РазноеПечка ваз 2110 дует плохо: Почему плохо греет печка на ВАЗ 2110 и 2112

Печка ваз 2110 дует плохо: Почему плохо греет печка на ВАЗ 2110 и 2112

Содержание

причины и способы решения проблемы

В процессе эксплуатации автомобилей различных моделей и марок частой проблемой является такая, когда печка в машине плохо греет, не работает отопитель или печка в авто дует холодным воздухом.

Причин для такой неисправности может быть несколько, начиная с забитого фильтра салона или неполадок с мотором печки и заканчивая проблемами с системой охлаждения двигателя.  В этой статье мы рассмотрим отечественный автомобиль ВАЗ 2110, что делать, если не работает печка ВАЗ 2110, почему отопитель может не работать и т.д.  

Содержание статьи

Плохо греет печка ВАЗ 2110: причины

Итак, если на ВАЗ 2110 печка дует холодным воздухом, причины могут быть разными. На практике, проблема чаще всего проявляется  тогда, когда машина долго стояла. При этом нужно знать, что упрощенно отопитель ВАЗ-2110 состоит из:

  • радиатора печки;
  • системы распределения воздуха;
Радиатор печки ВАЗ 2110 расположен в подкапотном пространстве автомобиля.
Фактически, данное решение  «готовит» теплый воздух до того, как он будет подан в салон. Распределительная система осуществляет контроль за интенсивностью подачи воздуха, температурой и т.д. Система  подачи и распределения находится в салоне, установлена на панели приборов.

Что касается неисправностей, печка может не греть, если радиатор печки  не герметичен, появилась течь антифриза. На практике часто печка в машине не дует теплым воздухом, если не удается поменять температурный режим. Также из строя может выйти моторедуктор или же неисправна заслонка.

Еще на ВАЗ 2110 сбои возникают в работе САУО. Это блок, который управляет отопителем. Завершает список частых неисправностей  датчик температуры, расположенный в обшивке потолка в салоне машины. Теперь давайте разбираться.

Не работает печка ВАЗ 2110: диагностика и ремонт

Определившись с основными причинами, необходимо приступать к диагностике. Прежде всего, проблемы с регулировкой температурного режима могут быть связаны с поломкой блока управления или заслонки.

  • Для начала, следует проверить температурный датчик на потолке, который находится возле лампы освещения салона. Если просто, сбои в его работе приводят к тому, что нужная команда не доходит до заслонки и печка не греет.

Проверить датчик просто. Для этого нужно перевести ручку управления сначала в одно крайнее положение, после чего в другое. Параллельно следует проверять, происходит ли изменение температуры  поступающего воздуха.

Температура может как полностью не меняться, так и воздух становится теплее только тогда, когда ручка находится в крайнем максимальном положении. Если температура не меняется, тогда причина не в датчике. Во втором случае виновником вполне может оказаться контроллер, который меняют на рабочее устройство.

  • Поломка моторедуктора часто приводит к тому, что после включения обогрева печка дует в салон холодным воздухом. Это частая проблема. Как правило, замена моторедуктора печки позволяет нормализовать работу системы.

Чтобы поменять данный элемент, нужно снять стеклоочистители, произвести демонтаж жабо, выкрутив винты. Затем нужно отсоединит проводку от моторедуктора, снять неисправное устройство и установить рабочее.

  • Если есть подозрения, что из строя вышел отопитель печки ВАЗ 2110, потребуется снимать основной дефлектор для проверки. Чтобы это сделать, нужно разогнуть крепежи, отодвинуть заслонку. Кстати, добраться до заслонки можно из моторного отсека.

Осмотр позволяет выявить, возникла ли необходимость замены радиатора. Если это так, нужно разобрать печку. О том, как снять радиатор печки ВАЗ 2110 своими руками, можно прочитать немного ниже.

  • В случае, когда воздух теплый, но недостаточно прогревается или слабо подается, рекомендуется сменить заслонку. Вместо штатного решения из пластика лучше купить алюминиевую заслонку печки на ВАЗ.

Это позволяет исключить возможную деформацию заслонки при переключениях,  а также улучшить сохранение тепла. В результате отопительная система работает более продуктивно, воздух  подается более горячим, что позволяет эффективнее и быстрее прогреть салон.

Как заменить радиатор печки на ВАЗ 2110

Итак, следует учитывать, что замена радиатора печки ВАЗ 2110 является необходимым решением в том случае, если радиатор сильно забит, поврежден и течет. В любом случае, неполадки с данным элементом приведут к тому, что печка не будет работать нормально.

Идем далее. Убедившись в том, что без замены не обойтись, нужно подобрать новый радиатор. Обратите внимание, есть два типа: старого (до осени 2003 года) и нового образца (после 2003 года). Так вот, они не взаимозаменяемы.

Определившись с подходящим вариантом, также нужно понять, какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2110. На практике, оптимальным решением является радиатор печки ДААЗ. Теперь рассмотрим, как снять печку на  ВАЗ 2110. Точнее, основной ее элемент, то есть радиатор.

  • Перед снятием радиатора, нужно подготовить емкость для слива ОЖ, крестовую отвертку, высокую головку на 10 и ключ трещотку, торцевой ключ на 17, ключ на 13. Также желательно иметь карданчик и удлинитель ключа трещотки.
  • Сначала сливаем охлаждающую жидкость (на блоке двигателя пробка сливного отверстия), далее откручиваем пробку на расширительном бачке. Параллельно рекомендуется вместе с заменой радиатор заменить и ОЖ в системе. Чтобы это сделать, нужно слить антифриз из радиатора.
  • Далее следует раскрутить хомуты и снять патрубки   от расширительного бачка, после отстегнуть крепежный ремень и снять бачок. Затем снимается уплотнитель капота, откручиваются все саморезы (крепежи) шумоизоляции моторного отсека.
  • Далее снимаются все хомуты, внизу откручиваются от кузова две гайки, которые крепят обшивку. Для их выкручивания используется высокая головка на 10 и ключ трещотка. Теперь можно извлечь обшивку.
  • Далее нужно отсоединить фишку на крышке бачка тормозного цилиндра, шланг и штуцер от вакуумного усилителя. Затем берем ключ на 17, выкручиваем гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов. При этом не откручиваем трубки от ГТЦ, чтобы воздух не попал в тормозную систему. Далее отводим ГТЦ  на себя, тянем ближе к радиатору системы охлаждения (выводим на столько, на сколько позволяет длина тормозных трубок).
  • Теперь в салоне авто нужно отключить проводку от выключателя стоп-сигнала, далее торцевым ключом 13 следует открутить 4 гайки, которые крепят кронштейн педали тормоза к кузову  автомобиля.
  • После этого можно в моторном отсеке начать извлекать вакуумный усилитель тормозов ВУТ вместе с кронштейном и педалью. Не следует спешить, данные элементы удается извлечь без необходимости снимать пластиковую накладку лобового стекла.

    По окончании всех работ открывается доступ к радиатору печки (на машинах, где радиатор отопителя нового образца). Теперь выкручиваем хомуты основных двух патрубков, а также одного патрубка для пароотвода. Параллельно отключаем разъем моторчика управления заслонкой.

  • Завершающим этапом становится откручивание трех крепежей радиатора к корпусу самой печки. Далее старый радиатор можно извлечь, после чего на его место устанавливается новый радиатор отопителя ВАЗ 2110.
  • Также перед установкой рекомендуется очистить нишу от мусора, что позволит избавиться от неприятного запаха, коррозии в данной области и т. д. После установки радиатора сборку производим в обратном порядке.

Советы и рекомендации

Часто владельцы ВАЗ 2110 отмечают, что даже при исправной работе печки обдув боковых стекол и ног недостаточен. В таких условиях ноги мерзнут, а стекла запотевают. В данном случае многие дорабатывают воздуховоды в самом салоне автомобиля. Чтобы модернизировать систему отопления, нужно снимать все панели и разбирать их, заделывать щели, трещины и т.д. Очень важна герметизация, все точки креплений также отдельно «пакуются».

Также снимается заслонка и штатный уплотнитель. Далее проклеивается задвижка, обрабатываются щели с водительской и пассажирской стороны. Часто при доработке штатный  воздушный распределитель удаляется, после чего ставятся гофрированные трубки диаметром не менее 4 см.

Еще добавим, чтобы повысить эффективность работы печки ВАЗ 2110, нужно обращать внимание на то, как лежат коврики в салоне. Иногда выход горячего воздуха в ноги перекрыт именно ковриками в машине.

При необходимости сопла можно поднять немного выше.

Напоследок отметим, что оптимально включать  печку в положение «лобовое стекло/ноги». Это позволит избежать запотевания стекол спереди, также обогрев ног дает возможность более эффективно прогреть салон, чем обдув только из центральных и боковых дефлекторов.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, почему не греет печка  в автомобиле. Если говорить конкретно о десятой модели ВАЗ, радиатор печки ваз 2110 является одной из самых серьезных проблем. Дело даже не в стоимости радиатора, который вполне доступен по цене, а в необходимости осуществлять целый ряд работ по снятию отдельных элементов для получения доступа к радиатору.

Однако рассмотренный выше способ позволяет достаточно быстро снять радиатор печки ВАЗ 2110 при необходимости его замены.

В результате замена радиатора отопителя на ВАЗ, а также замена тосола может быть выполнена достаточно быстро, что позволит заметно улучшить работоспособность печки.

Главное, при замене тосола полностью удалить все воздушные пробки из системы охлаждения, а также при снятии ВУТ  для получения доступа к радиатору печки не допустить завоздушивания тормозной системы. Если заметны проблемы с тормозами, их нужно в обязательном порядке прокачать. 

Читайте также

Почему плохо греет печка на ВАЗ-2110: причины

Разбираться, почему плохо греет печка на ВАЗ-2110, необходимо в теплое время года, так как от работоспособности узла зависит не только комфорт в салоне, но и безопасность водителя и пассажиров. Свой функционал отопитель может утрачивать как частично, выдавая из дефлекторов слабо теплую воздушную струю, так и полностью, не создавая теплого потока в салон.

Конструкционные особенности

Перед тем как добраться до печки ВАЗ-2110, необходимо узнать ее особенности работы и конструкции. В авто установлены обогреватели, приближенные к современным европейским стандартам. Однако это не помогло избежать изъянов.

В системе используется два модуля. Первый скрывается в подкапотном пространстве. Основной его задачей является генерирование теплого воздуха. В его состав входят такие части:

  • радиатор, по которому циркулирует антифриз;
  • соединительные трубки;
  • уплотнители и герметизирующие приспособления;
  • гидропереключатели.

Вторая часть отвечает за распространение тепла в окружающем пространстве. К ней относятся такие компоненты:

  • вентилятор;
  • электромотор;
  • штатная автомобильная проводка;
  • дефлекторы;
  • заслонки.

Если не греет печка ВАЗ-2110, то искать поломку необходимо среди обозначенных узлов. Иногда проблема скрывается при одновременной поломке в нескольких местах.

Потенциальные неисправности

Автомобилисты чаще всего сталкиваются с определенным списком неисправностей. Он включает в себя такие пункты:

  • проблематично регулировать температурный режим отопителя;
  • система слабо греет или поток совсем холодный, при этом из-под капота слышится стук;
  • заметны подтеки по радиатору, связанному с салонным обогревом;
  • вышел из строя термодатчик;
  • случилась поломка блока управления САУО.

В каждом случае необходимо проводить диагностику. Для этого может хватать набора инструментов из гаража.

Не регулируется температура

Виновником подобного состояния в большинстве случаев является блок управления. Также сбоить может заслонка. Автовладельцу рекомендуем проверить состояние и работоспособность температурного датчика, который располагается на потолке, около плафона.

Водителю нужно проворачивать несколько раз настройку обогрева из максимального теплого режима в максимально холодный. Диагностировать состояние воздуха можно по ощущению, удерживая руку около дефлектора. Если причины не в датчике, то в крайней теплой позиции воздух будет нагрет.

Неприятности с заслонкой

Отсутствие теплого воздуха из дефлекторов может быть из-за того, что плохо работает заслонка. Невозможность вращения случается по причине окисления креплений. Стоит добраться к ним, и проверить их работоспособность. Для проверки потребуется открыть капот, подойти с правой стороны и провести такие мероприятия:

  • удаляем дефлекторы;
  • отгибаем усики;
  • пробуем вращать рукой заслонку напрямую.

Если она поддалась достаточно легко, то искать, по какой причине плохо дует печка на ВАЗ-2110, необходимо в другом месте. Если же налицо проблема с закисанием, то нужно проводить ремонт.

Важно знать, если в машине стоит пластиковая заслонка, то ее необходимо заменить на более долговечную алюминиевую пластину.

Проблемы с пластмассовой заслонкой возникают не только из-за выработки, но и по причине деформации от температурных перепадов. Также она может перекоситься или у нее износятся уплотнители, которые нужно менять.

Двигатель заслонки

В подкапотном пространстве, ближе к лобовому стеклу располагается моторчик, который задействован для привода заслонки. Для того чтобы к нему добраться, потребуется избавиться от уплотнителя.

Тестировать в узле необходимо рычажок. Если он ходит при включении тепловой системы, то это говорит о его исправности.

В неработающих системах шестеренки проскальзывают и вырабатываются. Это требует замены детали. Если проблема застала в пути, то можно принудительно открыть заслонку без мотора, чтобы доехать до автомастерской. Но в таком случае в салон будет идти исключительно горячий воздух.

Радиатор потек

Некачественно работающий отопитель появится по причине утечек в радиаторе. Водитель должен контролировать уровень антифриза, чтобы жидкости хватало в системе для всех контуров. В противном случае воздушные пробки создадут неприятности.

Если приходится часто доливать охлаждающую жидкость, то необходимо проконтролировать состояние системы на наличие потеков. Возможно, пришли в негодность уплотнители. Также может проявиться механическая либо химическая пробоина. Если есть возможность, то ее нужно запаять или провести замену всего радиатора.

Утепление салона

Даже хорошо работающая печка не всегда в состоянии перекрыть потери тепла. Ногам может быть холодно, хотя боковые стекла будут запотевшими.

Рекомендуем избавиться от возможных щелей. Также проводим обработку антискрипом, а в некоторых местах придется воспользоваться монтажной пеной, помогающей блокировать потерю тепла из салона.

Интересное по теме:

загрузка. ..

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Плохо греет печка

Настали холода, и большинство владельцев ВАЗ 2109 в очередной раз столкнулись с проблемой: из сопел патрубков печки при рабочей температуре охлаждающей жидкости (около 90 градусов) в салон дует еле теплый, а зачастую и вообще холодный воздух, короче говоря,  плохо греет печка. При таком положении дел в сильный мороз даже заиндевевшие боковые стекла в салоне «не отходят».

Простейшее решение данной проблемы выглядит следующим образом. Необходимо подтянуть тросик управления заслонкой печки. Для этого можно сделать один-два витка этого тросика на рычаге управления заслонкой. Этот рычаг находится на корпусе печки ВАЗ 2109, рядом с педалью газа (см. фото).

Расположение рычага заслонки печки ВАЗ 2109

Все стыки воздуховодов и края заслонки печки оклеены поролоном, который этим рычагом  управления заслонкой  сжать до конца тяжело. В результате остается зазор в несколько миллиметров. При этом заслонка, направляющая поток  воздуха либо с улицы напрямую, либо через радиатор отопителя закрывается не до конца. Закрывается она «наверх», при этом  в передние сопла воздух идет через радиатор отопителя, а в верхние и боковые — с улицы, через те самые миллиметры. Когда вентилятор печки работает, да еще и машина движется, этих миллиметров вполне достаточно.

Можно даже добраться  до этого рычага заслонки со стороны водителя и попробовать рукой подтянуть этот рычаг при включенном вентиляторе печки. При этом левое ухо будет находится в районе сопла воздуховода, и можно услышать, как меняется звук и температура выходящего из сопла воздуха.

Также причиной неэффективной работы системы отопления салона Самары могут быть рассмотренные ниже причины.

Неполное открытие крана отопителя

Эта проблема встречается у большинства переднеприводных автомобилей ВАЗ. Проверить это можно, сравнив температуру приводящего и отводящего патрубков радиатора печки, если она различная, скорее всего клапан не до конца открыт. Решением будет натяжка тросика управления этим клапаном и доводка рычага управления клапаном до максимально открытого положения. При этом возможно, что теперь клапан будет не до конца закрываться, но как говорится, жар костей не ломит. Но здесь кроется другая проблема. Известно что данный клапан у «Самар» — слабое место, и после определенного количества операций «открыть — закрыть» клапан в месте прохождения оси, соединяющей рычажок управления и саму заслонку внутри клапана теряет герметичность и начинает подтекать. Некоторые владельцы просто устанавливают рычаг «тепло-холод» в определенное положение и не трогают его от греха подальше. В этом случае  попытка сдвинуть клапан крана печки скорее всего приведет к его протечке. Если это случилось, можно обмотать место протечки полоской ткани, пропитанной в герметике и зафиксировать все это «холодной сваркой», это можно сделать и в полевых условиях при наличии необходимых материалов.

Место течи крана печки Лады Самары

Кардинальным решением проблемы с подтеканием крана отопителя ВАЗ 2109 будет полное его удаление из системы, либо врезка водопроводного шарового крана. Правда, в первом случае теряется возможность регулировки объема охлаждающей жидкости, поступающей в радиатор печки, а во втором случае данную регулировку можно произвести только заглянув под капот. Зато, избавившись от заведомо ненадежного узла, избавляемся от возможных  проблем в будущем, а оставшейся регулировки температуры поступающего в салон воздуха заслонкой хватает за глаза. Кстати, в «десятках» этот злополучный клапан производитель убрал.

Негерметичность воздуховодов

Воздух, нагнетаемый вентилятором печки, частично уходит в щели в путях следования воздуха, при этом поток воздуха ослабевает и остывает. Решением будет герметизация и проклейка всех соединений на пути следования воздуха от печки до выходных сопел. Правда эта операция весьма трудоемка, так как придется разбирать всю переднюю панель, но результатом будет ощутимое усиление потока воздуха из дефлекторов системы отопления.

Воздушные пробки в радиаторе отопителя

Об этой проблеме свидетельствует холодный воздух из дефлекторов системы охлаждения при открытом кране печки при рабочей температуре охлаждающей жидкости. В этом случае надо установить автомобиль передними колесами на возвышенность, как можно выше, открыть полностью кран печки и погазовать.

Также для потепления в салоне рекомендую установить 6-дырочный термостат от ВАЗ 2110 по модернизированной схеме.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Почему печка дует холодным воздухом? 7 основных причин.

Согласитесь, приятно после холодной улицы нырнуть в тёплый салон машины! Автомобиль с исправным отопителем всего за 20 минут превращает забортную температуру -25° в комфортные +25 градусов внутри. Но что делать, если из воздуховодов теплом еле дует, а то и вовсе веет прохладой? Не стоит мириться с этим и ездить в валенках и шапке-ушанке. Вот наиболее частые неисправности печки, их причины, способы их диагностики и ремонта.

Неисправность вентилятора

Одним лишь радиатором печки, без вентилятора, салон не натопишь: циркуляция воздуха необходима для его эффективного прогрева. Отказ вентилятора — неисправность редкая, зато легко диагностируемая, поэтому исключить её проще сразу. Достаточно выбрать максимальную интенсивность обдува и прислушаться: работающий на полной мощности вентилятор не услышать трудно. Да и из воздуховодов дуть должно ощутимо.

Если в салоне повисла предательская тишина, то виновник отсутствия тепла очевиден. Чаще всего у вентилятора выходят из строя подшипник (анонсируя свою скорую кончину громким свистом) и щётки электромотора, но возможен и обрыв проводки. Реанимировать вентилятор печки сможет автоэлектрик.

Недостаток охлаждающей жидкости

Следующий пункт проверки — уровень охлаждающей жидкости в системе, ведь именно из неё отопитель берёт тепло; при заметном падении этого уровня печка дует холодным воздухом. Осмотра расширительного бачка под капотом недостаточно, в радиатор тоже придётся заглянуть. Разумеется, делать это можно только на заглушенном и полностью остывшем двигателе.

Долейте охлаждающую жидкость при необходимости. Если недостача оказалась существенна (литр и больше), то печка наверняка заработает как надо, но ненадолго: самое время заняться поиском течи. Главные подозреваемые: радиатор и патрубки системы охлаждения, помпа, а также и сам отопитель в салоне, который вполне может устроить лужу антифриза в ногах у пассажира.

Воздух в системе охлаждения

Воздушная пробка в системе охлаждения может возникнуть при замене охлаждающей жидкости. Эта проблема характерна для старых отечественных машин, а на современных автомобилях, в силу конструкции системы, она встречается редко. Тем не менее, если печка начала «хандрить» именно после смены антифриза, то не стоит верить в совпадение: воздушная пробка — приоритетная версия. Особенно если охлаждающую жидкость заливали в радиатор чересчур энергично.

Проверенный «дедовский» способ борьбы с воздушной пробкой: прогреть двигатель, встать на уклоне, задрав вверх переднюю часть машины, и хорошенько погазовать. Печка при этом должна быть настроена на максимальную температуру, чтобы её кран полностью открылся. В некоторых машинах есть второй отопитель для задних пассажиров — не забывайте про него, он также должен быть переведён в самый горячий режим. Метод работает только при нормально работающем клапане в крышке радиатора, иначе воздух не сможет выйти наружу.

Грязный салонный фильтр

Забитый салонный фильтр сильно влияет на работу кондиционера летом, но может сказаться причиной, по которой не греет печка зимой. Хорошо, когда фильтр расположен в доступном месте (например, за пассажирским бардачком) и меняется регулярно. Но иногда он запрятан глубоко в недрах центральной консоли, и автовладелец даже не знает о его существовании. В результате вместо фильтра там образуется «грядка» из пыли, листьев и насекомых.

Регулярная замена салонного фильтра важна не только для отопителя, но и для здоровья людей, ведь пассажиры дышат воздухом, проходящим через него. Автопроизводители рекомендуют менять салонный фильтр каждые 10 000 км пробега. А если вы часто ездите по пыльным грунтовым дорогам, то интервал замены нужно сократить в два раза.

Забитый радиатор печки

У печки, как и у двигателя, есть свой собственный радиатор, расположенный непосредственно внутри отопителя в кабине. Если салонного фильтра в машине не предусмотрено, то вся уличная грязь летит напрямую в отопитель, оседая на радиаторе. Скопившуюся пыль и листья, мешающие нормальной работе, придётся удалить вручную, частично разобрав корпус печки.

Радиатор печки может засориться не только снаружи, но и внутри. Так происходит из-за использования некачественной охлаждающей жидкости, смешивания антифриза с тосолом, а также из-за применения герметиков системы охлаждения не по инструкции. Прочистить радиатор внутри сложно: может помочь специальная промывка, но зачастую радиатор приходится снимать и менять на новый.

Положение крана и заслонок

Даже полностью исправная печка будет плохо греть, если кран или воздушные заслонки находятся в неверном положении. В старых машинах, где режимы работы отопителя меняются «ползунками» на центральной консоли, это происходит механически — тросами или тягами. Износ пластиковых деталей, растяжение пружин и тросов приводят к тому, что кран и заслонки не до конца открываются: на блоке управления может быть выбрана максимальная температура, а печка остаётся в режиме чуть тёплого воздуха, или дует не туда, куда нужно. В этом случае поможет ревизия управляющей механики климат-контроля и замена износившихся деталей.

На более современных моделях режимы печки задаются вращением «барашков» или нажатием кнопок; положением крана и заслонок в этом случае заведуют сервоприводы. Они также не застрахованы от поломок, и время от времени могут «чудить», особенно на морозе. Многие электронные системы климат-контроля имеют режим самодиагностики, который подскажет, какой именно датчик или сервопривод требует замены. Сочетание клавиш для входа в диагностический режим можно найти в руководстве по обслуживанию машины.

Неисправности системы охлаждения

Проблемы с системой охлаждения двигателя нарушают его температурный режим, а «за компанию» может ухудшиться и работа печки. Поэтому при неадекватном поведении отопителя (если в салоне вдруг стало слишком жарко или слишком холодно) в первую очередь нужно взглянуть на температуру мотора: возможно, она далека от нормы.

Одна из распространённых поломок — заклинивший термостат. В зависимости от того, в каком положении он закис, антифриз будет циркулировать только по большому или по малому кругу системы: двигатель может либо перегреваться, либо наоборот, слишком долго оставаться холодным. В последнем случае печка будет работать плохо.

Изношенный водяной насос (помпа) тоже ухудшает эффективность всей системы охлаждения, включая печку. Некачественный антифриз со временем буквально «съедает» крыльчатку помпы, и жидкость плохо циркулирует по системе. Плохая работа печки на фоне перегрева двигателя — явный признак износа помпы и отсутствия циркуляции: горячий антифриз плохо отводится от мотора, а остывший остаётся в отопителе.

Профилактика

Профилактика неисправностей печки сводится, прежде всего, к поддержанию чистоты системы охлаждения. Антифриз нужно менять раз в два года, выбирая при этом только качественную жидкость, и ни в коем случае не смешивать с остатками «охлаждайки» другого типа (например, тосола). При замене антифриза стоит почистить систему охлаждения промывкой с дистиллированной водой, чтобы удалить все отложения, в том числе и внутри печки. Также важно следить за чистотой радиаторов и салонного фильтра.

Полезный совет: проверьте работу печки загодя — в начале осени, чтобы не остаться с первыми морозами один на один, пытаясь спешно найти и устранить поломку.

Если всё равно холодно

К сожалению, в некоторых машинах система отопления не слишком эффективна изначально: как её не обслуживай, «Африки» в салоне не добьёшься, печка плохо греет или дует холодным воздухом. Причина может быть в неудачной конструкции отопителя или в специфике рынка: например, в моделях для арабских стран печка может быть менее мощной, или отсутствовать вовсе. Играют роль и особенности двигателя: дизельный мотор конструктивно холоднее бензинового, и прогревается заметно дольше.

В этом случае помогут только определённые хитрости. Например, установка предпускового подогревателя, который заранее прогреет охлаждающую жидкость — печка сможет дуть тёплым воздухом сразу после запуска двигателя. Поможет не замёрзнуть и подогрев сидений, а если его в машине нет — всегда можно купить накидку или чехол со встроенным инфракрасным подогревом.

Что делать, если на ВАЗ-2110 печка не дует в ноги


Современные модели машин отечественного концерна ВАЗ пользуются высокой популярностью среди автолюбителей. И дело не только в сравнительно невысокой их цене, а и в достойных технических характеристиках и высокой ремонтопригодности.

Несмотря на подобающие характеристики, автомобили всё же имеют некоторые слабые места, которые приходится дорабатывать самостоятельно обладателям транспортных средств. Одним из таких слабых мест является печка автомобиля. В целом при качественной сборке, отопительная система работает удовлетворительно. Однако имеются значительные недостатки в системе отопления транспортного средства, которые провоцируют владельцев к её усовершенствованию и модернизации.

В этой статье рассмотрим, как справится с проблемой, когда печка ВАЗ-2110 плохо дует в ноги водителя, что приносит значительные неудобства для него.

Причины некачественного обдува ног

С проблемой, когда на ВАЗ-2110 не работает печка в ноги водителя, сталкиваются практически все владельцы транспортных средств. Отопительная система на отечественных автомобилях имеет значительные недостатки – это слабый поток воздуха в ноги водителя и в сторону боковых стёкол. Нередко такая ситуация возникает даже при нормальной работе отопителя.

Причин того, что печка слабо дует, может быть несколько, и все они связаны с техническими особенностями конструкции отопительной системы.

Первая и основная причина, по которой печка не греет с необходимой интенсивностью, является некачественное уплотнение воздуховодов отопительной системы. Воздуховоды отопителя изготовлены из пластика и имеют большое количество щелей по периметру. В итоге через отверстия в воздуховодах теряется значительное количество тёплого воздуха и до конечной цели поступает слабый поток.

Второй элемент отопительной системы, который требует доработки для более качественного обогрева салона – это пластиковый блок распределения воздуха. В народе водителя называют ещё его ёлочкой. Этот блок также имеет щели, что значительно уменьшает поток тёплого воздуха на ноги водителя, боковые стёкла и к задним сидениям транспортного средства.

Следующая деталь, которая является причиной слабого обогрева салона – это заслонка печки ВАЗ-2110. Она по своим конструктивным особенностям неплотно прилегает к корпусу панели. В результате большая часть горячего воздуха остаётся в подкапотном пространстве и в приборной панели.

Как видим, комплексная причина того, что печка слабо дует, является некачественное уплотнение элементов отопителя ВАЗ-2110 и наличие большого количества щелей в системе обогрева автомобиля.

Прежде чем приступить к устранению заводских недоработок отопителя, необходимо убедиться в том, что он работает исправно. В случае проблем с функционированием печки, важно предварительно произвести ремонт пришедших в негодность или повреждённых деталей, и только после этого модернизировать отопительную систему. Только в этом случае доработки в отопительной системе транспортного средства дадут ощутимый положительный результат.

Печка не дует в ноги, в чем причина


В такой ситуации, когда теплый воздух не идет в нижнюю зону салона и на боковые стекла, причины могут быть следующими:

  1. Неисправна электромеханическая часть печки.
  2. Утечка воздуха из воздуховодов в поврежденных каналах.
  3. Приемный воздуховод загрязнился.
  4. Нестабильная работа управляющей заслонки.

Если с электрической и механической частью системы все хорошо, тогда нужно обратить на правильность распределения воздуха, поступающего в салон. Автовладельцы дорабатывают дефлекторы, каналы, через которые поступает воздух, и уплотнительные кожухи. Все соединения герметизируются, а воздуховоды удлиняют, чтобы обеспечить поток воздуха на задний ряд автомобиля.

Как показывает практика, плохая подача воздуха в нижнюю часть салона является следствием некорректной работы заслонки. Так уж сложилось, что с завода она собрана некачественно и половину воздуха направляет на переднюю панель. Чтобы исправить такую ситуацию, нужно герметизировать заслонку и заменить уплотнитель, чтобы регулятор плотно прилегал к корпусу.

Подводя итог статьи, отметим, что вся система на ВАЗ-2112 разработана достаточно хорошо, но требует качественной сборки, чего нет уже с завода. Если довести систему до идеала, печка будет отлично работать даже в сильные заморозки. Теперь вы знаете, какие могут быть неисправности печки и как их устранить.

Варианты улучшения обогрева зоны в районе ног водителя

Для решения проблемы с некачественным обогревом ног водителя, начать работу необходимо с усовершенствования пластикового блока распределения воздуха. Для этого надо полностью демонтировать и разобрать торпеду автомобиля. Вслед за тем можно приступить к уплотнению щелей. Параллельно уплотнение отверстий решит ещё одну важную проблему печки ВАЗ-2110 – некачественный обдув боковых стёкол.

Чаще всего для уплотнения элементов отопительной системы машины водителями используется два метода: первый предусматривает замену гофрированного шланга для подачи воздуха новым изделием, второй – проклейку всех элементов отопительной системы, где имеются отверстия.

Лучше всего использовать параллельно оба метода. Для устранения отверстий очень хорошо подойдёт средство «Антискрип». С его помощью надо проклеить все имеющиеся отверстия по периметру деталей для подачи воздуха в салон автомобиля. А также одновременно необходимо произвести уплотнения и герметизацию щелей панели транспортного средства.

Следующий этап работы – модернизация заслонки отопителя. Для этого производится демонтаж задвижки и снимается заводской уплотнитель, который очень плохо справляется с поставленными задачами. Заслонку печки и места её крепления к корпусу автомобиля надо проработать моделином или силиконом для устранения щелей. Дальше вместо штатной губки надо проклеить битопласт несколькими слоями. Это максимально поможет снизить потери тёплого воздуха и будет сопутствовать подаче тепла по правильному пути.

Если все манипуляции произведены правильно и качественно, то подача тепла в сторону ног водителя значительно повысится. Параллельно специалисты советуют с помощью монтажной пены закрыть щель в начале пути воздуха к водительскому боковому стеклу. Это обеспечит качественный обогрев бокового стекла, устранение проблемы с его запотеванием или замерзанием, повысит уровень обзора для водителя.

Вероятные причины

Причин того, почему не дует печка в ноги на ваз 2114, может быть несколько.

Наиболее же вероятные из них — это:

  1. Испортилась (прогорела) прокладка блока цилиндров и происходит утечка ОЖ.
  2. Засорился радиатор.
  3. Испортился термостат (в таком случае ОЖ может циркулировать только по большому либо только по малому контуру).
  4. Вышел из строя моторчик вентилятора.
  5. Образовалась воздушная пробка в системе.
  6. Сломался кран отопителя (чаще всего в этом случае происходит его неполное закрытие. Кроме этого, неполное закрытие крана может быть вызвано и ослабеванием регулирующего тросика).
  7. Насос радиатора сломался и не создает необходимое давление для подачи воздуха в салон.

Кран печки ваз 2114

Кроме этого, очень часто причиной того, почему печка не дует в ноги ваз 2114, является поломка либо искривление тяги, открывающей заслонку подачи воздуха. Для того, чтобы исправить подобную неприятность, достаточно попытаться выправить тягу либо заменить ее на новую. После этого обдув переднего стекла и ног должен возобновиться в нормальном режиме.

Также, очень частой причиной отсутствия нормального обдува ног является нарушение нормальной работы заслонки, отвечающей за поступление холодного воздуха. Для решения этой проблемы достаточно отрегулировать натяжение ее тросика.

Модернизация воздуховодов отопителя ВАЗ-2110 своими руками

Очень часто владельцы автомобилей не останавливаются на уплотнении щелей отопителя для повышения уровня подачи тёплого воздуха. Хорошо сказывается на усовершенствовании обогрева проблемных мест доработка воздуховодов, которые идут от блока распределения воздуха до водительских ног, ног переднего пассажира и к задним сидениям. Дело в том, что пластиковый блок имеет крупные зазоры, и качество воздуховодов также желает лучшего.

Для доработки потребуется монтажная пена и три куска гофры диаметром сорок миллиметров. При покупке гофрированных трубок важно обратить внимание на внутреннюю их поверхность. Желательно, чтобы она была гладкой. В таком случае при роботе печки не будет слышен свист внутри салона. Доработка предусматривает демонтаж штатного распределителя воздуха. Взамен, в отверстия для подачи воздуха крепятся с помощью монтажной пены новые гофрированные трубки, которые прокладываются к ногам водителя и переднего пассажира, а самая длинная – к задним сидениям.

Такая доработка обеспечит прямоток тёплого воздуха к требуемым целям. Результат превысит абсолютно все ожидания. Поток тёплого воздуха без утерь будет качественно поступать как к ногам водителя, так и к ногам всех пассажиров транспортного средства.

Если печка не дует в ноги водителя, ещё одним действенным методом повышения обогрева является вариант блокировки потока тёплого воздуха к задним сидениям. Однако этот способ подходит только тем владельцам машин, которые только в крайне редких случаях перевозят задних пассажиров. Для этого необходимо полностью блокировать центральный воздуховод с помощью пенопласта или другого материала, который выносит высокотемпературные режимы. Таким образом, можно в итоге добиться максимально сильного потока воздуха к ногам водителя и переднего пассажира.

Подведём итоги

Незначительные заводские недостатки печки ВАЗ-2110 может устранить практический каждый владелец автомобиля без приложения значительных усилий и серьёзных капиталовложений. Если печка не греет с той интенсивностью, которая необходима для полноценного комфорта в салоне машины, достаточно провести качественную модернизацию элементов отопителя, отвечающих за подачу тёплого воздуха.

Проблема, когда плохо греет печка в области ног водителя, ликвидируется путём устранения щелей в воздуховодах, задвижке отопителя, приборной панели. Незначительные доработки блока распределения воздуха печки и воздуховодов существенно повысят качество теплоснабжения салона. Таким образом, решается не только проблема обогрева ног водителя, а и обеспечивается целостный качественный обогрев салона автомобиля, повысится уровень комфорта.

Причины плохого обдува ног

Неисправность отопителя

Воздух через салонный фильтр забирается с улицы вращающимися лопастями электромотора отопителя. Через систему заслонок воздух распределяется по воздуховодам и через дефлекторы и нерегулируемые решетки подается в салон.

Воздух, как и любая газообразная среда, стремится пройти по пути с наименьшим сопротивлением. Поэтому логично, что потоки воздуха сначала выходят из центрального и бокового дефлекторов. В последнюю очередь обдуваются ноги водителя и пассажиров. Конструктивно воздуховоды на центральный дефлектор и верхние боковые точки обдува имеют большее сечение, и воздуху по ним пройти значительно легче.

Изначально нужно убедиться, что забору воздуха из атмосферы ничего не мешает. Ведь если воздух будет поступать в недостаточном объеме, то его не будет хватать на подачу ко всем точкам обдува с той интенсивностью, которую рассчитали на этапе проектирования авто.

Проверяем состояние салонного фильтра. Для этого снимаем дворники и жабо. Салонный фильтр находится справа по ходу движения авто под лобовым стеклом. Он закрыт пластиковым кожухом, который крепится четырьмя саморезами. Откручиваем саморезы и извлекаем салонный фильтр. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры и проверяем работу печки. Если ситуация улучшилась – меняем салонный фильтр и закрываем вопрос.

Почему плохо греет печка Лада Приора и что делать. Что делать, если плохо работает обогрев Лада Приора в автомобиле Лада Приора, не греет печка

С наступлением холодов начинают проявляться первые неисправности отопителя Лада Приора. Ситуации могут быть разные, в одном случае проблемы могут быть с вентилятором, в другом с заслонками и т.д. Сегодня мы расскажем, как правильно отремонтировать печку на Приоре своими руками.

Проблемы в системе охлаждения двигателя?

Как показывает практика, большинство неисправностей печки Приора возникает из-за СОД (системы охлаждения двигателя).

В этом случае порядок действий следующий:

1. Проверяем уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, чтобы он был между отметками «MIN» и «MAX». Если охлаждающую жидкость приходится все время доливать, значит, система охлаждения где-то негерметична. Следует внимательно осмотреть все трубы на наличие утечек, и затянуть хомуты.Кстати, чтобы теплый воздух быстрее уходил в салон, многие автолюбители зимой специально доливают охлаждающую жидкость только до отметки «MIN». Ведь чем меньше жидкости в системе, тем быстрее она будет нагреваться.

2. Проверяем циркуляцию охлаждающей жидкости в СОД, обращая внимание на расширительный бачок.

Пример видео:

Если циркуляции антифриза нет, или она недостаточна, то может быть неисправен насос (его следует заменить) или забита система охлаждения.

Если в автомобиле (нас больше всего в данный момент интересует Priora), то такая ситуация доставляет водителю и пассажирам массу неудобств. В летнее время эта проблема неактуальна, поэтому о состоянии обогревателя особо никто не беспокоится. И только с наступлением холодов подавляющее количество автомобилистов озадачивается проблемой неработающей системы отопления.

Возможные причины подачи холодного воздуха

Распространенная ситуация, когда из печки Приоры дует холодный воздух, причин может быть не одна.Именно в определении неисправности кроется основная проблема. Причин, почему не дует печка на Приоре может быть несколько:

  1. Отказ системы охлаждения двигателя является наиболее распространенной проблемой. Именно с нее и стоит начинать диагностику. В большинстве случаев печка на Приоре не включается именно по этой причине.
  2. Сильно, который следует заменить на новый. Эту процедуру следует выполнять раз в полгода, не дожидаясь момента, когда печка начнет дуть холодным воздухом.
  3. Печка на Приоре плохо дует, возможно из-за заслонки, которая может быть в заклиненном состоянии. Он может открываться не полностью, тем самым перекрывая путь потокам горячего воздуха.
  4. А также проблема может заключаться в моторе-редукторе. Необходимо проверить его на работоспособность.
  5. Если печка на Приоре работает не так, как хотелось бы, то стоит обратить внимание на блок управления.
  6. Датчик температуры также может оказывать негативное влияние на работу системы отопления.Для определения этого момента потребуется отключить датчик и посмотреть, как поведет себя ТЭН.

Проводим комплексную диагностику

Не так просто. С этой задачей быстро не справятся даже опытные автомобилисты. Чтобы не делать такой большой объем работы напрасно, лучше сначала продиагностировать систему отопления. Действовать необходимо следующим образом:

  1. Прощупываем каналы, по которым охлаждающая жидкость поступает к отопителю. Они должны быть теплыми, когда включена плита.Кроме того, при надавливании на основные резиновые шланги должно ощущаться сопротивление. Если сопротивления не ощущается, можно говорить о неисправности помпы насоса. Этот механизм отвечает за создание напора потоков жидкости, необходимого для нормальной работы отопителя.
  2. Небольшой секрет, пожалуй, будет полезен владельцам Лада Приора: печка долго дует холодным воздухом и прогревается не так быстро, как хотелось бы? Затем можно попробовать залить охлаждающую жидкость до нижней отметки в бачке.В этом случае жидкость будет прогреваться быстрее. Если вы будете практиковать этот метод, вам нужно будет постоянно проверять уровень охлаждающей жидкости.
  3. Если он рабочий, то можно говорить о проблеме в подшипнике, который находится на электровентиляторе. Игнорировать эту ситуацию нельзя, так как в дальнейшем вентилятор может заклинить и ремонт приобретет гораздо больший масштаб.
  4. Плита не работает? Возможно проблема кроется в предохранителе F9 номиналом 25 А. Его функция заключается в защите силовых электрических линий отопителя.Перегоревший предохранитель необходимо заменить. Если подобная ситуация возникает с завидным постоянством, то необходимо проверить все электрические цепи отопителя, изоляцию обмоток на вентиляторе и наличие перегрузки в цепи питания.

Отсутствие нагрева на холостом ходу

Не зря этот вопрос вынесен на отдельное рассмотрение, так как он волнует многих автомобилистов и решение проблемы может оказаться намного сложнее, чем можно было ожидать.Итак, у вас Приора, печка на холостых не греет, хотя при движении авто салон прогревается в штатном режиме. Здесь также можно указать несколько возможных причин:

  1. Недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
  2. Утечки, приводящие к снижению уровня антифриза.
  3. Наличие .

В то время как первые две проблемы легко диагностируются и устраняются, ситуация со шлюзовой камерой намного сложнее. Если вы исключили первые две причины, а печка Приора по-прежнему не греет на холостых, нужно убрать гидрозатвор.Действовать необходимо следующим образом:

  1. Демонтируем экран с двигателя.
  2. Опускаем хомут, после чего необходимо снять трубку обогрева дроссельного узла. Мы выбираем любой из двух.
  3. Открутить крышку расширительного бачка. Положите чистую тряпку на горловину и начните дуть в расширительный бачок. Подачу воздуха необходимо осуществлять до тех пор, пока охлаждающая жидкость не начнет выливаться из трубки, которую предварительно сняли.
  4. Немедленно наденьте трубку на штуцер и осторожно затяните хомут.
  5. Установка экрана.

Если вариант с продуванием бака вас не устраивает, то можно пойти другим путем. Прогреваем двигатель, чтобы давление в системе отопления увеличилось. Через некоторое время глушим машину и снимаем шланг с подогрева дроссельного узла. В этом случае крышку с бака снимать не нужно. В результате высокого давления охлаждающая жидкость будет вытесняться через трубку. Осталось насадить трубку на штуцер и затянуть хомут.

Теперь печка Приора не должна быть проблемой, вы знаете как устранить неисправность, а так же провести диагностику и выявить источник проблемы. Пусть отопитель на вашем автомобиле всегда включается, исправно работает и дарит комфорт вне зависимости от погоды за окном.

Почему не работает печка на Лада Приора

Лада Приора

во многом похожа на своего прародителя ВАЗ десятого семейства, в том числе и по устройству отопителя. Производитель решил оставить принцип работы печки, заменив лишь часть элементов на новые.Вместе с этим Лада Приора унаследовала и знакомые проблемы, например, когда печка не греет и дует холодным воздухом.

Элементы системы отопления (печи)

То, что печка Приора на 95% похожа на «десятку» видно из каталожных номеров:

  1. Подогреватель в сборе (2170-8101012 или 2111-8101012-10).
  2. Мотор-редуктор распределения воздуха (2170-8127100). Распределяет потоки воздуха к ногам/лицу/лобовому стеклу. Находится внутри торпеды.
  3. Датчик температуры салона (11186-8128050).Расположен на потолке.
  4. Контроллер управления отопителем (КУО) или блок управления печкой (21703-8128020). Блок, на котором водитель задает параметры печки. Расположен на панели.
  5. Резистор добавочный или дополнительный резистор (2123-8118022). Определяет скорость вращения вентилятора печки. Фиксируется в моторном отсеке.
  6. Тепловентилятор электрический (2111-8118020). Расположен под капотом.
  7. Электродвигатель заслонки отопителя (2110-8127200). Распределяет потоки воздуха в салон (радиатор улицы/печки).Внутри блока отопителя.
  8. Фильтр воздушный (2110-8122020).
  9. Радиатор печки (2110-8101060). Расположен внутри обогревателя.

Неисправность одного из этих элементов вызывает проблемы в работе печки.

Принцип работы печки

Чтобы самостоятельно определить неисправность ТЭНа, следует понимать принцип его работы.

Контроллер управления отопителем получает сигнал от датчика температуры салона и сравнивает его с температурой, заданной водителем.Если есть разница, КУО подает сигнал моторчику печки (находится под капотом) на закрытие или открытие заслонки печки на определенную величину для большей подачи холодного или горячего воздуха.

После установки необходимой скорости вентилятора печки контроллер управления отопителем подает сигнал на дополнительный резистор (в моторном отсеке), который за счет встроенного сопротивления подает на вентилятор скорректированный сигнал. На максимальной скорости резистор не используется и вентилятор вращается на максимальной скорости.

Направление воздуха (лицо/ноги/лобовое стекло) определяет водитель, выставив необходимое значение на КУО. После этого сигнал поступает на мотор-редуктор распределения воздушного потока (внутри панели/приборной панели), который перемещает створки в нужном направлении.

Если печка дует холодным воздухом (не греет)

Причин, почему плохо греет печка Приора, может быть несколько (в скобках указан процент поломок по результатам опроса владельцев данного автомобиля):

  1. Неисправность в системе охлаждения двигателя (радиатор печки холодный и не может отдавать тепло).Пощупайте оба патрубка радиатора отопителя, они оба должны быть горячими. Иногда причина кроется в самом радиаторе (брак, недостаточно производительный) (8%).
  2. Грязный салонный фильтр. Попробуйте временно снять фильтр и проверить работу печки (2%).
  3. Не работает заслонка печки, просто заклинило (17%).
  4. Неисправен моторчик печки (16%).
  5. Неисправен датчик температуры салона. Попробуйте его на время выключить и проверить работу обогревателя (6%).

Пункты 3-6 также могут быть причиной того, что из печки постоянно дует только горячий воздух.

Не работает переключатель режимов (лицо/ноги/стекло)

Возможные причины (в скобках указан процент поломок по результатам опроса владельцев данного автомобиля):

  1. Неисправен контроллер управления отопителем (13%).
  2. Неисправен мотор-редуктор распределения потока воздуха в салоне (8%).

Печка работает только в 4 положении

Если не работает первое, второе или третье положение печки, следовательно (в скобках указан процент поломок по результатам опроса владельцев данного автомобиля):

  1. Неисправен резистор печки (7%).
  2. Неисправен блок управления отопителем (13%).

Если печь шумит

Возможно гудит подшипник электровентилятора (17%). Также дополнительный шум может издавать попавший под его лопасти сухой лист.

Печка не включается

  1. Перегорел предохранитель печки F9 (25А).
  2. Неисправен блок управления отопителем (13%).

Заключение

Автономный отопитель – система непростая и по отзывам владельцев не совсем надежная.Попробуйте определить неисправность печки, начав с проверки, а затем замены деталей на заведомо исправные. Не забывайте, что причиной может быть плохой контакт или обрыв проводки автомобиля.

Мы уже писали, что отопители ВАЗ 2110 и Лада Приора очень похожи, возможно на их сайте вы найдете много полезной информации. Какие проблемы с печкой у вас были? Вам удалось их решить? Участвуя в опросе, вы помогаете другим автомобилистам определить причины.Читайте также другие статьи по ремонту и эксплуатации Лада Приора.

http://xn--80aal0a.xn--80asehdb

На автомобиле Лада Приора отопитель уже не просто печка. По сути, это полноценное устройство климат-контроля. По своим характеристикам печка Приора не уступает зарубежным устройствам этого типа. Но как и любой другой механизм, печка Приора может выйти из строя. В данной статье представлен обзор отопителя и особенности его ремонта.

Особенности печки Приора

Климат-контроль данного автомобиля на некоторых модификациях рассчитан на установку кондиционера.Поэтому устройство этого устройства в данном случае несколько иное, чем у отопителя ВАЗ-2110. В данной статье рассматривается стандартный вариант отопителя. Хотя у них много общего. Печка Приора (отопитель без кондиционера) включает в себя следующие крупные узлы:

  1. Корпус печки.
  2. Система воздуховодов.
  3. Электронный блок управления отопителем (ECU) с пультом управления.

Это, так сказать, три базовых узла. Все они, кроме ЭБУ, разобраны.и состоят из различных подсистем. Справедливости ради, блок управления при желании тоже можно разобрать. Но вы не должны этого делать. Это хрупкое электронное устройство, которое может быть отремонтировано только специалистом. Но с двумя другими есть варианты.

Рама

После блока управления наиболее сложным объектом является корпус печи. Дело в том, что он включает в себя несколько элементов:

  • Двухсекционный корпус.
  • Двигатель вентилятора с вентилятором.
  • Малый радиатор отопления с патрубками.
  • Переменный резистор.
  • Воздушная заслонка отопителя.
  • Микромотор-редуктор, привод заслонки отопителя.
  • Салонный фильтр.

Внимание! У Приоры, оборудованной кондиционером, есть дополнительные элементы в составе климат-контроля, но это отдельная тема, не затрагиваемая в данной статье.

Все эти элементы иногда выходят из строя, и заменить их вполне реально самостоятельно, не прибегая к услугам специалиста.

Расположение и доступ

Как и в модели ВАЗ 2110 и модификациях, отопитель расположен снаружи салона.Он расположен в моторном отсеке. Прямо под лобовым стеклом. Он отделен от двигателя специальной тканево-картонной перегородкой. А сверху он закрыт пластиковым двойным кожухом, который скрывает этот отсек, в котором, кроме отопителя, находятся еще тормозной вакуум и привод стеклоочистителя.

Для получения доступа к печке Приора эти элементы необходимо демонтировать. Отсоедините шланги охлаждающей жидкости. Отверните 3 гайки крепления и снимите корпус. Этот процесс много раз описан и показан в сопроводительном видео.Поэтому повторяться здесь не стоит.

Салонный фильтр

Чаще всего именно эта деталь выходит из строя, либо исчерпывает свой ресурс. Он просто забивается грязью и пылью. Это выражается в снижении интенсивности вентилятора. Иногда она становится настолько грязной, что перегорает предохранитель печки. Нагрузка на электродвигатель вырастает настолько, что предохранитель просто «выбивает». Очиститель находится на входе воздуха в обогреватель. Рядом с правым крылом машины. Закрывается декоративной пластиковой крышкой.

Важно! Не ждите загрязнения. Фильтр рекомендуется менять периодически 2 раза в год. Весной и осенью.

Двигатель печки

Для снятия и замены электродвигателя печки на «Приоре» без кондиционера необходимо полностью демонтировать отопитель. Или хотя бы немного подтолкнуть его вперед. Дело в том, что этот мотор находится сверху печки Приора и находится под несущей частью лобового стекла.

Резистор нагревателя

Этот элемент служит своего рода переключателем скорости вращения вентилятора. Он имеет несколько ступеней сопротивления. Каждый шаг — это скорость. Определить неисправность резистора несложно. Если ни одна из скоростей, кроме максимальной, не работает, то в 99 случаях из 100 дело именно в резисторе. И всего 1 переключатель, в блоке управления.

Он также расположен сверху. Но его довольно легко снять, не разбирая всю печку. Достаточно снять разъем и открутить 1 саморез резистор.И это все.

Микромотор-редуктор

В системе климат-контроля Priora отсутствует возможность отключения радиатора от системы охлаждения автомобиля. То есть в нем постоянно циркулирует горячая жидкость. Подача холодного воздуха обеспечивается направлением потока воздуха от вентилятора с помощью специальной заслонки, которая закрывает радиатор и пропускает поток мимо.

Эта деталь приводится в движение специальным устройством — микромоторным редуктором. Он управляется блоком управления.Его также можно заменить, не снимая полностью ТЭН. Хотя он находится между вакуумным усилителем тормозов и корпусом печки. Однако его диагностика и замена имеет особенности, о которых будет рассказано в отдельной теме.

Воздушная заслонка отопителя

Одно из ключевых устройств системы, несмотря на ее простоту. Заслонка перемещается по оси, вращаемой микромоторным редуктором. Находится внутри печки Приоры. Поэтому для ремонта или замены, естественно, печку надо разобрать.

Внимание! Первые образцы амортизаторов из пластика нуждались в ремонте. В настоящее время Приоры оснащаются алюминиевыми амортизаторами. Поэтому нет необходимости их ремонтировать и заменять.

Однако, если Приора с пластиковым лючком еще есть в наличии, то на нем может отломиться приводной выступ. Это довольно просто определить. Включите зажигание и, сняв кожух, отделяющий нишу с отопителем от моторного отсека, наблюдайте за коробкой передач, переключая ручку регулировки температуры подачи с горячего на холодный.Вы можете видеть, что приводной стержень вращается, а температура не меняется. Это значит, что демпфер нужно менять. Об этой процедуре будет отдельная статья.

Радиатор

А основным узлом отопления является радиатор печки. Он также расположен с правой стороны, рядом с приводом заслонки. Естественно, для его замены придется снимать печку Приоры. Он крепится к корпусу тремя саморезами. А после снятия ТЭНа его уже легко вытащить, открутив эти винты.Очистите седло радиатора и замените новым. Эта деталь изготовлена ​​из пластика и алюминия и не подлежит ремонту. Только замена.

Важно! При замене радиатора обязательно используйте специальную клейкую губку, она приклеивается к бокам и торцу радиатора. Это необходимо во избежание образования трещин от ударов по корпусу печки.

Определить течь радиатора довольно просто. Хотя на этих отопителях охлаждающая жидкость не попадает в салон при утечке из радиатора, но при ее появлении, при любом положении заслонки, испарения моментально попадают на лобовое стекло.Они образуют хорошо заметную мутную пленку с резким запахом антифриза. это явный сигнал к замене радиатора печки.

Электронный блок управления отопителем

Это мини-компьютер со своей собственной программой. Удобство в том, что он изначально подключен к каналу компьютерной диагностики. Поэтому многие неисправности можно выявить именно подключив диагностику к диагностическому разъему «Приоры». Но этой интересной теме будет посвящена отдельная статья.

Полезное видео по теме «Снятие печки Приора»:

Основные причины поломки печки в Лада Приора:

  • при попадании воздуха в систему отопления в момент замены охлаждающей жидкости или при повреждении главного блока цилиндров;
  • если печка плохо греет при быстром движении, но хорошо при малой скорости, то проблема с термостатом в открытом положении;
  • если забит радиатор печки, так как туда могут попасть насекомые, листья, пыль, герметик, вода или некачественный антифриз;
  • при загрязнении салонного фильтра;
  • , если вышел из строя сам вентилятор;
  • при износе подшипников или щеток;
  • проблемы с электроникой;
  • при повреждении лючка радиатора нет доступа воздуха в систему;
  • сработал рычаг крана отопителя, так как резинки пересохли, и в этом случае его необходимо заменить на новый вместе с радиатором печки;
  • сломалась верхняя труба, ремонту не подлежит, только замена на новую;
  • может сломаться блок управления печкой и будут перебои в работе вентилятора;
  • неисправность датчика температуры воздуха.

За все время существования автомобиля Лада Приора постоянно совершенствовалась. Появляются все новые и новые модели.

Например, автомобиль Priora хэтчбек имеет максимальную комплектацию: ABC, климат-контроль, подогрев, парктроник, штатная музыка и многое другое. Его преимущества в резвом двигателе, расходе топлива, надежности, хорошей печке и в любой мороз заведется. Сидеть за рулем очень удобно – спина не устает, а ноги не затекают.Раньше у Лада Приора был один двигатель — 16-клапанный, мощностью 98 лошадиных сил. Теперь Lada Priora состоит из двух 16 клапанов и выдает 98 и 106 лошадиных сил.

Печка Лада Приора плохо греет с кондиционером и без него


В наше время Лада Приора, оснащенная системой кондиционирования, уже никого не удивит. Кондиционер — это дополнение, которое повышает ценность машины. Он может быть включен в пакет, а также его можно приобрести после покупки автомобиля.Этот автомобиль недавно стал оснащаться кондиционером.

При покупке автомобиля стоит задуматься, нужен ли кондиционер в комплекте. Поставщиками кондиционеров для этого автомобиля являются Panasonic тайваньского производства или корейский Hello. Эти два типа кондиционеров с их деталями были разработаны подрядчиками и внешне выглядят практически одинаково. При замене фильтра или ремня в кондиционере необходимо знать его модель и размер фильтра.

Как прокачать систему охлаждения ваз 2110.Система охлаждения

Сегодня мы рассмотрим все элементы из которых состоит контур охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное узнаем как заменить охлаждающую жидкость, термостат, водяную помпу. На самом первом фото можно увидеть все элементы системы, именно по ним теперь и будет строиться вся история. Также речь пойдет о том, как заменить охлаждающую жидкость в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема


Сколько антифриза

Что касается количества, то тут все просто — по инструкции нужно 9.85 литров, значит покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил, то всегда брал с собой запас, чтобы можно было прибавить по дороге. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Процедура промывки такая же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разбавляем, запускаем двигатель на несколько минут и сливаем. И так несколько раз, пока не увидите, что из радиатора и блока двигателя течет прозрачная вода.

Воздушный шлюз

Перейдем непосредственно к сути статьи.Есть три способа удалить воздушную пробку. Я считаю их основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой высокой точке. Оттуда мы удалим его. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть полностью открыт (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Подходит для автомобилей, у которых есть возможность отсоединения шланга подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ).Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой высокой точкой системы охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Процедура следующая. Сначала снимите все защитные кожухи и другие элементы, препятствующие доступу. Затем откручиваем хомут шланга отопления, снимаем шланг со штуцера. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не потечет из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро верните шланг на место и закрутите все обратно.Эти действия позволяют убрать воздушную пробку практически на 100%. Перейдем ко второму способу.

Второй способ аналогичен предыдущему, только не требует поддувания в бак. Как и в предыдущем варианте, снять все защиты, прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг с штуцера подогрева дроссельного узла. Как только охлаждающая жидкость вытечет, ставим шланг на место и собираем все обратно.

Если не получилось с первого раза, верните шланг на место, отвинтите крышку бака, закрутите ее и повторите операцию. Как правило, снять пробку таким способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности. Охлаждающая жидкость имеет температуру близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и оберегайте руки от ожогов любым способом (надеваю две перчатки: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему способу.

Сейчас я расскажу вам, как снять шлюз без разборки системы.Сразу оговорюсь, что этот способ менее эффективен, чем два предыдущих, но он проще. Суть его в следующем. Нужно загнать машину в крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения. Снимаем крышку расширительного бачка (если есть, то радиатора), запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать поступать в систему, его необходимо долить до необходимого уровня. Чтобы увеличить расход жидкости, нужно увеличить обороты двигателя.В этом случае антифриз может уйти резко и его нужно немедленно долить. Продолжаем операцию до тех пор, пока не перестанут идти пузыри из обратки.

Неисправности


Неисправность

Причина

Средство

Утечка жидкости из крана отопителя.

Замените кран.

Хомуты для шлангов ослаблены

Затяните хомуты.

Утечка жидкости через насос.

Замените насос.

Радиатор поврежден.

Замените радиатор.

Повреждена прокладка в головке блока цилиндров. (Охлаждающая жидкость попадает в двигатель, иногда при работающем двигателе виден густой белый дым).

Заменить прокладку

Перегрев двигателя.

Утечка жидкости из системы охлаждения.

Устраните неисправность и восстановите уровень жидкости в системе.

Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя (может образовываться при замене охлаждающей жидкости или при подсосе воздуха по шлангам).

Если есть подсос воздуха, то устраните его, затем, открыв крышку расширительного бачка, запустите двигатель и подождите, пока из расширительного бачка перестанут выходить пузырьки воздуха, при необходимости долейте охлаждающую жидкость.

Поверхность радиатора загрязнена.

Очистите радиатор.

Радиатор неисправен.

Замените радиатор.

Термостат неисправен.

Заменить термостат.

Насос неисправен.

Замените насос.

Как промыть

Как промыть СОД?

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хотя вы можете промыть систему водой, я бы настоятельно не советовал этого делать. Как я уже говорил, в нем содержится большое количество примесей и солей, образующих накипь. Если нет другого выхода, то используйте хотя бы дистиллированную воду. Система охлаждения промывается дистиллированной водой по следующей схеме:

Залить воду в SOD.

Запустите двигатель и дайте ему поработать около получаса.

Затем остановите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор, пока ваша промывочная жидкость не станет такой же, как до промывки. К недостаткам этого способа относятся: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и смыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой, кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой немного лучше, чем просто вода, ведь благодаря кислотам можно смыть накипь и частично очистить систему охлаждения.Для того чтобы промыть систему таким способом, подготовьте: едкий натр, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и понемногу, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми частями системы охлаждения. Для полного удаления накипи и грязи требуется 5-10 часов, в течение которых необходимо периодически прогревать двигатель до рабочей температуры. В конце сливается вся жидкость и заливается дистиллят, который используется для окончательной промывки системы охлаждения.

Промывка SOD специальными химикатами

Специалист. средства являются наиболее эффективным и дорогим вариантом. Однако за эффективность такой процедуры стоит переплатить. Чистящие средства содержат специальные чистящие средства, активно удаляющие накипь, жир, органические вещества и т. д.

Специальные промывочные средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Кислотный и щелочной считаются наименее популярными, и найти их в неразбавленном виде практически невозможно.Это связано с их агрессивным воздействием на всю систему охлаждения, в основном на пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные продукты очень популярны и востребованы. Их двухкомпонентный раствор щелочи и кислоты хорошо справляется со своей задачей. Каждый из компонентов заливается в радиатор по очереди.

В составе нейтральных очистителей системы охлаждения отсутствуют агрессивные вещества, такие как кислоты или щелочи, и используются они исключительно в профилактических целях.

Как транслировать

Давайте рассмотрим основные и самые эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимите пластиковый кожух, установленный на двигателе. Для этого нужно будет открутить пробку на маслозаливном отверстии. После этого снимите кожух (как только кожух был снят, кожух можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового агрегата).

Найти патрубки, которые отвечают за подогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки) Выбираем любую и сдергиваем. Отвинтите пробку с отверстия в расширительном бачке, в котором находится антифриз, и закройте отверстие чистой ветошью.

Удар внутрь бака. Таким образом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка вышел теплоноситель, вы успешно избавились от воздуха.

Замените трубку (чем раньше вы это сделаете, тем лучше).В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Этот вариант намного проще и никуда дуть не надо. Выпустите воздух следующим образом:

Прогреть двигатель 10-15 минут и затем заглушить;

пробка на расширительном бачке осталась закрученной;

также (как и в предыдущем способе) снимите один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произойдет, немедленно верните трубку на место и плотно закрепите ее хомутом.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, так как температура тосола (тосола) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя назвать еще один простой, но очень эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Действуйте следующим образом:

Найдите крутую горку и встаньте на нее так, чтобы передняя часть автомобиля была самой высокой точкой;

поставить автомобиль на ручник и поставить подставки для предотвращения случайного скатывания;

закрутить пробки с радиатора и расширительного бачка;

завести машину и дать ей прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и при необходимости добавляйте охлаждающую жидкость в бачок.

Доливать до полного появления пузырьков. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена форсунок

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

Если в результате проверки, проведенной в соответствии с рекомендациями, приведенными в главе Текущий уход и техническое обслуживание, обнаружено повреждение какого-либо шланга, его необходимо заменить.

Слить жидкость из системы охлаждения (см. Главу Текущий уход и техническое обслуживание). Если вы не собираетесь добавлять новую жидкость в систему, сохраните слитую жидкость для последующего использования.

Сожмите пассатижами выступы стандартных зажимов (или отверткой ослабьте винты винтовых зажимов, если они установлены). Сдвиньте зажимы в сторону. Аккуратно снимите шланг с фитингов. Новые шланги снимаются гораздо легче, чем старые.

Если шланг не снимается с ниппеля, попробуйте повернуть его. Не повредите фитинги, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора достаточно хрупкие, поэтому не прилагайте чрезмерных усилий при снятии с них шлангов.Если шланг по-прежнему не отрывается, отрежьте его, затем оставшийся на трубе кусок разрежьте вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь, что вы можете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, а затем установите шланг на фитинги. Если изначально были установлены хомуты стяжного типа, замените их винтовыми хомутами. Для облегчения монтажа жестких шлангов внутреннюю поверхность их концов смочите мыльным раствором или нагрейте в горячей воде (не погружайте шланг в кипяток — он может расслаиваться).

После установки шланга на трубы проверьте правильность его прокладки в моторном отсеке. Наденьте хомуты на концы шланга, пропустив их через развальцованные трубы, и затяните их.

Заполнить систему охлаждения (см. Главу Текущий уход и техническое обслуживание).

Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуживаемого узла.

Со временем в системе охлаждения двигателя образуются различные отложения, что является следствием использования некачественных охлаждающих жидкостей (ОЖ).Это приводит к загрязнению каналов, да и вообще к нарушению циркуляции жидкости во всей системе охлаждения. В результате двигатель начинает греться, печка не греет и т.д. Данный фотоотчет о самостоятельной промывке системы охлаждения на автомобилях ВАЗ 2110-2111-2112

Для очистки системы охлаждения необходимо слить жидкость и залить дистиллированной водой со специальной присадкой, например Hi-Gear.

Затем дайте двигателю поработать некоторое время и слейте воду вместе с грязью и отложениями.

К полностью промыть систему охлаждения двигателя , нужно:

  • Промыть радиатор . Для этого слить жидкость из системы охлаждения, затем отсоединить шланги от основания и верхнего бачка радиатора. Вставьте садовый шланг в верхний патрубок радиатора и пропускайте воду через радиатор, пока вода не будет выходить чистой из патрубка у основания радиатора.
  • Промывка двигателя … Вставьте садовый шланг в выпускное отверстие термостата и пропускайте воду через двигатель, пока из нижнего шланга не пойдет чистая вода.
  • Промыть радиатор отопителя … Открыть кран отопителя и отсоединить шланги от отопителя. Подсоедините шланг к одному из штуцеров и промывайте струей чистой воды до тех пор, пока вода не будет вытекать из другого штуцера чистой.

А теперь о том, как правильно слить и залить охлаждающую жидкость в двигатель ВАЗ 2110-2111-2112

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте охлаждающую жидкость только при холодном двигателе.
Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при обращении с ней.
При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта.

Устанавливаем автомобиль на горизонтальную поверхность, желательно, чтобы передняя часть была немного выше задней.
Отсоединение массы от аккумуляторной батареи
(На двигателях ВАЗ-2110, -2112 легко доступна пробка на блоке цилиндров, а на двигателе ВАЗ-2111 для доступа к ней потребуется снять модуль зажигания.)

Теперь приступим к сливу охлаждающей жидкости

Открытие крышки расширительного бачка


Установив емкость под двигатель, отвернуть сливную пробку на блоке цилиндров


После того, как жидкость перестанет вытекать, откручиваем сливную пробку на радиаторе снизу, также предварительно подставив емкость для слива охлаждающей жидкости.


После полного слива охлаждающей жидкости закрутите все пробки обратно.

Для предотвращения образования воздушных пробок при заполнении системы охлаждающей жидкостью (охлаждающая жидкость не будет полностью заполнять систему) необходимо:

  • Если у вас инжекторный двигатель, то ослабьте затяжку хомута, и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера обогрева дроссельной заслонки.
  • Если двигатель карбюраторный, то отсоедините шланг от штуцера обогрева карбюратора.

Начинаем заполнять систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до установления его уровня у верхней кромки ремня крепления расширительного бачка. Замените крышку расширительного бачка.

Подсоедините шланг обратно к штуцеру подогрева дроссельной заслонки или карбюратора (в зависимости от модели двигателя). Установите на место модуль зажигания и отрицательный кабель аккумуляторной батареи.




Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора).Затем заглушите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до того же уровня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работающем двигателе следите за температурой охлаждающей жидкости на указателе. Если стрелка переместилась в красную зону, а вентилятор не включается, включите обогреватель и проверьте расход воздуха через него:

  • −Если теплый/горячий воздух, скорее всего неисправен вентилятор.
  • — если холодно, то причина в воздушной пробке в системе охлаждения двигателя.

Избавляемся от воздушной пробки в системе охлаждения ВАЗ 2110-2111-2112

Снятие воздушной пробки можно заехать передними колесами на холм и дать двигателю поработать пару минут на средних оборотах.Если не поможет, то воспользуйтесь следующей инструкцией:

  • Отсоедините трубку от пульта (дроссельного блока), которая идет на обратку.
  • Заполните бачок охлаждающей жидкости.
  • Охлаждающая жидкость должна идти из штуцера дистанционного управления (патрубок дроссельной заслонки). Если побежали, то сразу к шагу 6. ​​
  • Заводим и закрываем шланг пальцем.
  • Ждем, пока побежит охлаждающая жидкость с пульта.
  • Заглушите штуцер, когда ОЖ пойдет, и держите его, пока ОЖ не пойдет из шланга.
  • Пока бежит, надеваем трубу обратно (петляем).
  • Прогреваем ДВС до рабочих температур и проверяем печку на ХХ.
  • Если воздух дует горячим, то все; если тепло, то возвращаемся на 1.
  • Долейте охлаждающую жидкость до нормального уровня.

Для начала выясним: зачем нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, если постоянно следить за ее уровнем и регулярно доливать до метки на расширительном бачке. Но это не так просто.Важно знать, что антифриз после длительной работы в системе охлаждения меняет свои свойства. Если летом это не критично, то зимой может замерзнуть и сломаться, как радиатор, так и блок цилиндров. Длительной эксплуатацией охлаждающей жидкости считается более 70 тысяч километров пробега или 4-5 лет эксплуатации. Итак, приступим.

1. Лучше всего заменять антифриз на эстакаде или яме, предназначенной для ремонта, чтобы был свободный доступ к днищу.Но если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на ровную поверхность. Если участок имеет уклон, то машину ставим так, чтобы уклон был назад.
2. Отсоедините провод от клеммы аккумуляторной батареи.
3. Перед началом замены антифриза убедитесь, что двигатель достаточно остыл.
4. Чтобы добраться до сливного отверстия на блоке цилиндров модели 2111, снимите модуль зажигания вместе с кронштейном (рис. 1).


6. Установите емкость для слива охлаждающей жидкости под блок цилиндров и отверните сливную пробку на блоке цилиндров.После полного выхода антифриза протираем блок цилиндров от остатков антифриза (рис. 3).


7. Далее установите сливной бачок под радиатор охлаждения. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока антифриз полностью не выйдет из системы охлаждения (рис. 4).


8. Если у вас инжекторная система, то ослабив и затянув хомут и отсоединив шланг подачи антифриза от штуцера подогрева дроссельной трубки (рис.5).

Если у вас карбюратор, то отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора (рис. 6)


Эта процедура необходима для того, чтобы при заполнении охлаждающей жидкостью системы охлаждения из нее выходил воздух и не образовывалась воздушная пробка.
9. Заправляем систему охлаждения заливая антифриз в расширительный бачок до уровня его у верхней кромки ремня крепления. Закручиваем пробку расширительного бачка.
Крышка расширительного бачка должна быть закручена плотно, так как при работающем двигателе бачок находится под давлением и антифриз может вытекать из-под пробки, либо ее можно просто оторвать (рис.7)

10. Подсоединяем шланги, в зависимости от модели, к штуцеру подогрева дроссельной
трубы или карбюратора
11. Устанавливаем обратно модуль зажигания на блок цилиндров 2111.
12. Подключаем провод к клемме аккумулятора.
13. Далее заводим автомобиль, даем ему прогреться до рабочей температуры и глушим. Проверяем уровень охлаждающей жидкости и при необходимости доливаем до уровня

При первом запуске двигателя после замены антифриза на ВАЗ 2110, 2112 необходимо следить за температурой охлаждающей жидкости.Если стрелка указателя температуры переместилась в красную зону, а вентилятор не включился, включите обогреватель и проверьте, сколько воздуха проходит через него. Если греется, то скорее всего неисправен вентилятор, если холодный, то в системе охлаждения образовалась воздушная пробка.

Как снять воздушную пробку с системы охлаждения ваз 2110, 2112

1.Если автомобиль недавно ездил, необходимо дождаться пока он остынет
2.Открутить пробку расширительного бачка, только на остывшем двигателе, иначе антифриз под давлением может выплеснуться.
3.Отсоедините шланг подвода охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельной заслонки
Патрубок при наличии форсунки

Или отсоедините шланг от штуцера подогрева карбюратора, если у вас карбюратор

Проблемы с — далеко не редкость. Чаще всего автовладельцы обращают внимание на имеющиеся неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин, если в салон автомобиля вместо горячего воздуха подается поток холодного воздуха, может быть воздушная пробка в системе отопления.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления автомобиля.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление засора негативно скажется не только на работе отопителя, но и на функциональности двигателя автомобиля. Наполненные воздухом шланги теряют пропускную способность, что провоцирует перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости c.Если не выгнать пробку, последствия могут быть самые разные – от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины блокировки могут быть разными. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин – неправильная замена охлаждающей жидкости. В такой ситуации достаточно просто снять гидрозатвор и далее следовать инструкциям производителя при доливке или замене антифриза.Важно открутить необходимые шланги и фитинги для корректной работы.


Часто причиной завоздушивания является разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина протечки – плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В результате через маленькие отверстия поступает воздух и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально необходимо проверить надежность креплений шланга, и только после этого заглушку необходимо снять.Наличие поврежденных деталей в системе охлаждения можно определить по следам вытекания антифриза в подкапотном пространстве. Если такие следы есть, то необходимо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после снятия заглушки он появится снова.

Способы проветривания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза. Если при этом радиатор отопителя горячий, то велика вероятность того, что в отопитель попал воздух.Если печка ВАЗ-2110 завоздушена, для ее нормального функционирования необходимо обязательно удалить воздух из отопителя.

Есть несколько эффективных простых способов устранения проблемы, с которыми справится даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной пробки при помощи несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала нужно открутить пробку расширительного бачка. В подкапотном пространстве возле радиатора автомобиля нужно найти шланги подачи и отвода охлаждающей жидкости.Необходимо выгнать воздух резким кратковременным нажатием на оба шланга. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, не был ли удален воздушный затвор. Для этого нужно завести машину и включить печку на максимальную скорость. Если проблема не устранена, поищите причину в другом месте или попробуйте следующий метод.


Для второго способа нужно найти эстакаду или высокий холм, и поставить машину так, чтобы ее передок был как можно выше.После этого нужно завести автомобиль и дать ему поработать несколько минут на холостом ходу. Если такие действия не принесли результата, можно повторить процедуру с добавлением заправки газом педалью газа.

После снятия пробки необходимо долить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть пробку бачка. Не добавляйте жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания.

Третий способ устранения проблемы, когда перегорает печка ВАЗ-2110, самый эффективный и действенный.Однако этот метод несколько сложнее в реализации. Для более удобной работы вам может понадобиться помощь друга.

Сначала нужно найти и отсоединить шланг для слива антифриза. Делать это нужно очень осторожно, так как из него или из штуцера может течь антифриз. Если жидкость вытекла, зажать отверстие пальцем. Если есть воздушная пробка, то антифриз из шланга течь не будет.


После этого нужно долить подготовленный заранее антифриз.Заливать нужно до тех пор, пока он не потечет из шланга или его уровень не достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость вытекает, значит, из системы вышел воздух. Остается только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бака, запустить двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а из шланга не течет, то вам понадобится помощь друга.Нужно завести машину и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и дождаться, пока из него потечет жидкость. Иногда из штуцера начинает вытекать быстрее, чем из шланга. При этом штуцер нужно закрыть пальцем, и дождаться, пока из шланга пойдет антифриз. Только после этого можно устанавливать шланг на свое место.

Все отзывы владельцев о Volkswagen Sharan I рестайлинг. VOLKSWAGEN SHANAN Отзывы владельцев (Фольксваген Шаран)

Мои золотые руки, Слава Всевышнему, что наградил ими меня.Поэтому ремонтирую сам. Детали стараюсь использовать оригинальные. Цена на них в полтора раза выше, но спокойнее. Стойки по кругу поменял на гидро,. Жесткие опоры, башмаки, рейка, наконечники, кости, тросы, ручник и многое другое по ходовой, все в оригинале. По двигателю поменял турбину (она с геометрией), после прошивки около 135 ти камни вдоль стенда, барабаны, которые вывезли летом, соляру, которая продается под видом зимней, из этого парафина (клинического) восстановительного клапан и начинает выбрасывать топливо обратно в бак.Выход один, обмен, тнвд, а потом спокойно запустить мотор. Функционал, Кикдаун, на этот год машины нет. Но когда выгнал ЕГР, пробил катализатор и поменял ДМРВ на 037 (оригинал кстати стоит на ВАЗ2110,2114) заметно поднялось. Люди, ДМРВ стараются не менять, иногда достаточно промыть его в спирте (резаном, изопропиловом, этиловом, метиловом), пока он, намочив, ставится на место и заводится двигатель. Поток воздуха сушит его. И вы увидите разницу в Васе, стоимости, AIR, полосу не помню, а главное чувствовать в линии.Пятая дверь перестала закрываться, оказались перебродившие провода в, пакете, возле петли. Разобрал гофру, проводов около 10 литров, облез концы, плакали, заизолировал термоусадкой и…. все заработало и дворники и все освещение. Рассказывать можно много, но в скайпе меньше — Mabus66661 Общее впечатление инертность, плавность хода, грациозность, солидность и многие другие качества этого автомобиля. Про, Шаран, говорить нужно не минивэн, а автомобиль. Рулевое управление очень чувствительно, особенно на скорости.Посадка на водительское место приятная, обзор отличный. Не седан (универсал), но и не автобус. Хотя, когда ВАЗ 2110 и VW Т4 рядом, мало чем отличается от них размерами. Точнее, Шаран, между ними! Четыре распашные двери мне, с ними проще. Со временем проблема, проблема (провисает, плохо закрывается, доступ в салон ограничен). На моем авто установлен дизельный агрегат AFN 1.9 TDI 1998 года выпуска с электронным ТНВД. В народе такие машины называются — тягачи. Но благодаря наличию ТНВД я купил эту машину.Машины ресталинга (моложе 2001 года) уже ходили с насос-форсунками CDI (они дороже и капризнее). Электрика проста в ремонте и намного надежнее, чем у автомобилей последних лет (судя по другим отзывам, многие ругают Шарановскую). Ходовая как у танка кроме передних стоек. Стойки я бы поставил в полтора раза больше диаметра, все равно вес машины около 2 тонн. Зимой для хорошего обзора удобно лобовое стекло с подогревом (потребляет около 30 ампер). Про салон он спартанский, подогрев только передних кресел.Сзади, лист, впереди электрические подъемники. Боковые зеркала На тросах без подогрева, мне нравится (надежно, размазано и без электроники), такие как стояли на моей ауди 80 Б3.

К традиционным многосемейным минивэнам или семейным автомобилям относится минивэн Volkswagen Sharan, производство которого началось с мая 1995 года, наряду с почти таким же по конструкции минивэном SEAT Alhambra. До 2006 года Volkswagen Sharan наряду с Ford Galaxy имел одинаковую конструкцию кузова. К проведению Женевского автосалона 2010 года Volkswagen Sharan был представлен в новейшем поколении И теперь он позиционировался вместе с компактвэном Volkswagen Touran и микроавтобусом Volkswagen T5.Как и у большинства фургонов этого класса, у Sharan также меняется концепция интерьера салона. Здесь имеется в виду, что в автомобиле Sharan, предлагаемом также в версии с полным приводом под названием Sharan 4Motion, с помощью специальной регулируемой ручки можно собрать либо полностью убрать из салона до пяти сидячих мест, от максимального до семи. В результате такой грузовой отсек длиной примерно 2 м подходит и для перевозки более габаритных грузов, что в первую очередь подтверждается массовым присутствием минивэнов Sharan на парковках многих мебельных магазинов.Выбор двигателей для модели автомобиля Фольксваген Шаран 2010 охватывает двигатели из модельного ряда Volkswagen, так для его комплектации 2,0-литровый двигатель TDI с тремя ступенями мощностью 115, 140 л.с., а с января 2013 года и с 177 л.с. с., а также в стандартной комплектации автомобиля Sharan используется двигатель TSI рабочим объемом 1,4 л и мощностью 150 л.с. Мост. мощный двигатель VOLKSWAGEN SHARAN — это 2,0-литровый двигатель TSI, который используется в автомобиле. Фольксваген Гольф. GTI, развивающий мощность 200 л.с./221 км/ч.В составе дочерней компании SEAT Volkswagen автомобиль Sharan снова продается под Seat Alhambra по той же цене и в той же комплектации. Нововведением в современном поколении стали большие раздвижные двери, как это продемонстрировал микроавтобус Volkswagen или новый минивэн Opel Meriva. Все модели volkswagen Sharan в стандартной комплектации оснащаются системой курсовой устойчивости, системой экстренного торможения и противооткатной системой, при этом по желанию клиента устанавливается коробка прямого переключения передач (DSG), оснащенная предусилителем задней и подголовной подушки , также оснащены специально для Volkswagen Sharan системой климат-контроля с отдельной системой контроля температуры и кондиционирования задней части салона, а также 16-дюймовыми дисками с соответствующими широкопрофильными шинами.Хочешь купить себе эту машину во вторую? На сайте сайта вы найдете как поддержанный, так и новый или годовалый Фольксваген Шаран по привлекательной цене!

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI (Фольксваген Шаран) 2005

Комплектация: электростеклоподъемники, подогрев зеркал, 12 подушек безопасности,ABS, ESP. , подогрев сидений, подогрев лобового и заднего стекол, климат-автомат 2-х зонный, тягово-сцепное устройство,блютуз, заводская тонировка задних ступеней на 65%, бортовой компьютер, штатная навигация интегрированная в CD — Магнетол, иммобилайзер и сигнализация.

Историю машины было легко проверить, так как до меня была только одна хозяйка. Она предоставила все отчеты, где, как и когда машина ремонтировалась и обслуживалась. Продал, так как для дальнейшего использования машина требовала значительных денежных вложений (замена тормозов, амортизаторов, ремня ГРМ, заправка кондиционера). В Германии часто продают автомобили накануне дорогих регламентов. Например, замена ремня ГРМ Шаран может стоить около 1000 евро, а менять его необходимо каждые 100 000 км.Немцы умеют считать, поэтому есть много Шаранов по привлекательной цене, но с могучими пробегами под 100, 200, 300 тысяч километров. Мне повезло, можно было сделать ремонт в Эстонии, что обошлось мне более чем в 3 раза дешевле местных расценок.

Сильные стороны:

  • Куча места
  • Малый расход топлива

Слабые стороны:

  • Отсутствие места под капотом удорожает ремонт

ФОЛЬКСВАГЕН ШАРАН 1.9 TDI (Volkswagen Sharan) 2001

Автомобиль был приобретен в Республике Беларусь, но автомобиль собирался в собственном трюме из Германии. При покупке я предпочел качество и объем автомобиля, чем цену. В итоге она была приобретена несколько дороже, чем на тот момент предлагалось на местных рынках автогазов. Меня конечно же сразу отпугнула цена на эту машину, решил не спешить и покататься по рынкам и по объявлениям, дабы оплатить стоимость своей машины на рынках уже в немного измененном кузове 2005 года, т.е. , на четыре года моложе, но технически ни одной машины А мне не нравился ну не нравился больше чем мой Шаран.В итоге я стал счастливым обладателем Шарана 2001г.

Конечно, правда это или нет, одному Богу известно, пробег на моей машине на момент покупки составлял 125000 км. После покупки естественно заменил масло, естественно синтетику, а также топливный фильтр Кнехт.Сразу залил Liquil Molly, купленный на местном рынке, и Фильтр Кнехт. При прохождении осмотра выяснилось, что необходимо заменить один рулевой наконечник. Я естественно не менял только его, а заменил два наконечника, две рулевые тяги, тяги стабилизатора и втулки стабилизатора, как говорится.Эти запчасти больших денег не стоят, да и времени на ремонт нужно отдать, а так как машину использую для рабочих целей, то просто это деньги.

Через 10 000 км мой датчик давления масла начал подавать сигнал о том, что масляные махинации, я в итоге прекращаю, даю классную машину, меряю уровень масла и оказывается уровень отличный. Этот сигнал в данном случае говорит о том, что пора заменить масло в двигателе. Хотя могу сказать, что для синтетики 10 000 км пробег небольшой. Я конечно понимаю, что чем чаще менять масло в двигателе, тем лучше, но все же 10 000 км это мало.После заливаю масло Castrol Edge и фильтр Bosch. В итоге проехал на нем где-то 22000км до следующей замены и такого как с маслом Liquimirly еще не было.

Сильные стороны:

  • Относительная дешевизна запчастей и их доступность

Слабые стороны:

  • В салоне на дверных ручках покрытие стерто, лучше бы его не было

Обзор Volkswagen Sharan 1.8 5V TURBO (Фольксваген Шаран) 2003

1.8T. Титтроник, Клим, Подогрев, 5 мс, Ксенон, Кассета/чейнджер.

рядом, без фанатизма. Куплен на рынке за 500р. Ставим передние подшипники, помпу, ремень (морда не снималась), прокладки. Масло в двигателе и коробке два раза. Ступенчатая квартира. Указанная резина на всех отверстиях. Ну и все это за 32 рубля. Машина не битая, а голых сколов много. Сервисная книжка-обман (много фактов. Перечислять не буду. Стоимость ее заполнения от 100 баксов по просьбе продавца.имхо)

Для среднего дяди место очень сильно за рулем-левый локоть на окошко,правый не дотягивается до подлокотника и наоборот,сзади вообще поле. 9чел + Скарб для плавания и едем очень быстро, конечно с места не прыгает. Турбина вылетает дольше, чем повезет. Расход 92 составляет около 12 по трассе. Идет отлично по бездорожью при любой загрузке, но козлит по волнам. Не кипит и даже пшена ему нет ни при каких энергопотреблениях.Обзор достойный, Салон тихий, разве что вентиляция на максимуме.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

Отзыв Volkswagen Sharan 1.8 5V TURBO (Фольксваген Шаран) 2002

Отзыв Volkswagen Sharan (Фольксваген Шаран) 20020 90 Всем привет! Машину для семьи выбирал долго, чтобы и коляска спокойно помещалась, и велосипедик, и картошку не носить было и не стыдно. Начал свой выбор с Шарана, естественно смотрел Ford Gelexcia Seat Alhambra.Ездил примерять Зафиру-1.2, Рено Сценик, Эспейс, Пежо 307, 807, Мазда МПВ, смотрел Хендай Санта Фе и средние. И понял, что оптимистично для меня трансформировать-удобство и затраты наличие запчастей — это Фольксваген Шаран с двигателем 1.8Т АКПП. Эта машина была куплена после долгих поисков хорошего варианта.

За месяц использования скажу, что б/у машина всегда содержит косячки и проблемы, но удовольствие от вождения и использования очень большое.Высокая посадка в городе — большое благо, видно на крыше Жигуля. Коробка автомат очень хорошая и мудрая, нервов в пробках тратится значительно меньше. Климат-контроль и задняя печка очень хороши, салон зимой прогревается уверенно. Просторный внутри автомобиль поражает всех попутчиков и коллег по работе, в багажнике ящик 1х1х1 м помещается легко.

Встроенные детские кресла значительно облегчают жизнь, дорожный просвет достаточный и зимой. Зимой помогает электронная блокировка дифференциала, но в снег врывается здорово, тяжеловат очень.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

VOLKSWAGEN SHARAN 1.9 TDI (Фольксваген Шаран) 2002

1,9tdi Automattiptonic, кожаный салон. Покупка январь 2007 года, на спидометре 110000км.

Сразу заменил: передние тормозные колодки (40ЕВРО?), защиту Граната (10ЕВРО), ремень ГРУ 40ЕВРО, Фильтры сами и дворники (40 Восточный, полностью). Сразу начал пропадать антифриз (1 литр на 100 (СТО) км), оказалось, что при замене масла он попадал в шланг ОЖ и просто (шланг) бежал.

показов за 1 месяц. Неудобная спинка водительского сиденья, утомляющая позвоночник несмотря на регулировку жесткости сиденья. Сдавливающая (очень!) передняя панель, хотя есть вариант, что машина битая. Регуляторы вентиляции это кнопки к которым не привыкнешь и они сильно отвлекают внимание во время движения (подсветка экрана климат-контроля тёмно-синяя, очень плохо читаемая).cd чейнджер со своими тараканами внутри, не берёт диски с первого раза.

Сильные стороны:

  • Много, много места. По дует на все 3 ряда сидений (правда на 2-3 ходит только в крышу, а в ноги греет).
  • Управляемость хорошая, можно развернуться где надо за один-два приема.
  • Светлый кожаный салон прекрасен!
  • Неплохой звук (чейнджер со своими тараканами).

Слабые стороны:

  • Хиш!!! Ровно через месяц! Поставь сигнализацию, так что бей в буксир.

Отзыв Volkswagen Sharan (Фольксваген Шаран) 2002

Купил его в ноябре 2002 года, брал комплектацию comfortline (2 подушки, магнетол гамма, климат, электромобиль, подогрев передних сидений), коробка автомат 5-ти ступенчатая, двигатель 1.9 турбодизель.

Первые 20-25 тысяч прошли с заменой колодок, стоек стабилизатора. Потом начали темнеть пробои (слава богу, была гарантия). На 30 тысячах сломалась турбина (более 2 тысяч долларов).На 38 посинел какой-то чип на коробке, он завис на 3 передаче и никуда не переключался (замена чипа 3 недели ждать из германии и 45тыс руб). Потом еще замена турбины (кстати тоже ждать недели 3). Между тем пару раз менял стойки стабилизатора и колодки. На 50 тысячах сломался моторчик дворников и моторчик который подает воду на лобовое стекло, за это я уже заплатил. Задняя часть гидромотора, кстати, тоже ломалась 2 раза.

Сейчас 80 тысяч свистит турбина, в сервисе скоро скажут что ей придет смерть, подвеска гремит (хотя 3 месяца назад поставил все новое, родное), глючит проводка, моргает все как рождество дерево, переднее правое колесо разбито. Даже замучился все это перечислять, а сколько еще надо вложить — страшно подумать (продать никак не могу, хотя он идеален, если не знать этих тонкостей).

Сильные стороны:

  • Отличный обзор
  • Управляемость
  • Гаишники практически не трогают
  • 190 Едет, даже не чувствуется, что это минивэн, уверенно держит дорогу.

Слабые стороны:

  • Ужасно ненадежный, требует только качественного топлива.

Отзыв Volkswagen Sharan 1.9 TDI (Фольксваген Шаран) 2000

Купил трехлетний чаран. У меня 2,5 года. Проехал 85 тысяч (+85 тысяч было на спидометре при покупке). Езжу много, каждый день по городу. Машина комфортная, комфортная. Взял 1.9 TDII-экономичен до неприличия. По городу 6,2 л Соляр летом, 6,8 л зимой.По трассе — 5,0 л при скорости 110-130 км/ч. Управляемость шикарная. Комфорт, климат — все круто. Правда, непонятно, зачем два бортовых компьютера. Я даже заводил в -28 и это дизель! Правда масло синтетика и соляра это хорошо.

Но все эти преимущества сводятся на нет. Он явно не рассчитан на свой вес. Летает что-то постоянно (хотя езжу почти на одной машине).

Изменено: Стабилизаторы — 4 шт, амортизаторы — 2 шт, рулевые наконечники — 2 шт, Тяга рулевая в сборе -1 шт.Сайлентблоки (в комплекте их два разных) — 2 комплекта, опорные подшипники — 2 шт. Теперь полетела промежуточная полуось. Еле нашел цену полета- 330 у.е. Можно взять 200, но ждать 2 недели. Неоригинала просто нет. Б/у либо, машина с редким двигателем. Кроме того, поменял двигатель в фаре (для регулировки уровня фар) — 1 шт., втягивающие 1 шт. Ну и колодки, фреон, ГРМ в два раза больше, помпа и аккумулятор не считаются. Провода на задней двери Попробуйте. Надо периодически делать.

Главная особенность самого VW Sharan в том, что это точная копия Ford Galaxy и Seat Alhambra, выпускаемая на одном заводе в Португалии. Отсюда общие достоинства и недостатки этих европейцев. К плюсам VW Sharan первого поколения, который выпускался с 1995 по 2010 год, можно отнести высокий уровень надежности и долговечности узлов и агрегатов.

Также положительными моментами в Шаране являются хорошая стабильность, обеспечиваемая необъективной системой, и достаточно богатая комплектация.

С дальнейшей реализацией Volkswagen Sharan проблем не будет, — констатирует ведущий концерн немецкого автопрома.

Запчасти, как новые, так и б/у, тоже головной боли не создают, т.к. подходят от и сид альгамбра, машина такая же. Салон может похвастаться не только высоким уровнем трансформации и комфорта, но и удобным, просторным и качественными материалами отделки. Двигатель 1.9tdi 81kw (110 л.с.) Тип AVG уже давно ходит как мощный, надежный и экономичный агрегат, расходующий топлива не более 6л по трассе и 10л/100км по городу.

Турбина долговечная , п.исправная эксплуатация с учетом пробега до 300 тыс. км . Но помимо всего вышеперечисленного, 1.9TDI можно подвергнуть чип-тюнингу с увеличением мощности до 30%. Правда стоимость всех наворотов с работой будет стоить от 600 до 1000 «вечно зеленых».

В коробках передач самой проблемной и долговечной является коробка передач . Механическая коробка передач лишь изредка требует вмешательства — . Тормоза очень эффективные, а главным достоинством кузова можно назвать вместительный багажник.

Если говорить о недостатках VW Sharan I. В первую очередь отмечу некачественную сборку. Конечно, по сравнению с португальской российской сборкой на голову выше Но если сравнивать с немецким, то тем более Сплатик VW обязывает, то счет не в пользу Португалии. Еще одним важным минусом можно назвать довольно дорогие запчасти. Если можно найти другие машины дешевле, привезенные из Англии, то из б/у запчастей на Шаран ничего английского вы не найдете , Он там как автомобиль для англичанина не котируется.К недостаткам конструкции можно отнести недостаточную обзорность — из-за широких передних стоек не видно габаритов капота, хотя это дело привычки.

От двигателя 1.9TDI , несмотря на его высокую надежность, тоже можно ждать сюрпризов, но в основном от неправильной эксплуатации.

Во-первых, ремонт данного силового агрегата Вы можете доверять только квалифицированным специалистам, например тем, кто работает.

Во-вторых, мотор 1.9TDI не любит больших нагрузок и перегрева от чего может лопнуть прокладка ГБЦ.А при пробеге 250 тыс. км даже появляются трещины. Поэтому старайтесь не превышать показания в 4.500 об/мин и следите за температурой.

В-третьих 1.9TDI очень капризный к качеству масла и топлива . От некачественного моторного масла зимой бывают проблемы с запуском, поэтому не скупитесь на хорошую фирму, тем более, что в дешевые марки масла верить нельзя — очень часто подделывают подделки.

Во избежание проблем с топливной аппаратурой Фольксваген Шаран Используйте только чистое и качественное топливо с цетановым числом не ниже 51, иначе из-за парафинов и грязи полетит блок управления впрыском.И не забывайте, что на сухом баке ездить категорически можно — выходит из строя очень дорогой бензонасос. При соблюдении этих условий до 250 тыс. км проблем с топливной аппаратурой у вас не будет .

Электрооборудование VW Sharan I. К сожалению, не может похвастаться высоким уровнем надежности. Не смогли даже удачно оформить, а воткнули под переднее сиденье, где зимой постоянно сыро, мокро и может попасть соль.

Передняя подвеска оказалась недолговечной , Стойки стабилизатора выдерживают всего 40 тыс.км пробега по нашим дорогам, столько же остро стоит и втулки заднего стабилизатора, а передние сайлентблоки всего на 10 тыс.км больше.Да и вообще расходники всей подвески Фольксваген Шаран не составляют цены . Ходовая тоже довольно проблемная и недолговечная, к тому же угол развала передних колес не регулируется и при неправильном развале придется менять стойки в сборе.

Основным недостатком кузова можно назвать дефицит и неудачное расположение радиатора и трубок кондиционера которые закреплены слишком низко под днищем, поэтому на них оседает вся дорожная соль и грязь.

6

Volkswagen Sharan, 1999

Замечательный автомобиль, все продумано до мелочей! Куплен для поездки в Крым семьей из 4 человек. Идет отлично! Открыли в машине, никого не набилось. Второй ряд сидений аккуратно складывается на передних сиденьях, поэтому на улице ничего оставлять не нужно. По двигателю тоже нареканий нет, стоит турбированный, объем 1,8 не большой (экономично) и самолет летит на скорости 150 км/ч легко, наверное даже больше, но рисковать не хотелось.И дополню отзыв о кузове, он оцинкован (это говорит само за себя), не смотря на свои года ни ржавчины, а тем более гнили на машине нет. Машиной вообще очень доволен!

Volkswagen Sharan, 2002

Прекрасная машина, на все случаи жизни!!! Практичный, удобный, хорош в эксплуатации! Очень надежный! «Везущий королей», он оправдывает свое громкое имя! Немец — есть немец! При правильной эксплуатации — минимум затрат и максимум удовольствия от управления этим автомобилем! Отличный, комфортный, семейный автомобиль Для дальних путешествий!

Volkswagen Sharan, 2002 г.

Динамик хороший.Управляемость отличная. Комфорта достаточно, салон просторный и удобный, багажник очень большой и недорогой. То каждые 10 000 км, относительно не дорого, это уже у меня 2-й Шаран (на Шаране с 2003 года TDI), 3-й Шаран 2006 года уже был куплен для себя. Плюсы: В городе на ней легко, а на трассе просто классно и легко, расход средний (не больно). Минусы: подвеска хорошая, но жестковато принимает асфальтовые стыки.

Воздушная пробка в системе охлаждения автомобиля

Статья расскажет, что такое воздушная пробка в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания.Но сначала нужно определиться, что такое система охлаждения, с ее назначением, а также с составом. При ДВС греется хоть бензин, хоть дизель. Температура масла, блока цилиндров повышается, так как в камерах сгорания происходит взрыв топливно-воздушной смеси с выделением тепла. На сегодняшний день большинство двигателей, которые устанавливаются на автомобили, имеют жидкостную систему охлаждения. По сути, это гибридная система, поскольку при охлаждении радиатора принимает участие противоток воздуха или тот, который создается крыльчаткой вентилятора.

Функции системы охлаждения

С помощью системы охлаждения обогрев салона автомобиля. Система отопления включена в контур охлаждения. Именно благодаря системе охлаждения снижается температура масла в двигателе внутреннего сгорания. А если в системе охлаждения ВАЗ-2110 пробка, вся работа нарушается. Также наблюдается снижение температуры в камерах сгорания. Выделить главный элемент среди всех элементов очень сложно, так как все, даже мельчайшие детали, влияют на эффективную работу всех систем.Но все же следует отметить радиатор охлаждения, который установлен в передней части автомобиля, чтобы на него попадал встречный поток воздуха. С его помощью происходит значительное снижение температуры жидкости, которая циркулирует по системе.

Элементы конструкции

Благодаря конструкции радиатора эффективность снижения температуры. На всех современных автомобилях на радиаторе установлен электровентилятор, который включается посредством датчика.Это устройство работает не постоянно, а только при чрезмерном превышении допустимого уровня температуры. Но он не работает должным образом, если в системе охлаждения есть воздушная пробка. «Калина» имеет такую ​​же конструкцию системы охлаждения, как и большинство переднеприводных автомобилей ВАЗ. На некоторых машинах ранее устанавливались рабочие колеса с принудительным вращением. В частности, на автомобилях классической серии ВАЗ такие устройства устанавливались. Они крепились к ротору водяного насоса. Конечно, без принудительной циркуляции охлаждение будет очень плохим.Для этого в конструкции предусмотрен насос. С его помощью жидкость прокачивается в необходимом направлении. Всего в системе два радиатора: один установлен в машине, он несколько меньше, но его достаточно для нагрева воздуха. Второй, основной, как уже было сказано, находится в передней части автомобиля.

Контуры охлаждения

В моторном отсеке установлен расширительный бачок. С его помощью компенсируется объем охлаждающей жидкости. При нагреве и охлаждении этот параметр постоянно меняется.На большинстве автомобилей доливку жидкости необходимо производить в расширительный бачок. При неправильной заправке в системе охлаждения ВАЗ-2109 появится воздушная пробка. Практически на всех автомобилях система охлаждения имеет два контура, которые переключаются с помощью специального устройства – термостата. Также в конструкцию входят ниппели, трубки из нержавеющих материалов, датчики температуры, которые либо включают принудительный обдув вентилятора, либо выдают данные о работе двигателя на электронный блок управления и на индикатор, расположенный в приборной панели.От правильной работы этих датчиков зависит, как ведет себя двигатель на всех режимах.

Что происходит при поломке?

Самые неприятные неисправности возникают исключительно в системе охлаждения. Это очень привередливая часть всего автомобиля. В частности, много неприятностей доставляют воздушные пробки. Если и есть, то система отопления работает крайне неэффективно, так как радиатор печки практически не снабжается жидкостью. Также имеет место чрезмерный нагрев двигателя, существенно нарушается теплообмен.Безусловно, чрезмерный нагрев влияет на экономичность двигателя, а главное, на его ресурс. В случае наличия пробки датчики начинают показывать неверную информацию, так как иногда они находятся не в жидкости, а в пузырьке воздуха. А если есть пробка, то ее нужно немедленно убрать.

Причины появления

А теперь о том, почему воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2114 и других автомобилей. Как правило, туда проникает воздух на случай, если есть какой-то подсос снаружи.Например, плохая затяжка хомутов труб. И очень много воздуха засасывается извне в холодный период времени. При очень низкой температуре происходит сжатие пластика или резины, поэтому плохая затяжка хомутов приводит к образованию пробки. Очень часто у всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ ломается крышка, которая находится на расширительном бачке. Имеет два клапана, с помощью которых в системе поддерживается необходимое давление. Иногда выходит из строя насос, нарушается его герметичность.На радиаторе печки или охлаждения есть трещины, или есть течь.

Серьезные причины

В случае нарушения целостности прокладки под ГБЦ также появятся воздушные пробки. При засорении системы охлаждения или выходе из строя термостата, поломке крыльчатки насоса также образуется воздух в системе. Поэтому перед удалением необходимо выявить истинную причину. Для этого проводится полная диагностика, избавление от засоров. Причем желательно даже промыть систему, а также заменить все элементы, срок службы которых подходит к концу или уже прошел.Внимательно осмотрите термостат. Если на нем есть какие-либо повреждения или он забит, лучше установить новый. И хранить охлаждающую жидкость. Ведь при избавлении от пробки снижается ее уровень в расширительном бачке. И когда в системе охлаждения Лада Калина выгоняется воздушная пробка, нужно убедиться, что все элементы находятся в нормальном состоянии.

Как добиться притока воздуха?

Как правило, на переднеприводных автомобилях, да и на всех остальных, воздух начинает скапливаться исключительно в верхней части всей системы.Самой высокой точкой является дроссель, а именно патрубок, который к нему подключается. На автомобилях ВАЗ-2114 и подобных необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла. А дальше можно пойти двумя путями. Либо запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры, при этом следите за тем, чтобы охлаждающая жидкость вытекала из патрубка дроссельного узла. Но можно установить вместо заглушки на расширительный бачок переходник для обычного автомобильного насоса. С помощью него в системе создается давление, в результате этого жидкость выдавливается и она поднимается к верхней кромке патрубка, идущего к дроссельному узлу.В тот момент, когда из этой форсунки начнет вытекать охлаждающая жидкость, ее необходимо заменить. После этого необходимо плотно затянуть кокетку. О том, как прогоняется воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2106 и подобных, будет рассказано ниже.

Нюансы, которые необходимо учитывать

Обратите внимание, что в случае прогрева двигателя, пытаясь избавиться от воздушной пробки, необходимо защитить себя длинными перчатками, чтобы не обжечься о детали двигателя. Но есть более продвинутый способ, только вы можете осуществить его вместе.Автомобиль необходимо установить так, чтобы его передняя часть была значительно выше задней. Охлаждающая жидкость заливается в расширительный бачок по максимуму. Затем необходимо запустить двигатель и прогреть его. Время от времени нужно выжимать педаль газа, увеличивая скорость до значения «3500». Когда в расширительном бачке перестанет быть воздух, необходимо заглушить двигатель. На этом прокачка закончена.

ВАЗ классическая серия

Что касается автомобилей классической серии, то должен быть какой-то другой способ избавления от воздушных пробок.Желательно, конечно, установить машину так, чтобы ее передняя часть была выше задней. Только так сможет пройти воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ-2107. Это позволит максимально увеличить радиатор печки. Обратите внимание на то, что кран при этом должен быть полностью открыт. Жидкость заливается в расширительный бачок и в радиатор до максимального уровня. Затем запускается двигатель по приведенному ранее принципу, время от времени обороты увеличиваются. Только во время прокачки надо следить, чтобы жидкость ушла в патрубок, идущий к дроссельному узлу.А также, надев перчатку, протолкнуть длинные патрубки, которые идут к радиатору. Это позволит выдавить воздух из системы охлаждения двигателя.

Схема передней печки Уаз буханка. Салон автомобилей УАЗ. Отопление и вентиляция

Сделал воздухозаборник для печки из салона (с закрытым штатаном воздухозаборник). Для этого я под панелью приборов вырезал «кармашек» в шахте воздухозаборника. Теперь при закрытии родного «Града» воздух поступает в печку из-под торпедо.Но в чем проблема — боковые стекла моментально замерзают (хоть стоя, хоть в движении). Если открыть родной воздухозаборник — стекло оттаивает. Может кто знает в чем дело, или знает другой способ организовать подачу воздуха из салона?

Ну это проблема не только УАЗа, а вообще любой машины. Просто воздух, который вы пытаетесь гонять по кругу (из салона в салон) имеет большую влажность, а так как вы еще и дышите :-), то влажность постоянно увеличивается.Ну дык зачистит 🙁 По идее воздухозаборник из салона должен быть каким-то образом осушён (фильтр или что-то в этом роде). А как это сделать проще — чёрт его знает.

На самом деле, схема была хороша в этом плане на 452(завод почему-то сейчас от нее отказался).Воздух мог подниматься и снаружи и внутрь,а так же можно было пропускать воздух мимо печки.Это позволяет летом использовать печка как дополнительная секция радиатора для охлаждения.И почему завод отказался от этой схемы?

У меня две зимы стоит печка от М-2140. Места меньше занимает, да и греет — езжу в свитере в -15. Поставить вместо штатного. Нужна водостойкая фанера, дрель, электролобзик для распиливания фанеры. [прислал vasiliy] Доработка штатной «печки» 3151

Печку (радиатор) я отодвинул от корпуса, удлинив тягу, на которой она держится. Между кожухом и печкой вставлена ​​деревянная палка с двух сторон и заново закреплена (затянута).Естественно родная была короткая, поэтому я «удлинил» петлю из стальной проволоки. Кстати, пару радиаторов отодвинули к себе в салон. Весь процесс занял 10 минут.

Немного доработал свой штатный обогреватель. Снял печку. Прокладка-уплотнитель наверное еще на заводе была установлена ​​наискось и судя по «пролежням» нормального уплотнения не обеспечивала. Край «печки» был еще загнут при установке на заводе, да и в самом аквариумном месте. Сливное отверстие было забито «соплями» при сварке и было практически непроходимо для воды.
Модернизация свелась к устранению разного рода вмятин, неровностей и трещин. Идеала достичь не удалось, но результаты все равно впечатляли. Штатный мотор-зуммер был заменен на скоростного монстра от АЗЛК 2141. Крепеж почти совпал и пришлось немного перетасовать напильник. Куплена и рекомендована крыльчатка от М-412. На сток она не лезла из-за лишних 0,5 мм. Решил помолчать. Закрутил так, что сверло, дернуло, дернуло, сорвало втулку с крыльчатки.Плюнул и оставил штатную вертушку, ибо на стоке сидит идеально. В двигателе убрал родной бедный кран перекрывающий циркуляцию в «печке», поставил от М-412 с возможностью управления тросиком. Резьба один в один. Только кран надо сначала разобрать, а потом завернуть и собрать уже завернутое. В противном случае при вращении детали упираются в крышку головки. Трос купил обычный УАЗовский для клапана. Обозначение клапана содрали наждачной бумагой.Из двигателя прошелся сверлом на 10 мм, две перегородки (на том, что обогреватель в салоне крепится), третью просверлил в салоне, сняв комбинацию приборов. На тросе установлены вставки для герметичности и защиты резиновых колец (не знаю как они точно называются) наковырыные от всякой радиоаппаратуры. Все получилось как с завода. Подключен к крану в моторном отсеке. Фурычит. У этого смесителя выходное отверстие направлено вертикально вверх. К нему удачно подошла трубка от ВАЗ-2108 (от мотора до печки которая идет с изгибом).Второй шланг остался родным. Все стянули хомуты «Норма». В месте крепления вазовой трубки к крану оказалась самая высокая точка. Значит будет воздух. Проехал мордой по эстакаде и дал пр..в двигатель. Только в радиаторе булькнуло. Да, чуть не забыл, вставив радиатор отопителя в печку, как советовал «За рулем», прикрыл с одной стороны листом жести. С большой осторожностью и аккуратностью все устанавливается на свои места.
Дури у нового мотора прогрева оказалось в избытке.Из всех щелей отопителя настолько туго струя воздуха, что в сравнение старый мотор просто не спрашивает. [Гнаш]

Заменил родной моторчик печки на мотор от 2141. Из доработок: нужно прокусить отверстия под болты круглым надлом болтов в посадочной пластине: 41-й расстояние между центрами болтов равно на 3мм больше, а также отпилить нижний конец вала на моторе ( 41-й две крыльчатки). Разница чувствуется сразу — мощность потока увеличилась в два раза.Дополнительная печка

Можно поставить в «козла» вторую печку (салонную от буханки («улитки»?) или от иномарки). Печка расположена между передними сиденьями и последовательно подключается к основной печке.

Плита установлена ​​параллельно основной. Тройники нужно ставить непосредственно на входе-выходе, на самом двигателе. Если шланги ко второй печке окажутся намного длиннее, чем к первой, то лучше ставить и контуры, и жидкостные электронасосы (от Газели).

Поставил салонную печку от Газели на зиму, ну и пусть шланги протянут под заднее сиденье (это дополнительный радиатор). А то, что говорят, что вторая печка будет плохо греть (при последовательном подключении — (Я)) — это полная ерунда, тепло в движке дочки, а если термостат исправен, а горячий антифриз не идет в радиатор и машина не продувается, вторая печка включается только после -25.
Отсоединяешь выходной шланг от штатного радиатора и отпускаешь его обратно длинным армированным шлангом, другой шланг возвращается от печки и через переходную трубку на хомуты к ранее отсоединенному шлангу.Шланг не знаю из чего (купил в хозяйственном), толстостенный. Выключатель дополнительной печки делается отдельно, на ходу, как правило, штатная работает вполовину мощности (чтобы стекло не обмерзало) и задняя тоже, но теплоотдача у нее намного больше — галоши на валенках чуть не тают!
  А штатный мотор я заменил на мотор от М-2141 (он мощнее).

Рукава в Москве производит завод «Каучук» — ул. Усачева, 11. Недалеко от метро Фрунзенская.Напротив рынка большое здание, примерно посередине его, возле одних из въездных ворот, маленькая дверь в магазин. Да, и это важно! Тосол «держит» не всякая резина — то, что дачники используют для полива, не подходит под антифриз. Для этого изготовьте втулки с внутренним слоем из специальной резины, которая в магазине должна быть известна под названием «Дурит».

Провода нужно около 1,5 м (с запасом)

Смело соединяйте короткие заглушки с помощью тройников из фторопласта и переходников для плоских водопроводных труб.Хомуты берите «нормовские». Потерь тепла из-за стыков не будет. А вот на что действительно придется потратиться, так это на электропомпу, ее нужно установить после обычной, перед двумя печами. Если этого не сделать, вторая печка, скорее всего, будет холодной. Не используйте поливочные шланги — они уползают. А если вы его закрепили, то проварите кусок шланга в кастрюле в тосоле не менее тридцати минут, и заморозьте его в морозилке до стука, прежде чем бросить в кипящий антифриз. Если не лезет — можно поставить…
Когда в вашей машине появится вторая печка, вы поймете, что жизнь намного прекраснее, чем вы думали раньше. В частности, в «помойке» 2 печки охлаждают двигатель со 120 до 80 градусов за 1 минуту!

Исходные данные УАЗ-311519, пол заполнен воздушной резиной, теплоизоляции нет, кроме «люксовых» ковриков, закрывающих двери.
  В связи с охлаждением присутствовал на установке второй печки для чего купил следующее:
  1.Салон от Газели — 1200р. (закрытый металлический радиатор с кожухом к которому прикручен моторчик с пропеллером) В продаже есть салон от Соболя, теже яйца только в пластиковом кожухе и на 300р дороже.
  2,5 метра шланга для системы отопления. В магазинах продают нарезкой по 1 метру, но лучше найти.
3.5 Норм хомуты 27-19 если не изменяет память.
  4. Долив три литра антифриза.
  Провода и прочая мелочевка из старых запасов :))
Печка воткнута между передними сиденьями.Под креплением идеальные отверстия в полу для ремней безопасности. Под третью точку крепления печки я просверлил маленькое отверстие в кожухе, который был над коробом и раньше прикручивался на шуруп. Шланги и провода были связаны между собой ленточными хомутами и закреплены в нескольких местах на корпусе. Пропуск между рычагом переключения. скорости и рычаги раздатки. Короче, прямо над корпусом болты по центру. Провода подключены к штатной печке. Отдельным выключателем решил не заморочиваться.Антифриз лил только из двигателя и не много литра два. Шланги я подключил следующим образом: от головки блока к нижнему патрубку радиатора штатной печки, от верхнего патрубка штатной печки к нижнему патрубку дополнительной и соответственно от верхнего патрубка дополнительный патрубок к насосу. ЕСЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИНАЧЕ!!! Либо помпы не хватит, чтобы прокачать этот контур, либо радиаторы нагреются до половины. Положительный эффект от дополнительной печки в том, что пассажирам сзади стало намного теплее и салон прогревается быстрее.

При покупке машины выкинул печку, которая висит на перегородке, взял радиатор от Нисы, прилепил к нему три (старых, больших) вентилятора 12 В от компа для непосредственной продувки и поставил все это в салон под передним сиденьем. Щели, выходящие для забора воздуха, закрыты ДВП. В прошлом году приходилось ездить при Т около -30 и довольно быстро оттаивали стекла задних дверей. Пассажиры также не жаловались. Наверное можно таким же образом поставить переделанный штатный радиатор под сиденье, но, кстати, там много места, можно поставить радиатор от любой машины.Например, основной радиатор от «Жигулей» (где-то сбоку) или подобные. Персонал плохо нагревается из-за того, что:
  1) Воздух (морозный) забирается с улицы;
  2) Улитка не дает хорошего напора воздуха;
  Шланги остались от стандарта. От крана идет шланг с тройником на обе печки. В перегородку вбит шаровой кран с красной ручкой. Чтоб задняя печка включалась отдельно. Обратка с задней части печки идет на помпу, с передней на нижний патрубок радиатора через тройник.Кстати, после установки жигулевского термостата передняя печка стала греть значительно хуже. Зад просто супер. Заметил, что если кран на перегородке (с красной ручкой) открыть не до конца, то температура печек выравнивается.
 Хочу попробовать переставить местами обратку, чтобы передняя печка лучше прогревалась или поставить прокачной насос от Газели.

Печка автобус фото.
Устанавливается так, чтобы дул вдоль боковой двери.
Доработка воздухозаборника печки

Штатную заслонку выкинул со всеми потрохами, отверстие по периметру обнес бортиком 1-1.5 см высотой, а сверху накрыл коробом высотой 3-3,5 см с открытой передней частью (туда лучше установить сетку). Длина коробки — от задней кромки воздухозаборника и не доходит на 2-3 см до капота. Края короба не нужно делать герметичными (вода, которая течет, должна вытекать наружу) Достоинства оценивались по первому дождю — вода не попадает в печку и отопление не паром, а сухим горячим воздухом. Точно так же на стоянке — в духовке насухо. Единственный недостаток — воздух идет постоянно (как на Волге 3110) — эту проблему можно решить, оставив штатную дверь, но при этом несколько «убивается» поток воздуха.На (взял Газелевский) отсутствие постоянного дутья почти не чувствуется. [Повар]

   Уплотнитель заслонки воздухозаборника печки изначально неправильный, так как верхняя кромка заслонки находится заведомо ниже поверхности капота, и поэтому через печку в салон всегда будет поступать вода. Сделал следующее: снял люк, уплотнитель, вырезал из пластика толщиной 12 мм рамку точно по размеру дна углубления под уплотнитель ( не уплотнитель! ), поставил эту рамку в дупло на герметик и закрепил четырьмя винтами М3, головки — замочить.У лоскута отрезала заднюю часть юбочки, приклеила к лоскуту уплотнитель. С помощью матрицы и пуансона из фанеры 10 мм выдавливаем из черного пластика желоба размером на 15 мм (в обе стороны) больше лоскута. Установил лючок на место и «по месту» двумя винтиками прикрепил к нему это корыто. Все! Воды в салоне нет даже в самый сильный дождь, даже при движении «с ветром»!!! [Андрей Ермаков, он же Махно]

Посетив местный авторынок, искал УАЗ 3151, «колпак» воздухозаборника.Тупая черная поделка из самодельного стеклопластика. После долгих выборов я был самым прямым и ровным. Обычно такие заглушки на воздухозаборнике владельцы УАЗ садятся на герметик или резиновую прокладку из микропор. Закрепил все 4 винта. Так как я не был уверен, что этот гаджет надолго приживется на моей машине, сверлить отверстия под саморезы не хотелось. Способ был найден. В автомагазинах продают ДВУХСТОРОННЮЮ ЛЕНТУ. Это что-то наподобие микропористой резины, разной ширины, с обеих липких сторон.По периметру шапки, в два слоя (что толще) наклеил этот самый скотч. Из печки теперь не течет. Полностью. Сухой. [Скрежет]

По работе часто приходится пользоваться такой лентой. Но для автомобиля у него есть один небольшой недостаток. На морозе он держится не так хорошо, как в теплое время года. Боюсь, твоя кепка свалится. Старый хозяин моего УАЗа насадил на винты эту заглушку. Его эффективность стремится к нулю. Убрал смазанный герметик и теперь сухой 🙂 Заливается только когда волной накрывает капот при форсировании луж на большой скорости.Откуда в салоне запах выхлопа?

С самого начала был запах «двигателя» — уплотнитель между капотом и кузовом пустой, поэтому печка отстой.
Поставил на край кузова по всему краю волговский уплотнитель дверного проема (штатные резинки накинул). Кроме свежего воздуха не течет даже вода на трамблер и т.п.
  Точки управления — картер (включая систему вентиляции), коллектор и приемная труба. 2-й и 3-й варианты обычно выдают себя соответствующим звуком.[Чиф] Проблема такая: Купил новый УАЗ 39629, продали без печки (была загружена), устанавливал сам. Результат: зад греет, перед нет. Надавил на вход в заднюю часть коромысла — стал греть перед. Подскажите, что делать, а то вдруг ЗИМА придет.

Ну тут, скорее всего, помпа. Очень уж с этой помпой на 100 литров. с участием. Проблем очень много — по крайней мере, если судить по запчастям, которые мы покупаем. И водители жалуются. А может с радиатором печки что-то? Или со шлангами… [Михалыч] К вопросу обогрева салона «буханка»

Как кардинально улучшить работу передней печки в буханке (печке старого образца)? Все отверстия-дырки замазаны, салон утеплен. Уровень и температура охлаждающей жидкости в норме. Но в -15 С спереди даже не очень жарко. Задняя печка греет нормально. Печки соединены последовательно, и работа задней печки (она первая в цепочке) не влияет на эффективность передней.

Купив и отремонтировав буханку, в первую зиму, несмотря на комплекс мер по утеплению салона, почти голая.Дело оказалось в многочисленных зазорах между деталями кузова (кстати, актуально для новых автомобилей). Поэтому рекомендую с помощью светильника-переноски просветить все стыки элементов и корпуса печи. Оказалось, что трещины имеют место быть на стыке передка и тоннеля, передка и печки, где тоннель соединяется с крыльями (ниши за правой ногой водителя и левой ногой пассажира), а так же где вяжутся карманы передних дверей.Такому же отопителю подвергся передний отопитель. В корпусе печки появились многочисленные щели, а радиатор был установлен без всяких уплотнителей. В результате всего этого холодный воздух свистел прямо в салон, минуя радиатор печки.
После мероприятий по устранению незапланированных дыр (израсходовано половина куба шпаклевки) микроклимат в салоне более-менее нормализовался, хотя КПД передней печки оставляет желать лучшего.
Задняя печка адаптирована от ГАЗ-53 с использованием его текстолитового корпуса и радиатора.Турбина и мотор, взятые от «Волги», подошли на место. Печку закрепили с внутренней стороны перегородки за сиденьем переднего пассажира, прорезав отверстия для забора воздуха и, соответственно, его выхода. Воздух забирается из салона. Несмотря на сомнения, КПД печки оказался приемлемым сзади при -20..25. Погода очень теплая. На мой взгляд, пункт №1 в теплоизоляционных мероприятиях – устранение дыр и щелей. [lech552SPb] Управление краном печки из кабины

Надоело отсутствие крана выбора ОЖ для печки на месте водителя.Заскочил на строительный рынок и купил: импортный шаровой кран, пару переходников-удлинителей, несколько больших гаек, 2 метра армированного пластикового шланга, стяжные хомуты, Г-образный кронштейн (для навесных замков) с отверстием, чтобы можно было закрепить кран.
  3 часа работы, и вот у меня справа к корпусу печки, у левого колена пассажира аккуратно приделан КРАСИВЫЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ КРАН С ЯРКО-КРАСНОЙ РУЧКОЙ!!!

В преддверии холодов поставил за выходным шлангом термостата обычный (правда итальянский с ручкой) шаровой кран.Так как у меня «буханка», то доступ к крану всегда под рукой. Стоит ли говорить, что тепловой режим теперь всегда в моих руках. Вся доработка заняла 2,5-3 часа.

Можно вкрутить кран-место от Волги или открыть свой до упора (если не течет в этом положении), и кран от ВАЗ-2108 вставить в подающий шланг, по моему опыту один из самый надежный, к тому же из него легко сделать тросовый регулирующий клапан. Эта конструкция работает у меня уже 2 года.[Prodigal] Июль 2003

Постараюсь предоставить собственноручно сделанный эскиз «морды» на буханке. У меня материал — кожзаменитель на подкладке типа ватин. Крепление — раньше были хлястики по углам, но в процессе эксплуатации они были утеряны. Теперь в этих местах проволочные петли, которые крепятся к фурнитуре дверных петель (естественно, с натяжением). На месте открывания клапанов были сделаны двойные подкладки из толстого брезента… Раньше под «морду» подкладывали старое одеяло.

Изображение печи 3741 и схема подключения дополнительной печи

1. Попробуйте подогреть стекло, не сказать что хорошо, но можно. Есть специальные 12-вольтовые фены и вентиляторы с подогревом.
  2. Попробуйте выдувать воздух из печки просто рукавом, закрепите дефлектор (пластиковая деталь от пылесоса) повыше — потери воздуха в родных ни в какие ворота не пойдут.
  3. Попробуйте обработать стекло водоотталкивающим составом типа Never Fog — помогает от конденсации воды (не вмерзает прямо в лед).

В свое время коллега из северных краев рассказал о технологии изготовления стеклопакетов. В двух словах: на имеющиеся стекла по углам накладываются четыре куска резины, на них надевается точно такое же стекло, затем щель между стеклами заделывается сырой резиной.

Когда я работал в Якутии, мы на все свои Уазы ставили вторые стекла, технология такая: обычная глина в теплом гараже, из нее делаешь несколько дисков размером со старую 5-копеечную монету, ставишь вторые стекла на них так, чтобы воздух был между стеклами (слой около 5 мм), облепил по периметру глиной, оставил в покрытии маленькое отверстие ~3Х3 мм сбоку, и готово.
  На морозе пластилин отлично держит даже тяжелые лобовые стекла грузовиков на любых дорогах. Минус в том, что нельзя топить в гараже слишком жарко, ничего не до +15, а то вся конструкция будет скользить.
 Даже на форточки можно, из обычного окна вырезать и наклеить.

Я бы пошел по следующему пути:
  1) температура двигателя если меньше 80 это плохо. Выход — 80 гр (УАЗовский — 70), в худшем случае. Думаю в мороз перегрев маловероятен.
2) Теплоотдача радиатора УАЗ очень низкая.Решение из предыдущего. Из наших радиаторов наибольшая теплоотдача у радиатора АЗЛК-2141. Поток охлаждающей жидкости через радиатор печки тоже слабенький — можно поставить электронасос от газели.
3) Производительность вентилятора низкая — можно поставить что-то помощнее (например мотор от ВАЗ-2108) или опять же сделать новую печку с нагнетателем от того же ВАЗ-2108
4) Плохая вентиляция салона (как ни странно, но воздух должен уходить, унося с собой влагу от дыхания, иначе она осядет на окнах.Сюда же следует отнести и снег, засосанный печкой и превратившийся в воду. Решение — поставить синтепоновый фильтр»).
5) (окна, двери, панели). Очень хорошо помогает вспененный полиэтилен. [Главный]

Электропомпа умрет за одну зиму. Много слышал от ее газелистов 03.2003

Есть есть ремкомплект к нему,в него входят:кольцо резиновое и пластиковая фибра.Также я сделал уплотнитель из крышки маслосъемного.[Браконьер]Дефлектор съемный

На обычном УАЗе с нижними дворниками в ненастную зимнюю погоду обледенение наблюдается левая кисть (особенно ее дальний конец).
  Для борьбы с этим явлением изготовил простейший съемный дефлектор, перенаправляющий поток теплого воздуха из правого воздуховода в «мертвую зону» между воздуховодами (там, где находится большая часть левой щетки).
  Приблизительные размеры:

ВАЖНО!  Правильная работа клапана зависит от направления потока жидкости. Если вы наткнетесь на этот ниппель, соединение клапана должно быть таким.

Я сначала сделал наоборот — в итоге клапан постоянно был в открытом положении.
   Не повторяйте эту ошибку…

Правильное подключение клапана Блок управления вместо аварийного вибратора. Питание к блоку управления подается через отдельный переключатель. Датчик — под радиатором со стороны шлангов (печка НАМИ). Регулятор — в правой заглушке печки

Бывает и такое… Печка печка в УАЗе, фотки кликабельны.




К 2016 году Буханка (если официально грузопассажирский УАЗ) уже неоднократно списывалась.

Однако спрос на неприхотливый, дешевый, отечественный автомобиль на просторах нашей Родины, особенно в глубинке, настолько велик, что каждый раз возрождается птица Феникс.

И даже такой патриархальный класс машин сказался на смене.

Короче, подумайте, что изменилось, а что нет.(Например, УАЗ-3

выпуска 2012 года)


Первое, что сразу бросается в глаза, это двигатель ЗМЗ-409.


Теперь соответствует нормам ЕВРО-3, для чего в выхлопной системе установлен катализатор.


Мотор очень тесно в купе. Там и 417 двигатель был тесноват, а уж современный инжектор и подавно.


Для замены четвертой свечи даже пришлось сделать технологическое отверстие в корпусе.

На фото видна закрытая резиновая заглушка.


Зато теперь в салоне, в стандартной комплектации, откидной столик, два быстросъемных (отверткой) табурета и задний диван.


За пассажирским сиденьем, как и ранее, установлен дополнительный отопитель салона.


А за водительским сиденьем вместе с привычным аккумулятором находится блок управления двигателем.


Сиденья с подголовниками, но без продольной регулировки.Это связано с тем, что между аркой переднего колеса и крышей очень мало места по высоте. А установка любого механизма украдет драгоценные сантиметры. Поэтому сиденья монтируются как в старину — с помощью скоб и ушек.

Пропала одна из подножек (левая) на бампере. Вместо этого теперь «пустышка». Массивный крюк, в угоду нормам безопасности, тоже канул в лету.



И почему-то даже руль установлен старый, жесткий

Хотя на пассажирской линейке (,) руль установлен «мягкий», двухспицевый.Правда в этой линейке еще присутствует ГУР и АБС! Так что судя по всему эта комплектация 🙂

Переключатель ближнего/дальнего света тоже остался — на полу:


И выключатель головного света такой же. (тумблер бензобаков, видимо, было решено выставить в едином стиле)


Не порадовало качество и эстетика сварных швов. 🙁 А также оргалит в качестве отделочного материала. ( ДВП   — материал, полученный путем горячего прессования массы или сушки древесноволокнистого ковра (мягкой древесноволокнистой плиты), состоящего из волокон целлюлозы, воды…)


В общем как был буханкой конструктор, так и остался. После покупки нужно сразу засучить рукава и заняться благоустройством: утеплением, герметизацией, пересборкой, установкой музыки, связи, улучшением вентиляции и т.д.


В этой статье объясняется, на что следует обратить внимание при покупке подержанного . Большую часть информации я собрал, когда готовился купить себе УАЗ, а потом дополнил и поправил текст с учетом собственного хождения по граблям 🙂 Статья о покупке УАЗ 3151х, известного как «козлик» , но большая часть информации актуальна для любителей такой замечательной машины, как «буханка».

Что спросить по телефону

Конечно, аборты по телефону не делают. В смысле — не покупать машину. Но тогда вы сможете решить, идти ли на техосмотр автомобиля или нет. Следует иметь в виду, что мнение продавца часто бывает субъективным и предвзятым. А также покупатель 🙂
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрас, антикор, вмятины)
крыша (метал, родная, заводская установка)
тип мостов (коробка, колхоз, спайсер )
расход топлива и моторного масла
тип подвески (рессорная или рессорная передняя)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
доработки владельца
проблемы с номерами кузова, рама (шасси), двигатель
количество владельцев автомобиля с момента приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/регистрации

Где посмотреть на стоянке

Полностью рабочего УАЗа не бывает, как и полностью разбитого 🙂 Большинство неисправностей можно устранить без последствий — вопрос только в необходимом времени и деньгах.
Двигатель

До появления Хантера штатно устанавливались карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще):
УМЗ 417 — 2,4 л., Liner
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л. , Гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., Вкладыш
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., Не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗ можно узнать на УАБ.
 должен завестись 🙂 Из выхлопной трубы не должно быть синего или черного дыма.Из маслозаливной горловины (осторожно открыть крышку) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) НЕ ДОЛЖНО ОБОИМ дымить. Просим кого-нибудь газнуть пару раз, когда смотрим на выхлопные и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — часто не регулируются тепловые зазоры. А в целом никаких стуков и звона быть не должно. Снизу двигателя ищем потеки масла. Сухой двигатель УАЗ — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут.Но подтеки не должны быть обильными и под машиной не должно быть луж.

Также проверьте:
Система смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла 4 кгс/см2 хорошее, 1,2 кгс/см2 минимальное. Масло должно быть на верхнем уровне, без пены, посторонних примесей и пузырей (смотрите на маслоизмерительный щуп).
Компрессия
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — как минимум, важно, чтобы компрессия была равномерной по всем цилиндрам.
Система охлаждения
Проверить наличие антифриза в расширительном бачке. Антифриз должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть течи антифриза на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреваться до 75-85 градусов и поддерживать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой обкатке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ не менее 12. Обычно достаточно индикатора на приборной панели.
 — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для грубой оценки давления можно просто отключить. Обычно достаточно встроенного манометра и индикатора давления масла на приборной панели.
 — Имеет смысл мерить компрессию, если у двигателя большой пробег (более 80 тыс. км.), если он плохо тянет или троит. Если давление масла низкое или датчик/дисплей давления масла не работает.Вы можете прочитать больше об измерении компрессии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗ компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разность давлений в баллонах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).

Корпус

Основная проблема кузова — коррозия.   Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавчина сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно в местах стыков с полом
Места крепления заднего сиденья (вокруг них есть поворотные кронштейны — плашки)
Соединения с уплотнительной резинкой стекла, особенно рама лобового стекла
Часто гниль кузова проявляется под пластиком кузова
Ожидаются дыры или сильная ржавчина в полу в районе ступеньки двери водителя, под педалями
Пороги ржавчина изнутри — грязь и там скапливается влага.
Задняя юбка — смотрим кузов ниже задних фонарей
Проверяем:
Двери — работу замков при закрывании, зазор над и под дверью ).

Трансмиссия, рулевое управление и тормоза

В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим редуктор, РК, ГП переднего и заднего мостов, а на военных мостах есть и бортовые редукторы.Ничто из вышеперечисленного не должно шуметь в движении при движении под нагрузкой, движении накатом и торможении двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а также иногда под нагрузкой.
Рулевое управление должно быть без сильного люфта и заедания. КПП
должна позволять легко и без потерь включать передачи. Никаких посторонних шумов быть не должно, кроме низкого «щелчка» и громкого «грррр-рр-р» при включении 1-й и 2-й передачи на 4-ступенчатой. Коробка передач старого образца.
Должен быть включен передний мост и понижающая передача (должны быть включены ступицы на передних колесах)
Шкворни не должны иметь люфта (трясти верх передних колес — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с редуктором вылет при скорости 50 км/ч составляет 400 м.К сожалению, при покупке пробег оценить обычно невозможно.
Тормоза должны схватываться с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении автомобиль не должен уводить в сторону.
Игольчатые подшипники карданных валов не должны люфтить полностью, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен раскачиваться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично играть, если провернуть. Но зазор должен быть не в карданных шарнирах, а в мосту и РК/КПП.Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезан шестигранный ключ)?
  — Как отличить частично синхронизированную коробку передач. Двойная выжимка и перегазовка.

Рама

Кроме потеков масла и кардана, лежащего под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть прочной. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых автомобилей (разрушение коррозией) или у тех, кто побывал в очень серьезных неприятностях (деформация).Рама из ржавчины самая твердая в сочленениях. Смотрим болты крепления амортизаторов, пружины, болты стремянки. Все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки один раз нужно открутить! Проверить кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — на старых рамах их можно открутить
Остальное

Стоит посмотреть шины: Резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем хозяина по ПТС или КП и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (ходовой).Особенно интересно посмотреть номер рамы — он часто ржавчиной затирается, но в ПТС и КП указывается. Потом будет волокита по экспертизе и внесении изменений в ПТС. Не критично, но требует времени.
Кроме того, вы можете проверить всякие вещи, которые легко ремонтируются, но позволяют торговаться.

Среди них:
сигнал дворников и омывателей стекол
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и замятие баков.

актуально для понтовых клоунов типа охотников — рыбаков, ну и для всех нормальных сибиряков…

Около месяца назад вскрыл моторный отсек со стороны салона, выпилил отверстие в габаритах печки. Из обрезков вентиляционного рукава оцинковал, короче, сделал стенку от печки до вытяжки и поехал тестировать в. За это время в лесу давил под -48°С, но спать в нем нормально машина, тепло, единственное, что бросаешь в огонь в 12 часов ночи, это дрова, закрываешь воздух и засыпаешь.В 5 утра обычно встаешь с мороза, бросаешь дрова на остатки угля, чай в кружке на столе замерзает, а когда нет -30С, чай не замерзает, вот и вся разница. Прогревать двигатель стало очень легко! Разожжешь в печке один-два костра мелких сухих дров в зависимости от мороза, нагреешь масло в картере и КПП-РК паяльной лампой 5-7 минут и двигатель заведется с полпинка — его голова уже горячая. Аккумулятор холодный в своем отсеке, снимаю, кладу на капот, 2 раза перекидываю с него на клеммы, что бы работало освещение, магнитола, магнитола.Короче печка греется — вытяжка горячая. Красота! Сбылась мечта идиота.



Крышу не трогал, использовал люк для подъема двигателя — на его месте вырезал его точную копию миллиметровым железом с отверстием под трубу теми же саморезами. Труба в данном случае не крадет жилое пространство в салоне, колено тоже сконструировано так, что бы не мешало поднимать капот. Патрубок к печке стыкуется с помощью широкого кольца, вырезанного из резонатора глушителя ГАЗ-66 — 105 патрубок входит намертво.


Нарас, стол — все это складывается в кучу и не мешает носить при переезде другой хлам — ловушки, приманки, запас дров, мешок со льдом, через вентиляционное отверстие проходит антенна радиоприемника. Задние двери, в щели и стекло (стекло это мостик холода) в которое проникает холод, шторка-шторка, так проще.


Передние сиденья у иномарок сдвигаются вперед, отсыревшую за день одежду развешиваешь сушиться, а багажник обычно оттаивает на капоте.Вообще, несмотря на то, что весь салон сверху донизу обернут брезентовым тентом, там гораздо прохладнее — холодильник. В ножки пассажирского сиденья можно положить чайник с заваркой, маслом.

Почему в дождь потеет машина внутри. Что делать, если потеют стекла в машине? Боремся с запотеванием стекол

Причины запотевания и обледенения стекол автомобиля. Способы их устранения.

Люди ускоряются в своих движениях.И хотят сделать это с максимальным комфортом, не подстраиваясь под погодные условия и другие причины.

Тем не менее, за рулем автомобиля водителей часто не дает покоя проблема запотевших стекол. Вроде так же стар, как и первый созданный железный конь с салоном.

Поговорим подробнее о причинах этого явления и способах его устранения.

Почему окна в машине зимой потеют изнутри и замерзают: причины

окна в салоне запотевают и покрываются инеем

Основная причина запотевания стекол в салоне автомобиля с последующим замерзанием — избыток влаги в пассажирском салоне.

Накопляется за счет:

  • резиновые коврики, не впитывающие его. Аналогичным имуществом обладают их суконные братья,
  • .
  • большая разница температур в салоне и снаружи автомобиля во время отдыха последнего,
  • заполненность вагона пассажирами,
  • неправильная регулировка подачи теплого воздуха в салон,
  • перепад температур снаружи и внутри автомобиля при его движении,
  • присутствие лица/лиц в состоянии алкогольного опьянения или употреблявших алкоголь накануне,
  • в результате обильного употребления алкогольных напитков одним из пассажиров или самим водителем.

Почему потеют стекла в машине изнутри после алкоголя, когда пьешь: причины



рука мужчины рисует смайлик на запотевшем стекле автомобиля

Причина только одна — насыщение воздуха в салоне парами спирта, которые действуют на воду как катализаторы, увеличивая их объем.

Таким образом, показатель относительной влажности воздуха в салоне автомобиля с лицом, употребившим алкоголь, стремится к своему пограничному значению.И водяной пар конденсируется на поверхности стекла.

Обратите внимание, что запотевание происходит не только после употребления алкоголя в день автомобильной поездки, но и через 2-3 дня.

Другими причинами запотевания салона автомобиля являются:

  • съеденные ромовые конфеты в количестве 10 шт.
  • литр свежего выпитого залпом с утра

Почему в дождь потеют стекла в машине изнутри?



запотело заднее стекло в машине во время дождя

Для ответа на вопрос вспомним физику из школьной программы.

  • Воздух состоит не только из молекул кислорода, но и из воды. Последний имеет свойство накапливаться/уменьшаться в зависимости от температуры и контакта с предметами/предметами.
  • Значит, в теплом воздухе водяного пара больше, чем в холодном. Но от взаимодействия с более холодными предметами, например, со стеклом, вы видите конденсат.
  • Оказывается, когда идет дождь, температура снаружи салона автомобиля падает, а внутри остается неизменной.
  • Окна, находящиеся на границе двух пространств, также становятся холоднее.Поэтому теплый воздух салона, сталкиваясь с ними, конденсируется на их поверхностях.

Почему сильно потеют стекла в салоне Лада Калина, Матиз Део, Хендай Солярис?



девушка протирает запотевшее лобовое стекло в своем Hyundai Solaris

Причин запотевания стекол в салоне Lada Kalina несколько:

  • плохая циркуляция воздуха между салоном и багажником
  • утечка антифриза
  • Течь радиатора от печки
  • включение режима «рециркуляция»
  • наличие избыточной влаги под ковриками водителя и переднего пассажира
  • проблемы с дефлекторами в багажнике, например, они закрыты или чем-то забиты
  • салонный фильтр плохо работает и требует замены
  • похмельный пассажир

Окна в салоне Матиз Део «плачут» из-за:

  • накопление влаги под ковриками
  • плохая циркуляция воздуха
  • зимой и после дождя из-за разницы температур внутри и снаружи салона
  • неправильная регулировка теплого обдува стекол и салона
  • ручная регулировка дефлекторов, к которым еще надо привыкнуть
  • отсутствие надлежащего регулярного ухода за стеклом

Конденсат на окнах в салоне Hyundai Solaris появляется по следующим причинам:

  • закрытые или засоренные вентиляционные отверстия в багажнике
  • неправильная регулировка включенного кондиционера на обогрев
  • выключен режим забора воздуха с улицы
  • скопившаяся грязь в воздушном фильтре

Боковые и заднее стекла в машине зимой запотевают изнутри и замерзают: что делать, как устранить запотевание?



боковые стекла в салоне автомобиля зимой сильно запотевали

Чтобы уменьшить и устранить запотевание и замерзание заднего и боковых стекол вашего автомобиля изнутри, вот несколько советов:

  • Установка забора наружного воздуха с момента включения двигателя.
  • Используйте кондиционер, а именно его режим охлаждения.
  • Откройте боковое переднее или заднее стекло на 1-2 см во время движения. При этом должен работать и обогрев салона.
  • Проверьте наличие влаги под ковриками водителя и переднего пассажира. Если есть, сотрите его и подложите под него сухую газету/бумагу.
  • Отрегулируйте положение дефлекторов, направьте их на боковые стекла.
  • После включения двигателя автомобиля после отдыха выберите режим рециркуляции и через 5 минут включите кондиционер для осушения воздуха.Оставьте действовать на четверть часа. Используйте этот совет пару раз в месяц в холодное время года.
  • На зиму радиатор утеплить, например, картонкой.
  • Регулярный антизапотеватель поможет предотвратить запотевание стекол в автомобиле. Наносите его только на чистые и идеально сухие поверхности. Повторяйте процедуру каждые 7 дней.

Если окна замерзли, добавьте интенсивность обогрева салона. Уменьшите его, когда морозы уйдут.

Какое средство, раствор для обработки стекол, нужно, чтобы стекла в машине не запотевали?



владелец автомобиля обрабатывает стекла в салоне специальным антизапотевающим аэрозолем

Вам нужен так называемый антизапотеватель.

Среди автохимической косметики аналогичного направления действия:

  • спреи
  • жидкости
  • специальные салфетки

Купите любой продукт с этой характеристикой и раз в неделю протирайте им все стекла.

Народные рецепты обработки стекол, чтобы не запотевали стекла в машине



отпечатки ладоней на запотевшем стекле автомобиля и надпись с советом по ее устранению
  • Кухонная или морская соль. Оберните его тканью и протрите стекло, прежде чем оставить машину на ночь.
  • Глицерин. Растворите его в воде и обработайте стеклянные поверхности. Другой рецепт – 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Сухое чистое стекло салона обработать раствором.
  • Бумага, газеты, картон. Положите лист бумаги под коврики водителя и переднего пассажира. И обязательно регулярно меняйте ее на сухую. Также протрите стекло бумагой.
  • Пена для бритья. Вымойте внутреннюю часть окон и натрите пеной. Остатки сотрите сухой тканью.
  • Табак. Разломайте несколько сигарет и протрите внутреннюю часть чистого стакана табаком.
  • Пачка соли в бумажном пакете. Найдите место для него сзади и положите его.Он отлично впитает лишнюю влагу.

Итак, мы рассмотрели причины появления конденсата в салоне, в том числе с последующим замерзанием стекол. Выявлены способы устранения запотевания салона «железного» коня и перечислены основные профилактические методы.

Законы физики никто не отменял, поэтому от многих неудобных ситуаций в жизни мы не избавимся навсегда. К сожалению, то же самое касается и проблемы запотевания окон в прохладное и зимнее время года.Лучше знать о причинах и своевременно их устранять.

Наслаждайтесь поездкой и смотрите сквозь кристально чистое стекло!

Видео: причины запотевания стекол в машине

Как только на улице становится достаточно холодно, начинается одна из самых массовых проблем, с которыми сталкиваются автолюбители во всем мире. Речь идет о запотевании стекол, которое происходит вне зависимости от марки автомобиля и его цены.

Главной опасностью этого явления можно считать тот факт, что мы получаем ограниченную видимость перед автомобилем, что недопустимо для безопасного вождения, а также доставляет массу дискомфорта в виде постоянных остановок для того, чтобы протереть стекло .

Причиной этого является появление в салоне влаги, которая испаряется и оседает на самых холодных частях, а именно на окнах. Но, здесь стоит более подробно рассмотреть вопрос о том, почему потеют стекла в машине.

Запотевшее лобовое стекло может быть опасным

… и зад тоже

Причины запотевания стекол

Как известно, запотевание – это появление водяного конденсата на поверхности стекла. Внутри салона эта влага, чаще всего, попадает вместе с дыханием человека.Это значит, что чем больше людей в машине, тем больше шансов, что стекла запотеют. Как вы видете,. Кроме того, в сырую погоду мы приносим с собой влагу на своей обуви или одежде. Вся эта жидкость впитывается в сиденья и коврики, а потом немного испаряется.

Также в машине потеют стекла по той причине, что недостаточно хорошо работает печка, которая обогревает салон автомобиля. Дело в том, что воздух, который нагнетается в салон, берется из верхней части капота, где расположены специальные отверстия.Поэтому туда может попасть дождь, снег или просто влага из воздуха. Это особенно актуально для холодных зимних или осенних дней.

Предотвращение запотевания стекол

Но, если с причинами появления этого эффекта все понятно, то это значит, что надо разобраться, как избавиться от запотевания стекол. Вам необходимо регулярно ухаживать за своим автомобилем, в частности за его салоном, что значительно снизит неблагоприятное воздействие влаги в воздухе.

Первый шаг — поддерживать чистоту внутри. Это очень важно, когда вы задаетесь вопросом, почему лобовое стекло потеет изнутри, особенно в другое время года, кроме лета. Суть таких действий заключается в проведении регулярного проветривания салона, особенно в короткие часы осеннего зноя. Также необходимо постирать коврики и тщательно их высушить.

Естественно, с тканевыми ковриками это сделать будет очень сложно, так как они имеют свойство впитывать влагу.

Так что их целесообразно заменить на новые резиновые коврики.Их особое строение предполагает задержку жидкости в мелких ячейках, из которых, однако, вода будет очень легко выливаться.

Коврики должны быть резиновые (на рис. Коврики Lifan X60)

Старайтесь не садиться в машину в слишком мокрой обуви. Простое встряхивание ботинок может удалить более половины влаги с поверхности.

Для зимнего периода рекомендации будут несколько иными. Итак, вам необходимо убрать снег с капота вашего автомобиля, чтобы он не растаял и не попал в салон через автомобильную печку… Не забывайте про регулярное проветривание салона за счет циркуляции воздуха внутри. Что касается самих стаканов, то на их поверхности не должно быть льда.

Стеклоочиститель должен содержать спирт, чтобы влага не замерзала на стекле во время работы.

Не лишним будет запустить проветривание и прогрев салона при каждом запуске автомобиля. Воздух должен поступать к окнам автомобиля, но не должен быть слишком горячим. Повышение температуры должно происходить плавно.В этом нам поможет правильная работа печки, кондиционера и воздушного фильтра.

Фильтр должен быть в хорошем состоянии

Боремся с запотеванием стекол

Кондиционер. Как мы уже говорили, вы можете удалить влагу с помощью кондиционера. Дело в том, что он способен сушить воздух и поддерживать его температуру на заданном уровне. Лучшим вариантом будет совместное включение плиты и кондиционера.

Колхозим понемногу — делаем дополнительные отверстия

Но, можно прибегнуть к более радикальным методам борьбы с запотеванием стекол.Для этого необходимо улучшить систему вентиляции, которая «хромает» практически во всех автомобилях. Если рассматривать эти действия на примере популярных в нашей стране китайских автомобилей Lifan, то сделать это будет еще проще, так как в них доступ к нужным деталям ничем не перекрыт.

Отверстия должны быть вырезаны аккуратно

Сначала нужно вырезать небольшие отверстия в боковой обшивке багажного отделения. Эти отверстия нужно будет закрыть специальными пластиковыми решетками.Это значительно увеличит воздушный поток, что позволит максимально проветрить салон. Важно помнить только, что такие действия уместно делать только тогда, когда гарантия на автомобиль уже истекла.

Специальные химикаты

Для более мягкого боя можно будет использовать специальные химикаты. Смысл в том, чтобы приобрести средства против запотевания, которые предотвратят оседание влаги на окнах, а значит, видимость будет максимальной.

Эти вещества могут продаваться в трех основных формах.

Самыми доступными и популярными будут варианты в виде жидкости и аэрозоля.

Оседают на поверхности стекла ровной пленкой, не дают там скапливаться влаге. Более дорогим, но также эффективным, а также долговечным будет вариант с применением средств против запотевания в формате специальной мастики. Однократного применения такого средства обычно хватает на несколько дней вождения в сырую погоду.

Важно помнить только, что эти средства нужно наносить только тогда, когда стекло полностью высохнет, так что эти вещества можно отнести к профилактическим.В результате проблема с запотеванием стекол в машине будет устранена.

Однако профилактика проблем не является популярной практикой в ​​нашей стране. Вместо этого люди привыкли бороться с проблемами, которые уже возникли. Так, спиртосодержащие вещества под названием «Антилед» и так далее пользуются стабильным спросом на автомобильных рынках и в магазинах.

Они позволяют удалять влагу, даже когда стекло не полностью высохло. Кроме того, рабочие температуры внешней среды для таких веществ достигают -25 градусов Цельсия, а действие такой жидкости может продолжаться до трех дней.После этого стекло останется сухим, что обеспечит прекрасную видимость, а вы будете спокойны, так что больше не боитесь, что в машине потеют стекла.


Хорошая видимость — одно из основных условий безопасного вождения. Понятно, что стекла автомобиля, как боковые, так и лобовые, всегда должны быть чистыми. Но что делать, если окна в машине запотевают?

Почему постоянно потеет лобовое стекло изнутри: основные причины

Окна в машине запотевают изнутри из-за того, что температура в салоне превышает температуру снаружи.В результате влага, содержащаяся в салоне автомобиля, конденсируется на стекле. Если влажность воздуха высокая, то окна совсем перестают быть прозрачными. Именно поэтому лобовое стекло особенно сильно запотевает изнутри в дождь (хотя это может случиться и в сухую погоду).

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Из всего вышеизложенного следует, что для устранения образования конденсата в салоне автомобиля необходимо минимизировать содержание влаги в воздухе.Его количество может быть увеличено по нескольким основным причинам:

  1. Вода на ковриках или влажной обуви
  2. Большое количество пассажиров (много воды выделяется при дыхании)
  3. Влажный салон

Чаще всего из-за этого потеют стекла в салоне автомобиля. Рекомендации в этом случае просты: нужно следить за обувью и чистотой в машине, а также в случае запотевания протирать стекла. Кроме того, прежде чем принимать пассажиров, следует прогреть автомобиль.Однако есть и другие причины, почему потеют стекла в машине.

Воздушный фильтр салона загрязнен

Запотевшее стекло может указывать на необходимость замены воздушного фильтра. Если он грязный, влага просто не сможет выйти из машины. Кроме того, проявляется загрязнение воздуха в салоне, а при включении вентиляции не ощущается приток воздуха. Специалисты рекомендуют не ждать таких последствий, а заменять элемент каждые 10 000-20 000 км.

Попадание воды в салон

Влага может попасть в автомобиль не только через двери, но и через вентиляцию.Все автомобили имеют сливные отверстия под капотом. Если они забьются, то вода будет скапливаться и попадать в систему вентиляции. Из-за этого лобовое стекло потеет изнутри.

Влажная звукоизоляция

Материалы, используемые для шумоизоляции автомобилей, хорошо впитывают воду. Особенно часто это происходит после проезда по лужам или в дождливую погоду. Чтобы стекло не запотевало в машине, необходимо просушить материал.

Что делать, если потеет стекло при работающем кондиционере

Довольно часто автомобилисты сталкиваются с запотеванием стекол при длительной работе кондиционера.В этом случае снаружи уже образуется влага. На самом деле этот процесс нормальный (опять же большая разница температур). Поэтому волноваться в этом случае не стоит.

Как удалить конденсат

После появления конденсата многие автомобилисты сразу включают печку или открывают окно. Эти методы работают, но этого может быть недостаточно. Если видимость не улучшается, следует протереть стекла по диагонали (так меньше разводов) чистой тряпкой или салфеткой.

Химия против запотевания

В продаже можно найти средства, помогающие избавиться от появления конденсата. Они могут быть в виде жидкости или мастики, и используются как внутри стекла, так и снаружи. Антизапотеватель необходимо нанести на сухую поверхность и втереть. После этого на окне появится прозрачная пленка, отталкивающая воду. Зимой можно использовать антиобледенительные средства.

Вы также можете сделать антизапотеватель стекол своими руками. Для этого нужно смешать глицерин со спиртом, а затем нанести смесь на окно.

Стаканы на приору, калину, ваз 2112 или пот 2110: что делать?

Если в машине потеют стекла, можно попробовать включить печку. Если конденсат сохраняется, вы должны использовать средство против запотевания в вашем автомобиле. Также может потребоваться замена салонного фильтра (лучше выбрать угольный фильтр).

Противотуманки на Солярис, Мерседес w202 и Киа Рио

Как предотвратить запотевание летом во время дождя

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чаще всего в дождливую погоду запотевает лобовое стекло изнутри.Поэтому желательно заранее позаботиться об этой проблеме. Вот что вам нужно сделать для этого.

  • Необходимо следить за состоянием салона. Он должен быть сухим.
  • Перед тем, как посадить пассажиров, нужно прогреть машину.
  • Вы можете использовать специализированные инструменты. Главное, чтобы средство против запотевания было качественным, иначе неизбежны разводы на стекле.
  • Необходимо периодически мыть окна автомобиля.
  • Если у вас есть кондиционер, то перед поездкой желательно включить его и направить поток воздуха на стекло.

Абсолютно любой водитель, профессионал или новичок, рано или поздно сталкивается с проблемой, когда потеют стекла в машине, что делать, не всегда понимает. Запотевшие стекла любимого автомобиля не только доставляют дискомфорт, ограничивая обзор водителю при управлении транспортным средством, но и влияют на сиюминутную безопасность движения, и, как бы печально это ни звучало, могут стать причиной аварии.

Часто автомобилисты не знают, почему запотевают стекла в машине и как справиться с возникшей трудностью, протирая лобовое стекло тряпкой или рукавом.Давайте разбираться, почему потеют окна в машине изнутри и как исправить ситуацию? В первую очередь вы можете воспользоваться услугами по уходу за салоном автомобиля от alarmauto-vrn.ru – защитное покрытие для стекол и специальные составы, которыми обрабатываются поверхности автомобиля, значительно улучшат ситуацию.

Причины, почему потеют стекла в машине.

Конденсация на стекле является продуктом необычайного физического явления и возникает в результате конденсации пара, иначе говоря, парообразования.

Именно ввиду этого, все до одного, водители не придают особого значения мокрым стеклам своего любимого железного коня, считая это обычным явлением, хотя причин появления конденсата на стеклах автомобиля несколько. Итак: запотевание стекол в машине, почему происходит и что делать:

1. В прохладное и зимнее время года окна в автомобиле покрываются потом от резкой разницы температуры и влажности между автомобилем и улицей.Теплый воздух салона автомобиля взаимодействует с холодным воздухом, поступающим в автомобиль с улицы, в результате чего стекла покрываются тонким слоем конденсата.

2. Это бывает и в сырую погоду, когда идет дождь. Причина нечастая – повышается влажность в салоне из-за испарения влаги с мокрых ковров, мокрой одежды водителя и пассажиров, автомобильных сидений. Печка сушит вещи, и испаряющаяся влага покрывает стекла конденсатом. Помимо мокрых ковриков и одежды, источником потоотделения могут быть повреждения изоляции.лобовое стекло или нарушение целостности уплотнителей дверей автомобиля.

3. Загрязнение или неисправность салонного фильтра, а также его редкая замена и чистка приводят к ухудшению проводимости воздуха, а как следствие — такой проблеме.

4. Окна вашего автомобиля также могут запотеть в случае поломки клапана или датчика, регулирующего нормальную работу створок клапанов. Из-за этих неисправностей воздух не поступает в салон.

5. Маслянистая пленка на окнах автомобиля – опасный сигнал о протечке радиатора, под приборной панелью автомобиля и одна из причин запотевания стекол.

6. Помойте любимый автомобиль — в салон попадает влага, и он не успевает просохнуть.

7. «Веселый» пассажир в нетрезвом состоянии тоже, хоть и временная, причина запотевания стекол в машине. Пары спирта впитывают влагу и оседают на стекле автомобиля в виде конденсата.

Как устранить запотевание стекол в автомобиле.

Выяснили ключевые причины, почему в машине потеют окна внутри салона, лобовое стекло изнутри? теперь наша задача постараться предотвратить такое явление, либо легко избавиться от проблемы.Сделать это помогут следующие действия:

1. Исправление настроек климатической системы вашего автомобиля. С этим справится направленный поток включенного обдува теплого воздуха на стекло. Также наличие кондиционера позволит справиться с задачей за несколько минут.

2. Использование специализированных средств против запотевания, или, другими словами, средств против запотевания. Широкий выбор на рынке сегодня позволяет выбрать любой на свой вкус, в виде жидкости, пульверизатора или салфеток.Наиболее известны такие, как Ombrello VISIO, «Антитуман» и др.

3. Профилактическое проветривание салона автомобиля, его просушка также помогут справиться с задачей, и у вас больше не будет возникать вопрос, как запотеть стекла в машине, что с этим делать.

4. Своевременная диагностика автомобиля. Не забудьте заменить или почистить салонные фильтры, оценить исправность клапана или датчика, регулирующего створки клапанов, а также радиатора.

5. Простое действие поможет справиться с конденсатом на боковых стеклах.Нужно просто открыть боковые стекла, уплотнители быстро удалят влагу из окон.

6. Включение системы вентиляции вместе с печкой справится с задачей удаления запотевших стекол. Когда включена только печка, воздух будет циркулировать по кругу, не устраняя проблемы.

Влажная погода и дождь, потные стекла в машине, что делать?

Влажная погода и дождь провоцируют образование конденсата на окнах автомобиля, что делать, если в этом случае окна в автомобиле запотевают? Несколько простых советов помогут вам справиться с этим:

1.После начала движения можно приоткрыть боковые окна для улучшения циркуляции воздуха в салоне, а после движения открыть двери для свежего воздуха.

2. Проводить профилактическую сушку салона автомобиля, в частности, в преддверии осени и зимы.

3. Не оставлять мокрую одежду, зонты в салоне, периодически сушить коврики.

4. Своевременно менять или чистить салонный фильтр, а также устранять неисправность клапана или датчика, регулирующего заслонки клапанов.

Что делать, если зимой в машине потеют стекла?

В зимнее время года особенно актуальна дилемма, что делать, если потеют стекла в машине, и как с этим справиться. Многие современные автомобили оборудованы системами обогрева стекол, которые обеспечивают быстрое высыхание стекол в автомобиле.

Также рекомендуется систематически проверять работу печки и вентилятора. Чтобы избавиться от этого достаточно быстро, необходимо включить, помимо печки, систему вентиляции.Таким образом, поступающий с улицы воздух будет смешиваться с воздухом в салоне автомобиля.

Если потеет лобовое стекло изнутри, что делать с этой проблемой? Достаточно просто – чтобы стекла в машине не запотевали, водитель может приобрести специальный состав. Очень удобен в использовании, выпускается в виде жидкости и спрея, такого специального средства хватает на 2 недели использования.

Окна в машине запотевают изнутри — как с этим справиться народными средствами?

Если на руках нет купленных средств, что делать в такой ситуации? На помощь придут народные средства и хитрости:

1.Пена для бритья.

Нанесите тонкий слой крема или геля для бритья на стекло, затем протрите тканью или бумагой.

Удивительно, но факт! Соль прекрасно впитывает влагу, и во избежание запотевания стекол в машине необходимо подстелить бумажные пакеты, наполненные солью. Соль поглотит весь конденсат, и запотевшие окна больше не будут для вас проблемой.

Этот фрукт – настоящий помощник в борьбе с запотеванием окон, купить его несложно в любом продуктовом магазине.Разрежьте лимон на две части и протрите окна автомобиля, вытрите полотенцем.

Многие опытные водители протирают стекла своих автомобилей обычной газетой, она не только удаляет пятна и придает блеск, но и отлично впитывает влагу.

5. Обычное мыло!

Чтобы не запотевать стекла в машине, достаточно нарисовать квадраты в углах лобового стекла мылом и протереть тряпкой. Мыло образует на окне тонкую пленку и защищает стекло.

6. Средство против запотевания, приготовленное вручную.

В состав такого рода супер-продукта входят этиловый спирт и глицерин, все это можно легко приобрести в аптеке в шаговой доступности. Компоненты смешиваются в пропорции 1:20, часть глицерина на 20 частей спирта. Для удобства остается только залить смесь в пульверизатор от средства для мытья окон.

Подведем итоги

В текущей статье мы разобрались, почему потеют окна внутри салона в машине, рассмотрели самые распространенные причины, почему это происходит.Каждому автовладельцу интересно узнать основные способы устранения запотевания стекол в автомобиле. Мы рассмотрели самые популярные среди автомобилистов. Не обязательно бежать в ближайший автомагазин; есть возможность справиться народными средствами.

В общем решить проблему с запотевшими стеклами в машине достаточно легко и просто!

Запотевание лобового стекла – настоящая проблема, особенно для начинающего водителя. Так почему стекло потеет? Из-за разницы температур внутри автомобиля и снаружи.В кабине теплее, чем снаружи, потому что влага конденсируется на более холодном стекле.

Одной из причин конденсации влаги являются люди в салоне. Выдыхаемый пассажирами воздух обильно насыщен влагой. Поэтому поездка в большой компании часто требует от водителя постоянной регулировки обдува и настройки климатической системы.

Еще одна причина запотевания. После некачественного ремонта воздуховоды от блока климат-системы к дефлекторам могут быть установлены неправильно.Также могут быть повреждены сливные отверстия системы кондиционирования. В результате конденсату просто некуда деваться, и он, скорее всего, попадает в салон. И чем больше влаги внутри автомобиля, тем сильнее потеет стекло.

Наконец, окна могут потеть из-за того, что пассажир находится в машине, как говорится, «после вчерашнего дня». В результате у человека повышается потоотделение и учащается пульс. Выдыхаемый воздух содержит больше влаги. А салон автомобиля – это замкнутое пространство, и здесь насыщение воздуха парами происходит очень быстро.Кстати, «туман» на окнах очень привлекает внимание сотрудников ГИБДД, которые используют его для выявления пьяных водителей.

Как бороться?

Самый простой способ борьбы с запотеванием — поддерживать сухой воздух. Для этого включите кондиционер. Очень быстро сушит воздух. Также можно изменить циркуляцию воздуха в салоне, направив дефлекторы вентиляции на окна, обогрев тем самым последние. Следите за состоянием. Если он забит или намок, его необходимо заменить, иначе очки будут регулярно потеть.

Производители автохимии выпускают различные средства против запотевания: аэрозоли, салфетки, жидкости. Эти продукты образуют на стекле тончайшую пленку, которая не дает влаге оставаться на стекле. Все составы наносятся на сухую поверхность, иначе они не подействуют.

Есть еще дешевые противотуманные «очки». К одной части глицерина добавляют десять частей спирта и наносят на стекло. Старый метод имеет существенный недостаток. Такой состав оставляет на поверхности жирный слой.Ночью пятна сильно ухудшают видимость, появляются блики.

Некоторые даже протирают стакан табаком.

Есть еще специальная пленка, которая наклеивается, как при тонировке автомобиля. Это похоже на пленки, используемые для козырьков мотоциклетных или гоночных шлемов. Но желательно устанавливать в специализированном сервисе, иначе под пленкой появятся пузыри, и результат вас не порадует.

В дождливую осень или зиму в кабину может попасть вода или снег. При прогреве вода испаряется и конденсируется на стеклах.Поэтому очень важно удалять влагу из салона. Отряхните снег с ног, прежде чем попасть в салон. Регулярно чистите коврики в салоне.

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 своими руками

Производится замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 в случае его выхода из строя. Для проведения работ вам потребуются некоторые инструменты, в том числе специальный съемник. Диагностировать неисправность можно по звуку, издаваемому подшипником. Во время движения на большой скорости от него исходит жуткий вой, очень похожий на звук, который издает самолет при взлете.В этой статье вы узнаете, как самостоятельно заменить подшипник, не обращаясь к специалистам на СТО.

Подготовка к ремонту

При замене ступичного подшипника ВАЗ-2110 нужно максимально ровно установить автомобиль. Под задние колеса подкладывают клинья, в качестве которых можно использовать даже обычные кирпичи. Вам нужно будет снять передние колеса. Ремонт лучше проводить сначала с левой, затем с правой стороны. Кроме того, необходимо приобрести торцевой или накидной ключ на 30.Только с ее помощью вы сможете открутить ступичную гайку.

Желательно, чтобы этот ключ имел большой рычаг, так как момент затяжки шарнира очень большой. Обратите внимание, что вам нужно открутить гайку. Для этого можно использовать небольшую выколотку и молоток. Пара легких ударов – и гайка освободится. Следует отметить, что замена заднего ступичного подшипника ВАЗ-2110 практически аналогична. Только ремувер несколько отличается.

Разборка узла

Допустим, вы начинаете ремонт с левой стороны автомобиля.В первую очередь нужно открутить гайку и открутить ключом на 30. Но не откручивать до самого конца, просто сдернуть. Затем поднимите левую сторону автомобиля с помощью домкрата. Выверните болты, которыми колесо крепится к ступице. Затем необходимо открутить два болта, которые крепят тормозной суппорт переднего колеса. Без этого заменить ступичный подшипник ВАЗ-2110 невозможно.

Когда вы освободили тормозной диск от суппорта, вы можете снять последний. Только будьте осторожны, чтобы не повредить шланг.После этого откручиваем направляющие, которые есть на диске. Они прикрепляют его к ступице. Затем нужно демонтировать тормозной диск. Вот и все, вы добрались до самого хаба. Зато имеет две точки крепления — к стойке и нижнему рычагу. Верхнее крепление к стойке следует наметить, чтобы не нарушить развал передних колес. Затем откручиваем два болта, которые крепят шаровую опору к нижнему рычагу. Далее отрываем ступицу от шлицов гранаты.

Снятие подшипника

Обратите внимание, что замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 производится с помощью специального инструмента.Если вы решите обойтись без него, процедура ремонта увеличится по продолжительности. Конечно, можно и с помощью молотка выпрессовать подшипник ступицы, но гораздо проще это сделать съемником. Все дело в том, что прилагать усилия надо равномерно, а молот получается только импульсами.

Для снятия подшипника необходимо установить на ступицу специальный съемник. И вот, постепенно вращая болт, выдавливаешь подшипник из ступицы. Но если съемника нет, понадобится хотя бы наличие старой обоймы от подшипника.Установите его поверх подшипника, который находится в ступице. Затем нанесите удары молотком: чем они острее, тем лучше. Поэтому замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110 пройдет гораздо быстрее.

Установка подшипника

Установку можно произвести несколькими способами. Во-первых, можно нагреть сам подшипник, а ступицу охладить. Но с этим следует быть осторожным, так как можно повредить резиновое уплотнение, под которым находится смазка подшипника. Во-вторых, можно производить монтажные работы с помощью демонтированного инструмента.

Это универсальный инструмент, который поможет вам как при разборке, так и при сборке узла. Без него невозможна замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2110. В процессе эксплуатации нет необходимости использовать дополнительную смазку. Единственное, что вам нужно, это нанести литол на резьбовое соединение наружного ШРУСа. Кроме того, гайка, используемая для фиксации внешнего ШРУСа, нуждается в новой.

выводы

Все работы по замене подшипника можно произвести самостоятельно за два часа, а то и меньше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *