чистая вода, выключаем воду и отсоединяем шланг для сада.

Следующим приходит очередь промывки самого двигателя:

  1. Вставляем один конец шланг для сада в выходной канал термостата, а другой подсоединяем к крану.
  2. Включаем кран.
  3. Как только из нижнего крана пошла чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

Далее идет промывка отопительного радиатора:

  1. Открываем отопительный кран.
  2. Вытаскиваем шланги из отопителя.
  3. Подсоединяем один конец шланга для сада к одному из штуцеров, а другой к крану.
  4. Включаем кран.
  5. Как только из отопителя будет выливаться чистая вода, выключаем кран и отсоединяем шланг для сада.

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.

Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

    Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Прошу сразу не пинать в поиск.Почитал и не до конца понял как правильно это сделать. Предистория:(В прошлых темах) «»»У меня на трассе температура поднимается выше середины,почти возле отметки. Вентиляторы не справляются.радиатор чистый,новый.термостат разбирал — вроде рабочий.воздуха в системе нет.Вот патрубки легко продавливаютя и нижний патрубок не всегда горячий.Может давление в системе слабое?Помпа не справляется? В городе такое редко наблюдаю.(только на длинных участка,когда скорость больше 80).Печь моя работает на оценку отлично зимой и летом (хоть и грешат на сингапурцев).Верхний патрубок мягкий.В расширительном бачке тоже дела идут хорошо.Жира расширяется и поднимается.Крышка есть оригинал и дубль.Со всеми пробовал.Проблема не исчезла.К сканеру подключали на заведенной.Погазовали.Вентиляторы включаются оба как положено.Датчик показывает изменения температуры пропроционально нагреву патрубка.Врядли он гонит.А теперь и в городе такое часто бывает.Задолбался ездить с печкой)))»»»».

Короче пришли к мнению что начнем с замены термоса.Вчера термос поменял.Жижа обратно не вся зашла.Погазовал,погонял — долил.С утра опять долил.Ну все равно проблема осталась. Где-то остался воздух видимо.Не пойму где.Печка дует горячим.Радиатор не пузырит.Термостат открывается(нижний патрубок становится горячим при нагреве) Все патрубки продавил,прожал. Еще есть мнение что может воздух скапливаться в газовом редукторе.(машина на газу).Он установлен немного выше радиатора и закольцован антифризом для прогрева. Короче как правильно выгнать воздух из системы в такой ситуации?

Как воздух попадает в систему охлаждения

Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

Воздух в топливной системе: что делать?

Как работает топливная система и почему она завоздушивается? Во-первых, это случается при повреждении любой ветки магистрали — хоть прямой, хоть обратной, — именно так устроена топливная система дизельных двигателей. Во-вторых, в случае повреждения уплотнений в любом ее месте, по законам физики топливо самостоятельно стекает назад в бак. При этом какая-то его часть остаётся в полостях магистрали и того же насоса ТНВД, обеспечивая возможность (и вероятность) запуска ДВС, однако через время и оно заканчивается, отсюда те самые «судороги» и прочие нестабильности в работе мотора.

В гаражных условиях своими силами можно попробовать изучить «глубину проблемы». Если в результате нижеприведенных исследований выяснится, что подсос воздуха в магистралях, то проблема решается быстро, прямо тут же, в гараже, путем «заделывания дыр». То есть, путем восстановления герметичности. Если проблема окажется в «высоких сферах» — в ТНВД, — то вам прямая дорога к специалисту.

Симптомы наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Главный симптом наличия воздуха в СОД – повышенная температура двигателя. Если при нарастании температуры вовремя не заглушить мотор – перегрев неизбежен. Перегрев происходит из-за того, что нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она может не попадать в радиатор.

Второй симптом – из печки не идет теплый воздух. Из-за отсутствия нормальной циркуляции, антифриз не попадает в радиатор печки, и, соответственно не нагревает его. При наличии этого симптома, в остальном все может быть нормально. Воздушная пробка может находиться только в радиаторе печки, и не влиять на охлаждение в целом.

Подтеки охлаждающей жидкости также могут быть симптомом завоздушенной СОД. Если антифриз вытекает – значит, система охлаждения не герметична, и воздух может в неё попадет. Не важно, в каких местах обнаружены подтеки, это может быть радиатор, блок цилиндров или патрубки, все эти элементы одинаково могут вызвать появление воздушной пробки.

Основной симптом пробитой прокладки ГБЦ – наличие мелких пузырьков в расширительном бачке. Если такие пузырьки обнаружены, то выгонять воздушную пробку не имеет смысла, нужна замена прокладки или другой ремонт. Доехать до места ремонта можно своим ходом, и нужно делать это в кратчайшие сроки.

Выводы

После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

Источник

Как развоздушить систему?

Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

  • исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
  • проверьте уровень жидкости в бачке;
  • убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
  • если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.


Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

  1. При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
  2. Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
  3. Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
  2. Установите все крышки на места и затяните их.
  3. Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
  4. Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
  5. Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.


Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.
Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

  1. Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
  2. Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
  3. Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
  4. Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Существует несколько основных причин, почему возникает пробка из воздуха:

  1. Некачественная сборка или материалы. В нынешних марках авто в системе используют антифриз с небольшой точкой замерзания и значительной точкой кипения (в пределах 120°С). В результате изнашивания патрубков и их соединений, ухудшения качества блоков цилиндра и головки происходит утечка жидкости.
  2. Проникновение воздуха в момент замены антифриза. Это происходит в результате неправильного заливания жидкости. Систему нужно заполнять неспешно тонкой струей и из малой емкости. Если же антифриз вливается из большой емкости мощной струей, воздух точно попадает в охладительную систему.

Моторная охладительная система представляет собой герметичную цепь сосудов, заполненных жидкостью, которая включает в себя комплекс взаимодействующих элементов.

Воздух проникает и по другим причинам:

  • сломан термостат;
  • повреждена прокладка головки блока цилиндров;
  • неисправна помпа;
  • поломка в отопительной системе;
  • поломка воздушного клапана в крышке расширительного бачка.

Когда ломается прокладка в блоке и головка, выхлопные газы проникают в охладительную систему. Из-за этого жидкость закипает в радиаторе или расширительном бачке. Из выхлопной трубы может пойти белый пар.

Кроме того, выхлопные газы могут попасть и в систему смазки. В результате в моторном масле образуется эмульсия, что приводит к серьезной поломке двигателя. Тогда из выхлопной трубы будет выходить сильный черный дым, что говорит о горении тосола или масла.

Устранение завоздушивания отопителя Ланоса

Плохая производительность печки Ланоса может быть вызвана тем, что в систему попал воздух. Но как там вообще он может появиться? Если эта теория на самом деле верна, то здесь все довольно просто. А попадает воздух в радиатор не откуда-то со стороны, а прямо через расширительный бачок. Во время работы силового агрегата помпа нагнетает антифриз в головку блока и в отвод, делящийся на печку и обогрев ДУ.

Обратка отопителя возвращается в тройник перед водяным насосом, а обратка дросселя идет уже в расширительный бачок. Именно здесь и происходит насыщение жидкости воздухом. Нормальным считается уровень немного выше центра. Соответственно, антифриз, при возвращении с дросселя, падает в бачок с определенной высоты.

Во время движения напор становится большим, из-за чего в расширителе происходит бурление и в систему попадает воздух. Я не могу утверждать, что все это на самом деле влияет на работу отопителя автомобиля, но я уже на своем Ланосе сделал все, что мог, но положительного результата пока добиться не удалось.

Поэтому буду пытаться устранить этот «водопад». Как этого добиться? Ничего сложного! Нам нужно будет установить в штуцер обратки трубку, сделанную из меди. Для этой цели нам, правда ,придется демонтировать с бачка возвратный патрубок обогрева дроссельного узла.

Чем опасно завоздушивание?

Если в автомобиле завоздушена система охлаждения, температура может достигать высоких показателей (от 500°С и выше), давление поднимается к высокой отметке. В результате выходят из строя прокладки и перегородки между всеми моторными системами.

Когда происходит сильный перегрев, головка цилиндрового блока искривляется, ломаются прокладки блочной головки, масло и охлаждающая жидкость попадают в цилиндр. Это ведет к гидроудару или задиру – самым частым поломкам в двигателе. Если воздушит систему охлаждения, значит, владельцу авто предстоит серьезный ремонт со значительными финансовыми затратами. Чтобы этого избежать, важно внимательно и регулярно следить за состоянием автомобиля и показаниями приборов.

Признаки завоздушивания

Прежде чем разбираться в признаках появления воздушной пробки в системе охлаждения, важно понимать принцип работы двигателя ВАЗ 2110, 2114 или 2115. Когда раствор еще холодный, он перемещается по специальным каналам в цилиндрах – так называемой рубашке охлаждения. В сам радиатор жидкость не попадает. Циркуляция происходит за счет помпы (водяного насоса).

Когда охлажденная жидкость нагревается до определенной отметки, срабатывает термостат. Он, в свою очередь, активирует круг, по которому жидкость циркулирует через радиаторную конструкцию. В случае плохого охлаждения в процесс автоматически включается вентилятор. От того, как эффективно работает система, зависит поддержание температуры ДВС и функционирование печки внутри салона.

Перегрев ДВС возможен не только при завоздушенности. Есть и другие причины, которые не стоит игнорировать.

При слабой циркуляции жидкости система начинает работать в ненормальном режиме. Вероятность перегрева двигателя возрастает. Основные симптомы появления воздушной пробки:

  1. Перегрев двигателя – главный признак. Характерен резкий скачок температуры, показатели достигают красной зоны. Но при проверке уровня антифриза отклонений могут и не обнаружить.
  2. В холодное время отсутствует поступление теплого воздуха в салон при хорошо прогретом двигателе.
  3. На приборной панели зажигается красный индикатор.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Доброго времени суток. Хотел бы разузнать как выгнать пробку с системы охлаждения. Заменил радиатор печки, пробовал вставать на гору, газовал на 2-3 тыс. оборотов до срабатывания вентилятора, после потихоньку открывал крышку расширительного бачка. Может мало процедуру эту выполнял?) Приора с Е-газом.

Comments 60

Сам воздух выходит?Почему же тогда при повороте налево воздух с печки дует горячей?

Мучался с такой проблемой долго долго, решение оказалось куда проще чем кажется, не понятно каким образом забился патрубок с радиатора печки который для спуска воздуха, продул компресором аккуратно и все заработало, как узнал, по идее если дуть в расширительный бачек при этом открутить парубок который я сказал стнего должна потечь ож и так же с основного радиатора так вот с основного текло а с печки было не продуть. Открутил этот патрубок открутил пробку на расширительном бачке обычным автомобильным компрессором продул (аккуратно на слабом давлении) пока не появились пузыри в расширительном бачке, потом проверил это все в обратной последовательности тоесть дунул в бачек со шланга пошла ож соединил все обратно и вуаля все работает

Плюсую к тому что пробок в приоре не должно быть. Менял радиатор на днях, кондер Halla, радиатор Лузар но на вид 1в1 тот же. Никакие патрубки не сжимали, залил антифриз и прогрел. В машине снова жара)

У меня приора с халой, не каких проблем по замене радиатора печки НЕТ! Все намного проще чем панас или вообще без кондея. В приоре пробки не может быть я на этом деле собаку съел, не так давно печка дула ели тёплым, мотор за 5мин грелся с 90 до 102, поменял антифриз, помпу, термостат, добрался до печного радиатора а он забит, снял промыл, тупо дома под краном с лимонной кислотой, конечно надо было оставить на ночь но машина нужна каждый день итог- печка так зажарила что рука ели терпела, до 93г в машине Ташкент, но прошла неделя и стало хуже, т. е тепло но не Ташкент, может действительно радиатор такой попался, если до этого все было норм то 100% радиатор а так поездий понаблюдай, крышку РБ сильно не затягивай.

Возможно и правда радиатор говно попался) ладно попробую поменяю)

После одного года установки радиатора фирмы Luzar, треснул по всей длине. Ели ели доехал до гаража, чтобы заменить. Парил как дымавая шашка. Грел изначально не айс, после замены на даазовский сразу ощутил разницу!

У меня приора с халой, не каких проблем по замене радиатора печки НЕТ! Все намного проще чем панас или вообще без кондея. В приоре пробки не может быть я на этом деле собаку съел, не так давно печка дула ели тёплым, мотор за 5мин грелся с 90 до 102, поменял антифриз, помпу, термостат, добрался до печного радиатора а он забит, снял промыл, тупо дома под краном с лимонной кислотой, конечно надо было оставить на ночь но машина нужна каждый день итог- печка так зажарила что рука ели терпела, до 93г в машине Ташкент, но прошла неделя и стало хуже, т. е тепло но не Ташкент, может действительно радиатор такой попался, если до этого все было норм то 100% радиатор а так поездий понаблюдай, крышку РБ сильно не затягивай.

Приветствую, подскажи пожалуйста как бы мне половчее поменять шланги на печку панасоник приора? Чтоб антифриза поменьше потерять, как ты сливаешь?

Вот так почитаешь комментарии и больше не захочешь тут чего-либо больше спрашивать т.к. будут советовать все кому не лень. Так еще и с пеной у рта будут доказывать, что их бред это правда. Некоторые такую пургу написали! Система сама избавится от всего воздуха в системе. Главное прогреть до температуры открывания термостата и весь воздух сам выйдет. Не надо ни на какие-либо уклоны заезжать, дуть и сжимать шланги.

Какой только бред не пишут. Смотри патрубки на выходе с печки, если горячий, то радиатор хреновый попался. В Приоре пробки сами все махом уходят, для самоудовлетворения немного встаёшь в горку и немного газуеш и все.

У Приоры, будь то Е-газ или мех. дроссель, нет такой проблемы как воздушная пробка в системе охлаждения. Это не Самара или Калина, там такое встречается. Если всё сделал правильно то просто заливаешь антифриз и едешь. Максимум грамм 300 можешь долить потом как разойдется и то это редкость. Если завоздушивает систему, самое время задуматься о том, что газы прорываются в систему охлаждения. Скорее всего был перегрев. Наблюдай уходит антифриз или нет.

Самая верхняя точка системы охлаждения — это дроссельная заслонка. Если воздух и скапливается, то имеено в контуре подогрева дросселя. Остальное просто выходит само. Для ускорения процесса можно посжимать шланги после открытия термостата.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поэтапного процесса, чтобы удалить воздух из охладительной системы, нет. Это объясняется тем, что у каждой модели авто конструкции различаются между собой. На отечественных автомобилях и старых иномарках исправить ситуацию можно таким образом:

  • загоняют транспорт на эстакаду так, чтобы капот стоял поднятым;
  • на радиаторной системе вскрывают пробку и включают двигатель;
  • спустя несколько минут прогрева на холостом ходу подсоса воздуха он выходит из системы.

Но в современных марках авто подобным образом решить проблему не получится, так как конструкция у них закрытого типа. В этом случае следует делать прокачку и выгонять воздух из системы охлаждения.

При первом способе раскручивают крышку в расширительном бачке и запускают двигатель на холостом ходу некоторое время. После этого на автомобиле следует погазовать до отметки в 3500 об/мин. Затем крышку закручивают на место и проверяют функционирование системы охлаждения.

Если такой способ не подошел, ослабляют тот патрубок, что идет от печки. В этот момент может потечь антифриз. Затем запускают двигатель и ждут, когда из жидкости перестанут появляться воздушные пузырьки. Если их нет – пробка устранена.

Этот способ можно рассмотреть на примере модели ВАЗ «Калина»:

  1. Сначала подготавливают необходимые инструменты: отвертки, ключи для съема пластиковых защитных элементов.
  2. Снимают пластиковую защиту, которая крепится шпильками с резиновыми уплотнителями.
  3. Затем с патрубка снимают хомут и откручивают крышку с расширительного бачка.
  4. Горловину бачка накрывают чистой тряпкой и натягивают резиновую трубку. Затем понемногу подсасывают воздух, поддувая в трубку компрессором.
  5. После этих процедур должен начать вытекать антифриз. Как только воздушные шарики перестанут появляться, хомут быстро устанавливают на место и затягивают его.

Антифриз ядовит, поэтому при продувании бачка ртом важно, чтобы он не попал в полость рта. Опасен также контакт с глазами или кожей и вдыхание паров жидкости.

По завершении процедуры необходимо залить недостающую жидкость до нормы (на 6 мм выше минимальной отметки). Затем мотор прогревают. Чтобы повторно не возникла проблема, на расширительном бачке немного ослабляют крышку и дают двигателю поработать некоторое время на холостом ходу. После этого крышку закручивают плотно.

Замена охлаждающей жидкости Приоры

Замена тосола на Приоре происходит в несколько этапов:

Слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (СОД). Залить новую охлаждающую жидкость.При необходимости выгнать воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить тосол на ВАЗ 2170

Потребуются: ключ «на 13», крестовая отвертка и чистая тряпка.

Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник. Убедитесь, что двигатель остыл и в системе охлаждения двигателя нет избыточного давления. Порядок действий:

Отверните пробку расширительного бачка. Для удобства рекомендуется снять защиту двигателя.Установить ведро под двигатель и слить охлаждающую жидкость, вывернув пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.Установить ведро под радиатор и слить охлаждающую жидкость, вывернув пробку сливного отверстия на радиаторе. Закручиваем пробки после того, как вся охлаждающая жидкость выбежала из системы охлаждения.

Как правильно заливать охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя Приоры

Порядок действий:

Чтобы после заполнения системы охлаждения жидкостью в ней не образовались воздушные пробки нужно ослабить затяжку хомута, и отсоединить шланг от штуцера подогрева дроссельного узла. Затем заполняем систему охлаждения двигателя (жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем), заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла. В этот момент установите шланг на место и затяните хомут его крепления.Долить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Охлаждающую жидкость Приоры может быть типа антифриз, либо типа тосол. Первую рекомендуется менять через 75 тыс.км пробега или один раз в 5 лет, а вторую через 40 тыс.км или раз в 2 года (в зависимости от того, что наступит раньше).
Для справки: система охлаждения двигателя Лада Приора вмещает 7,84 л охлаждающей жидкости.

Выплескивается из расширительного бачка. Выдавливание охлаждающей жидкости из расширительного бачка

Охлаждающая жидкость в системе автомобиля ВАЗ-2114 может не только исправно выполнять свои задачи, и отапливая салон, но и создавать многочисленные проблемы. Природа у неё такая.

Видео с разбором причин из-за чего давит тосол в расширительный бачок

Почему течёт тосол?

Любой тосол обладает очень высоким коэффициентом текучести, поэтому даже в тех системах охлаждения, где была залита вода и потёков не было, с тосолом они могут запросто появиться. А обнаружить эти потеки сложно, поскольку тосол имеет свойство быстро испаряться.

Но есть ещё одна довольно распространённая проблема — на ВАЗ-2114 выбрасывает тосол из расширительного бачка .

Конструкция охлаждающего бачка — ищем утечку на ВАЗ-2114

Не станем рассматривать такие ситуации, когда в бачке трещина с палец, и тосол вытекает «наглым образом».

Тут все понятно, было бы странно, если бы не вытекал. Гораздо большее удивление вызывают ситуации, когда жидкость выдавливает из бачка практически нового автомобиля. Здесь стоит вспомнить, что система охлаждения на ВАЗ-2114, как и других современных автомобилей — герметична , а устроена она так, что закипеть жидкость практически не может.

Конструкция

Для начала разберёмся с конструкцией расширительного бачка.

Расширительный бачок нужен для того, чтобы при увеличении объёма жидкости при нагревании, она не создавала избытка давления в системе, в то же время, чтобы при охлаждении жидкости в системе ни в коем случае не образовывались воздушные пробки.

Бачок компенсирует недостаток жидкости при охлаждении и принимает её избыток при нагреве. Это пластиковый герметичный сосуд, не более того.

Но герметичным он быть обязан, тогда и жидкость вытекать из него не будет, как её не перегревай. Слабое место ВАЗовского расширительного бачка — крышка с предохранительными клапаном . Именно оттуда и вытекает тосол чаще всего.

Диагностика состояния бачка охлаждающей жидкости

При этом необходимо внимательно осмотреть сам бачок, по возможности проверить его герметичность вне системы охлаждения и убедиться в том, что он не имеет механических повреждений. После этого надо проверить герметичность подсоединения шлангов. Особое внимание уделяем качеству резьбы на горловине и на крышке.

Установка двух хомутов поможет уменьшить течь и добраться до места стоянки и ремонта

Заусенцев быть не должно, литье должно быть чистое и без раковин.

Почему выдавливает тосол?


Явные следы утечки тосола

С первого взгляда даже б/у-шный бачок выглядит очень даже ничего. Но это только с первого. Если под машиной после того как мы заглушили двигатель, регулярно появляется масляная лужа, дело может быть в самом бачке. Проще всего , но и новый может быть не совсем качественным.

Ещё одна проблема, с которой сталкивались многие — качество крышки и простейшего клапана, который встроен в неё.


Таким не хитрым образом можно проверить крышку расширительного бачка

В нормальных условиях клапан обеспечивает полную герметизацию системы, но если , причин может быть не так уж много:


Разборка и чистка крышки расширительного бачка

Признаки утечки тосола

Самые явные признаки утечки тосола из расширительного бачка ясны — под автомобилем после поездки появляется живописная лужа, а для следующей поездки необходимо снова доливать жидкость до нормального уровня. Тем не менее тосол может уходить через негерметичную пробку во время движения, моментально испаряясь, но может быть и другая причина с другим признаками:

После нахождения и устранения утечки, осмотрите бачок на предмет посторонних отложений. Если они присутствуют, то потребуется .

Выводы

Однако в любом случае, даже при частичной неисправности бачка системы охлаждения, лучше не пожалеть пару сотен и купить новый бачок, предварительно выбрав заведомо качественный. Добрых всем дорог и стабильной температуры!

Описание неисправности

1. При холостых оборотах двигателя проблем не наблюдается, при увеличении частоты вращения коленчатого вала и в движении охлаждающая жидкость выталкивается через расширительный бачок.

2. При любых оборотах двигателя или в движении в бачок заливается охлаждающая жидкость (остыв обратно почти не уходит).

Сразу после завода двигателя льётся мало, со временем при сильных оборотах выдавливает из бачка и выливается. При нарушении герметичности охлаждающей системе и возникают проблемы с выдавливанием или вытеканием охлаждающей жидкости.

Возможные неисправности:

Возможно, неисправна крышка, хотя правильней указать проблему шире, то есть в целом нарушение герметичности расширительного бачка;

Прогар прокладки головки блока цилиндров (далее по тексту – гбц), и не обязательно должны идти пузыри, пробить может в разную сторону;

Возможно, в системе нет циркуляции, как вариант засевшая воздушная пробка или неисправность помпы;

Возможно, неисправен термостат, что приводит к повышению температуры и повышенному давлению.

Таким образом, рассмотрев возможные варианты неисправностей, мы приходим к выводу, что проблемой может стать любая деталь автомобиля, так или иначе, участвующая в охлаждении автомобиля. Начинать диагностику надо с установления характерных особенностей. Лучше, конечно, диагностику проводить на станции технического обслуживания, а то ведь у нас легко могут подсунуть в магазине 6 неисправных крышек от расширительного бачка. Весь движок разберёшь из-за этого, а проблему не решишь.

Особенности неисправности

Первая особенность, это когда на холостом ходу всё нормально, а вот при повышении оборотов или в движении бачок переполняется. Первый вариант развития события, чаще всего связан с нарушениями герметичности крышки расширительного бачка и её характеристик открытия по давлению:

Если система охлаждения на холостом ходу работает стабильно и не гонит жидкость в расширительный бачок, то виновата в этом крышка расширительного бачка;

Если термостат неисправен, при увеличении оборотов, уровень жидкости будет расти и начнётся перелив;

Не работает помпа, рвало патрубки, выгоняло тосол.

Вторая особенность, когда перегон жидкости не зависит от режима работы двигателя, а интенсивность перелива зависит только от оборотов. Второй вариант, свидетельствует о более масштабных проблемах и при этом сложнее диагностируемы:

Если пробита прокладка гбц, гнать начнёт и на холостых оборотах, и на непрогретом двигателе, сначала немного, с прогревом двигателя выдавливание будет больше, возможно, достаточно посмотреть на выхлопную трубу при высоких оборотах, будет идти пар;

Если с выхлопа капает водичка, можно попробовать воду на язык, сладкая – тосол, горькая – это антифриз, без вкуса, то просто конденсат. Для поиска причин, сначала стоит быть уверенным в том, что затяжка болтов головки цилиндра произведена по инструкции и усилие затяжки соответствует нормам, не стоит их просто подтягивать самостоятельно, можно легко сорвать резьбу. Самими причинами прогара прокладки в большинстве случаев служит перегрев двигателя:

Использование некачественного антифриза;

Неисправность термостата или помпы;

Наличие воздуха в системе;

Повышенного отложения накипи в радиаторе;

Из-за неисправности выхлопной трубы, например её деформации привёдшей к противодавлению отводимых газов.

Причинами, вызывающими перегрев двигателя и как следствие из-за термического нагрева прогара прокладки является чаще всего неисправность термостата. Так или иначе, если термостат исправен, то при прогретом двигателе верхний патрубок будет тёплым, нижний патрубок тоже тёплый, но прохладнее верхнего. При неисправности термостата верхний патрубок будет холодным, а нижний горячим, так как охлаждающая жидкость, расширяясь, будет уходить в радиатор под давлением через нижний патрубок. В случае с неисправностью радиатора определить его пропускную способность и охлаждающую способность гораздо сложнее. Причинами плохого охлаждения жидкости в радиаторе могут служить наличие отложений внутри него или забитость внешних сот.

Что делать при появлении неисправности

Принцип работы систем охлаждения на разных марках автомобиля одинаков, но конструктивные решения могут отличаться друг от друга. При появлении проблем в работе охлаждающей системы, во избежание более серьёзных поломок рекомендуется обратиться в сервисный центр и доверить устранение проблем квалифицированным специалистам. Они качественно, быстро и грамотно будут решать ваши проблемы и устранят технические неисправности автомобиля.

Выкидывание тосола из расширительного бачка — это один из признаков, указывающих на необходимость поменять патрубки системы охлаждения на своем ВАЗ 2109.

Причины выброса

Первым делом следует разобраться, почему жидкость охлаждения выкидывает из расширительного бачка.

  1. Износ элементов СО. В частности, речь идет о патрубках, соединительных шлангах. Они находятся под постоянным воздействием высокого давления и температур. Потому с течением времени их износ — это вполне естественное явление. Как результат, тосол начинает выкидывать наружу.
  2. Низкое качество комплектующих. Если естественный износ характерен для подержанных автомобилей и уже достаточно давно функционирующих СО, то при использовании комплектующих низкого качества даже на полностью новой или обновленной системе охлаждения могут возникнуть серьезные проблемы. Пример — это простые заусенцы на горле расширительного бака. Из-за них крышка прилегает недостаточно плотно, что ведет к появлению зазора и выбросу тосола.
  3. Расширительный бак. Увы, качество пластика, из которого сегодня делают расширительные бачки для ВАЗ 2109, оставляет желать лучшего. Из-за него пластик попросту лопается под действием высокого давления.
  4. Неисправный двигатель. Если сам мотор работает некорректно, жидкость охлаждения может закипеть. Это приводит к поломке термостата, радиатора, насоса.

Отсюда можно сделать вывод, что качество работы СО напрямую зависит от технического состояния автомобиля и качества используемых компонентов.


Признаки выброса ОЖ

Важно понимать, что охлаждающую жидкость может выкидывать не только через крышку расширительного бачка, но также внутри системы. Тут важно следить за состоянием СО и вовремя определять признаки утечки.

Тосол очень быстро испаряется, потому заметить его следы удается не всегда.

  1. Если ОЖ выбрасывает через бачок, под машиной сразу образуются лужи.
  2. Если жидкость попадает в салон из-за нарушения работоспособности СО, определить это можно по запаху. Он имеет сладковатый оттенок.
  3. Тосол также не редко выходит в систему двигателя. Определяется такая поломка по белому дыму, исходящему через выхлопную трубу.
  4. Самая неприятная и опасная ситуация — это выброс тосола в картер мотора. Если это произошло, на поверхности маслозаливной крышки появится белая эмульсия.
  5. Периодическая проверка пространства под кожухом ремня ГРМ позволит определить, не вышел ли из строя насос. Если да, тогда там вы обнаружите повышенную влажность.

Признаки закипания

Если возникли проблемы с двигателем, в СО может попросту закипеть тосол. В этом нет ничего хорошего, потому важно вовремя обнаружить неисправность. Существует пять основных признаков закипания ОЖ:

  • Указатель температуры скачком поднимается до 130 градусов;
  • На горловине заливки появляется пена белого цвета;
  • Двигатель перестает работать должным образом;
  • Резко повышается уровень ОЖ в расширительном бачке;
  • Из выхлопной трубы валит белый дым.

При возникновении проблем с СО необходимо в первую очередь проверить ее на герметичность. Согласно рекомендациям, делать это нужно каждые 15 тысяч километров пробега. Если обнаруживаются проблема со шлангами, патрубками, они меняются всем комплектом, а не только те, на которых есть дефекты.

Замена патрубков

Весь процесс замены патрубков делится на два этапа:

  • Демонтаж;
  • Установка.

Начнем с демонтажных работ.

  1. Открутите пробку расширительного бачка, чтобы в систему попал воздух.
  2. Откройте кран отопителя внутри салона, повернув регулятор до упора вправо.
  3. Снимите защиту картера, открутив все крепежные болты.
  4. Подготовьте емкость, куда будете сливать старую ОЖ. Она должна быть из пластика объемом минимум 10 литров. Выбирайте чистую тару, если хотите повторно залить этот тосол.
  5. Зачистите поверхности возле сливной пробки на блоке цилиндров и радиаторе. Так грязь не попадет в емкость для слива ОЖ.
  6. Подставьте тару под слив из радиатора, открутите пробку и дождитесь, пока тосол выйдет.
  7. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.
  8. Дождитесь, когда вся ОЖ выйдет, после чего закрутите пробки.
  9. Начните работу с салона, открутив крепежи приборной панели и убрав их в сторону. Передние кресла сдвиньте максимально назад. Так вы обеспечите себе более-менее комфортные условия.
  10. Открутите хомуты с трубок подачи и обратного возврата ОЖ с крана печки. Его вы найдете в перегородке между салоном и отсеком с мотором.
  11. Снимите резиновые патрубки. Если их снять тяжело, можете подергать в стороны или обрезать ножом. Все равно они идут под замену. Из-за горячей ОЖ резина прикипает к металлическим штуцерам, что усложняет их демонтаж.
  12. Будьте внимательны и аккуратны, не тяните сильно трубки. Иначе вы рискуете повредить соединения штуцеров. А это повлечет за собой куда более дорогостоящий ремонт.
  13. Плоской отверткой снимите кран от моторного отсека.
  14. Плоскогубцами или пассатижами рассоедините держатель с тягой привода крана печки.
  15. Зачистите кран, продуйте его внутреннюю часть сжатым воздухом.
  16. Последовательно снимите все оставшиеся патрубки с радиатора и мотора. Обязательно запомните последовательность их расположения, чтобы не возникло проблем с обратной сборкой.


  • Зачистите все места соединения с помощью металлических щеток. Обрабатывайте окружность каждого штуцера. Действуйте аккуратно, не торопитесь;
  • Сухой ветошью удалите остатки загрязнений. Даже мельчайшие остатки мусора могут повлечь за собой закупоривания системы охлаждения;
  • Обработайте края хомутов мелким надфилем. Так вы сделаете их менее острыми, а потому риск повреждения резиновых патрубков минимизируется;
  • Хомуты предварительно наденьте на патрубки, чтобы они оставались пока в свободном положении;
  • Если не удается натянуть патрубок на штуцер, попробуйте смазать его края мылом. Так он легче примет на себя патрубок;
  • Натяните патрубок, действуя аккуратно и последовательно. Убедитесь, что установка выполнена без перекосов;
  • Установив на место элементы, проверьте плотность прилегания. Иногда резина оказывается слишком эластичной или диаметр патрубка больше положенного. Тут лучше сразу сходить в магазин за новым комплектом, чем рисковать системой охлаждения;
  • Удостоверившись, что патрубки сели надежно, затяните хомуты;
  • Установите на свои места все новые трубки, еще раз убедитесь, что все сделано верно, без перекосов, хомуты затянуты должным образом;
  • Проверьте, затянуты ли должным образом пробки слива жидкости охлаждения;
  • Залейте в расширительный бачок слитую ранее или купленную новую ОЖ;
  • Подождите около 10 минут, потом долейте еще немного жидкости. За это время тосол пройдет по системе, заполнит печку, радиатор, блок цилиндров;
  • Закрутите пробку бачка и запустите двигатель;
  • Следите за показаниями датчика температуры. Если они поднимаются выше положенных, сразу заглушите мотор;
  • Аккуратно откройте крышку расширительного бачка с тосолом и нажмите с определенным усилием на верхний патрубок от радиатора;
  • Так вы поспособствуете выходу лишнего воздуха из системы. Повторите процедуру несколько раз;
  • Долейте ОЖ в бачок, чтобы тосол оказался на необходимом уровне. Еще раз запустите двигатель и проверьте поведение датчика. Если все хорошо, можете смело дальше эксплуатировать свой ВАЗ 2109.

Во многом эффективность, надежность и длительность работы СО зависит от качества используемых комплектующих при замене патрубков.

Цена вопроса

Если вы решите заменить патрубки своими силами, вам придется потратить деньги только на них. Актуальные цены сегодня такие.


Плюс далеко не факт, что там вам сделают лучше, нежели вы своими руками.

Все мы знаем, что расширительный бак находится под капотом и выглядит как пластиковый контейнер с подведенными шлангами. Простая внешность этого бочка не заставляет задумываться над ним, ну есть бачек, что с ним может случиться? На самом деле в бочонке находится датчик уровня охлаждающей жидкости. Но самая важная деталь это крышка расширительного бака, в нее встроен пропускной клапан, который отвечает за нормальное давление в баке. В отечественных авто нормальная температура работы двигателя 95 0 С это почти температура кипения воды, следовательно чтобы охлаждающая жидкость не вскипела, температура ее кипения должна быть значительно выше. Еще один немаловажный фактор, это поддержание давления в системе, так как оно напрямую влияет на повышение точки кипения тосола.

Теперь давайте рассмотрим принцип работы этой крышечки. Тосол имеет больший коэффициент расширения, чем вода. Но так, как нам нужно в системе поддерживать постоянное давление примерно 1кгс/см 2 , при нагреве тосол расширяется и тем самым увеличивает давление затем срабатывает пропускной клапан на крышке через который выходят излишки воздуха стабилизируя давления во всей системе. Если вы, по неопытности, случайно налили тосол чуть больше отметки max, при нагреве он может выйти через клапан в крышке. Когда жидкость остывает и уменьшается в объеме, через клапан начинает поступать воздух в систему. Но существует ряд других причин, о которых говорить можно часами.

Если не уделять внимания клапану на крышке, он со временем может проржаветь и рассыпаться, тем самым осуществится разгерметизация, образуя в системе воздушные пробки и выброс тосола из расширительного бачка. Грозит перегреву двигателя. Уход за клапаном очень прост, следует снять крышку и прочистить иголочкой от грязи и ржавчины, если ничего нет, тогда понажимайте на клапан, до тех пор, пока не услышите затягивающий и свистящий звук.

Бывает утечку сразу тяжело заметить, видно что уровень тосола медленно падает, но температура двигателя в норме. Затем вы ощущаете неприятный запах сгоревшего тосола. В таком случае, скорее всего это треснутый патрубок, трещину очень тяжело заметить, но когда давление в системе поднимается, она дает течь. Тогда вам придется ехать на СТО для замены патрубка.

Вариант, когда крышка спускает тосол, двигатель перегревается, печка плохо работает. Тогда, скорее всего вам нужно промыть систему охлаждения. Действия промывки системы охлаждения расписаны в статье «Антифриз и тосол». Не забывайте, лучше всего промывать обычной водой без различных присадок.

Распространенная поломка это выход из строя термостата, его задача не дать попасть тосолу в радиатор пока двигатель не прогреться до 95 0 С. Пока термостат закрыт, тосол движется по малому кругу. Как выявить причину неисправности термостата? Заглушите мотор, аккуратно, что бы не обжечься, проверьте хомуты на радиаторе (верхний и нижний) Если они оба теплые, значит проблема не в нем. Если один хомут теплый, а другой холодный, скорее всего это термостат. Еще один вариант когда двигатель долго прогревается, в пробке температура двигателя нормальная, а на трасе перегревается. В таком случае стоит грешить на термостат.

Помпа это так называемый насос который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе. Проблемы с ней возникают при использовании разных охлаждающих жидкостей или добавки разных присадок в ОЖ. Она коррозирует и тем самым забивает ржавчиной систему. В этом случае работники СТО рекомендуют заливать карбоксилатную ОЖ, при ее использовании налет оседает значительно меньше чем при использовании силикатной ОЖ.

В некоторых автомобилях расширительные бачки сделаны так, что при низком уровне охлаждающей жидкости, из двух верхних патрубков льется тосол и бьет прямо в крышку расширительного бака, через клапан тосол выливается наружу.

Самая неприятная поломка это когда ее очень тяжело определить, в таких случаях есть специальные жидкости, которые будут светиться в темноте и укажут на поломку или утечку.

Замена термостата ВАЗ 2114 — инеструменты и порядок снятия


Дата публикации Ноя 30, 2013, Рубрики Ремонт автомобилей ВАЗ |

Замена термостата ВАЗ 2114 должна производиться, если, при достижении температуры 85-87*С, степень открытия клапана термостата не производится в полном объеме. Система охлаждения производит работу, включая, только малый круг циркуляции. В этом случае, температура в системе охлаждения двигателя может повысится до критической (выше 100*С), результатом чего, может явиться “закипание” охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля.

Система охлаждения автомобиля состоит из множества компонентов, нуждающихся в периодической замене в процессе рабочего износа. Поэтому, замена термостата ВАЗ 2114, как основного агрегата, обеспечивающего, не только циркуляцию охлаждающей жидкости, но и ее температуру, при работе двигателя в различных режимах, очень важна. Если термостат придет в негодность, его необходимо заменить, так, как ремонт данного агрегата не оправдывает себя, не финансово, ни по времени.

Если Вы решили провести замену термостата ВАЗ 2114 самостоятельно, изначально, понадобится демонтировать с автомобиля фильтр очистки воздуха (ключ 8, отвертка). Далее, потребуется отсоединить модуль зажигания (аккуратно). Затем, сливаем антифриз, в раннее приготовленную емкость, отсоединив патрубки от радиатора охлаждения. Хотелось бы заметить, что сливать охлаждающую жидкость в полном объеме незачем. Термостат ВАЗ 2114 рекомендуется менять вместе с резиновыми патрубками и хомутами, которые, в процессе работы, также, приходят в негодность. Изначально, соберите узел, надев патрубки на приемные каналы термостата, плотно зафиксируйте их крепежными хомутами, и, затем, установите узел на штатное место.

Теперь, необходимо проверить герметичность всех соединений в автомобиле ВАЗ 2114, долить антифриз в систему (уровень может понижаться) до положенного, и запустить двигатель автомобиля. Когда двигатель прогреется до рабочего показателя, включите все агрегаты, взаимосвязанные с системой охлаждения автомобиля. После этого, выключите двигатель, дайте ему время “остыть” (15-20 мин), и проверьте уровень охлаждающей жидкости в системе. Добавьте ее, при необходимости. В системе могут образоваться воздушные пробки, для их удаления, покачайте верхний патрубок радиатора охлаждения рукой, хотя, в современных автомобилях, клапан крышки радиатора справится с этой задачей самостоятельно.

Related posts:

  1. Замена термостата на Приоре
  2. Замена термостата на Калине
  3. Термостат ВАЗ 2114
  4. Тюнинг термостата ВАЗ 2109
  5. Система охлаждения ГАЗ Газель
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Почему плохо работает обогрев ВАЗ 2114? Советы по устранению неполадок

Оптимальная температура в салоне – залог комфортной езды. Летом эту функцию выполняют климат-контроль и кондиционер, а зимой – печка. Однако что делать, если машина ВАЗ 2114 не греет печку? Причины при низких оборотах двигателя могут быть самыми разнообразными. Итак, давайте рассмотрим ее устройство и неисправности.

Устройство и назначение

Этот узел выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения.Принцип ее работы достаточно прост – печка забирает часть тепла от мотора и направляет его в салон. Так сохраняется тепло внутри автомобиля. Этот узел состоит из нескольких элементов:

  • Патрубки.
  • Радиатор печки.
  • Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
  • Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
  • Электрический вентилятор.

Функционирующий узел должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха во всех вышеперечисленных элементах.Но что делать, если не грею ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов)? Причины могут быть разные. Рассмотрим каждый из них.

Электровентилятор не работает должным образом

В этом случае необходимо проанализировать печь. Предварительно заводим автомобиль и включаем систему на максимальный уровень работы. При отсутствии шума виной неисправности является электровентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют менять его на механическое. Считается, что он более надежен в этом плане.

Термостат

Кроме того, причиной того, что ВАЗ 2114 плохо греет печку (на холостых), является выход из строя термостата, а именно открытие клапана. Таким образом, циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется только по малому кругу. Машинка с такой неисправностью часто кипит, а зимой — не работает печка, либо очень слабо греет. Проверить исправность терморегулятора достаточно просто. При его демонтаже следует поместить деталь в емкость с водой и подогреть на коморке.Перед тем, как вода закипит (будут образовываться пузыри), вентиль должен открыться. Если этого не произошло, замените деталь на новую.

Благо стоит недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять термостаты в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом элемент лучше ставить на 82 градуса, а зимой — на 72. Не обязательно придерживаться конкретных значений, просто запомните принцип — чем холоднее на улице, тем меньше открытие клапана. температура должна быть.Если плохо греет печка ВАЗ 2114, можно проверить деталь без разбора – для этого на прогретом двигателе нужно прикоснуться к верхнему и нижнему патрубкам основного радиатора. Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, клапан не открылся, и термостат подлежит замене.

Шлюз

Если в автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет печка, то причина этого — система завоздушивания. Пробка может образоваться после выключения двигателя, когда упадет температура антифриза.Именно в это время в радиаторную часть расширительного бачка может попасть воздух, который потом «застрял» в районе термостата. При следующем пуске вместо охлаждающей жидкости в системе будет циркулировать воздух, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки. Как избавиться от этого варенья? Для этого автолюбители ослабляют хомут форсунки ОС и потихоньку доливают тосол в расширительный бачок до максимума. Кстати, смешивать охлаждающую жидкость разных марок нельзя — система может вспениться.Поэтому добавляем только использованную ранее марку, либо используем дистиллированную воду. Последний способ используется в любой сезон, за исключением зимнего, так как вода при отрицательной температуре просто замерзнет в емкости. Антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь он слегка маслянистый. Если она давно не менялась и потеряла эти свойства, помутнела, то лучше слить ее полностью и использовать новую «разморозку». Если печка плохо греет (ВАЗ 2114 1.5 включительно), избавиться от воздушной пробки можно и другим способом — достаточно загнать переднюю часть автомобиля вверх и открыть крышку расширительного бачка. Подождав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь ненужный воздух.

Неисправность крана

Эту деталь тоже нельзя оставлять без внимания. Если плохо греет отопитель (ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов), причина может скрываться в нем. В большинстве случаев он не открывается полностью. Причина – плохая фиксация веревки каната. На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей.Для возобновления работы узла необходимо с помощью пассатижей подтянуть элемент.

Бывает, что печка не греет ВАЗ 2114, заслонка открыта, а в салон капает соль. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране). Если есть хомутовые соединения, их следует подтянуть. Также внимательно смотрим на состояние самих форсунок. Они должны быть мягкими, без трещин и других признаков износа.В противном случае необходимо приобрести ремкомплект и полностью поменять форсунки (лучше всего приобрести и новые хомуты, так как старые закисают).

Забит радиатор

В его сотах может скапливаться мусор и грязь, из-за чего приток теплого воздуха в салон поступает очень слабо. Выход – промывка элемента лимонной кислотой или средствами против накипи.

Пробой в радиаторе

При повреждении сот циркуляция антифриза значительно ухудшится.В данном случае только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте б/у радиатор. Для того чтобы его заменить, нужно разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее подготовьте чистую емкость объемом от 5 литров и слейте весь антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем снимите все крепежные гайки и болты крепления радиатора. Расположение последнего указано на фото стрелкой.

После установки нового элемента не забудьте снова долить антифриз в систему.Во избежание воздушных пробок не заливайте в расширительный бачок большое количество жидкости. Налейте 200 мл – подождите 10-15 секунд, затем добавьте еще. И так до полного заполнения системы антифризом.

водяной насос

Бывает, печка перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос. Симптомы — при движении автомобиля тепло не поступает в салон. Выходом из этой ситуации является замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать дюралюминиевый компонент – он гораздо надежнее штатного.

Уровень антифриза

Почему плохо греет печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной – низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой она должна быть чуть больше максимальной отметки (на 1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, нельзя смешивать разные марки, а во избежание воздушных пробок – лить малыми дозами, с небольшими перерывами.

Прокладка ГБЦ

Иногда причиной неисправной печки является прогоревшая прокладка блока цилиндров.Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, это наличие в антифризе запаха бензина или выхлопных газов. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины есть некая смесь — «майонез». Это происходит из-за смешивания автомобильного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы при работающем двигателе будет виден характерный белый дым. При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков следует провести диагностику состояния прокладки и немедленно заменить ее.

Мотор печки

Этот пункт тоже может выйти из строя. Проверить его исправность достаточно просто. Для этого нужно повернуть регулятор, отвечающий за температурный режим. Если ничего не изменилось (воздух как был холодным, так и остался), надо заменить моторчик печки. После этого проблема с его функциональностью исчезает.

Профилактика неисправностей

Чтобы не задавать вопрос «почему плохо греет печка ВАЗ 2114», необходимо проводить регулярную профилактику агрегата.Он заключается в периодическом анализе системы и чистке каждой ее детали. Часто меняйте антифриз. Свежий антифриз беспрепятственно пойдет через клапан термостата в большой круг, включая печку. Также проверьте герметичность крана и патрубков, которые подходят к радиатору. Если на них есть трещины, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе наличие подтеков недопустимо. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», наматывая ее на технологические соединения.Сверху на ней одеваются соски и фиксируются зажимами. Каждые 2 года полностью промывайте систему охлаждения.

Заключение

Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите выход из строя печки, но и продлите жизнь мотору. Ведь каждый из нас знает, что тепло и двигатель понятия несовместимые. При малейшем перегреве ведет головку агрегата. И его ремонт намного дороже, чем новая банка тосола.

Итак, мы выяснили, почему плохо греет печка ВАЗ 2114.Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

Особенности систем охлаждения спортивных автомобилей

Эффективность системы охлаждения двигателя зависит не только от мощности внешнего теплообменника (радиатор с вентилятором) и скорости циркуляции охлаждающей жидкости (производительность насоса), но и от свойства самой охлаждающей жидкости.

При экстремальных нагрузках этот фактор становится очень значительным, если не преобладающим.Вскипание охлаждающей жидкости в наиболее горячих зонах двигателя, кавитация на лопатках насоса изменяют структуру охлаждающей жидкости, насыщая ее пузырьками. Наличие парогазовой фазы в теплоносителе приводит к резкому снижению коэффициента теплоотдачи в системе стенка-теплоноситель. В равной степени это относится к ухудшению теплообмена внутри каналов радиатора и в рубашке охлаждения двигателя. Последнее, в свою очередь, грозит локальным перегревом двигателя, особенно проблемных с точки зрения теплоотвода 5-й и 6-й цилиндровых рядных шестерок.

Помочь двигателю можно, увеличив скорость циркуляции (расход охлаждающей жидкости), заменив штатную помпу на помпу повышенной производительности или электрическую помпу. Очень полезно поднять температуру кипения охлаждающей жидкости, установив пробку радиатора, поддерживающую большее давление в системе охлаждения, например 1,3 бар.

Эта статья о том, как самостоятельно сделать дыхательный бак (бак Брифера) и реализовать схему циркуляции теплоносителя с выделением парогазовой фазы и последующим ее удалением в расширительный бак.

Как всегда все начинается с барахолки. Получив нужный кусок «люминия», можно приступать. Все работы делятся на собственно токарно-сварочные и прочие. Токарно-сварочные работы хорошо видны на снимках и выполняются токарями и аргонщиками. Большого мастерства не надо, главное правильно озадачить специалистов и материально их мотивировать.

Прочее: изготовление посадочного места на заливной горловине под пробку радиатора.Работа не сложная, но требует аккуратности. Скажу сразу, припасенная заранее дрель не пригодилась. Напильником по металлу, напильником и маленькой стамеской убрал все. К счастью, люминесцентный материал податлив.

Показана схема подключения бака. Давление в системе будет равно давлению разрыва клапана крышки на нашем баке. Крышка на радиаторе больше не играет на пианино; его можно просто заменить заглушкой.

Бюджет товара:

Заготовка — 50 гривен (хохлобакс), токарь 100 гр., Аргон рабочий 10 гр. Я купил себе плитку шоколада за свои хлопоты. Всего 30 американских гривен.

Вот и все, катайтесь и получайте удовольствие.

Желаю всем творческих успехов.
С уважением, Виктор (СОАРА) .

PS: Совсем забыл, как на этом заканчиваются статьи в серьезных журналах по тюнингу: Этот девайс станет прекрасным украшением под капотом вашего автомобиля!

Система охлаждения – непременный атрибут любого автомобиля. Слишком много энергии принудительно преобразуется в тепло при движении автомобиля.Двигатель и трансмиссия требуют обязательного активного охлаждения, а также тормозная система, мощные электрические компоненты и кондиционер. И в чем отличие от «обычных» систем охлаждения суперкаров? Ведь эти автомобили мощные, компактные и в то же время чрезвычайно легкие. Какие интересные технические решения найдены в их конструкциях?

Поддержание температуры двигателя свыше 300 л.с. с участием. совсем непростая задача, особенно когда он работает на полную мощность, а скорости невысокие.А динамические возможности современных суперкаров сильно зависят от температуры наружного воздуха.

Часто так называемый «термопакет» не позволяет увеличить мощность двигателя — показатель рассеиваемой мощности систем охлаждения двигателя и трансмиссии, а не возможностей силовых агрегатов. Казалось бы, на большой скорости проблема охлаждения не должна стоять так остро: радиаторы продуваются воздухом. Но и здесь конструктивные особенности скоростного автомобиля привносят свои нюансы.Аэродинамические свойства автомобиля во многом зависят от возможности создания экранного эффекта, а безопасное движение также зависит от работы тормозов. Не на последнем месте и банальное аэродинамическое сопротивление, а также общая обтекаемость, их тоже приходится учитывать. Как обеспечивается стабильная работа всех систем в таких условиях?


В основе суперкара лежит аэродинамический обвес. В том числе качество системы охлаждения.Да и не в чести «классические» решения с расположением радиаторов под капотом, в передней части автомобиля. Даже у моделей передний двигатель конструкция радиаторов и аэродинамический дизайн значительно отличаются от стандартных.

Итак, передний Mercedes SLR McLaren W199 стандартный только на первый взгляд. Имеется основной радиатор, жидкостный радиатор интеркулера с двумя электронасосами, большой радиатор трансмиссии и масляный бак двигателя — используется система с сухим картером, и масло сначала охлаждается в основной секции радиатора, а затем дополнительно снижает температуру в корпусе бака, который выполнен с большой ребристой поверхностью.

Для лучшей работы днища часть воздуха от радиаторов отводится вверх через капот, а радиаторный пакет рассчитан на «правильное» распределение потока. Двигатель находится в пределах колесной базы, а объем, занимаемый системой охлаждения, в несколько раз больше, чем у типичных легковых автомобилей. Конструкция радиаторов принципиально не отличается от обычной. Алюминиевый «сердечник» и пластиковые баки можно увидеть на большинстве серийных суперкаров. Цельноалюминиевые детали широко предлагаются только в качестве тюнинговых и на машинах практически разовой сборки.Электровентиляторы системы также вполне стандартны, возможно, намного мощнее обычных вентиляторов, имеют лучшую аэродинамику и меньший вес.



На автомобилях Задний и центральный силовой агрегат в большинстве случаев используется достаточно компактная система охлаждения с боковыми и задними радиаторами для охлаждения двигателя и наддувочного воздуха. Так делают, например, Audi на R8, McLaren на P12 и почти все среднемоторные модели Ferrari.

А вот создатели Porsche 911 сделали систему охлаждения гораздо более протяженной и разместили радиаторы двигателя в передней части кузова.Характерно, что в системе обычно используется не один большой, а несколько малогабаритных радиаторов. В 911 их три, три и в R8, у McLaren радиаторов заметно больше, так как используется гибридный привод и в системе охлаждения есть еще контур для аккумуляторов и инверторов.

Интересное техническое решение использует компания Porsche. На 911 GT3 двигатель вентилятора радиатора имеет свой индивидуальный блок контроля и управления, обеспечивающий плавную регулировку производительности и более широкие возможности настройки и диагностики.А боковые радиаторы с электровентиляторами выполнены в одинарных быстросъемных моделях, а забота об аэродинамике проявляется даже в такой мелочи, как колпак электродвигателя.



При большой длине линий охлаждения и большом количестве радиаторов насосы двигателя являются важным компонентом. Mercedes и Porsche довольствуются стандартной усиленной конструкцией, но с профилем лопастей, оптимизированным для предотвращения кавитации. При оборотах двигателя более 7 тысяч падение характеристик может быть фатальным.

Очень интересная конструкция в Audi R8 с двигателем V10: масляный насос с помпой и термостат объединены в единый модуль с пониженной частотой вращения, который приводится в движение цепью. И в любом случае не обойтись без дополнительных электронасосов — они позволяют обеспечить стабильную циркуляцию жидкости в крупных блоках цилиндров и прокачивать охлаждающую жидкость через радиаторы при малых оборотах коленчатого вала.

Также важной их функцией является предотвращение закипания большого, сложного и очень теплоемкого двигателя после выключения, а при наличии турбин насосы занимаются еще и их охлаждением.В системах жидкостного охлаждения наддувочного воздуха на двигателях Mercedes SLR и McLaren P12 используются многоконтурные системы охлаждения с выделенным низкотемпературным контуром. Тем более, что система охлаждения Мерседес двухконтурная, а на Макларене их аж три контура — еще один нужен для охлаждения и обогрева электронных систем и гибридных аккумуляторов.

Масляные радиаторы двигателя и трансмиссии — непременный атрибут суперкара. Эти детали присутствуют и на двигателях обычных автомобилей, но разница в масштабе.Масляный радиатор АКПП серии 722.6 Мерседес СЛР по размерам сравним с основным радиатором малолитражного автомобиля, а в системе охлаждения масла Ауди имеется несколько радиаторов R8, включая масляно-водяной теплообменник и обычные воздушные. Охлаждение требуется не только АКПП, но и обычной «механике», и даже коробки передач часто имеют собственные масляные радиаторы или встроенные жидкостные теплообменники.

Важным компонентом системы охлаждения является ее рабочее тело, иначе говоря, антифриз.На экстремальных автомобилях часто используются очень нестандартные составы. Цель одна — заставить систему охлаждения работать максимально эффективно при наименьшем энергопотреблении, но помимо этого есть еще несколько факторов. Во-первых, в самых совершенных двигателях часто используются сложные сплавы на основе магния и других активных металлов. В этом случае предотвращение коррозии является очень важной задачей и типовые составы антифризов могут не справиться. А «суперкаровый» антифриз должен быть чуть более текучим и обеспечивать лучшую теплоотдачу.Улучшение этих параметров на доли процента уже сулит серьезный выигрыш в работе, но стоить это будет дорого. Впрочем, Мерседес, Ауди и Порше довольствуются вполне стандартными, пусть и не самыми дешевыми антифризами. А вот если у вас Феррари или Макларен, то рекомендации, как и положено эксклюзивным автомобилям, будут экзотическими.


Среди характерных особенностей систем охлаждения суперкаров также крайне малый вес, широкое использование легких сплавов и пластмасс, а также нестандартные технологии и практически штучное производство.Например, Porsche использует приклеенные охлаждающие трубки на двигателях, чтобы уменьшить вес блока цилиндров. А такие экзотические вещи, как магний, титан и керамика в конструкциях встречаются едва ли не чаще, чем вполне традиционные чугун и сталь. Характерной деталью также является высокая плотность и малая толщина трубок радиатора, не зря защитные решетки радиаторов устанавливаются на заводе на многих машинах.

Тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114, как и любых других элементов различных моделей, представляет собой перенастройку автомобиля, точнее доработку его заводских характеристик для повышения функциональности и комфорта.Есть мнение, что такую ​​доработку автомобиля выполняют только автолюбители, желающие таким образом выделиться в потоке других автомобилей.

Можно дооснастить практически любую деталь, особенно мобильные автомобили отечественного производства. Именно их чаще всего стремятся улучшить, сделать более комфортными, при этом не затрачивая много денег. Актуальной проблемой многих представителей ВАЗа является именно отсутствие удобств. Это касается как салона и его герметичности, так и температурного режима, а также впечатлений от вождения.

Основная цель тюнинга — обеспечить комфорт

Как часто владельцы ВАЗ 2114 сталкивались с неисправностями в системе охлаждения? Складывается впечатление, что без них сложно представить хотя бы одну машину. отечественного производства. Даже при исправной работе зимой не обеспечивается должный температурный режим. Это касается и летнего периода, когда температура воздуха +30°С, кондиционер не предусмотрен, а вентилятор будет способствовать циркуляции горячего воздуха.

Схема системы охлаждения

Основной недостаток ВАЗ 2114, с которым чаще всего возникают проблемы, это неудовлетворительный прогрев салона, особенно в начале движения. Печка начинает выполнять свои функции по мере прогрева автомобиля в целом. Когда система охлаждения достигает 80°С, температура воздуха внутри машины резко падает. В результате становится даже холодно. Отсюда следует, что эта система начинает работать, когда радиатор прогревается до предела и автоматически включается вентилятор (или система принудительного охлаждения) автомобиля.Как можно исправить эту ситуацию?

Основные причины проблем в системе охлаждения

На первый взгляд кажется, что справиться с такой проблемой нереально, даже если обратиться за помощью к шаману. Не стоит расстраиваться раньше времени: хоть заводские настройки отечественного автопрома изменить практически невозможно, все же есть один вариант. С его помощью можно за небольшую сумму избавиться от любых дефектов автомобиля.

Системы охлаждения всех наших машин практически неотличимы друг от друга.Следовательно, разработанные методики устранения неполадок прекрасно подходят не только для ВАЗ-2114, но и для предыдущих представителей этого модельного ряда.

Изначально стоит выяснить, в чем причина перепадов температуры. Есть несколько версий этого.

    Многие склоняются к тому, что всему виной радиатор, отличающийся неудовлетворительными показателями работы.

Причины изменения температуры: конструкция радиатора или насоса

Затрудняет прохождение воды, которая затем должна попасть в печь.В результате вместо теплого воздушного потока, так необходимого зимой, получается прохладный.

    Некоторые грешат на конструкцию насоса и считают, что именно из-за него не обеспечивается правильная циркуляция воды в системе. В результате даже при небольшом морозе в конце полного цикла вода успевает остыть.

Тщательная диагностика системы охлаждения выявила самую распространенную (в нашем случае основную) причину проблем — термостат.Именно он должен обеспечивать равномерный нагрев воды в системе, а также не допускать ее перегрева или замерзания. Кроме того, в работающий двигатель жидкость поступает на 10–20 % холоднее, чем в подогреватель. Это касается и негативных факторов, препятствующих нормальному функционированию двигателя и вызывающих неэффективность автомобиля.

Основной причиной неисправности системы охлаждения является термостат

Особенности доработки системы охлаждения ВАЗ 2114

Тюнинг системы охлаждения заключается в следующем: воду необходимо перенаправить от нагревателя к термостату, так как он рассчитан на поддержание максимально оптимального температурного режима.Здесь тоже не обошлось без помех, так как нет возможности подключиться к существующей системе труб. Это связано с тем, что они уже отвечают за нормальное кровообращение. Выход один – требуемый патрубок придется делать самостоятельно.

Главное условие при создании этой детали — правильно выбрать ее месторасположение (она должна располагаться вместе с термосиловым элементом). От этого зависит верность регулирования температурного режима ДВС, а значит и отопителей салона.Для выполнения такой модернизации необходимо впаять новую трубу, расположив ее напротив штатной, а затем заткнуть отверстие насоса. В принципе, это не должно вызывать никаких затруднений.

Основной отличительной чертой усовершенствованной системы охлаждения ВАЗ 2114 от предыдущей является то, что температура воды соответствует показаниям датчиков. Кроме того, при низкой температуре воздуха в салоне будет поддерживаться оптимальный температурный режим. Это связано с повышением температуры в печи почти на 20%.

Результат тюнинга ВАЗ 2114 способен одновременно удивить и поразить своей простотой. Кто бы мог подумать, что всего одно дополнительное отверстие и одна заглушка могут обеспечить вам долгожданный комфорт! Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить следующие преимущества тюнинга:

    горячий воздух, подаваемый с максимальной подачей воздуха, позволит вам почувствовать себя в парилке в холодное время года;

    летом улучшится охлаждение автомобиля, так как циркуляция жидкости увеличится почти вдвое;

    работа двигателя станет ровнее и тише, так как исчезнут сбои в его работе, характерные для отечественных автомобилей, а сгорание топлива станет намного лучше.

Не забывайте, что автомобиль Российского производства- это бескрайнее поле для творчества и фантазии, и ни в коем случае не заводской брак.

Видео инструкция по модификации системы охлаждения ВАЗ 2114

Важным элементом конструкции любого автомобиля является система охлаждения. Многие связывают ее работу с отводом тепла от двигателя, но это далеко не все задачи, которые выполняет данная система.

В последнее время все чаще проводится.Такая работа довольно сложна, так как требуется демонтировать множество элементов системы. Однако он направлен на повышение комфорта нахождения в автомобиле и на улучшение его ходовых качеств. Именно поэтому мы рассмотрим все особенности такого тюнинга.

Повышенный комфорт в салоне автомобиля

Система охлаждения отвечает за подачу горячего воздуха в салон при включенной печке. Учитывая суровые зимы в России и странах СНГ, от работоспособности этого элемента системы зависит возможность эксплуатации автомобиля.Также не стоит забывать о некачественной теплоизоляции. отечественные автомобили, в которых, как ни странно, постоянно холодно. Даже в исправном состоянии обычная печка не справляется с поставленными задачами.

Примеры включают следующее:

1. Когда на улице около 30 градусов тепла и вы оказались в пробке на ВАЗе, следует постоянно следить за показаниями датчика температуры. Это связано с тем, что езда на пониженных передачах оказывает значительную нагрузку на двигатель, а значит, повышается его температура.Чтобы исключить перегрев, приходится включать вентилятор в салоне, что делает движение в пробке еще более невыносимым. Также можно попробовать двигаться на второй или третьей передаче в зависимости от расхода — это тоже пагубно сказывается на тяге.

2. С наступлением суровой зимы приходят и трудности. Несмотря на то, что двигатель прогревается до высоких температур за считанные минуты, горячий воздух начнет поступать в салон только через несколько десятков минут.Управлять автомобилем при минусовой температуре довольно сложно. Приходится устанавливать тепловые пушки, которые питаются от прикуривателя или другого устройства, с помощью которого значительно повышается комфорт.

Conducted позволяет решить не мало проблем. При рассмотрении системы охлаждения этого автомобиля можно отметить, что печка начинает выполнять свои функции только при достижении температуры 800 градусов по Цельсию. Однако даже зимой после достижения этой температурной отметки в салоне становится холодно, так как включается вентилятор и остывает радиатор, в результате чего температура в системе падает и печка снова перестает работать.

Врезка: Важно: Проведенная диагностика показывает, что система отопления салона работает только при сильном нагреве радиатора: если система работает правильно, то продолжительность нагрева незначительна, если нет — радиатор закипает. Тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114 решит многие проблемы.

Чрезмерная жара летом

Если зимой в некомфортных условиях управлять транспортным средством можно, то летом сильный перегрев приведет к выходу из строя ДВС и других элементов системы.Именно поэтому следует провести некоторую модернизацию системы охлаждения, чтобы снизить вероятность доведения охлаждающей жидкости до точки кипения.

Для начала следует обратить внимание на то, что изменить литраж системы охлаждения достаточно сложно. Для этого нужно выбрать и установить новый радиатор, который поместится под капотом. Как правило, увеличение мощности позволяет снизить его нагрев, так как по системе циркулирует больше теплоносителя.

Следующим этапом модернизации является установка дополнительных вентиляторов. Когда радиатор становится слишком горячим, установленный на заводе вентилятор начинает обдувать радиатор. Искусственный воздушный поток может значительно повысить эффективность охлаждения. Заводской радиатор, как правило, имеет незначительные размеры, его мощности не хватает для охлаждения системы. Доказательством эффективности включения дополнительного вентилятора обдува можно назвать тот факт, что в машине, в которой он не включается, охлаждающая жидкость закипает, а в той, где этот элемент работает исправно, нет.Можно подобрать больший по мощности вентилятор от других автомобилей и подключить его к системе.

Еще важный момент скажем, что в некоторых случаях вентилятор не срабатывает вовремя. Для того чтобы контролировать ситуацию с охлаждением автомобиля в салоне можно установить специальный выключатель, который будет принудительно включать вентилятор. При этом в системе может присутствовать и датчик, который включит вентилятор, если температура поднимется до критической отметки.

Если есть трудности с установкой выключателя, можно подключить вентилятор напрямую, то есть в обход датчика температуры. В этом случае вентилятор будет работать постоянно, что не позволит температуре подняться выше критической отметки. Однако в этом случае время работы вентилятора значительно сокращается.

Еще одной проблемой, которая может стать причиной неэффективной работы системы охлаждения, является неудачная конструкция помпы. Этот элемент в системе отвечает за циркуляцию воды.Летом медленная циркуляция приводит к сильному перегреву, зимой – жидкость быстро остывает, что не позволяет передать тепло в салон автомобиля. Также отметим тот факт, что для повышения эффективности системы охлаждения следует использовать антифриз, а не воду. Вода имеет более низкую температуру кипения, замерзает при незначительных морозах. Поэтому, чтобы сохранить свой автомобиль, следует купить и залить антифриз.

Способы решения проблемы с обогревом салона

Приняв решение проблемы перегрева летом, подумайте, как можно повысить эффективность обогрева салона.Решение рассматриваемой проблемы – перенаправление воды от нагревателя к термостату для поддержания наиболее оптимального температурного режима. Конечно, такая модификация намного сложнее всех ранее рассмотренных, так как нет подходящей трубы для отвода воды. Именно поэтому рассматриваемая работа предусматривает создание нового патрубка.

При внесении такого изменения важно выбрать правильное место. От этого будет зависеть точность регулирования температуры ДВС, а значит и эффективность работы системы.Принцип смены следующий:

  • Впаян новый патрубок.
  • Новый патрубок ставится напротив штатного.
  • Отверстие насоса должно быть заглушено, чтобы перенаправить жидкость.

Такая схема смены системы охлаждения автомобиля не должна вызвать больших затруднений. Важно обратить внимание на герметизацию всех элементов, так как при нагреве жидкость в системе циркулирует под давлением.Если новый патрубок будет ненадежно стоять на своем месте, то есть вероятность течи, из-за которой будет уходить антифриз и двигатель будет перегреваться.

Видео тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114

Многие пользователи ответят не задумываясь, назвав известные требования: пропорция масла, регулировка карбюратора и зажигания, чистота двигателя и правильный стиль вождения. Эти факты неоспоримы. Но что, если реализация этих основ не обеспечивает необходимых параметров? Ответ как всегда прост — доработать систему охлаждения двигателя своими силами.Какие шаги можно предпринять в этом направлении, будет понятно по мере прочтения статьи. Самый простой шаг – утеплить выхлопную систему теплоизоляционными материалами. Идея этой модернизации заключается в том, что воздух, всасываемый системой принудительного охлаждения, не нагревается за счет нагрева выпускным коллектором. Кроме того, этот метод снижает уровень шума при работе. Глушители снегоходов импортного производства изначально по своему устройству имеют внутреннюю прокладку из жаропрочных материалов с высокой степенью звукопоглощения


К такой модернизации следует относиться осторожно, так как выхлопная система теряет способность отдавать тепло внешней среде и его внутренние детали начинают испытывать не рассчитанные на это температурные нагрузки.В результате внутри глушителя начинают отгорать сегменты, которые впоследствии свободно перемещаются, создавая металлические звуки, не характерные для работы снегохода. Тем не менее, в каждом случае продолжительность разрушения глушителя индивидуальна и может растянуться на годы.


Более правильным решением следует считать раздельную подачу воздуха в воздухозаборник или использование теплозащитного экрана от действия глушителя. Об этом говорить не приходится, все фотографии ниже дают четкое представление о том, как это возможно.Есть снегоходы, на которых происходит штатный забор воздуха через специальный канал — кожух из внешней среды. Бесспорно, возможность прямого забора воздуха из уличного пространства способствует улучшению охлаждения двигателя и снижению температуры цилиндров.

Следующий действенный шаг улучшение охлаждения двигателя и снижение температуры цилиндров в целом — установка экрана между выпускным коллектором и цилиндрами двигателя.Эта идея использовалась на импортных снегоходах чуть ли не с момента зарождения снегоходного спорта в России.


Задача такого экрана — отсекать поток воздуха, проходящий через цилиндры, и не допускать его дополнительного прогрева, соприкасаясь с раскаленным выпускным коллектором. На собранном двигателе это выглядит примерно так. Причем, как видно из фото, рубашка охлаждения на выходе из выхлопной трубы практически отсутствует.


Примерно с 2001 года аналогичное решение стали применять на двигателях снегохода «Буран», установив на салоне рубашку охлаждения рассекатель потока воздуха




При отсутствии такого решения на вашем снегоходе настоятельно рекомендуем взять этот способ на вооружение, изготовить табличку и установить, вне зависимости от марки снегохода.Более того, недавно подобная конструкция использовалась на заводе при сборке двигателей снегохода «Тайга». Дизайнерский эффект очень заметен даже без использования электронных датчиков температуры двигателя. Термическое напряжение левого цилиндра особенно сильно снижено, а также сведена к минимуму разница температур между левым и правым цилиндрами. Примером самостоятельного использования этого метода может служить фото ниже, на котором снята часть рубашки охлаждения, выделенная желтым цветом.



Есть умельцы, которые устанавливают на снегоход две крыльчатки вентилятора. Способ очень спорный, так как, по идее, работа двух крыльчаток однонаправленного вращения будет сопровождаться избыточным завихрением воздуха — мешать друг другу. На практике исследования никто не проводил и поток воздуха увеличивается или ослабевает, сказать нельзя

Как удалить воздух из системы охлаждения?

Эффективная система охлаждения имеет решающее значение для правильной работы нашего автомобиля.Охлаждающая жидкость регулирует температуру работающего двигателя, в результате чего повышается его эффективность. Воздух в системе не только ухудшает ездовой комфорт, но и риск перегрева привода, что очень опасно. В этой статье мы расскажем, как быстро и безопасно удалить воздух из системы охлаждения.

Что вы узнаете из этого поста?

  • Как проверить есть ли воздух в системе охлаждения?
  • Как самостоятельно прокачать систему охлаждения?

Короче говоря

Система охлаждения поддерживает оптимальную температуру двигателя во время движения.Пузырьки воздуха в жидкости препятствуют ее циркуляции. Аномальное повышение температуры двигателя может указывать на присутствие газа в системе. В посте мы подробно объясняем, как удалить воздух из системы охлаждения. Это простой процесс, не требующий помощи автомеханика.

Почему необходимо время от времени прокачивать систему охлаждения и как узнать, когда это необходимо?

Вентиляция в системе охлаждения является естественным процессом. Пузырьки воздуха попадают в жидкость при ее доливке и замене. Воздух в системе охлаждения часто не проявляет характерных признаков. Присутствие газа в жидкости приводит к более быстрому нагреву двигателя. Это процесс, который не сразу показывает признаки. Если мы будем ежедневно следить за датчиком, показывающим температуру двигателя, мы можем увидеть тревожно более высокие всплески показаний. Однако, будем честными, мало кто из водителей уделяет таким параметрам особое внимание. Как в такой ситуации узнать, что пора удалить воздух из системы охлаждения?

Основным сигналом для беспокойства должна быть несвоевременная замена охлаждающей жидкости … Их рекомендуется проводить не реже одного раза в два года. Многие водители не уделяют особого внимания системе охлаждения в автомобиле, что является огромной ошибкой. Нерегулярная замена жидкости приводит к скоплению большого количества воздуха при каждой заправке. Газ не только мешает циркуляции веществ по системе, но и представляет реальную опасность перегрева двигателя .

Поэтапное удаление воздуха из системы охлаждения

Всегда удаляйте воздух из радиатора при холодном двигателе.Во время движения температура и давление в системе охлаждения становятся очень высокими. При горячем двигателе ослабление крепления бачка с жидкостью может привести к серьезным ожогам. Как безопасно удалить воздух из системы охлаждения?

  1. Отвинтить крышку бачка охлаждающей жидкости.
  2. Запустите двигатель автомобиля.
  3. Наблюдайте за поверхностью жидкости. Образующиеся пузырьки указывают на то, что в охладителе есть воздух.
  4. Периодически добавляйте охлаждающую жидкость, пока на поверхности не перестанут образовываться пузырьки воздуха.

Процесс вентиляции системы охлаждения завершается, когда на поверхности жидкости больше не наблюдаются пузырьки воздуха.Тем не менее, необходимо контролировать температуру двигателя на постоянной основе … Когда индикатор показывает 90°C, постарайтесь завершить процесс в течение максимум пяти минут, чтобы предотвратить разбрызгивание жидкости. Как только вы закончите вентиляцию, стоит прогуляться. После возврата и полного остывания двигателя еще раз проверьте состояние охлаждающей жидкости. Если система охлаждения не удалялась регулярно, в системе охлаждения может оставаться много воздуха, как показано на рисунке. подозрительно низкий уровень жидкости … В этом случае повторите процесс еще раз.

Не забудьте долить охлаждающую жидкость!

После прокачки системы охлаждения автомобиля обязательно долейте жидкость. Для оптимальной работы системы уровень вещества должен достигать верхней линии, видимой на контейнере … Рекомендуется доливать ту же жидкость, которая уже находится в баке. Большинство продуктов, представленных сегодня на рынке, имеют схожую основу и могут смешиваться друг с другом. Всегда проверяйте рекомендации производителя перед заправкой.Исключением являются жидкости, содержащие пропиленгликоль зеленого цвета.

Прокачка системы охлаждения не занимает много времени. Регулярная прокачка воздуха поможет сохранить радиатор в исправном состоянии как можно дольше. При выборе охлаждающей жидкости выбирайте проверенного и опытного производителя. Высококачественный проверенный продукт повышает производительность системы и помогает поддерживать ее. Проверьте охлаждающие жидкости таких поставщиков, как Motul, K2 и Caraso, на avtotachki.com.

Также проверьте:

Промывка системы охлаждения — как сделать и зачем это стоит?

Общие неисправности системы охлаждения

Автор слов: Анна Вышинская

автотачки.com,

Как диагностировать проблему с системой охлаждения

Возможно, вы едете по дороге или стоите на светофоре, когда впервые замечаете, что стрелка указателя температуры в вашем автомобиле начинает подниматься. Если вы позволите ему поработать достаточно долго, вы можете заметить пар, идущий из-под капота, что указывает на перегрев двигателя.

Проблемы с системой охлаждения могут начаться в любой момент и всегда возникают в самый неподходящий момент.

Если вы чувствуете, что в вашем автомобиле возникла проблема с системой охлаждения, знание того, что нужно искать, может помочь вам определить проблему и даже устранить ее самостоятельно.

Часть 1 из 9: Понимание системы охлаждения вашего автомобиля

Система охлаждения вашего автомобиля предназначена для поддержания постоянной температуры двигателя. Он не дает двигателю работать слишком горячим или слишком холодным после того, как он прогреется.

Система охлаждения состоит из нескольких основных компонентов, каждый из которых выполняет свою задачу. Каждый из следующих компонентов необходим для поддержания правильной температуры двигателя.

Часть 2 из 9: Определение проблемы

Если ваш автомобиль нормально заводится в холодную погоду и если температура поднимается до перегрева и не охлаждается до тех пор, пока автомобиль не постоит некоторое время, то с вашим автомобилем может быть несколько разных проблем.

При сбое любого из компонентов может возникнуть ряд проблем. Знание симптомов, вызванных каждой частью, может помочь вам определить проблему.

Часть 3 из 9: Проверка на неисправный термостат

Необходимые материалы

Неисправный термостат является наиболее распространенной причиной перегрева. Если он не открывается и не закрывается должным образом, его должен заменить сертифицированный механик, например, из YourMechanic.

Шаг 1: Прогрейте двигатель .Заведите автомобиль и дайте двигателю прогреться.

Шаг 2: Найдите шланги радиатора . Откройте капот и найдите верхний и нижний шланги радиатора на автомобиле.

Шаг 3: Проверьте температуру шлангов радиатора . Когда двигатель начнет перегреваться, используйте температурный пистолет и проверьте температуру обоих шлангов радиатора.

Если вы считаете, что шланги радиатора необходимо заменить, попросите сертифицированного специалиста, например, специалиста из компании YourMechanic, сделать это за вас.

Продолжайте следить за температурой обоих шлангов, если двигатель начинает перегреваться и оба шланга радиатора холодные или только один горячий, то термостат подлежит замене.

Часть 4 из 9: Проверьте, не забит ли радиатор

Если радиатор засорен изнутри, поток охлаждающей жидкости будет ограничен. Если он засорится снаружи, это будет ограничивать поток воздуха через радиатор и вызывать перегрев.

Шаг 1: Дайте двигателю остыть .Припаркуйте машину, дайте двигателю остыть и откройте капот.

Шаг 2: Осмотрите внутреннюю часть радиатора . Снимите крышку радиатора с радиатора и проверьте, нет ли мусора внутри радиатора.

Шаг 3. Проверьте наличие внешних засоров . Осмотрите переднюю часть радиатора и найдите мусор, забивающий внешнюю часть радиатора.

Если радиатор забит изнутри, его необходимо заменить.Если он засорен снаружи, его обычно можно очистить сжатым воздухом или садовым шлангом.

Часть 5 из 9: Проверка системы охлаждения на наличие утечек

Течь в системе охлаждения приведет к перегреву двигателя. Любая утечка должна быть устранена, чтобы предотвратить серьезное повреждение двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1: Дайте двигателю остыть . Припаркуйте автомобиль и дайте двигателю остыть.

Шаг 2: Снимите герметичную крышку системы охлаждения .Снимите герметичную крышку с системы охлаждения и отложите ее в сторону.

Шаг 3: Приложите давление . Используя тестер давления в системе охлаждения, следуйте инструкциям производителя и подайте давление в систему охлаждения.

  • Предупреждение : Максимальное давление, которое следует прикладывать, соответствует давлению, указанному на крышке радиатора.

Шаг 4: Проверьте все компоненты на наличие утечек . При подаче давления в систему проверьте все компоненты системы охлаждения на наличие утечек.

Шаг 5: Добавьте в систему краситель охлаждающей жидкости . Если с помощью тестера давления утечки не обнаружено, снимите тестер и добавьте краситель охлаждающей жидкости в систему охлаждения.

Шаг 6: Прогрейте двигатель . Установите на место крышку радиатора и запустите двигатель.

Шаг 7: Проверьте, нет ли утечки красителя . Дайте двигателю поработать некоторое время, прежде чем проверять наличие следов красителя, указывающих на утечку.

  • Совет : Если утечка достаточно медленная, вам может потребоваться поездить на автомобиле в течение нескольких дней, прежде чем проверять наличие следов красителя.

Часть 6 из 9: Проверка герметичной крышки системы охлаждения

Необходимый материал

Когда герметичная крышка не держит надлежащее давление, охлаждающая жидкость закипает, вызывая перегрев двигателя.

Шаг 1: Дайте двигателю остыть . Припаркуйте автомобиль и дайте двигателю остыть.

Шаг 2: Снимите герметичную крышку системы охлаждения . Отвинтите и снимите крышку системы охлаждения и отложите ее в сторону.

Шаг 3: Проверьте крышку . Используя тестер давления в системе охлаждения, проверьте крышку и посмотрите, выдержит ли она давление, указанное на крышке. Если он не держит давление, его необходимо заменить.

Если вам неудобно проверять крышку радиатора под давлением самостоятельно, обратитесь к сертифицированному механику, например, к специалисту из компании YourMechanic, который проведет для вас испытание под давлением.

Часть 7 из 9: Проверка неисправности водяного насоса

При выходе из строя водяного насоса охлаждающая жидкость не будет циркулировать по двигателю и радиатору, что приведет к перегреву двигателя.

Шаг 1: Дайте двигателю остыть . Припаркуйте автомобиль и дайте двигателю остыть.

Шаг 2: Снимите герметичную крышку системы охлаждения . Отвинтите и снимите крышку системы охлаждения и отложите ее в сторону.

Шаг 3: Проверьте, циркулирует ли охлаждающая жидкость . Запустите двигатель. Когда двигатель прогрет, визуально наблюдайте за охлаждающей жидкостью в системе охлаждения, чтобы убедиться, что она циркулирует.

  • Совет : Если охлаждающая жидкость не циркулирует, возможно, потребуется новый водяной насос.Проверку водяного насоса следует проводить только после того, как вы убедитесь, что термостат неисправен.

Шаг 4: Осмотрите водяной насос . Неисправный водяной насос иногда показывает признаки утечки, такие как влажность или сухие белые или зеленые следы на нем.

Часть 8 из 9: Проверьте, неисправен ли вентилятор охлаждения радиатора

Если вентилятор системы охлаждения не работает, двигатель будет перегреваться, когда автомобиль не движется и если через радиатор отсутствует поток воздуха.

Шаг 1: Найдите вентилятор охлаждения радиатора . Припаркуйте автомобиль и включите стояночный тормоз.

Откройте капот и найдите вентилятор охлаждения радиатора. Это может быть электрический вентилятор или механический вентилятор с приводом от двигателя.

Шаг 2: Прогрейте двигатель . Заведите автомобиль и дайте двигателю поработать, пока он не начнет нагреваться.

Шаг 3: Проверьте вентилятор охлаждения . Когда двигатель начинает нагреваться выше нормальной рабочей температуры, следите за вентилятором охлаждения.Если электрический вентилятор охлаждения не включается или если механический вентилятор не вращается с высокой скоростью, то проблема в его функционировании.

Если у вас не работает механический вентилятор, необходимо заменить муфту вентилятора. Если у вас есть электрический вентилятор охлаждения, перед заменой вентилятора необходимо диагностировать цепь.

Часть 9 из 9: Проверка на неисправную прокладку головки блока цилиндров или внутреннюю проблему

Наиболее серьезные проблемы с системой охлаждения связаны с внутренними проблемами двигателя.Обычно это происходит, когда другая часть системы охлаждения выходит из строя, что приводит к перегреву двигателя.

Необходимые материалы

Шаг 1: Дайте двигателю остыть . Припаркуйте автомобиль и откройте капот. Дайте двигателю остыть настолько, чтобы снять крышку радиатора.

Шаг 2: Установите блок-тестер . Сняв крышку радиатора, установите блок-тестер в соответствии со спецификациями производителя.

Шаг 3: Осмотрите блок-тестер .Запустите двигатель и следите за индикацией блок-тестера о наличии продуктов сгорания в системе охлаждения.

Если ваш тест показывает, что в систему охлаждения попадают продукты сгорания, то двигатель необходимо разобрать, чтобы определить серьезность проблемы.

Большинство проблем с системой охлаждения можно определить, выполнив один или несколько из этих тестов. Некоторые проблемы потребуют дальнейшего тестирования с помощью других диагностических инструментов.

Как только вы обнаружите неисправную деталь, замените ее как можно скорее.Если вам неудобно выполнять эти тесты самостоятельно, обратитесь к сертифицированному механику, например, из YourMechanic, для проверки системы охлаждения.

Как работает термостат в автомобиле? Принцип действия

Ни один современный автомобиль не обходится без систем охлаждения. Именно она берет на себя все тепло, исходящее от двигателя при переработке горючей смеси. Поршни двигаются, смесь сгорает, соответственно нужна хорошая теплоотдача. В сегодняшней статье мы уделим внимание одному из основных компонентов системы охлаждения – термостату.Как работает термостат в автомобиле, его устройство и разновидности — далее в этой статье.

Конструкция и расположение

На большинстве автомобилей этот элемент расположен в верхней части двигателя. Его точное расположение зависит от марки машины и конструкции СОД. Например, на автомобилях «ГАЗель» с двигателем ЗМЗ-405 этот элемент расположен в верхней части радиатора — рядом с клапанной крышкой. Он соединяет шланги радиатора и шланги от расширительного бачка.

Прежде чем рассказать, как работает термостат в автомобиле, рассмотрим его устройство.По своей конструкции этот элемент представляет собой клапан, расположенный внутри алюминиевой (но чаще латунной) конструкции. Также на нем есть небольшие прорези — они необходимы для прокачки воздушных пробок. Внутри колбы находится цилиндр. В последнем имеется охлаждающий элемент, который при достижении определенной температуры перемещает поршень вверх.

Принцип работы

Как работает термостат на ВАЗ-2114? Алгоритм выполнения этого элемента ничем не отличается от тех же «шестерок», «десяток» и прочих. При включении зажигания этот элемент находится в нерабочем (замкнутом) состоянии.Как работает термостат? Специальная жидкость, находящаяся внутри него, начинает нагреваться. После прогрева мотора до рабочих 90 градусов поршень (не путать с таковым в цилиндрах) автоматически переходит в режим охлаждения.

Система имеет два контура: малый и большой круг. Когда машина холодная, термостат не просто пропускает нагретую жидкость по большому кругу. Если это произойдет, машина не будет прогреваться так быстро, как это необходимо. Как работает термостат на ВАЗ-2110? Этот элемент закрывает циркуляцию антифриза по большому контуру при температуре 80-90 градусов.Кстати, он может быть разным в зависимости от модели терморегулятора. Есть «летний» и «зимний» вариант. В первом случае подача во второй, основной круг осуществляется при температуре 70-72 градуса Цельсия. «Зимний» вариант не пропустит антифриз, пока он не нагреется до 80-85 градусов. Опытные автолюбители рекомендуют менять модели термостата в зависимости от сезона эксплуатации автомобиля.

Виды

Помимо сезонности, эти элементы подразделяются на следующие виды:

  • Одновентильные.
  • Двухступенчатый.
  • Двухвентильный.
  • Элементы с электронным управлением.

Как работает термостат на ВАЗ-2106? Задача каждого из них — перекрыть поступление антифриза в радиатор, пока двигатель не прогрелся до рабочих температур. Каждая из разновидностей имеет свои плюсы и минусы, а также отличия в устройстве и цене.

Первый тип (одноклапанный) очень слаб и не приспособлен для обеспечения регулирования антифриза в контурах современных автомобилей.Двухступенчатый и двухклапанный механизм более практичен. Этот элемент устанавливается на большинство отечественных автомобилей и старых иномарок. Дело в том, что система охлаждения работает под высоким давлением. Одним клапаном побороть сложно. Именно для таких случаев устанавливаются более мощные виды терморегуляторов. При достижении рабочей температуры сначала открывается небольшая пластина (поскольку для преодоления давления требуется меньше усилий). Затем она вытягивает большую, основную деталь. Он, в свою очередь, открывает полный проход охлаждающей жидкости в системе.

Электронный

Это самый современный и совершенный тип термостатов. Отличается большим функционалом. Как работает термостат? Он оснащен электронной системой управления, благодаря которой осуществляется полный и беспрепятственный цикл охлаждения ДВС. Система работает «на автомате». Однако не на всех современных автомобилях это реализовано. Дело в том, что для своей функциональности машина должна быть оснащена бортовым компьютером. Именно он выполняет работу по считыванию и обработке информации о температуре охлаждающей жидкости в системе.

Некоторые автомобили оснащены двумя термостатами. Этот вариант распространен на автомобилях с двойной системой охлаждения двигателя. Первый термостат выполняет функцию охлаждения мотора, а второй отвечает за нагрев специального химиката, поднимающего поршень. Такая конструкция появилась в машиностроении относительно недавно. Кстати, сам термостат впервые был использован в 1922 году.

Как проверить его работоспособность?

Термостат — очень нужная вещь в автомобиле, и его неисправность может привести к перегреву двигателя.А это чревато дорогостоящим ремонтом, так как при перегреве сразу «ведет» головку и блок. Узнать, работает данный элемент или нет, можно двумя способами.

Проверка «на месте»

Для этого нам не нужно снимать термостат снаружи. Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Затем выключите его и найдите верхний шланг радиатора. В диаметре она составляет около 5-6 сантиметров. Мягко коснитесь рукой.

Если датчик температуры двигателя на панели показывает, что он прогрет (90+ градусов), а этот патрубок холодный, значит элемент пришел в негодность.В этом случае его следует заменить новым. Клапан не имеет возможности открыться и из-за этого останавливается циркуляция антифриза в системе радиатора.

Народный путь

Включает в себя разборку детали и проверку ее «непосредственно».

Для этого возьмите емкость (железную кастрюлю на 1 литр), налейте в нее воду и бросьте туда элемент. Так как термостат срабатывает от повышения температуры, клапан должен открываться при закипании воды.
Это видно визуально.Если вода закипает, но поршень не двигается, то элемент неисправен, его нужно срочно менять.

Помните, что при неисправном термостате система всегда будет работать по малому кругу — машина быстро перегреется.
Также при покупке нового товара обратите внимание на маркировку. На каждом элементе выбивается температура, при которой открывается клапан. Не покупайте термостат на 85 градусов вместо 70 — это приведет к частым перегревам. Покупайте именно с той маркировкой, которая была раньше на вашем автомобиле.

Итак, мы выяснили, как работает термостат в автомобиле ВАЗ-2108-2114.

р>

Закипает антифриз в расширительном бачке

Чтобы начать действовать, нужно знать, почему закипает тосол или антифриз в расширительном бачке — на случай, если из-под капота повалил пар. В зависимости от причины манипуляции будут разными. Главное помнить: ни в коем случае не пытаться добраться до дома с кипящим двигателем.

Если пренебречь этим, то капитальный ремонт может не спасти вашего верного коня.Пожара, конечно, не предвидится, но перегретое железо расширяется, и без охлаждения как минимум придется перебирать двигатель, меняя слетевшие запчасти. А, в самом крайнем случае — и вовсе: купить новый мотор.

Почему закипает тосол или тосол в расширительном бачке: причина может быть в нескольких узлах, . В каждом случае нужны свои действия.

Проверить уровень!

Прежде чем искать сложные поломки и думать, как добраться до конечного пункта, нужно просто заглянуть в танк.Возможно, уровень антифриза в нем недостаточен. Другое дело, если антифриз только что залили, а сейчас его опять нет. Необходимо проверить целостность самого бака и патрубков, ведущих к нему. Если обнаружена течь, заделайте ее хотя бы временно, пока не доберетесь до авторынка и не купите новые. Или ехать туда на общественном транспорте.

Термостат

Обеспечивает циркуляцию хладагента по двум контурам — малому и большому.Если клапан заклинит в одном положении, для прохода будет доступен только маленький. Соответственно жидкость не успеет остыть и потеряет способность охлаждать детали. Чтобы убедиться, что дело именно в термостате, открываем капот и ищем прикрепленные к нему патрубки. Если тот, что ведет к радиатору, горячее своего собрата, то подвел именно термостат (особенно, это характерно для автомобиля типа Таврия).

Ощупывать надо осторожно — можно обжечься.Если вы находитесь рядом с цивилизованными местами, поменять термостат не проблема. Если он полетел на трассе, то придется постоянно доливать воду в систему охлаждения, ждать, пока все остынет, проехать километров 5 — и на новом, пока не доползете до ближайшего места, где можно купить новый.

Радиатор охлаждения

С ним тоже возможны неприятности. Они могут быть вызваны тремя причинами:

  • Самый безобидный вариант: дождаться, пока остынет, пробка пройдёт — и едешь дальше с лёгким сердцем;
  • сердечник забился внутри — остатки хладагента или пыль.Давление через радиатор падает, охлаждение недостаточное;
  • Накипь и отложения в трубах. У шлангов теплопроводность падает, и жидкость не успевает снова остыть.
Кроме первого варианта самостоятельно проверить и сделать что-либо вне мастерской/гаража невозможно. Так что берем веревку и цепляемся за корму какой-нибудь доброй души. Или вызвать эвакуатор.

Водяной насос: Чаще всего выходит из строя в тех машинах, где крутящий момент подается на шкив насоса отдельно от газораспределителя.Скорость вращения шкива может снизиться, если ослаб (растянут) приводной ремень. Убедившись, что ваш термостат в норме, попробуйте натянуть ремень и ехать после того, как двигатель остынет и охлаждающая жидкость будет долита.

Вентилятор: Если вентилятор убит, то это проще всего определить причину. Даже если в машине нет соответствующего датчика, предупреждающего о неработающем вентиляторе, человек, который не впервые за рулем, услышит это по звуку. В городе и потихоньку, с неработающим вентилятором можно попасть к ремонтнику.За городом — ищем буксир.

Избыточное давление

Струя паров хладагента может вырваться не только в случае какой-то поломки. При этом датчик температуры показывает, что двигатель в норме и не перегрет, а антифриз в бачке кипит. Если, уже заглушив двигатель, вы слышите бульканье антифриза и наблюдаете его активную деятельность, купите заглушку на горловину системы охлаждения с датчиком термостата и клапаном на пружинке.

Когда давление внутри системы повышается, пружина по команде датчика поднимает крышку и стравливает излишки хладагента в бак. Подчеркнем: это только в том случае, если двигатель не перегревается, а антифриз при этом кипит.

Ну а выяснив, почему тосол или антифриз кипит в расширительном бачке, нужно сразу принимать соответствующие меры, чтобы потом не кусать локти, оплачивая дорогостоящий ремонт.

24 октября 2017

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует считать серьезной неисправностью, так как это грозит перегревом силового агрегата… Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неисправностей, но привести к плачевным последствиям, если дефект не будет устранен своевременно. Почему закипает антифриз в расширительном бачке автомобиля и какие способы борьбы с неисправностью рассказано в этой публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа работы системы охлаждения сложно диагностировать причины неисправностей и произвести ремонт.Схема работает по следующему алгоритму:

  1. Пока двигатель не прогрет, антифриз (антифриз) циркулирует в малом контуре охлаждения, включающем водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно охлаждающей жидкости) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
  2. При нагреве мотора термостат открывает большой контур циркуляции — через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишек попадает в бачок.Растущее давление сбрасывается перепускным клапаном крышки.
  3. При достижении 95°С вся жидкость проходит через основной радиатор и расширяется до максимального объема. Его излишки сбрасываются через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому создается впечатление, что антифриз кипит в емкости.
  4. Охлаждение силового агрегата приводит к сжатию охлаждающей жидкости до исходного объема и падению давления. Чтобы избежать вакуума, перепускной клапан пробки расширительного бачка пропускает наружный воздух в систему.

Ссылка. В некоторых моделях автомобилей предусмотрено 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и отопителя салона.

В зависимости от конструкции системы охлаждения на расширительный бачок или горловину радиатора устанавливается крышка с клапаном. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, и бак постоянно сообщается с атмосферой через отверстие в пробке.

Закипание из-за перегрева

Для начала следует разделить два понятия — закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке.Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115°С (при таком нагреве охлаждающая жидкость начинает закипать) и возникает по следующим причинам:

  • заслонка термостата заедает в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает остыть;
  • вышел из строя датчик, включающий электровентилятор;
  • сильно забита сота основного радиатора;
  • в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
  • заклинил или сломался вал насоса, раскрошилась крыльчатка насоса;
  • Антифриз
  • слишком разбавлен водой, кипящей при 100°С.

Если радиатор закипит по одной из вышеперечисленных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. Высокая температура заставляет алюминиевые поршни увеличиваться в диаметре и заедать стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания указателя температуры охлаждающей жидкости и не заглушивший двигатель, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда вместе с коленчатым валом.

При обнаружении критического скачка стрелки термометра на приборной панели до температуры более 110°С немедленно заглушите двигатель и выясните причины закипания и перегрева.Преждевременный капитальный ремонт- недешевое удовольствие.

Насколько опасны пузыри антифриза?

Это явление считается нормальным при прогреве двигателя до рабочей температуры 90–95 °С при условии отсутствия потерь охлаждающей жидкости, подтеканий за пределы бачка и других аномальных признаков. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сливается в расширительный бачок. Неискушенному автолюбителю может показаться, что он кипит, хотя на самом деле происходит интенсивный разряд.

Важный момент! Признаком серьезной опасности для двигателя является повышение температуры охлаждающей жидкости. Если прибор его не показывает, перегрев исключен.

Не все бурление безвредно. Если оно возникает на холодном двигателе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние системы охлаждения. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

  1. Антифриз внезапно начинает пузыриться через 2–5 минут после остановки двигателя.Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в ГБЦ быстро нагревается и расширяется. Так как кран радиатора открыт, он устремляется в бачок через верхний нагнетательный патрубок.
  2. Пузырение и протечки на корпусе расширительного бачка указывают на заедание пробкового клапана. Воздух и пар вырываются в слабое место — пластиковой нитью, но могут и «взорвать» емкость.
  3. Из выхлопных труб идет белый дым в большом количестве, на блоке цилиндров видны потеки.Причина — пробитая прокладка между блоком и ГБЦ. Давление газа, создаваемое поршнями, передается системе охлаждения, что вызывает закипание и закипание антифриза в расширительном бачке.

Примечание. Часто трещина в прокладке совмещает водяной и масляный каналы. Затем в емкости заметна пенистая субстанция – взбитая насосом эмульсия.

Несложно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ является критической неисправностью, которую необходимо немедленно устранить.Проблемы с крышками и встроенными клапанами не столь фатальны, но приводят к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое срабатывание вентилятора.

Как решить проблему?

Когда антифриз в расширительном бачке закипит, а стрелка термометра показывает 110°С и более, необходимо заглушить двигатель и проверить следующие пункты:

  1. Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если холодит, то проблема в термостате.Дайте двигателю остыть и медленно добирайтесь до гаража или станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене; это не подлежит ремонту.
  2. Вовремя не сработавший электровентилятор, подключите напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, который сможет поставить точный диагноз.
  3. Определить степень засорения радиатора без разборки системы и демонтажа элемента нереально. Пожалуйста, проверьте эту версию в последнюю очередь.
  4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и течью сальника водяной помпы.Деталь придется заменить, дальше идти недопустимо.
  5. Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она появляется не на пустом месте: скорее всего, вы неудачно залили систему антифризом.

Для снятия воздушной пробки снимите шланг в верхней части системы (обычно блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкость в емкость до тех пор, пока она не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправным расширительным бачком или крышкой радиатора.Лучшее решение — поменять пришедший в негодность элемент, ремонт помогает ненадолго. При этом проверьте состояние пластиковой емкости на наличие трещин, которые могут появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется сразу … Смесь масла и антифриза наделает много бед, в том числе и разрушение стенок камеры сгорания в дизеле… Обратите внимание, что пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому обратите внимание на цвет и консистенцию охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться в дороге с кипящим антифризом, проверьте элементы системы согласно инструкции, представленной выше. Три причины не позволят добраться до СТО своим ходом – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно передвигаться, делая остановки для охлаждения силового агрегата.В случае утечки антифриза временно добавьте в систему дистиллированную воду.

Закипание охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля свидетельствует о полной неработоспособности системы. Это довольно серьезный симптом хотя причина фурункула может быть банальной. Тем не менее, нарушение температурного режима работы двигателя может привести к выходу из строя как двигателя в целом, так и основных узлов и агрегатов. Если антифриз кипит при нормальных показаниях датчика температуры, сразу приступаем к устранению неисправности.

Как известно, температура кипения дистиллированной воды сильно зависит от давления.

Мы привыкли, что нормальная температура для кипячения воды составляет 100 градусов. Однако при атмосферном давлении ниже нормы, например, 530 мм. рт. ст., вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагревании до 70 градусов вода закипит при атмосферном давлении 250 мм. рт. ст.. Как это связано с двигателем ВАЗ-2110 и антифризом?

Одной из причин закипания антифриза в расширительном бачке является низкое давление в системе охлаждения.

Напрямую. Дело в том, что система охлаждения десятка должна быть герметичной и выдерживать определенное давление … Это давление нагнетается водяным насосом, а контролируется банальной крышкой расширительного бачка. Других способов контролировать давление в системе нет. Мы плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке – низкое давление в системе.

Основные причины

Если предположить, что система охлаждения исправна, то вариантов может быть несколько:


Подготовка концентрата

  • Обычно концентрат разбавляют дистиллированной водой в пропорции 50/50 … В этом случае тосол замерзнет при температуре -37 градусов , а закипит при температуре +105 градусов .
  • Пропорция 65/35 обеспечит низкую температуру замерзания (-70) и температуру кипения +110 градусов.
  • Максимальная температура кипения жидкости будет достигнута при соотношении 80/20 , в такой пропорции жидкость будет замерзать при -44 градусах, а кипеть при +125-130 градусах.
Видео как правильно разбавлять концентрат антифриза

Почему кипит при 90 градусах?

Поэтому, если датчик температуры исправен, но кипение при 90 градусах продолжается, обратите внимание на пробку расширительного бачка и на пропорцию смеси концентрата и воды.

Другие причины

Кроме того, перегрев двигателя и закипание антифриза могут быть вызваны более серьезными поломками:

  1. Утечка жидкости через прокладку головки блока цилиндров … Неприятная ситуация, когда при прогорании прокладки жидкость уходит прямиком в систему смазки или в камеру сгорания. При этом следов течи мы не наблюдаем, но уровень антифриза быстро падает, двигатель греется, жидкость закипает.Основной признак – запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на щупе и на маслозаливной пробке. Выход один — замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена антифриза.

    Пробитая прокладка ГБЦ может привести к закипанию антифриза.

  2. Вентилятор . На двигателях ВАЗ-2110 вентилятор охлаждения радиатора должен запускаться при температуре жидкости +105 градусов. Он запускается по сигналу электронного блока управления двигателем, который в свою очередь получает импульс от датчика температуры.Если датчик неисправен и выдает неверные данные, вентилятор не запустится и антифриз закипит. При поиске неисправности нужно проверять как сам датчик температуры, так и работоспособность мотора вентилятора. Замыкаем оба провода на датчике, если вентилятор не запускается, его необходимо заменить. Если заводится, то виноват датчик или прошивка ЭБУ.

    При поиске причины закипания антифриза проверьте двигатель вентилятора охлаждения.

  3. Воздушный шлюз … Может возникнуть при разгерметизации системы охлаждения и попадании в нее воздуха. Также воздух может попасть в систему из-за частого закипания антифриза. Воздушная масса не позволяет жидкости циркулировать по полному кругу, поэтому неизбежен перегрев и вскипание жидкости. Бороться с этим можно несколькими способами, но самый действенный способ убрать воздушную пробку — отсоединить трубку от дроссельного узла при работающем двигателе. Дроссельная заслонка — это самая высокая точка двигателя, где обычно собирается весь воздух.

    Для снятия воздушной пробки необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе.

  4. Дешевый антифриз … Жидкости Плохого качества на основе этиленгликоля, особенно готовые к розливу, а не концентраты, разбавляются водой производителем. Никто не может гарантировать, что пропорция воды и концентрата правильная, а сам концентрат высокого качества. Именно поэтому экономия на охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и закипанию антифриза.
  5. Радиатор охлаждения … Забитые ячейки радиатора снаружи и внутри сильно снижают теплоотдачу радиатора. В любом случае никогда не помешает проверить состояние поверхности радиатора. Кроме того, сильно забитый изнутри радиатор можно промыть несколькими способами.

    Засорение сот радиатора также может привести к закипанию охлаждающей жидкости.

  6. Термостат … Заедание клапана термостата или срабатывание клапана при неправильной температуре также приведет к плохой циркуляции жидкости.Если при прогреве двигателя до 85-90 градусов клапан термостата не сработает, жидкость не будет циркулировать по большому кругу и обязательно закипит. Проверить несложно — если температура поднимается критично, проверяем вручную температуру нижнего патрубка радиатора. Он должен быть горячим, при чем тут речь о правильной работе термостата.

    Проверить работоспособность термостата.

  7. Состояние антифриза …Потеря свойств недорогих антифризов происходит примерно через 1.5-2 года эксплуатации. Изменение цвета, взвеси, замасливания жидкости свидетельствует о том, что присадки уже не работают и система может закипеть уже при 90 градусах. При замене антифриза может потребоваться промывка системы охлаждения.

выводы

Изучив состояние двигателя и его деталей, а также состояние охлаждающей жидкости, можно легко выяснить причины закипания антифриза и перегрева двигателя. Регулярно следите за системой охлаждения и всем хороших дорог!

Закипевший антифриз – неприятное явление, возникающее при частом стоянии в пробках или эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях.Чтобы избежать неприятностей, следует знать причины перегрева охлаждающей жидкости (ОЖ) и способы борьбы с этим явлением.

1 Что помогает охлаждать двигатель?

Система охлаждения, состоящая из радиатора, помпы, термостата, патрубков, расширительного бачка и других элементов, предназначена для защиты двигателя от перегрева путем отвода избыточной тепловой энергии. В качестве охлаждающей жидкости в современных автомобилях используется антифриз или антифриз, так как они имеют более высокую температуру кипения, чем вода. В крайнем случае можно добавить воду, но лучше дистиллированную.

При эксплуатации в тяжелых условиях или неисправностях в системе охлаждения охлаждающая жидкость может закипать, что приводит к перегреву двигателя. Перегрев может быть трех видов:

  • Слабый. Мотор проработал с закипевшим антифризом не более 5 минут. В этом случае серьезных повреждений быть не должно.
  • Среднее. Двигатель работал с кипящей охлаждающей жидкостью в течение 10-15 минут. В этом случае возможен обрыв патрубков системы охлаждения и утечка горячего антифриза.Могут появиться течи в радиаторе, поршневые кольца подвержены усадке, что влечет за собой удвоение расхода масла. Сальники приходят в негодность, нарушается герметичность, появляется течь масла.
  • Сильный. При сильно перегретом двигателе есть вероятность взрыва. Последствия сильно перегретого двигателя катастрофичны: поршни прогорают и плавятся, прогорает прокладка, деформируется головка блока цилиндров, разрушаются перегородки между поршневыми кольцами, а сами кольца привариваются друг к другу, деформируются клапаны, их сиденья уничтожены.

Способ узнать, почему включен CHECK!

Если кипит антифриз в расширительном бачке, то причин может быть много, некоторые из них можно устранить своими силами. Важно не перегревать двигатель.

2 Закипание антифриза — причины

Ниже рассмотрим возможные причины закипания антифриза и способы их устранения.

  • Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Необходимо следить за его уровнем во время работы, если он недостаточен, то необходима доливка.Подождите, пока жидкость остынет, чтобы залить необходимое количество жидкости. Причина в том, что при нагревании жидкость расширяется и увеличивается в объеме. Чтобы долить антифриз, нужно открутить пробку на расширительном бачке и залить охлаждающую жидкость до тех пор, пока ее уровень не окажется между минимальной и максимальной отметками. Недостаточный уровень жидкости в бачке может быть вызван утечкой или недостаточным наполнением при обслуживании.
  • Неисправность радиатора. При его эксплуатации возможны следующие проблемы:
  1. Засорение патрубков радиатора происходит из-за попадания в него грязи, нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, что приводит к недостаточному охлаждению двигателя и его перегреву.
  2. В процессе эксплуатации в системе охлаждения образуется накипь, образуются соли, которые оседают на патрубках и внутри радиатора, что снижает их проходимость. Особенно быстро это происходит при использовании некачественной охлаждающей жидкости. Эффективность охлаждения падает.
  3. Радиатор может не работать из-за неисправного вентилятора. В этом случае в системе охлаждения не будет поддерживаться необходимая температура. Определить, что вентилятор не работает, можно на слух: если вентилятор не крутится, двигатель будет работать тише обычного.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Этот универсальный прибор для диагностики автомобиля должен быть у каждого автолюбителя. Теперь без автосканера просто никуда!

Считать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера…

Для восстановления работоспособности системы охлаждения, в случае засорения и закупорки, необходимо промыть радиатор и всю систему, удалив накипь и загрязнения.Если вентилятор не работает, причиной может быть неисправность проводки или перегоревший предохранитель. Нужно прозвонить проводку и проверить предохранитель.

  • Неисправен термостат. Это устройство представляет собой клапан, который может принимать два положения: открытое и закрытое. Термостат контролирует температуру жидкости в системе охлаждения двигателя. Когда клапан закрыт, двигатель холодный, антифриз циркулирует по малому контуру, благодаря чему двигатель быстрее прогревается. При прогреве двигателя клапан меняет свое положение, открывается, охлаждающая жидкость течет по большому контуру, охлаждаясь от радиатора.

При неисправном термостате возможны два варианта:

  1. Охлаждающая жидкость постоянно кипит, в этом случае она циркулирует только по малому контуру, не успевая остыть, так как клапан заедает в закрытом состоянии.
  2. Холодный двигатель долго прогревается.

Для определения неисправности устройства необходимо заглушить двигатель, открыть капот и осмотреть патрубки термостата. При осмотре следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечься при контакте с трубами.Нужно коснуться патрубка, подсоединенного к радиатору. Если он горячее остальных, это свидетельствует о неисправности термостата. В этом случае нужно не спеша добраться до ближайшего СТО и заменить неисправное устройство.

Важным элементом системы охлаждения является воздушный клапан. С его помощью сбрасывается избыточное давление, появляющееся при перегреве. Если он неисправен, то может стать причиной выдавливания кипящего антифриза в расширительный бачок.Неисправный штекер необходимо заменить.

Помпа — водяной насос — отвечает за прокачку антифриза по системе охлаждения. Обычно он идет в комплекте с ремнем ГРМ и меняется по регламенту, поэтому его следует проводить регулярно.

3 Что делать, если охлаждающая жидкость закипает?

Признаком неисправности в системе охлаждения является указатель температуры охлаждающей жидкости, который находится на приборной панели в салоне автомобиля. Если его показания превышают норму, то при наличии системы климат-контроля нужно выставить максимальную температуру и мощность, которые дадут возможность перегретому тосолу перейти на обогрев автомобиля.Затем ехать медленно, без рывков, до ближайшего СТО.

Если во время движения загорелась лампа перегрева силового агрегата, необходимо остановить автомобиль знаком аварийной остановки . Затем нужно заглушить двигатель, дать ему остыть. Желательно не возобновлять движение, а вызвать эвакуатор для доставки автомобиля в автосервис.

Если из-под капота идут клубы дыма, необходимо немедленно остановиться и поднять капот, чтобы двигатель быстрее остыл.Не стоит сразу откручивать крышку расширительного бачка, так как температура жидкости в нем может достигать 200-250 градусов, можно обжечься. Долейте ту же жидкость, которая использовалась в системе. Можно залить дистиллированную воду. Доливайте антифриз только после того, как он перестанет кипеть.

Выявить и устранить причину закипания антифриза несложно, но следует придерживаться некоторых правил при эксплуатации автомобиля:

  • контролировать уровень антифриза, при необходимости доливать;
  • использовать качественную охлаждающую жидкость, низкокачественные антифризные пены;
  • регулярно менять охлаждающую жидкость по регламенту или по мере необходимости;
  • промывка системы охлаждения и радиатора при замене охлаждающей жидкости;
  • проверить воздушный клапан и термостат на работоспособность;
  • осмотреть и заменить трубы при наличии дефектов;
  • при необходимости или по регламенту заменить насос с комплектом газораспределительного механизма.

Любой автолюбитель может найти и устранить некоторые неисправности.

Никто не застрахован от повреждения своего автомобиля. Такая серьезная неприятность, как закипание антифриза , случается довольно часто, особенно когда на улице жара. Последствия закипания нельзя устранить сразу и нужно знать, какие действия предпринять.

Если говорить о последствиях, то они могут быть самыми плачевными. Поршни, коленчатый вал, блок двигателя могут быть повреждены. Поломки очень серьезные и их ремонт обычно стоит дорого.Чаще всего выходит из строя термостат, помпа или электровентилятор. Но даже эти мелкие поломки могут привести к более тяжелым, ведь если продолжать движение при перегреве, то поршни могут заклинить в блоке.

Двигатель может нагреваться до 90-100°С или, в крайнем случае, кратковременно до 105°С. На этом этапе срабатывает термостат, открывающий второй контур охлаждения. При этом температура двигателя возвращается к норме. Если этот процесс нарушен, то машина закипает.Тогда нужно внимательно смотреть на знаки.

Если из-под капота идет пар, а из расширительного бачка течет антифриз, то действуйте следующим образом. Прежде всего, не забудьте не нагружать двигатель, поэтому медленно съезжайте на обочину. Заглушите двигатель, но оставьте зажигание включенным, чтобы печка некоторое время работала. Кстати, открывать его нужно на полную мощность. Откройте капот. Подождите, пока двигатель остынет, и осторожно снимите крышку расширительного бачка. Это может занять много времени, и если у вас его нет, то воспользуйтесь этим методом.Наденьте на крышку толстую и толстую ткань, слегка открутите крышку, это выпустит лишний пар. Как только шипение прекратится, аккуратно откручиваем крышку до упора. Нужно долить антифриз, при его отсутствии – воду, и ехать в ближайший автосервис. Вода должна быть максимально чистой. Также ездите без экстремальных нагрузок на двигатель и следите за температурой, она не должна превышать 90°С. Как только стрелка дойдет до этой отметки, сойдите на обочину, заглушите машину и снова дождитесь остывания двигателя.

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля

Статья расскажет, что такое воздушная пробка в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Но сначала нужно определиться, что такое система охлаждения, с ее назначением, а также с составом. При ДВС греется хоть бензин, хоть дизель. Температура масла, блока цилиндров повышается, так как в камерах сгорания происходит взрыв топливно-воздушной смеси с выделением тепла.На сегодняшний день большинство двигателей, которые устанавливаются на автомобили, имеют жидкостную систему охлаждения. По сути, это гибридная система, так как при охлаждении радиатора принимает участие противоток воздуха или тот, который создается крыльчаткой вентилятора.

Функции системы охлаждения

С помощью системы охлаждения обогрев салона автомобиля. Система отопления включена в контур охлаждения. Именно благодаря системе охлаждения снижается температура масла в двигателе внутреннего сгорания.А если в системе охлаждения ВАЗ-2110 пробка, вся работа нарушается. Также наблюдается снижение температуры в камерах сгорания. Выделить главный элемент среди всех элементов очень сложно, так как все, даже мельчайшие детали, влияют на эффективную работу всех систем. Но все же следует отметить радиатор охлаждения, который установлен в передней части автомобиля, чтобы на него попадал встречный поток воздуха. С его помощью происходит значительное снижение температуры жидкости, которая циркулирует по системе.

Элементы конструкции

Благодаря конструкции радиатора эффективность снижения температуры. На всех современных автомобилях на радиаторе установлен электровентилятор, который включается посредством датчика. Это устройство работает не постоянно, а только при чрезмерном превышении допустимого уровня температуры. Но он не работает должным образом, если в системе охлаждения есть воздушная пробка. «Калина» имеет такую ​​же конструкцию системы охлаждения, как и большинство переднеприводных автомобилей ВАЗ.На некоторых машинах ранее устанавливались рабочие колеса с принудительным вращением. В частности, на автомобилях классической серии ВАЗ такие устройства устанавливались. Они крепились к ротору водяного насоса. Конечно, без принудительной циркуляции охлаждение будет очень плохим. Для этого в конструкции предусмотрен насос. С его помощью жидкость прокачивается в необходимом направлении. Всего в системе два радиатора: один установлен в машине, он несколько меньше, но его достаточно для нагрева воздуха.Второй, основной, как уже было сказано, находится в передней части автомобиля.

Контуры охлаждения

В моторном отсеке установлен расширительный бачок. С его помощью компенсируется объем охлаждающей жидкости. При нагреве и охлаждении этот параметр постоянно меняется. На большинстве автомобилей доливку жидкости необходимо производить в расширительный бачок. При неправильной заправке в системе охлаждения ВАЗ-2109 появится воздушная пробка. Практически на всех автомобилях система охлаждения имеет два контура, которые переключаются с помощью специального устройства – термостата.Также в конструкцию входят ниппели, трубки из нержавеющих материалов, датчики температуры, которые либо включают принудительный обдув вентилятора, либо выдают данные о работе двигателя на электронный блок управления и на индикатор, расположенный в приборной панели. От правильной работы этих датчиков зависит, как ведет себя двигатель на всех режимах.

Что происходит при поломке?

Самые неприятные неисправности возникают исключительно в системе охлаждения. Это очень привередливая часть всего автомобиля.В частности, много неприятностей доставляют воздушные пробки. Если и есть, то система отопления работает крайне неэффективно, так как радиатор печки практически не снабжается жидкостью. Также имеет место чрезмерный нагрев двигателя, существенно нарушается теплообмен. Безусловно, чрезмерный нагрев влияет на экономичность двигателя, а главное, на его ресурс. В случае наличия пробки датчики начинают показывать неверную информацию, так как временами они находятся не в жидкости, а в пузырьке воздуха.А если есть пробка, то ее нужно немедленно убрать.

Причины появления

А теперь о том, почему воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2114 и других автомобилей. Как правило, туда проникает воздух на случай, если есть какой-то подсос снаружи. Например, плохая затяжка хомутов труб. И очень много воздуха засасывается извне в холодный период времени. При очень низкой температуре происходит сжатие пластика или резины, поэтому плохая затяжка хомутов приводит к образованию пробки.Очень часто у всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ ломается крышка, которая находится на расширительном бачке. Имеет два клапана, с помощью которых в системе поддерживается необходимое давление. Иногда выходит из строя насос, нарушается его герметичность. На радиаторе печки или охлаждения есть трещины, или есть течь.

Серьезные причины

В случае нарушения целостности прокладки под ГБЦ также появятся воздушные пробки. При засорении системы охлаждения или выходе из строя термостата, поломке крыльчатки насоса также образуется воздух в системе.Поэтому перед удалением необходимо выявить истинную причину. Для этого проводится полная диагностика, избавление от засоров. Причем желательно даже промыть систему, а также заменить все элементы, срок службы которых подходит к концу или уже прошел. Внимательно осмотрите термостат. Если на нем есть какие-либо повреждения или он забит, лучше установить новый. И хранить охлаждающую жидкость. Ведь при избавлении от пробки снижается ее уровень в расширительном бачке.И когда в системе охлаждения Лада Калина выгоняется воздушная пробка, нужно убедиться, что все элементы находятся в нормальном состоянии.

Как добиться притока воздуха?

Как правило, на переднеприводных автомобилях, да и на всех остальных, воздух начинает скапливаться исключительно в верхней части всей системы. Самой высокой точкой является дроссель, а именно патрубок, который к нему подключается. На автомобилях ВАЗ-2114 и подобных необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла.А дальше можно пойти двумя путями. Либо запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, при этом следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость вытекала из патрубка дроссельного узла. Но можно установить вместо заглушки на расширительный бачок переходник для обычного автомобильного насоса. С помощью него в системе создается давление, в результате этого жидкость выдавливается и она поднимается к верхней кромке патрубка, идущего к дроссельному узлу. В тот момент, когда из этой форсунки начнет вытекать охлаждающая жидкость, ее необходимо заменить.После этого необходимо плотно затянуть кокетку. О том, как прогоняется воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2106 и подобных, будет рассказано ниже.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Обратите внимание, что в случае прогрева двигателя, пытаясь избавиться от воздушной пробки, необходимо защитить себя длинными перчатками, чтобы не обжечься о детали двигателя. Но есть более продвинутый способ, только вы можете осуществить его вместе. Автомобиль необходимо установить так, чтобы его передняя часть была значительно выше задней.Охлаждающая жидкость заливается в расширительный бачок по максимуму. Затем необходимо запустить двигатель и прогреть его. Время от времени нужно выжимать педаль газа, увеличивая скорость до значения «3500». Когда в расширительном бачке перестанет быть воздух, необходимо заглушить двигатель. На этом прокачка закончена.

ВАЗ классическая серия

Что касается автомобиля классической серии, то должен быть какой-то другой способ избавления от воздушных пробок. Желательно, конечно, установить машину так, чтобы ее передняя часть была выше задней.Только так сможет пройти воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2107. Это позволит максимально увеличить радиатор печки. Обратите внимание на то, что кран при этом должен быть полностью открыт. Жидкость заливается в расширительный бачок и в радиатор до максимального уровня. Затем запускается двигатель по приведенному ранее принципу, время от времени обороты увеличиваются. Только во время прокачки надо следить, чтобы жидкость ушла в патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.