Педаль сцепления провалилась ауди 80: провалилось педаль сцепления. | Audi Club Russia

Ауди 80 провалилась педаль сцепления

У меня ауди 90 2.2, KV, Механика передний привод

Была замена Главного цилиндра месяц назад. из за лопнувшего штока, под вилкой. Никаких признаков предвещающих поломки не было, просто провалилась педаль и все, ходит туда сюда свободно. подтеков ни где нет… все было сухо, решил прокачать на месте, ничего из этого не вышло. только залил все тормозухой. доехал до дому на первой=)

Нужны теории и советы. Где копать с чего начать, в общем все подробности!

Метки: провалилась педаль сцепления, ауди 90 kv

Комментарии 42

Покупал новый ГЦС, поставил, он не работает, манжета травит, все что неоригинал, ставить нельзя. Проверяется его работоспособность так: снимаешь, затыкаешь пальцем отверстие с тарца, сжимаешь его и держишь, если пальцем чувствуешь, что давление не спадает и при убирании пальца пшик, то все нормально.

еще перед установкой так проверил, он был норма…

мне знакомый делал автослесарь! он шарит! по этому подробно не могу описать! сам не лазил

ясно…
попробую, только не все понял)

короче чувак! читать там все выше не стал! один раз сам столкнулся с такой бедой! прокачивать как на наших пытался, Юв итоге там правильно надо главный цилиндр сцепления прокачать! пыльникм снимаешь с салона и под капотом и как то там надо вытягивать шток с манжетой! делал нес сам, подробно обьяснить не могу! но веть прикол там! скорее всего у тебя все рабочее, просто на немцах прокачивать так надо! на бумере так же качали!

Ну месяц ездил… У меня тормозуха почти минимум, мухи об боковые стекла регулярно бьются… Не завоздушиваецца.

да ясень пень) просто хочется отделаться малой кровью

Попробовать проверить сняв с коробаса рабочий… И качнув… Вдвоем нада…

можно и одному прокачать, уже делал)
снять всегда можно) сначала прокачаю, вдруг завоздушил)

Хм…Про ЖиПи ничо не скажу…

Решил рискнуть =)
если из за него, сожгу!

Саму контору Джи Пи?)))

Какой новый главный ставил?

Jp Group 721635001

Я постоянно боком езжу, а ещё прыгаю и вообще в постоянном дрифте на бездорожье уровень в бачке заниженный( из-за наклона больше лить не позволяет)и ни чего не подсасывает.Бачёк должен быть совсем пустой, что бы воздуха цилиндр хапанул так, что бы не хватало выжыма для включения сцепления.

С корзиной нет проблем? Хотя у меня была такая проблемма перед заменой главного сцепления он то же не подтекал, но и не накачивал.Поставил новый, еле прокачал, Сейчас нормально.Бывает — фередо залипает и нет сцепления при хорошем цилиндре.

Про само сцепление и корзину я не уверен, на все уже подозреваю)
для начало хочу просто прокачать, если не даст результата, то сниму и проверю ГЦС, а так далеее… надеюсь на то что, когда боком валил, насосало воздуха

а у тебя в РЦС есть сапун для стравливания воздуха? если есть то можно через него прокачать!

да, есть.
с него и начну)

купи шприц на 100мл и шланг см15 на него надень набери туда тормазухи и через этот сапун загоняй тармазуху, вдавишь шприц и в месте с ним сразу его закрути! Самый верный способ! только педаль подними перед этим!

я когда менял ГЦС так и делал)

у меня такое было из-за главного цилиндра, но на 80ке, тормозуха не вытекала, так я еще месяц ездила и педаль с пола поднимала

ясно…
мулька то в том, что я его уже менял месяц назад(

наверно хреновый был

все может быть)
сейчас просто инфу собираю, дабы знать с чего начать. а пока машина ждет во дворе

манжеты мож косячные

разобрать, это не сложно, но еще проще поменять. я бы не советовал покупать новый не оригинал, лучше б/у, но оригинальный, просто перед установкой разбери его и тупо ромой все детали и собери обратно, предварительно все смочив тормозухой. там реально все просто и не трудно. я на 100-ке за 40 мин. снял перебрал и установил, такшта смелее!)

тормоза у меня норм =)
это ты про ГЦС? я его уже менял…
я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать?
в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)

у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была).
по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь

надо чтобы ты еще педаль нажимал в этот момент

тормоза у меня норм =)
это ты про ГЦС? я его уже менял…
я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать?
в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)

у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была).

по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь

исправил, конечно я про гцс и писал. прокачивать -да проблема, но если с использованием тормозов, то гораздо быстрее, но надо всю эту конструкцию собирать. по поводу воздуха из-за дрифта, это вряд-ли))

Если он снят с машины, заполни цилиндр тормозной жидкостью, и сделай заглушку из резины или ещё чего на ГЦ куда подсоединяется магистраль идущая на рабочий, и попробуй вручную вжать шток в цилиндр, если он вдавиться то жопа манжету, если нет то цилиндр исправен! как то так!))

Сцепление

В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две задачи: с одной стороны, с его помощью можно при переключении разделить соединение двигатель/коробка передач, потому что только ненагруженная коробка передач допускает переключение. С другой стороны, при разгоне работающего двигателя сцепление может мягко «соединить» с пока еще бездействующими частями привода.

Принцип действия

Передача момента от двигателя к трансмиссии происходит посредством сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две контактные поверхности плотно прижимаются к третьей и держат ее настолько крепко, что она вынуждена вращаться вместе с этими двумя. Смысл конструкции состоит в том, что это соединение в любой момент может быть разъединено, иначе обе эти детали с таким же успехом можно было бы привинтить одну к другой. Назовем их по имени: с двигателем жестко соединены маховик и нагруженный усилием пружины нажимной диск. Между ними зажат ведомый диск, жестко зацепленный зубьями с валом коробки передач.

Следующую важную функцию выполняет выжимной подшипник: при нажатии педали сцепления он прижимается посредством привода управления сцеплением (см. следующий раздел) к нажимному диску и преодолевает силу пружины нажимного диска. Ведомый диск тем самым освобождается из своего «зажатого» положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. Передача крутящего момента между двигателем и коробкой передач прекращена.

Если педаль сцепления снова отпущена, то тарельчатая пружина нажимного диска снова прижимает ведомый диск к маховику, одним махом прекращая его свободное вращение. Все три элемента снова представляют собой жестко связанное соединение. Крутящий момент двигателя может быть передан приводу.

Привод управления сцеплением Ауди 80

Привод управления сцеплением

Сцепление и привод управления сцеплением

1 – ведомый диск;
2 – нажимной диск;
3 – выжимной подшипник;
4 – рычаг муфты выключения сцепления; 5 – направляющая втулка выжимного подшипника;
6 – рабочий цилиндр сцепления;
7 – главный цилиндр сцепления;
8 – педаль сцепления.

Сила, которую мы применяем при нажатии на педаль сцепления, должна быть передана выжимному подшипнику. Это происходит в Audi 80 гидравлически – как в тормозной системе. В то время как вы жмете на педаль сцепления, поршень в главном цилиндре (на педали сцепления) выдавливает определенное количество жидкости к рабочему цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выступает из цилиндра и через рычаг выключения сцепления приводит в движение выжимной подшипник.

Срок службы сцепления Ауди 80

Срок службы сцепления

Как уже упомянуто, каждое включение сцепления приводит к тому, что фрикционные накладки ведомого диска трутся о сопряженные поверхности трения, нагреваясь при этом. Особенно ускоряется износ при трогании с места на высоких оборотах двигателя, так называемом «резком старте», трогании с места на второй передаче, «жульничаньи» на перекрестках на второй или третьей передаче с частично выжатой педалью сцепления или «балансировании» на подъеме.

Проверка сцепления Ауди 80

Проверка сцепления

Износ ведомого диска в установленном состоянии распознать нельзя. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления.

Скользящее сцепление обращает на себя внимание сначала на наивысшей передаче при движении с грузом. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, который не следует повторять слишком часто.

Проскальзывает сцепление или нет?

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель.
2. Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.
3. При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.
4. Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление.

Не «ведет» ли сцепление?

Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью не выключается, т. е. его «ведет». Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается довольно редко. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей:

1. Оставить двигатель работать в режиме холостого хода.
2. Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить первую или заднюю передачи.
3. Если передача включается с трудом или слышно скрипение коробки передач, это означает, что сцепление «ведет». Ведомый диск вращается таким образом не совсем свободно.
4. Проконтролировать гидравлику сцепления и прокачать.
5. Еще раз провести вышеописанный опыт.
6. Другие причины неразделяющегося сцепления приведены в перечне неисправностей в конце главы.

Проверка гидравлического привода сцепления Ауди 80

Проверка гидравлического привода сцепления

1. Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке.
2. Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет – следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы.
3. Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач).
4. Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра происхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.

в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов.

Снятие главного цилиндра сцепления

1. Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем).
2. Открутить полочку слева под приборной панелью
3. Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку.
4. В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру.
5. Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра.
6. Поддеть стопорную шайбу шарнирного пальца (соединение педаль/главный цилиндр), выдавить палец.
7. Теперь можно снять цилиндр.
8. При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза.
9. Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока.
10. Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку.
11. Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).

педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.

Снятие рабочего цилиндра сцепления

1. Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля.
2. Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать.
3. Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.
4. При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку.
5. Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2.
6. Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м).
7. Прокачать гидравлический привод сцепления.

Прокачка гидравлического привода сцепления

Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:

1. Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота.
2. Соединить оба клапана шлангом.
3. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления.
4. Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить!
5. Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
6. Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются из бачка с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг.
7. Проверить уровень тормозной жидкости!

Снятие сцепления Ауди 80

Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).

Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.

За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

1. Снять коробку передач.
2. Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
3. Снять нажимной диск и ведомый диск.
4. Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
5. Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
6. Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
7. Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
8. Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
9. Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
10. Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
11. В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
12. Установить коробку передач.

если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.

Снятие выжимного подшипника

1. Снять коробку передач.
2. Снять выжимной подшипник.
3. Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
4. Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
5. Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.

Перечень неисправностей Ауди 80

Перечень неисправностей

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

А. Неудовлетворительная теплопроизводительность	1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления 2. Не открывается заслонка отопителя 3. Не открывается воздушная заслонка 4. Перед теплообменником накопилось много мусора 5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной	Проверить, при необходимости заменить Проверить положение заслонки и рычага Проверить трос привода, положение заслонки и рычага Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление	См. А1

Проваливается педаль сцепления ауди 80

У меня ауди 90 2.2, KV, Механика передний привод

Была замена Главного цилиндра месяц назад. из за лопнувшего штока, под вилкой. Никаких признаков предвещающих поломки не было, просто провалилась педаль и все, ходит туда сюда свободно. подтеков ни где нет… все было сухо, решил прокачать на месте, ничего из этого не вышло. только залил все тормозухой. доехал до дому на первой=)

Нужны теории и советы. Где копать с чего начать, в общем все подробности!

Метки: провалилась педаль сцепления, ауди 90 kv

Комментарии 42

Покупал новый ГЦС, поставил, он не работает, манжета травит, все что неоригинал, ставить нельзя. Проверяется его работоспособность так: снимаешь, затыкаешь пальцем отверстие с тарца, сжимаешь его и держишь, если пальцем чувствуешь, что давление не спадает и при убирании пальца пшик, то все нормально.

еще перед установкой так проверил, он был норма…

мне знакомый делал автослесарь! он шарит! по этому подробно не могу описать! сам не лазил

ясно…
попробую, только не все понял)

короче чувак! читать там все выше не стал! один раз сам столкнулся с такой бедой! прокачивать как на наших пытался, Юв итоге там правильно надо главный цилиндр сцепления прокачать! пыльникм снимаешь с салона и под капотом и как то там надо вытягивать шток с манжетой! делал нес сам, подробно обьяснить не могу! но веть прикол там! скорее всего у тебя все рабочее, просто на немцах прокачивать так надо! на бумере так же качали!

Ну месяц ездил… У меня тормозуха почти минимум, мухи об боковые стекла регулярно бьются… Не завоздушиваецца.

да ясень пень) просто хочется отделаться малой кровью

Попробовать проверить сняв с коробаса рабочий… И качнув… Вдвоем нада…

можно и одному прокачать, уже делал)
снять всегда можно) сначала прокачаю, вдруг завоздушил)

Хм…Про ЖиПи ничо не скажу…

Решил рискнуть =)
если из за него, сожгу!

Саму контору Джи Пи?)))

Какой новый главный ставил?

Jp Group 721635001

Я постоянно боком езжу, а ещё прыгаю и вообще в постоянном дрифте на бездорожье уровень в бачке заниженный( из-за наклона больше лить не позволяет)и ни чего не подсасывает.Бачёк должен быть совсем пустой, что бы воздуха цилиндр хапанул так, что бы не хватало выжыма для включения сцепления.

С корзиной нет проблем? Хотя у меня была такая проблемма перед заменой главного сцепления он то же не подтекал, но и не накачивал.Поставил новый, еле прокачал, Сейчас нормально.Бывает — фередо залипает и нет сцепления при хорошем цилиндре.

Про само сцепление и корзину я не уверен, на все уже подозреваю)
для начало хочу просто прокачать, если не даст результата, то сниму и проверю ГЦС, а так далеее… надеюсь на то что, когда боком валил, насосало воздуха

а у тебя в РЦС есть сапун для стравливания воздуха? если есть то можно через него прокачать!

да, есть.
с него и начну)

купи шприц на 100мл и шланг см15 на него надень набери туда тормазухи и через этот сапун загоняй тармазуху, вдавишь шприц и в месте с ним сразу его закрути! Самый верный способ! только педаль подними перед этим!

я когда менял ГЦС так и делал)

у меня такое было из-за главного цилиндра, но на 80ке, тормозуха не вытекала, так я еще месяц ездила и педаль с пола поднимала

ясно…
мулька то в том, что я его уже менял месяц назад(

наверно хреновый был

все может быть)
сейчас просто инфу собираю, дабы знать с чего начать. а пока машина ждет во дворе

манжеты мож косячные

разобрать, это не сложно, но еще проще поменять. я бы не советовал покупать новый не оригинал, лучше б/у, но оригинальный, просто перед установкой разбери его и тупо ромой все детали и собери обратно, предварительно все смочив тормозухой. там реально все просто и не трудно. я на 100-ке за 40 мин. снял перебрал и установил, такшта смелее!)

тормоза у меня норм =)
это ты про ГЦС? я его уже менял…
я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать?
в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)

у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была).
по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь

надо чтобы ты еще педаль нажимал в этот момент

тормоза у меня норм =)
это ты про ГЦС? я его уже менял…
я так понял для проверки ГЦС и РЦС надо перебрать?
в прошлый раз я заколебался прокачивать его(один делал)

у меня есть теория: я валил боком перед тем как педаль упала, может просто насосало много воздуха в систему(тормозуха на среднем уровне была).
по инерции жидкость могла уйти в сторону и шлаг забора для ГЦС остался без жидкости. думаю так он мог насосать воздуха? как думаешь

исправил, конечно я про гцс и писал. прокачивать -да проблема, но если с использованием тормозов, то гораздо быстрее, но надо всю эту конструкцию собирать. по поводу воздуха из-за дрифта, это вряд-ли))

Если он снят с машины, заполни цилиндр тормозной жидкостью, и сделай заглушку из резины или ещё чего на ГЦ куда подсоединяется магистраль идущая на рабочий, и попробуй вручную вжать шток в цилиндр, если он вдавиться то жопа манжету, если нет то цилиндр исправен! как то так!))

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Сцепление

В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две задачи: с одной стороны, с его помощью можно при переключении разделить соединение двигатель/коробка передач, потому что только ненагруженная коробка передач допускает переключение. С другой стороны, при разгоне работающего двигателя сцепление может мягко «соединить» с пока еще бездействующими частями привода.

Принцип действия

Передача момента от двигателя к трансмиссии происходит посредством сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две контактные поверхности плотно прижимаются к третьей и держат ее настолько крепко, что она вынуждена вращаться вместе с этими двумя. Смысл конструкции состоит в том, что это соединение в любой момент может быть разъединено, иначе обе эти детали с таким же успехом можно было бы привинтить одну к другой. Назовем их по имени: с двигателем жестко соединены маховик и нагруженный усилием пружины нажимной диск. Между ними зажат ведомый диск, жестко зацепленный зубьями с валом коробки передач.

Следующую важную функцию выполняет выжимной подшипник: при нажатии педали сцепления он прижимается посредством привода управления сцеплением (см. следующий раздел) к нажимному диску и преодолевает силу пружины нажимного диска. Ведомый диск тем самым освобождается из своего «зажатого» положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. Передача крутящего момента между двигателем и коробкой передач прекращена.

Если педаль сцепления снова отпущена, то тарельчатая пружина нажимного диска снова прижимает ведомый диск к маховику, одним махом прекращая его свободное вращение. Все три элемента снова представляют собой жестко связанное соединение. Крутящий момент двигателя может быть передан приводу.

Привод управления сцеплением Ауди 80

Привод управления сцеплением

Сцепление и привод управления сцеплением

1 – ведомый диск;
2 – нажимной диск;
3 – выжимной подшипник;
4 – рычаг муфты выключения сцепления; 5 – направляющая втулка выжимного подшипника;
6 – рабочий цилиндр сцепления;
7 – главный цилиндр сцепления;
8 – педаль сцепления.

Сила, которую мы применяем при нажатии на педаль сцепления, должна быть передана выжимному подшипнику. Это происходит в Audi 80 гидравлически – как в тормозной системе. В то время как вы жмете на педаль сцепления, поршень в главном цилиндре (на педали сцепления) выдавливает определенное количество жидкости к рабочему цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выступает из цилиндра и через рычаг выключения сцепления приводит в движение выжимной подшипник.

Срок службы сцепления Ауди 80

Срок службы сцепления

Как уже упомянуто, каждое включение сцепления приводит к тому, что фрикционные накладки ведомого диска трутся о сопряженные поверхности трения, нагреваясь при этом. Особенно ускоряется износ при трогании с места на высоких оборотах двигателя, так называемом «резком старте», трогании с места на второй передаче, «жульничаньи» на перекрестках на второй или третьей передаче с частично выжатой педалью сцепления или «балансировании» на подъеме.

Проверка сцепления Ауди 80

Проверка сцепления

Износ ведомого диска в установленном состоянии распознать нельзя. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления.

Скользящее сцепление обращает на себя внимание сначала на наивысшей передаче при движении с грузом. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, который не следует повторять слишком часто.

Проскальзывает сцепление или нет?

1. Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель.
2. Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.
3. При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.
4. Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление.

Не «ведет» ли сцепление?

Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью не выключается, т. е. его «ведет». Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается довольно редко. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей:

1. Оставить двигатель работать в режиме холостого хода.
2. Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить первую или заднюю передачи.
3. Если передача включается с трудом или слышно скрипение коробки передач, это означает, что сцепление «ведет». Ведомый диск вращается таким образом не совсем свободно.
4. Проконтролировать гидравлику сцепления и прокачать.
5. Еще раз провести вышеописанный опыт.
6. Другие причины неразделяющегося сцепления приведены в перечне неисправностей в конце главы.

Проверка гидравлического привода сцепления Ауди 80

Проверка гидравлического привода сцепления

1. Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке.
2. Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет – следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы.
3. Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач).
4. Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра происхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.

в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов.

Снятие главного цилиндра сцепления

1. Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем).
2. Открутить полочку слева под приборной панелью
3. Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку.
4. В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру.
5. Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра.
6. Поддеть стопорную шайбу шарнирного пальца (соединение педаль/главный цилиндр), выдавить палец.
7. Теперь можно снять цилиндр.
8. При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза.
9. Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока.
10. Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку.
11. Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).

педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.

Снятие рабочего цилиндра сцепления

1. Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля.
2. Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать.
3. Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.
4. При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку.
5. Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2.
6. Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м).
7. Прокачать гидравлический привод сцепления.

Прокачка гидравлического привода сцепления

Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:

1. Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота.
2. Соединить оба клапана шлангом.
3. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления.
4. Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить!
5. Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
6. Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются из бачка с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг.
7. Проверить уровень тормозной жидкости!

Снятие сцепления Ауди 80

Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).

Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.

За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

1. Снять коробку передач.
2. Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
3. Снять нажимной диск и ведомый диск.
4. Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
5. Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
6. Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
7. Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
8. Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
9. Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
10. Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
11. В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
12. Установить коробку передач.

если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.

Снятие выжимного подшипника

1. Снять коробку передач.
2. Снять выжимной подшипник.
3. Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
4. Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
5. Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.

Перечень неисправностей Ауди 80

Перечень неисправностей

А. Неудовлетворительная теплопроизводительность	1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления 2. Не открывается заслонка отопителя 3. Не открывается воздушная заслонка 4. Перед теплообменником накопилось много мусора 5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной	Проверить, при необходимости заменить Проверить положение заслонки и рычага Проверить трос привода, положение заслонки и рычага Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление	См. А1

Проверка гидравлического привода сцепления Ауди 80

Проверка гидравлического привода сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке. Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет – следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы. Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач). Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра происхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.

 

Подсказка: в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов.

Снятие главного цилиндра сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем). Открутить полочку слева под приборной панелью (см. Салон) Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку. В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру. Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра. Поддеть стопорную шайбу шарнирного пальца (соединение педаль/главный цилиндр), выдавить палец. Теперь можно снять цилиндр. При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза. Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока. Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку. Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).

 

Подсказка: педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.

Снятие рабочего цилиндра сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля. Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать. Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад. При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку. Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2. Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м). Прокачать гидравлический привод сцепления.

Прокачка гидравлического привода сцепления

Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота. Соединить оба клапана шлангом. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления. Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить! Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются из бачка с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг. Проверить уровень тормозной жидкости!

Провалилась педаль сцепления ВАЗ, Ауди, Форд Фокус и других автомобилей

Сегодня мы поговорим про педаль сцепления и ситуации, когда она проваливается и не возвращается в исходное положение.

Автотранспорт в нашей жизни занимает не последнее место, ведь он позволяет быстро перемещаться, перевозить грузы и т.д.

Но, автомобиль – устройство довольно сложное, а значит, вероятность поломки всегда существует. И особенно неприятно, когда неисправность приключилась в пути.

Больше всего выходит из строя силовая установка, также проблемы могут возникать с ходовой частью.

Узлы трансмиссии, как правило, довольно редко в пути ломаются, хотя и они не исключение. Чаще всего из элементов трансмиссии выходит из строя сцепление.

Одной из самых распространенных неисправностей, возникающих с этим узлом трансмиссии в дороге, это когда провалилась педаль сцепления, то есть после нажатия педаль не возвращается в исходное положение, а остается выжатой.

Сцепление автомобиля, назначение принцип работы

Сначала разберемся, для чего оно необходимо и как работает.

Итак, сцепление – узел трансмиссии, позволяющий прервать передачу крутящего момента от силовой установки к коробке передач, то есть оно дает возможность кратковременно отсоединить двигатель от КПП.

А делается отсоединение для того, чтобы была возможность ввести или вывести из зацепления шестерни той или иной передачи, что было бы невозможно при постоянной передаче крутящего момента.

Принцип работы сцепления довольно прост.

Имеется два диска – ведущий и ведомый. Ведущий диск размещается в корзине сцепления и закреплен на маховике коленчатого вала, ведомый диск помещен между ними.

Ведущий вал КПП имеет шлицевое соединение с ведомым диском. В конструкцию сцепления входит также механизм, позволяющий при надобности отжать на небольшое расстояние ведущий диск от ведомого.

Производиться данное действие посредством подпружиненных лапок или диафрагмы и выжимного подшипника.

Работает это так: водитель, нажимая на педаль сцепления, начинает воздействовать через приводной механизм на выжимной подшипник, который в свою очередь воздействует на лапки или диафрагму ведущего диска.

Ведущий диск отодвигается, прекращая прижимать ведомый диск к маховику, таким образом происходит прекращение передачи крутящего момента от мотора к КПП.

И вот в пути, после очередного выжима сцепления, провалилась педаль сцепления и в исходное положение не возвратилась.

Распространенные причины нашей проблемы.

Зачастую причиной провала педали сцепления является приводной механизм. Но у разных авто механизм привода различается.

Читайте также:

Провал педали сцепления с гидравлическим приводом

Так, у классических отечественных авто – ВАЗ 2105-2107 применяется гидравлический привод сцепления, состоящий их главного и рабочего цилиндров, а также трубопроводов.

Принцип действия данного привода таков: водитель воздействует на педаль сцепления, она соединена со штоком главного цилиндра, который в свою очередь соединен с поршнем цилиндра.

Шток начинает давить на жидкость, она по трубопроводам идет в рабочий цилиндр и начинает воздействовать на поршень рабочего цилиндра.

Поршень рабочего цилиндра через шток соединен с вилкой, которая начинает перемещать выжимной подшипник, ну а далее происходит вышеописанное.

В случае, когда педаль сцепления не стала в исходное положение у автомобилей ВАЗ, причину нужно искать с более простого.

Возвратные пружины.

Вначале нужно посмотреть на возвратные пружины, которые установлены на педали сцепления.

Вполне возможно, что пружины лопнули или снялись, в таком случае возврат педали на место не происходит.

Ось крепления педали.

Если с пружинами все в порядке, а после поддевания педали она становиться на место, нужно осмотреть ось крепления педали.

Возможно, что за время эксплуатации на оси появилась коррозия или что-то попало между педалью и осью крепления, из-за этого происходит заедание, и педаль не может вернуться назад.

Завоздушивание системы.

Причиной невозврата педали сцепления на место может является завоздушивание системы привода.

Утечка жидкости.

Далее следует проверить количество жидкости в бачке. Если ее нет, то возможно пробитие трубопроводов, осмотреть их состояние можно только забравшись под авто.

Утечка жидкости может сигнализировать не только о пробитии трубопроводов, это может произойти и из-за порыва или сильного износа уплотняющих манжетов на одном или обоих цилиндрах привода.

Устранить такую неисправность можно только после демонтажа цилиндров.

Если уровень жидкости в порядке, а педаль не возвращается, это может указывать на заедание поршня в одном из цилиндров привода сцепления.

В дороге устранить данную неисправность сложно, поскольку потребуется снятие цилиндров привода с авто, и проведение ремонтных работ с ними.

Причины провала педали сцепления с тросовым приводом

У ВАЗ 2108 и выше привод осуществляется посредством троса сцепления, что обеспечивает большую надежность механизму привода сцепления, но и с этим типом привода случаются неприятности, хотя обнаружить их проще.

При провале педали сцепления у этих авто, опять же сначала проверяется возвратная пружина.

Затем следует проверить соединение троса привода сцепления с педалью, вполне возможен его порыв или разрыв соединения.

Если здесь все в порядке, нужно посмотреть на соединение троса с выжимной вилкой.

Из-за длительного использования троса возможно его заедание в защитном чехле из-за отсутствия смазки и наличия загрязнения.

Если все соединения в порядке, а педаль сцепления не возвращается, нужно проверить состояние самого троса.

Для этого он отсоединяется от выжимной вилки и проверяется легкость его перемещения в чехле.

Другие причины.

Выше описаны причины провала педали сцепления у отечественных авто, которые связаны с механизмом привода.

Но существует данная неисправность, связанная не с приводом, а с самим сцеплением, хотя встречается она намного реже.

Если привод в порядке, а педаль проваливается, существует вероятность заедания оси выжимной вилки, выжимного подшипника, повреждение пружинной диафрагмы ведущего диска.

Выявить точно, что стало причиной провала можно только после снятия элементов сцепления с автомобиля.

В дороге такие работы точно не сделать.

Читайте также:

Сцепление на иностранных авто

Что касается иномарок, то у них тоже возникает такая неисправность как провал педали сцепления.

И хотя сцепление у зарубежных автомобилей может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, все же механизмы привода сцепления у всех машин в большой степени идентичны.

Так, на Ауди А4, а также на его предшественнике Ауди-80, привод сцепления – гидравлический, то есть работает он также, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция тоже подразумевает наличие двух цилиндров – главного и рабочего, а также трубопроводов.

И если на Ауди провалилась педаль сцепления, причины, которые привели к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления используется и на Форд Фокус. Но его конструкция значительно сложнее того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним посредством вилки.

С одной стороны, такая конструкция несколько надежнее, поскольку в конструкции исключены некоторые элементы. Но и выявление причины провала педали – сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра без его снятия с авто.

Примерно такую же конструкцию, как Форд Фокус имеет и другая иномарка – Опель Астра.

Поэтому в дорожных условиях у этих авто можно только проверить соединительные элементы от педали к главному цилиндру сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

Движение на авто при неработающей педали сцепления

В итоге можно сказать, что провал педали сцепления – неисправность неприятная, но зачастую продолжить движение на авто при такой поломке возможно.

А все потому, что хоть и провалилась педаль сцепления и не возвращается обратно, передача крутящего момента от мотора к КПП будет производиться, поскольку сцепление при такой неисправности будет постоянно включено, не работает лишь привод.

Чтобы продолжить движение, достаточно при неработающем моторе включить первую передачу, если сразу включить ее не удалось, значит, зубья шестерен КПП не совпадают.

Чтобы они совпали, можно прокрутить немного коленвал стартером, а затем снова попытаться включить первую передачу.

Далее, уже с включенной первой передачей, нужно завести авто. Поначалу авто будет двигаться от стартера, причем рывками, поскольку двигатель соединен с трансмиссией, пока силовая установка не запуститься.

Сейчас все КПП авто оснащены синхронизаторами, что позволяет даже без сцепления производить переключение передач.

Так, после начала движения на первой передаче можно перейти на вторую, но для этого нужно сбросить обороты коленвала до уровня холостых.

Нужно это для максимально возможного выравнивания оборотов двигателя с оборотами валов КПП.

Далее производиться переход на вторую передачу. Если с первого раза не вышло, нужно по новой дать обороты двигателю, а затем сбросить до минимально возможных и снова попытаться переключить передачу.

Так можно переключаться до самой высокой передачи, но при данной неисправности не желательно переходить выше третьей.

Переключение на нижнюю передачу производиться тоже после сброса оборотов двигателя.

При движении без работающего сцепления нужно заранее продумать маршрут, чтобы по максимуму исключить возможные остановки, поскольку для каждого старта нужно будет глушить авто и начинать движение на стартере с включенной передачей.

А это не лучшим образом скажется на долговечности работы стартера, поскольку на длительную работу с такими нагрузками он не рассчитан.

Ауди 100 педаль сцепления провалилась

Главная » Audi » Ауди 100 педаль сцепления провалилась

Провалилась педаль сцепления — бортжурнал Audi 100 2.8MT 1991 года на DRIVE2

Вобщем дело обстоит так, постоял в пробка, все было нормально, потом шел по трассе, где то часа полтора, впринципе не переключаясь, на повороте стал переключаться педаль провалилась на пол хода, при следующем переключении осталась только треть хода, далее вообще на полу педаль. Но при этом само сцепление двигателя с коробкой в норме, тобишь тянет и не буксует. Добрался я до дому без сцепления подбирая обороты газом для переключения скоростей. Так как был уже вечер и темно, не полез смотреть в чем проблемма. Сегодня утром думаю нужно пойти посмотреть. Залез под педаль к цилинтру, (а так как вчера начитался про возможные поломки типо обрыв крепления, потек ГЦ и т.д) заглянул посветил фонарем и решил нажать на педаль. а она как вкопаная. Вылез, выжал ногой все в норме. Все работает, педаль вернулась в свое положение и работает как и прежде. Вот теперь у меня делама, что с этим всем делать то? Это же может произойти и в пробке, а я там часто бываю. Как бы чего нехорошего не натворить. У кого какие мысли? Грешу на закусывание манжетов, но тогда же если бы они закусили то и сцепление осталось бы зажатым и буксовало. Кто что подскажет? у кого такая фигня была?

Провалилась педаль сцепления, причины и устранение проблемы — бортжурнал Audi 100 Темно — серый волк_ 1993 года на DRIVE2

Всем привет, совсем недавно моя страна праздновала день независимости, и выпало у нас на неделе четыре выходных, естественно отмечали по полной, и за руль садится было нельзя! На четвертый день гуляний, вечерком, перед работой, решил сходить, прогреть свою Ауди, так как на следующий день надо ехать на работу, в общем проверить полную работоспособность своего железного коня. Открываю дверь, сажусь в водительское кресло, и что же обнаруживаю, педаль сцепления провалилась под самый пол. Первым делом открыл капот, проверил уровень жидкости, жидкость в бачке конечно уменьшилась, но не на столько критично, что бы провалилась педаль, решил попробовать прокачать, потратив минут 10 сцепление появилось, и даже можно было ехать, тут же помчался в гараж, заехал на яму, и обнаружил две неприятные для меня вещи:

1) снова потек сальник на кулисе КПП, после беглого осмотра, заметил не слабые такие заусенцы на штоке кулисы, сразу стало ясно, что когда снимал коробку, стояла нитралка, а когда залез на яму повторно, стояла первая скорость, тоесть шток был выдвинут или вытянут на всю длину, там то я и увидел заусенцы или задиры, которые и порвали новый сальник, но сальник это не критично, поэтому решил пока заняться сцеплением. Так же увидел, что жидкость сцепление течет по каробке, стало ясно, рабочий цилиндр под замену, обидно что я его менял, хорошо что у меня был запасной, в оригинале, быстро его перекинул, прокачать сцепление и вуоля) все заработало) продолжение следует …

Полный размер

Подтеки жидкости сцепления

Полный размер

Подтеки масла коробки

Полный размер

Снятый рабочий, пыльник скинул

Полный размер

Установил этот взамен того, что потек

провалилась педаль сцепления — бортжурнал Audi 100 2.3 ярко красный 1991 года на DRIVE2

начал замечать, что сцепление после вижима время от времени стало залипать примерно на пол пути назад.со временем оно залипало все чаще и чаще…

и вот в один прекрасный день стою я такой на перекрестке, выжимаю сцепуху, втыкаю передачу, а она не втыкается…

короче вердикт был таков: главный тормозной или рабочий тормозной цилиндр под замену…оба свиду сухие…было решено в первую очередь менять тот, что под педалью, так как его поменять проще всего…

поменяли, прокачиваем сцепуху, толку ноль…

попробовали подлезть к тому, что на коробке крепится.Извернулись, крутим болт, он идет очень тяжело, но крутится…крутим крутим. всем весом приходилось надавливать.на пол пути решили проверить педаль. Пару качков и вдруг она ожила. стала работать как нужно…

чудеса думаем… ну да ладно. надо обратно болт закрутить…

Навалились на него, а он ни в какую… не идет обратно и все.было решено оставить так.

ну в общем то так уже месяц и езжу

.

Цена вопроса: 1 500 ₽

Замена педали сцепления — бортжурнал Audi 100 1988 года на DRIVE2

Однажды ночью под перезвон гаек, прямо посреди дороги провалилась педаль сцепления. Удивлению моему не было предела — мало того что там гайкам и болтам ржавым браться неоткуда, так еще причина сего явления была просто необычайна).Итак — как обычно -17С — ковыряюсь буквой ЗЮ — меняю педаль.На фото вершина колхозингового мастерства. Учитывая что как только у меня появились ЗЧ — (СПАСИБО БЕЛУХИНУ — оторвал от своей машинки педальный узел благодаря чему процесс стал наглядным и не особо сложным).Про замену кратко тк много писали уже:1 — отодвигаем кресло2 — снимаем полку3 — откручиваем гайки на 13 с 1-6, 1ю — накидным на 13, последнюю длинным, тонким составным воротком примерно 50см.4 — вынимаем шпильки 7 — лапка цилиндра сцепления,8 — тормозного цилиндра, 9 — сервопружины (отвлекаясь скажу что ее у меня не было — ставьте ее — она реально нужна) снимая стопорные шайбы (снимается руками, не сложно, на фото видно)5 — если нуджно снять весь педальный узел — придется снимать воздухан — иначе никак не выйдет. Я просто опустил узел и повернул его против часовой.6 — снял — надел педаль — все аккуратно в обратной последовательности. Оговорюсь по пружине — читал что народ не может ее поставить. Все просто — педаль на место вместе со стопорным кольцом. Пружину в собранном виде к корпусу, а после она оч легко совмещается с отверстием педали (единственное — надавить на шпильку посильнее — там уплотнительное кольцо).Собственно все.Я правда подсадил аккумулятор, около часа горели стопы и чуть не коротнул провода от кнопки педали тормоза — Отключите питание).Инструмент— головка на 13.— длиииинный вороток— накидной на 13

— отвертки

надеюсь ничего не упустил

общий вид узла

штифт сервопружины

деталь дорабатывалась скорее всего зубами, и судя по разрушениям — чужими

no comment

артефакт паразитировавший на поломанной детали

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

• педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
• педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
• педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

   Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

   Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

   В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

• инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
• эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
• резервуар, в который будет сливаться жидкость;
• новая рабочая жидкость;
• средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
2. педаль фиксируется в зажатом положении.
3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Провалилась педаль сцепления- неисправности — «В Мире Дорог»

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб. Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб)

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб.

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб.

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом, то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Далее есть 2 варианта — либо ехать на первой передаче до места назначения (это может быть нереальным, если ехать очень далеко), либо на свой страх и риск научиться переключать передачи без сцепления.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления, важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

4 признака неисправности главного цилиндра сцепления (и стоимость замены в 2021 году)

Последнее обновление 20 декабря 2019 г.

Главный цилиндр сцепления связывает вашу левую ногу со сцеплением в трехпедальном автомобиле с гидравлическим сцеплением. Если главный цилиндр полностью вышел из строя, это, скорее всего, оставит вас в затруднительном положении, если только вы не найдете способ добраться до дома без использования сцепления. Это особенно опасно, если тормоз и сцепление используют один и тот же резервуар, так как вы также можете остаться без тормозов.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

К счастью, наиболее распространенным видом отказа главного цилиндра сцепления является утечка жидкости сцепления, которая может дать вам некоторые ранние предупреждающие сигналы до того, как система выйдет из строя полностью.

Как работает главный цилиндр сцепления

В современных автомобилях с механической коробкой передач используется гидравлическая жидкость (обычно тормозная жидкость) для передачи движения педали сцепления в действие вилкой сцепления.Когда вы нажимаете педаль сцепления, шток, прикрепленный к узлу педали сцепления, проталкивает гидравлическую жидкость в главный цилиндр сцепления.

Поскольку эта жидкость не сжимается, она вынуждена перемещаться по магистралям сцепления к рабочему цилиндру, который прикреплен к вилке сцепления. Вилка сцепления заставляет сцепление отделяться от нажимного диска и маховика, позволяя двигателю и колесам вращаться независимо.

См. Также: Общие причины механической трансмиссии, которую трудно переключить

Четыре первых признака неисправности главного цилиндра сцепления

Вот четыре наиболее распространенных признака того, что ваш главный цилиндр сцепления начинает выходить из строя или уже полностью вышел из строя.Обратите внимание, что следующее, вероятно, будет полезно только в том случае, если у вас есть проблема с гидравлическим сцеплением, и не относится к системе сцепления с тросовым приводом.

# 1 — Жидкость муфты низшей передачи

На главном цилиндре сцепления на боковой стороне бачка будут отмечены низкие и высокие отметки, указывающие на безопасный объем жидкости для сцепления. Если уровень жидкости в сцеплении опускается ниже нижней отметки, пора долить. На крышке резервуара или в руководстве пользователя должно быть указано, какой тип жидкости использовать.

После доливки жидкости для сцепления следите за уровнем.Уровень жидкости в сцеплении не должен со временем падать, как в тормозной жидкости. Уровень тормозной жидкости со временем падает, потому что поршень тормозного суппорта выдвигается дальше по мере износа тормозных колодок, но сцепление не работает.

Хроническая потеря жидкости сцепления указывает на негерметичность главного или рабочего цилиндра сцепления.

# 2 — Мягкая или пористая педаль сцепления

Вы заметили, что ваша педаль сцепления стала немного легче и легче нажимать, чем раньше? В отличие от жидкости сцепления, воздух сжимается.Если в главном цилиндре сцепления есть воздух, педаль будет казаться очень мягкой, даже если сцепление работает идеально.

Попробуйте удалить воздух из сцепления, чтобы решить проблему. Если проблема возвращается по прошествии некоторого времени, возможно, неисправен главный цилиндр сцепления.

# 3 — Точка взаимодействия внезапно изменилась

Однажды утром по дороге на работу вы пару раз чуть не заглохли и не можете заставить машину двигаться без рывков.Вы клянетесь, что умеете водить клюшкой, может, вы просто устали.

Если это случилось с вами, было бы неплохо открыть капот и проверить уровень жидкости в сцеплении.

Если резервуар для жидкости сцепления пуст, в линиях может остаться немного жидкости, чтобы вы продолжали двигаться, но вы определенно заметите разницу во включении сцепления, если даже сможете включить передачу. вообще.

Сцепление включается сразу с пола и в этой ситуации очень резко.

Связано: Как отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

# 4 — Темная жидкость сцепления

Если вы недавно заменили жидкость сцепления, но заметили, что она внезапно стала очень темной, одно из внутренних уплотнений в главный цилиндр сцепления может выйти из строя. Кусочки резины в этих уплотнениях могут разрушаться и загрязнять жидкость сцепления, очень быстро обесцвечивая содержимое резервуара.

Если вы недавно не меняли жидкость сцепления, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемые интервалы технического обслуживания.Правильный способ замены жидкости сцепления — промыть систему свежей жидкостью, при этом прокачивая магистрали сцепления.

Тем не менее, вы также можете попробовать следующее в качестве быстрого и грязного теста на неисправное уплотнение, поскольку жидкость для сцепления стоит дешево:

• Отсосите старую жидкость сцепления из резервуара (например, используя что-то вроде пасты для индейки).
• Заполните резервуар свежей жидкостью.
• Подождите пару дней, чтобы увидеть, потемнеет ли новая жидкость.
• Если ваша жидкость потемнеет в течение нескольких дней, вероятно, у вас неисправное уплотнение в главном цилиндре сцепления, особенно если вы проявляете какие-либо другие симптомы, перечисленные выше.

Стоимость замены главного цилиндра сцепления

В зависимости от автомобиля замена главного цилиндра сцепления часто бывает довольно дешевой и простой. Большинство домашних механиков даже могут сами взяться за эту работу.

В некоторых автомобилях все, что необходимо, — это купить новый главный цилиндр сцепления, отвинтить магистраль сцепления, отвинтить главный цилиндр сцепления от брандмауэра и установить новый блок (процедура в обратном порядке).

Если специалист заменит главный цилиндр сцепления, ожидайте, что заплатите где-то в диапазоне от до 180–420 долларов, всего .

Детали обычно стоят от 100 до 300 долларов. На замену цилиндра у них не должно уйти больше часа, так что в большинстве случаев вам потребуется от 80 до 120 долларов на оплату труда.

Примечание: Часто рекомендуется заменять рабочий цилиндр сцепления одновременно с главным цилиндром. Когда одна из этих частей выходит из строя, часто бывает, что другая часть следует их примеру вскоре после этого.

Некоторые главные цилиндры сцепления можно восстановить, чтобы сократить расходы. Предполагается, что большинство агрегатов перед установкой необходимо удалить воздухом на верстаке.Педаль сцепления, вероятно, потребуется отрегулировать после замены главного цилиндра сцепления. Для получения дополнительной информации обратитесь к заводскому руководству по вашему конкретному автомобилю.

13 причин жесткой педали сцепления (с простыми исправлениями)

(Обновлено 5 ноября 2020 г.)

В мире много людей, которые все еще водят автомобили с механической коробкой передач, хотя ситуация постепенно меняется. У этих автомобилей педаль сцепления находится на полу слева от педали тормоза.

Сцепление — это то, что соединяет колеса с двигателем.Вся энергия вращения, создаваемая двигателем, передается на колеса через сцепление.

Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с нажатием на сцепление, то у вас возникнут проблемы с передачей мощности на колеса. В конечном итоге это приведет к невозможности безопасного вождения по дороге.

Основные причины жесткой педали сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления ногой, не должно быть слишком большого сопротивления. Нормальное нажатие педали сцепления будет приятным и плавным.

Некоторые автомобили имеют более жесткие педали сцепления, чем другие, в зависимости от крутящего момента, на который рассчитана трансмиссия, и от того, оснащен ли автомобиль каким-либо типом вспомогательного сцепления.

Однако, если вы чувствуете, что на педаль сцепления слишком тяжело нажимать, значит, в системе определенно что-то не так. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым педаль сцепления тяжело нажимается.

1) Сцепление требует регулировки

Если ваше сцепление слишком жесткое, одна из самых простых вещей, которые вы можете проверить, — это регулировка педали сцепления.Если сцепление выходит из строя, сцепление может быть частично (или даже полностью) отключено, в то время как педаль сцепления находится в верхней части своего хода.

Прежде чем углубляться в поиск неисправностей, убедитесь, что педаль сцепления отрегулирована правильно. Это особенно актуально, если вы недавно меняли сцепление или главный цилиндр сцепления.

2) Плохая поперечная ось

Поперечная ось — это рычаг в трансмиссии, который отвечает за передачу давления вашей ноги на выжимной подшипник сцепления, который выключает сцепление.Он связан с вилкой сцепления и компонентами троса.

Если поперечный вал изнашивается или гнется, это может вызвать проблемы при нажатии на педаль сцепления. Это также может ухудшить качество всей вашей передачи.

3) Плохой шарнир шарнира

Шарик шарнира сцепления сконструирован таким образом, чтобы работа сцепления казалась максимально плавной. Это то, что придает педали сцепления ощущение плавности, когда вы нажимаете на нее ногой.

Но если шарнирный шарнир сцепления изнашивается или повреждается, ощущение гладкости начинает исчезать.Вместо этого у вас останется более жесткая педаль сцепления, которая потребует большего усилия для нажатия.

4) Педаль заблокирована

Если на полу вашего автомобиля лежат мелкие предметы, возможно, что один из этих мелких предметов может попасть под педаль сцепления. В этом случае вы не сможете полностью нажать на педаль.

Возможно, вам не придет в голову заглядывать под педаль, потому что вам, вероятно, не придет в голову, что это причина того, что она заедает.Если вам когда-нибудь понадобится сильно нажать на педаль сцепления, убедитесь, что под ней ничего нет.

В противном случае можно повредить педаль или помешать выключению сцепления. Хуже того, объект может застрять под вашей педалью тормоза с очень тяжелыми последствиями.

5) Неисправный трос сцепления

Трос сцепления — это то, что соединяет педаль сцепления с рычагом сцепления во многих транспортных средствах. Когда вы нажимаете на педаль сцепления, трос натягивает рычажный механизм, так что сцепление выключается.

После выключения сцепления можно безопасно переключать передачи трансмиссии. Но если трос сцепления слишком растянут или сломан, вам придется сильнее нажать на педаль сцепления, чтобы выключить сцепление.

6) Неисправность сцепления

Рычажный механизм сцепления состоит из множества гидравлических или механических компонентов, которые обеспечивают правильное функционирование сцепления. Помимо педали сцепления, рычаги состоят из различных рычагов и тяг.

Когда вы нажимаете на педаль сцепления, рычажный механизм умножает эту силу, так что она может воздействовать на нажимной диск.Это создает необходимое усилие для отключения сцепления по требованию.

7) Изогнутый узел педали сцепления

Узел педали сцепления — это конструкция, которая крепит педаль сцепления к брандмауэру. Некоторые автомобили имеют довольно хрупкие узлы педали сцепления, которые могут погнуться со временем или при агрессивном использовании.

8) Сцепление для вторичного рынка

Сцепления для вторичного рынка часто предназначены для удержания большего крутящего момента, чем сцепление, с которым изначально продавался автомобиль.

Если вы недавно заменили сцепление, но заменили блок OEM на вторичный, это может быть нормальным явлением. Посетите форумы, посвященные вашему автомобилю, и обзоры купленного вами сцепления, чтобы узнать, распространено ли это.

Если вы смотрите на подержанный автомобиль с тяжелым сцеплением, возможно, стоит спросить об этом владельца, прежде чем вы решите купить автомобиль.

9) Закупорка в линиях сцепления

Большинство сцеплений гидравлические, как и тормозная система.Если в магистралях сцепления возникла преграда, например, сломанный шланг или засорение из-за мусора, на педаль сцепления может быть труднее нажимать.

10) Отсутствует вспомогательная пружина сцепления

Новые автомобили с механической коробкой передач часто поставляются с вспомогательной пружиной сцепления, чтобы облегчить водителю нажатие педали сцепления. Эти вспомогательные пружины также устраняют люфт в верхней части хода педали сцепления.

Однако вспомогательные пружины сцепления имеют отчетливую точку отрыва посередине, из-за которой сцепление может казаться неопределенным.Некоторым водителям это не нравится, и они снимают пружину, чтобы педаль сцепления выглядела более старой за счет более жесткой педали.

11) Неисправный выжимной подшипник сцепления

Когда вы нажимаете педаль сцепления, выжимной подшипник или «выжимной» подшипник нажимает на пальцы нажимного диска, чтобы отделить нажимной диск от сцепления. Это позволяет нажимному диску и сцеплению вращаться с разной скоростью.

Подшипник выключения сцепления со временем теряет смазку, что приводит к его износу и затруднению вращения подшипника.При этом может стать труднее нажимать педаль сцепления. Если выжимной подшипник сцепления выходит из строя, вы также можете заметить жужжание или стрекотание, которое уходит, когда вы отпускаете педаль сцепления.

12) Изогнутый толкатель

Толкатель соединяет верх педали сцепления с поршнем внутри главного цилиндра. Если этот шток изогнется, он не сможет плавно пройти через главный цилиндр сцепления.

Хотя это не обычная проблема, шток толкателя может погнуться при замене другого компонента, такого как узел педали сцепления или главный цилиндр.

13) Неисправный усилитель сцепления

В некоторых сцеплениях используется вакуумный усилитель, как в усилителе тормозов для тормозов. Если бы эти вакуумные магистрали протекали, это привело бы к более жесткому ощущению педали сцепления.

Они не очень распространены, и вы сможете легко открыть капот и определить усилитель сцепления, если он у вас есть. Обычно они круглые и должны немного походить на уменьшенную версию усилителя тормозов.

Audi TT DIY Замена главного цилиндра и гидравлика сцепления

Эта статья относится к: 2001 TT CQ

Тормозная жидкость подается к мастеру по шлангу от тормозного бачка, который разделяют сцепление и грабли.Когда вы нажимаете на педаль сцепления, главный цилиндр выталкивает часть этой жидкости из выходного отверстия через резиновый шланг длиной около 2 футов (с помощью алюминиевого «частотного модулятора» — я полагаю, чтобы уменьшить вибрацию) в рабочий цилиндр. Ведомый находится внутри картера сцепления. И это выталкивает выжимной подшипник, который является частью рабочего цилиндра (очень необычная конструкция), который на самом деле давит на несколько стальных пальцев, которые сдвигают нажимной диск сцепления с диска сцепления.Это отключает двигатель от коробки передач, поэтому вы можете переключаться бесшумно.

У обычных автомобилей есть пружина в главном цилиндре, поэтому независимо от того, что происходит с цилиндром сцепления и рабочим цилиндром, педаль возвращается в исходное положение. В таком случае неисправность педали на полу обычно означает отказ главного цилиндра. Напротив, когда педаль чувствует себя нормально, но не работает, сцепление обычно сигнализирует о неисправности рабочего цилиндра. Конечно, утечка жидкости в любом месте является почти гарантией того, что неисправность именно здесь.

Главные цилиндры ТТ, однако, не имеют пружины (что тоже очень необычно), за исключением пружины, расположенной над центром, которая нажимает на педаль сцепления.Таким образом, единственная сила, толкающая педаль вверх, — это сама прижимная пластина, которая давит на рабочий цилиндр и толкает жидкость обратно вверх по потоку к главному.

То есть, если педаль сцепления TT ​​упадет в пол, вы не сможете определить, где неисправен. Это проблема.

Это главный цилиндр сцепления.

Снятие ведущего сцепления: (что намного проще, чем ведомое, но все же труднодоступная задача) первое решение: вы снимаете педаль с цилиндра и пружины, пока она все находится в машине, или вы снимаете вся педаль / цилиндр.сборка и работаешь на своем верстаке?

Чтобы снять весь узел (педаль, главный цилиндр, центральная пружина и опора в виде коробки из черного листового металла, примерно 3 дюйма X 2 дюйма на 8 дюймов в длину): вы должны удалить 3 13-миллиметровых болта, которые крепят его к брандмауэру. ( главный цилиндр сцепления находится внутри автомобиля, а не в области капота, тоже необычно). Но самый верхний болт недоступен, поэтому я решил разобрать на месте.

Эти пиксели после того, как все закончилось. (Позже):

Это брандмауэр изнутри машины, смотрящий вперед; отверстие в замочную скважину предназначено для мастера, см. 3 болта:

Примечания по разборке на месте:

Чтобы удалить пружину Overcenter: Bentley предлагает специальный инструмент (они делают специальные инструменты для всего, на мой взгляд, без уважительной причины.) Это совсем не нужно; Вы можете удалить центральную пружину тупым инструментом вручную, пока она еще на месте. Просто удерживайте педаль сцепления в воздухе и нажмите на нее.

Снятие вала главного цилиндра с педали: Bentley также предлагает еще один глупый специальный инструмент. Но есть просто устройство типа c-clip из белого пластика (видно на 2 пикселях выше), и вы можете нажать на каждую из 2 ножек, а затем просто снять вал с педали руками.

Самый простой способ снять подающий шланг с тормозного бачка, оставить его присоединенным к главному цилиндру и вынуть его вместе с главным цилиндром.Это более легкий доступ, чем пытаться снять этот короткий шланг с самого мастера, пока он на месте.

Мастер не выйдет из машины, пока вы не удалите круглую, диаметром около 1 дюйма, белую «подпружиненную центральную пружину», которая упирается в брандмауэр. Он просто легко выкручивается на 90 градусов, как только центральная пружина выходит из строя. Вы не можете удалить цилиндр, не сделав этого предварительно.

Это вид лежа на полу, после того, как центральная пружина вышла из строя. Глядя вверх.Извините за пикс некачественного.

Чтобы снять опорную коробку педали, вы удалите конец муфты этого опорного соединителя, хорошо, чтобы другая сторона оставалась прикрепленной к педали тормоза:

Кроме того, потребуется удалить крошечный металлический пружинный зажим, который прикрепляет выход порт мастера на алюминиевый «частотный модулятор». Пружинный зажим отлетит к неизвестным частям, когда вы его отпустите. Будьте осторожны. Если у вас нет модулятора, то его же пружина, но на шланг.

Если вы думаете, что эту картинку трудно читать, попробуйте приложить усилия! Поэтому я посоветовал оставить подающий шланг на главном при снятии.

Другой вид, ближе вверху, чем наверху, внутри капота, глядя вниз на пружинный зажим на выходном отверстии главного цилиндра
:

Затем главный цилиндр покачивается наружу. Вам нужно опустить самый задний конец цилиндра и поднять передний конец, чтобы выходной шланг прошел через брандмауэр (выходной порт выступает вперед, проходит сквозь брандмауэр, а затем направляется вниз под углом 90 градусов).

Чтобы собрать заново, я решил сделать это на стенде, а потом переустановить как единое целое. Уловка заключалась в самом верхнем болте. Очень-очень длинный удлинитель с головкой 1/4 дюйма на 13 мм справился со своей задачей.

Удаление воздуха: теперь в систему введен воздух, поэтому необходимо создать давление в тормозном бачке, а затем открыть винт для удаления воздуха, расположенный на рабочем цилиндре. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, чтобы жидкость не попала во все стороны. Я попробовал вакуумное всасывание, чтобы удалить воздух, но это не сработало.Это 3-сторонний горизонтальный соединитель: верхнее отверстие имеет спускной винт, одно отверстие получает шланг от главного и частотного модулятора, другой конец получает часть фактического рабочего цилиндра. Раб настроен так, что сила тяжести заставляет воздух уйти, поэтому вы фактически не прокачиваете самого раба. Рисунок новый (у меня сильно протекло соединение с ведомым устройством), с заглушками на каждом отверстии.

Мой хозяин выглядел идеально, поэтому, к сожалению, рабочий цилиндр, что означает удаление трансмиссии, — довольно сложная работа.Это следующая статья!

Когда следует заменять рабочий цилиндр сцепления в вашем Porsche?

автор: wp_orange 15 апреля, 2019

Независимо от того, на каком автомобиле вы водите, вам потребуется время от времени заменять детали. Porsche — это высокопроизводительные автомобили, поэтому логично, что вам следует осмотреть свой и заменить некоторые детали, как только они начнут нарушать работу вашего автомобиля. Сюда входит рабочий цилиндр сцепления .

Что такое рабочий цилиндр сцепления?

Рабочий цилиндр сцепления, или CSC , является неотъемлемой частью механизма механической коробки передач . Без него водитель не мог бы переключать передачи. Он работает путем перемещения нажимных дисков , чтобы отсоединить сцепление от двигателя вашего автомобиля, когда вы нажимаете педаль сцепления .

Каков срок службы рабочих цилиндров сцепления?

Определение срока службы рабочего цилиндра сцепления автомобиля зависит от нескольких факторов:

• Как часто проводится профилактика и ремонт автомобиля
• Как часто переключают передачи
• Количество уровней жидкости в автомобиле

Признаки неисправности рабочего цилиндра сцепления

Обычно вы получаете несколько предупреждающих знаков, которые сообщают вам, что с вашим CSC что-то не так, прежде чем все станет действительно плохо.Если вы заметили что-либо из этого, крайне важно как можно скорее сдать автомобиль в ремонт, чтобы избежать серьезных повреждений.

• Невозможность переключения передач
• Низкий уровень жидкости
• Утечка тормозной жидкости
• Педаль сцепления до срабатывания доходит до пола
• Педаль сцепления болтается
• Загрязненная тормозная жидкость

Теперь вы знаете, что искать, но вам нужно знать, почему ваш Porsche может это делать, чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть повреждения.Расскажите механику , что происходит, и он сможет помочь быстрее, исходя из симптомов вашего автомобиля.

Причины неисправности или выхода из строя рабочего цилиндра сцепления

Есть несколько вещей, которые могут происходить под капотом, что может привести к неисправности вашего CSC. Их диагностика поможет вам понять, насколько на самом деле актуальна эта проблема.

• Уплотнение начинает выходить из строя. Это причина утечек жидкости и воздуха в вашем автомобиле.Это нормальная часть продолжительного износа, вызванного переключением передач, но все же серьезная и должна быть немедленно устранена. Если не решить эту проблему как можно скорее, вы не сможете полностью переключить передачи.
• Рабочий цилиндр сцепления может выйти из строя даже при общем износе. Это верно в отношении любой автомобильной детали или любого продукта, который вы можете купить. Старые вещи ломаются, как люди, когда они стареют. Это просто факт жизни. Заменяйте рабочий цилиндр сцепления всякий раз, когда это рекомендует ваш конкретный производитель.
• Загрязнение любой из частей рабочего цилиндра сцепления склеивает работу и приводит к неисправности. Его необходимо время от времени чистить, чтобы поддерживать работоспособность. Если в тормозную жидкость попадет мусор или грязь, это замедлит работу вашего CSC.

Учитывая, что существует всего несколько причин, которые могут вывести из строя ваш CSC и привести к его отказу, его замена не должна вызывать особых хлопот. Проблема только в том, что Порше — это иномарки, и не каждый автомагазин должным образом оборудован, чтобы заниматься чем-то столь тонким.В таком случае, куда вы пойдете, чтобы заменить рабочий цилиндр сцепления?

Где заменить рабочий цилиндр сцепления

Поскольку не каждый может помочь вам с каждой проблемой вашего Porsche, вам нужен кто-то, кто специализируется именно на ваших автозапчастях, чтобы помочь вам своевременно. Orange Motors делает именно это! Мы обучены и готовы отремонтировать и заменить европейских моделей автомобилей и их детали без задержек.

Мы хотим, чтобы вы получили самое качественное обслуживание за свои деньги; вы много заплатили за свой Porsche, и вам не нужно тратить тонну больше, чтобы он работал бесперебойно, потому что ваш механик все время портит.Ждать и копить деньги, чтобы исправить это, только делает вашу поездку более опасной каждый раз, когда вы садитесь за руль. Если вы находитесь в районе Orange, CA , вам следует зайти и дать нам возможность показать вам, на что мы способны.

* Изображение Porsche 718 Cayman предоставлено: DarthArt.

7 признаков неисправности главного цилиндра сцепления

Главный цилиндр сцепления входит в состав многих автомобилей с механической коробкой передач. Он обеспечивает гидравлику сцепления.Если вы начинаете чувствовать или слышать что-то необычное при переключении передач или нажатии педали сцепления, обратите внимание, потому что это может сигнализировать о проблеме с вашим главным цилиндром. Если у вас неисправный главный цилиндр сцепления, вы, вероятно, заметите некоторые из этих симптомов. Имейте в виду, что эти симптомы могут быть результатом других проблем в трансмиссии, но их полезно искать, если вы подозреваете проблему с главным цилиндром.

1. Мягкая педаль

«Мягкая» педаль — это когда вы чувствуете ногой, что педаль теряет свое нормальное сопротивление, когда вы нажимаете на нее.Это может быть связано с утечкой в ​​главном или рабочем цилиндре. Утечка может быть из-за проблемы с уплотнениями.

2. Трудно переключить

Если переключение передач затруднено, это признак того, что главный цилиндр вышел из строя. Если вы не можете выжать сцепление должным образом, переключение передач может вызвать затруднения.

3. Педаль застряла в полу

Если педаль сцепления не отрывается от пола, значит, гидравлика сцепления вообще не работает. Скорее всего, главный цилиндр вышел из строя и его нужно будет немедленно заменить.В таком состоянии нельзя водить машину.

4. Низкий уровень жидкости

Если вы обнаружите, что жидкость в сцеплении низкий и вам приходится доливать ее чаще, чем обычно, возможно, у вас утечка. Эта утечка может происходить из главного цилиндра. Это также может быть трещина или отверстие в системе сцепления. Все части гидравлики сцепления должны быть проверены на герметичность, чтобы локализовать проблему.

Заберите жидкость для сцепления на Amazon

5. Подъем жидкости в резервуаре

Если у вас неисправный главный цилиндр, вы можете выполнить следующий тест с помощью помощника.Попросите вашего помощника нажать на сцепление, а вы посмотрите, поднимается ли жидкость сцепления в резервуаре, когда сцепление опущено, а затем снова поднимается, когда сцепление отпускается. Если это так, то ваш главный цилиндр необходимо заменить.

6. Шумное включение

Если вы находитесь на светофоре с включенным тормозом и включенным автомобилем, вы можете услышать громкий шум, удерживая педаль сцепления. Причина этого может заключаться в том, что главный цилиндр протекает и не удерживает вилку выключения при нажатии на педаль.

7. Жидкость на цилиндре

Если вы все еще не уверены, в чем проблема, загляните под капот и осмотрите сам главный цилиндр. Если кажется, что нижняя часть цилиндра влажная, то утечка, вероятно, исходит из главного цилиндра.

При выходе из строя главного цилиндра сцепления теряется мощность, необходимая для поддержания гидравлического давления, необходимого для работы сцепления. Ремонт цилиндра защитит вас от повреждения всей трансмиссии, поэтому не забудьте немедленно отремонтировать ее.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Замена главного цилиндра сцепления

65,49 австралийских долларов. Наша команда, располагающая более чем 400 магазинами, всегда готова помочь вам сделать правильный выбор для вашего автомобиля. Exedy / Equal 07-08 Подходит для главного цилиндра сцепления OEM. Tilton 74-750 (обычная установка) имеет тот же диаметр, что и BMW 19 мм. Вы можете забронировать онлайн, и мобильные механики из нашей сети придут и сделают работу прямо у вас на пороге — это один из способов сделать вашу жизнь немного проще! Применять.Поэтому также следует сломать пластиковую деталь P.O. S. и согнуть трубку, в которую входит шток главного цилиндра. ЗПН-00952. Есть только один главный цилиндр, но может быть несколько рабочих цилиндров в зависимости от конфигурации сцепления. Я не хотел просто заменять уплотнительные кольца, поэтому заказал новый главный цилиндр сцепления. ДОБАВИТЬ АВТОМОБИЛЬ. Главный цилиндр сцепления OMIX для Jeep Wrangler YJ 87-90. Главный цилиндр сцепления содержит резервуар, в котором хранится тормозная жидкость. 4,83 доллара. Комплект для ремонта главного цилиндра — Сцепление K&L Supply 32-4250 (подходит: Honda Goldwing 1200 1984 года) 5 из 5 звезд (40) Оценок: 40 продуктов — Комплект для восстановления главного цилиндра — Сцепление K&L Supply 32-4250 Ковш педали от раннего грузовика .(3) Главный цилиндр сцепления OMIX для Jeep серии 80-86 CJ с 4- и 6-цилиндровыми двигателями. УТОЧНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ. Отсоедините рычаг главного цилиндра сцепления от педального узла с помощью отвертки с плоским шлицем с обеих сторон белого зажима. Главный и рабочий цилиндры сцепления Honda 01-05 Civic с тормозной жидкостью. Имеется в наличии. Тормоза и сцепление работают от отдельных главных цилиндров. Трансмиссионная жидкость равномерно сжимается в обоих цилиндрах, но меньший размер рабочего цилиндра позволяет ему прилагать большее усилие.Главный цилиндр сцепления. Рабочий фонарь Головка на 10 мм, головка на 13 мм, торцевой гаечный ключ, удлинители, универсальный адаптер Плоскогубцы с игольчатыми шарнирами Клещи для скользящих шарниров Ключ для конусных гаек 12 мм Тряпки Пакеты с застежкой-молнией Тормозная жидкость 106,72 долл. Вот процедура замены главного цилиндра, линии жидкости сцепления и прокачки системы, надеюсь, это поможет. Сменный главный цилиндр сцепления, который я купил для своего Ford Ranger P.U 2001 года выпуска. Мастер (и раб, по совпадению) — это Exedy с Amazon.Точно так же линия сцепления — это Technafit MACL-CV001SM от Amazon. Продукты Exedy в целом хорошо зарекомендовали себя, а линия Technafit была немного дешевле, чем альтернативы, если учесть стоимость доставки. Гарантия: 1 год / 20 000 км. Замена главного цилиндра сцепления. Пока я ехал на машине, я больше не мог переключать передачи. Вот изображение главного цилиндра … Если сцепление не выключается полностью при нажатии на педаль, проблема может быть в самом сцеплении. При определенных обстоятельствах мы… Присоединился 16 июля 2006 г. Местоположение Мэриленд TDI 1997 Passat 22 сентября 2009 г. # 1 Здравствуйте, ’97 Pssat начал блокировать передачу, и педаль сцепления осталась на полу.Снимите батарейный отсек. Предполагаемая дата доставки: понедельник, 21.06.2021 (если заказано сегодня) Прямая поставка. 6-цилиндровый двигатель. Когда вы нажимаете на сцепление, тормозная жидкость под давлением перемещается от главного цилиндра по металлической или резиновой магистрали к рабочему цилиндру, установленному на трансмиссии. Отсоедините шток главного цилиндра сцепления от педали сцепления (7519), поддев стопорную втулку и сдвинув шток со штифта педали сцепления. Купите главный цилиндр сцепления Ford F250 1994 года по сниженным ценам. Конкретный автомобиль.Главный цилиндр сцепления OMIX для Jeep Wrangler YJ 91-93 с 2,5 л 150 куб. Они изнашиваются по мере использования, но обычно для этого требуется более 100 000 миль использования. Здесь, в Repco, мы с гордостью располагаем обширным ассортиментом главных цилиндров и главных цилиндров сцепления. 5. Превосходная оценка — 4,7 из 5 (9000+ отзывов) Шестигранник на 6 мм или… Для установки проделайте это задом наперед. Однако в гидравлической муфте проблема может заключаться в главном или подчиненном гидроцилиндрах. Гидравлическая система сцепления, включая главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы для жидкости, потребует замены когда-нибудь в течение срока службы большинства оборудованных автомобилей.Удалите как можно больше тормозной жидкости из бачка с тормозной жидкостью. Только что обнаружена утечка в главном цилиндре сцепления внутри брандмауэра и снаружи вокруг резервуара. Неисправный главный цилиндр сцепления может подорвать способность водителя выжимать сцепление, создавая угрозу безопасности. Держатель бачка главного цилиндра сцепления. Независимо от марки или модели вашего автомобиля, в нашем ассортименте главных цилиндров сцепления есть что-то для вас. Когда вы нажимаете на сцепление, тормозная жидкость под давлением перемещается от главного цилиндра по металлической или резиновой магистрали к рабочему цилиндру, установленному на трансмиссии.Главный цилиндр сцепления — незаменимый элемент трансмиссии автомобиля. Имеет внутренние и внешние уплотнения, которые могут выйти из строя. Стоковая замена и ремонт. Однако эти расходы будут варьироваться в зависимости от типа транспортного средства, которым вы управляете, и места, куда вы возьмете его для ремонта. Подробнее. Замена главного цилиндра сцепления обычно занимает около 1 часа, но может занять меньше или больше времени. Отсутствие процентов при полной оплате в течение 6 месяцев при покупке на сумму 99 долларов США + выписка с помощью PayPal Credit. При условии утверждения кредита.Комплект главного цилиндра сцепления. 54,99 долларов США 59,99 долларов США. 72. См. Замена батарейного отсека. Было: 31,81 $. Но если вы хотите немного сэкономить, вы можете сделать это самостоятельно за от 60 до 150 долларов. Комплект главного и подчиненного цилиндров сцепления Valeo для C1500 C2500 G10 G20 K2500 K3500. Руководство 2. Замена главного цилиндра сцепления на любой машине Honda. Купите это видео: https://tinyurl.com/y92ngbu6Advance Auto Parts СКИДКА 25%! 23,02 $ 17,61 $. Главный цилиндр сцепления Audi A3 Стоимость замены. Установка не такая уж и сложная.Гидравлическая система сцепления, включая главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы для жидкости, потребует замены когда-нибудь в течение срока службы большинства оборудованных автомобилей. Щелкните здесь, чтобы воспроизвести звук. . Поверните главный цилиндр сцепления по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его. Замена главного цилиндра сцепления. Главный цилиндр сцепления содержит резервуар, в котором хранится тормозная жидкость, только типа точка 3. Когда вы нажимаете на сцепление, тормозная жидкость под давлением перемещается от главного цилиндра по металлической или резиновой магистрали к рабочему цилиндру… пришлось останавливаться, выключив ключ или подойдя к стойке для измельчения.Бесплатная доставка. Установите новый главный цилиндр и снова установите его компоненты. Ознакомьтесь с ценой ClickMechanic на замену главного цилиндра сцепления Audi A3 в Великобритании. Я указываю на шток CMC, который соединяется с педалью (мой палец лежит на педали). 7/8 «22-миллиметровый мотоцикл с ЧПУ, передний тормозной резервуар рычага главного цилиндра сцепления M10 (подходит для Honda Shadow 1100) $ 29,90. Главный цилиндр сцепления работает так же, как главный цилиндр тормозной системы.Главный цилиндр сцепления соединен с педалью сцепления, но есть как минимум два цилиндра сцепления, и они называются главным и подчиненным. Если в главном цилиндре сцепления вашего автомобиля течет жидкость, возможно, протекает уплотнение, и его необходимо отремонтировать или заменить. Я объясню, как я это сделал. Может кто-нибудь порекомендовать замену, которая будет работать. Разное. … Главный цилиндр сцепления с предварительно удаленным воздухом. Примечание: я купил уплотнительные кольца у Гвидо, но, увидев, насколько плох цилиндр на самом деле, решил купить новое.Залейте жидкость и посмотрите, как удалить воздух из системы. Показать больше. Руководство 1. Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1982-89) Главный цилиндр / педаль сцепления (944, 1990-91 / 968, все) Инструменты. Отсоедините педаль от насоса главного цилиндра, снимите металлическую линию подачи жидкости и открутите 2 болта, крепящих ее к брандмауэру. Или лучшее предложение. ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★. Заменить главный цилиндр в вашем Ford F-350 на удивление просто. Стоимость замены главного цилиндра сцепления. Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая свинец, который известен … ПРОСТАВКА, КОЛЬЦЕВАЯ ШЕСТЕРНЯ, 5,5 «, 2 PL ИЛИ MIDPLT. Изношенные или плохо подогнанные уплотнения могут привести к утечке гидравлической жидкости мимо поршня в любом цилиндре так что рабочий поршень не перемещается достаточно далеко, чтобы выключить сцепление. Например, марка и модель вашего автомобиля, год, а также другие факторы. Еще не проверено. Главный цилиндр сцепления является частью системы сцепления, которая обеспечивает рычаг помощь оператору.легко устанавливается с помощью видео на YouTube-канале Perfection clutch. 1-24 из 798 результатов по запросу «Автомобильные сменные главные цилиндры сцепления» Результаты фильтрации по вашему автомобилю: Введите новый автомобиль, чтобы добавить его в свой гараж, и отфильтруйте результаты ниже. 95. Мой грузовик — южноамериканский грузовик FJ40 1976 года выпуска с j30 3 скоростями. Небольшая трубка соединяет главный цилиндр с рабочим цилиндром сцепления. Теперь вам нужно отсоединить главный цилиндр сцепления (CMC) от педали сцепления. Прошлым летом мне пришлось установить новый главный и рабочий цилиндры сцепления на свой Z3 1 1996 года выпуска.9л. В Porsche 944 используется гидравлическая система включения сцепления. В MINI Cooper и Cooper S используется гидравлическая система включения сцепления — нет кабелей, участвующих в приведении в действие сцепления. Автор темы jconnelly; Дата начала 22 сентября 2009 г .; Дж. Джконнелли Активный член. В гидравлической системе сцепления главный цилиндр сцепления преобразует нажатие педали в гидравлическое давление, которое заставляет рабочий цилиндр сцепления или выжимной подшипник отсоединять диск сцепления от маховика. Главный цилиндр и резервуар сцепления.265,60 $. Гарантия: 1 год с заменой, неограниченный пробег. Политика возврата: 90-дневная политика возврата. Проданное количество: Набор из 2 компонентов: (1) главный цилиндр сцепления и (1) сменный цилиндр сцепления Номер детали: 13665619, CC649042, 13865010 Prop 65 Предупреждение:. Когда педаль сцепления на вашем Ford F-350 перестает нормально двигаться, — это проблема, которая, по мнению многих, будет стоить целое состояние. Оказывается, это пластиковая часть сцепления, которая соединяет педаль с приводом главного цилиндра сцепления, который установлен в кабине под приборной панелью и педалью сцепления.Обычно поставляется в пределах 1… уплотнительного кольца главного цилиндра сцепления Honda. 3/8 Трещотка и удлинители, гаечный ключ с открытым зевом на 11 мм (для удаления воздуха из ведомого сцепления) 2. Нет кабелей, участвующих в приведении в действие сцепления. Главный цилиндр сцепления подходит для Excel X3 + Accent LC 7/1994 — 2006 подходит для Hyundai. После того, как вы отсоединили рычаг, вы можете начать работать с четырьмя (4) 12-миллиметровыми болтами, удерживающими сборку. 69,99 долларов 72,00 доллара. Как заменить главный цилиндр сцепления в вашем автомобиле, Сделай сам со Скотти Килмером. Это очень похоже на dlanes.К счастью, один из наших участников собрал на своем канале отличное видео своими руками, показывающее, как исправить педаль сцепления, заменив главный и рабочий цилиндры в сборе. Tilton Engineering 51-001 — Ремонтные комплекты главного цилиндра сцепления Tilton EngineeringClutch. В конечном итоге время, которое займет работа, зависит от ряда факторов. 56,99 долларов США. 3,7 из 5 звезд 18. Как я уже сказал, рабочий цилиндр у меня уже был, поэтому я купил только главный и магистраль сцепления. Подробности. 5. Снимите шланг бачка главного цилиндра сцепления (1) с главного цилиндра сцепления.Главный цилиндр сцепления У меня также только что сломались сварные швы на металлическом стержне, идущем от рычага педали сцепления к стержню главного цилиндра на моем 08 GT с пробегом 61 км. Необходимые инструменты: 1. Средняя стоимость замены главного цилиндра сцепления составляет от 200 до 350 долларов. 2007 — 2014 гг. Конкретный автомобиль. Отсоедините переднюю трубу цилиндра привода сцепления от зажимов 2… Поднимите грузовик и установите на место рабочий цилиндр и его компоненты. Снимите пластиковую крышку, повернув ручку на 90 градусов в любом направлении и потянув крышку.Главный цилиндр сцепления подходит для Toyota Hilux Petrol 22R 2.4L 22R RN105 RN106 RN110 RN85 RN90 Ute с 1988 по 1997 год. В MINI Cooper и Cooper S используется гидравлическая система включения сцепления — нет кабелей, участвующих в приведении в действие сцепления. БЕСПЛАТНАЯ доставка на Amazon. Замена главного цилиндра сцепления. Гарантия: 1 год гарантии на замену с неограниченным пробегом Политика возврата: политика возврата в течение 90 дней Компоненты: (1) главный цилиндр сцепления и (1) рабочий цилиндр сцепления Проданное количество: набор из 2 сменных деталей Номер детали: 13665619, CC649042, 13865010 Примечания : с опорой 65 рабочего цилиндра сцепления Предупреждение:.63 доллара. Более чем за десять лет запасы как нового старого запаса (NOS), так и оригинального запасного главного цилиндра сцепления были исчерпаны. Поверните главный цилиндр сцепления против часовой стрелки, чтобы снять его с передней панели. 63,95 долларов США. $ 13.00 доставка. Болт бачка главного цилиндра сцепления. Обновление главного цилиндра сцепления: от BMW до Tilton: мы заменили поставляемый комплектом главный цилиндр сцепления с блока BMW на универсальный блок Tilton на шасси 700 / 2100FIA. Инструкциям на упаковке было труднее следовать, и они не описывали надлежащие процедуры обескровливания.4-цилиндровый двигатель или 4,0 л 242 куб. Удаление. Номер детали: ТИЛ-51-001. Они изнашиваются по мере использования, но обычно для этого требуется более 100 000 миль использования. Эта труба позволяет давлению перемещаться из главного цилиндра большего размера в подчиненный цилиндр меньшего размера. Вместо того, чтобы дурачиться с восстановлением сомнительного качества, мы решили сделать это правильно — мы обратились к нашей библиотеке оригинальных заводских чертежей и изготовили новые детали. Я решил снять только главный цилиндр сцепления и оставить педаль сцепления нетронутой.Сцепление не проскальзывало при движении на передаче, что могло указывать на изношенный диск сцепления или неисправный нажимной диск, но I… 9) Главный цилиндр был сильно корродирован. Осталось всего 4 штуки — скоро закажу. Предполагаемая дата доставки: понедельник, 21.06.2021 (если заказано сегодня) Прямая поставка. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления. замена главного цилиндра сцепления 2021

Признаков отказа сцепления — General Transmission Reno-Sparks

Хорошее сцепление может прослужить вашей машине от 50 000 до 100 000 миль.Это зависит от марки, модели и года выпуска автомобиля, а также от типа сцепления и ваших привычек вождения. Торможение с частыми остановками, буксировка тяжелых грузов, резкое включение или «сброс» сцепления и использование сцепления (удерживание ноги на полпути) при замедлении — все это факторы, которые могут привести к признакам отказа сцепления.

Признаки отказа муфты сцепления легко обнаружить, если обратить внимание на свой автомобиль. Вам нужно будет внимательно следить за шумами, поведением педали сцепления и характеристиками, чтобы понять проблему и ее источник.

Запланировать ремонт сцепления Reno-Sparks

Часто к симптомам неисправности муфты ходовой части относятся:

1. Педаль сцепления издает шум при включении и выключении
2. Дребезжание педали сцепления при ускорении
3. Педаль сцепления пульсирует
4. Педаль сцепления остается прижатой к полу
5. Педаль сцепления болтается или разбухает
6. Педаль сцепления не включается
7. Передача издает скрежет, завихрение или щебетание в нейтрали
8. Шлифование при переключении передач
9. Не удается включить передачу

Что такое сцепление? Как работает сцепление?

Прежде чем диагностировать проблемы со сцеплением, важно понять, что такое сцепление и как оно работает с трансмиссией вашего автомобиля.Сцепление — это механический компонент в транспортном средстве или другом механическом устройстве, который включает и отключает трансмиссию или трансмиссию между несколькими вращающимися валами.

Муфта соединяет эти два вала, позволяя либо блокироваться и вращаться с одинаковой скоростью, либо разъединяться и вращаться с разными скоростями. В большинстве автомобилей сцепление находится между двигателем и главным приводным валом, регулируя крутящий момент и мощность от двигателя к колесам. Крутящий момент — это просто любая сила, приложенная на расстоянии.Он измеряется в фут-фунтах или ньютон-метрах.

Вам нужно сцепление в машине, потому что двигатель все время крутится, а колеса — нет. Чтобы остановить машину, не останавливая двигатель, вам нужен способ отсоединить колеса от двигателя. За счет трения маховика двигателя и диска сцепления вы можете переключить вращающийся двигатель на крутящуюся трансмиссию и наоборот.

Признаки отказа нажимного диска сцепления могут возникать, когда вы не включаете сцепление.Пружины сцепления прижимают нажимной диск к диску сцепления. Это давит на маховик и блокирует двигатель на входном валу трансмиссии, заставляя оба вращаться с одинаковой скоростью.

Традиционный узел сцепления состоит из следующих компонентов:

• Диск сцепления — подключается к трансмиссии
• Механизм разблокировки (механический или гидравлический)
• Кабель — соединяет педаль сцепления и вилку
• Тяга — соединяет вилку с прижимной пластиной
• Нажимной диск — соединяется с диском сцепления
• Маховик — соединяется с двигателем
• Опорный подшипник — соединяет первичный вал и диск сцепления
• Выжимной или «выкидной» подшипник
• Вилка сцепления — регулирует усилие между нажимным диском и сцеплением через рычажный механизм

Каковы признаки пробуксовки сцепления?

Если механики мастерской трансмиссии ссылаются на пробуксовку сцепления, это означает, что фрикционный материал сцепления изношен.Ваше сцепление включается только за счет трения, поэтому, если нет материала, обеспечивающего это трение, ваше сцепление не сработает должным образом. Если ваше сцепление проскальзывает, вы почувствуете, что, когда вы отпускаете педаль и ускоряетесь, ваш автомобиль будет двигаться медленно, а обороты двигателя будут выше. Вы также можете заметить, что сцепление отпускается раньше, чем ожидалось, без особого давления.

Возможные причины, ведущие к пробуксовке сцепления:

• Тяга или трос сцепления требует регулировки, так как трос заедает или корпус троса покрыт ржавчиной.
• Тяга сцепления погнута, смещена или повреждена.
• Нажимная пластина ослаблена или деформирована.
• Сцепление в сборе загрязнено маслом из-за утечки моторного или трансмиссионного масла.
• Сломаны опоры двигателя.

Имейте в виду, что если ваше сцепление не выключается должным образом, оно будет продолжать вращать первичный вал. Это может вызвать скрежет и помешать включению передачи. Вот некоторые общие причины заедания сцепления:

• Обрыв или растяжение троса сцепления — тросу требуется правильное натяжение для эффективного толкания и тяги.
• Негерметичный или неисправный рабочий и / или главный цилиндры сцепления — Утечки не позволяют цилиндрам создавать необходимое давление.
• Воздух в гидравлической линии — Воздух влияет на гидравлику, занимая пространство, необходимое жидкости для создания давления.
• Неправильная регулировка рычажного механизма — когда ваша нога нажимает на педаль, рычажный механизм передает неправильное количество силы.
• Несоответствующие компоненты сцепления — Не все запасные части работают с вашим сцеплением.

Что вызывает отказ главного цилиндра сцепления?

Признак неисправности сцепления 1: педаль сцепления издает шум при включении и выключении

Если вы слышите шум, когда вы нажимаете или отпускаете педаль сцепления, или и то, и другое при выключенном двигателе, вероятно, проблема связана с механизмом выключения сцепления или «вилкой сцепления».”

Вилка сцепления — это гидравлическое или механическое расцепляющее устройство, которое помогает включать и выключать сцепление. Вы услышите шум, когда смазка высохнет и механизм изнашивается. Кабель, стержень или соединение также могут поцарапаться и вызвать скрип или лязг.

Признак неисправности сцепления 2: дребезжание педали сцепления при ускорении

Когда педаль сцепления вибрирует, это означает, что диск сцепления периодически теряет сцепление с маховиком.

Возможные причины вибрации или дребезга:

• Изношена накладка диска сцепления (фрикционный материал)
• Накладка диска сцепления сгорела или загрязнена маслом
• Диск сцепления застеклен
• Ступица диска сцепления с изношенными шлицами
• Деформированный прижимной диск или маховик
• Пружина диафрагмы нажимного диска ослаблена или сломаны пальцы (отскакивает)
• Нажимная пластина с горячими точками
• Опорный подшипник изношен или поврежден
• Износ маховика

Признак неисправности сцепления 3: Педаль сцепления пульсирует

При колебании или вибрации вращающихся деталей внутри трансмиссии вы можете почувствовать пульсацию педали сцепления.В этих случаях проблема может быть в деформированных маховиках или требуется регулировка спускового рычага. Если пульсация или вибрация начались после обслуживания трансмиссии, возможно, корпус трансмиссии неправильно совмещен с двигателем.

Признак неисправности сцепления 4: педаль сцепления остается прижатой к полу

Педаль сцепления, которая остается на полу, означает, что у вас есть проблемы с заеданием рычажного механизма или выжимного подшипника. В этом случае убедитесь, что пружины рычажного механизма не растянуты слишком сильно — они могут нуждаться в регулировке.Вы также можете проверить выжимной подшипник и убедиться, что упор педали находится на месте.

Признак неисправности сцепления 5: педаль сцепления болтается или скользит

Если педаль сцепления на ощупь болтается или поскальзывается, проверьте выжимной подшипник или вилку сцепления на предмет повреждений. Часто в механических узлах мы обнаруживаем выход из строя пружины нажимного диска диафрагмы.

Если у вас есть гидравлический механизм выключения сцепления, проверьте:

• Воздух в гидросистеме
• Мало жидкости в резервуаре
• Утечка из шланга или трубы
• Негерметичное соединение
• Главный цилиндр, неисправность сальника центрального клапана
• Главный цилиндр, негерметичность первичного уплотнения поршня

Признак неисправности сцепления 6: педаль сцепления не включается

Каждой муфте требуется некоторое усилие от привода для полного нажатия и включения.Если вы обнаружите, что слишком сильно нажимаете для включения сцепления, значит, у вас проблема с механизмом выключения. В механических приложениях это заедание или заедание педального рычага, троса, поперечного вала или шарнира. Для гидравлических систем это будет засорение или изношенные уплотнения в вашей гидравлической системе. В механических системах проверьте трос, рычажный механизм, вилку сцепления, нажимной диск и выжимной подшипник и посмотрите, все ли должным образом смазано или изношено.

Признак неисправности сцепления 7: трансмиссия издает скрежет, завихрение или стрекотание на нейтрали

Из всех симптомов неисправности сцепления, которые вы можете заметить, это труднее всего определить.Если ваш автомобиль издает скрежет, завихрение или стрекотание, когда коробка передач находится в нейтральном положении, но звук исчезает, когда вы нажимаете педаль сцепления, возможно, этот шум исходит от изношенного подшипника первичного вала. Может быть неясно, вызвана ли проблема неисправным сцеплением или плохой трансмиссией, поэтому обязательно обратитесь в мастерскую по ремонту трансмиссий Reno, если у вас возникнут проблемы.

Признак неисправности сцепления 8: При переключении передач происходит трение

Если вы слышите скрежет при переключении передач, это означает, что диск сцепления остается включенным.Входной вал трансмиссии продолжает вращаться, даже когда вы полностью нажимаете педаль сцепления. Поскольку первичный вал все еще вращается, попытка переключения передач при включении заднего хода или иным образом приведет к тому, что ваша трансмиссия начнет работать.

Это шлифование может указывать на любое количество проблем с нажимным диском, выжимным подшипником или механизмом разблокировки. В системе механического расцепления трос может быть сломан, заморожен, чрезмерно растянут или нуждается в регулировке. В гидравлической системе шлифовка может указывать на проблемы с главным цилиндром сцепления, которые могут включать низкий уровень жидкости, воздух в системе или внутренний цилиндровый механизм, который требует замены.Также осмотрите педаль сцепления в сборе. Педаль может иметь слишком большой свободный ход и ее необходимо отрегулировать.

Признак неисправности сцепления 9: Не удается включить передачу

Проблемы со сцеплением также могут препятствовать включению или выключению задней передачи или третьей передачи. Застрявшая шестерня может указывать на проблемы с регулировкой рычажного механизма, неисправность рычага или деформированный или поврежденный диск сцепления. В гидравлической системе отказ от включения передачи может указывать на проблемы с главным или рабочим цилиндром, либо с обоими.Обычно это сопровождается изменением ощущения педали сцепления: рыхлым, расшатанным или не заедает, как раньше. В механической системе могут возникнуть проблемы с диском сцепления или нажимным диском, выжимным рычагом, выжимным подшипником, узлом рычага переключения передач или тросом управления.

Clutch Repair Sparks & Reno, NV

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно признаков неисправности сцепления, или вам требуется обслуживание трансмиссии или ремонт, позвоните в General Transmission сегодня.Мы — семейная мастерская по ремонту трансмиссий, основанная на ценностях и честности, и мы более чем рады ответить на ваши вопросы. У нас есть знания и опыт, чтобы помочь вам безопасно вернуться в дорогу.

Узнайте больше о признаках отказа сцепления

Симптомы неисправности сцепления, советы, ремонт трансмиссии ремонт автоматической коробки передач reno, неисправность сцепления, ремонт сцепления, неисправное сцепление, как определить, что ваше сцепление выходит из строя, как определить, проскальзывает ли ваше сцепление, ремонт механической коробки передач reno, признаки отказа сцепления, отказ трансмиссии, ремонт трансмиссии .