РазноеОчистка от ржавчины электролиз: В доступе на страницу отказано

Очистка от ржавчины электролиз: В доступе на страницу отказано

Содержание

Можно ли удалить ржавчину с автодеталей и инструментов с помощью электролиза? Эксперимент автоблогера — autonavigator moscow

Блогер провел необычный научный эксперимент с автомобильной ржавчиной

Ржавчина и ее удаление с кузовных деталей автомобилей — вопрос крайне сложный и волнительный для любого любителя техники, а не только автомобилистов. Но тем не менее, возьмем к примеру автомобиль не самого свежего года выпуска, который простоял в гараже без движения от трех до четырех недель. Загоним его на яму и посмотрим, какое состояние деталей под его днищем. Ржавчина, скорее всего, будет присутствовать на многих частях подвески, пружинах, днище и других элементах внизу автомобиля. Причем, будет присутствовать в обилии.

Как от нее избавиться по-быстрому? По крайней мере так определяют — ездил ли автомобиль в ближайший месяц автомобиль или нет. Все банально — проехаться пару сотен километров. Некоторые советуют использовать для этого не просто шоссе, а укатанную сухую грунтовку (или просто найти пыльную дорогу), на которой можно более-менее разогнаться. Здесь эффект очистки от ржавчины может проявиться буквально через несколько десятков километров.

Но разумеется, в запасе продвинутых автомобилистов, а тем более, людей идущих на короткой ноге с техникой, существуют гораздо более эффективные точечные вспомогательные инструменты, при помощи которых можно избавиться от ржавчины, при этом не прибегая к грубому механическому воздействию. Это электролиз.

Электролиз — хорошо известный и действенный метод удаления ржавчины

Действительно, электролиз — это широко известный метод удаления ржавчины, о нем много говорят на автомобильных форумах, как отечественных, так и зарубежных, а также на видеохостингах типа YouTube, народ в изобилии выкладывает инструкции по применению общепризнанных методик удаления ржавчины при помощи электричества и специальных химических растворов.*

*Внимание! Помните о безопасности при работе с электричеством и химическими соединениями! Если вы никогда не производили аналогичных работ, то лучше откажитесь от идеи очистки детали при помощи электролиза.

  • Электричество и вода — опасное сочетание! Есть риск серьезного удара током, который может быть смертельным, при условии, что система может запитываться от 220 вольт, а даже если напряжение меньше, все равно — это слишком опасно!;
  • Не менее опасны химические соединения при которых производится реакции. В ходе нее выделяется водород, и он очень взрывоопасен! Для того, чтобы газ в помещении не вспыхнул, помещение должно хорошо проветриваться;
  • Не стоит забывать и о резиновых перчатках, которые обязательны при работе с различными химическими соединениями и другими растворами.

Поэтому, для безопасности наших читателей, опишем лишь общее действие электролиза на металлические детали, без упоминания подробной схемы действий. Все нижесказанное не является инструкцией к действию, а лишь иллюстрацией работы метода.

Методика в общих чертах (от блогера с YouTube-канала BleepinJeep)

YouTube / BleepinJeep

Электролиз — физико-химический процесс, состоящий в выделении на электродах составных частей растворённых веществ или других веществ, являющихся результатом вторичных реакций на электродах, который возникает при прохождении электрического тока через раствор, либо расплав электролита.

Смотрите также

 
Простой совет, как избавиться от ржавчины на тормозных дисках

Поскольку деталь во время реакции полностью погружена в этот самый электролитический раствор, то от ржавчины очищаются не только все изгибы и отверстия, но даже полости, куда попал раствор. Механическими вариантами обработки ржавчины такого эффекта добиться будет либо очень сложно, либо невозможно. Даже та же пескоструйная обработка не способна справиться со скрытыми полостями. А электролиз может!

фото: David Tracy

Мне не нравилась идея стереть с них ржавчину с помощью угловой шлифовальной машины, так как детали имеют изгибы и отверстия, что сделало бы это немного трудоемким. Итак, решение было … ну, решением.

Для того, чтобы произвести электролиз понадобится:

1. Емкость

Как советуют мастера в своих онлайн-инструкциях, тара для проведения реакции хоть и может быть любой, но идеально использовать пластиковую емкость (так, как это сделал блогер в своем примере)

фото: David Tracy

2.

Раствор

Почитайте на форумах, раствор может быть разнообразным — от каустической соды, до средства типа «Крот». В примере блогера использовалась сода. Именно сода играла роль электролита в эксперименте по удалению ржавчины с помощью электролиза:

3. Анод

«Для этих целей можно использовать любой электропроводный материал. Чем больше его площадь тем лучше! Если вам надо почистить пару деталей то вполне подойдёт даже кусок жести. Но на долго его не хватит. Ржавчина и раствор съедят её за неделю — две. Самой живучей оказалась нержавейка»

, делает заключение автор под ником «Docent86» с авторесурса drive2.ru

4. Блок питания

О нюансах подбора блока питания вы можете почитать на страницах всевозможных форумов, считаем, что не имеет смысла нам повторяться в этом направлении. Тем более, лучше практиков мы вам точно ничего не расскажем. 

А вот как описывает эксперимент с очисткой зарубежный блогер:

«Я вылил смесь в пластиковое ведро, подвесил ржавые рожки крепления бампера (скрепленные вместе тисками) в растворе с помощью вешалки для одежды и также бросил в жидкость (электролит) стальной U-образный болт.

Затем я прикрепил отрицательный зажим перемычки к плечику, а положительный — к U-образному болту, при этом два провода перемычки были подключены к автомобильному аккумулятору на другом конце. Положительный U-образный болт должен был действовать как анод, катодом же стали ржавые детали от бампера».

Просмотрите эти видео в Instagram, чтобы увидеть эксперимент в действии:

View this post on Instagram

A post shared by David Tracy (@davidntracy)

«Потребовалось всего пару часов, чтобы ржавые элементы, подключенные к отрицательному полюсу 12-вольтовой батареи, потеряли весь свой коричневый цвет. Вот»:

фото: David Tracy

Смотрите также

 
Смотрите 10 способов необычного применения WD-40

Что потребовалось блогеру после проведения электролиза — протереть остатки ржавчины при помощи тряпочки.

Как сообщается: «это было легко и требовало небольшого усилия, так как ржавчина почти не прилипала к деталям».

Как признался блогер: «этот эксперимент оказался самой простой техникой удаления ржавчины, которую я мог ожидать. Налейте воду с содой в ведро, погрузите ржавую запчасть (катод), погрузите анод (например, нержавейку), зацепите полюс к аноду, зацепите отрицательный элемент за деталь. Вуаля. Полная установка заняла максимум пять минут, а общее время удаления ржавчины составило несколько часов.»

Обложка: 1GAI.ru / David Tracy

Источник

Чистка деталей от ржавчины с помощью электролиза

 Еще в школьном курсе физики мы проходили, как электроны в растворе переносятся от катода к аноду. Что-то такое было, но как и зачем это можно использовать многие уже не помнят… Тем не менее, такое свойство можно использовать на благо. Например, для покрытия деталей какими-либо металлами, либо для удаления с них не нужного нам слоя оксидов, как в нашем случае.

Итак, используя электролитический процесс, можно почистить заржавевшие детали от ржавчины, при этом с минимальными усилиями и довольно качественно. Такое условие будет очень актуально для деталей с развитой поверхностью и сложной формой, так как обычный механический способ чистки будет слишком трудоемок, а иногда и не возможен.

Процесс чистки деталей от ржавчины с помощью электролиза

 Прежде чем перейти к самом процессу очистки детали от ржавчины, надо к нему подготовиться. Для этого нам потребуется емкость. Это может быть ведро или тазик, не важно. Единственное условие, что деталь должна быть полностью погружена в раствор. Также нам потребуется катод, в виде нержавеющей детали. Для этого может прекрасно подойти строительный шпатель. Также нам необходим будет блок питания, прекрасно если у вас есть зарядное устройство для аккумулятора, это самое то.
 Осталось приготовить раствор. Для этого берем 5 литров воды на пачку кальцинированной соды. Высыпаем ее в воду и перемешиваем.

Подключаем к аноду, а значит к плюсу наш электрод их нержавейки, а к минусу деталь.
 Погружаем электроды в раствор и наблюдаем за реакцией. В растворе будут появляться мелкие пузырьки, словно идет процесс кипения.

Сразу скажем, что контролировать процесс и время очистки деталей можно расстоянием между электродами, напряжением, а значит и током, а также концентрацией раствора. Все эти показатели будут влиять на качественно- временные параметры нашего процесса. Уменьшая концентрацию раствора, уменьшая напряжение и увеличивая расстояние вы будете замедлять процесс, а если действия будут выполняться оппозитно, то соответственно ускорять.

(Было)

 Вот в принципе и все. Согласитесь очень просто, но очень полезно, а иногда  незаменимо.

(Стало через время 10 мин, расстояние около 15 см, ток 4 А, напряжение 12 в)

Дополнительно необходимо отметить тот факт, что при чистке деталей таким способом выделяется водород, те самые пузырики при прохождении процесса электролиза. Газ этот газ известно огнеопасный, а значит вам надлежит обеспечить хорошую вентиляцию и не усердстовать с «форсированием» процесса, чтобы ограничить его выработку.

Если вам необходимо очистить детали от масла, то об этом в статье «Чем очистить детали двигателя от масла».

Удаление ржавчины с помощью пищевой соды


Это мой любимый метод удаления ржавчины с металлических изделий, покрытых сильной коррозией. Метод очень простой и высокоэффективный. Проявив немного терпения, вы получите впечатляющие результаты.
Используйте этот метод только на открытом воздухе, так как во время процесса выпускаются высокотоксичные газы.


Что нам потребуется


Подготовка


Подключите минусовые провода от источника питания к восстанавливаемым деталям.

С помощью медных проводов прикрепите очищаемые детали к черным контактам источника питания, а жертвенный металл, на который переносится ржавчина — к желтым контактам (+12 В).




Наполните ведро водой и поместите туда металл для переноса ржавчины. Следите за надежностью креплений во избежание короткого замыкания. Добавьте пищевую соду и хорошо перемешайте.


Затем опустите очищаемые детали, исключите их контакт с металлом во избежание короткого замыкания. Проверьте еще раз, все ли вы сделали правильно, и запустите источник питания (см. последнее изображение). Если все действия выполнены правильно, через некоторое время на поверхности появятся пузырьки.


Электролиз с содой





Очищение происходит методом электролиза. Смесь пищевой соды с водой является электролитом, которая с помощью электротока производит химическую реакцию разделения материалов на электродах.
Основными компонентами процесса электролиза являются:
Электролит — вещество, проводящее электроток с помощью ионов.
Источник питания постоянного тока — обеспечивает энергию, необходимую для создания или разряда ионов в электролите. Электрический ток переносится электронами во внешней цепи.

Два электрода — проводники, обеспечивающие физическое соединение между источником питания и электролитом.

Результат удаления ржавчины



Я запустил процесс на два часа, но для получения хорошего результата должно потребоваться около шести часов.
Результат зависит от продолжительности процесса. В случае, если вас результат не устраивает, можно повторить процесс несколько раз. Можно также поэкспериментировать с концентрацией соды и силой тока в районе 10 ампер (процесс не запустится при силе токадо 5 ампер, а при значении более 15 ампер электролит начнет закипать).
После окончания процесса можно почистить ваши изделия водой и кисточкой.

Смотрите видео


Очистка воды электролизом — BWT

Вопрос о качестве воды, текущей из наших кранов, становится все актуальней с развитием промышленности в городах. Ведь её чистота и качество неразрывно связаны с нашим здоровьем. За год человек в среднем выпивает около 750 литров воды, он состоит из неё на 70%. Вода выполняет множество функций в нашем организме: обмен веществ, вывод накопившихся токсинов и продуктов распада, поддержание теплового баланса. Обезвоживание организма более опасно, чем недостаток пищи.

Вода из крана в лучшем случае подходит для купания в ванной и мытья посуды. Она содержит массу примесей: ржавчину, тяжелые металлы, химические примеси, соли кальция и магния и самые различные вещества класса канцерогенных химических соединений. Примеси попадают в водоём питьевой воды со сточными и грунтовыми водами и просто из старых ржавых водопроводов. Водоочистка — это процесс устранения загрязняющих примесей из воды, в большинстве случаев очистку производят, чтоб сделать воду пригодной для питья. Для того чтобы продемонстрировать всю грязь, которая содержится в водопроводной воде и которую мы пьем, достаточно провести процесс очистки воды электролизом в одном стакане воды, взятой из крана. Впечатляющее зрелище — кристально чистая на вид вода из крана за какое-то мгновение становится мутной и грязной, невооруженным глазом заметен слоистый зелено-коричневый осадок, падающий слоями на дно стакана. Любой наблюдатель процесса водоочистки сразу невольно задумается о здоровье внутренних органов, камнях в почках, иммунной системе и многом другом.

Решения BWT для промышленной и бытовой очистки воды:

Очистка воды электролизом представляет собой физико-химический процесс. Он заключается в выделении на электродах различных составных частей веществ, растворенных в воде. Процедура очистки воды электролизом возникает при пропускании через раствор или расплав электролита электрического разряда. Анодом в химии называется положительный электрод, катодом — отрицательный. Положительные ионы — (катионы) — начинают движение к катоду, отрицательные ионы — (анионы) — стремятся к аноду. Суть процесса в следующем: в электрическом поле, созданном соединенными с источником электрической энергии электродами, возникает упорядоченное движение ионов. Для возникновения процесса необходимо лишь поместить устройство в проводящую жидкость – воду. Электролиз воды — это сложный электролитический процесс доочистки водопроводной воды, при котором с помощью электрического тока вода распадается на составляющие — кислород и водород, иногда для этого процесса используется шестивольтная батарея. Ячейка электролиза состоит из двух электродов. Их присоединяют к противоположным полюсам источника электрической энергии. Первые примеры применения электролиза описаны в истории и датированы примерно 300 столетием до н.э.

Широкое применение процесса электролиза очистки воды обусловлено его эффективностью. Результатом такой водоподготовки является разрушение органических веществ в воде и извлечение металлов, кислот, неорганических веществ и примесей. Электролитическая очистка осуществляется с помощью специальных устройств — электролизеров. Стоит отметить, что обычный гидравлический насос – простой приборчик элементарного электролиза воды из крана.

Поскольку очистка воды электролизом основана на способности веществ распадаться под действием электрического тока, то использование этого метода имеет ряд преимуществ, главное из которых — высокая степень очистки, позволяющая передавать очищенную воду на коммунальные сооружения, также следует отметить, что вещества (СО2, Н2, О2), образующиеся при распаде воды, оказывают гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем содержащиеся в исходной воде. К недостаткам этого метода можно отнести повышенный расход электроэнергии. Сегодня представляет интерес использование этого метода для локальной очистки водоемов, содержащих роданид, тиосульфат и сульфат натрия с высокой концентрацией загрязняющих примесей. В настоящее время установки для очистки воды электролизом разрабатываются повсеместно, ведутся исследования этого перспективного метода, который в дальнейшем позволит устранить ряд важных проблем, связанных со здоровьем человека и защитой окружающей среды.


Очистка номера от ржавчины в Экспертно-консультационном бюро Кольчуга

Если идентификационный номер Вашего автомобиля был подвержен коррозии и знаки маркировки перестали читаться, то специалисты Экспертно-консультационного бюро «Кольчуга» проведут очистку номерных агрегатов.

Раньше данная процедура была необходима исключительно для постановки вашего автотранспортного средства на учет в ГИБДД, поскольку сотрудники ГИБДД не обязаны очищать номерные агрегаты, а владелец, в свою очередь, должен предоставить транспорт и все его агрегаты к осмотру. В настоящее время, в связи с развитем авторынка, внедрена всем известная схема купли-продажи TRADE-IN. Специалисты автосалонов очень ревностно относятся к читаемости номерных агрегатов, в том числе и номеров на двигателе.

В настоящее время в свидетельствах о регистрации ТС номерные агрегаты двигателя не записываются, но в паспорте транспортного средства (ПТС) они как правило есть, и работники TRADE-IN очень часто пытаются сверить маркировку, которая заржавела, замаслилась, а может и исчезла со временем.

Очистка проводится неразрушающим способом методом электролиза, без применения абразивных материалов и кислот. От Вас требуется только наличие аккумулятора. В результате данной процедуры ржавчина растворяется в реагенте под воздействием электричества, а металл поверхности номерной площадки очищается без химических и механических повреждений и внесения каких-либо изменений в структуру металла. Таким образом, восстанавливаются большинство заржавелых номерных площадок.

Конечно же, не во в всех случаях мы можем помочь. Достаточно часто встречаются «запущенные» номерные агрегаты, особенно когда владелец вспоминает о них лишь при продаже своего автомобиля. Честно говоря, и при покупке то не все автовладельцы заглядывают под капот и сверяют их. Поверхностный слой металла, особенно маркируемой поверхности, из-за длительного воздействия агрессивной внешней среды подвергается разрушению. Иногда наблюдаются коррозионные отслоения целых участков поверхности номерной детали в виде пластин толщиной до 1 мм. Почему в первую очередь разрушается именно маркируемая поверхность? Ответ прост: очертания знаков маркировки углублены в металле, поэтому в них скапливается влага, соль, химические реагенты, которые ускоряют процесс разрушения лакокрасочного покрытия (ЛКП), а затем и металла именно в этом месте. Очень часто разрушение металла в месте нанесения знаков маркировки начинается изнутрии, под ЛКП. Поэтому бывает, что знаки маркировки уничтожаются до разрушения защитного лакокрасочного слоя

Иногда к преждевременному разрушению маркировки способствует, на наш взгляд, варварская технология ее нанесения. Как правило, большинство автозаводов наносят идентификационное обозначение на голый металл, а затем грунтуется, красится и т.д. Такая технология позволяет максимально долго сохранить маркируемую деталь без изменений. Но в зону риска можно включить таких производителей, которые наносят маркировку на уже окрашенный металл кузова. Таким способом вынуждены грешить некоторые отечественные сборочные автозаводы, которые присваивают и наносят идентификационный номер на кузов или раму автомобиля после его сборки из готовых импорных комплектующих. Знаки маркировки в таком случае остаются открытыми для воздействия агрессивных сред, как набитые на раме автомобиля, так и под капотом автомобиля.

Хочется отметить, что в «зону риска» также следует отнести маркировку, знаки которой состоят из точек — выжигаются лазером, наносятся кернением и т. д. В случае «заражения» коррозией такого номера и длительного ее воздействия на знаки маркировки, точки, из которых состоят буквенно-цифровые обозначения, сливаются с коррозионными раковинами. При этом образуется сплошное поле из точечных углублений — «лунная поверхность». Очень часто после очистки такого номера распознать знаки маркировки бывает весьма и весьма проблематично. Более устойчивыми с этой точки зрения являются знаки маркировки, набитые ударным способом при помощи клейм знаков или выполненные фрезерованием.

Что можно посоветовать автовладельцам? Проверяйте номерные агрегаты перед покупкой. Знайте, что у бывшего владельца проблем с автомобилем не будет, а вот у Вас при регистрации они непременно возникнут. Помните, что автомобиль может быть зарегистрирован лишь при условии его идентификации — установления соответствия идентификационного номера соответствующим документам, а также отсутствие различного рода обстоятельств, препятствующих постановке на учет, не связанных с читаемостью номерных агрегатов. Периодически осматривайте номерные агрегаты с целью принятия своевременных мер к консервированию начавшихся процессов разрушения металла. Обрабатывайте номерные площадки густыми смазочными материалами, которые легко удаляются тряпкой в случае осмотра автомобиля сотрудником ГИБДД. Это не является гарантией сохранности идентификационного номера, но значительно продлит срок «службы» знаков маркировки.

Посмотреть примеры работ по очистке (не фотошоп)

 

 

Смотреть также…

вопросы по экспертизе маркировочных обозначений

техническая экспертиза документов

трасологическая экспертиза

образцы оттисков печати и штампа

к списку вопросов»

стоимость экспертиз»

Электролитическое удаление ржавчины (электролиз)

Эндрю Уэсткотт

Домашняя страница> Удаление ржавчины

УКАЗАТЕЛЬ ПОДЗАГОЛОВКОВ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ:

Введение в электролиз ржавчины
Пример того, чего можно достичь
Немного о химии ржавчины
Безопасность прежде всего
Метод
Особые соображения
Об очистке цветных металлов
A Специальный источник питания
Ссылки на другие участки ржавчины

Введение в электролиз ржавчины

Были случаи, когда мне нужно было иметь возможность аккуратно удалить ржавчину со стали и железных артефактов, и эта страница появилась в результате моих экспериментов по электролизу ржавчины. Я с уважением киваю различным страницам по удалению ржавчины, которые существовали до этой, и на которые я мог ссылаться, проводя свои первоначальные эксперименты. Я заметил, что на некоторых из этих сайтов были опущены детали, о которых, как мне казалось, экспериментатор должен знать, поэтому я решил опубликовать свой опыт и попытаться ответить на вопросы, на которые я хотел получить ответы.

Идея использования электричества для преобразования ржавчины обратно в железо не нова, и электролиз использовался для реставрации металла коллекционерами и археологами на протяжении десятилетий, и результаты могут быть очень впечатляющими: после надлежащей обработки виден блестящий металл.Однако точные требования иногда плохо понимаются, а оборудование часто грубовато по конструкции, хотя простая установка, построенная с использованием предметов домашнего обихода, вполне достаточна, если уделяется внимание определенным деталям. Обычно предлагаемое оборудование состоит из пластикового контейнера, некоторого количества стиральной соды, стальных пластин и зарядного устройства, хотя некоторые усовершенствования этого оборудования, в частности, замена зарядного устройства на соответствующий источник питания с ограничением по току, принесут дивиденды в виде улучшенных результатов. так что подробнее об этом позже.

Зачем использовать электролиз, если есть более простые методы?
Удаление ржавчины с помощью пескоструйной обработки или других абразивов, безусловно, очищает металл, но это не подходит для очень старых или ценных артефактов, поскольку разрушительно удаляет хороший металл вместе с ржавчиной.

Ржавчину можно растворить с помощью сильных кислот, но кислота разрушает и хороший металл. (Слабые кислоты, такие как уксус, просто не работают с сильно заржавевшими предметами.) Мне нужен был способ удалить только ржавчину и не более того, в надежде, что, возможно, даже попытаюсь спасти часть ржавого металла и электролитической ржавчины. удаление казалось лучшим способом продолжить.

Не заблуждайтесь, думая, что электролиз ржавчины — это волшебный или быстрый и простой способ удаления ржавчины. Установка устройства и условий для электролиза требует места и времени, а удаление рыхлой преобразованной ржавчины после завершения обработки также требует времени и довольно беспорядочно. Однако, если вы готовы приложить усилия, я считаю, что результаты того стоят.

Обратите внимание, что электролитическая очистка не работает с цветными металлами, такими как медь, бронза, латунь, олово, олово или алюминий.Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, редко образуются в результате электролитического воздействия, и поэтому процесс не может быть отменен электролитически. В случае сплавов меди и олова обработка будет безвредной, хотя я понимаю, что щелочной раствор может отрицательно повлиять на алюминий, и поэтому его не следует подвергать такой обработке.

Вернуться к началу

Пример того, чего можно достичь

Я считаю, что здесь было бы полезно привести пример результатов, которые могут быть получены с помощью электролитического процесса, и описать условия, при которых они были достигнуты.После долгих поисков подходящего предмета я наконец остановился на старой подкове, которую нашел несколько месяцев назад. Этой подкове, вероятно, было больше ста лет, и она находилась в особенно сильно корродированном состоянии, так как большую часть времени она зарыта в землю, где образовался толстый слой чешуйчатой ​​ржавчины, которая стерла все детали поверхности.

Слева находится фотография обуви, она явно находится в очень сильной коррозии, и лежащему под ней металлу, несомненно, были нанесены значительные повреждения.Обратите внимание, что даже в версии изображения с высоким разрешением невозможно различить детали поверхности, не видно гвоздей или их отверстий. Попытка очистить это будет представлять собой экстремальное испытание электролитического процесса, но я все равно решил попробовать, просто чтобы посмотреть, что можно спасти.

Первоначально обувь была подготовлена ​​к обработке с помощью небольшого напильника, который осторожно удалил небольшой участок ржавчины с одного края, чтобы обнажить металл, чтобы можно было выполнить электрическое соединение с помощью зажима «крокодил».Затем приготовили довольно слабый раствор из двадцати литров стиральной соды из расчета одна десертная ложка с горкой на каждые два литра — всего пятнадцать ложек с горкой, и был разработан метод подвешивания обуви.

Когда все было готово, башмак был подключен в качестве катода, подавался ток, ограниченный одной четвертью ампер, и все оставалось работать в течение 48 часов. По истечении отведенного времени обработанную обувь вынимали из ванны. Здесь следует упомянуть, что раствор оставался довольно прозрачным на всем протяжении, и никакой заметной коррозии анодных пластин не произошло, вероятно, это было связано с низким приложенным током и, следовательно, с низким напряжением, и огромной площадью анодных пластин относительно катод.

Вынутую обувь промывали под краном, чтобы удалить остатки раствора. Я обнаружил, что внешние слои ржавчины теперь можно просто отодвинуть, слегка надавив пальцами, чтобы обнажить сплошную черно-серую металлическую сердцевину. Сначала я очистил сердцевину пластиковой щеткой, но обнаружил, что она не удаляет полностью оставшиеся черные отложения. Даже в этот момент все выглядело очень обнадеживающе, несмотря на очевидные повреждения и эрозию, вызванные процессом ржавления, поскольку положение отверстий от гвоздей теперь было легко видно, и можно было увидеть зерно железа там, где оно было вытравлено. процесс ржавления.

В конце концов я решил слегка очистить обувь металлической щеткой, и это оказалось ответом, поскольку черные отложения теперь легко удалялись, открывая блестящую серую металлическую основу. Сами отверстия для гвоздей оказались немного трудновыполнимыми, но я обнаружил, что все, кроме одного, можно протолкнуть с помощью небольшой отвертки, а в оставшемся отверстии все еще остается обрубок гвоздя. Наконец, обувь прополоскали теплой водой, чтобы нагреть металл, и быстро вытерли насухо туалетной салфеткой, в то время как сохраненное тепло металла быстро высушило все оставшиеся влажные участки, сводя к минимуму вероятность повторного появления ржавчины.Наконец, чтобы защитить обувь от дальнейшей коррозии, на нее было нанесено покрытие из легкого масла.

Вернуться к началу

Немного о химии ржавчины

Так что же это за ржавчина, которая доставляет нам столько хлопот?
Химия, участвующая в образовании ржавчины, довольно сложна и выходит за рамки этой страницы и моего полного понимания, но сайт, объясняющий некоторые детали процесса, можно найти здесь:
Rust Chemistry.
Тем не менее, небольшая основная информация о процессе может быть интересна, поэтому я опишу здесь, что я понимаю о нем.Когда железный предмет подвергается воздействию воздуха и небольшого количества влаги, он подвергается процессу, известному как ржавчина. Эта ржавчина является результатом соединения некоторого количества железа с кислородом воздуха с образованием новых соединений, точная природа которых зависит от условий окружающей среды. Например, в простом случае стального инструмента, который медленно заржавел в сарае, вероятно, будут присутствовать две формы коррозии, которые нас интересуют:

1.) Внешний слой красной ржавчины — это поверхность, которую мы видим, и состоит в основном из соединения с химической формулой Fe 2 O 3 ( n H 2 O), известного как оксид железа. .Этот материал занимает гораздо больше объема, чем металл, который он заменяет, и в результате он имеет тенденцию отслаиваться от поверхности и, если это происходит в механических устройствах, может захватывать движущиеся части. Образование этого рыхлого слоя ржавчины представляет собой полную потерю металла из детали, которая не может быть восстановлена.

2.) Под этим внешним слоем красной ржавчины может быть обнаружен более твердый, более темный слой материала, имеющий почти пурпурно-серый вид на свежем воздухе. Этот слой часто находится в прямом контакте с поверхностью металла и может проводить электричество.Он имеет химическую формулу Fe 3 O 4 , которая имеет тот же химический состав, что и минерал магнетит, поэтому иногда его называют таковым, хотя чаще его называют просто «Черная ржавчина». Поскольку этот материал занимает тот же объем, что и исходное железо, особенности поверхности металла иногда могут быть сохранены в нем с небольшими искажениями, и, поскольку он имеет тенденцию оставаться прочно связанным с лежащим под ним металлом, он довольно устойчив к отслаиванию.

Поскольку реакция, участвующая в образовании ржавчины, является электрохимической, отсюда следует, что должна быть возможность каким-то образом обратить процесс вспять с помощью электричества, и это действительно так.До тех пор, пока полярность правильная с объектом, подключенным в качестве катода, можно химически восстановить часть черной ржавчины обратно до металлического железа с хорошей связью с исходным металлом. Во время этого процесса большая часть красной ржавчины превращается в Fe 3 O 4 и отделяется от поверхности, способствуя ее удалению после завершения преобразования.

Железный анод или положительный электрод следует рассматривать как расходный материал, и можно ожидать, что он будет подвержен коррозии в результате, прежде всего, присутствия молекулярного кислорода, соединяющегося с железом.Чтобы уменьшить это, можно использовать высококачественную нержавеющую сталь в качестве анода, хотя хром, присутствующий в нержавеющей стали, может образовывать ядовитые соединения хрома в электролите, поскольку он разрушается, что считается опасным и будет незаконно выбрасывать в канализацию в многие области. Также рекомендуется избегать оцинкованной стали, так как важно, чтобы цинк, никель, медь или подобные металлы не попадали в раствор, поскольку в противном случае на катоде может образоваться покрытие.

В процессе восстановления железо осаждается таким образом, чтобы оно было высоко реактивным, и на нем удивительно быстро образуется покрытие ржавчины, если оставить его влажным — фактически за считанные минуты, поэтому быстрое высыхание и нанесение защитного слоя является важным.Наконец, стоит упомянуть, что сам электролит не участвует в реакции, кроме как проводить электричество и обеспечивать щелочную среду, хотя уровень может немного снизиться из-за потерь из-за испарения и разложения воды на ее компоненты. газы. Если это произойдет в какой-либо степени, следует добавить простую воду, чтобы снова повысить уровень. Электролит также может несколько обесцветиться из-за продуктов ржавчины в суспензии, особенно при использовании более высоких токов, хотя это совершенно не влияет на процесс и нет необходимости менять раствор.

Вернуться к началу

Безопасность прежде всего

Перед тем, как приступить к описанию процедуры, следует упомянуть некоторые соображения безопасности.
Во-первых, используемый электролит является слабощелочным и, хотя он не считается опасным, следует избегать длительного контакта с кожей, и его необходимо держать подальше от глаз. Очевидно, что при попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Во-вторых, оборудование предполагает использование электроэнергии.Обычно встречающееся напряжение, обычно от 10 до 15 вольт, обычно не опасно, хотя, если контакт такой, что ток течет через тело, например, электрод в каждой руке, и руки были погружены в электролит на некоторое время и, следовательно, с высокой проводимостью, даже такое низкое напряжение может позволить опасному уровню тока течь через область груди, поэтому всегда отключайте питание перед перемещением разъемов. Очевидно, что существует также проблема с размещением сетевого оборудования рядом с жидкостью, поэтому необходимо руководствоваться здравым смыслом в отношении относительного расположения компонентов.

Важный момент касается производства взрывоопасных газов. Когда ток проходит через электролит, на электродах выделяются газообразный водород и кислород, которые при смешивании создают взрывоопасную смесь. Убедитесь, что процедура проводится в хорошо проветриваемом помещении, и избегайте искр или пламени поблизости. Имейте в виду, что при подключении или отключении разъемов во время подачи питания возникнет искра, и это может вызвать взрыв. Всегда отключайте сетевой трансформатор перед регулировкой разъемов электродов.

Мое последнее замечание по безопасности касается использования нержавеющей стали для анодов, и хотя я упоминал об этом ранее, я считаю, что это достаточно важно, чтобы упомянуть еще раз. Этот подход может показаться привлекательным, потому что этот анодный материал не будет ржаветь во время использования, и я видел этот материал, предложенный на некоторых веб-сайтах. Большая проблема заключается в том, что большинство нержавеющих сталей содержат металлический хром, и во время электролиза соединения хрома могут попадать в электролит. Соединения хрома очень ядовиты, и во многих странах их выброс в канализацию может быть незаконным.Я не совсем уверен, насколько это опасно, но в целях безопасности я рекомендую вам не использовать нержавеющую сталь в качестве материала анода.

Вернуться к началу

Метод

Во-первых, необходимо найти подходящий контейнер для электролита, достаточно большой, чтобы полностью погрузить очищаемый предмет, и я рекомендую контейнер из пластика, так как он полностью инертен и не проводит ток.


На этой фотографии показано оборудование, которое я использую в настоящее время для небольших проектов: пластиковый контейнер
, железные анодные пластины и специально сконструированный мной источник питания, который позволяет
контролировать ток.

Необходимо найти подходящий материал для анодов, и стальная пластина толщиной 0,5–1 мм, используемая для ремонта автомобилей, является хорошим выбором, так как ее можно легко разрезать и придать форму, и она недорогая, хотя ее нельзя гальванизировать или гальванизировать каким-либо иным образом. может привести к тому, что металл, используемый для покрытия, обычно цинк, образует соединения в электролите, которые могут повлиять на конечный результат. Металлическая пластина часто покрыта защитной масляной пленкой, и этот слой необходимо удалить с помощью растворителя или моющего средства перед использованием, и, очевидно, его нельзя красить — все, что может препятствовать прохождению электрического тока между металлическими пластинами и жидкостью. быть удаленным.

Металлическим анодам необходимо придать такую ​​форму, чтобы они подходили к внутренней части контейнера, чтобы часть каждой пластины выступала над уровнем воды, чтобы можно было выполнить соединение. Они должны иметь большую площадь поверхности по сравнению с поверхностью очищаемой детали и иметь возможность «видеть» большую часть поверхности детали со всех сторон, чтобы минимизировать площади, не подлежащие очистке из-за эффектов затенения, поскольку ток в электролите имеет тенденцию двигаться по прямым линиям, а не по углам.Анод, сделанный, например, из небольшого куска стального стержня, в какой-то степени подойдет, но его нельзя назвать удовлетворительным.

Следует помнить, что все анодные секции, если используется более одной, должны быть электрически связаны друг с другом с помощью зажимов и проволоки, и будет полезно включить пластину на дно ванны и, в идеале, на сетчатый анод поперек сверху, чтобы гарантировать, что деталь полностью окружена анодным материалом. Альтернативой может быть просто повернуть деталь на полпути, чтобы убедиться, что обработаны все поверхности, на которые нанесен эффект затенения.

Затем должен быть приготовлен щелочной электролит, и я считаю, что лучшим универсальным вариантом является раствор карбоната натрия, Na 2 CO 3 , поскольку он достаточно безопасен, а также доступен во многих странах. супермаркеты под различными торговыми марками. Будьте готовы к небольшому осаждению белого карбоната кальция, поскольку карбонат натрия реагирует с ионами кальция, присутствующими в водопроводной воде, особенно в регионах с жесткой водой, это имеет тенденцию сначала придавать раствору молочный оттенок, а затем покрывать изделие. и электроды со снежным осадком по мере его осаждения.При желании раствору можно дать постоять в течение дня или двух, чтобы дать этому осажденному химическому веществу время осесть на дно, а прозрачный раствор слить или отложения, оставшиеся там, где они оседают, на дне ванны извлекут из емкости. способ.

Предлагаемые концентрации растворов различаются, и любое разумное количество, согласующееся с проводимостью электричества, должно обеспечить адекватные результаты, хотя сейчас я регулярно использую довольно крепкий 10% раствор стиральной соды. Я немного поэкспериментировал с каустической содой, и подходящая концентрация для этого более сильного химического вещества была бы около 2%, хотя я не заметил никакой разницы в результатах между ними.Чтобы прояснить эти приведенные значения силы раствора, он просто указывает вес химического вещества, содержащегося в 100 мл раствора, так, например, 10% раствор будет включать растворение 10 граммов химического вещества в воде и доведение конечного объема до 100 мл. Очевидно, это то же самое, что 1 литр, содержащий 100 граммов химического вещества, и так далее. Помните, что при использовании каустической соды она сразу же повредит кожу при контакте, поэтому необходимо использовать соответствующую защиту.


На этой схеме показаны необходимые компоненты
и способ подключения.

Теперь требуется какой-то блок питания. Он должен обеспечивать постоянный ток низкого напряжения, и для этой цели часто рекомендуются зарядные устройства для аккумуляторов, хотя из-за низкого сопротивления электролита могут протекать большие токи, вызывая реальный риск повреждения зарядного устройства или даже возгорания. Даже если этого не происходит, результирующий ток слишком велик для преобразования хорошего качества, что приводит к чрезмерной эрозии анода и возможности образования отложений железа на катоде низкого качества, а относительно высокое напряжение, присутствующее на электролите, вызывает образование воды. чтобы разрезать его на составные части, в результате чего на катоде выделяется большое количество взрывоопасного водорода.Для дорогостоящих предметов необходимо немного доработать оборудование, но если зарядное устройство является единственным доступным вам источником тока, хорошим решением будет разместить автомобильную лампу малой мощности последовательно с резервуаром для электролиза, чтобы уменьшите ток до низкого значения, лампу на 12 В и 2,2 Вт или аналогичную можно использовать для ограничения тока примерно до 200 мА или около того, а для более высоких токов можно использовать лампы большей мощности — см. раздел «Особые соображения» ниже страницу для получения дополнительной информации.

Когда придет время подключать, соблюдайте правильную полярность — очищаемый элемент ДОЛЖЕН быть подключен к отрицательной клемме. Очень важно, чтобы электроды были подключены правильно, так как несоблюдение этого правила приведет к постепенному разрушению детали. Также требуется хорошее электрическое соединение с деталью, которое потребует удаления ржавчины с небольшого незаметного участка до блестящего металла для обеспечения хорошего контакта. Детали, состоящие более чем из одного компонента, например ловушка для джина, должны иметь все отдельные компоненты, электрически связанные с катодом.Это наиболее важно — не предполагайте, что компоненты будут электрически связаны просто своим тесным физическим контактом друг с другом. На фотографии слева показано, как мое оборудование очищает довольно ржавую ловушку для столбов. В версии с высоким разрешением этого изображения вы можете увидеть, как ловушка подвешена в растворе, а также то, что есть отдельные соединения с различными частями ловушки. Также видна обширная область анода, состоящая из четырех пластин, электрически соединенных вместе, и, несмотря на то, что электролит использовался в то время, когда была сделана фотография, электролит все еще прозрачный с очень небольшим образованием пузырьков.Это происходит главным образом из-за слабого протекающего тока, около четверти ампера, в результате чего на ванне появляется только небольшое напряжение.

После подготовки и подключения деталь можно подвесить и опустить в электролит, убедившись, что она не соприкасается со стальными пластинами анодов и с подачей электроэнергии. Первоначально на катоде не должно быть пузырьков, так как перепад напряжения должен быть недостаточным для разрушения воды и находится в районе 1,8 вольт, а если наблюдается более высокое напряжение, чем это, то ток может быть слишком большим или может быть слишком большим. может быть плохой контакт с изделием.Однако после завершения реакции будет наблюдаться повышение напряжения до более чем 2 вольт, а также образование пузырьков водорода из детали, и это может служить индикатором завершения процесса, хотя рекомендуется продлить время сверх этого на добрые 50%, чтобы все было завершено.

По прошествии соответствующего времени, обычно около 48 часов при четверти ампера для предмета среднего размера, можно выключить питание, вынуть предмет и произвести первоначальную очистку с помощью чистящей щетки или чего-то подобного во время работы. воды, позаботившись о том, чтобы потом быстро высушить его — использование горячей воды для стирки помогает сухому горку из-за его удерживаемого тепла.Завершающим этапом является тщательное удаление оставшихся черных продуктов конверсии с помощью небольшой проволочной щетки, а для защиты от дальнейшей коррозии можно нанести тонкий слой масла. Нет никакого риска чрезмерной обработки железного артефакта с помощью электролиза, поскольку чистое железо не подвержено влиянию процесса, и поэтому деталь может оставаться в электролите на неопределенное время, пока продолжает течь ток, чтобы защитить его от коррозии.

Некоторые детали могут состоять из компонентов, изготовленных из комбинации металлов, или могут иметь железные части с цинкованием или никелированием, или гальваникой.Такое покрытие и любые латунные компоненты кажутся совершенно незатронутыми, пока они имеют катодную защиту, будучи также подключенными к отрицательной клемме вместе с остальной частью артефакта, но, к сожалению, любая коррозия, присутствующая на этих цветных металлах, также, кажется, не затронута, и поэтому потребуется более традиционный процесс очистки. Мне еще предстоит провести тесты с алюминием, но пока я рекомендую вам не помещать в раствор какие-либо артефакты, содержащие алюминиевые компоненты.

Вернуться к началу

Особенности

Всегда есть ток.
Важно убедиться, что ток течет, пока деталь находится в электролите, поскольку именно катод в цепи защищает ее от коррозии. Если деталь останется в электролите без протекания тока, возможно, в зависимости от ее точного состава, она начнет корродировать, тем более, если соединения анода и катода закорочены вместе, поэтому, если необходимо выключен, удалите также компоненты из электролита.

Напряжение и ток.
Хотя использование зарядного устройства в качестве источника питания постоянного тока позволит справиться со случайными деталями и может дать разумные результаты, для получения лучших результатов или ценных деталей необходимо уделять внимание протекающему току. Проще говоря, если позволить слишком сильному току течь с самого начала, осажденное железо будет очень пористым и, возможно, оторвется от поверхности, и быстрое образование пузырьков водорода может привести к срыву ржавчины, которую, возможно, можно было бы восстановить более щадящими методами.Если вы обнаружите, что аноды сильно ржавеют, раствор сильно пузырится, а электроль сильно обесцвечивается, сила тока слишком высока.

Вот почему я считаю необходимым ограничить ток до максимального значения в зависимости от предполагаемой площади поверхности очищаемой детали, и, хотя мнения расходятся относительно точной плотности тока, я использую и рекомендую значение примерно 1 мА на квадрат. сантиметра, так как это обеспечивает хорошую скорость преобразования, позволяя раствору оставаться прозрачным, а коррозию анода сводить к минимуму.Очевидно, что попытка оценить площадь поверхности может быть сложной задачей для сложной детали, поэтому просто сделайте разумное предположение — здесь большая широта, и нам не нужно быть точными, но мы ошибаемся. Процесс следует оставить на несколько дней на этом уровне, чтобы обеспечить полное преобразование, или до тех пор, пока не будет наблюдаться небольшое повышение напряжения на ванне.

Предотвращение образования ржавчины во время окончательной очистки
Процесс мытья и очистки водой после электролитической обработки позволяет повторно заржаветь детали до того, как появится возможность полностью высохнуть, что может испортить отделку.Одна система, которую я иногда использую, помогает избежать этого, полностью удаляя воду с последних стадий, и этот процесс, хотя и громоздкий, работает хорошо и описан здесь: чистой водой, где он протирается пластиковой щеткой, чтобы удалить большую часть ржавчины и подобных копоти продуктов конверсии, и хорошо ополаскивается для удаления стиральной соды. Затем его очищают и ополаскивают метиловым спиртом (подойдет чистый спирт), чтобы удалить воду вместе с большим количеством ржавчины, и дают высохнуть.Теперь можно выполнить окончательную очистку сухой детали, а когда этот этап будет завершен, ржавую пыль можно будет смыть, снова используя растворитель, например, метиловый спирт. Как только он испарится, при желании на изделие можно нанести окончательное покрытие маслом или краской. Важно отметить, что растворители могут быть опасными при вдыхании или обращении с ними, поэтому эти этапы следует выполнять только на открытом воздухе с соответствующей защитой и в соответствии с инструкциями и предупреждениями, относящимися к конкретным используемым растворителям.

Покраска обработанного предмета
Я получил довольно много информации относительно того, подходит ли поверхность обработанного металла для окраски без дополнительной обработки. По правде говоря, я не знаю, потому что я еще не пробовал это — мои изделия либо оставлены как есть, либо покрыты маслом. Я приветствую мнения по этому поводу и постараюсь провести несколько экспериментов. Тем не менее, я бы посоветовал нанести слой «красной свинцовой» грунтовки, а затем обычную металлическую краску, и что вероятность образования ржавчины под краской будет небольшой.

Вернуться к началу

Об очистке цветных металлов

Я получил довольно много писем об очистке цветных металлов, таких как медь, бронза, свинец и серебро. Некоторые из этих металлов часто встречаются, например, в монетах, поэтому необходимо пытаться очищать артефакты, сделанные из этих или подобных металлов. Продукты коррозии, обнаруженные на этих металлах, не образуются в результате электролитического воздействия, и поэтому процесс не может быть обращен электролитически, и могут возникнуть повреждения, если попытаться очистить определенные металлы таким образом.До сих пор мой опыт в основном касался консервации корродированных железных или стальных артефактов, поэтому я не могу дать много практических советов по очистке и сохранению таких предметов, хотя есть очень информативный сайт, посвященный именно Это место, и хотя оно в основном связано с артефактами, извлеченными из среды с соленой водой, предоставленная информация должна оказаться очень полезной:
Conserving Underwater Archeology.

Вернуться к началу

A Блок питания специального назначения

Идея создания источника питания может показаться сложной задачей для любого, кто не знаком с электроникой, но для тех, кто интересуется, способен или знает кого-то, имеющего опыт в таких вопросах, я опишу детали такого источника, чтобы можно было быть построенным.


На этой схеме показаны компоненты, необходимые для создания регулируемого источника питания с ограничением по току
, подходящего для небольших и средних проектов по удалению ржавчины.
Значения и назначение компонентов см. В таблице ниже.
C1, C2 Электролитики 2200 мкФ для сглаживания.
Использование двух сократит ток пульсаций на каждом вдвое.
C3 0,47 мкФ развязка для стабильности
C4 0,22 мкФ развязка для стабильности
R1 820 Ом
R2 резистор, RR Требуемый предел тока, R
1 Ом = прибл.500 мА
5 Ом = прибл. 100 мА
VR1 Переменный резистор 10 кОм для настройки напряжения.
SW1 4-х полюсный переключатель для выбора тока.

Эта схема представляет собой простой источник питания, построенный на микросхеме регулятора напряжения L200, доступной у большинства поставщиков электроники, и многие другие микросхемы регулятора будут выполнять ту же работу. Этот конкретный имеет внутреннее ограничение по максимальному току в 2 ампера, которого будет более чем достаточно даже для довольно больших частей, и более низкие токи могут быть выбраны при необходимости в соответствии со значениями соответствующих резисторов, значения для них в зависимости от индивидуальных требований и руководств. по таблице выше.Помните, что для этой работы определенно лучше медленнее, и мой источник питания имеет ограничение в 100 мА при минимальном значении, с 500 мА и 1 ампер в качестве промежуточных настроек в дополнение к максимальному выходу в 2 ампера.

Что касается принципиальной схемы, R4 постоянно подключен, и когда переключатель находится в положении 1, он настроен на самый низкий требуемый ток. Положение 4 обходит любые ограничивающие сопротивления и вызывает внутренний предел, который составляет максимум 2 ампера, в то время как позиции 2 и 3 предназначены для обеспечения промежуточных настроек тока в соответствии с используемыми сопротивлениями, хотя вполне возможно включить более двух промежуточных настроек. указывается с помощью соответствующего переключателя, это просто вопрос личного выбора.Регулируемое выходное напряжение также может быть установлено с помощью переменного резистора, если это необходимо, и это сделает оборудование более универсальным, хотя возможность изменять регулируемое напряжение не требуется, и можно использовать фиксированный резистор номиналом, определяемым экспериментально. зашитый проводом, чтобы обеспечить напряжение около 10-15 вольт.

Сам блок регулятора должен быть установлен на большом эффективном радиаторе, чтобы обеспечить его работу при приемлемой температуре, и я рекомендую спецификацию 2.2 ° на ватт с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы избежать проблем при работе на полном токе или в условиях непреднамеренного короткого замыкания. Узел трансформатора и выпрямителя должен быть построен для обеспечения указанной выше цепи постоянным током при соответствующем напряжении, и трансформатор с вторичной обмоткой от 12 до 15 вольт при номинальной мощности 50 ВА должен быть подходящим, а мостовой выпрямитель рассчитан на Предлагается 5 ампер. Очевидно, что компоненты высокого напряжения, такие как сетевой трансформатор, должны устанавливаться и подключаться только компетентным лицом, так как задействованные напряжения смертельны.Включение амперметра является роскошью, но может дать полезную индикацию фактического протекающего тока, поскольку он не всегда может соответствовать установленному пределу тока, и такое состояние может указывать на плохое соединение с деталью, электролит низкой прочности и т. Д. . Здесь идеально подойдет измеритель с отклонением полной шкалы в 2 ампера. Я также считаю полезным иметь возможность контролировать напряжение, возникающее в ванне, и, поскольку напряжение здесь редко поднимается намного выше 2 вольт, для обеспечения точности необходим вольтметр с низкими показаниями, и я считаю, что портативный цифровой мультиметр дает необходимую точность при эти напряжения, в то же время невосприимчивые к повреждению, если он окажется под воздействием полного напряжения холостого хода.

Что касается фактической конструкции, компоновка схемы не критична, и она может быть построена на односторонней медной ламинатной плате или с использованием маркировочной ленты, но важно, чтобы развязывающие конденсаторы C3 и C4 были установлены как можно ближе к контактам регулятора. можно избежать проблем с нестабильностью и использовать соответствующий радиатор. Корпус для этого проекта может быть практически любым, в который компоненты могут поместиться физически, при условии, что имеется множество вентиляционных отверстий для предотвращения повышения внутренней температуры, а любые точки с высоким напряжением защищены от случайного прикосновения любопытными пальцами или зондированием. отвертка.Если выбран металлический корпус, я предлагаю заземлить корпус.

Вернуться к началу

Другие ссылки на удаление электролитической ржавчины

Ниже приведены ссылки на другие страницы в Интернете, посвященные электролитическому удалению ржавчины, в случайном порядке. Надеюсь, что на их сайтах и ​​на моем вы лучше поймете используемые методы.

Электролитическая очистка

Электролиз — Удаление ржавчины

Удаление ржавчины с помощью электролиза

Электролитическое удаление ржавчины


Надеюсь, информация, которую я предоставил на этой странице
, будет как информативной, так и полезной.
Счастливого уничтожения ржавчины!

Вернуться к началу

Если у вас есть какие-либо комментарии или предложения по дополнениям или исправлениям к этой странице
, пожалуйста, напишите мне по этому адресу:

Включите JaveScript!

© Эндрю Весткотт 2003-2021

DIY Tech: Удаление ржавчины с помощью электролиза

Rust. Это неприятное красновато-коричневое соединение, также известное как оксид железа, которое возникает, когда железо или сплав, содержащий железо, например сталь, подвергается воздействию кислорода и влаги в течение длительного периода времени.Со временем кислород соединяется с металлом, образуя электрохимическую реакцию между железом и кислородом, которая превращается в оксид железа — злейшего врага металла. Для автолюбителей ржавчина может означать катастрофу и может быть сигналом о надвигающейся смерти транспортного средства. Ржавчина может быстро распространяться подобно раку, если ее не устранить быстро или должным образом.

Удаление ржавчины с металла может быть сложной задачей, но это возможно. Есть несколько способов избавиться от ржавчины, используя обычные бытовые чистящие средства и продукты, которые у вас, вероятно, уже есть.Мы собираемся показать вам некоторые хитрости, которые могут просто сохранить тот компонент, который вы положили в кучу хлама.

Что вам понадобится:

  • Большой пластиковый контейнер или любой тип непроводящего контейнера
  • Зарядное устройство — подходящее зарядное устройство, способное производить минимум 6-10 вольт постоянного тока
  • Проводящие электроды . Металлические стержни для небольших работ, но мы предлагаем большой лист металла для ускорения процесса
  • Сода для стирки Arm and Hammer, также называемая стиральной содой
  • Проволока и / или кабели для соединения электродов
  • Дистиллированная вода
  • Небольшая длина проволоки для подвешивания проржавевшей части к раствору.
  • Резиновые перчатки и защитные очки — безопасность прежде всего!

Подготовка деталей и процедура удаления ржавчины

В зависимости от типа металлической поверхности, которую вы пытаетесь очистить, вы можете использовать шерстяную подушку, стальную вату или проволочную щетку, чтобы избавиться от скоплений ржавчины.Просто потрите или соскребите рыхлую ржавчину, пока весь налет не исчезнет. Самое главное — удалить грязь, масло и жир, которые могут повлиять на процесс электролиза.

Электролиз — наименее разрушительный и наиболее тщательный метод удаления окисления. Электролиз не требует абразивных шлифовальных машин, проволочных кругов или скребков, и при правильном выполнении может эффективно удалить ржавчину и окисление с всего, что сделано из стали, чугуна или кованого железа.

Что такое электролиз?

Электролиз — это метод восстановления поверхностной ржавчины на железе с использованием электричества для разложения воды на водород и кислород.Электролитический метод, также известный как электролиз, включает использование прохождения электрического тока через щелочной раствор или электролит для преобразования некоторых продуктов коррозии в более стабильную форму, при этом оставшаяся часть продуктов коррозии разрушается путем преобразования это в неплотно связанный, легко удаляемый осадок. Чтобы протестировать процесс электролиза, мы использовали некоторые оставшиеся куски лома от панели кузова Datsun 510 нашего проекта. С более чем 40-летней ржавчиной и коррозией на этих панелях, это станет настоящим испытанием процесса удаления ржавчины.

Начните процесс с использования пластикового непроводящего контейнера для жидкого раствора. Подойдет контейнер любой формы или размера, достаточно глубокий, чтобы в нем было достаточно воды, чтобы покрыть ржавый предмет.

Добавьте воды в емкость. Мы предлагаем использовать дистиллированную воду вместо водопроводной, так как в водопроводной воде есть дополнительные элементы, которые могут повлиять на общий процесс электролиза. Добавьте в емкость примерно одну столовую ложку стиральной соды на галлон воды. Стиральную соду можно найти в местном продуктовом магазине и в разделе бытовой химии.При смешивании раствор электролита станет мутно-белым, но он быстро исчезнет, ​​как только сода полностью растворится. Всегда надевайте защитные перчатки и очки при работе с любой электролизной ванной.

Поместите электроды в контейнер и установите их так, чтобы они удерживались на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не могли двигаться или касаться очищаемой детали, которая будет помещена в центр контейнера.

Соедините электроды вместе проводом или кабелями.Мы использовали гаечный ключ и болт в качестве электрода и связали их вместе куском проволоки. В процессе удаления ржавчины он станет так называемым анодом.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине. Мы использовали кусок дерева и повесили кусок проволоки на нашу ржавую металлическую деталь. Деталь, которую нужно очистить, — это катод. Анод и катод никогда не должны соприкасаться друг с другом, так как это вызовет короткое замыкание.

Подсоедините оба провода к зарядному устройству.Используйте подходящее зарядное устройство, способное производить постоянный ток от 6 до 10 вольт постоянного тока при 2 амперах или больше. Поместите отрицательный провод (черный) на очищаемую деталь. Присоедините отрицательный вывод (красный) к электроду, в нашем случае гаечный ключ и болт. Неправильная установка клемм приведет к тому, что электролиз буквально съест (растворит) вашу деталь.

Мы запустили зарядное устройство и через несколько секунд стали свидетелями того, как маленькие пузырьки поднимаются из части, взвешенной в смеси.Мы настоятельно рекомендуем вам проводить процесс электролиза в хорошо вентилируемом помещении, так как водород и кислород удаляются из крошечных пузырьков; эта комбинация газов может стать взрывоопасной, если возникнет искра.

Процесс обучения

После запуска процесса электролиза в течение более 30 минут мы были разочарованы тем, что с поверхности нашей тестовой панели было удалено минимальное количество ржавчины. После дальнейшего анализа мы пришли к выводу, что наши электроды были слишком маленькими для того, чтобы реакция электролиза могла работать эффективно.Мы быстро вытащили большие пушки и заменили их стальным листом толщиной в четверть дюйма.

Мы снова включили зарядное устройство и сидели в трепете, вода быстро приобрела коричневато-оранжевый оттенок, а ржавчина начала подниматься и собираться на электроде. Как долго нужно запускать процесс электролиза? Требуемое время зависит от размера объекта и количества ржавчины. Обычно время очистки умеренно заржавевших предметов составляет несколько часов. Сильно заржавевшие предметы можно оставить на ночь.

В зависимости от размера электрода, время от времени может потребоваться его чистка. Мы вытащили стальной лист, счистили налет деревянной палкой и снова погрузили в раствор, чтобы продолжить процесс. Менее чем через три часа мы вытащили нашу металлическую деталь, чтобы начать процесс окончательной очистки.

Final Prep

После извлечения детали или деталей из электролизной ванны мы использовали щетку из медной проволоки, чтобы очистить поверхность, а затем промыли ее холодной водой.Если осталась дополнительная ржавчина, повторите процесс. После того, как процесс будет завершен к вашему удовлетворению, немедленно высушите деталь, чтобы предотвратить повторное появление ржавчины.

Мы применили жидкость для предотвращения ржавчины на водной основе под названием Dry Coat from Metal Rescue. После нанесения прозрачное защитное покрытие высыхает на ощупь в течение 30 минут при условиях окружающей среды. Он не притягивает грязь или пыль к металлическим частям и не оставляет масляных следов.

К настоящему времени вы заметили, что обработанная деталь имеет участки черного цвета.Электрический ток, протекающий через раствор воды и электролита, превратит красную ржавчину в черную ржавчину (черный оксид). Черный оксид считается хорошим веществом для любой металлической поверхности и представляет собой стабильное соединение, которое больше не желает вступать в реакцию с кислородом, как это делает красная ржавчина.

Последний шаг — использовать грунтовку для травления, предназначенную для предотвращения повторного появления ржавчины в будущем. А лучшая часть процесса электролиза? Поскольку раствор электролита не считается токсичным и содержит большое количество железа, он считается отличным удобрением для вашего газона!

Удаление ржавчины с помощью электролиза и ножниц

Я давно говорил, что напишу пост об удалении ржавчины с помощью электролиза.Я наконец-то добрался до этого. В этом приложении электролиз использует электричество для удаления ржавчины с объекта, погруженного в жидкость, проводящую электричество. Это так просто, как кажется, и очень эффективно. Чтобы использовать его, вам понадобится дешевое автомобильное зарядное устройство, немного провода, пластиковая ванна, пищевая сода, металлический лом и что-нибудь ржавое.

Для обеспечения электричеством вам понадобится источник постоянного тока. Самый дешевый и простой способ сделать это — использовать автомобильное зарядное устройство.Для зарядного устройства понадобится «тупой». Некоторые современные зарядные устройства способны распознавать короткие замыкания и автоматически регулировать ток зарядки. Они вам не нужны, потому что они достаточно умны, чтобы понимать, что они не используются от батареи. «Тупой» просто выдает ток при включении. Именно то, что вам нужно.

Далее вам понадобится жидкость, которая хорошо проводит электричество. Вода имеется в наличии, но сама по себе не проводит электричество. К счастью, вы можете добавить в него пищевую соду или стиральную соду, чтобы решить эту проблему.Многие сайты в Интернете рекомендуют стиральную соду и говорят, что она действует лучше, чем пищевая сода. По своему опыту я обнаружил, что пищевая сода эффективна и растворяется легче, чем сода для стирки. Обычно я просто бросаю одну-две ложки в воду и перемешиваю. Я уверен, что есть идеальное соотношение, но оно отлично работает, если вы его используете.

Вам также понадобится металл. Один кусок металла, который вам понадобится, — это лом стали или железа. Этот кусок называется анодом и притягивает ржавчину. Другой кусок металла, который вам понадобится, — это то, с чего нужно удалить ржавчину.Чтобы найти этот предмет, я съездил на блошиный рынок и нашел несколько ножниц на общую сумму около 5 долларов. Те, что на верхнем изображении ниже, были изготовлены Комптон Сервис, а те, что на нижнем изображении, были изготовлены мастером.

Для начала найдите подходящую пластиковую ванну и наполните ее водой, достаточной для того, чтобы погрузить в нее ржавый предмет. Смешайте пищевую соду или стиральную соду с водой, пока она не растворится. Затем вставьте жертвенный анод. Возьмите ржавый предмет и удалите ржавчину в небольшом пятне.Затем оберните провод вокруг оголенного участка и подключите другой конец к отрицательному (черному) зажиму зарядного устройства. Присоедините положительный (красный) зажим к аноду. При необходимости используйте проволоку на аноде, чтобы зажим не попал в воду. Теперь подключите зарядное устройство. Теперь вы должны увидеть пузыри, выходящие с поверхности вашего ржавого предмета. Поздравляю, это работает. Посмотрите мой модный рисунок ниже, чтобы проиллюстрировать приведенные выше инструкции.

Пара подробностей. Не меняйте полярность.Если вы это сделаете, вы заржете на своем объекте больше, чем он есть на самом деле. Пузырьки водородные. Некоторые говорят, что на улице нужно проводить только электролиз, чтобы не взорваться. Я всегда без проблем запускаю его в своем гараже. Если вы поднесете пламя к поверхности воды в том месте, где находятся пузыри, вы получите приятный хлопковый хлопок… не то чтобы я, конечно, сделал это. Лучший анод — это графитовый стержень, потому что он никогда не расходуется в процессе, а у меня его нет. Если после включения вы видите только пузыри на проводах, у вас плохое соединение.Покачивайте провода или улучшайте соединение, пока на металлических деталях не появятся пузырьки. Этот процесс отлично работает с хромированными предметами, такими как инструменты с ржавыми пятнами. Если хром в отдельных местах отклеился, он оторвется. Это повлияет даже на пятна вокруг отслаивающегося хрома, потому что он, возможно, уже отсоединился на молекулярном уровне. Если у вас есть предмет с черным оксидным покрытием, он удалит его так же легко, как и ржавчину. Если вам нужно более подробное описание процесса и науки, лежащей в основе удаления ржавчины с помощью электролиза, посетите эти два сайта: Link1 и Link2.

Давайте посмотрим, как работает электролиз, на паре пар ножниц. Ниже моя модная ванна, аноды и пара ложек пищевой соды. Я использую дешевые куски арматуры для анодов.

Вот ножницы в ванне, все замотанные водой. Позже я добавил перемычку между двумя половинками ножниц, чтобы они одинаково воздействовали на обе стороны.

Вот крупный план ножниц с протекающим электричеством. Вы можете видеть, как на поверхности образуются и поднимаются пузырьки водорода.Их образование может сбить рыхлую ржавчину

Время, в течение которого он может поработать, зависит от того, насколько ржавый объект и какой у вас ток. По моему опыту, если дать ему поработать слишком долго, проблем нет. После того, как он будет закончен, участки, покрытые ржавчиной, теперь будут покрыты черным шламом, как показано ниже. В зависимости от того, насколько ржавым был объект, поверхность воды может быть покрыта ржавой пеной. Вода также может стать темно-коричневой от ржавчины. У этих ножниц был только светло-коричневый цвет с хлопьями ржавчины на дне ванны.Грязную воду можно использовать снова и снова.

Конечно, необходимо удалить и черный осадок. Я решил попробовать нанести струйную очистку, чтобы удалить осадок. Частичные и окончательные результаты показаны ниже. Я понимаю, что мог бы просто взорвать ржавый объект без применения электролиза, но все равно решил попробовать. В результате получается матово-серая слегка текстурированная поверхность.

Обычно я очищаю черный осадок, вытирая его зеленой подушечкой Brillo и промываю водой.С помощью этого метода вы получите гладкую поверхность с черными пятнами. Это больше работы, но я предпочитаю результаты. Инструменты сохраняют состаренный вид.

Как только с поверхности будет удален черный осадок, они сразу же начнут ржаветь. Поэтому обязательно используйте масло, воск или что-нибудь еще для защиты поверхности. Прежде чем собрать ножницы, я их заточил. Для этого я поместил их в тиски Prentiss и провел пилкой по режущим кромкам.

Теперь оба набора можно собрать вместе и они готовы к использованию.Неплохо за 5 долларов, пару ампер и немного смазки для локтей.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Очистка после удаления ржавчины с помощью электролиза

На этом этапе эксперимента ржавая сталь находилась на электролизе около двух часов. Вы обнаружите, что меньшие и менее ржавые детали займут меньше времени, а большие — больше.

Пена и Мрак

При использовании довольно ржавого оборудования и простого стального анода при электролизе на поверхности образуется очень большой слой пузырящейся грязи, а также не менее неприятный на вид осадок на дне емкости.

Противная пена из такой маленькой части.

Этот химический суп обычно ржавого коричневого цвета с небольшими белыми завитками, которые образуют узоры, напоминающие форму очищаемого материала.Интересно, что химики говорят нам, что все это относительно безвредно и состоит из гидратированных оксидов железа, диоксида углерода и некоторых других захваченных газов (кислорода и водорода). Конечно, будут также небольшие загрязнения в зависимости от того, какие детали очищаются. Но в целом это не более химически, чем то, что мы добавляем.

Мне сказали, что это можно буквально выбросить в канализацию, так как это ржавая вода с небольшим количеством стиральной соды.Это похоже на то, что уже попадает в городскую канализацию, поскольку стиральные машины и водоумягчители сбрасывают сточные воды через чугунные трубы, я полагаю.

Проверка анода

После отключения питания и снятия анода становится очевидным, почему во время очистки ток уменьшился. Стальной лист временного анода стал покрыт менее проводящим материалом.

Протекторный анод из листовой стали после электролиза.

Очистив анод водопроводной водой, снова вставив его в контейнер, а затем подав мощность, снова увеличили ток до 700 миллиампер.

Очистка очищенной детали

Выключив питание, удалите формально заржавевший кусок из емкости для электролиза и визуально проверьте, не осталось ли ржавчины. Вы можете отнести его в раковину для очистки, а затем при необходимости переустановить в емкость для дальнейшего электролиза.

Изделие будет покрыто черным веществом, которое представляет собой соединение железа, отличное от первоначальной ржавчины. Часть этого черного налета снимается при движении пальцами (на этом этапе они закрыты резиновыми перчатками).

Ржавчина, превращенная в магнетит или мелкое железо?

Мне не удалось привлечь какой-либо из этого черного материала с помощью магнита, что меня удивило. Поскольку я не химик, я не знаю, что это именно.

Черный материал все еще прикреплен достаточно, чтобы его удалить. Я считаю, что правильный подход:

  1. Щетка с латунной щетиной для удаления большей ее части. Латунь достаточно мягкая, чтобы не поцарапать железо или сталь.
  2. Затем зубная щетка и немного мыла.
  3. Затем следует губка для мытья посуды Scotch.
  4. И напоследок тщательно промыть

Защита от ржавчины

Теперь у вас есть достаточно чистый металл на основе железа, влажный и подверженный воздействию воздуха.Он заржавеет.

Вытрите полотенцем (нет, не декоративным — это для гостей). Затем полностью высушите его феном.

Затем, в зависимости от того, что вы запланировали для него, покройте его обильным слоем WD-40, масла 3-в-1, средства для предотвращения ржавчины (Boeshield T-9) или покрасьте. Чтобы предотвратить появление ржавчины на инструментах, подумайте об использовании некоторых методов снижения влажности.

Наконец, давайте ответим на несколько вопросов о том, что происходит в процессе, и можем ли мы придумать лучший материал для анода. — а не стальной лист, покрытый коррозией.


Удаление ржавчины с помощью электролиза | WB8NBS

Зачем вы это делаете?

Если вы человек, который покупает новые вещи только в большом апельсиновом магазине, вам, вероятно, не нужно удалять ржавчину. Я пенсионер, и у меня больше времени, чем денег. Другими словами, «Скряга». Я наблюдаю за распродажами в гараже и поместье со старыми инструментами, которые могу использовать. Мой гараж полон отреставрированных инструментов, большинство из которых настроено так же хорошо или лучше, чем когда они были новыми. «Они не делают их, как раньше», безусловно, верно в отношении ручных деревообрабатывающих инструментов.

Это мой самый любимый ручной рубанок. На блошином рынке все открытые поверхности были покрыты хорошей ржавчиной, и, к большему сожалению, кто-то покрыл ржавчину лаком. Теперь это прекрасно работает.

Stanley 5 1/4 Derusted and Tuned

Удаление ржавчины не ограничивается инструментами. Существует активная группа в Facebook для людей, использующих электролиз в больших резервуарах для очистки чугунной посуды с барахолок. Это нужно для старых автомобильных запчастей. Я даже видел, как кто-то стер ржавчину с целой машины. Рядом с моим домом раньше был ресторан «Ки-Вестер», в холле стояла испанская пушка, извлеченная из воды у Флориды, очищенная с помощью электролиза.На табличке было написано, что он пролежал в баке несколько месяцев.

Есть степени ржавчины. Я избегаю инструментов с участками, похожими на корки. Их можно очистить (с трудом), но на поверхности останется ямка, которая может или не может повлиять на работу инструмента. Равномерный слой поверхностной ржавчины, даже если он тяжелый, обычно счищается до пригодной для использования поверхности.

Электролиз не повредит лежащее в основе железо, но фактически не удалит ржавчину. Он просто превращает красный оксид в черную форму, которая легко счищается, так что работа локтями все равно остается.Электролиз сам по себе не удалит краску или покрытие. Но если краска рыхлая, она может отслоиться при очистке. У меня не было проблем с отрывом Japanning, используемого на ручных самолетах, хотя любое покрытие, которое заржавело под ним, может отделиться независимо от используемого метода очистки.

Компоненты

Это то, что вам нужно для начала.

Водонепроницаемый контейнер , достаточно большой, чтобы погрузить в воду объект. Лучше всего использовать пластик. Металлический контейнер может вызвать короткое замыкание, хотя я видел, как люди с хорошими результатами использовали стальные ванны.Я обычно использую ведро на шесть или три галлона. Некоторые из чугунной посуды используют бочки.

Маленький танк в действии

С объектами, которые не помещаются в ведро, можно справиться, сделав соответствующий резервуар. Я удалил ржавчину с нескольких полотен ручной пилы в самодельном лотке, состоящем из фанерного дна и обрезков по бокам. Я выложил лоток полиэтиленовой пленкой и положил электроды на дно.

Поднос для очистки пилы от обрезков

Такой плоский поднос подходит только для одной стороны утюга.Вы должны переворачивать его каждые полчаса или около того. Также я обнаружил, что пластиковые сетчатые изоляторы оставили рисунок на пильном полотне. Чтобы уменьшить это, просто перемещайте лезвие немного каждые 15 минут.

Лезвие ручной пилы под электролизом

Удаление ржавчины и чистка могут стать грязным занятием, поэтому лучше делать это вне дома. Обычно я выхожу на подъездную дорожку и вытираю старую пластиковую вывеску. Это хорошее применение для тех плакатов, которые остались после дня выборов.

Анод (или аноды) на внутренней кромке резервуара . Аноды подключаются к плюсовой клемме источника питания. Стальные пластины хороши, я видел порезанные банки из-под кофе, выброшенные ножовки и даже арматуру. Удалите краску или другое покрытие, обращенное внутрь резервуара, иначе они не будут работать. Некоторые люди предостерегают от использования нержавеющей стали из-за возможного загрязнения электролита тяжелыми металлами. Тем не менее, пользователи посуды на Facebook рекомендуют использовать ТОЛЬКО нержавеющую сталь, а я использую нержавеющую тарелку, полученную из электронного оборудования, согнутую, чтобы закрепить ее по бокам ведер.

Избегайте алюминия и оцинкованной стали. Алюминий исчезнет, ​​а цинк загрязнит электролит.

Хорошая идея — добавить слой пористой электроизоляции. Слишком часто один из предметов попадает в резервуар и может вызвать короткое замыкание источника питания. Я использую пластиковую сетку, вырезанную из ящика для молока, поверх моих больших анодов. Иногда пластины необходимо очищать, поэтому сделайте изоляцию съемной. Несколько анодных электродов должны быть электрически соединены друг с другом.

Маленькие электроды, большие электроды

Источник постоянного тока .Это может быть от 3 до 24 вольт, обычно используется автомобильное зарядное устройство. Небольшой на 6-15 ампер вполне подойдет, многие из них появляются на гаражных распродажах. Попытайтесь получить один с измерителем, чтобы вы могли видеть, потребляете ли вы слишком много или слишком мало тока, и бонусные баллы, если зарядное устройство имеет настройку на шесть вольт. Понижение напряжения с 12 до 6 вольт — простой способ довести ток до допустимого диапазона, если вы смешаете слишком сильный электролит.

Зарядные устройства

Некоторые новые зарядные устройства имеют встроенную защиту от короткого замыкания и не запускаются, если на выводах не обнаруживается хоть какое-то напряжение.Зарядное устройство наверху справа имеет положение «Активировать», которое будет подавать ток в разряженную батарею, несмотря ни на что. Также обратите внимание на действительно старые зарядные устройства с выпрямителями Selenium. Они работают, но неэффективны, и если вы закоротите один достаточно долго, чтобы перегореть выпрямитель, вы, , не поверите, , как плохо он пахнет. ДАМХИКТ.

Есть люди, использующие отброшенные блоки питания для ПК для электролиза, но это выходит за рамки данной статьи.

Электролит для придания раствору электропроводности.Классическим электролитом является сода для мытья рук и молотка (карбонат натрия), растворенная в простой воде. Его продают во многих супермаркетах. Пищевая сода (бикарбонат натрия) работает, но стоит дороже. Люди также используют Borax, но я не пробовал. Все это нетоксично, вы можете вылить его в канализацию или на лужайку, когда закончите.

Карбонат натрия

Исходный рецепт — одна столовая ложка на галлон воды. Это примерно горстка в пяти галлонах. Стиральная сода плохо растворяется в холодной воде, если нагреть первый галлон, она растворится лучше.Я наполняю бак наполовину, затем наливаю воду, нагретую в старом кофейнике. Перемешайте, пока карбонат не растворится, затем заполните резервуар до конца. Нерастворенный порошок, оставшийся на дне резервуара, в конечном итоге перейдет в раствор, потому что смесь нагревается под действием нагревающего тока, который постепенно увеличивает потребляемую мощность, что может привести к перегрузке зарядного устройства спустя долгое время после его запуска.

Чистящие инструменты. Опять же, электролиз не удаляет ржавчину, он меняет ее форму, которая легко стирается.Большинство химических методов удаления ржавчины в этом отношении одинаковы. Мой любимый инструмент для чистки — щетка с латунной щетиной. Достаточно жесткий, чтобы удалить черный оксид, но не настолько жесткий, чтобы поцарапать чугун. Латунь не закругляется по краям, которые нельзя закруглять, как у самолета. Для этого подойдут вращающиеся щетки из стальной проволоки. Раньше латунные щетки были обычным явлением в отделе барбекю в хозяйственных магазинах, но в наши дни я вижу только сталь. Другой источник — щетки для замши из мастерской по ремонту обуви.

Подойдут и жесткие пластмассовые щетки, часто используются чистящие диски Scotch Brite.

Станция очистки

Поставьте ведро с чистой водой рядом с местом для чистки. Если оттереть кусок железа, он снова очень быстро вспыхнет ржавчиной в воздухе. Самый простой способ избежать повторного появления ржавчины — хранить очищенные детали в пресной воде. Это может показаться нелогичным, но это удерживает кислород от металла, пока вы не будете готовы высушить изделие.

Очистка латунной щеткой, когда деталь еще смочена раствором карбоната, приведет к переносу небольшого количества латуни на поверхность чугуна, придавая детали золотистый оттенок.Мне он нравится, он выглядит антикварным. Если вы не хотите окрашивать, просто промойте нужную деталь в чистой воде перед очисткой. Я протер пластину пилы на изображении выше медной губкой, и, к удивлению, теперь пила приобрела медный оттенок.

Установить емкость для электролиза. На данный момент у нас есть ведро, полное карбонатного раствора, с анодными электродами по внутренней поверхности. Металлические компоненты, подлежащие удалению ржавчины, необходимо осторожно повесить в середине этого раствора, чтобы они не касались анодов.Я использую плату с толстым медным проводом, пропущенным через множество отверстий, он образует катод и подключается к отрицательной клемме зарядного устройства. У платы есть винты рядом с концами, разнесенные так, чтобы ее можно было вклинить по бокам ведра, обеспечивая некоторую защиту от случайного перемещения деталей и возникновения короткого замыкания. Зажимы аккумулятора, припаянные к медной шине, поддерживают более мелкие предметы, в то время как более крупные части, такие как плоский корпус, свисают на собственном проводе, намотанном вокруг катодной шины. Большая часть может потреблять несколько ампер, поэтому вам понадобится как минимум провод №18.Помните, положительный для внешних анодов, отрицательный для инструмента.

Катодные подвески, большой и малый резервуары

Еще одно предостережение: процесс, по сути, находится в прямой видимости от анода до детали. Если одна часть затенена другой частью, ее нельзя будет хорошо очистить, поэтому нужно аккуратно расставлять болтающиеся предметы.

После того, как детали окажутся в баке, сделайте последнюю визуальную проверку на предмет возможных коротких замыканий. Вы не сможете увидеть суп, пока процесс идет.Если вы уверены, что все элементы разделены, включите зарядное устройство и считайте значение тока. Хорошая начальная величина будет составлять 2/3 номинального тока, так как она будет немного увеличиваться по мере нагревания раствора. Если сила тока недостаточно высока, добавьте еще карбоната. Вы можете просто перемешать немного, но лучший способ — приготовить горячий концентрированный раствор в кофейнике, а затем налить его в резервуар. Если сила тока слишком высока, вы можете либо снизить напряжение, либо добавить воды в резервуар, чтобы разбавить карбонат.

Резервуар на шесть галлонов

Маленький танк в действии

Чтобы вернуть большинство деталей в чистое состояние, потребуется от одного до шести часов в резервуаре.Я обычно удаляю части каждый час и немного их протираю, просто чтобы посмотреть, как идет реакция. В отличие от некоторых химических методов, не помешает оставить детали дольше, чем необходимо.

После окончательной чистки по очереди вытащите детали из ведра для ополаскивания и тщательно высушите их полотенцами, нагрейте и используйте сжатый воздух, если есть какие-либо отверстия. Нанесите масло или восковую пасту на голое железо, чтобы предотвратить образование ржавчины в будущем.

Другие способы удаления ржавчины с железных предметов.

Найдите «удаление ржавчины электролизом» в Google или YouTube.Многие химические методы используют слабую кислоту. Популярен уксус, обычно это 6% уксусная кислота, иногда добавляют соль. Naval Jelly действует быстро, содержит фосфорную кислоту. Кристофер Шварц смешивает раствор лимонной кислоты, вы можете получить порошок лимонной кислоты на Amazon. Кислотные методы разъедают основной металл, если деталь остается в супе слишком долго. В электролизе используется базовый раствор, более дружелюбный к железу.

Evapo-Rust — наиболее часто упоминаемое химическое вещество. Никто не знает, что в нем содержится, в паспорте безопасности указано: «Запатентованный неопасный хелатирующий агент».Предполагается, что он не будет атаковать голое железо, если вы оставите его слишком долго.

Механические методы удаляют ржавчину быстро, но при этом существует риск удаления или поцарапания железа. Несколько лет назад я восстановил свою очень заржавевшую настольную пилу в гараже с помощью наждачной бумаги Wet / Dry, смазанной WD40. Соскабливание ржавчины бритвенным лезвием не идеально, но хорошо для чего-то вроде старой пилы, где вы хотите сохранить нетронутым травление. Вращающаяся проволочная щетка в шлифовальном станке работает быстро, но разрушает чугунную деталь. Если вам не нужны плоские поверхности и четкие края, сделайте это.

Это самолет для продажи, который я использую как демонстрационный образец до / после электролиза. Детали укладывались набок в неглубокий поддон, наполовину погруженный в слой с листовым анодом на дне. Я замаскировал все еще ржавую сторону изолентой перед тем, как начать чистку.

Я думал, что самолет был обычным дерьмом, когда я его купил, но после того, как я обнаружил штамп с логотипом Zenith и некоторые исследования, я считаю, что это очень хороший инструмент — Sargent OEM, переданный Marshall Wells Hardware Co. Он идентичен Sargent 14C, который производился только с 1910 по 1918 год и стоил того, чтобы его реставрировать.

Пример электролиза Zenith

Зенит очищенная сторона

Зенит до и после низа

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Ошибка 404 долины Френч-Крик

Ошибка 404 долины Френч-Крик — Неверная страница / файл не найден


Домой Связаться с нами


Вы достигли старого или недействительного URL (адреса) некоторой части нашего веб-сайта French Creek Valley.Приносим извинения за неудобства.
Если вы ввели адрес, пожалуйста, внимательно проверьте это и попробуйте еще раз.
Если это не сработает или вы попали сюда, щелкнув ссылку из другого места, перейдите прямо к www.spaco.org, чтобы найти то, что вам нужно. Спасибо за посещение долины Френч-Крик.

Наш веб-сайт организован в алфавитном порядке, поэтому, если вы нажмете «Главная», у вас будет возможность найти все, что вы хотеть.
Если у вас есть время, нажмите кнопку «Связаться с нами» выше и расскажите, что произошло.

Ниже приведены правильные ссылки на страницы нашего веб-сайта, которые вы, возможно, намеревались посетить:

Обновление платы Onan NHE / BG Generator A1
Топор в норвежском стиле, Tom Latane ‘
Немецкий плетеный ковровый ткацкий станок
Рельсовые наковальни
Наша контактная страница
Веб-сайт Тома и Китти Латане’
Горячекатаная сталь против холоднокатаной стали
Картинная галерея Страница 1 , для Исла-Мухерес, Мексика
Treadlehammers
Люди меня не понимают

Как это случилось со мной?

В большинстве случаев люди попадают на эту страницу, потому что ссылающийся сайт ввел неверный URL-адрес (адрес), и вы щелкнули по нему.Иногда они добавлена ​​точка после имени файла или добавлены пробелы или знаки препинания, или есть неправильные буквы верхнего или нижнего регистра в ссылке.
Мы проверяем эти вещи почти ежедневно и, когда мы можем идентифицировать ссылающийся сайт, мы связываемся с ними и просим исправить ссылку. Но во многих случаях ссылка в сообщении группы новостей и модератор (если он есть) не хочет возвращаться, чтобы исправить ошибку.

Удаление ржавчины электролизом

Работа со старыми тракторами — это работа со старыми деталями, покрытыми жиром, грязью, ржавчиной и несколькими слоями старой краски.В большинстве хозяйственных магазинов есть ассортимент растворителей, стрипперов, чистящих средств. и преобразователи ржавчины. Большинство этих продуктов варьируются от умеренно до очень опасных. Кажется, что ни один из них не работает лучше, чем простая старая электрическая мойка, скребок, чистка проволочной щеткой и шлифовка. Смазка для локтей бесплатна и безопаснее, но работает медленно, когда вы сталкиваетесь с большой работой, например, с запущенным трактором.

Когда сталкиваешься с любым проектом, почти всегда можно быть уверенным в одном: кто-то был там, сделал это и, вероятно, написал все об этом опыте в сети.На нескольких веб-сайтах описан недорогой процесс удаления ржавчины, грязи и краски с использованием ничего более опасного, чем стиральная сода и низковольтный постоянный ток от зарядного устройства. ЭЛЕКТРОЛИЗ — ЛУЧШИЙ способ очистки всех видов деталей, который я нашел. Он работает, пока я расслабляюсь или занимаюсь другими делами, и стоит очень мало в эксплуатации.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Ведро емкостью 5 галлонов — хороший размер для начала работы с мелкими деталями. Настройка очень проста. Наполните емкость водой (можно прямо из крана).Постепенно добавляйте от 1/4 до 1/3 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Поместите жертвенные стальные электроды вокруг края контейнера и свяжите их проволокой. Повесьте очищаемую деталь на стальную проволоку посередине емкости. Убедитесь, что очищаемая часть погружена в воду и ни в какой точке не соприкасается с жертвенным металлом. ВАЖНЫЙ! Подключите положительный вывод к жертвенным электродам, а отрицательный — к детали, которую вы хотите очистить.

Для более крупных деталей потребуется контейнер большего размера. Это пластиковая корзина на 25 галлонов. Красный и черный зажимы — это провода от моего старинного автоматического зарядного устройства Sears Craftsman на 2/10 ампер.

Как и большая часть информации в сети, большинство людей, использующих этот процесс и пишущих о нем, понятия не имеют, что на самом деле происходит в их резервуаре. У меня тоже нет степени по физике, поэтому я не утверждаю, что точно знаю, что происходит. Основываясь на моих собственных наблюдениях, только ржавчина, которая находится в непосредственном контакте с хорошим металлом, превращается в комбинацию оксида железа и магнетита.Это выглядит как отложение черного порошка на чистом металле. Никакая ржавчина не превращается в новую сталь, большая часть жира, грязи, краски и ржавчины не превращается ни во что. Большая часть этого материала всплывает с пузырьками газа и опускается на дно резервуара или какое-то время плавает наверху. Пузырьки газа, образующиеся на хорошей стали, похоже, помогают разрыхлить и оттеснить краску и сажу с деталей. Жертвенный металл очень быстро становится очень ржавым, и его буквально приносят в жертву, чтобы очистить хорошие детали.Не используйте в качестве жертвенного металла то, что вы захотите использовать позже.

ПОДРОБНЕЕ

ЭЛЕКТРОЛИТ: Электролит — это раствор стиральной соды и воды в вашем баке. Вам понадобится всего около 1/4 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Этого достаточно для протекания тока. Добавление большего количества стиральной соды сделает раствор более проводящим и увеличит силу тока, но, похоже, не ускорит процесс и может сжечь зарядное устройство.Это тот случай, когда больше не значит лучше, это просто пустая трата энергии. Начните с примерно 1/4 стакана на 5 галлонов и приспосабливайтесь к своим условиям. Вы можете точно настроить смесь, посмотрев на амперметр и добавив еще немного стиральной соды. Когда вы видите пузыри, образующиеся на деталях, процесс работает.
Электролит прослужит бесконечно, на его дне в виде осадка оседает все больше и больше грязи, сажи, ржавчины и краски. Если его не взбалтывать, он может просто так лежать.Крышка резервуара помогает не допустить попадания мусора и значительно замедляет испарение. При пополнении воды, потерянной при испарении, нет необходимости добавлять больше стиральной соды. Испаряется только вода, оригинальная стиральная сода остается в баке.
Концентрация раствора, указанная для стиральной соды, немного едкая. Это может вызвать раздражение, если у вас чувствительная кожа или если вы оставите его на коже достаточно долго, чтобы вызвать реакцию. Не брызгайте ей в глаза! В мастерской я, как правило, ношу защитные очки.Это хорошая привычка. Некоторые добавляют щелок или другие ингредиенты. Я не верю, что риск для здоровья стоит любой пользы, которую могут принести эти продукты.

Сода для стирки:

Сода для стирки Arm-N-Hammer Super обычно продается как усилитель стирки и может быть найдена рядом со стиральными порошками в некоторых магазинах. Это действительно чистый карбонат натрия, также известный как кристаллы соды или кальцинированная сода. Если вы не можете найти супер-соду для стирки Arm-N-Hammer, поищите в магазинах принадлежностей для бассейнов бустер PH, такой как «ph-UP».Проверьте этикетку с ингредиентами. Вам нужен 100% карбонат натрия, а НЕ бикарбонат натрия (пищевая сода), гидроксид натрия (щелок) или любые другие ингредиенты.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ БАССЕЙНА: Если вы все же найдете карбонат натрия в магазине товаров для бассейнов, это может быть ЧИСТЫЙ карбонат натрия. Сода для стирки Arm-N-Hammer Super может показаться сухим порошком, но на самом деле она содержит около 15% воды. Наполнитель бассейна может быть более концентрированным (сушилка). Начните с меньшего количества продукта ph-UP для бассейна (1/4 стакана на 10 галлонов), иначе вы можете сжечь зарядное устройство.Добавить еще очень просто. Если сила тока кажется слишком высокой, слейте немного жидкости и замените чистой водой.

Если вы не можете найти стиральную соду, подойдет пищевая сода Arm-N-Hammer. Он менее эффективен и имеет другие недостатки. Я использовал пищевую соду в своем первом тестовом резервуаре на 5 галлонов. Это сработало достаточно хорошо, чтобы продать мне весь процесс. Если у вас очень чувствительная кожа, это будет хорошим поводом отказаться от небольшой эффективности в пользу более мягкой электролитной смеси. Даже с стиральной содой, смешанной из расчета 1/4 стакана на 5 галлонов воды, электролита я никогда не замечал никакого раздражения, даже на более чувствительных участках предплечья и запястья.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА: Мой источник питания — старое автоматическое зарядное устройство Sears Craftsman. Он имеет переключатель для выбора выхода 2 или 10 ампер и амперметр. Используйте настройку 2 ампер. Больше не лучше. Любой текущий поток запускает процесс. Использование настройки на 10 ампер просто тратит энергию и выделяет больше тепла. Если у вас есть зарядное устройство на 6 вольт, возможно, вам придется добавить немного больше стиральной соды, чтобы электролит стал более проводящим. Если вы видите образование пузырей, значит, это работает. Я бы не стал использовать напряжение 24 В и выше.Чем больше напряжение, тем опаснее, и все, что выше 50 вольт постоянного тока, может быть смертельным!

Некоторые автоматические зарядные устройства не подходят для электролиза. Не используйте один из маленьких тендеров батареи. Эти маленькие зарядные устройства не могут справиться с текущим потреблением энергии, и вы просто сожжете их. Электролиз требует ЧИСТЫЙ источник постоянного тока. Любая мощность переменного тока, которая проходит через зарядное устройство в ваш электролизный резервуар, замедляет или даже может остановить процесс. Если ваша система не работает должным образом, попробуйте подключить к ней 12-вольтовый автомобильный аккумулятор.Все автомобильные зарядные устройства для зарядки преобразуют 120 вольт переменного тока в примерно 14 вольт постоянного тока. Многие новые электронные зарядные устройства не производят чистый постоянный ток или просто не будут работать, если они не подключены к реальной батарее. На рисунке ниже показано, как подключиться с помощью аккумулятора.

«Рыбы» плавают в аквариуме, чтобы показать, что решение относительно безопасно, а не то, что аквариум является хорошей средой обитания для любого типа рыб, GRIN.

Жертвенная сталь: В качестве жертвенного металла можно использовать любую сталь.«Жертвоприношение» означает, что этот материал будет израсходован достаточно основательно. Используйте лом или что-нибудь недорогое, например стальную арматуру. Жертвенный материал из нержавеющей стали прослужит намного дольше, чем обычная сталь. В сети есть несколько предупреждений о том, что использование нержавеющей стали в качестве расходуемого анода может привести к образованию опасных отходов. В предупреждениях говорится, что при разрушении нержавеющей стали хром и другие токсичные вещества попадают в электролит, превращая его в токсичные отходы. Я сомневаюсь в точности этих предупреждений и подозреваю, что они в основном преувеличены.По своему невежеству я продолжаю использовать простую сталь для своего жертвенного анода, в основном потому, что у меня в изобилии есть старая сварная проволочная сетка для ограждений. Оцинкованная сталь — это, вероятно, что-то еще, что не следует использовать для жертвенной стали. Оцинковка почти полностью стерлась со старого материала забора, который я использую. Ткань для забора имеет гораздо большую площадь поверхности, чем несколько кусков арматуры. Это создает намного больше «видимости» ржавых частей и отлично работает для меня.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ: Вещества, такие как медь, цинк, сплавы металлов и различные химические вещества, могут со временем загрязнить ваш электролит.Они могут откладываться на очищаемых деталях. Крошечный кусочек гальванического инородного материала, похоже, не повлиял на мои готовые детали. Слейте и замените электролит, если это станет проблемой.

МОНИТОРИНГ: Электролиз с промывочной содой требует очень небольшого контроля. Железные и стальные детали можно оставить готовиться бесконечно без повреждений. Они могут немного нагреться, но этот процесс удаляет только ржавчину и большую часть краски. После того, как вся ржавчина будет удалена, детали просто висят в чане, и через них проходит небольшой ток.Я часто оставлял части готовиться на ночь. Будьте осторожны с деталями из алюминия, латуни и других металлов. Гальваническая отделка легко испортится. У меня не было никаких проблем с использованием моего резервуара для удаления краски с нескольких не стальных деталей, которые я пробовал, но вы можете испортить некоторые не стальные детали, если оставите их готовить без присмотра.

ВИДИМОСТЬ: Электролиз — это процесс, происходящий в зоне прямой видимости. Жертвенный металл должен ВИДЕТЬ ржавчину. Чем больше ваш резервуар и чем больше расстояние вы поставите между деталью и жертвенным металлом, тем лучше ваш резервуар будет очищать детали нестандартной формы.Краска и грязь могут помешать процессу работы с ржавчиной. Большая часть старой краски окажется достаточно рыхлой, чтобы позволить процессу работать под ней и ослабить краску. Я обнаружил, что иногда помогает вытащить части на мгновение и счистить большую часть расшатавшегося материала вручную. Удалить всю ржавчину из трещин и щелей может быть непросто. Обычно мне все еще нужно немного почистить проволочной щеткой и соскоблить, прежде чем детали станут достаточно чистыми, чтобы их можно было заново обработать.

Можно почистить что-нибудь изнутри (например, бензобак).Установка представляет собой просто вывернутую наизнанку версию с жертвенным металлом внутри очищаемой детали. Прикрепите изолированный провод к куску жертвенного металла (большой ржавый болт), затем оберните жертвенный металл пористым изоляционным материалом (хорошо подойдет просверленная поливинилхлоридная труба). Поместите изолированный жертвенный металл внутрь детали, которую вы хотите очистить. Подсоедините отрицательный вывод к детали, а положительный вывод к изолированному проводу, идущему от жертвенного металла, затем заполните резервуар электролитом или погрузите все в резервуар, если часть на самом деле не удерживает воду.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД: Подсоедините провода назад, и ваша винтажная деталь станет жертвой! Пожалуйста, убедитесь, что ваш жертвенный металл всегда подключен к положительной (КРАСНОЙ) клемме, а хорошие детали подключены к отрицательной (ЧЕРНОЙ) клемме! Любой класс в области базового электричества объяснит, что ток — это поток положительных или отрицательных зарядов, и поскольку положительные заряды стационарны в различных типах металлов, используемых в качестве проводников, отрицательные электроны фактически движутся от отрицательного к положительному (направление, противоположное направлению). обычный ток).Это тот случай, когда слишком много знаний только сбивает с толку. Просто помните, что любые предметы, подключенные к КРАСНОМУ выводу, станут жертвоприношениями и ЗАРЖАВТЕСЬ!

ОТДЕЛКА: Ржавчина на хорошем металле превращается в оксид железа и магнетит. Это похоже на черный порошок на деталях. Этот остаток должен легко стереться, как только вы вытащите деталь. Чистый металл сразу начнет ржаветь, если не использовать что-нибудь для предотвращения этого. Дайте ему высохнуть там, и это поможет уберечь детали от ржавчины, если вы не собираетесь их сразу отделывать.Позже вы можете вернуть деталь в резервуар на время, чтобы ослабить черную массу, или просто загрунтовать и закрасить ее. Большинство моих деталей все еще нуждаются в очистке проволочной щеткой и / или легкой шлифовке, прежде чем я почувствую, что они готовы к завершению.

Сильно заржавевшие детали не выходят гладкими. С хорошего металла ржавчина отделяется, большая часть отпадет. После очистки на детали будут ямки и впадины на месте ржавчины. Электролиз не заполнит эти ямы и долины новой сталью. Для получения гладкой поверхности вам может потребоваться нанести тонкий слой наполнителя.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ: ДА! В ходе этого процесса образуется газообразный водород. Эти газы загорятся или даже взорвутся, если будут накапливаться. Вспомните Гинденбург. Местный ведущий новостей в 18:00 может использовать слово «взрыв», чтобы описать событие, поскольку они показывают фотографии пожарной машины, распыляющей воду на то, что осталось от вашего магазина. НЕ оставляйте работающий аквариум в помещении или с закрытым баком. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы предотвратить скопление газов, которые могут стать взрывоопасными.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ Мой аквариум всю зиму стоит на улице и обычно не замерзает больше, чем на верхний дюйм или два. Стиральная сода снижает температуру замерзания. Если в течение нескольких дней температура будет значительно ниже нуля, мой аквариум начнет замерзать, если он не используется.

ПРИМЕР:

Это решетка моего трактора после ночного окунания. Вы можете видеть, что у него темное покрытие. Это покрытие из черного оксида железа / магнетита, которое остается после преобразования ржавчины.Слои краски буквально пузырились. Это закончилось за ночь, пока я спал! Мне потребовалось бы много часов, чтобы вручную раздеть и очистить все эти стержни. Это и масляный поддон — самые большие детали, которые мне удалось сделать до сих пор.

Этот масляный поддон нужно было сделать на одном конце, а затем перевернуть, чтобы сделать противоположный конец. Это хорошее фото до и после, сделанное незадолго до второй половины. Большие детали имеют большую площадь поверхности, поэтому сила тока будет выше. Проверьте детали и зарядное устройство несколько раз, чтобы убедиться, что ничего не нагревается.Самая большая проблема с большими кусками — удерживать их от контакта с жертвенными электродами. Электрический ток всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Если деталь касается жертвенного металла, происходит короткое замыкание. Это может испортить ваше зарядное устройство.

Некоторые люди обеспечили физическую защиту, чтобы жертвенный металл не касался деталей. Одна из лучших идей, которые я видел, заключалась в том, чтобы вырезать кусок трубы из ПВХ диаметром 3/4 дюйма для каждого куска арматуры. Просверлить в трубе несколько больших отверстий на расстоянии примерно 1 дюйма друг от друга и поместить внутрь кусок арматуры.Арматурный стержень все еще может «видеть» ваши детали через отверстия, но ПВХ не позволяет им соприкасаться.

Вернуться на страницу проекта V8-8N.

Все торговые наименования и товарные знаки, упомянутые на этих веб-страницах, являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Ни один из этих владельцев товарных знаков не связан с этим веб-сайтом, и этот сайт никоим образом не спонсируется или не поддерживается ими.

Все адреса электронной почты для этого веб-сайта настроены на агрессивную блокировку ВСЕЙ нежелательной рекламы, коммерческих предложений, нежелательных предложений веб-услуг и других спам-сообщений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *