РазноеРемонт масляного насоса ваз 2110: Ремонт масляного насоса ВАЗ

Ремонт масляного насоса ваз 2110: Ремонт масляного насоса ВАЗ

Содержание

Замена масляного насоса lada 2110 (ваз 2110)

Содержание:

  1. Поиск неисправности
  2. Расположение
  3. Демонтаж

Очевидно, что масляный насос (МН) в системе автомобиля ВАЗ 2110 служит для перегона смазывающего вещества.

Не редко, садясь за руль и запуская двигатель, на приборной панели загорается контрольная лампа с изображение масленки, которая не гаснет. В этом случае вероятной причиной сигнала может служить вышедший из строя насос.

Поиск неисправностей


Не стоит спешить с выводами и во всем сразу винить насос. Нужно организовать полноценную проверку, чтобы убедиться, что стало причиной появления сигнала на приборной панели.

Если проведенные мероприятия не дали результата, лампа все равно не гаснет, значит виновник сложившейся ситуации именно насос.

Полезные сведения


Расскажем немного о принципах устройства и работы масляного насоса. Это может помочь вам в процессе выполнения ремонта.

  1. На отечественных «десятках» используется комбинированная смазочная система.
  2. Конструкцией автомобиля предусматривается наличие шестеренчатого масляного насоса. Он устанавливается на передней торцевой стороне блока цилиндров.
  3. Специальные шестерни с трохоидальным внутренним зацеплением способствуют уменьшению механических потерь при вращении.
  4. Насос комплектуется полнопоточным фильтром с неразборной конструкцией. В нем присутствуют противодрежаный и перепускной клапан.
  5. Такая конструкция гарантирует эффективную циркуляцию смазки по всем узлам двигателя.
  6. Работа насоса осуществляется за счет вращения коленвала. Соединение прямое.
  7. Эксплуатационный срок насоса составляет около 120 тысяч километров.

Расположение


Далеко не все знают, где искать этот масляный фильтр. Находится он не на видном месте, потому для получения доступа к устройству придется постараться.

Размещен МН непосредственно внутри масляного картера двигателя. Чтобы добраться до него, обязательно сливается масло из мотора.

Расположение элемента

Учтите, если в вашем двигателе используется качественное масло, которое только недавно было залито, при сливе воспользуйтесь чистой тарой, чтобы затем вы могли повторно залить то же вещество. Если же масло старое, замена насоса является отличным поводом поменять смазку.

Демонтаж


В зависимости от ситуации, масляный насос можно полностью заменить, либо выполнить ремонтные работы — поменять шестерни, вернуть работоспособность редукционному клапану насоса.

Редукционный клапан

Но давайте обо всем говорить по порядку. Работа начинается в любом случае с демонтажа масляной помпы.

  1. Прежде чем снимать поддон для получения доступа к насосу, вам обязательно предстоит слить масло.
  2. Для этого разогрейте мотор до рабочей температуры, откройте сливное отверстие и дожидайтесь, пока вся жидкость вытечет.
  3. Слив можно выполнить и на холодную, только из-за большой вязкости масло может течь очень долго и большая его часть все равно останется внутри картера.
  4. Слив масло, демонтируйте с защиты картера три крепежных болта ключом на 8 миллиметров. Защита перекрывает доступ к маховику около картера.
  5. Снимите защиту с маховика, а затем демонтируйте болты с картера. Все, теперь картер можно снимать.
  6. Перед вам находится коленвал и маслосборник, где располагается искомый насос.
  7. Открутив три крепежных болта, вы тем самым сможете демонтировать заборник от помпы.
  8. Переходим в подкапотное пространство. Подняв капот, снимите пластиковый кожух. Это защита, которая закрывает приводной ремень ГРМ.
  9. Далее нужно снять переднее правое колесо, чтобы демонтировать шайбу фиксации шкива, а потом снять сам шкив.
  10. Снимите ремень ГРМ и открутите шесть крепежных болтов, которые удерживают масляный насос. Тут вам потребуется ключ на 8 миллиметров.
  11. Снимайте с коленчатого вала масляную помпу.

Снятие крышки

Разборка


Если вы не хотите или не можете пока приобрести новый насос, можно попробовать отремонтировать. Быть может, проблема заключается в неработающем клапане или изношенных шестернях.

  • Снимите прокладку с насоса;
  • Открутите болт, удерживающий датчик положения коленвала;
  • Открутив шесть крепежных болтов, вы сможете снять с насоса крышку;
  • Используя пару отверток, поднимите корпус таким образом, чтобы штифты на нем свободно выходили из своих отверстий;
  • Снимите корпус, разъедините его с крышкой;
  • Теперь нужно извлечь из крышки две шестерни. Первой достается ведущая, а потом вынимается ведомая шестеренка;
  • Следующий на очереди редукционный клапан. Нужно открутить пробку, под которой располагается уплотнительное кольцо;
  • Проверьте состояние этого уплотнителя. Если кольцо имеет следы повреждения, слишком выжато, обязательно поменяйте на новое;
  • Извлеките пружину клапана;
  • Теперь вы можете вынуть сам клапан.
    Для этого аккуратно постучите корпусом по подставке из чистого дерева;
  • Клапан может застрять. Не переживайте. Возьмите любой тонкий острый предмет, подденьте и извлеките элемент. Лучше не использовать металлические предметы, дабы не повредить поверхность;
  • Проверьте текущее состояние крышки, выполненной из алюминия. Если есть глубокие царапины, следы износа, замените ее;
  • Если на корпусе насоса есть следы износа, даже не пытайтесь ничего ремонтировать. Единственным верным решением будет его полная замена;
  • Нужно также убедиться, что шестерни и диаметр их гнезд соответствует нормам;
  • Максимальный диаметр гнезда ведомой шестеренки составляет 75,1 миллиметр. Если он больше, корпус идет под замену;
  • Замерьте ширину корпуса посередине. Если показатель составляет менее 3,4 мм, он износился, нуждается в замене;
  • Что касается толщины шестеренок, то по требованиям толщина ведущей составляет минимум 7,42 мм, а ведомой — 7,35 мм.
    При отклонениях от нормы шестерни меняют.

Снятие шестерни

Сборка и установка


Если вам удалось отремонтировать масляный насос, то остается его собрать и установить на место агрегат. Если вы решили полностью заменить устройство, первую часть дальнейшей инструкции пропускайте.

  1. Установите ведомую шестеренку на корпус фасками на зубьях.
  2. Также фасками на зубьях возвращается на место новая ведущая шестерня насоса.
  3. Обязательно не забудьте смазать маслом шестеренки, чтобы они надежнее и дольше работали.
  4. Верните на место крышку насоса, закрутите обратно все крепежи.
  5. Смажьте новый или отремонтированный старый редукционный клапан, прежде чем его устанавливать на положенное место.
  6. Клапан укладывается в свое гнездо. Убедитесь, что установка осуществляется дном вниз.
  7. Теперь черед за пружинкой и пробкой, которая заворачивается с уплотнительным кольцом. Опять же, и эти элементы предварительно смазываются моторным маслом.
  8. Используя трубку маслоприемника, масло заливается обратно в агрегат.
  9. Завершив сборку, проверните шестеренки насоса на несколько полных оборотов. Так вы обеспечите эффективную смазку всех поверхностей внутри помпы.

Агрегат собран, можно возвращать его на место. Для этого:

  • Верните на место ремень ГРМ, натянув его на ролики. Не забудьте выставить согласно меткам;
  • Верните пластиковую защиту ремня на свое законное место, установите колесо;
  • Теперь нужно залезть под автомобиль, чтобы установить на насос маслозаборник;
  • Обязательно обработайте картер составами, удалив весь жир. Обработайте герметиком;
  • На картер советуем поставить новую прокладку, после чего наносится еще слой герметика;
  • Блок обезжиривается, картер возвращается на законное место;
  • Чтобы проще было крепить его, заверните в разных точках несколько болтов, после чего вверните все остальные;
  • На маховик устанавливается защита, возвращается на свои места защита картера;
  • Залейте обратно масло в систему, запустите двигатель, дайте масло распределиться по узлам.

Обратная сборка

Если провести все манипуляции правильно и предварительно определить, что вышел из строя именно насос, контрольная лампа на приборной панели погаснет.

Масляная помпа играет огромную роль в функционировании смазочной системы двигателя, потому при первых же признаках его поломки немедленно отправляйтесь в гараж, либо доверяйте замену специалистам проверенных станций технического обслуживания.

Масляный насос меняют в случае, когда он перестаёт нормально качать масло. Насос приводится в действие непосредственно от коленваала, поэтому привод масляного насоса на ВАЗ 2110 повредить нереально, скорее шестерни заклинят. Износ насоса происходит из-за загрязнения масла продуктами износа, абразивом, либо просто из-за некачественного масла. Плохая работа насоса приведёт к потере давления масла в двигателе , а это уже опасность к более серьёзному ремонту. Поэтому рассмотрим, как отремонтировать масляный насос.

Где находится масляный насос?


На автомобилях ВАЗ 2110 применяется двигатель с блоком ВАЗ-2108 / 21083. В этом блоке масляный насос устанавливается спереди прям на коленчатом валу, под шестерней привода ГРМ. Насос крепится к блоку болтами, коленчатый вал проходит через насос, приводя в действие шестерни, а передний сальник коленвала— это заодно и сальник масляного насоса. Также насос выполняет роль передней крышки двигателя.

Цена нового масляного насоса для ВАЗ 2110 в пределах $30-50, хотя могут быть более дорогие аналоги.

Самые популярные производители насосов для этого двигателя:

  • Оригинальный АвтоВАЗ
  • Luzar
  • ВАЗИНТЕРСЕРВИС

Снятие и установка масляного насоса


Для снятия насоса надо снять ремень ГРМ, слить моторное масло, чтобы снять поддон, открутить маслоприёмник от корпуса маслонасоса, после чего открутить сам насос от блока и снять его с коленчатого вала. Теперь всё по порядку.

А теперь всё по порядку.

Сначала надо полностью слить с двигателя моторное масло и снять поддон.

Там мы увидим маслоприёмник, трубка которого вставлена в корпус насоса и болты- одним болтом маслоприёмник прикручен к корпусу насоса, ещё двумя болтами- к крышке коренного подшипника коленвала. Надо открутить эти болты и вынуть трубку из корпуса. Больше внутри ничего мешать не будет.

Теперь с датчика положения коленвала снимаем провод, датчик расположен в корпусе насоса.

После того, как сняли штекер с датчика коленчатого вала, можно снять сам датчик- он прикручен одним болтом и просто вставляется в в корпус, надо просто потянуть за него.

Чтобы снять насос, надо снять шкив коленвала- он уже окручен, надо просто поддеть его отвёрткой. Шпонку, которая под ним также вытаскиваем, поддев отвёрткой.

Теперь у нас есть полный доступ к масляному насосу.

Откручиваем оставшиеся болты по кругу и вытаскиваем насос. Его надо тянуть вдоль коленвала, но он может сразу не пойти- приклеивается к блоку. Вставляем отвёрточку между блоком и насосом и поддеваем со всех сторон- должно легко пойти.

Собирают в порядке, обратном сборке. Новый или отремонтированный насос устанавливают на новые прокладки. Поверхность должна быть очищена и обезжирена, лучше всего для обезжиривания подойдёт антисиликон, либо растворитель. Прокладку желательно помазать силиконом- так она лучше защитит от потёков масла.

Осторожно надо быть с сальником, чтобы не повредить его. Сальник надо брать новый, он идёт в комплекте с насосом. Внутреннюю поверхность смазывают маслом, чтобы не повредить его, когда надеваешь на коленвал.

Если после запуска пуска двигателя вашего авто ваз 2110, горит и не гаснет контрольная лампочка, изображающая масленку. Возможно, вам  требуется замена масляного насоса ваз 2110, однако не стоит торопиться, проверьте другие возможные причины поломки методом исключения, может быть все гораздо проще, и вы сможете все поправить своими руками.

Инструкция по проверке


Итак:

  • Сначала проверьте исправность электрической цепи, идущей от датчика к панели приборов. Киньте провод, идущий от  датчика к двигателю на массу, лампочка погаснет при исправной цепи.
  • Второй причиной  может стать фильтр масла. Определяется такая поломка, выкручиванием датчика давления масла. Он должен быть смочен маслом, сухой датчик означает,  что забился фильтр, либо заел его клапан.
  • Когда замена фильтра не дает эффекта, вскрывайте поддон, и проверяйте сам маслоприемник и состояние его резинового уплотнительного кольца.
  • После этих проверок остается одна причина — это поломка самого агрегата.

К сведению:

  • На двигателе модели  ВАЗ 2110 установлена  комбинированная система смазки. На машинах этой модели присутствует шестереночный масляный насос, который располагается в переднем торце блока цилиндров.
  • Специальные шестерни, имеющие трохоидальное внутреннее зацепление, уменьшают при вращении механические потери.
  • Сам масляный насос, оснащен полно — поточным не разборным фильтром. С перепускным и противодренажным и клапанами. Это устройство обеспечивает хорошую циркуляцию масла, смазку через все узлы ДВС (Двигателя внутреннего сгорания).
  • Работает он за счет вращения коленчатого вала. Метод соединения с коленчатым валом происходит напрямую, что характерно для  всех автомобилей ВАЗ,  имеющих передний привод.
  • На полноприводных и классических  моделях  система дополняется специальными передаточными частями: цепью ГРМ, промежуточным валом, набором шестерней, осуществляющих передачу вращающего  момента от коленчатого вала.
  • Срок эксплуатации  этого насоса от 120 тыс. км, он исправно работает, когда двигатель уже двигатель прошел капитальный ремонт. Однако в процессе эксплуатации не исключены поломки.

Если все же требуется замена, масляный насос ваз 2110 вам лучше выбрать из числа надежных фирм производителей.

Рекомендация: Если все же необходимо снимать масляный насос, заодно замените и  передний сальник коленвала.

Инструменты


  • Набор рожково — накидных ключей
  • Набор головок с трещоткой
  • Пара плоских отверток

Порядок работы


Итак:

  • Отсоединяем минусовой провод от клеммы аккумуляторной батареи.
  • Сливаем масло с двигателя (через сливную пробку в поддоне картера).
  • Вынимаем ремень привода распредвала.

Предупреждение: После того как сняли ремень привода ГРМ (ремень газораспределительного механизма) не вздумайте проворачивать коленчатый либо  распределительный валы, поршни могут погнуть клапаны. Тогда цена ремонта значительно возрастет, как и объем производимых работ.

  • Теперь снимаем масляный картер.
  • На двигателях, имеющих систему впрыска топлива, отсоединяем колодку с проводками от датчика, считающего обороты коленвала.
  • При помощи двух отверток, снимаем шкив с коленвала.
  • Если в пазу коленвала шпонка сидит не плотно, достаем ее, чтобы не потерялась.
  • Отворачиваем болты, крепящие маслоприемник (болтов три, под болтами находятся плоские шайбы) и снимаем маслоприемник.
  • Очищаем от грязи и промываем уайтспиритом сетку маслоприемника. Когда сетка не отмывается либо повреждена, производим замену маслоприемника.
  • Заменяем потерявшее упругость либо порванное уплотнительное колечко маслоприемника.
  • Откручиваем болты, крепящие масляный насос к блоку цилиндров (их шесть) и снимаем насос вместе с прокладкой. Будьте внимательны – под болтами расположены плоские шайбы.

Полезный совет: Каждый раз при снятии насоса заменяйте старую прокладку новой. Рекомендуется ставить только прокладку, изготовленную на  заводе, нестандартная прокладка имеет другую толщину и  вызовет нарушении ев  работе масляного насоса.

  • Поворачиваем ведущую шестерню насоса для правильной постановки на коленвал: выступы на шестерне должны совпадать с лысками на коленвалу.
  • Прежде чем  установить насос на место, смазываем кромку сальника маслом.
  •  При постановке насоса на место, аккуратно заправляем рабочую кромку его сальника на шейку коленвала при помощи деревянной палочки.
  • Только после этого закручиваем болты, крепящие насос.
  • Затем устанавливаем все детали назад  в обратной последовательности.
  • Регулируем натяжку ремня привода распредвала.

Для ваз 2110 замена масляного насоса завершена. Остается заменить масло в двигатель. А так же рекомендуем посмотреть видео по замене масляного насоса.

Полезный совет: При постановке отремонтированного либо нового  масляного насоса рекомендуем заменить заодно и масляный фильтр.

Инструкция по разборке масляного насоса


Для определения характера неисправности, снятый насос нужно разобрать:

  • Снимаем прокладку.
  • Сперва откручиваем болт (1) и снимаем датчик, регистрирующий положения коленвала (2)(Фото № 2), который присутствует на двигателях с механизмом топливного впрыска.
  • Откручиваем шесть болтов и снимаем крышку насоса.
  • При помощи двух отвёрток, приподнимаем корпус насоса так, чтобы штифты на его корпусе смогли свободно выйти из отверстий, находящихся в крышке насоса.
  • Теперь снимаем сам корпус, отсоединяем его от крышки.
  • Вынимаем шестерни насоса из крышки — сперва ведущую, а за ней ведомую.
  • Теперь откручиваем пробку (крышку) редукционного клапана. Под ней находится уплотнительное кольцо.
  • Осматриваем кольцо — сильно выжатое, либо поврежденное обязательно  меняем.
  • Достаём пружину редукционного клапана.
  • Теперь достаем и сам клапан, постукивая(аккуратно) корпусом по деревянной подставке(подставка должна быть чистой).
  •  Если клапан застрял, вынимаем его с помощью тонкого и заострённого предмета, тоже деревянного желательно, иначе можно повредить поверхности.
  • Теперь внимательно осматриваем алюминиевую крышку. При обнаружении следов износа, и  механических повреждений либо  глубоких царапин там где  прилегают шестерни крышку обязательно меняем на новую.
  • Дальнейший ремонт насоса производим, осмотрев его корпус. На поверхностях корпуса (рабочих) не допустимы следы износа, такие как –задиры, механические повреждения. Обнаружив их, заменяем корпус, не задумываясь.
  • Размеры максимально приемлемого диаметра гнезда для ведомой шестерни — 75,1 миллиметр, поэтому измеряем диаметр, если он больше допустимого, нам придётся менять корпус.
  • Теперь измеряем ширину фрагмента корпуса в его средней части. Если измеренная величина меньше 3,4 миллиметров, корпус насоса так же  подлежит замене.
  • Измеряем толщину шестерен. Толщина ведущей по техническим требованиям должна быть не меньше 7,42 миллиметров. Если вдруг меньше — меняем шестерню.
  • Та же операция с ведомой шестерней. Если ее толщина менее 7,35 миллиметров, она тоже подлежит замене.
  • Теперь переходим к проверке осевых зазоров шестерен.
  •  Устанавливаем ведущую шестерню назад в корпус, затем прикладываем к корпусу стальную линейку и при помощи щупа, измеряем зазор между линейкой и шестерней.
  •  Таким же образом, замеряем зазор между линейкой и второй (ведомой) шестернёй. Для шестерен — ведущей и ведомой предельно допустимые осевые зазоры составляют 0,12 мм и 0,15 мм соответственно.
  • Если зазоры  превышают эти величины, шестерни непременно подлежат замене.
  • Используя расчеты, можно получить более точные значения величины зазоров.
  • Микрометром для этого измеряем толщину корпуса насоса по всем наружным поверхностям.
  • Толщину металла в зоне гнёзд для обеих шестерен измеряем по фрезерованным поверхностям, обязательно в нескольких точках.
  •  Рассчитываем осевой зазор, найдя разность среднеарифметических величин: полученной толщины шестерен и глубины гнезда.
  • Следующим этапом, осматриваем гнездо самого редукционного клапана.  Если  обнаруживаем на внутренней поверхности  гнезда грубые царапины и другие глубокие механические повреждения, заменяем крышку.
  •  Обнаружив, задиры или глубокие царапины на редукционном клапане, его тоже меняем на новый.
  • Погнутую, треснувшуюлибо сломанную пружину заменяем.
  • Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 миллиметра. Высота пружины под нагрузкой 4±0,24 кгс, должна быть 31,7 миллиметра. При несовпадении пружину заменяем.

Собираем насос:

  • Ведомую шестерню устанавливаем к корпусу фасками на зубьях.
  • Ведущую шестерню тоже фасками на зубьях прикладываем  к корпусу.
  •  Перед установкой, шестерни смазываем моторным маслом.
  • Затем устанавливаем крышку насоса на корпус и закручиваем крепёжные болты.
  • Смазываем редукционный клапан перед установкой.
  •  Устанавливаем его в гнездо, обязательно дном вниз.
  • Затем устанавливаем пружинку и заворачиваем пробку с уплотнительным кольцом, также смазанным предварительно.
  • Вливаем моторное масло в агрегат через трубку маслоприёмника.
  • В конце  полной сборки проворачиваем шестерни насоса на пару полных оборотов, чтобы хорошенько смазались все рабочие поверхности шестерен.

Вот мы и завершили ремонт насоса, устанавливайте его на место по инструкции.

Источники

Замена масляного насоса ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор): инструкция


Причин неисправности на самом деле бывает много. Во-первых, из строя может выйти сам датчик, который показывает уровень давления масла, из-за чего лампочка будет сигнализировать о проблеме. Также возможна неисправность самого масляного насоса или его деталей, которые находятся в нерабочем состоянии или функционируют неправильно. Чтобы полностью устранить проблему в случае поломки деталей, необходимо провести специальный ремонт маслонасоса.

Где расположен масленый насос


Масленый насос находится за шкивом коленвала, и поэтому четко его увидеть можно только после снятия шкива с двигателя. Насос прикреплен к блоку цилиндров с помощью шести болтов, которые обеспечивают надежную фиксацию деталей.

Когда масляный насос приходит в неисправность, возникают такие проблемы:

  • уровень давления масла в системе резко снижается, о чем и будет сигнализировать датчик на панели;
  • расход масла начнет значительно увеличиваться, что повлечет за собой необходимость регулярного добавления масла.

Принцип работы масляного насоса ваз 2108

Масляный насос служит для подачи масла к трущимся деталям и в масляный фильтр на очистку. Насос шестеренчатого типа, с двумя шестернями внутреннего зацепления. Насос (рис. 37) в сборе крепится шестью болтами к передней части блока цилиндров и уплотняется с блоком паранитовой прокладкой. Корпус 5 насоса и крышка 2 центрируются двумя штифтами относительно оси коленчатого вала.

Рис. 37. Детали масляного насоса:

1 — передний сальник коленчатого вала; 2 — крышка насоса; 3 — резиновое уплотнительное кольцо; 4 — маслоприемник; 5 — корпус насоса; 6 — ведомая шестерня; 7 — ведущая шестерня; 8 — редукционный клапан; 9 — пружина редукционного клапана; 10 — пробка. 11 — уплотнительное кольцо.

Насос состоит из крышки 2, корпуса 5 с полостями всасывания и нагнетания, маслоприемника 4 и редукционного клапана 8. В корпусе помещаются ведущая 7 и ведомая 6 шестерни. Для обеспечения необходимых зазоров между шестернями и корпусом при изменении температуры корпус отливается из чугуна, а шестерни изготавливаются из металлокерамики с коэффициентами линейного расширения, близкими между собой.

В корпусе полость всасывания отделяется от нагнетательной серповидным выступом. Крышка 2 насоса изготавливается из сплава алюминия. Корпус насоса соединяется с крышкой винтами и уплотняется с помощью жидкого герметика типа Локтайт № 329 или активатора № 738 (жидкая прокладка).

Ведущая шестерня насоса устанавливается на две лыски коленчатого вала. Масло, просочившееся к сальнику 1, отводится в картер двигателя по канавкам на лысках шестерни. Шестерни насоса трохоидального зацепления, которым достигается снижение механических потерь на привод и повышение коэффициента полезного действия насоса по сравнению с шестернями эвольвентного зацепления.

Производительность насоса при 6000±120 об/мин ведущей шестерни и противодавлении 5 кгс/см 2 должна быть не менее 34 л/мин.

Маслоприемник 4 крепится одним болтом к крышке насоса и двумя болтами к крышке второго коренного подшипника. Трубка маслоприемника в крышке насоса уплотняется резиновым кольцом В. Снизу маслоприемник имеет чашку с сеткой и сферическим демпфером, имеющим в центре отверстие, которое уменьшает возможность подсоса воздуха при наклонах двигателя.

Разборка и ремонт

Завершив демонтажные работы, вы можете поступить двумя способами:

  • Заменить старый насос на новый;
  • Отремонтировать старый масляный насос.

Ремонт позволяет выявить изношенные элементы и заменить их на новые, что позволит восстановить функциональность. Если же поломка серьезнее простого износа расходников, оптимальным решением будет полная замена масляной помпы.

С чего начинается снятие

Чтобы разобрать насос, следуйте инструкции.

  1. Разделите насос на две части. Для этого мы уже открутили 6 болтов крепления крышки к корпусу и поддели отверткой эту крышку. Она вышла из штифтов на корпусе. Так что снимаем элемент и откладывает в сторону.
  2. Внутри корпуса насоса установлена ведомая и ведущая шестерни, которые нужно извлечь и положить пока в сторонке. Потом мы проверим их состояние.
  3. Далее снимается редукционный клапан. Для этого сначала открутите пробку клапана и извлеките из отверстия пружину, а потом клапан.
  4. В некоторых случаях с извлечением клапана могут возникать проблемы. Если вы столкнулись с такой ситуацией, аккуратно постучите корпусом масляной помпы о деревяшку или вооружитесь деревянным конусовидным штырем. Он вставляется в отверстие клапана, клапан цепляется и извлекается.
  5. Разобрав свой масляный насос на ВАЗ 2109, тщательно вымойте всего его компоненты, используя чистый керосин. Не забудьте потом протереть детали насухо.
  6. Проверьте состояние крышки, корпуса вашего насоса на механические дефекты, сколы, трещины.
  7. Особое внимание уделите местам посадки шестерней, где не должны быть следы износа и прочие механические изъяны. Если они есть, насос придется заменить.

Оценка состояния

Во многом работоспособность и ремонтопригодность старого масляного насоса зависит от результатов проверки характеристик крышки и корпуса устройства. Необходимо сделать замеры зазоров.

Место проверки

Требования

Диаметр посадочного гнезда ведомой шестерни

Диаметр может увеличиваться в процессе работы насоса и возникновения трений. Нормальный диаметр этого места для ВАЗ 2109 — 75,1 миллиметр. При отклонении в сторону увеличения диаметра насос идет под замену.

Толщина привалочной стенки

В нормальных условиях этот параметр составляет 3,4 миллиметра. Если зазор оказался меньше положенного, насос меняют полностью

Толщина ведущей шестерни

Нормальный показатель — 7,42 миллиметра. При уменьшении размера насос идет на свалку, а на его место ставится новый

Толщина ведомой шестерни

Для нее нормальным параметром является толщина 7,35 миллиметра. Как и в случае с ведущей шестеренкой, отклонение от нормы означает замену

Осевой зазор ведущей шестерни

Для замера возьмите металлическую линейку и щупы на 0,12 и 0,15 миллиметров. Зазор проверяется так — в корпус насоса укладывают шестерню и сверху торцом ставится линейка. Измеряется зазор между торцом линейки и плоскостью щупа. Для ведущей шестеренки зазор составляет 0,12 миллиметра

Какое масло лить и сколько?

Часто владельцы «Восьмерки» заливают универсальное 5W-30 и 5W-40. Например можно купить MOTUL 8100 X-cess 5W40 — хорошее масло.

При покупке ориентируйтесь на количество в 4 литры т.к. двигатель сразу же скушает около 3,5 л. Также нужно оставить хотя бы 0,5 литры на ежедневный мониторинг и при необходимости на доливку уровня.

Для скрупулезных владельцев ниже представлена таблица которая поможет подобрать вязкости и фирму моторного масла. Например если вы живете в средней географической полосе — присмотритесь для универсальной (всесезонной) вязкости.

ГодВязкость SAEвсесезон
от +25 до -25 °C
зима
от -35 до 0 °C
лето
от 0 до +35 °C
Бензин APIДизель APIТипРекомендуемые производители198415W-20 15W-30 15W-40 10W-30
5W-20 5W-30 10W-30 10W-4020W-30 20W-20 20W-40 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингЛукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL198515W-20 10W-30 10W-20
5W-20 5W-30 10W-3020W-30 20W-20 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингXado, ZIC, Лукойл, Valvoline, G-Energy, Роснефть198615W-20 10W-30 10W-20
5W-20 5W-30 10W-3020W-30 20W-20 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингЛукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть198715W-30 15W-20 10W-30 10W-20
5W-20 5W-30 10W-3020W-30 20W-20 25W-20 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингG-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA198815W-30 15W-20
5W-20 5W-30 10W-3020W-30 25W-20 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингKixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA198910W-30 10W-40 15W-30 15W-40
5W-30 10W-40 10W-3020W-30 25W-20 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингMobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA199010W-30 10W-40 15W-30 15W-40
5W-30 10W-40 10W-3020W-30 25W-20 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингGt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos,199110W-30 10W-40 15W-30 15W-40
5W-30 5W-40 10W-4020W-30 20W-40 25W-20 25W-30
SGCD-IIминералка, гидрокрекингGt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos199210W-30 10W-40 15W-30 15W-40
5W-30 5W-40 10W-4020W-30 20W-40 25W-30
SGCEминералка, гидрокрекингMobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol199310W-30 15W-30 15W-40 5W-30
5W-30 10W-3020W-30 25W-30
SGCEполусинтетика, минералка, гидрокрекингGt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL199410W-30 10W-40 15W-30
5W-30 10W-3020W-30 25W-30 25W-20
SGCEполусинтетика, минералка, гидрокрекингMobil, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol199510W-40 15W-30 15W-40
5W-20 5W-30 10W-30 10W-4020W-30 25W-30
SGCEполусинтетика, минералка, гидрокрекингKixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL199610W-30 10W-40 15W-30 5W-40SHCF-4полусинтетика, минералкаMobil, Valvoline, Kixx, G-Energy, CONSOL199710W-30 10W-40 15W-30
5W-30 5W-4020W-40 20W-30 25W-30
SHCFполусинтетика, минералкаValvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL199810W-30 10W-40 15W-40 15W-30
5W-30 5W-4020W-40 20W-30 25W-30
SJCFполусинтетика, минералкаMobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Mannol199910W-30 15W-40 15W-30
5W-20 5W-30 5W-4020W-40 20W-30 25W-30 25W-40
SJCGполусинтетика, минералкаXado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx200010W-30 10W-40 15W-40 15W-30
5W-20 5W-30 5W-4020W-40 20W-30 25W-30 25W-40
SJCGполусинтетика, минералкаZIC, Лукойл, Valvoline, Select, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos200110W-30 10W-40 15W-40 15W-30
5W-20 5W-30 5W-4020W-40 20W-30 25W-30 25W-40
SJCG-4полусинтетика, минералкаMobil, Роснефть, Select, Mannol, Lotos200210W-30 10W-40 15W-40 15W-30
5W-30 5W-40 0W-3020W-40 20W-30 25W-30 25W-40
SJCHполусинтетика, минералкаMobil, Select, Mannol, Lotos200310W-40 5W-40
5W-4020W-40 25W-30 25W-40
SHCH-4полусинтетика, минералкаMobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Select200415W-40 10W-40 5W-40
0W-30 5W-40 5W-3020W-30 20W-40 25W-30
SJCH-4полусинтетика, минералкаMobil, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL

Что делать, если случилась поломка?

Если такая неисправность застала вас, то нужно выполнить такие манипуляции:

  1. Остановитесь и заглушите мотор.
  2. Подождите, чтобы все масло, которое залито в двигатель, стекло обратно в поддон. Проверьте уровень. Если он ниже нормы, то нужно долить.
  3. Запустите двигатель.
  4. Обратите внимание на контрольную лампу – если она все равно горит, появляется посторонний шум, то это явно поломка масляного насоса.

В некоторых случаях возможно засорение сетки маслоприемника. Справедливости ради стоит отметить, что насос – это такой механизм, в котором нечему ломаться – это корпус и две стальные шестерни. Они смогут «пережить» даже десятикратное увеличение нагрузок, долгую работу без смазки. А вот маслоприемник часто забивается, смазка просто не поступает в насос.

Диагностика насоса

Но нужно все же провести тестирование агрегата, чтобы не снимать его зря. Первое действие – это проверка давления в системе. Устанавливаете любой подходящий манометр и фиксируете давление. Если оно низкое, то потребуется проводить ремонт узла. Второе действие – это проверить состояние сетки маслозаборника. Для этого нужно установить автомобиль на смотровую яму, полностью слить масло и снять поддон. Чтобы его демонтировать, придется выкрутить все болты при помощи ключа на «10». При установке рекомендуется использовать новую резиновую прокладку.

Снятие и разборка масляного насоса двигателя ВАЗ 2110 2111 2112



Снятие и разборка масляного насоса двигателя ВАЗ 2110 2111 2112
Просмотров: 10451

 

Поддеваем отверткой масляный насос…

 

…и снимаем его.

 

Пробка уплотняется алюминиевым кольцом. Снимаем прокладку насоса.

 

Зажимаем насос в тиски с мягкими губками и шестигранником «на 8» отворачиваем пробку редукционного клапана.

 

 

 

Извлекаем пружину и поршень редукционного клапана.

 

Шестигранником «на 5» отворачиваем шесть винтов крепления корпуса насоса к

 

Снимаем корпус насоса.

 

Вынимаем ведомую и ведущую шестерни. Промываем детали масляного насоса и проверяем их техническое состояние — диаметр гнезда под ведомую шестерню, ширину сегмента на корпусе, осевые зазоры шестерен (см. «Описание конструкции двигателя ВАЗ 2110»). Собираем насос в обратной последовательности, предварительно смазав моторным маслом шестерни, корпус в зоне шестерен и поршень редукционного клапана. Шестерни устанавливаем фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса насоса.
Сегодняшний день в автоистории
— В 1927 году В Токио открыто первое в Азии метро, которое до сих пор является прекрасной альтернативой относительно автомобильного транспорта
— В 1930 году в Москве на на углу улиц Петровка и Кузнецкий Мост появился первый светофор
— В 1987 году начат выпуск ВАЗ 2109

© Autosecret.net

Замена масляного насоса на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками


Функции, устройство и расположение масляного насоса ВАЗ 2110–12

Система смазки двигателя предназначена для своевременной подачи моторного масла к подвижным и наиболее нагревающимся элементам силового агрегата. Масло подаётся из поддона и циркулирует по специальным каналам внутри блока и головки блока цилиндров. Масляный насос обеспечивает принудительную циркуляцию смазочного материала.

Расположение масляного насоса на ВАЗ 2110–12

На ВАЗ 2110–12 маслонасос расположен в правом нижнем углу блока цилиндров под шестернёй коленвала, приводящей в действие газораспределительный механизм.


Масляный насос расположен в правом нижнем углу двигателя под шестерней коленвала

Это относится как к восьми, так и к шестнадцатиклапанным двигателям. Корпус насоса одновременно является боковой крышкой силового агрегата.

Устройство масляного насоса

Конструкция маслонасоса очень проста и включает следующие элементы:

  • корпус с крышкой;
  • ведущая и ведомая шестерни;
  • редукционный клапан с пружиной;
  • маслоприёмник.


Масляный насос имеет простую конструкцию, в основе которой лежат две шестерни

Принцип действия масляного насоса

Насос приводится в действие коленчатым валом через ведущую шестерню. Последняя вращает ведомую шестерню, создавая на входе устройства пониженное, а на выходе — повышенное давление. Таким образом масло из картера через трубку маслоприёмника поступает в насос, а из него — в масляную магистраль двигателя. Когда величина давления внутри насоса начинает превышать допустимое значение, подпружиненный редукционный клапан сливает излишки масла назад в поддон.

Инструкция по разборке масляного насоса

Замена прокладки гбц (головки блока цилиндров) на ваз-2112 16 клапанов

Для определения характера неисправности, снятый насос нужно разобрать:

  • Снимаем прокладку.
  • Сперва откручиваем болт (1) и снимаем датчик, регистрирующий положения коленвала (2)(Фото № 2), который присутствует на двигателях с механизмом топливного впрыска.

Фото № 2, Снимаем датчик, откручиваем крепления крышки и снимаем крышку

  • Откручиваем шесть болтов и снимаем крышку насоса.
  • При помощи двух отвёрток, приподнимаем корпус насоса так, чтобы штифты на его корпусе смогли свободно выйти из отверстий, находящихся в крышке насоса.
  • Теперь снимаем сам корпус, отсоединяем его от крышки.
  • Вынимаем шестерни насоса из крышки — сперва ведущую, а за ней ведомую.

Вынимаем ведущую и ведомую шестерню

Теперь откручиваем пробку (крышку) редукционного клапана. Под ней находится уплотнительное кольцо.

Выкручиваем пробку редукционного клапана

  • Осматриваем кольцо — сильно выжатое, либо поврежденное обязательно меняем.
  • Достаём пружину редукционного клапана.
  • Теперь достаем и сам клапан, постукивая(аккуратно) корпусом по деревянной подставке(подставка должна быть чистой).
  • Если клапан застрял, вынимаем его с помощью тонкого и заострённого предмета, тоже деревянного желательно, иначе можно повредить поверхности.
  • Теперь внимательно осматриваем алюминиевую крышку. При обнаружении следов износа, и механических повреждений либо глубоких царапин там где прилегают шестерни крышку обязательно меняем на новую.
  • Дальнейший ремонт насоса производим, осмотрев его корпус. На поверхностях корпуса (рабочих) не допустимы следы износа, такие как –задиры, механические повреждения. Обнаружив их, заменяем корпус, не задумываясь.
  • Размеры максимально приемлемого диаметра гнезда для ведомой шестерни — 75,1 миллиметр, поэтому измеряем диаметр, если он больше допустимого, нам придётся менять корпус.
  • Теперь измеряем ширину фрагмента корпуса в его средней части. Если измеренная величина меньше 3,4 миллиметров, корпус насоса так же подлежит замене.
  • Измеряем толщину шестерен. Толщина ведущей по техническим требованиям должна быть не меньше 7,42 миллиметров. Если вдруг меньше — меняем шестерню.
  • Та же операция с ведомой шестерней. Если ее толщина менее 7,35 миллиметров, она тоже подлежит замене.
  • Теперь переходим к проверке осевых зазоров шестерен.

Проверяем линейкой и щупом осевые зазоры шестеренок

  • Устанавливаем ведущую шестерню назад в корпус, затем прикладываем к корпусу стальную линейку и при помощи щупа, измеряем зазор между линейкой и шестерней.
  • Таким же образом, замеряем зазор между линейкой и второй (ведомой) шестернёй. Для шестерен — ведущей и ведомой предельно допустимые осевые зазоры составляют 0,12 мм и 0,15 мм соответственно.
  • Если зазоры превышают эти величины, шестерни непременно подлежат замене.
  • Используя расчеты, можно получить более точные значения величины зазоров.
  • Микрометром для этого измеряем толщину корпуса насоса по всем наружным поверхностям.
  • Толщину металла в зоне гнёзд для обеих шестерен измеряем по фрезерованным поверхностям, обязательно в нескольких точках.
  • Рассчитываем осевой зазор, найдя разность среднеарифметических величин: полученной толщины шестерен и глубины гнезда.
  • Следующим этапом, осматриваем гнездо самого редукционного клапана. Если обнаруживаем на внутренней поверхности гнезда грубые царапины и другие глубокие механические повреждения, заменяем крышку.
  • Обнаружив, задиры или глубокие царапины на редукционном клапане, его тоже меняем на новый.
  • Погнутую, треснувшуюлибо сломанную пружину заменяем.
  • Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 миллиметра. Высота пружины под нагрузкой 4±0,24 кгс, должна быть 31,7 миллиметра. При несовпадении пружину заменяем.

Собираем насос:

  • Ведомую шестерню устанавливаем к корпусу фасками на зубьях.
  • Ведущую шестерню тоже фасками на зубьях прикладываем к корпусу.
  • Перед установкой, шестерни смазываем моторным маслом.
  • Затем устанавливаем крышку насоса на корпус и закручиваем крепёжные болты.
  • Смазываем редукционный клапан перед установкой.
  • Устанавливаем его в гнездо, обязательно дном вниз.
  • Затем устанавливаем пружинку и заворачиваем пробку с уплотнительным кольцом, также смазанным предварительно.
  • Вливаем моторное масло в агрегат через трубку маслоприёмника.
  • В конце полной сборки проворачиваем шестерни насоса на пару полных оборотов, чтобы хорошенько смазались все рабочие поверхности шестерен.

Вот мы и завершили ремонт насоса, устанавливайте его на место по инструкции.

Тюнинг

Производитель АвтоВАЗ обеспечивает потенциал на все свои моторы минимум 50 л. с, поэтому двигатель 21124 можно доработать несколькими способами:

  • тюнинг блока цилиндров – расточка цилиндров до 84 – 88 мм с использованием ШПГ соответствующих размеров;
  • тюнинг впускного/выпускного тракта – 4 дросселя и «паук», соответственно;
  • доработка ГБЦ – облегченные распредвалы и разрезная шестерня с соответствующей настройкой специалистом;
  • модернизация клапанов – замена штатной комплектации облегченными Т-образными деталями.

Отдельный дроссель для каждого цилиндра

Таким образом, мотор 21124 является улучшенным вариантом базового ДВС 2112 с увеличенным до 1,6 л объемом, ходом поршня и высотой блока цилиндров. Разработчиками обеспечена взаимозаменяемость деталей от других моторов производителя АвтоВАЗ.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Диагностика неисправностей

Прямое подключение насоса к коленвалу позволяет избежать поломок, связанных с его приводом. Это, однако, не исключает возможности появления других неисправностей.

Неисправности насоса и их признаки

К основным неисправностям маслонасоса ВАЗ 2110–12 относятся:

  • засорение сетки маслоприёмника;
  • повреждение корпуса устройства;
  • износ посадочных мест шестерней в корпусе и в крышке;
  • износ ведущей или ведомой шестерней;
  • повреждение редукционного клапана;
  • деформация или повреждение пружины клапана.


Постоянно горящая сигнальная лампа в виде масленки свидетельствует о падении давления в системе смазки до критического уровня

Признаками выхода из строя маслонасоса могут являться:

  • горящая на приборной панели сигнальная лампа критического давления масла;
  • перегрев двигателя;
  • высокочастотный стук (цокот) в месте расположения насоса.

Конструкцией двигателя ВАЗ 2110–12 не предусмотрена установка датчика давления масла. Как и большинство современных автомобилей, представители десятого семейства оборудованы лишь датчиком аварийного (критически низкого) давления. При падении давления в системе на щитке приборов загорается сигнальная лампа в виде маслёнки красного цвета. Однако эта лампа может загораться и при других неисправностях (выход из строя датчика, обрыв его электрической цепи, утечка масла и т. п.).

Перегрев двигателя также нельзя отнести только к симптомам неисправности масляного насоса. Обычно он возникает из-за проблем в системе охлаждения.

Что касается стука, исходящего со стороны масляного насоса, то здесь тоже не всё однозначно. Иногда при износе шестерней или элементов корпуса устройство может издавать высокочастотный стук. Как правило, он связан с образованием люфта между шестернями и корпусом (крышкой) и наиболее чётко слышен на холостом ходу. Однако подобные звуки могут издавать и изношенные подшипники (натяжного или направляющего роликов, помпы, коленвала).

Как определить, что неисправен именно масляный насос

Процесс замены маслонасоса на ВАЗ 2110–12 довольно прост и не предполагает использования каких-либо специальных инструментов. Однако для этого необходимо купить новый насос и потратить определённое время. Поэтому перед заменой устройства следует убедиться, что неисправно именно оно. Сделать это можно по следующему алгоритму.

Замер уровня масла

Сначала нужно измерить уровень масла в двигателе и проверить его консистенцию. Делается это специальным щупом. Желательно вспомнить, когда менялись масло и фильтр. Если с момента последней замены машина прошла более 10 тыс. км, их лучше сразу заменить. Затем следует нанести каплю масла на большой палец руки и растереть его указательным. Если масло окажется слишком тёмным, жидким и быстро впитается, его нужно заменить.

Если на щупе уровень смазки ниже о, следует долить масла и запустить двигатель. Далее нужно посмотреть, не загорается ли сигнальная лампа на приборной панели. Также следует проверить, не происходит ли перегрев силового агрегата. Параллельно производится осмотр двигателя на предмет утечки масла. Если ранее со стороны насоса слышался стук, следует прислушаться, не исчез ли он после доливки масла.


Одной из причин падения давления масла в системе может быть его низкий уровень

Проверка электрической цепи датчика

Если перечисленные симптомы не исчезли, следует выполнить следующие действия:

  1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
  2. Отсоедините провод от датчика аварийного давления масла. На шестнадцатиклапанных двигателях он расположен с левой стороны на торце корпуса подшипников распредвалов, на восьмиклапанных — справа на тыльной стороне ГБЦ.
  3. Включите зажигание, не запуская мотора.
  4. В моторном отсеке замкните провод, идущий к датчику, на «массу» автомобиля. Если сигнальная лампа при этом погасла, с цепью датчика всё в порядке.


Для проверки цепи датчика достаточно замкнуть идущий к нему провод на «массу» при включённом зажигании

Диагностика датчика

Для диагностики датчика необходимо выкрутить его ключом на 21 и осмотреть его рабочую часть, которая заходит в ГБЦ. На ней должны оставаться следы моторного масла, свидетельствующие о нормальной циркуляции смазки в системе. Если рабочая часть сухая, масляный насос, скорее всего, неисправен.

Сам датчик обычно проверяется заменой на заведомо исправный. После этого проверяется, горит ли сигнальная лампа и как ведёт себя двигатель.

Проверка давления масла

Если после проверки и замены датчика симптомы не исчезли, необходимо измерить давление масла с помощью специального манометра. Такой манометр имеет металлический наконечник с резьбой, который вкручивается в посадочное гнездо датчика. Затем запускается и прогревается двигатель. Если манометр показывает на холостых оборотах давление больше 0,6 бар (60 кПа), маслонасос исправен. Если же давление ниже, насос следует заменить.


Давление масла на холостых оборотах должно быть не менее 0,6 бар (60 кПа)

Проверка масляного насоса на стенде

В условиях автосервиса масляный насос проверяется на специальном стенде. Это предполагает:

  • определение производительности насоса;
  • измерение давления масла на выходе насоса;
  • измерение давления, при котором открывается редукционный клапан.

При этом применяется специальное масло, температура которого должна составлять ровно 200С. Производительность насоса ВАЗ 2110–12 при частоте вращения коленвала 6000 об/мин должна быть не менее 35 л/мин, а редукционный клапан должен открываться при увеличении давления внутри насоса до 0,55–0,75 МПа.

Ремонт помпы ВАЗ 2110/2112 своими руками

Замена заслонки печки ваз 2112 16 клапанов

Не всегда у водителя есть возможность заменить неисправный насос. В некоторых случаях можно произвести ремонт устройства, восстановив рабочие функции насоса. Если помпа ещё не выработала свой ресурс (50 тысяч километров пробега), то можно отремонтировать её. Однако ремонт помпы нельзя провести без использования специального ремкомплекта. Это набор резиновых прокладок и деталей, которые чаще всего выходят из строя и нуждаются в замене.

По своему составу ремонтные комплекты для насосов могут различаться — в зависимости от того, какие именно запчасти нужно поменять

К тому же к ремонту придётся основательно подготовиться: место для разборки и ремонта насоса должно быть чистым и ровным.

Как разобрать водяной насос

После того как насос будет снят с машины, потребуется его разобрать. Только после разборки и тщательной очистки можно будет производить замену вышедших частей помпы.

Для разборки насоса рекомендуется следовать следующей схемы:

  1. Протереть изделие сухой тканью.
  2. Открутить шкив насоса.
  3. Вытащить упорное кольцо.
  4. Молотком выбить подшипники с вала.
  5. Вытащить сам вал из корпуса.
  6. Отстегнуть крыльчатку.
  7. Если что-то осталось от сальника, то вытащить остатки резинки из корпуса.

Порядок разборки водяного насоса понятен на интуитивном уровне: пока не снимешь шкив, невозможно добраться до вала и крыльчатки

После этого полость самого насоса нужно тщательно очистить от грязи и старых отложений — можно промывать помпу тем же бензином, который обычно заправляется в бак ВАЗ 2110/2112.

Видео: разборка помпы

Замена сальника

Сальником называется прокладка, которая выполнена из резины и металлических вставок. При обычном ремонте помпы смена сальника входит в перечень обязательных процедур, так как по своей структуре прокладка является резиновым изделием, а потому быстро изнашивается.

Замена сальника не представляет никаких сложностей:

  1. С вала снимается старая прокладка.
  2. Место посадки очищается от грязи.
  3. Устанавливается новый сальник.

Резино-металлическое изделие, которое обеспечивает герметичность работы помпы, называется сальником

Смена вала с подшипниками

Чаще всего нужно заменить именно подшипники, которые «разболтались». Но выбивать их с вала — это дело очень утомительное. К тому же требуются гидравлические тиски, которые есть не у каждого водителя. Поэтому проще заменить подшипники вместе с валом.

Опять-таки процедура замены вала не связана с трудностями: на место старого вала вбивается новый.

Выбить старые подшипники с помпы не представляется возможным, поэтому проще заменить вал вместе с ними

Как заменить патрубок на помпе

Иногда из-за нестабильного давления в системе охлаждения могут деформироваться шланги подачи или отвода тосола. Новые патрубки стоят копейки, да и новые металлические хомуты крепления не составит труда купить.

Чтобы произвести замену, необходимо:

  1. Ослабит отвёрткой фиксацию хомута.
  2. Снять хомут.
  3. Отсоединить патрубок от помпы.
  4. Ослабить хомут с обратной стороны патрубка и снять крепление.
  5. Демонтировать патрубок из-под капота.

Хомут при сжатии патрубка может сильно повредить резину, из-за чего могут возникнуть подтекания тосола

Масляный насос ваз 2112 16 клапанов

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 13:41

radiont625 , На некоторых СТО есть специальный разводной ключ .

Для разводки клиентов!

В масляном насосе ничего не регулируется.

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщение MaximV » 29 май 2012, 13:57

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 14:13

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщение radiont625 » 29 май 2012, 14:15

а можно редукционным клапаном отрегулировать его?

Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:

дело в том что маслонасос стоит новый,так же поменял маслоприёмник,датчик исправен не могу понять в чём причина.на холодную не горит как нагреется начинает моргать,масло посредине метки

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 14:29

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Осим хаим!

Сообщение radiont625 » 29 май 2012, 14:41

Сообщение Григорьич » 29 май 2012, 14:53

Их так-то много,начиная с общего износа двигателя. Н:о в твоём случае наиболее вероятно:масло пониженной вязкости(заменил наверняка при смене насоса),или подсос воздуха в стыке маслоприемника и насоса(порвал при установке кольцо,неправильно оно встало,либо поставил старое).

Как определить неисправность масляного насоса

Существует два типа проверки насоса — без его демонтажа и с демонтажом. Не снимая насос в его неисправности можно убедиться лишь в случае, когда он уже в «предсмертном» состоянии, поэтому лучше все же извлечь его для выполнения детальной диагностики.

Как проверить масляный насос, не снимая

Перед тем как непосредственно проверить насос, имеет смысл с помощью манометра проверить давление масла в системе. Так вы сможете убедиться в том что лампочка давления масла работает корректно и загорелась не зря. Для этого манометр вкручивается вместо датчика давления аварийной лампы.

Обратите внимание, что значение давления зачастую падает именно «на горячую», то есть, на прогретом двигателе. Поэтому тест нужно проводить на прогретом движке и холостых оборотах. Минимальное и максимальные значения давления у разных машин будет отличаться. Например, у ВАЗ «классики» (ВАЗ 2101-2107) значение минимального аварийного давления составляет 0,35…0,45 кгс/см². Именно в таких условиях и срабатывает аварийная лампа на панели приборов. Нормальное значение давления составляет 3,5…4,5 кгс/см² при скорости вращения 5600 оборотов в минуту.

На той же «классике» можно проверить масляный насос, не снимая его с посадочного места. Для этого нужно демонтировать трамблер, и извлечь приводную шестерню насоса. Далее оценить ее состояние. Если на ее поверхности имеют место многочисленные задиры на лопастях или на оси шестерни, то нужно выполнить демонтаж насоса. Также стоит обратить внимание на шлицы шестерни. Если они сбиты — значит, насос подклинивал. Обычно это происходит из-за наличия мусора и/или шлака в масле.

Другая проверка без демонтажа насоса — проверка люфта его штока. Делается это аналогично, при снятом трамблере и демонтированной шестерне. Необходимо взять длинную отвертку и попросту пошевелить ею шток. Если имеется люфт — значит, насос вышел из строя. На нормальном рабочем насосе зазор между поверхностями штока и корпуса должен составлять 0,1 мм, соответственно, и люфта практически нет.

Сетка маслоприемника

Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать и разобрать насос. Делается это еще и для того, чтобы в дальнейшем промыть их скопившегося мусора. Вначале нужно открутить маслоприемник. При этом необходимо проверить состояние имеющегося в месте стыка уплотнительного кольца. Если оно значительно затвердело — желательно его поменять. Особое внимание уделите сеточке маслоприемника, поскольку чаще всего именно она становится причиной того, что насос плохо прокачивает масло. Соответственно, если она забита — ее нужно прочистить, а то и поменять полностью маслоприемник в комплекте с сеточкой.

Проверка редукционного клапана

Следующий элемент для проверки — редукционный клапан. Задача этого элемента — сброс излишнего давления в системе. Основные составляющие — поршень и пружина. При достижении крайнего значения давления пружина срабатывает и масло через поршень выливается обратно в систему, тем самым выравнивая давление. Чаще всего неисправность редукционного клапана масляного насоса заключается в негодности пружины. Она либо теряет жесткость, либо лопается.

В зависимости от конструкции насоса клапан можно демонтировать (развальцевать). Далее нужно оценить износ поршня. Желательно почистить его с помощью очень мелкой наждачной бумаги, побрызгать аэрозолем очистителя для дальнейшей нормальной работы.

Обязательно нужно осмотреть место прилегания клапана к месту его прилегания на корпусе. Там не должно быть ни рисок, ни задиров. Эти дефекты могут привести к снижению давления в системе (понижению работы эффективности насоса). Что касается пружины клапана для той же ВАЗ «классики», то ее размер в спокойном состоянии должен составлять 38 мм.

Корпус и шестерни насоса

Нужно осмотреть состояние внутренних поверхностей крышки, корпуса насоса, а также состояние лопастей. При их значительном повреждении снижается эффективность работы насоса. Существует несколько типовых тестов.

Проверка зазора между шестерней и корпусом масляного насоса

Первый — проверка зазора между соприкасающимися лопастями двух шестерен. Замер производится при помощи набора специальных щупов (инструменты для замера зазоров с различной толщиной). Другой вариант — штангенциркуль. В зависимости от модели конкретного насоса, допустимый максимальный зазор будет отличаться, поэтому соответствующую информацию необходимо уточнять дополнительно.

Например, у нового оригинального масляного насоса автомобиля Volkswagen B3 зазор составляет 0,05 мм, а максимально допустимый — 0,2 мм. При превышении этого зазора насос подлежит замене. Аналогичное максимальное значение у ВАЗ «классики» — 0,25 мм.

А зачем вообще нужно масло?

Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).

Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.

НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!

Зачем нужен масляный насос?


Внешний вид насоса
Масляный насос в двигателе предназначен для нагнетания давления в масляной системе, для необходимого смазывающего эффекта всех трущихся деталей ДВС. При недостаточном давлении в системе смазывающий эффект будет малоэффективен, что в свою очередь приведет к непригодности к работе двигателя. В данном случае на панели приборов должна загореться контрольная лампа низкого давления масла. Поэтому не стоит затягивать с ремонтом масляного насоса.

У вас остается два варианта. Поставить машину на станцию технического обслуживания и потерять много времени и денег, либо поменять масляный насос самостоятельно.

Диагностика насоса


Снятый для диагностики масляный насос. Симптомы — течь масла.

Для начала нужно убедиться в исправности самого датчика давления масла — проверить сухой или масляный сам датчик.

Во-вторых, нужно проверить правильно ли подается питание на него или где-то перебит провод. И только после этих процедур, если лампочка не тухнет, вам придется менять масляный насос.

Почему он может сломаться раньше срока?


Течь масла с масляного насоса чревата дорогим ремонтом двигателя

К замене масляного насоса может привести так же и не качественное масло, которое приведет к быстрому засорению сетки маслоприемника и в последующем нехватке масляного давления в системе. Не редко масляный насос мокреет и из под него течет масло. В этих случаях можно обойтись заменой прокладкой и чисткой сетки маслоприемника.

Ваз 2110: ремонт и замена масляного насоса

Вступление

Существует небезосновательное мнение, что на отечественных автомобилях, включая и ВАЗ 2112 насос масляный качественный, поэтому спокойно может отслужить долгое время, не теряя свои лучшие свойства. Все же бывает по-разному, но кроме того при падении давления в маслосистеме не всегда виновен масляный насос ВАЗ 2110, 2112. Поэтому уметь эксплуатировать и выполнять ремонт данное изделие актуально.

Основные данные

Масляный насос ВАЗ 2110, 2112 предназначен бесперебойно обеспечивать подачу масла в двигатель для смазывания его трущихся частей, что эффективно продлевает им срок использования.

На данных автомобилях это изделие стыкуется с коленвалом и напрямую от него получает энергию для работы (вращения), что традиционно для всех переднеприводных ВАЗ.

Расположено изделие в масляном картере двигателя.

Расположение масляного насоса

Признаки поломки насоса:

  1. 1. Повышенное, пониженное давление масла на холостых оборотах;
  2. 2. Отсутствует давление масла на холостом ходу, под нагрузкой;
  3. 3. Непрерывное горение светового сигнала красного цвета с изображением масленки, свидетельствующего об отсутствии давления масла в системе.

Нужно знать, что горение лампы с изображением масленки, без наличия подтверждения не является основанием для немедленной замены агрегата.

Сначала нужно убедиться в исправности проводки датчика давления масла, если с ней все в порядке, то обязательно нужно проверить сам датчик.

Для этого он демонтируется и осматривается — при отсутствии на нем следов смазки (отсутствует циркуляция) нужна будет замена насоса, когда датчик в смазке, то следует заменить датчик.

К наиболее встречающимся поломкам насоса относятся:

  1. 1. Течь масла через сальник;
  2. 2. Поломка маслопремника, что наиболее часто происходит по вине водителя, а именно использование им некачественного масла, слишком густого, несвоевременная замена масла. Слишком жидкое масло просто не будет прокачиваться через насос, о чем сразу же подаст сигнал лампа с масленкой;
  3. 3. Засорение сетки маслоприемника, что приводит к затруднению циркуляции масла через двигатель. При этом происходит масляное голодание с повышенным износом частей и агрегатов мотора ВАЗ 212, других моделей.

Поломка перепускного клапана

  1. 4. Поломка редукционного (перепускного) клапана. Он может остановиться в разных положениях: при «зависании» в открытом — давление масла будет падать, если же он остановился в закрытом положении, то перепуск не будет осуществляться, об этом засвидетельствует подтекание масла через сальник.

Производитель АвтоВАЗ рекомендует осуществлять смену масла через каждых 10 тыс. км пробега, но опыт эксплуатации показывает, что пробег между заменами лучше сократить. Покупать масло нужно только у зарекомендовавших себя производителей, также нужно опасаться подделок.

Основные причины выхода из строя масляного насоса

Регламентированный производителем ресурс масляного насоса ВАЗ 2110–12 составляет 150–200 тыс. км пробега. Это, однако, не означает, что насос не прослужит дольше или не выйдет из строя гораздо раньше. Основными причинами, по которым он может перестать нормально функционировать, являются:

  • израсходованный ресурс;
  • несвоевременная замена масляного фильтра, вследствие чего в систему попадают частицы металла (продукты трения), действующие на детали насоса как абразив, и засоряется фильтрующая сетка маслоприемника;
  • использование масла, характеристики которого не отвечают требованиям автопроизводителя.

Лада 2112 ᵀᴴᴱ ᴼᴿᴵᴳᴵᴺᴬᴸ › Бортжурнал › Масляный насос.

Это устройство, которое необходимо для того, чтобы создавать в системе смазки ДВС оптимальное давление для постоянной циркуляции масла. В действие маслонасос приводится коленвалом или распредвалом через вал привода.

Замена масляного насоса на ваз 2109, 2108

Октябрь 22nd, 2015 Admin

Силовая установка современного автомобиля оснащена несколькими насосами. Их можно назвать «сердцами», каждое из которых перекачивает определенную жидкость – топливо, тосол или масло. Сегодня мы поговорим об одном из них – масляном. Поскольку диагностику этого узла невозможно провести без частичной разборки мотора, состояние насоса определяется по косвенным признакам.

В случае его неисправности события чаще всего разворачиваются следующим образом: на панели приборов зажигается контрольная лампочка давления масла. Автолюбитель проверяет его уровень и видит, что он в норме (или доливает масло при необходимости), однако лампа и не думает гаснуть, что приводит к необходимости поиска неисправности.

Причин, по которым загорелась лампа, может быть немало, но, вероятнее всего, сломался датчик давления масла или что-то не так с насосом. В этой статье мы расскажем, как правильно заменить этот агрегат на ВАЗ-2109 и других автомобилях этого семейства.

Где находится масляный насос на Ваз 2109

Его месторасположение находится за шкивом коленвала. Вследствие этого обстоятельства до него не получится добраться без снятия некоторых деталей, в частности, самого шкива и поддона картера. Ниже приведена фотография, на которой изображен масляный насос на его посадочном месте.

 

Когда нужно менять масляный насос

Если насос неисправен, происходят следующие вещи:

  • Падает давление масла, в результате чего как раз и зажигается соответствующая контрольная лампочка на приборной панели.
  • Увеличивается расход масла, и его постоянно приходится доливать (однако такое случается не всегда).

 
Как заменить масляный насос на ваз 2109, 2108, 21099

Инструменты:

Прежде чем вы начнете замену, подготовьте все необходимые инструменты. Это набор гаечных ключей, набор головок, карданный шарнир и удлинитель. Если насос будет заменятся на новый, то купите необходимую запчасть (ее каталожный номер «2108-1011010″). Кроме того, загоните машину на яму или эстакаду, иначе вам будет очень трудно добраться до насоса.

Снятие:

1) Демонтируйте датчик положения коленвала. Следует заметить, что это актуально только для инжекторного мотора, если двигатель карбюраторный, пропустите этот пункт.

2) Слейте моторное масло.

3) Далее демонтируйте зубчатый шкив.

4) Теперь можно снимать поддон картера. Затем отыщите маслоприемник и выкрутите болты, которыми он крепится, после чего снимите его.

5) Возьмите головку нужного размера и удлинитель, и с их помощью выкрутите 6 болтиков, которыми масляный насос крепится к блоку двигателя. Будьте крайне внимательны, поскольку под болтами находятся шайбы, и очень важно не потерять их.

6) В идеале после п.6 насос должен сняться, но на практике так бывает не всегда. Если это ваш случай, возьмите отвертку потолще, вставьте ее между насосом и коренным подшипником и аккуратно покачайте (помните, подшипник повреждать нельзя!).

7) Аккуратно снимайте маслонасос.

Установка:

1) Перед тем, как вы будете устанавливать новый агрегат, выполните одну очень важную процедуру. Вам надо найти ведущую шестерню и повернуть так, … (продолжение ниже)

2) Чтобы ее положение совпадало с особыми лысками, расположенными на коленчатом валу.

3) Теперь возьмите немного моторного масла и промажьте передний сальник коленвала (если точнее – его рабочую кромку).

4) Кромка сальника смазана? Устанавливайте насос на коленвал. Для этого вам понадобится обыкновенный карандаш. Он будет нужен, чтобы заправить сальник на его место (это надо делать строго незаточенным концом карандаша!). После этого закрутите обратно 6 болтиков, крепящих маслонасос, не забыв про шайбы.

5) Теперь осуществите сборку остальных деталей в порядке, обратном процессу снятия. Архиважно!

Поскольку вам придется снять ремень ГРМ, чтобы добраться до зубчатого шкива (а заодно и радиатор вместе с рядом других деталей), будьте предельно аккуратны с коленвалом в процессе смены насоса. Нельзя допустить, чтобы он провернулся на значительный угол, иначе поршни имеют все шансы повстречаться с клапанами, в результате чего те могут деформироваться, а это приведет к печальным последствиям.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

устройство, принцип работы, типы. Где находится и как работает шестеренный, регулируемый роторный маслонасос


Один из элементов сложной системы смазки двигателя – масляный насос. Именно с его помощью моторное масло поступает ко всем элементам силового агрегата, и именно благодаря ему двигатель может работать без каких-либо проблем и сбоев.

Устройство масляного насоса не особо сложное, и разобраться в нем может каждый автолюбитель. Зная его конструкцию и принцип действия, можно вовремя заметить первые признаки неисправности и принять соответствующие меры до того, как проблема зайдет далеко.

Конструкция масляного насоса

Бывают маслонасосы трех видов:

  • шестеренчатый с наружным зацеплением;
  • шестеренчатый с внутренним зацеплением;
  • роторный.

  • 1. ведущая шестерня;
  • 2. корпус насос;
  • 3. всасывающий кана;
  • 4. ведомая шестерня;
  • 5. ось;
  • 6. нагнетательный канал;
  • 7. разделительный сектор;
  • 8. ведомый ротор;
  • 9. ведущий ротор.

Конструкция масляного насоса изготавливается таким образом, чтобы были несколько каналов для нагнетания масла в систему ДВС. Детали двигателя смазываются принудительно, поэтому это возможно осуществить только с определенной силой нагнетания. Тем более, некоторые узлы, детали мотора расположены высоко, например, распределительный вал. Его можно смазывать только путем разбрызгивания моторного масла, поэтому, масло обязательно должно подаваться под давлением, что обеспечивается масляным насосом.

К двигателях автомобилей применяются масляные насосы двух типов:
  • шестеренчатые;
  • роторные.

Каждый из этих типов подразделяется еще на виды. Шестеренчатые бывают двух видов: внешнего зацепления и внутреннего.

Для фильтрации масла в системе ДВС обязательно используется масляный фильтр, который необходимо менять вместе с моторным маслом.

Функции, устройство и расположение масляного насоса ВАЗ 2110–12

Система смазки двигателя предназначена для своевременной подачи моторного масла к подвижным и наиболее нагревающимся элементам силового агрегата. Масло подаётся из поддона и циркулирует по специальным каналам внутри блока и головки блока цилиндров. Масляный насос обеспечивает принудительную циркуляцию смазочного материала.

Расположение масляного насоса на ВАЗ 2110–12

На ВАЗ 2110–12 маслонасос расположен в правом нижнем углу блока цилиндров под шестернёй коленвала, приводящей в действие газораспределительный механизм.

Масляный насос расположен в правом нижнем углу двигателя под шестерней коленвала

Это относится как к восьми, так и к шестнадцатиклапанным двигателям. Корпус насоса одновременно является боковой крышкой силового агрегата.

Устройство масляного насоса

Конструкция маслонасоса очень проста и включает следующие элементы:

  • корпус с крышкой;
  • ведущая и ведомая шестерни;
  • редукционный клапан с пружиной;
  • маслоприёмник.

Масляный насос имеет простую конструкцию, в основе которой лежат две шестерни

Принцип действия масляного насоса

Насос приводится в действие коленчатым валом через ведущую шестерню. Последняя вращает ведомую шестерню, создавая на входе устройства пониженное, а на выходе — повышенное давление. Таким образом масло из картера через трубку маслоприёмника поступает в насос, а из него — в масляную магистраль двигателя. Когда величина давления внутри насоса начинает превышать допустимое значение, подпружиненный редукционный клапан сливает излишки масла назад в поддон.

Виды масляных насосов двигателя

Масляные насосы не одинаковы в разных автомобильных двигателях. Так, они могут быть регулируемыми или нерегулируемыми. Первые можно корректировать, изменяя их производительность для обеспечения оптимального давления в системе. Устройства второго типа этой возможности лишены, там для обеспечения стабильности давления используются редукционные клапаны.

Конструктивно насосы для перекачки масла подразделяются на роторные

и
шестеренные
. В роторных устройствах масло перекачивается лопастями роторов, а в устройствах второго – передается шестеренками.

Шестеренный маслонасос может иметь:

  • Внешнее зацепление с размещенными рядом шестернями;
  • Внутреннее зацепление, в этой схеме шестеренки размещаются одна внутри другой.

Имея приблизительно равные рабочие характеристики, устройства отличаются размерами, поскольку системы с внутренним зацеплением имеют меньшие габариты.

Система смазки двигателя ВАЗ 2106

Смазочная система любого двигателя — это комплекс различных элементов и деталей, которые позволяют качественно обслуживать силовой агрегат. Как известно, залогом успеха работы мотора является полноценная смазка, чтобы подвижные части не изнашивались максимально долго.

На автомобилях ВАЗ 2106 система смазки считается комбинированной, так как смазывание трущихся деталей мотора осуществляется двумя способами:

  • через разбрызгивание;
  • под давлением.

Минимальное давление масла в системе при рабочей температуре двигателя 85–90 градусов должно составлять 3,5 кгс/см2, максимальное — 4,5 кгс/см2.

Полная вместимость всей системы составляет 3,75 литра. Система смазки на «шестёрке» состоит из следующих компонентов, каждый из которых потребляет или проводит свою часть масла:

  • картер для жидкости;
  • указатель уровня;
  • насосная установка;
  • патрубок подачи масла в двигатель;
  • масляный фильтрующий элемент;
  • клапан;
  • датчики давления масла;
  • магистрали.

Рекомендуем: Что представляет собой датчик уровня топлива и как его поменять?

Важнейшую роль в работе всей смазочной системы играет масляный насос. Это устройство призвано обеспечивать непрерывную циркуляцию масла по всем составляющим системы.

Качественная смазка двигателя позволяет продлить его ресурс даже при агрессивной манере езды

Преимущества масляных насосов с возможностью регулирования

Использование регулируемых маслонасосов более предпочтительно, поскольку такие модели дают ряд заметных преимуществ:

  • снижение доли мощности, отбираемой у двигателя (примерно на 33%!),
  • снижение интенсивности отработки масла благодаря уменьшению количества оборотов, снижению частоты,
  • снижение вспенивания масла.

Регулируемый масляный насос дает возможность получить равномерную циркуляцию масла в системе смазки и увеличить срок его службы (реже требуется замена), что дает заметную экономическую выгоду.

Особенности эксплуатации и неисправности маслонасосов

В системах смазки с мокрым картером (масло находится в поддоне двигателя) маслонасос располагается между маслоприемником и фильтром в передней части двигателя. Для систем с сухим картером (резерв смазки находится в специальном баке) насос находится между масляным баком и очищающим фильтром. В некоторых моделях авто он также может находиться возле дополнительного масляного радиатора системы воздушного охлаждения. Его легко найти, ориентируясь на передачу привода масляного насоса, соединенную с коленвалом.

Ресурс насосов достаточно большой – несколько сотен тысяч километров пробега. Основными требованиями правильной эксплуатации этого узла является использование качественного масла, регулярная очистка фильтра, а также своевременная доливка и замена. Негативное влияние может оказать некорректный запуск двигателя, особенно в условиях пониженных температур, а также попадание в масло охлаждающей жидкости.

Наиболее распространенными проблемами являются:

  • Износ зубьев шестерен или поверхности роторов.
  • Увеличение зазоров между основными рабочими элементами и корпусом.
  • Коррозия поверхностей.
  • Поломка редукционного клапана (заклинивание, несвоевременное срабатывание).
  • Неисправности привода масляного насоса.

Поломки масляного насоса приводят к нарушению режимов подачи смазки к основным узлам двигателя. При этом негативными для мотора являются как слишком высокое, так и низкое давление. В случае обнаружения неисправностей в маслонасосе в большинстве случаев его полностью меняют на новый.

Принципиальные различия в устройстве

На подавляющем большинстве автомобилей установлен нерегулируемый масляный насос. От избытка давления систему смазки предохраняет редукционный клапан, который сбрасывает излишки масла. Современные автомобили все чаще агрегатируются регулируемым масляным насосом. Принудительное изменение производительности масляной помпы позволяет уменьшить механические потери, снизив тем самым расход топлива и количество вредных выбросов. По внутреннему устройству маслонасосы разделяются на шестеренные и роторные.

Шестеренчатый насос с внешним зацеплением

  • 1. ведомая шестеренка;
  • 2. всасывающий канал;
  • 3. ведущая шестеренка;
  • 4. приводной вал;
  • 5. нагнетательный канал;
  • 6. ось ведомой шестерни.

Конструкция маслонасоса с внешним зацеплением состоит из двух шестеренок. Одна шестерня передает вращательное движение второй шестерне через зубья зацепления, которые вынесены за корпус и взаимодействуют друг с другом на внешней стороне.

Одна шестерня ведущая. Ведущая шестерня получает вращательную скорость от коленчатого вала или распредвала. Вторая шестерня вращается за счет первой.

В корпусе имеются 2 канала:
  • подающий;
  • отводящий.

Подающий канал соединяется с маслозаборник. Один конец маслозаборника находится в поддоне двигателя с маслом.

Отводящий канал соединяется с магистралями, по которым осуществляется нагнетание масла под определенным давлением.

За счет чего осуществляется нагнетание масла, спросите вы? Принцип работы маслонасоса прост. Моторное масло из картера двигателя через маслозаборник попадает на шестеренки насоса и подается в отводящий канал. Скорость вращения шестерен большая, поэтому давление масла хорошее.

Шестеренчатый насос внутреннего зацепления

Одна шестерня в другой — это отличие в конструкции и принципе действия. В конструкции такого вида масляного автонасоса ведущей шестерней является внутренняя.

Рекомендуем: Компрессия и степень сжатия двигателя

Шестеренки расположены в разных осях. На чертеже видно, что ось внутренней шестерни выше, чем у нижней, поэтому в нижней части есть зазор, в котором расположен серповидный разделительный сектор. Полость начинается от начала подающего канала, а конец — у отводящего.

Принцип работы маслонасоса с внутренним зацеплением

В момент вращения из подающего канала масло попадает между зубьями ведущей шестерни. Затем масло перетекает в сторону отводящего канала. Разделительный сектор служит для отделения лишней смазки и предотвращает его перетекание между зубьями.

Где начинается зацепление зубьев двух зубчатых колес, масло сжимается зубьями и в выпускной канал масло уже выкидывается под давлением.

Конструктивные особенности масляных насосов роторного типа

Как правило, масляный насос роторного типа состоит из небольшого количества деталей, среди которых:

  1. всасывающая и нагнетательная полости;
  2. внешний и внутренний роторы;
  3. вал привода.

Работа масляного насоса

с роторами строится на взаимодействии двух роторов. В нерегулируемых конструкциях масло, которое засасывается внутрь, передается в систему роторными лопастями. Если давление становится избыточным, открывается редукционный клапан и лишнее масло сбрасывается.

Регулируемыми их делает наличие подвижного статора. У него есть специальная регулировочная пружинка, подкручивая или скручивая которую можно изменять объем камеры с роторами, за счет чего изменяется и общее давление в системе. Благодаря статору удается добиться стабильного давления в смазочной системе независимо от того, с какой интенсивностью вращается коленвал.

Устройство масляного насоса с возможностью регулировки также сложностью не отличается, но позволяет добиться гораздо большей эффективности работы смазочной системы.

Достоинства регулируемых масляных насосов

Сегодня регулируемые масляные насосы считаются гораздо более приемлемыми, чем нерегулируемые, ведь отличаются рядом весомых преимуществ, среди которых:

  • примерно на треть меньшая отбираемая у двигателя мощность;
  • меньший износ масла за счет снижения частоты и числа оборотов;
  • масло меньше вспенивается.

То есть, регулируемый масляный насос позволяет обеспечить более ровную циркуляцию масла и больший промежуток между его заменами, что и делает его более предпочтительным оборудованием.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Конструкция масляного насоса, к какому типу бы он не относился, сравнительно простая, что обеспечивает ему надежность и длительный ресурс. И все же неисправности у него бывают, точнее она одна – снижение производительности, что приводит к падению давления в системе. А это уже может привести к более серьезным поломкам, поскольку узлы, которые недостаточно смазываются, начинают интенсивно изнашиваться из-за масляного «голодания». Произойти же это может по разным причинам.

  1. Первая из таких не относится к насосу, но приводит к негативным последствиям в его работе – закупорка сетки маслоприемника продуктами износа и грязью. В результате этого масло в недостаточных количествах поступает к насосу. Устранить такую неисправность несложно – достаточно снять поддон и маслоприемник, после чего тщательно очистить и промыть сетку.
  2. Проблема с падением давления может произойти из-за износа составных частей насоса или длительной его работы с маслом, в котором имелось большое количество загрязняющих элементов. Результатом этого является образование и увеличение зазоров между деталями насоса. Из-за этого через эти зазоры смазочный материал просто перетекает внутри нагнетающей полости и шестерни или роторы не способны его захватить, чтобы выполнить нагнетание в магистраль. В большинстве случаев работоспособность системы смазки восстанавливается путем замены изношенных элементов или узла в целом.
  3. Проблемы может создать и перепускной клапан. Из-за грязи он может заклинить в открытом положении, и масло будет постоянно перетекать в поддон. Устраняется такая неисправность разборкой и промывкой насоса и его каналов.

Как проверить масляный насос

О том, что в работе масляного насоса имеются какие-то неполадки, водителя предупредит аварийная лампочка. Собственно говоря, если в системе достаточно масла, а лампа всё равно продолжает гореть, то в работе масляного насоса точно есть сбои.

Красная «маслёнка» высвечивается на панели приборов в тех случаях, когда есть хотя бы минимальные проблемы со смазкой мотора

Чтобы выявить неисправность насоса, можно не снимать его с автомобиля. Достаточно замерить давление масла и сравнить их с показателями нормы. Однако целесообразнее провести полную проверку устройства, сняв его с машины:

  1. Загнать ВАЗ 2106 на эстакаду или смотровую яму.
  2. Первым делом обесточить автомобиль (снять провода с аккумулятора).
  3. Слить масло из системы (если оно новое, то потом можно использовать слитую жидкость повторно).
  4. Выкрутить гайки крепления подвески к поперечине.
  5. Снять картер двигателя.
  6. Демонтировать масляный насос.
  7. Разобрать устройство насоса на составляющие: демонтировать клапан, патрубки и шестерни.
  8. Все металлические детали обязательно промыть в бензине, очистить от загрязнений и насухо вытереть. Не лишней будет и продувка сжатым воздухом.
  9. После чего потребуется осмотреть детали на механические повреждения (трещины, сколы, следы износа).
  10. Дальнейшая проверка насоса производится с помощью щупов.
  11. Зазоры между зубьями шестерёнок и стенками насоса должны быть не более 0,25 мм. Если зазор больше, то придётся менять шестерню.
  12. Зазор между корпусом насоса и торцевой стороной шестерёнок не должен превышать 0,25 мм.
  13. Зазоры между осями главной и ведомой шестерни должны быть не более 0,20 мм.

Рекомендуем: Конструкция двигателей MPI

Регулировка давления масла

Давление масла всегда должно быть в норме. Повышенные или заниженные характеристики давления всегда негативно сказываются на работе ДВС. Так, например, недостаток давления может говорить о сильном износе или загрязнении масляного насоса, а чрезмерность давления масла — о заедании пружинки редукционного клапана.

В любом случае потребуется проверить несколько основных механизмов ВАЗ 2106, чтобы найти причину высокого/низкого давления и отрегулировать работу системы смазки:

  1. Убедитесь, что в двигатель залито качественное масло, уровень которого не превышает норму.
  2. Проверьте состояние пробки для слива масла на поддоне. Пробка должна быть полностью затянутой и не пропускать ни капли масла.
  3. Проверить работоспособность масляного насоса (чаще всего выходит из строя прокладка, которую легко заменить).
  4. Проверить затяжку двух болтов маслонасоса.
  5. Посмотреть, насколько загрязнён масляный фильтр. Если загрязнения сильные, придётся его заменить.
  6. Настроить редукционный клапан масляного насоса.
  7. Осмотреть шланги подачи масла и их соединения.
Вокруг пробки не должно быть подтёков масла Все части механизма обязаны функционировать в штатном режиме Пружинка и другие части клапана не должны иметь видимых повреждений

Неисправности

Основной проблемой в поиске неисправностей, вызвавших потерю давления, станет разделение износа насоса и двигателя в целом. Практически никогда не случается потеря, вызванная только насосом. Такое может быть только после неграмотно проведённого капитального ремонта, когда сильно изношенный насос не был заменён.

В остальных случаях вина заключается в износе вкладышей, валов, турбины, регуляторов, управляемых давлением масла, и дефектов нагнетающих магистралей. Двигатель направляется в ремонт, в ходе которого заменяется и масляный насос. Можно сказать, что специфических неисправностей в настоящее время не наблюдается.

Исключение может быть в разрушении привода и засорениях клапана и сетки грубой очистки. Но считать это поломкой насоса можно лишь условно.

Профилактика неисправностей заключается в соблюдении чистоты системы смазки. Масло надо менять вдвое чаще, чем предусматривается инструкцией, не использовать дешёвые сорта и контрафакт, а в моторах с неизвестным прошлым профилактически снимать поддон картера и очищать его от грязи и отложений с промыванием сетчатого фильтра маслоприёмника.

Виды масляных насосов (зависимо от конструкции)

По конструкционным особенностям они могут быть:

  1. Роторного типа (масло передаётся лопастями роторов).
  2. Шестеренного типа (масло передаётся посредством шестерёнок).

Последние, в свою очередь, по конструкции делятся на два вида: с наружным зацеплением (две шестерни находятся около друг друга), и с внутренним зацеплением (одна шестерня находится в другой). Если производительность таких насосов одинаковая, габаритные размеры у шестерённого насоса внутреннего зацепления меньше, чем у насосов с наружным зацеплением шестерёнок, вследствие нахождения шестерёнок одной в другой.

Дефектовка и ремонт снятого элемента

Давайте посмотрим, как проверить снятый масляный насос. Проверка заключается в визуальном осмотре, измерениях и сравнении результата измерений с номинальными размерами.

Откручивают крышку маслоприемника вместе с редукционным клапаном. Стоит приложить усилия, чтобы не потерялась упорная шайба пружины. Далее следует обратить внимание, что некоторые болты будут меньше остальных. Такой болт должен затем снова встать на свое место.

Штангенциркулем измеряют пружину. В состоянии покоя она должна иметь не менее 38 миллиметров длины. Затем снимают крышку, на которой будут следы от выработки шестеренок. Если задиры глубокие, то износ у маслонасоса большой. Крышку можно отремонтировать – следует выровнять ее плоскость.

Далее извлекают ведущую шестеренку и проверяют визуально состояние ее зубьев. Если на зубьях имеются потертости и задиры, это говорит о большом износе. Следует проверить и ведомую шестеренку. Главное в ней – это отверстие, в котором расположена ось фиксации.

Затем проверяют стенки корпуса устройства и ось ведомой шестеренки. Рытвины, борозды, различные дефекты говорят о том, что в рабочую зону внутри насоса попадал мусор.

Особенности ремонта и замены

Ремонт масляного насоса может заключаться в замене рабочей пары (что не всегда целесообразно), замене редукционного клапана и РТИ, постановке втулок в изношенные посадочные отверстия. В ряде случаев возможно восстановление шестерен путем наплавки с последующей слесарной обработкой. Поддаются ремонту и нарушенные резьбовые соединения – их растачивают либо снабжают резьбовыми втулками.

Однако куда чаще масляный насос заменяется в сборе. Это связано с относительно невысокой стоимостью детали, а также большой трудоемкостью работ по восстановлению изношенных элементов. В таком случае процесс сводится к демонтажу изношенного маслонасоса и установке нового с герметичным подключением к прочим элементам системы смазки. Разумеется, при этом проводится замена моторного масла и фильтров, не будет лишней и последующая промывка системы.

От технического состояния элементов системы смазки во многом зависит характер работы, надежность и ресурс двигателя. Поэтому важно тщательно следить за их работой и не забывать проверять исправность деталей в ходе проведения ТО автомобиля.

Масляный насос ВАЗ-2110: обслуживание, ремонт, замена

Масляный насос на ВАЗ-2110 (8 клапанов) очень важен, так как именно с его помощью создается давление в системе смазки. При этом масло проходит через все жизненно важные элементы — кривошипно-шатунный механизм, газораспределитель и другие. И горе водителю, у которого выйдет из строя помпа — будет нарушена работа всех узлов и агрегатов. Поэтому крайне важно знать основные признаки выхода из строя помпы, чтобы устранить их в корне.Благодаря масляному насосу на любой машине происходит принудительная циркуляция смазки.

Где находится насос?

Агрегат располагается на автомобилях десятого и девятого семейства в правом нижнем углу блока, непосредственно под шестерней привода на коленчатом валу. Именно эта шестерня приводит в движение весь газораспределительный механизм и насос жидкости. Стоит обратить внимание на то, что помпа находится в одном месте и на моторах класса V16. Частью крышки двигателя является корпус масляного насоса.

Конструкция


На автомобилях Лада десятого семейства конструкция масляного насоса достаточно проста и проверена годами:

  1. Крышка и кузов.
  2. Две шестерни — ведомая и ведущая.
  3. Редукционный клапан с возвратной пружиной.
  4. Забор масла в виде сетки.

Ничего лишнего, конструкция проста и работает безупречно.



Принцип действия

Насос приводится в движение коленчатым валом.Движение передается на ведущую шестерню, которая вращает толкатель. В этом случае на входе в механизм создается пониженное давление, а на выходе повышенное. Таким образом масло течет через маслоприемник от картера к насосу и магистралям двигателя внутреннего сгорания.


В тот момент, когда давление внутри механизма превышает предельно допустимые значения, редукционный клапан, зажатый пружиной, сбрасывает излишки масла.Хорошо, в отстойник.

Признаки неисправности насоса

На автомобилях Лада 10-го семейства можно выделить следующие признаки неисправности масляного насоса:

  1. Забит маслоприемник.
  2. Разрушение корпуса механизма.
  3. Чрезмерный износ мест крепления шестерен в крышке и корпусе.
  4. Разрушение или небольшая деформация пружины редукционного клапана.
  5. Разрушение редукционного клапана.

О том, что помпа вышла из строя, можно определить по следующим признакам:



  1. На панели приборов горит красная лампочка с изображением масленки.Это говорит о том, что давление внутри системы меньше минимального.
  2. Существенный нагрев двигателя внутреннего сгорания.
  3. Сильный удар, исходящий от места, где находится помпа.

В автомобилях 10-го и 9-го семейства отсутствует датчик, отображающий текущее значение давления масла на панели приборов. Собственно, такая конструкция используется на большинстве современных автомобилей.

Следовательно, есть только одно условие, при котором водитель узнает о критическом давлении масла в системе.Это мигающая лампа на панели приборов. Стоит отметить, что чрезмерный нагрев двигателя не обязательно является признаком поломки масляного насоса.

Как понять, что неисправность кроется именно в масляном насосе

А теперь поговорим о том, как проверить масляный насос ВАЗ-2110. Сначала измерьте уровень масла в двигателе, а также проверьте его густоту. Вспомните, когда вы в последний раз меняли фильтр и смазку. В том случае, если вы проехали более 10 000 км с момента последней замены, рекомендуется заменить эти элементы.После этого капните каплю масла на большой палец и разотрите.


Если масло слишком темное, жидкое, быстро впитывающееся, необходимо его заменить. Но в том случае, если уровень масла ниже минимальной отметки, то необходимо долить его и запустить двигатель. Убедитесь, что горит сигнальная лампа. Осмотрите двигатель на предмет утечек. В том случае, если ранее вы слышали стук, нужно обратить внимание, он появляется после добавления смазки.

Как проверить цепь датчика

Неисправности масляного насоса ВАЗ-2110 включают выход из строя датчика, который, собственно, контролирует работу всей системы.В том случае, если все симптомы, которые мы перечислили выше, не исчезли, то вам потребуется проделать следующие манипуляции:

  1. Заглушите двигатель и подождите, пока он остынет.
  2. Необходимо отсоединить провод от датчика давления. На моторах с 16 клапанами он расположен слева от торца корпуса распределительного вала. На 8-клапанных двигателях он расположен на затылке с правой стороны.
  3. Включите зажигание, но двигатель запускать не нужно.
  4. Подключить провод идущий к датчику давления с минусовой силой. В случае, если лампа гаснет, цепь датчика давления в порядке.

Как проверить давление

В том случае, если после диагностики и замены датчика симптомы не исчезнут, можно измерить давление с помощью специального манометра. У этого устройства наконечник сделан из металла и имеет резьбу. Вместо датчика вкрутите его в розетку.

Тогда мне нужно запустить и прогреть двигатель.В том случае, если на манометре стрелка показывает давление более 60 кПа, можно говорить о исправности масляного насоса. В этом же случае, если давление ниже этого значения, помпу необходимо заменить масляный насос ВАЗ-2110 или отремонтировать его.

Почему ломается помпа

У насосов на автомобилях 10-го и 9-го семейства ресурс не превышает 200000 км. Но это не всегда означает, что агрегат выйдет из строя раньше. А если повезет, то масляный насос прослужит вам намного дольше указанного производителем ресурса.


Причины, по которым он перестает работать в нормальном режиме, следующие:

  1. Ресурсы израсходованы.
  2. Масляный фильтр своевременно меняли, из-за этого в систему попадают мелкие частицы металла, которые, воздействуя на насосные элементы, забивают сетку фильтра маслоприемника.
  3. При эксплуатации двигателя использовалось масло, характеристики которого не соответствуют минимальным требованиям производителя автомобиля.

Какие инструменты нужны для ремонта и замены?

Для замены или ремонта масляного насоса на автомобилях 10-го семейства необходимо наличие смотровой ямы или эстакады.В самом крайнем случае допускается использование домкрата. Также вам понадобятся следующие инструменты:

  • Ключ для откручивания колесных болтов.
  • Ключи гаечные размером «10», «13», «17».
  • Ключи торцевые шестигранные размером «5» и «8».
  • Большая шлицевая отвертка.
  • Инструмент для натяжения ремня ГРМ.
  • Очистите и просушите емкости для слива масла.

После того, как вы подготовили все инструменты, можно приступать к ремонту.

Разборка насоса


Процедура снятия масляного насоса на автомобилях 10-го и 9-го семейств следующая:

  • Снимите кожух, закрывающий шестерню привода ГРМ.Для этого откручиваем на нем все болты, которыми он прикручен к мотору. На 8-клапанных двигателях болтов три, на 16-клапанных — 6.
  • Затем необходимо ослабить натяжение ремня привода генератора, после чего снять его со шкива.
  • Выверните болт крепления шестерни коленчатого вала. Во избежание раскручивания вала необходимо зафиксировать его большой шлицевой отверткой. Установите его в смотровое окошко, которое находится в блоке сцепления.
  • Теперь можно снять шкив коленвала и снова затянуть болт. Проверните коленчатый вал до тех пор, пока на распредвале не появится отметка напротив выемки на крышке привода ГРМ.
  • Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на корпусе насоса.
  • С помощью гаечного ключа ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик. В случае с 16-клапанным двигателем также потребуется открутить гайку, фиксирующую направляющий ролик.
  • Если автомобиль не стоит на смотровой яме, нужно открутить болты крепления переднего правого колеса.Затем нужно поднять домкратом все тело.
  • Снимите шкив коленчатого вала отверткой. Обратите внимание на то, что внутри находится ключ.
  • Слейте моторное масло в подходящую емкость.
  • Выверните все болты, которыми крепится поддон. Постарайтесь не потерять фигурные шайбы, которые находятся под ними. Снимите поддон, чтобы не повредить целостность прокладки. В том случае, если на нем есть повреждение или деформация, потребуется установить новый.
  • Гаечным ключом отверните два болта, которыми маслоприемник крепится к коренному подшипнику.Также имеется один болт крепления маслоприемника к корпусу насоса.
  • Теперь нужно вынуть трубку маслоприемника из корпуса и снять ее. Постарайтесь не потерять резиновое уплотнительное кольцо на трубке. В противном случае вы протечете системе.
  • Снимите шесть болтов, которыми насос крепится к блоку двигателя. После этого можно аккуратно снять механизм. Здесь находится сальник коленвала; пока не надо его снимать.
  • Теперь осторожно снимите прокладку, которая находится между масляным насосом и блоком двигателя.

Демонтаж завершен, сборка агрегата производится в обратной последовательности. Перед заменой масляного насоса на ВАЗ-2110 убедитесь, что он не подлежит ремонту. В большинстве случаев этот агрегат подлежит ремонту и служит еще много лет.

Как разобрать масляный насос

Теперь необходимо вытащить сальник коленвала тонкими плоскогубцами. Если вы обнаружите на нем какие-либо повреждения, при сборке установите новый. Затем ключом на «10» необходимо открутить болт крепления датчика положения коленчатого вала.Затем отсоедините его от корпуса насоса. Используя шестигранный ключ на «5», вам нужно открутить 6 винтов, которыми крышка насоса крепится к корпусу, а затем снять ее. Затем нужно снять ведомую шестерню с корпуса, а загнать в крышку.


Шестигранником нужно открутить заглушку, которая установлена ​​на выпускном клапане масляного насоса ВАЗ-2110. После этого выньте эту пробку вместе с уплотнительным кольцом. При этом вы сможете вынуть пружину и сам клапан.

Как оценить состояние элементов

Если вы не знаете, как понять, можно ли отремонтировать насос, внимательно посмотрите на все его компоненты, чтобы определить степень износа.Стоит отметить, что цена масляного насоса на ВАЗ-2110 довольно высока — около 1500 рублей. Следовательно, стоит ли переплачивать, если агрегат исправен? Алгоритм диагностической работы следующий:

  1. На внутренних поверхностях крышки и корпуса не должно быть шероховатостей, задиров, вмятин.
  2. Штангенциркулем нужно измерить диаметр посадочного места ведомой шестерни, которое находится в корпусе. Он должен быть не более 75,1 мм.
  3. Затем нужно штангенциркулем измерить толщину сегмента в корпусе.Он должен быть больше 3,4 мм.
  4. Теперь измерьте толщину ведомой и ведущей шестерен. Они должны быть 7,35 и 7,42 мм соответственно.
  5. Определите длину пружины редукционного клапана. В свободном состоянии необходимо, чтобы оно было больше 55,72 мм. В сжатом состоянии его длина должна уменьшиться до 31,7 мм.

И напоследок посмотрите состояние внутренней поверхности раструба под редукционным клапаном, а также самого элемента. В случае обнаружения видимых повреждений, дальше эксплуатировать такой насос не рекомендуется.Лучше установить новый, чем ремонтировать старый.

Замена масляного насоса на ВАЗ 2110

Очевидно, масляный насос (МН) в системе автомобиля ВАЗ 2110 служит для запуска смазки.

Нередко, сидя за рулем и работающим двигателем, на приборной панели загорается контрольная лампа с не гаснет изображением масляного ящика. В этом случае вероятной причиной сигнала может быть результирующая помпа.

поиск и устранение неисправностей

Не торопитесь с выводами и сразу виноват помпа.Необходимо организовать полную проверку, чтобы убедиться в появлении сигнала на приборной панели.

Контрольная зона

Ваши действия

Чек электрический

Необходимо проверить исправность электрической цепи, идущей от датчика к панели приборов. Провод, идущий от регулятора к двигателю, необходимо заземлить.Если цепь в порядке, лампа погаснет

Проверить масляный фильтр

Так же откручиваем датчик давления масла. Если его смочить в смазочном веществе, все в порядке. Если он сухой, значит забит фильтр или заклинило вентиль фильтра

Проверка внутренних элементов

Вам необходимо будет заменить фильтр, если с ним возникнут проблемы. Далее поддон открывается, осмотрел состояние нефтяник и резиновые уплотнители

.

Если события не дали результата, лампа все равно не гаснет, а значит виновником сложившейся ситуации является помпа.

Полезная информация

Расскажем немного о принципах устройства и работы масляного насоса. Может помочь вам в процессе ремонта.

  1. На отечественной «десятке» используется комбинированная система смазки.
  2. Конструкция автомобиля предусматривает наличие шестеренчатого масляного насоса. Он установлен на передней торцевой стороне блока цилиндров.
  3. Специальные шестерни с трокоидальным внутренним зацеплением помогают снизить механические потери при вращении.
  4. Насос оснащен полнопоточным фильтром с несъемной конструкцией. Он присутствует в нем посредством обратного и перепускного клапана.
  5. Такая конструкция обеспечивает эффективную циркуляцию смазки по всем узлам двигателя.
  6. Работа помпы осуществляется за счет вращения коленчатого вала. Связь прямая.
  7. Срок службы насоса около 120 тысяч километров.

Расположение

Не все знают, где искать этот масляный фильтр.Он находится не на видном месте, потому что для получения доступа к устройству придется попробовать.

Он находится непосредственно внутри картера моторного масла. Чтобы добраться до него, обязательно слейте масло из мотора.

Подумайте, если в вашем двигателе используется высококачественное масло, которое только недавно было залито, при перетаскивании используйте чистую упаковку, чтобы вы могли повторно залить то же самое вещество. Если масло старое, замена насоса — отличный повод сменить смазку.

Разборка

В зависимости от ситуации масляный насос можно заменить полностью, либо произвести ремонтные работы — поменять шестерни, вернуть работоспособность редукционного клапана насоса.

Но обо всем по порядку. Работа в любом случае начинается с демонтажа маслонасоса.

  1. Перед тем, как снимать поддон для доступа к помпе, обязательно слейте масло.
  2. Для этого прогрейте мотор до рабочей температуры, откройте сливное отверстие и дождитесь, пока вытечет вся жидкость.
  3. Слив можно производить на холоде, только из-за высокой вязкости масло может очень долго течь и большая его часть все равно останется внутри картера.
  4. Слить масло, демонтировать три болта крепления ключом на 8 миллиметров из защиты картера. Защита перекрывает доступ к маховику возле Картера.
  5. Снимите защиту с маховика, а затем снимите болты с картера. Все, теперь Картера можно убрать.
  6. Перед вами коленчатый вал и маслосборник, на котором находится нужный насос.
  7. Открыв три крепежных болта, вы все равно сможете снять ограждение с насоса.
  8. Перейти в помещение бювета. Подняв капот, снимаем пластиковый кожух. Это защита, которая закрывает ремень ГРМ.
  9. Далее необходимо снять переднее правое колесо, чтобы высвободить шайбу фиксации шкива, а затем снять сам шкив.
  10. Снимаем ремень ГРМ и откручиваем шесть болтов крепления масляного насоса. Здесь вам понадобится ключ на 8 миллиметров.
  11. Снимите масляный насос с коленчатого вала.

Разборка

Если не хотите или не можете покупать новую помпу, можно попробовать отремонтировать.Возможно, проблема кроется в нерабочем клапане или изношенных шестернях.

  • Снимите прокладку с помпы;
  • Выкрутите болт крепления датчика положения коленвала;
  • Открыв шесть креплений, вы можете снять крышку с помпы;
  • С помощью отвертки поднимите корпус так, чтобы штифты на нем свободно выходили из отверстий;
  • Снимите корпус, отсоедините его с крышкой;
  • Теперь нужно снять с крышки две шестерни.Первый получает ведущее, а затем убирают ведомую шестерню;
  • Рядом с редукционным клапаном очереди. Нужно открутить заглушку, под которой находится уплотнительное кольцо;
  • Проверить состояние этой пломбы. Если кольцо имеет следы повреждений, слишком сдавленных, обязательно поменяйте на новое;
  • Снимите пружину клапана;
  • Теперь можно снять сам клапан. Для этого аккуратно постучите корпусом по чистой стойке дерева;
  • Клапан может заклинить. Не переживай.Возьмите любой тонкий острый предмет, сместите и удалите предмет. Металлические предметы лучше не использовать, чтобы не повредить поверхность;
  • Проверить текущее состояние крышки из алюминия. При наличии глубоких царапин, следов износа замените;
  • Если на корпусе насоса есть следы износа, даже не пытайтесь что-либо ремонтировать. Единственно верным решением будет его полная замена;
  • Также необходимо убедиться, что шестерни и диаметр их гнезд соответствуют нормам;
  • Максимальный диаметр паза шестерни — 75.1 миллиметр. Если он больше, то корпус идет под замену;
  • Измерьте ширину корпуса посередине. Если показатель меньше 3,4 мм, он изношен, его необходимо заменить;
  • Что касается толщины шестерни, то согласно требованиям толщина ведущего составляет не менее 7,42 мм, а ведомого — 7,35 мм. При отклонении от нормы переключения передач.

Сборка и установка

Если удалось отремонтировать масляный насос, то остается собрать его и установить агрегат на место.Если вы решили полностью заменить устройство, ознакомьтесь с первой частью дальнейших инструкций.

  1. Установить светодиодную шестерню на корпус лопатки на зубья.
  2. Также насадки на зубья возвращают новую ведущую шестерню помпы.
  3. Обязательно не забудьте смазать трансмиссионным маслом, чтобы они были надежнее и дольше проработали.
  4. Вернуть крышку помпы, затянуть все крепления.
  5. Смажьте новый или отремонтированный старый редукционный клапан перед установкой на место.
  6. Клапан уложен в гнездо. Убедитесь, что установка выполняется снизу вниз.
  7. Теперь переверните пружину и заглушку, что хуже всего с уплотнительным кольцом. Опять же, эти элементы предварительно смазываются моторным маслом.
  8. Через трубку маслобака масло снова заливается в агрегат.
  9. После завершения сборки проверьте шестерни насоса на несколько полных оборотов. Так вы обеспечите эффективную смазку всех поверхностей внутри насоса.

Агрегат собран, можно вернуть на место.Для этого:

  • Верните ремень ГРМ на место, натягивая его на ролики. Не забудьте установить согласно этикеткам;
  • Верните пластиковую планку защиты на законное место, установите колесо;
  • Теперь нужно залезть под машину для установки масляного насоса на помпу;
  • Обязательно обработайте тушу составами, удалив весь жир. Обработайте герметиком;
  • В Carter советуем поставить новую прокладку, после чего наносится слой герметика;
  • Блок обезжиривает, картер возвращается в нужное место;
  • Чтобы было легче крепить, заверните в разные точки несколько болтов, затем прикрутите все остальные;
  • На маховик установлена ​​защита, защита картера возвращается на свои места;
  • Залить масло обратно, запустить двигатель, дать маслу принять узлы.

Если провести все манипуляции правильно и заранее определить, какая именно помпа вышла из строя, контрольная лампа на панели приборов погаснет.

Масляный насос

играет огромную роль в функционировании системы смазки двигателя, ведь при первых признаках его поломок сразу отправляйтесь в гараж, либо доверьте замену специалистам проверенных станций техобслуживания.

обозначение, характеристика, демонтаж и установка

Есть приборная панель автомобиля с различными индикаторами.Время от времени автомобилисты сталкиваются с горящими лампами лямбда-зонда, низким уровнем топлива, надписью «Chek Engin» и многими другими «сигнализаторами». Но что делать, если датчик давления масла стоит на щитке? ВАЗ 2110 и его показатели — далее в этой статье.

Назначение

Устройство предназначено для определения уровня давления масла (в нашем случае низкого) и вывода необходимой информации на панель приборов. Своевременное оповещение позволяет вовремя устранить проблему и избежать дорогостоящего ремонта двигателя, так как поршень работает «всухую» при недостаточном количестве этой жидкости.

Но не только о недостаточном уровне масла может сообщить прибор. Также зажигание красной лампочки может спровоцировать неисправность в самой помпе, даже если в двигателе присутствует достаточное количество смазочной жидкости.

Характеристика

Что характерно в конструкции такой детали, как датчик давления масла? ВАЗ 2110, как и многие другие отечественные автомобили, оснащен самыми примитивными по конструкции датчиками. Они представляют собой поплавок, который движется по специальной направляющей трубе.Внутри поплавка находится магнит. Трубка содержит геркон (контакт с магнитным управлением). Последний срабатывает при приближении к нему магнита. В это время на панели приборов загорается красная лампочка, указывающая на недостаточный уровень масла в системе смазки двигателя.

Что делать, если загорается индикатор

Некоторые автомобилисты паникуют при обнаружении такого индикатора, другие игнорируют этот сигнал и продолжают движение. Но как на самом деле нужно вести себя, если в системе низкий уровень содержания жидкости?

Если давление масла на щитке приборов, ВАЗ 2110 должен быть остановлен и заглушен его мотором, так как двигатель действительно может работать «на всухую» при появлении красного индикатора.

Что самое интересное, на автомобилях отечественного производства датчик имеет свойство «лежать», то есть загорается, если на то нет объективной причины. В этом случае его нужно диагностировать. Как проверить работоспособность такой детали, как датчик давления? ВАЗ 2110 и его последующие модели диагностируются следующим образом.

Прежде всего, проверьте цепь от датчика до контрольной лампы давления. Как это сделано? Для этого достаточно намотать провод от датчика на «массу».Если лампа давления погасла, значит, цепь в исправном состоянии.

Иногда бывает, что датчик сам «обволакивает» маслянистую жидкость. В этом случае его необходимо заменить. Если лампа продолжает гореть, скорее всего, в системе перестал работать масляный насос или фильтр.

В зависимости от полученных результатов необходимо заменить фильтр на фильтр или просто долить смазочную жидкость до необходимого уровня. И помните — если на ВАЗ 2110 нет давления масла, это негативно сказывается на работе цилиндро-поршневой группы, в результате чего неизбежны заклинивание деталей КСМ и капремонт.

О ремонте

Если вы думаете, что это устройство можно отремонтировать и переустановить, вы глубоко ошибаетесь. Даже имея большой опыт обслуживания автомобилей, качественно восстановить датчик давления масла невозможно. ВАЗ 2110 — не исключение. Во-первых, на его ремонт может уйти много времени и усилий. Во-вторых, даже после этого деталь не будет работать должным образом. Единственный выход — покупка нового датчика давления масла.

ВАЗ 2110 — машина очень дешевая в обслуживании, поэтому стоимость такой запчасти небольшая — всего 60-100 руб.Что ж, замена этого устройства не займет у вас и пяти минут.

Где находится датчик давления масла в «десятках»

В зависимости от того, какой двигатель был установлен на «Жигули», датчик может располагаться в двух местах. На восьмиклапанной «десятке» ДДМ находится с правой стороны двигателя. У шестнадцатиклапанного он расположен в верхней левой части корпуса подшипника распределительного вала.

Замена датчика своими руками

Как мы уже говорили ранее, установка новой детали не займет много времени.Сама процедура замены производится всего в 3 этапа:

  1. Сначала отсоединяем провод от датчика.
  2. С помощью ключа на 21 миллиметр освободить его от креплений.
  3. Вынуть устройство вместе с уплотнительным кольцом.

Установка детали производится в обратной последовательности. Автолюбители рекомендуют монтировать датчик вместе с новым уплотнительным кольцом. Лишнее мероприятие — чистка контактов при подключении электрического разъема.Если на устройстве поврежден пылезащитный уплотнитель, рекомендуется его заменить.

Топливный насос ВАЗ-2106: установка, регулировка, ремонт

Только Б / у механический топливный насос ВАЗ-2106 с приводом от распредвала двигателя. Вся «шестерка», производимая в Тольятти, оснащалась только бензиновыми двигателями. Но в последнее время производство автомобилей шло на «ИжАвто».

И эти автомобили были оборудованы системами впрыска топлива. К сожалению, таких автомобилей не очень много — еще можно встретить карбюраторные.Насос позволяет перекачивать бензин из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Но иногда он перестает выполнять свои функции по неизвестным причинам.

Ремонт бензонасоса — есть ли смысл?

Многие автолюбители пытаются сэкономить на ремонте, чтобы купить комплект для восстановления бензонасоса ВАЗ-2106. Его цена в 3-4 раза ниже, чем у насоса в сборе. Но стоит ли игра свеч? У тех же автолюбителей ресурс элементов этих комплектов составляет несколько недель.Ведь площадка перестает выполнять свою основную функцию — перекачивать топливо.

Стоимость новой помпы в сборе в районе 450-800 руб. Предпочтительнее использовать «Пекар», но цена его очень высока. Но жизнь и качество предметов на высоте. Как показывает практика, ремонт бензонасоса путем замены его комплектующих дает положительный эффект на непродолжительное время. Можно попробовать исправить только тот случай, если только неисправна пружина или диафрагма. Клапаны менять не нужно. Поэтому лучше купить новую сборку и установить на автомобиль.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Как снять топливный насос?

Для замены штатного ТНВД ВАЗ-2106 и всего механизма необходимо полностью снять узел.Достаточно провести несколько манипуляций:

  1. Отсоединить шланги от помпы, ослабив шланговые хомуты.
  2. Ключ на «13» Отвинтить две гайки крепления кожуха топливного насоса.
  3. Осторожно снимите узел, стараясь не повредить прокладку под ним.

Ничего сложного. Новый насос монтируют в обратном порядке, старайтесь не перетягивать винты. В противном случае вы испортите резьбу и придется ставить новые шпильки.

Почему помпа качает?

Узел может выйти из строя по разным причинам. Но чаще всего это связано с:

  1. Развитие ресурса.
  2. Разрушение элементов из-за неправильной сборки при ремонте.
  3. Разрушение элементов из-за наличия дефектов.

Убедитесь, что в баке находится топливный фильтр и трубы, идущие к нему, чистые. Только после этого можно искать причину выхода из строя топливного насоса ВАЗ-2106.Они могут быть вызваны:

  1. Сильное производство фрикционных компонентов.
  2. Разрушение диафрагмы.
  3. Потеря упругости пружины или ее разрушение.
  4. Скопление грязи внутри клапана.

Иногда машина начинает странно себя вести — на малых оборотах двигатель работает стабильно, а на высоких начинает глохнуть. В этом случае нужно проверить напор топливного насоса. Причин такого поведения две — недостаточный уровень топлива в поплавковой камере и чрезмерный износ штатного ТНВД для ВАЗ-2106.

Разборка насоса

Для проведения всех работ по демонтажу механизма вам потребуются отвертки, небольшой молоток, надфили, скребок. Разборка производится следующим образом:

  1. Снимите все болты, которыми крепятся изготовленные половинки корпуса.
  2. Снимите диафрагмы, нажав на них и повернув на 90 градусов.
  3. Осторожно снимаем диафрагму, снимаем пружину.

Если хотите поэкспериментировать, попробуйте снять два клапана и установить их, имеющиеся в ремонтном комплекте.Обратите внимание, что при возникновении даже небольших повреждений, трещин необходимо изменить весь сайт. Не стоит даже пытаться вылечиться. Ремонт бензонасоса в этом случае невыгоден.

Самая частая неисправность в насосах этого типа — разрушение клапанов или диафрагм. В любом магазине вы можете купить эти запчасти, которые без переделок установлены на топливные насосы. Но в комплект не входит пластиковая дистанционная полоса. Итак, у вас есть этот элемент, который можно использовать от старого насоса.

Замена диафрагм и клапанов

Для замены этих элементов необходимо выполнить несколько несложных манипуляций:

  1. Удерживать приклад за отверстие хвостовика.
  2. Снимите гайку.
  3. Снимите все компоненты диафрагм. Обязательно обратите внимание на то, как они устроены.
  4. Сборку производить в обратной последовательности. Должны совпадать отверстия под болты. Табуляторы должны быть направлены в одном направлении.
  5. Далее вам нужно будет снять седла клапанов. Сначала вам нужно отремонтировать их надфилем.
  6. Обязательно после установки нового клапана его необходимо поставить на колышки.

Если не произвести фиксацию клапана, во время работы они могут выпасть и в лучшем случае вызвать сбой подачи топлива.При сборке следите за тем, чтобы отверстие в дистанционной прокладке перед рычагом менялось местами. В этом случае получить утечку гораздо быстрее.

Признаки поломки

Среди очевидных неисправностей, наличие которых может потребовать замены ТНВД ВАЗ-2106, можно выделить одну — поточную. Если кузов мокрый, залит бензином, капающим на блок цилиндров, необходимо внимательно осмотреть место и произвести ремонт. Не исключено, что герметичность была потеряна из-за недостаточной затяжки саморезов.В этом случае даже не придется разбирать весь блок, вытирать насухо и затягивать болты отверткой. При желании можно поменять пружинные шайбы. Если есть течь из трещин в корпусе, лучше полностью заменить топливный насос ВАЗ-2106. Цена новинки не очень большая, но ресурс вполне приличный.

Следующие две неисправности типичны для механических насосов, — разрыв мембраны и поломка клапанов. Если мембрана сломана, бензин начнет поступать в нижнюю камеру топливного насоса.И агрегат перестанет создавать давление в системе. В верхней крышке два клапана — впускной и выпускной. Если один из них перестанет работать исправно, система также не создаст необходимое давление. Очень часто створки перекрываются сильным нагревом. В этом случае можно смочить ткань водой и надеть корпус помпы — это единственный действенный выход из сложившейся ситуации.

Пропало давление масла на ВАЗ 2112

Одна из самых настораживающих лам на панели приборов ВАЗ 2110-2112 — это аварийная лампа давления масла.При включении зажигания оно обязательно должно загореться, что говорит о его исправности.

Но после запуска двигателя он должен погаснуть, если с давлением в двигателе все в норме.

Если на вашем автомобиле эта лампа горит при работающем двигателе, но двигатель нужно сразу выключить, иначе он может заклинивать при повороте вставок.

В целом проблемы могут быть очень серьезными. В практике многих знакомых основными причинами потери давления масла могут быть:

  • Резкое падение уровня моторного масла.Как говорится, нет масла — нет давления, откуда оно? Немедленно проверьте уровень масляным щупом. Если щуп «засох», необходимо долить масло до необходимого уровня и попробовать запустить двигатель, но осторожно, проследив, чтобы лампа сразу погасла.
  • Изношены коренные и шатунные подшипники. Обычно эти детали двигателя изнашиваются не мгновенно, поэтому лампа давления может загораться постепенно. Сначала он будет мигать на прогретом двигателе, а потом может даже загореться на холостом ходу.В этом случае необходимо не только менять вкладыши, но и, скорее всего, растачивать коленвал. В этом случае вам нужно будет выбрать наушники подходящего размера.
  • Падение давления при зимнем пуске. Для этого может быть несколько причин. Одна из них — «замерзание» масла, поскольку оно становится густым и насос не может перекачивать его через систему. Обычно это происходит при добавлении минерального масла. Также проблема может заключаться в следующем: в поддоне каким-то образом (возможно, при зимней замене масла) образовался конденсат и в сильный мороз превратился в лед, забив тем самым сетку масляного насоса.В этом случае насос перестанет качать и, естественно, пропадет давление!

Возможны и другие причины, но самые основные и значимые были перечислены выше, на которые стоит обратить внимание. Если есть возможность добавлять материал, то отпишитесь в комментариях!

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Двигатель ВАЗ 2112 быстро нагревается. Почему двигатель сильно нагревается? Сигнализация перегрева охлаждающей жидкости

Он положил начало целому семейству автомобилей. Некоторые из них все еще производятся.Этот модельный ряд отличается высокой надежностью и относительной простотой исполнения, что является одной из основных причин высокой популярности автомобиля. В то же время условно длительная эксплуатация выявила ряд существенных недостатков. Одна из них — система охлаждения.

Отлично работает на относительно новом автомобиле, однако, как только срок службы превышает 10 лет, он дает сбой. Так и проявляются они в конце концов. Стрелка прибора, указывающая температуру, неизменно ползет вверх.Причин, по которым нагревается двигатель ВАЗ 2110, может быть несколько, и эта проблема требует детального рассмотрения.

Система охлаждения автомобиля

Система охлаждения выполнена по классической схеме. Циркуляция теплоносителя осуществляется по большим и малым кругам. Его переход с одного круга на другой осуществляется автоматически с помощью терморегулятора. Охлаждение антифриза происходит в радиаторе, который сделан из алюминия для лучшей теплоотдачи.

Для предотвращения перегрева двигателя при длительной работе на низких передачах в автомобиле предусмотрен вентилятор, который автоматически включается при достижении температуры определенного значения. Основные причины неисправности автомобиля ВАЗ 2110:

  • поломка термостата;
  • вентилятор не работает;
  • шлюз;
  • низкий уровень охлаждающей жидкости;
  • грязная поверхность двигателя.

Любая из этих причин может привести к сильному нагреву двигателя.В результате автомобиль потеряет значительную часть своей мощности.

Неисправность термостата и вентилятора

Признаком неисправности термостата является резкое повышение температуры без видимой причины. То есть двигатель автомобиля работал в штатном режиме, долгих простоев в пробках и движения на первой передаче не было, а стрелка прибора близка к критической отметке. Почему это происходит? Дело в том, что, как правило, термостат застревает в закрытом положении.

В этом случае жидкость продолжает циркулировать в обход радиатора, чего недостаточно для охлаждения двигателя. Определить, действительно ли виноват термостат, очень просто. Необходимо прогреть двигатель до температуры 90 ° С. Теперь следует оценить температуру патрубка, идущего к радиатору. Если холодно, необходимо заменить термостат.

В отличие от предыдущего случая перегреву двигателя предшествует длительная работа на пониженных передачах.В этом режиме радиатор ВАЗ 2110 не имеет достаточного обдува и при достижении температуры 95 ° С срабатывает датчик, который включает вентилятор. Если этого не произойдет, неизбежен перегрев двигателя. Такое повреждение осложняется тем, что помимо самого вентилятора могут возникнуть неисправности в его цепи питания.

В качестве особого случая следует упомянуть перегоревший предохранитель. К тому же может выйти из строя сам датчик. Вот почему так важно правильно определить неисправный узел.Это можно сделать следующим образом. Необходимо замкнуть контакты датчика, он установлен на радиаторе. Будьте осторожны при выполнении этой операции. В этом случае необходимо выключить двигатель и включить зажигание.

Если при замыкании контактов мотор вентилятора начинает вращаться, датчик неисправен. Если нет, то причина может быть в предохранителе, и его нужно проверить. Если он исправен, для дальнейшего ремонта потребуются навыки и специальный прибор, поэтому лучше обратиться к специалисту.

Если вы давно владеете автомобилем, то, скорее всего, у вас были проблемы, связанные с перегревом двигателя. На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина достаточно свежая, то такие проблемы редки, но когда годы и большой пробег берут свое, тогда придется решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправность.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически ничем не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому часто проблемы очень похожи, как и методы их решения.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке вашего автомобиля уровень охлаждающей жидкости должен быть почти вдвое меньше бачка. Если посмотреть на отметку, то это верхний риск на корпусе резервуара с отметкой MAX. Если такой отметки нет, то, скорее всего, она будет располагаться на верхнем крае зажима.

При необходимости долить тосол или антифриз до нужной отметки. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном его уровне плита может работать неэффективно, то есть воздух не будет дуть таким горячим, как при нормальной работе каменки.

Отказ термостата

Если клапан термостата застревает в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по небольшому кругу, в результате чего двигатель будет очень быстро перегреваться. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить термостат на новый.

Если вдруг в пути выяснится эта проблема, и к месту ремонта нужно проехать довольно далеко, то можно попробовать постучать по корпусу термостата, возможно, это приведет к его нормальному, хоть и временному функционированию.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может сильно нагреваться, — это выход из строя вентилятора или датчика охлаждения, который опять же отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая подробнее.

  1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора он просто не будет работать, и в этот момент температура двигателя начнет стремительно подползать.Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормального значения не представляется возможным. И в этом случае тосол или тосол может даже закипеть, и мотор будет перегреваться, чего нельзя допускать. Постарайтесь выехать на более или менее чистый участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем вам нужно применить торможение двигателем, чтобы быстро снизить температуру.
  2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы будут здесь, только решение проблемы будет стоить немного дороже, так как стоимость нового моторчика вентилятора не менее 600 рублей без кейс.

Если у вас есть ВАЗ 2110 или аналогичный автомобиль отечественного производства, то вы можете в комментариях ниже отписаться о проблемах, с которыми вы столкнулись, и возможно это поможет более полно ответить на вопрос: «Почему греется ВАЗ 2110» вверх?»

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оснащено датчиком температуры, измеряющим рабочую температуру двигателя. Если во время движения срабатывает сигнализация перегрева (или стрелка индикатора температуры переходит в красную опасную зону), это означает, что температура охлаждающей жидкости находится в пределах от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости (при условии, что система охлаждения и герметичное уплотнение радиатора находятся в хорошем рабочем состоянии). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, выполните следующие действия:

Шаг 1. Выключите кондиционер салона и включите отопитель салона. Это поможет быстрее отвести излишки тепла от двигателя. Установите вентилятор на максимальную скорость.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (это может занять более часа).

Шаг 3. Никогда не пытайтесь снимать герметичную крышку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если загорается сигнализация перегрева, нельзя продолжать движение, иначе двигатель может быть серьезно поврежден.

Шаг 5. Если двигатель не горит теплом и явно не перегревается, то, возможно, проблема связана с неисправностью датчика температуры или индикатора температуры. Затем вы можете продолжить движение, но для уверенности вам нужно время от времени останавливаться, чтобы проверять, есть ли признаки перегрева двигателя и следы утечки охлаждающей жидкости.

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Засорен, грязный или забитый радиатор.

Неисправна муфта вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильная установка угла опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Обрыв ремня привода вентилятора.

Неисправное уплотнение радиатора.

Тормоза заблокированы.

Замерзание охлаждающей жидкости (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Неисправен насос охлаждающей воды
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу помпы).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его автомобиля перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по автостраде на высокой скорости. Автомобиль был оснащен двигателем, который безупречно работал при движении в городском цикле.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил заглушку радиатора и водяной насос, посчитав, что причиной перегрева стало уменьшение потока охлаждающей жидкости в системе охлаждения.При дополнительном осмотре выяснилось, что при проворачивании двигателя стартером с открученными свечами зажигания из одного из цилиндров вылетела охлаждающая жидкость. Проблема была решена после замены прокладки ГБЦ. Очевидно, утечка, вызванная дефектной прокладкой, была не настолько велика, чтобы вызвать сбой в работе двигателя — до тех пор, пока скорость и нагрузка на двигатель не увеличиваются настолько, чтобы увеличивать утечку охлаждающей жидкости и вызываемое ими тепловыделение. не приводить к резкому повышению температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в составе теплоносителя присутствуют кремнийорганические соединения и силикаты, которые, попав на этот датчик, обычно его отравляют. Причиной этой проблемы могла быть деградация сенсора.


Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители начали использовать поликлиновые ремни (поликлиновые ремни вместо поперечных зубьев). К двигателю подходят более старые водяные насосы, но они могут вращаться в направлении, противоположном тому, что должны.Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить вентилятор не того типа, то угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому для создания необходимого потока воздуха через радиатор.

Состояние и правильная установка приводного ремня важны для правильной работы системы охлаждения. Натяжение приводного ремня оказывает решающее влияние не только на работу водяного насоса, но и на генератор переменного тока, компрессор кондиционера и другие агрегаты с ременным приводом.При замене ремня или регулировке его натяжения обязательно измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно точно соответствует требуемому.

Перегрев двигателя — не редкость для такого автомобиля, как ВАЗ 2110. В основном эта проблема встречается на автомобилях с большим пробегом. Хотя, в относительно новых экземплярах не стоит исключать перегрев мотора.

Часто виноват пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Выделяют несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит именно такой перегрев силовых агрегатов.

Давайте рассмотрим каждую из причин и решений этих проблем отдельно.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в работе системы охлаждения. В расширительный бачок заливается специальное вещество, а именно тосол или тосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне отметки MAX на корпусе резервуара. Это означает, что контейнер заполнен примерно на 50-60 процентов.

Если на баке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

  1. Если двигатель перегревается, просто попробуйте долить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
  2. Если вы долгое время не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую охлаждающую жидкость, а просто полностью заменить ее на новую.
  3. Выбирая между антифризом и антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности антифриза. Но на практике лучше антифриз … Одно из важнейших его достоинств — это вещество не замерзает в сильные морозы. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заедание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет двигаться только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву силовой установки. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. У вас вряд ли получится качественно провести ремонт на обочине дороги. … Но можно попробовать один метод — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет устройству на время вернуться в работоспособность. Это поможет вам добраться до собственного гаража или ближайшей СТО. Там уже заменяют термостат на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он однажды потерпел неудачу, ситуация наверняка скоро повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы реагировать на изменения нагрева двигателя … При достижении заданного значения срабатывает датчик и включается охлаждающий вентилятор.

При неисправности данного устройства происходит перегрев силового агрегата, так как вентилятор не включается. Следовательно, температура не опускается ниже критического уровня, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если встретите такую ​​неприятность в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, т. К. Двигатель работает, а потока охлаждающего воздуха нет ), постарайтесь побыстрее выбраться из пробки, найдите свободный участок дороги.

Разгонитесь на свободном участке и затем начните торможение двигателем. Так температура упадет, перегрева не произойдет. Ни при каких обстоятельствах нельзя регулярно эксплуатировать автомобиль таким образом. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптоматика неисправности вентилятора аналогична неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Стенд «Автомобиль легковой переднеприводный (или аналог) кузова универсал» в разрезе 1 шт. Модель
— RV 2802
Стенд разъемного переднеприводного легкового автомобиля кузова типа «универсал» предназначен для проведения комплекса теоретических, практических и лабораторных работ по изучению общей конструкции легкового автомобиля, конструкции его. основные узлы, механизмы, агрегаты и системы, а также формирование первоначальных диагностических навыков,
обслуживания и ремонта автомобиля по курсам «Устройство автомобильного оборудования», «Эксплуатация автомобильного оборудования», «Конструирование и расчет автомобильного оборудования». «.Стенд должен быть выполнен на базе переднеприводного легкового автомобиля семейства или аналога с кузовом «универсал» и включать в себя следующие элементы:

Стенд передвижной с несущей рамой, обеспечивающий вращение колеса; Разъемный двигатель внутреннего сгорания (8-клапанный, впрыск), на котором выполнены разрезы:
— блок цилиндров (2 цилиндра), масляный поддон (поддон), масляный насос, насос охлаждающей жидкости, термостат, масляный фильтр, воздушный фильтр, впускной коллектор, выпускной коллектор, клапанные крышки; картер сцепления;
-Трансмиссия с раздельными агрегатами: КПП, межколесный дифференциал;
— Шасси: передний амортизатор, ступица передняя, ​​колесо, ступица задняя, ​​амортизатор задний;
— Рулевое управление: реечное рулевое управление, гидроусилитель;
— Управление тормозами: главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, передний тормоз, задний тормоз;
— Электрооборудование: штатная световая и звуковая сигнализация, ближний и дальний свет фар, электрические системы управления освещением салона, центральный замок, электрические стеклоподъемники.Все перечисленные элементы и электрические системы должны работать. Разрез кузовных деталей: капот, крышка багажника, крылья, двери, крыша, днище, сиденья, топливный бак, радиатор;
— Привод от мотор-редуктора коленчатого вала для наглядной демонстрации движения главного движущегося двигателя и элементов ходовой части; Аккумуляторная батарея;
— На стенде должны быть: автомобильный мультивольтметр;
— ключ для снятия колеса; компрессор; набор инструментов

На стенде должен быть установлен дидактический электронный программный модуль, предназначенный для механиков, выполняющих ремонт и обслуживание автомобилей-2110, -2111, -2112 или аналогичных, а также для сотрудников СТО.Модуль должен представлять собой иллюстрированное электронное руководство по ремонту автомобилей. В руководстве следует рассмотреть устройство агрегатов и систем автомобилей-2110, -2111, -2112 или аналог с карбюраторным двигателем ВАЗ-2110 (1,5 л) или аналог и двигателей с системой впрыска топлива ВАЗ-2111, -2112 ( 1,5 л), -2114 и -21124 (1,6 л) или аналогичные. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Иллюстрировано и снабжено подробными комментариями
по процессам разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов, а также инструментов, смазочных материалов и рабочих жидкостей, ламп, манжетных уплотнений и подшипников, электрических схем и моментов затяжки резьбовых соединений, используемых на автомобилях эта семья.Разделы программного обеспечения должны включать как минимум (21): «Общая информация» Раздел содержит общую информацию об автомобиле -2110 или аналоге и его модификациях (-2111 и -2112 или аналог). «Меры предосторожности» В этом разделе содержится информация о мерах предосторожности при ремонтных работах. «Диагностика неисправностей
» Раздел содержит информацию о том, как диагностировать неисправности узлов и систем автомобиля, их причины и методы устранения. «Двигатель» В этом разделе содержится информация о ремонте и обслуживании двигателей автомобилей-2110, -2111 и -2112 или аналогичных.«Система охлаждения» Раздел содержит информацию о устройстве системы охлаждения двигателя, ее ремонте и обслуживании. «Двигатель-2110» или аналог В этом разделе содержится информация о ремонте и обслуживании автомобильного двигателя-2110 или аналогичного. «Двигатели 2111, -2112» или аналогичные В этом разделе содержится информация о ремонте и обслуживании двигателей автомобилей 2111 и -2112 или аналогичных. «Выхлопная система» Раздел содержит описание конструкции выхлопной системы и инструкции по ее анализу.«Сцепление» В этом разделе содержится описание конструкции сцепления, а также информация по его ремонту и обслуживанию. «Трансмиссия» Раздел содержит описание конструкции коробки передач, а также информацию по ее ремонту и обслуживанию.

«Передние приводы» Раздел содержит информацию по устройству передних приводов, их ремонту и обслуживанию. «Передняя подвеска» Раздел содержит описание конструкции передней подвески автомобиля, а также информацию по ее разборке, ремонту и обслуживанию.«Задняя подвеска» В этом разделе содержится описание задней двуски автомобиля, а также информация по ее разбору, ремонту и обслуживанию. «Рулевое управление» Раздел содержит описание устройства системы рулевого управления, информацию по ее разборке, ремонту и обслуживанию. Раздел
«Тормозная система» содержит описание конструкции тормозной системы автомобиля, а также информацию по ее анализу, ремонту и обслуживанию. «Электрооборудование» Раздел содержит информацию об электрооборудовании, установленном на автомобилях -2110, -2111 и 2112 или аналогах, его ремонте и обслуживании.«Кузов» Раздел содержит описание конструкции кузова автомобиля-2110 или аналога, а также информацию по анализу его элементов. «Уход за автомобилем» Раздел содержит рекомендации по уходу за автомобилем. «Система отопления и вентиляции» Раздел содержит описание конструкции системы вентиляции и отопления, информацию по ее анализу и техническому обслуживанию
. «Конструктивные особенности транспортных средств» В этом разделе собрана информация о конструктивных особенностях транспортных средств-2112, 2112, 21124 и аналогичных.«Приложения» Раздел содержит информацию об инструментах, используемых для ремонта и обслуживания автомобилей семейства -2110 или аналогичных, электрических схемах, моментах затяжки резьбовых соединений и использованных горюче-смазочных материалах.
Функционал должен обеспечивать: просмотр программных материалов в оконном и полноэкранном режимах; открытие изображений в отдельном окне с возможностью раскрытия на весь экран; искать в программе: все разделы; по оглавлению; в текущем окне.добавление и удаление разделов в избранное для быстрого доступа к нужным материалам; печать изображений отдельно от остального программного материала. Стенд для резки должен быть оборудован электромеханическим приводом, обеспечивающим движение всех деталей. Система привода вращения рабочего оборудования стенда должна быть построена на базе одноступенчатой ​​червячной передачи и электродвигателя мощностью не менее 0,25 и не более 4 кВт. Материалы деталей должны быть: корпус — алюминий, фланцы — алюминий, червяк — сталь, венец червячного колеса — бронза.Тип смазки: синтетическая или аналогичная.
Требуемые характеристики мотор-редуктора: Типоразмер (межосевое расстояние в мм): не менее 075; Передаточное число: не менее 30; Максимальная частота вращения выходного вала, об / мин: не более 45; Мощность двигателя, кВт: 0,75 и более. Для наглядной демонстрации работы двигателя на стенде необходимо произвести визуализацию воспламенения рабочей смеси как минимум в двух цилиндрах. В нужный момент должен загореться светодиод, имитируя впрыск топлива и рабочий такт в одном из цилиндров.Цилиндры с имитаторами зажигания следует выбирать противофазными, чтобы при демонстрации принцип работы Х-цилиндрового 4-тактного двигателя был очень хорошо виден. Соответственно, зажигание светодиодной индикации в цилиндре второй пары должно происходить в противофазе. Для корректной работы ДВС необходимо использовать датчик фазы, выполненный по аналогичной конструкции реального датчика. Питание системы моделирования
должно осуществляться от изолированного источника питания 220 / 12В для более безопасной работы на стенде.Требования к устройству слаботочных цепей: электропроводка должна быть закреплена и привязана к каркасной конструкции в соответствии с ГОСТ_23586-96. Для проводов сечением не менее 0,35 мм при диаметре жгута не более 10 мм их необходимо связывать с шагом не менее 10 мм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *