РазноеСтабилизатор напряжения для светодиодов 12в: Стабилизатор напряжения 12 Вольт для светодиодов в авто купить

Стабилизатор напряжения для светодиодов 12в: Стабилизатор напряжения 12 Вольт для светодиодов в авто купить

Содержание

Стабилизатор для светодиодов и ДХО

Почти все автомобилисты знакомы с такой проблемой, как быстрый выход из строя светодиодных ламп. Которые зачастую ставятся в габаритные огни, дневные ходовые огни (ДХО) или в другие фонари.
Как правило эти светодиодные лампы имеют малую мощность и ток потребления. Чем собственно говоря и обусловлен их выбор.
Сам по себе светодиод запросто служит в оптимальных условиях более 50000 часов, но в автомобиле, особенно в отечественном, его не хватает порой и на месяц. Сначала светодиод начинает мерцать, а затем и вообще перегорает.

Чем это объясняется?


Производитель ламп пишет маркировку «12V». Это оптимальное напряжение, при котором светодиоды в лампе работают почти на максимуме. И если подать на эту лампу 12 В, то она прослужит на максимальной яркости очень долгое время.
Так почему же она перегорает в автомобиле? Изначально напряжение бортовой сети автомобиля – 12,6 В. Уже видно завышение от 12. А напряжение сети заведенного автомобиля может доходить до 14,5 В. Добавим ко всему этому различные скачки от переключения мощных ламп дальнего или ближнего света, мощные импульсы по напряжению и магнитные наводки при пуске двигателя от стартера. И получим не самую лучшую сеть для питания светодиодов, которые в отличии от ламп накаливания, очень чувствительны ко всем перепадам.
Так как зачастую в простеньких китайских лампах нет никаких ограничивающих элементов, кроме резистора – лампа выходит из строя от перенапряжения.
За свою практику я менял десятки таких ламп. Большая часть из них не служила и года. В конечном итоге я устал и решил поискать выход попроще.

Простой стабилизатор напряжения для светодиодов


Чтобы обеспечить комфортную эксплуатацию для светодиодов я решил сделать простой стабилизатор. Абсолютно не сложный, его сможет повторить любой автомобилист.
Все что нам понадобиться:

Вроде все. Вся комплектация стоит копейки на Али экспресс – ссылки в списке.

Схема стабилизатора



Схема взята из даташита на микросхему L7805.

Все просто – слева вход, справа – выход. Такой стабилизатор может выдержать до 1,5 А нагрузки, при условии что будет установлен на радиатор. Естественно для маленьких лампочек никакого радиатора не нужно.

Сборка стабилизатора для светодиодов


Все что нужно это вырезать из текстолита нужный кусочек. Травить дорожки не нужно – я вырезал простые лини обычной отверткой.
Припаиваем все элементы и все готово. В настройке не нуждается.


В роли корпуса служит термообдувка.
Плюс схемы ещё в том, что в роли радиатора модно использовать кузов автомобиля, так как центральный вывод корпуса микросхемы соединен с минусом.

На этом все, светодиоды больше не выгорают. Езжу больше года и о данной проблеме забыл, чего советую и вам.

Смотрите видео сборки


Импульсный стабилизатор 12В

Для чего в автомобиле нужен стабилизатор напряжения? Не все знают, что многие светодиодные осветительные приборы, не имеющие встроенного стабилизатора, рассчитаны на напряжение питания 12В +-10%. Однако при заведенном двигателе в бортовой сети автомобиля напряжение должно находиться в районе 14В, чтобы генератор мог зарядить аккумулятор. Яркий пример — светодиодные ленты.

В это трудно поверить, но при превышении напряжения питания всего на 2 Вольта, ток через диоды увеличивается в 2 раза. Такие особенности схемы включения трех диодов через резистор. Чтобы предотвратить выход из строя светодиодов ленты, их желательно запитывать через стабилизатор напряжения.

Популярна схема на интегральном стабилизаторе 7812. Но опять не все знают, что разница напряжения между входом и выходом у него составляет 2-2,5В. То есть, как стабилизатор он работает при напряжении питания выше 14-14,5В, а при напряжении ниже этих значений лишь понижает входное напряжение на 2В. Так как это линейный стабилизатор, то при больших токах он сильно греется и требует радиатор. Его максимальный ток 1-1,5А.

Импульсные стабилизаторы могут выдавать значительный ток без нагрева. Им не нужен радиатор.
Данный стабилизатор имеет падение напряжения всего 0,5В при токе нагрузки до 2А.

Стабилизатор напряжения:
Входное напряжение 12,5…20 В.
Выходное напряжение 12+-1% (можно перенастроить при заказе).
Выходной максимальный ток 2 А.
Падение напряжения 0,5 В.
Габариты 50х15х17 мм.
На плате мощный дроссель с низким сопротивлением, диод Шоттки, входные и выходные керамические конденсаторы большой емкости.
Защита от перегрева и ограничение тока на уровне 4 А.
Гарантия 2 года.

‘), prdu = «/other/stabilizatory/impulsnyy-stabilizator-12v/»; $(‘.reviews-tab’).append(loading) .load(prdu + ‘reviews/ .reviews’, { random: «1» }, function(){ $(this).prepend(‘

Стабилизатор напряжения Dled Fuse 24-12V



Артикул: 8448

Розн цена:980.
00 руб

Опт цена: 300.00 руб

980.00 руб

Товар есть в наличии

Импульсный стабилизатор напряжения 12 вольт для светодиодов гасит скачки напряжения выше значения в 12 вольт. Также его можно использовать для установки на автомобили с напряжением бортовой сети 24В, оборудование рассчитанное на 12В. 

Комплектация

  • Количество в упаковке: 1 шт.
  • Цена указана за:1 шт.

Отзывы об этом товаре:

Администратор 11. 12.2018

На самой печатной плате написано 24V — это входное питания (от 9-36V), противоположной стороне выход написано 12V — это выходное стабилизированный ток.

владимир 10.12.2018

как подключить стабилизатор кудо короткие провода?

Оставить свой отзыв:

Купить за 1 клик

Укажите Ваш контактный номер телефона, и наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа!

Двухрежимный стабилизатор тока стоп/габарит для светодиодных автомобильных ламп

РадиоКот >Схемы >Питание >Преобразователи и UPS >

Двухрежимный стабилизатор тока стоп/габарит для светодиодных автомобильных ламп

Довольно часто приносят автомобильные светодиодные лампы, которые изготовлены красиво, но радостно сгорают. Их потроха состоят из собственно светодиодов, резистора (типа светит «габарит») и диода (типа светит «стоп»). Это из дешевых — а дорогие мне в руки не попадали, возможно сделаны качественней.

Следовательно, хочется их по возможности малой кровью улучшить. В интернете гуляет масса схем, подобных вот этим:

 

Эти схемы без стабилизации тока. Первая стабилизирует напряжение, вторая на «стоп» тоже стабилизирует напряжение, а на «габарит» добавляет к нему ШИМ. Неплохо, но LD1084 дороговат, а вторая содержит многовато деталей.

Существует простой линейный стабилизатор тока

Вот от него мы и оттолкнемся и попробуем запихнуть это в цоколь лампы P21/5W, не забыв про нагрев элементов стабилизатора. Рисуем схему:

Диоды VD1, VD2 развязывают сигналы «стоп» и «габарит», транзисторы Q1 и Q3 образуют стабилизатор тока, транзистор Q2 переключапет режимы.

Минимальное напряжение бортовой сети принимаем 12В. Светодиоды собираем в матрицу (кластер) с напряжением как можно ближе к 10В, чтобы меньше уходило на нагрев схемы. 2 вольта оставляем на цепочку VD1/VD2+Q1+R5/R4.

При подаче напряжения на B(Break/Тормоз) транзистор Q2 открыт, напряжение канала близко к 0 и ток стабилизации определяется резистором R5.

При подаче напряжения на T(Tail/габарит) Q2 закрыт и — ток стабилизации определяется суммой резисторов R4+R5.

Самый тяжелый с точки зрения нагрева режим будет «стоп», когда стабилизируется максимальный ток. Особенно, если это летом по жаре в пробке. Габарит светит неярко, а поворотник мигает — поэтому в этих режимах будет полегче.

 

Диоды шоттки должны выдерживить максимальный ток светодиодов (до 1А) и напряжение 20-40В.

Резистор R5 выбирается по формуле R5 = 0.7 / IB, т.к. при нажатии на тормоз Q2 открывается и почти все напряжение (0,7В) падает на R5, а еще немного на Q2 (зависит от сопротивления канала, см. ниже). Его мощность на токах до 1А достаточно 1Вт или 0,5Вт на токах до 0,6А. I

B — желаемый ток в режиме стоп.

Резистор R4 выбирается по формуле R4 = 0.7 / IB — R5, по желаемой яркости всетодиодов для габаритов. Скорее всего подобрать опытным путем. Его мощность достаточно 0,125Вт.

Транзистор Q2 работает в ключевом режиме, поэтому рассеивает малую мощность 0,05Вт, сопротивление канала в открытом состоянии должно быть как можно меньше. Должны подойти IRML0030, IRML2030, IRML6344.

Транзистор Q1 должен рассеивать относительно большую мощность 1-2Вт, сопротивление канала в открытом состоянии не столь актуально, поскольку за счет него все и работает. Должны подойти IRFL014, IRFL110, IRFL410, IRFL4105, IRFL4310, IRFR320, IRLL2703, IRLL2705, IRLR024, IRFU310. Корпус SOT-223, мощность 1Вт, Rds = 0.16.

Транзисторы выбирались по этим критериям и минимальной цене.

В целях минимизации цены и места можно попробовать сборки IRF7301, IRF7303 и IRF7341 — мощность 2Вт, Rds = 0.

05, корпус SO-8.

Схема моделировалась в Протеусе — LED-IStab.DSN. Ниже приведена таблица токов, напряжений и мощности при напряжении бортовой сети 16В, падении на светодиодах 9В и разном токе через светодиоды. Результаты приблизительные, но дают понятие о порядке величин для выбора элементов.

   Iled = 0.07A  Iled = 0.18A
  U, V P, W U, V P, W
Q1 5 0.35 5.1 0.9
R4 0.2 0.014 0.5 0.09
Q2,R5 0.5 0.04 0.2  0.04

Это все была теория, которая прикидывалась давно, а практика как всегда внесла свои коррективы.

 

С известных торговых площадок заказано по сотне светодиодов (на одну лампу нужно до 40 шт в зависимости от цвета/тока/напряжения). Заказаны белые 5630, желтые 5050 и красные 5050.

Параметры у них заявлены такие:

  Red  Yellow  WarmWhite Red / Yellow Green / Blue
Model Number SX-5050-RED SX-5050-YELLOW 5630/5730 5630/5730 5630/5730
Max. Forward Voltage 2.0-2.6V 2.0-2.6V 3.0-3.2V
3.2-3.5V
2.0-2.4V 3.2-3.5V
Max. Forward Current 20-60mA 60mA 150mA 150mA 150mA
CAT 10-20LM 800-1200mcd 50-55LM
60-65LM
22LM /
15-18LM
32-35LM /
12-15LM

 Или по другой табличке:

К сожалению желтые и красные светодиоды разочаровали — обладают намного меньшей яркостью, чем белые. Но у них меньше рабочее напряжение, поэтому их можно поставить больше.

При разводке платы пришлось пойти на компромис и немного упростить схему, а именно — убрань стабилизацию на габариты (на односторонней плате не помещалась в габариты цоколя, а двухстороннюю плату делать не хочется, так как стоит задача сделать максимально просто). Такой компромис приводит к тому, что при изменении напряжения (оборотов двигателя) будет немного меняться яркость, но максимальный ток превышен не будет, что отвечает поставленым требованиям. При этом экономятся 2 элемента (убираются два резистора и транзистор, а добавляется один резистор). Если делать только одноконтактные «лампочки», то можно собирать на той же плате, не впаивая D1, R6, R7, а D2 заменить перемычкой. А можно еще сэкономить, разведя плату только под нужные детали. Резисторы R6-R7, R9-R10 стоят парами, чтобы не превышать рассеиваемую мощность. В расчетке дается общее сопротивление (т.е. при установке двух резисторов параллельно его нужно умножить на 2).

Вот расчет (скриншот) для 8 столбцов по 5 красных светодиодов 5050 с заявленым потоком 10-15лм при токе 60мА (20 на каждый светодиод) и падением напряжения 2,1В. Резистор 1R58 (просто таких было много — спаяны с плат жестких дисков) дает расчетный ток 380мА на все, т.е. 47,5мА на столбец или 16мА на диод. Ток стабилизации выбран таким, чтобы при перегорании (или потере контакта) одной линейки он не превысил максимальный ток светодиодов. Т.е. при сборке из 8 линеек выбирает рабочий ток чуть меньше 7/8 от максимального. Мощность на транзисторе стабилизатора — 0,8Вт, перегрев транзистора стабилизатора — 50°.

Ток начинает стабилизироваться от 13,4В. Реально при включении (прогреве) снижается от 400мА до 360мА.

В габариты установлены резисторы R6, R7 по 62 Ом. При габаритах ток меняется от 80мА (при 13В) до 120мА при 15В, соответственно меняется и яркость, но не сильно.

Визуально при установке в фару яркость габарита примерно соответствует, а яркость в режиме стоп/поворот немного меньше, чем у желтого поворотника 21Вт.

После 20 мин. непрерывной работы при 15В греется до горячего (светодиоды и транзистор), при напряжении 14,5В — светодиоды горячее, чем транзистор (на транзисторе палец держать можно).

Второй вариант собран со светодиодами 5630 (150мА/55лм). По даташиту зависимость линейная, т.е. при токе 75мА будет около 27лм. Падение напряжения: 20мА — 3,08В, 50мА — 3,4В, 100мА — 3,9В. При 3*8=24 светодиода будет ок. 650 лм — очень даже неплохо.

Теория почти воплощена в практику, начинаем колхозить!

Плата стабилизатора имеет такой вид, размеры 1300*500 mils, т.е примерно 32,5*12,5мм

Платки для светодиодов приведены в конце статьи в формате .lay. При сборке светодиоды нужно устанавливать плюсом к цоколю, тогда плату драйвера можно будет впаять штырьком вверх в плату светодиодов. Так выглядят спаяные платы — 8 линеек, торец и плата стабилизатора. Последовательно со светодиодами я впаял резисторы ом по 10, чтобы немного балансировать токи. Для светодиодов 5050 резисторы впаяны на торцевой плате.

 

Прямоугольная (а не трепецивидная) форма линеек (лепестков) обеспечит вентиляцию элементов стабилизатора. Для сборки применяется высокотехнологичное вспомогательное устройство, изготовленное из картона, диаметр тонкой части — 14мм. Это диаметр верхней (развернутой) части цоколя, при этом платы становятся на горизонтальную часть цоколя. Толстая часть бумажной гильзы служит для упора, она на 2-3 мм больше. Дополнительным элементом является резинка.

Теперь закрепляем платы по окружности резинкой и по очереди отводя, вставляем торцевую часть. Не с первого раза получается, но достаточно просто. Затем (не снимая резинку) выравниваем. 

Запаиваем г-образными скобами (создавая электрический переход) и пропаиваем аноды (резисторы) по окружности, создавая общий плюсовой контакт и закрепляя другой конец конструкции. Нижние площадки не трогаем! Они служат для припаивания к цоколю, а это минус! Получается достаточно жестко. Спокойно снимаем с оправки и нижний торец ровняем об наждачку.

Предварительно проверив, подпаиваем плату стабилизатора, ее нижний конец одеваем в термоусадку, чтобы он не коротил о цоколь.

Следует заметить, что вид цоколя сбоку везде нарисован неправильно! Правильный вид цоколя соответствует картинке, где лампа с колбой и выступ направлен к нам (второй слева). На соседнем рисунке (нижнем) — уже неправильно, а на верхем — верно! Т.е. если смотреть на лампу так, что левый боковой выступ выше, а правый — ниже, то на дне нет правого и левого контакта, а есть ближний и дальний. Ближний (верхний) — СТОП, дальний (нижний) — ГАБАРИТ.

Подпаиваем «анод» лампы (провод по окружности) к стабилизатору, еще раз проверяем, впаиваем стабилизатор в верхний торец лампы (катоды светодиодов). Теперь 4-мя U-образными скобами припаиваем нижние площадки (через одну) к цоколю, не замыкая цоколь с «анодом»!

Результат изготовления приведен в таблице.

  Вариант 1  Вариант 2
Тип светодиодов 5050 5630
Кол-во светодиодов 40 (8*5) 24 (8*3)
Диаметр (по верху), мм 29 29
Длина общая, мм 56 50
Режим «габарит» «стоп» «габарит» «стоп»
Ток при 12В, мА 40 200 40 280
Ток при 13В, мА 62 310 56 400
Ток при 14В, мА 85 380 70 540
Ток при 15В, мА 108 350-380 85 540-600
Напряжение начала стабилизации тока, В   13,5   14-14,4
Pпотр (макс), Вт (при 15В) 1,62 5,7 1,28 9

*При нагреве конструкции (светодиодов и стабилизатора) ток стабилизации уменьшается.

Размеры ламп получились чуть болше стандартных (по диаметру — на 4 мм), а на светодиодах 5050 длинее на 6 мм, но у меня встали без проблем. 

При установке в автомобиль видно, что WarmWhite 5630 габарит-поворот в режиме габарита светит ярче, а в режиме поворотника — нормально. Т.е нужно увеличивать резистор R6-R7, чтобы была более заметна разница при переключении (на фото вверху — режим габарит, внизу — поворот/аварийка).

Задние габариты/стопы не фотографировал, но могу сказать, что мне субъективно у собраной на красных светодиодах лампе яркости не хватает. Но у красных светодиодов приятнее свечение, что на мой взгляд лучше, чем ставить белые и надеяться на светофильтр.

P.S. Светодиодные лампы отходили с весны до осени (в смысле, что летом по жаре) без приключений. Машинку не ругайте, она свое отъездила честно, но к сожалению осенью улетела в лучший мир…, оставив лампочки на память.

Собственно «колхозить» конструкцию из светодиодов не обязательно, вставить такой стабилизатор в уже готовые светодиодные лампы, чтобы стабилизировать ток и продлить им срок жизни, если конечно сама конструкция (сборка) светодиодов сделана качественно.

Ни гвоздя, ни жезла!

Файлы:
Платы (.lay) и симуляция в Proteus
Расчетка (формат Excel)

Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

Стабилизатор тока для светодиодов своими руками

В настоящее время трудно представить тюнинг автомобиля без светодиодных ламп. Но порой их установка осложнена тем, что они перегорают. Чтобы избежать этой ситуации, в сеть можно включить стабилизатор тока для светодиодов своими руками. В статье приводятся примеры микросхем, по которым можно его сделать.

Схемы стабилизаторов и регуляторов тока

Всем известно, что светодиодным лампочкам необходимо питание двенадцать вольт. В сети авто это значение может доходить до 15 В. Светодиодные элементы очень чувствительны, на них такие скачки отражаются отрицательно. Светодиодные лампы могут перегореть либо некачественно светить (мигать, терять яркость и т.д.).

Чтобы светодиоды служили дольше, в электросеть автомобиля включаются драйвера (резисторы). При нестабильности в сети устанавливаются устройства, которые поддерживают постоянное значение. Существует несколько простых микросхем, по которым можно сделать стабилизатор напряжения своими руками. Все компоненты, входящие в цепь, можно приобрести в специализированных магазинах. Обладая начальными знаниями по электротехнике сделать приборы будет несложно.

На КРЕНке

Для того, чтобы сконструировать простейший стабилизатор напряжения 12 вольт своими руками, понадобится микросхема с потреблением 12 В. В этом случае подойдет регулируемый стабилизатор напряжения 12 В LM317. Он может функционировать в электросети, где входной параметр составляет до 40 В. Чтобы прибор стабильно работал, необходимого обеспечивать охлаждение.

Крены для микросхем

Стабилизатор тока на LM317требует для работы небольшой ток до 8 мА, и данное значение обычно остается неизменным, даже при большом токе, протекающем через крен LM317, или при изменении входного значения. Это реализуется с помощью компоненты R3.

Можно применять элемент R2, но пределы при этом будут небольшими. При неизменном сопротивлении LM317 ток, идущий через прибор, будет также стабильным (автор видео — Создано в Гараже).

Входное значение для кренки LM317 может составлять до 8 мА и выше. Пользуясь этой микросхемой, можно придумать стабилизатор тока для ДХО. Это устройство может выступать нагрузкой в бортовой сети или источником электричества при подзарядке аккумуляторной батареи. Сделать простой стабилизатор напряжения LM317 не составляет труда.

На двух транзисторах

На сегодняшний момент пользуются популярностью стабилизирующие устройства для бортовой сети машины на 12 В, разработанные с использованием двух транзисторов. Данную микросхему используют как стабилизатор напряжения для ДХО.

Резистор R2 является токораздающим элементом. При возрастании тока в сети увеличивается напряжение. Если оно достигает значения от 0,5 до 0,6 В, открывается элемент VT1. Открытие компонента VT1 закрывает элемент VT2. В итоге, ток, проходящий через VT2, начинает снижаться. Можно вместе с VT2 применять полевой транзистор Мосфет.

Элемент VD1 включается в цепь, когда значения находится в пределах от 8 до 15 В и настолько велики, что транзистор может выйти из строя. При мощном транзисторе допустимы показания в бортовой сети около 20 В. Не стоит забывать о том, что транзистор Мосфет откроется, если показания на затворе будут 2 В.

Если применять универсальный выпрямитель как зарядку для АКБ или других задач, то достаточно использовать резистора R1 и транзистор.

На операционном усилителе (на ОУ)

Стабилизатор напряжения для светодиодов на основе ОУ собирается при необходимости создания устройства, которое будет работать в расширенном диапазоне. В рассматриваемом случае в качестве элемента, который будет задавать выпрямляемый ток, является R7. С помощью операционного усилителя DA2.2 можно увеличить уровень напряжения в токозадающем компоненте. Задачей компонента DA 2.1 является контроль опорного напряжения.

При создании схемы следует учесть, что она рассчитана на 3А, поэтому необходим больший ток, который должен поступать на разъем ХР2. Кроме того, следует обеспечивать работоспособность всех составляющих данного устройства.

Сделанный стабилизирующий прибор для автомобиля должен иметь генератор, роль которого выполняет REF198. Чтобы правильно настроить прибор, ползунок резистора R1 нужно установить в верхнее положение, а резистором R3 задавать необходимое значение выпрямленного тока 3А. Для погашения возможных возбуждений, используются элементы R,2 R4 и C2.

На микросхеме импульсного стабилизатора

Если выпрямитель для автомобиля должен обеспечивать высокий КПД в сети, целесообразно использовать импульсные компоненты, создавая импульсный стабилизатор напряжения. Популярной является схема МАХ771.

Схема выпрямителя с импульсным выпрямителем

Импульсный стабилизатор тока характеризуется выходной мощностью 15 Вт. Элементы R1 и R2 делят показатели схемы на выходе. Если делимое напряжение превышает по показателям опорное, выпрямитель автоматически уменьшает выходное значение. В противном случае устройство будет увеличивать выходной параметр.

Сборка данного устройства целесообразна, если уровень превышает 16 В. Компоненты R3 являются токовыми. Для устранения высокого падения нагрузки на данном резисторе в схему следует включить ОУ.

Заключение

Нами были рассмотрены стабилизаторы напряжения на различных компонентах. Эти схемы можно усложнять, повышая быстродействие, улучшая другие показатели. Можно использовать готовые микросхемы, которые всегда можно усовершенствовать своими руками, создавая устройства, предназначенные для выполнения конкретных задач.

Фотогалерея «Микросхемы для самодельных выпрямителей»

1. Прибор на КРЕНке 2. На двух транзисторах 3. С операционным усилителем

Разработка микросхем для светодиодов в авто – трудоемкое и сложное дело, которое требует специальных знаний и опыта. При их отсутствии трудно будет достичь необходимого результата.

Но опыт можно приобрести, внимательно собирая несложный стабилизатор тока для светодиодов согласно приведенным схемам. Его можно использовать для дневных ходовых огней в своем автомобиле с установленными светодиодными лампами.

Видео «Выпрямитель для светодиодов своими руками»

Видео о том, как изготовить устройство, которое защитит светодиоды от перегорания (автор ролика — Яков TANK_OFF).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Стабилизатор напряжения или стабилизатор тока. Что ставить?

Любой раз, просматривая новые записи в блогах я сталкиваюсь с одной и той же неточностью — ставят стабилизатор тока в том месте, где нужен стабилизатор напряжения и напротив. Попытаюсь детально растолковать , не углубляясь в дебри формул и терминов. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для замечательных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. 😉

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из заглавия — стабилизирует напряжение. В случае если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это большой ток, что может дать стабилизатор.

Большой! А не «постоянно отдаёт 3 ампера». Другими словами от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… какое количество ваша схема кушает, столько и отдает.

Но не больше трех. Фактически это основное.

Когда-то они были такие и подключали к ним телевизоры…

И сейчас я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН либо LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Вот она — LM7812. Отечественный коммунистический аналог — КРЕН8Б
.
Самый популярный вид. Они не смогут трудиться на напряжении ниже, чем указанное у него на брюхе. Другими словами в случае если LM7812 стабилизирует напряжение на 12ти вольтах, то на вход ему подать необходимо как минимум приблизительно на полтора вольта больше. В случае если будет меньше, то значит и на выходе стабилизатора будет меньше 12ти вольт. Не имеет возможности он забрать недостающие вольты из ниоткуда. Потому и нехорошая это мысль — стабилизировать напряжение в авто 12-вольтовыми КРЕНками.

Когда на входе меньше 13.5 вольт, она начинает и на выходе давать меньше 12ти.

Еще один минус линейных стабилизаторов — сильный нагрев при хорошей таковой нагрузке. Другими словами деревенским языком — все что выше тех же 12ти вольт, то преобразовывается в тепло. И чем выше входное напряжение, тем больше тепла.

Впредь до температуры жарки яичницы. Чуть нагрузили ее больше, чем пара небольших светодиодов и все — взяли хороший утюг.

Импульсные стабилизаторы — значительно круче, но и дороже. В большинстве случаев для рядового клиента это уже выглядит как некая платка с детальками.

К примеру вот такая платка — импульсный стабилизатор напряжения.
Бывают трех видов: понижающие, повышающие и всеядные. Самые крутые — всеядные. Им все равно, что на входе напряжение ниже либо выше нужного.

Он сам автоматом переключается в режим повышения либо уменьшения напряжения и держит заданное на выходе. И в случае если написано, что ему на вход возможно от 1 до 30 вольт и на выходе будет стабильно 12, то так оно и будет.

Но дороже. Но круче. Но дороже…
Не желаете утюг из линейного стабилизатора и громадный радиатор охлаждения вдобавок — ставьте импульсный.
Какой вывод по стабилизаторам напряжения?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ВОЛЬТЫ — а ток может плавать как угодно (в определенных пределах само собой разумеется)

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам как раз их еще именуют «светодиодный драйвер». Что также будет правильно.

Вот, например, готовый драйвер. Не смотря на то, что сам драйвер — маленькая тёмная восьминогая микросхема, но в большинстве случаев драйвером именуют всю схему сходу.
Задает ток. Стабильно! В случае если написано, что на выходе 350мА, то хоть ты тресни — будет как раз так.

А вот вольты у него на выходе смогут изменяться в зависимости от требуемого светодиодам напряжения. Другими словами вы их не регулируете, драйвер сделает все за вас исходя из количества светодиодов.
В случае если весьма легко, то обрисовать могу лишь так. =)
А вывод?
ЗАДАЛИ ЖЕСТКО ТОК — а напряжение может плавать.

Сейчас — к светодиодам. Так как целый сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Имеется параметр — падение напряжения! Другими словами какое количество на нем теряется. В случае если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это означать что ему нужно не больше 20 миллиампер. И наряду с этим на нем потеряется 3.4 вольта.

Не для питания необходимо 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!

Другими словами вы имеете возможность питать его хоть от 1000 вольт, лишь в случае если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как нужно, но по окончании него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.

Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить продолжительно и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (таковой практически во всех лентах употребляется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт. Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, дабы они не сгорели (про расчет не пишу, в сети навалом калькуляторов).

По окончании первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт………Нам до тех пор пока хватает. На втором потеряется еще 3.4 вольта, другими словами останется 8.6-3.4=5.2 вольта. И для третьего светодиода также хватит. А по окончании третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта. И в случае если захотите поставить четвертый, то уже не хватит. Вот в случае если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит.

Но нужно учесть, что и резистор также нужно будет пересчитать. Ну вот фактически и пришли медлено к…

Несложный ограничитель тока — резистор. Их довольно часто ставят на те же ленты и модули. Но имеется минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И напротив. Исходя из этого в случае если у вас в сети напряжение прыгает, что кони через преграды на соревнованиях по конкуру (а в машинах в большинстве случаев так и имеется), то сперва стабилизируем напряжение, а позже ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все.

Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения трудится), а светодиод сыт и светит на эйфорию всем.
Другими словами — в случае если ставим резистор в автомобиле, то необходимо стабилизировать напряжение.

Возможно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-вероятное напряжение в сети автомобиля, у вас обычная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы возможно ставить лишь до определенной величины тока. По окончании некоего порога резисторы начинают адски греться и приходится их очень сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Медлено преобразовываемся в громадный утюг.

Имеется еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

LM317. Снаружи как и LM7812. Корпус один, суть пара различный.

Но и они также греются, потому что это также линейный регулятор (не забывайте я писал про КРЕН в абзаце о стабилизаторах напряжения?). И тогда создали…

Импульсный стабилизатор тока (либо драйвер).

Вот таковой мелкий возможно драйвер.

Он в себе включает сходу все что нужно. И практически не греется (лишь в случае если дико перегрузить либо неправильно собрана схема). Исходя из этого в большинстве случаев и ставят их для светодиодов замечательнее 0.5Вт.

Самый греющийся элемент во всей схеме — это сам светодиод. Но ему на роду до тех пор пока написано — греться. Основное не перегреваться выше определенной температуры.

В противном случае в случае если перегреть, то дико начинает деградировать кристалл светодиода и он тускнеет, начинает поменять цвет и тупо умирает (здравствуй, китайские лампочки!).

Ну а в заключении — к тому, что всегда пытаюсь доказать в дискуссиях. И обосновываю. Вот лишь каждому раздельно растолковывать одно да и то же — язык отвалится.

Исходя из этого попытаюсь еще раз в данной статье.

Неизменно замечаю такую картину — задают ток драйвером для замечательных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят пара веток светодиодов без ограничительных резисторов и другого. И так как люди, то помой-му и не самые ламеры, а совершают одну и ту же неточность раз за разом. Говорю, из-за чего это не хорошо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и вычисляют — «любая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется кроме того меньше — по 17. 5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Из-за чего?

Сила тока в каждой ветке будет равна, в случае если у вас совершеннейшие светодиоды с полностью однообразными параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках однообразен, и никаких ограничителей тока не нужно — забрали и поделили неспециализированный ток на количество однообразных веток. Но такое — лишь в сказках.

В случае если параметры чуть-чуть отличаются — взяли в одной ветке 19мА, в второй 17, в третьей 20… Общее число тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не выяснишь, наподобие светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться посильнее остальных. И кушать больше. И греться еще посильнее.

А позже раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, сравнительно не так давно наподобие нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже в два раза больший ток уходит на другие ветки, поскольку неспециализированный ток жестко задан 350мА.

Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей данной схеме, по причине того, что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А находились бы, как надеется, по отдельному стабилизатору (хотя бы очевидному резистору) на каждой ветка — трудилась бы и дальше.

Вот именно то, о чем я говорю. На картине обращение о 1Вт-светодиодах, но и с любыми вторыми картина та же.
Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, каковые горят как спички спустя семь дней/месяц работы. По причине того, что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто или еще. Из-за чего не горят лампы и фирменные модули Osram, Philips и тд? По причине того, что они делают достаточно замечательную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, каковые по параметрам фактически аналогичны и из них возможно сделать таковой несложный вид, какой и пробуют сделать многие — один замечательный драйвер и большое количество однообразных цепочек светодиодов без драйверов. Но лишь вот в условиях «приобрел светодиоды на рынке и запаял сам» в большинстве случаев будет им плохо. По причине того, что кроме того у «некитая» будет разброс.

Может повезти и трудиться продолжительно, быть может и нет.

как раз!

Да и токовый драйвер по-сравнению со копеечными резисторами и стабилизатором напряжения в большинстве случаев дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку покинем. =))

Запомните раз и окончательно! Я вас умоляю! =)
Да и просто — сделать верно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это пара различные вещи. Кроме того сильно различные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и верно.

Это сообщено в далеком прошлом и не мной. Я только попытался в стотыщпятьсотый раз растолковать азбучные истины. Уж прощайте, в случае если криво растолковывал =)

Вот красивая иллюстрация. Разве вы думаете мне не хотелось сэкономить и уменьшить количество драйверов раза в 3-4? Но так — верно, соответственно будет трудиться продолжительно и счастливо.

Ну и напоследок тем, кому кроме того такое изложение было через чур заумным.
Запомните следующее и старайтесь направляться этому (тут «цепочка» — это один светодиод либо пара ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):

1.—-КАЖДОЙ цепочке — собственный ограничитель тока (резистор либо драйвер…)
2. —Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. —Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. —Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет верно и самое основное — будет трудиться продолжительно и светить ярко! Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от неточностей и окажет помощь сэкономить средства и нервы.

В обязательном порядке к прочтению:

Стабилизатор либо реле контроля напряжения


Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:
Блог

— Регуляторы напряжения — Как защитить светодиодные фонари 12 В от перенапряжения при питании от батареи

Регуляторы напряжения

— Как защитить светодиодные фонари 12 В от перенапряжения при питании от батареи

19.

06.2017 6:38

Спросите у LED Технические статьи — Как защитить светодиодные фонари на 12 В от перенапряжения при питании от батареи 15 апреля 2015 г. Независимо от того, является ли ваш источник питания аккумуляторным блоком, заряжаемым солнечными панелями, или аккумулятором в вашем грузовике или жилом доме, есть безопасный и эффективный способ защиты вашей светодиодной продукции.То, что вы будете использовать, будет зависеть от вашей конкретной потребности в освещении. Большинство светодиодных продуктов рассчитаны на работу при 12 В постоянного тока с регулируемым трансформатором переменного тока в постоянный. Входное напряжение этих продуктов не может превышать 13 вольт без повреждения. Для вас важно понимать, что известно, что в автомобильных электрических системах во время зарядки аккумулятора напряжение превышает 15 или даже 16 вольт. Результат без защиты может означать гораздо более короткий срок службы светодиодов и даже мгновенную смерть. Означает ли это, что вы не можете использовать светодиодные продукты с питанием от батареи? Конечно, нет. Есть две альтернативы. Прежде всего, мы предлагаем линейку внутреннего освещения, предназначенную для использования в жилых автофургонах и лодках. Эти светодиодные фонари, готовые к использованию на солнечных батареях, имеют встроенную защиту от перенапряжения и выдерживают скачки напряжения до 32 В постоянного тока в течение до трех минут. Эта производственная линия высшего качества, произведенная в США, включает светодиодные потолочные светильники, светильники под шкафом, акцентные светильники и даже светодиодные светильники для рекламных щитов. Поскольку они специально разработаны с учетом защиты от перенапряжения, эти продукты всегда являются лучшим выбором.По бюджетным причинам или, возможно, из-за соображений размера или формы, многие клиенты хотели бы установить некоторые из наших продуктов 12 В постоянного тока, таких как MicroStars или гибкие светодиодные ленты. Понимая, что если у них есть лодка и они зависят от того, насколько быстро или медленно они будут разряжать батарею, они знают, что светодиоды сэкономят энергию. То же самое и с домами на колесах и тем, что называется «сухим кемпингом». Экономия энергии очень важна. Несмотря на то, что экономия энергии может быть значительной, это не очень практично, если светодиоды остаются незащищенными для системы зарядки.Доступны разные устройства, поэтому было бы лучше потратить немного времени, планируя, какие именно светодиодные элементы вы планируете использовать. Как только вы узнаете, какая электрическая нагрузка будет в миллиамперах или амперах, вы сможете выбрать правильное количество и размер регуляторов напряжения. Используя один из наших регуляторов напряжения, вы можете быть спокойны, зная, что напряжение, которое получают ваши светодиоды, не будет превышать 13,5 вольт и должно хорошо работать в течение их ожидаемого срока службы. Ознакомьтесь с нашими различными регуляторами напряжения.Вы увидите четыре разных продукта. Первое устройство — это преобразователь / фильтр AC12A2. Он предназначен для приема 12 вольт (переменного или постоянного тока и подачи 12 вольт постоянного тока. Он также будет стабилизировать напряжение и не допускать его колебаний. Следующие два устройства — линейный регулятор напряжения RG12 и модуль регулятора RG12A2. Эти элементы, по сути, стабилизируют и фильтруют выходной сигнал, но имеют разную мощность.Последние элементы, AU12A, идеально подходят для использования с автомобильными приложениями, такими как жилые дома, лодки, грузовики и легковые автомобили.Если вы пытаетесь выбрать, какой из них вам нужен, вы должны найти сумму всех миллиампер (текущая нагрузка), которые вам нужно будет поддерживать. Если, например, вы рассчитываете, что вам необходимо поддерживать нагрузку 2800 мА, то вы должны приобрести четыре из 12U12A, каждый из которых имеет емкость 800 мА. При соединении бок о бок они будут объединены и смогут поддерживать до 3200 мА, что более чем достаточно. Эти вложения гарантируют, что ваши светодиоды будут получать стабильное и отфильтрованное постоянное напряжение 12 В, как и предполагалось на заводе, что обеспечит хорошие условия для работы в течение многих лет.

Автор: Джон Коди

Ссылка на источник

регулятор напряжения, диммер с ШИМ, блоки питания 12 вольт

PS1, мощность от 25 Вт до 150 Вт Расходные материалы:
Промышленные серии ПС1. регулируемые 12-вольтовые блоки питания предназначен для прямого подключения к проводка 120 В переменного тока за стеной. Каждый действует как центр силы для кластер из 12-вольтовой техники.Они есть рекомендуется, если вы хотите установить светодиод освещение в жилом доме.

Все блоки питания PS1-xx соответствуют требованиям UL одобренный.

При установке необходимо соблюдать осторожность. соответствующую проводку на 12 В между блок питания и 12 вольт Техника. Провод динамика часто бывает достаточно, но следите за калибром AWG провод, который вы используете.

Чем выше номер калибра AWG проволока, тем она меньше и тем меньше усилители он может носить без перегрева. В таблице ниже показаны результаты каждый источник питания и максимальное AWG провод с номером калибра для использования, если ВСЕ по этому проводу проходит ток, и предполагая, что длина провода меньше 10 ноги.Переходите к меньшему номеру датчика, когда сомневаюсь, просто чтобы быть уверенным.

В таблице также показаны физические размеры блоков питания.

Вт

Ампер

макс
awg

л

Вт

D

25

2. 1

24

3,9

3,3

1.4

40

3,3

24

5. 2

3,9

1,6

60

5.0

22

6,4

3,9

1. 6

100

8,3

20

8.0

3,9

1,6

150

12. 5

18

8,0

3,9

2.0


Как выбрать источник питания для светодиодов

Независимо от того, собираете ли вы свой собственный светодиодный светильник, ремонтируете и модифицируете существующие светильники или покупаете новые светодиодные светильники, вам нужно будет найти правильный источник питания для своих светодиодов. Вам понадобится либо драйвер светодиода постоянного тока, либо источник питания постоянного напряжения (или их комбинация), чтобы ваши светодиоды работали должным образом.При выборе источника питания для светодиодного освещения следует учитывать множество различных факторов. В этом посте мы рассмотрим все эти факторы и поможем вам выбрать правильный источник питания для ваших светодиодов!

ПЕРВЫЙ… Убедитесь, что у вас есть контроль над током светодиодов

Большинству светодиодов требуется устройство ограничения тока (будь то драйвер или резисторы), чтобы предотвратить перегрузку светодиодов. Этот драйвер постоянного тока или токоограничивающий резистор используется для регулирования тока светодиодов, обеспечивая их безопасную работу и продлевая срок их службы.Электрические характеристики светодиодов меняются по мере нагрева; если ток не регулируется, светодиоды со временем будут потреблять слишком много тока. Из-за этого перегрузки по току яркость светодиода будет колебаться, что приведет к сильному внутреннему нагреву, что в конечном итоге приведет к выходу светодиода из строя. Если вы создаете свой собственный светодиодный светильник или работаете с любым из наших компонентных светодиодов типа «звезда», вам понадобится устройство постоянного тока в вашей системе. Большинство готовых светодиодных продуктов или светодиодных лент (которые вы бы купили прямо в магазине) уже имеют встроенные драйверы или резисторы для регулирования тока.Если вы не уверены, нужен ли вам источник постоянного тока, прочтите этот полезный пост, чтобы узнать. Если у вас нет устройства ограничения тока, поиск драйвера — ваш первый шаг; но если у вашего светодиодного продукта уже есть ток под контролем, вы можете следить за этим постом, чтобы найти источник питания постоянного напряжения.

Источник постоянного напряжения может использоваться для питания светодиодных ламп с резисторами или драйверами постоянного тока, уже установленными в системе. Для этих типов продуктов обычно требуется постоянное напряжение постоянного тока.Если вы питаетесь от батареи или у вас постоянное напряжение постоянного тока, достаточное для освещения, считайте, что вам повезло. В девяти случаях из десяти это не так, и вам понадобится источник питания, чтобы преобразовать вашу энергию в безопасное напряжение постоянного тока для ваших фонарей. Например, гибкие светодиодные ленты имеют встроенные токоограничивающие резисторы (как вы можете видеть, встроенные в основание гибкой платы). Если вы захотите установить это в машине, вам не понадобится никакой блок питания. Автомобильные аккумуляторы выдают 12 В постоянного тока плюс-минус.Электропитания 12 В от аккумулятора будет вполне достаточно для вашего освещения. Но для того, чтобы использовать эти полосы в домах, необходим преобразователь переменного тока в постоянный, который будет принимать стандартное бытовое напряжение 120 В переменного тока и преобразовывать его в 12 В постоянного тока.

Как правильно выбрать блок питания?

Итак, вам нужен источник питания постоянного напряжения, который может преобразовать бытовое напряжение переменного тока в безопасное постоянное напряжение. Есть много факторов, влияющих на выбор источника питания, отвечающего вашим потребностям. Во-первых, мы должны заблокировать питание, которое нам требуется от нашего источника питания.

Мощность

Для начала выясните, сколько ватт будет потреблять ваш свет. Если вы планируете использовать более одного источника питания от одного источника питания, вы должны просуммировать ватты, чтобы найти общие использованные ватты. Убедитесь, что у вас достаточно большой блок питания, обеспечив себе 20% -ную амортизацию по сравнению с общей мощностью, которую вы рассчитываете для своих светодиодов. Это легко сделать, умножив общую мощность на 1,2 и затем найдя источник питания, рассчитанный на эту мощность.

Скажем, у нас есть 4 ряда светодиодных лент мощностью около 12 Вт каждая. Простое их умножение покажет, что мощность нашей системы должна быть около 48 Вт. Теперь мы можем добавить рекомендованную подушку на 20% с 48 x 1,2 = 57,6 Вт. Для этого проекта будет достаточно блока питания мощностью 60 Вт (или больше).

Напряжение / ток

При создании светодиодного светильника или замене неисправного источника питания важно сначала убедиться, что выходное напряжение совместимо с напряжением светодиодов. Светодиодные продукты со встроенными регуляторами тока обычно хорошо определяют, какое входное напряжение следует использовать. Например, с нашими гибкими светодиодными лентами будет использоваться источник питания 12 В, поскольку это то, что им требуется.

Еще одно распространенное применение — использование высокомощных светодиодов с драйверами постоянного тока, для которых требуется вход постоянного напряжения. Допустим, у нас есть шесть светодиодов Cree, работающих от драйвера Mean Well LDD-H. Каждый светодиод работает примерно на 3,1 вольт. С шестью из них общее напряжение в этой последовательной цепи составило бы 18.6 В постоянного тока. Обычно низковольтные драйверы, такие как Mean Well LDD-H, работают лучше, если у вас есть небольшая подушка для требуемого напряжения. Для этой установки я бы использовал источник питания с выходным напряжением не менее 24 В постоянного тока. Обратите внимание, что вы всегда должны убедиться, что используемый драйвер низкого напряжения (в данном случае Mean Well LDD-H) рассчитан на напряжение, которое вы хотите ввести. Mean Well LDD-H может потреблять 9-56 В постоянного тока, поэтому мы все настроены на эту ситуацию. Узнайте больше о расчете напряжения в различных цепях здесь.

Кроме того, убедитесь, что выбранный вами блок питания может справиться с имеющейся у вас входной мощностью.Напряжение в сети будет меняться в зависимости от того, в какой точке мира вы находитесь. Убедитесь, что вы знаете, какой у вас источник переменного тока: низкое (90–120 В переменного тока) или высокое (200–240 В переменного тока). Многие источники питания, такие как продукция Mean Well, рассчитаны на полный диапазон, но всегда полезно знать входное напряжение переменного тока и убедиться, что используемый источник питания подходит для этого.

Блоки питания для светодиодов с регулируемой яркостью

Если ваши светодиоды регулируются, и вы хотите отрегулировать их яркость, убедитесь, что вы выбрали источник питания с возможностью регулировки яркости.В спецификациях источника питания должно быть указано, является ли источник питания регулируемым или нет, и какой тип управления диммером он использует. Я кратко рассмотрю два типа управления:

ШИМ-регулировка яркости: Также известна как регулировка яркости с широтно-импульсной модуляцией, может использоваться на всех источниках питания. Даже блоки питания на нашем сайте, для которых прямо в спецификациях не указано «диммируемый», можно регулировать яркость с помощью настенных или удаленных диммеров с ШИМ. Это связано с тем, что диммеры с ШИМ идут в соответствии с полосами света, затемняя на стороне 12 В постоянного тока цепи.ШИМ-диммеры на самом деле пульсируют светом на высоких частотах, чтобы изменить восприятие света невооруженным глазом. Чем выше частота, тем ярче они будут.

TRIAC Dimming: Этот тип затемнения позволяет регулировать яркость светодиодов с помощью стандартных регуляторов яркости. Вы должны убедиться, что источник питания подходит для диммирования переменным током (TRIAC), проверив спецификации. Наши текущие продукты, которые предлагают такие элементы управления диммированием, — это блоки питания с регулируемой яркостью Magnitude. Эти источники питания работают, изменяя мощность на стороне переменного тока цепи через диммер TRIAC.Изменение мощности, создаваемое диммером на стороне входа переменного тока, будет изменять напряжение на выходе постоянного тока и управлять яркостью светодиодов. Диммеры TRIAC можно найти в обычных магазинах бытовой техники. Самыми популярными / узнаваемыми брендами будут Lutron и Leviton.

Температура и погода

Важным фактором, который нельзя упускать из виду при выборе источника питания, является область и среда, в которой он будет использоваться. Источники питания работают наиболее эффективно, если они используются в пределах своих температурных параметров.Спецификации блока питания должны включать безопасный диапазон рабочих температур. Лучше всего работать в этом режиме и убедитесь, что блок питания не стоит там, где может накапливаться тепло и подниматься выше этой максимальной рабочей температуры. Как правило, размещать блок питания в крошечном корпусе без системы вентиляции — плохая идея. Это позволит даже минимальному количеству тепла, производимого источником, со временем накапливаться и в конечном итоге привести к свариванию источника энергии. Поэтому убедитесь, что в помещении не слишком жарко или холодно и что жара не может накапливаться до опасного уровня.

Каждый блок питания светодиодов также имеет степень защиты от проникновения (IP). Степень защиты IP состоит из двузначного кода, который указывает размер твердых частиц и давление жидкости, которому может выдержать источник питания. Первое число относится к размеру твердых частиц, которые может выдержать устройство, тогда как второе число относится к количеству жидкости, которое может выдержать устройство. По мере увеличения каждого числа увеличивается и уровень защиты. По мере увеличения первого числа продукт становится защищенным все меньшими и меньшими объектами (вплоть до частиц пыли), что делает его менее восприимчивым ко всему, что может попасть внутрь и повредить его.По мере увеличения второго числа продукт переходит от защиты только от небольшого дождя к защите при полном погружении. Взгляните на полезную таблицу ниже и убедитесь, что у вас есть блок питания с классом защиты IP, который защитит ваш источник от окружающей среды, в которой он будет находиться.

Эффективность

Эффективность источника питания говорит о том, сколько энергии фактически уходит на то, чтобы загорелся светодиод. Чем выше процент КПД блока питания, тем больше энергии вы в конечном итоге экономите.Для светодиодных приложений рекомендуется выбрать источник питания с КПД 80% или выше. Ознакомьтесь с источниками питания Mean Well и Phihong для наиболее эффективного выбора, так как они имеют рейтинг эффективности, который находится в пределах 90 процентилей.

Размер

При выборе источника питания для вашего светодиодного проекта важно знать, где он должен поместиться или быть установлен. Если вы хотите поместить его внутрь продукта, который вы делаете, он должен быть достаточно маленьким, чтобы поместиться в отведенном для этого месте.Если он находится вне приложения, он должен иметь возможность монтироваться поблизости. Существует множество источников питания различных размеров и форм, соответствующих вашим потребностям.

Класс II или Класс 2 ??

Эти два рейтинга легко перепутать, поэтому давайте убедимся, что мы уже в этом разбираемся, когда мы приближаемся к концу понимания источников питания для светодиодов. Источник питания класса 2 соответствует ограниченным уровням мощности, определенным Национальным электротехническим кодексом (NEC), и отвечает требованиям стандарта UL 1310.Источники питания класса 2 ограничены 60 В постоянного тока и 100 Вт. Поскольку их мощность ограничена, блоки питания класса 2 не могут питать столько светодиодов, сколько другие, не указанные в номинальном значении. Именно здесь вы должны определить, хотите ли вы работать на большей длине от одного источника питания или придерживаться безопасности источника питания класса 2, который защищен от огня и поражения электрическим током.

Класс II относится только к входным и выходным проводам с двойной изоляцией. Драйверы класса II популярны, так как не требуют заземления.

Найдите наиболее подходящий блок питания

Надеюсь, этот пост помог вам найти правильный источник питания для ваших светодиодных фонарей. Существует множество вариантов на выбор, поэтому не торопитесь и выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации и соответствует требованиям безопасности в окружающей среде, чтобы он прослужил долгое время. Если вы ищете, с чего начать, я настоятельно рекомендую блоки питания Mean Well, это уважаемый бренд с множеством светодиодных драйверов и расходных материалов с фантастическими гарантиями.

По техническим вопросам или если вам нужна дополнительная помощь, звоните нам по телефону (802) 728-6031 или по электронной почте [email protected] Наша служба технической поддержки работает с 8:00 до 17:00. EST с понедельника по пятницу.

Применение светодиодных лент

в автомобильной промышленности — повод для беспокойства

При использовании светодиодных лент в автомобилях или на лодках могут возникнуть опасения по поводу перенапряжения и резких скачков напряжения. Это быстрые кратковременные электрические переходные процессы напряжения, которые происходят везде, где есть генератор переменного тока для зарядки аккумулятора и других компонентов, таких как вентиляторы, соленоиды и реле. В приложении с полосой 12 В перенапряжение и пики могут подавать слишком большую мощность на светодиоды. Это со временем снизит их выходную мощность и в некоторых случаях приведет к тепловому разгоне, который плохо кончается. Учитывая огромное количество интересных приложений для автомобильных светодиодных лент (например, автомобили, мотоциклы, квадроциклы и лодки), у нас есть несколько простых решений для вас, так что вы можете быть спокойны и быть уверены, что ваше напряжение останется на уровне 12 В и будет поддерживать эти светодиоды. полосы бегают хорошо.

Устранение перенапряжения


Самый простой вариант — использовать один резистор на 120 Ом (на фото выше), однако это не наш первый выбор. Это наименее затратное и трудоемкое исправление, которое фактически решает самую большую проблему (96% проблем), поэтому мы считаем его допустимым вариантом. Для этого просто подключите один резистор на 120 Ом перед цепочкой светодиодов. Значение 120 Ом относится только к типу гибких светодиодных лент на 12 В, которые мы несем, и будет поддерживать работу светодиодов на 100%.Однако это исправление не решает проблему полностью, так как все еще существует вероятность кратковременных скачков напряжения; эти пики могут варьироваться от 24 до 50 В и, как упоминалось ранее, приводят к разрушению ваших светодиодов.

Устранение скачков короткого напряжения

Для учета скачков напряжения в схеме необходим регулятор напряжения. Мы рекомендуем LM317, разработанный Робертом С. Добкиным в 1976 году. Этот блок будет контролировать скачки напряжения, а также регулировать перенапряжение. Поскольку он решает обе проблемы, мы рассматриваем его как очевидный выбор.Дайте нам знать, если вам нужны пояснения в комментариях, и спасибо за чтение!

Регуляторы

и резисторы — Wired Watts.com

Что такое регуляторы и почему меня это должно волновать?

Если вы торопитесь, краткий ответ на этот вопрос: Регулируемые пиксели, как правило, лучше, потому что они имеют более постоянную яркость на всей строке и могут перемещаться на большие расстояния, прежде чем им придется иметь дело с дополнительными требованиями к мощности. .

Однако, если у вас есть время, чтобы узнать кое-что у инженера-кресла-инженера, это длинный ответ:

Обзор

Интеллектуальных пикселей состоят из двух основных компонентов: ИС, которая позволяет нам индивидуально адресовать каждый отдельный источник света, и источника света… светодиода. И микросхема, и светодиод лучше всего работают при напряжении около 5 вольт. Однако большинству декораторов нравится использовать более высокое напряжение, потому что это позволяет нам объединять больше пикселей в строку, не беспокоясь о падении напряжения.Чтобы эта микросхема и светодиод работали нормально, нам нужно уменьшить напряжение, подаваемое на компоненты. В настоящее время для этого существует два популярных метода: регулятор напряжения или набор резисторов.

Вообще говоря, понижать напряжение с источника высокого напряжения на цепь низкого напряжения для обеспечения питания с помощью резисторов — плохая идея, потому что, если компоненты, на которые подается питание, нуждаются в каком-либо серьезном токе, резисторы, скорее всего, сгорят и выйдут из строя. Однако в области пикселей каждый светодиодный светильник потребляет менее половины ватта мощности, поэтому самый популярный способ снизить популярные 12 вольт до примерно 5 вольт — это использовать набор резисторов.Причина, по которой это популярно, заключается в всемогущем долларе: дешевле использовать кучу резисторов, чтобы выполнять работу регулятора напряжения, а дешевле означает больше пикселей в вашей цепочке, прежде чем ваш бюджет иссякнет.

Резисторы

Резисторы

работают прямо пропорционально входному напряжению и выходному току. Если у нас есть известное входное напряжение 12 вольт и известный выходной ток 0,3 Вт, мы можем выбрать набор резисторов, которые позволят нашим светодиодам гореть ярко, не вызывая их сгорания из-за перенапряжения.Однако, поскольку они работают прямо пропорционально напряжению, по мере того, как напряжение падает к концу вашей гирлянды, вы начинаете видеть, как светодиоды тускнеют. Причина этого в том, что резисторы, выбранные для гирлянды, должны были использоваться с входным напряжением 12 вольт. Когда это напряжение падает до 9,5 вольт в пикселе №130, резисторы по-прежнему выполняют свою работу, но вместо того, чтобы снижать входное напряжение до 5 вольт, они уменьшают его ближе к 4,5 вольт. Когда это напряжение наконец упадет примерно до 8 вольт в пикселе №170, выходное напряжение от этого набора резисторов окажется около 3.5 вольт, что дает очень тусклый светодиод.

Регуляторы

В регулируемых пикселях вместо резисторов используется линейный стабилизатор, снижающий напряжение в линии с 12 до 5 вольт. В отличие от набора резисторов, линейный регулятор снижает напряжение до заданного уровня, определяемого оборудованием. Если у вас установлено напряжение на 9 вольт, оно все равно снизит напряжение до 5 вольт. Если у вас установлено напряжение 24 В, он очень сильно нагреется и снизит напряжение до 5 В.Регуляторы также имеют минимальное требование к напряжению, поэтому, если вы упадете ниже этого требования, регулятор больше не сможет выполнять свою работу, и светодиод вообще не будет светить. При этом, если вы посмотрите на график затемнения на расстоянии, пиксели резистора будут иметь изогнутый спад по мере увеличения расстояния, где регулируемые пиксели будут иметь эффект плато, при котором регулятор больше не может выполнять свои обязанности.

Пример использования

Наилучшее использование регулируемых пикселей связано с падением напряжения на расстоянии.Если у вас есть струна, которая должна проходить на большое расстояние, добавление небольшого дополнительного напряжения к линии приведет к дальнейшему падению напряжения вдоль линии, что обеспечит гораздо более длительный пробег, прежде чем потребуются какие-либо дополнительные требования к мощности.

Завершение работы

Как я сказал в короткой версии, в целом регулируемые пиксели лучше. Они стоят дороже из-за оборудования внутри, однако, когда вам нужно преодолевать большие расстояния, они являются отличной альтернативой. Единственное серьезное предостережение заключается в том, что регулируемые пиксели не прощают ошибок. Если вы неправильно подключите регулируемые пиксели, они взорвутся, и их нужно будет заменить там, где пиксели резистивного типа обычно остаются нетронутыми. Однако мы, люди, не делаем глупых ошибок вроде неправильного соединения положительного и отрицательного, верно?

7812 Регулятор напряжения 12В / 1А

Описание

7812 — это линейный стабилизатор с фиксированным напряжением, который может выдавать 12 В при токе до 1 А с диапазоном входного напряжения от 14 до 35 В.

В ПАКЕТ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 7812:
  • Линейный регулятор постоянного напряжения
  • Диапазон входного напряжения 14-35 В
  • Фиксированное выходное напряжение 12 В
  • 1А постоянный ток с 2.Возможность перенапряжения 2A
  • ТО-220 упаковка

Линейные регуляторы постоянного напряжения серии 78xx являются одними из самых популярных линейных регуляторов на рынке, которые существуют уже очень давно. Они имеют встроенное ограничение тока и защиту от перегрева и, как правило, являются довольно надежными устройствами. Префикс может различаться в зависимости от производителя, поэтому вы можете увидеть их в списке как LM78xx, MC78xx, L78xx или просто 78xx.

Основные операции

7812 — широко используемый линейный регулятор.Входное напряжение может находиться в диапазоне от 14 до 35 В постоянного тока, а на выходе — фиксированное 12 В при токе более 1 А и до 2,2 А при импульсном токе.

Для основной работы внешние компоненты не требуются. Просто подключите входное напряжение и землю, и на выходе будет 5 В.

Если вы используете его на достаточном расстоянии (> 10 дюймов) от источника питания, обеспечивающего входное напряжение, то рекомендуется конденсатор входного фильтра 0,33 мкФ или больше. Деталь в идеале должна быть деталью с низким ESR, такой как танталовый или майларовый конденсатор, но небольшие электролитические конденсаторы обычно работают нормально. Выходной конденсатор 0,1 мкФ или больше также может быть добавлен для улучшения выходной переходной характеристики, как показано ниже

.

Рассеиваемая мощность

Линейные регуляторы имеют меньшую пульсацию на своих выходах по сравнению с преобразователями постоянного тока в постоянный, которые могут использоваться для тех же основных целей, но компромисс заключается в том, что линейные регуляторы также имеют тенденцию рассеивать больше тепла в процессе. Причина в том, что линейный регулятор использует на выходе последовательно проходной транзистор для снижения избыточного напряжения.

Рассеиваемая мощность линейного регулятора зависит от разницы между входным напряжением (Vin) и выходным напряжением (Vout), а также от величины тока, потребляемого регулятором. Чем больше разница в напряжении между Vin и Vout, тем выше будет рассеиваемая мощность, что ограничивает ток, который может потребляться от устройства.

Рассеиваемая мощность устройства 7812 легко вычисляется как Рассеиваемая мощность = (Vin — Vout) * Iout .

Если на входе 7812 напряжение 15 В и ток составляет 1 А, тогда рассеиваемая мощность = (15 В — 12 В) * 1 А = 3 Вт. Корпус 7812 TO-220 должен рассеивать 3 Вт мощности. В типичных условиях устройство может рассеивать около 1–1,25 Вт, прежде чем потребуется радиатор, поэтому в нашем примере здесь устройству потребуется радиатор. Максимальный выходной ток без радиатора в этом случае будет ограничен примерно 300–350 мА, а устройство будет работать в диапазоне 85–95 ° C.

Как правило, вы всегда хотите использовать как можно более низкое входное напряжение, чтобы минимизировать потери мощности через устройство и максимально увеличить доступный выходной ток.

Примечания:

  1. Язычок 7812 совпадает с контактом заземления.
  2. При сильноточных нагрузках или при больших перепадах входного и выходного напряжения устройство может сильно нагреваться, поэтому будьте осторожны при обращении.

Технические характеристики

Максимальные характеристики
V IN Максимальное входное напряжение 35 В
I O Максимальный выходной ток 1A (типовой)
I МАКС Пиковый импульсный ток (тип. ) 2.2А
Эксплуатационные рейтинги
В О Выходное напряжение 12,0 В +/- 2%
V I — V O Отключение напряжения 2,0 В
Упаковка К-220
Тип корпуса Пластиковый язычок, 3-выводный, сквозное отверстие
Производитель ОН Полупроводник
Лист данных 7812

Понижающий понижающий преобразователь постоянного тока LM2596 Регулятор напряжения Светодиодный вольтметр от 36 В до 24 В 12 В 5 В 3.3В

Это понижающий преобразователь постоянного тока, диапазон входного напряжения: 4-40 В постоянного тока, выход 1,25-37 В постоянного тока, выходной ток: 2 А, встроенная функция защиты от короткого замыкания на выходе.

Характеристики

  • Диапазон входного напряжения: 4-40 В постоянного тока
  • Диапазон выходного напряжения: 1,25-37 В постоянного тока регулируется
  • Выходной ток: 2А
  • Диапазон вольтметра: от 0 до 40 В, погрешность ± 0.1В
  • Защита от обратной полярности входа
  • Встроенная функция защиты от короткого замыкания на выходе
  • Встроенная функция теплового отключения
  • Д x Ш x В = 61 x 34 x 12 мм
  • Светодиодная цифровая трубка вольтметра, точность регулируется, может быть направлена ​​на ваш мультиметр с регулируемой точностью.
  • Нажмите правую кнопку, чтобы на дисплее отображалось входное или выходное напряжение.когда правый светодиод «OUT» показывает выход, левый светодиод «IN» показывает Вход.

Как настроить точность?
(1) Шаги калибровки выходного напряжения
Шаг 1, отрегулируйте правую кнопку так, чтобы загорелся светодиод «OUT», вольтметр показывает значение выходного напряжения; Нажмите правую кнопку более 2 раз. секунд, отпускание, вольтметр и светодиод «OUT» мигают синхронно, поэтому что вы перешли в режим калибровки выходного напряжения.
Шаг 2, нажмите кнопку правая кнопка (нормальная скорость), значение напряжения складывается на единицу; Нажать левую кнопку, минус единица; Из-за того, что блок меньше 0,1 В, отображение минимального напряжения до 0,1 В, поэтому вам нужно постоянно нажимать 1-5 раз увидеть изменение вольтметра на 0,1В, сколько раз вольтметр измените 0,1 В, нажав кнопку, в зависимости от текущего дисплея Напряжение, чем выше напряжение, тем меньше нажатий.
Шаг 3, нажмите правую кнопку более 2 секунд, отпустите, чтобы выйти из режим калибровки выходного напряжения.Все параметры настроены автоматически отключите питание, чтобы сэкономить.
(2) Шаги калибровки входного напряжения
Шаг 1, отрегулируйте правую кнопку так, чтобы загорелся светодиод «IN», вольтметр показывает значение входного напряжения; нажмите правую кнопку более 2 секунд, отпускание, вольтметр и светодиод «IN» мигают синхронно, поэтому что вы входите в режим калибровки входного напряжения.
Шаги 2 и 3 соответствуют методу калибровки выходного напряжения.
Примечание:
Немного Сообщают клиенты: «Модуль не регулируется, выходное напряжение всегда равно входному напряжению.»Когда вы столкнетесь с этой проблемой, пожалуйста, вращайте потенциометр против часовой стрелки 10 кругов или более, Затем вы можете отрегулировать выходное напряжение. Поскольку заводские настройки по умолчанию выходное напряжение 20 В.
В комплект входит:
.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *