РазноеВаз 2107 инжектор где находится предохранитель бензонасоса: Ваз 2107 где находится предохранитель бензонасоса

Ваз 2107 инжектор где находится предохранитель бензонасоса: Ваз 2107 где находится предохранитель бензонасоса

Содержание

Ваз 2107 где находится предохранитель бензонасоса


Не работает бензонасос ВАЗ 2107 инжектор, диагностика

Причин по которым машина может просто заглохнуть несколько, а у инжекторных моделей их пожалуй больше, чем у карбюраторных. Самое неприятное, что обычно такие неисправности случаются в дороге. Одна из них когда на ВАЗ 2107 инжектор не работает бензонасос. Так было и у меня, благо отъехал от  дома всего пару километров.

Причины

Причин, по которым бензонасос ВАЗ может не работать, несколько:

  1. нет питания на бензонасос;
  2. неисправен мотор;
  3. неисправен насос.

Поясню некоторые пункты. При неисправности электромотора, питание на него подается, но при обрыве щеток, неисправности ротора, обмоток, двигатель не будет крутиться, и характерного гудения вы не услышите.

При неисправности помпы топливного насоса, гудение будет слышно, но топливо будет не достаточно или как в моем случае помпа просто заклинила.

Диагностика

Самое первое при диагностике, как было замечено выше, прислушайтесь при включении зажигания, есть ли шум бензонасоса. Отсутствие характерного жужжания может говорить о то, что:

  • неисправен предохранитель бензонасоса ваз 2107;
  • неисправность реле;
  • обрыв цепи питания топливного насоса;
  • неисправность мотора;
  • неисправность ЭБУ.

Ниже приведена упрощенная схема подключения бензонасоса ВАЗ 2107 инжектор:

Проверить бензонасос на ВАЗ 2107 инжектор можно просто проверив тестером напряжение на колодке его подключения. Наличие напряжения будет говорить о неисправности электромотора. Вместо тестера (мультиметра) для диагностики неисправности можно использовать контрольную лампу.

В отсутствии такового, это можно сделать разъединив колодку подключения топливного насоса и контроля уровня топлива и подав напряжение проводами от аккумулятора, на место подключения серого провода +12 и на место черного — минус. Загудевший насос будет говорить о неисправности предохранителя, цепи питания или ЭБУ.

Ремонт неисправности

При отсутствии питания на колодке , поиск неисправности начинаем с проверки предохранителей цепи питания бензонасоса. Они расположены на специальной отдельной панели расположенной в салоне автомобиля под бардачком.

Предохранитель бензонасоса ваз 2107

Среднее реле и расположенный рядом предохранитель F3 отвечают за работу топливного насоса.

1 – предохранитель, силовых цепей главного реле;

2 – главное реле;

3 – предохранитель питания контроллера;

4 – предохранитель реле электробензонасоса;

5 – реле электробензонасоса;

6 – реле электровентилятора;

7 – диагностический разъем

Как видно из схемы, питание на бензонасос подается с главного реле. Отсюда следует если все приборы при включении зажигания работают, а шума от электромотора нет,  то причина в предохранителе F3, реле или нет сигнала на включение реле от ЭБУ (самый экзотический вариант). Что касается предохранителя F4, то не уверен в его существовании, по мне это и есть F3.

Схема подключения бензонасоса ваз 2107 инжектор

Проверьте или просто замените предохранитель. При его исправности проверьте наличие напряжения на нем.

Проверить реле можно замкнув серый и розовый провода (87 и 30), и наличии напряжения, при неисправном реле бензонасос заработает.

Неисправность насоса

Бывает так, что топливный насос гудит, а давления нет, машина при этом будет, плохо заводится и работать с перебоями и глохнуть. Причины могут быть пожалуй три:

  1. неисправен насос;
  2. забита сеточка грубой очистки;
  3. неисправен регулятор давления топлива.

Проверить давление насоса описывал в статье про замену бензонасоса. В этой же статье написано как он снимается.

Неисправность регулятора можно определить только при использовании манометра.

Распиновка монтажного блока 2105 2107 — DRIVE2

В дополнение к записи про разновидности подключений www. drive2.ru/b/620832/

Это не совсем распиновка.
Какая ножка куда в проводке машины подключается.
Запись не полная, мне самому непонятны некоторые моменты. Будет что-то добавляться или исправляться.

Красивая фотка блока с «пальчиковыми» предохранителями


Подключение жгутов

УСЛОВНАЯ НУМЕРАЦИЯ


Распиновка по условной нумерации:

Панель приборов.
Ш1/1 — Красный, к выключателю стоп-сигналов. +при нажатии на педаль тормоза.
Ш1/2 — Сине-белый (синий с белой полосой), к переключателю света. +для включения дальнего света (в блоке идёт к реле 5)
Ш1/3 — Серо-красный, к переключателю света. +для включения ближнего света (в блоке идёт к реле 6)
Ш1/4 — Коричневый, к 30/1 замка зажигания и реле зажигания если есть. Плюс от аккумулятора.

Ш1/5 — Оранжево-белый, используется на старых а/м, к выключателю зптф (задних противотуманных фонарей) плюс от предохранителя 17 (ближний свет). То есть зптф на старых а/м питались от этого контакта.
Ш1/6 — Сине-чёрный, к 15/1 замка или к реле зажигания (в зависимости от вида замка). +при включении зажигания и стартера. Идёт к предохранителю 10 блока (приборы, повороты…). И может идти на систему зажигания (в основном карбраторные машины).
Ш1/7 — Жёлто-чёрный и/или коричневый (1 или 2 провода), от предохранителя 15 (габариты), на подсветку бардачка и к ручке подсветки приборов.
Ш1/8 — Чёрный или розово-чёрный (1 или 2 провода), к INT замка. +во всех положения замка кроме 0. К предохранителю 2 блока (дворники, омыватель). Так же идёт к кнопке габаритов и на мигание дальним светом.

Ш2/1 — Розовый, к 30 замка, Плюс от аккумулятора. Может быть ещё красный на реле зптф.

Ш2/2 — Жёлто-чёрный, +к переключателю дворников, от предохранителя 2 блока.
Ш2/3 — Жёлто-красный, от кнопки габаритов. +при включении габаритов на предохранители 14 и 15 блока.
Ш2/4 — Бело-красный, к выключателю стоп-сигналов. +от предохранителя 11 блока.
Ш2/5 — Синий, от переключателя поворотов и кнопки аварийки. Правые поворотники.
Ш2/6 — Коричнево-синий (может не быть) к приборам на тахометр (в основном карбюраторные 2107).
Ш2/7 — Зелёный, от выключателя фонарей заднего хода (фзх) на кпп. +при включении задней передачи.
Ш2/8 — На а/м последних лет выпуска чёрно-красный, блок инжектора подаёт минус для включения реле вентилятора.
У ВАЗ-2107 выпуска до 1988г. Серо-белый, к приборам на указатель давления масла.

Ш3/1 — Зелёно-красный, от кнопки обогрева заднего стекла (и к лампочке), +для включения обогрева, на реле 1 блока.

Ш3/2 — Розовый, к переключателю дворников, -при «тырканьи» рычага на себя.
Ш3/3 — Оранжево-чёрный от кнопки с лампочкой или от реле зптф, +при их включении.
Ш3/4 — Жёлто-синий, к выключателю фзх, кнопке вентилятора печки и обогрева стекла. +от предохранителя 1 блока. Ещё моторчик и кнопка очистителя и омывателя заднего стекла 2104.
Ш3/5 — Сине-чёрный, от переключателя поворотов и кнопки аварийки. Левые поворотники.
Ш3/6 — Белый, к переключателю стеклоочистителя и реле. -при выключении дворников.
Ш3/7 — Серый, к переключателю стеклоочистителя и реле. +при включении дворников.
Ш3/8 — На а/м последних лет Розово-чёрный, +от проводки инжектора на реле вентилятора.
На 2107 до 1988г Розово-чёрный к приборам для индикации износа тормозных колодок.

Ш4/1 — Оранжевый и оранжево-синий (может быть 1 провод), к приборам, вольтметру, кнопке аварийки и может на лампу тормозов у 2107. +при включении зажигания от предохранителя 10 блока.

Ш4/2 — Красно-чёрный, к кнопке аварийки, +постоянный от предохранителя 8 блока.
Ш4/3 — Серо-чёрный, от подрулевого переключателя (на руль), -для включения сигнала.
Ш4/4 — Сине-красный, к прикуривателю, и если есть к: часам, фонарикам в дверях и розетке для переноски. +постоянный от предохранителя 6 блока.
Ш4/5 — не используется, соединяется с подкапотным Ш11/8 (возможно для передних противотуманок).
Ш4/6 — Бело-синий у 2104 к кнопке заднего дворника, +для его включения.
Ш4/7 — Розово-чёрный у 2104 к кнопке заднего дворника, +для включения омывателя.
У 2105 и 2107 реле зптф может быть оранжево-синий на индикацию.
Ш4/8 — Красный, к 50 замка, +при включении стартера. Может идти на лампу тормозов для её проверки на 2105.

Ш5/1 — Зелёно-белый, к приборам на указатель температуры от датчика.

Ш5/2 — Розово-красный, к приборам на указатель уровня топлива от датчика.
Ш5/3 — Коричнево-белый, к приборам на лампочку заряда (может не быть). От реле или генератора.
Ш5/4 — Сине-красный, к приборам на лампочку резерва топлива от датчика.
Ш5/5 — Розово-синий, на лампочку уровня тормозной жидкости от датчика. Может подключаться к диоду для зажигания лампочки при поднятом ручнике для проверки.
Ш5/6 — Зелёно-чёрный, к приборам на лампочку дальнего света, от предохранителя 13.
Ш5/7 — Серо-синий, к приборам на лампочку низкого давления масла от датчика.
Ш5/8 — Жёлтый, к приборам на лампочку габаритов от предохранителя 14.

Ш14 — Синий, к 15 или 15/2 замка (и обмотке реле зажигания если есть), может идти на зажигание для инжектора, +при включении зажигания к предохранителю 1 блока.
_________________________________________________

Задняя часть а/м

Ш12/1 — Розово-красный, к датчику уровня топлива.
Ш12/2 — Красный, к лампочкам стоп-сигналов, +при нажатии на педаль, может идти к дополнительному на стекле.
Ш12/3 — Белый, к плафону/ам подсветки салона (и багажника 2104 если есть), +постоянный от предохранителя 11 блока. Может идти на разъём подключения бара (холодильника для бутылок) если есть.
Ш12/4 — Серый, к обогреву заднего стекла, +от реле.
Ш12/5 — Сине-чёрный, к левому фонарю, +прерывистый поворотника.
Ш12/6 — Синий, к правому фонарю, +прерывистый поворотника.
Ш12/7 — Зелёный, к лампочкам заднего хода, +при включении задней передачи.
Ш12/8 — Коричневый, к левой габаритной лампочке, +от предохранителя 15 блока.

Ш13/1 — Оранжево-чёрный, к зптф, +от кнопки или реле через предохранитель 9 или без него. У 2104 с реле зптф через разъём к лампочке индикации.
Ш13/2 — Сине-красный, к датчику уровня топлива, -при опускании поплавка почти на дно.


Ш13/3 — Жёлтый, к правой габаритной лампочке и подсветке номера, +от предохранителя 14 блока.
Ш13/4 — Розово-чёрный, у 2104 к насосу омывателя заднего стекла, +для включения. У 2105 и 2107 с реле зптф оранжево-чёрный к Ш13/1 для индикации на панели приборов.
Ш13/5 — Сине-белый, у 2104 к моторедуктору очистителя заднего стекла, +для включения.
Ш13/6 — Жёлто-чёрный, у 2104 к моторедуктору очистителя заднего стекла, +от предохранителя 1 блока для «парковки» щётки.
_______________________________________________________
Левая часть подкапотного пространства

Ш6/1 — Белый, к левому фародворнику и их насосу (может не быть), +или- от реле 2.
Ш6/2 — Жёлтый, к левой габаритной лампочке, (и к подкапотной лампе если есть), +от предохранителя 14 блока.
Ш6/3 — Серо-чёрный, к звуковым сигналам/у, от руля или от реле, +или- для их включения.
Ш6/4 — Оранжевый, к блоку эпхх (карбюратор), у 2105 к датчику низкого уровня тормозной жидкости

Ш6/5 — Серо-синий, к датчику низкого давления масла, -при низком давлении.
Ш6/6 — Синий, к вентилятору двигателя, +от реле или постоянный. Может не использоваться
Ш6/7 — Красный, к звуковым сигналам/у если стоит перемычка на реле 3, +постоянный от предохранителя 7 блока.
Ш6/8 — не используется, +от предохранителя 1 блока.

Ш7/1 — от предохранителя 4 (возможно для противотуманок)
Ш7/2 — Жёлто-чёрный, к моторедуктору стеклоочистителя (на большинстве к насосу омывателя) и левому фародворнику если есть, +от предохранителя 2 блока.
Ш7/3 — Розово-синий, к датчику уровня тормозной жидкости, +или- при его срабатывании.
Ш7/4 — Сине-белый, к моторедуктору стеклоочистителя, -или ничего.
Ш7/5 — Серо-красный, от блока эпхх (карб), +при низких оборотах.
Ш7/6 — на 2107 до 1988г. Розово-чёрный, к левому колесу (датчик износа тормозных колодок), -при касании датчика диска.

Ш7/7 — Бело-чёрный, к датчику включения вентилятора (не у всех), к реле 4.
Ш7/8 — чёрно-белый, к насосу омывателя лобового стекла, -от переключателя для включения.

Ш8/1 — Зелёный, левая нить дальнего света в фаре, +от предохранителя 13 блока.
Ш8/2 — Сине-красный, к катушке зажигания (карб), +при зажигании.
Ш8/3 — Синий, к моторедуктору стеклоочистителя, +для включения (при этом на Ш7/4 ничего).
Ш8/4 — Коричневый, к катушке и блоку эпхх (тахометр 2107 карб).
Ш8/5 — Сине-чёрный, левые лампочки поворотов в фаре и на крыле, +прерывистый.
Ш8/6 — Серый, левая нить ближнего света в фаре, +от предохранителя 17 блока.
Ш8/7 — у 2107 до 1988г Серо-белый от датчика на указатель давления масла.
Ш8/8 — Зелёно-белый, к датчику температуры ож.
________________________________________
Правая часть подкапотной проводки.

Ш9/1 — не используется, от предохранителя 3 блока.
Ш9/2 — Розовый, плюс от генератора и акб.
Ш9/3 — не используется, к предохранителя 3 и 4 блока (возможно для туманок).
Ш9/4 — Коричневый, правая лапочка габаритов в фаре. +от предохранителя
Ш9/5 — Жёлто-чёрный, к левому фародворнику если есть, к насосу омывателя (если он справа), +от предохранителя 2 блока.
Ш9/6 — Белый, к правому фародворнику если есть, +или -.
Ш9/7 — Чёрный, соединение с кузовом. Минус на некоторые реле.
Ш9/8 — Зелёный, правая нить дальнего света, +от предохранителя 12 блока.

Ш10/1 — Розовый, плюс от генератора и акб (ш9/2 и ш10/2 с ним заодно).
Ш10/2 — Розовый или красный к реле стартера если есть. +от Ш10/1
Ш10/3 — Синий, к правым лапочкам поворотников, +прерывистый.
Ш10/4 — у 2107 до 1988г розово-чёрный на правый датчик износа колодок.
Ш10/5 — Серый, правая нить ближнего света, +от предохранителя 16 блока.
Ш10/7 — Коричнево-белый, к генератору или реле заряда (может вообще не быть).
Ш10/8 — не знаю. +от предохранителя 1.

Ш11/1 — заодно с ш10/2 (возможно для противотуманок)
Ш11/2 — Оранжевый или красно-чёрный, перемычка на Ш11/4 (к ш6/4)
Ш11/3 — Оранжевый, к генератору Г-222, +от предохранителя 9 (может не быть).
Ш11/4 — к микровыключателю эпхх карбюратора. +от предохранителя 10 блока. Может идти на реле лампы заряда.
Ш11/5 — Красно-зелёный или жёлтый. К стартеру или к реле стартера, +для включения. На дизелях ещё к блоку свечей накаливания.
Ш11/6 — Серо-красный, к клапану эпхх.
Ш11/7 — не знаю, ш11/5 с ним заодно.
Ш11/8 — соединяется с панельным Ш4/5 (возможно для противотуманок).

Полный размер


Если у Вас что-то не совпадает, то или я напутал, или кто-то переделывал проводку в машине.

Самостоятельный ремонт и замена блока предохранителей на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор

Электрическое оснащение любого автомобиля не обходится без предохранителей (плавких вставок) и ВАЗ 2107 не исключение. Благодаря этим элементам обеспечивается защита электропроводки от повреждения в случае неправильной работы или выхода из строя того или иного потребителя.

Назначение предохранителей ВАЗ 2107

Суть работы предохранителей сводится к тому, что в момент превышения проходящего через них тока происходит перегорание расположенной внутри вставки, тем самым предотвращается нагрев, оплавление и возгорание проводки. Если элемент пришёл в негодность, его необходимо отыскать и заменить на новый. Как это сделать и в какой последовательности нужно разобраться более детально.

На ВАЗ 2107 устанавливались разные предохранители, но назначение у них одно — защита электрических цепей

Блок предохранителей ВАЗ 2107 инжектор и карбюратор

Эксплуатируя ВАЗовскую «семёрку» владельцы иногда сталкиваются с ситуацией, когда перегорает тот или иной предохранитель. В этом случае каждый автолюбитель должен знать и ориентироваться, где установлен блок предохранителей (БП) и какую электрическую цепь тот или иной элемент защищает.

Где расположен

Блок предохранителей на ВАЗ 2107 независимо от системы питания двигателя размещается под капотом с правой стороны напротив пассажирского сиденья. Узел имеет два варианта исполнения — старый и новый, поэтому чтобы прояснить ситуацию, на каждом из них стоит остановиться более детально.

Выбор образца БП не зависит от системы питания автомобиля.

Блок предохранителей на ВАЗ 2107 располагается в подкапотном пространстве напротив пассажирского сиденья

Старый вариант блока

Старый монтажный блок состоит из 17 защитных элементов и 6 реле электромагнитного типа. Количество коммутирующих элементов может отличаться в зависимости от комплектации авто. Плавкие вставки расположены в один ряд, выполнены в форме цилиндра, держатся при помощи подпружиненных контактов. При таком способе соединения надёжность контактов довольно низкая, поскольку в момент прохождения токов большой величины через предохраняющий элемент происходит не только его нагрев, но и самих пружинных контактов. Последние со временем деформируются, что приводит к необходимости извлечения предохранителей и зачистке окислившихся контактов.

Старый монтажный блок состоит из 17 цилиндрических предохранителей и 6 реле

Монтажный блок выполнен в виде двух печатных плат, которые установлены друг над другом и соединены посредством перемычек. Конструкция далека от совершенства, поскольку её ремонт довольно затруднителен. Обусловлено это тем, что разъединить платы не каждому под силу, а это может потребоваться в случае перегорания дорожек. Как правило, дорожка на плате перегорает вследствие установки предохранителя большего номинала, чем необходимо.

Подключение блока предохранителей к электросети автомобиля осуществляется через разъёмы. Чтобы не допустить ошибок при подсоединении, колодки выполнены разных цветов.

Схема предохранителей ВАЗ 2107 может потребоваться во время проведения ремонтных работ

Задняя часть монтажного блока выступает в бардачок, где подходит разъем заднего жгута проводов и щитка приборов. Низ БП расположен под капотом и также имеет разъёмы разного цвета. Корпус блока выполнен из пластика. Крышка узла прозрачная с нанесёнными обозначениями мест расположения коммутирующих приборов и плавких вставок.

Верхняя крышка блока предохранителей прозрачная с нанесёнными обозначениями мест расположения коммутирующих приборов и плавких вставок

Таблица: какой предохранитель за что отвечает
Блок нового образца

Преимущество БП нового образца сводится к тому, что узел избавлен от проблемы пропадания контакта, т. е. надёжность такого устройства заметно выше. Плюс ко всему используются не цилиндрические предохранители, а ножевые. Элементы устанавливаются в два ряда, а для их замены используется специальный пинцет, который постоянно находится в БП. При отсутствии пинцета вышедший из строя предохранитель можно извлечь при помощи небольших пассатижей.

Расположение элементов в новом монтажном блоке: R1 — реле включения обогрева заднего стекла; R2 — реле включения дальнего света фар; R3 — реле включения ближнего света фар; R4 — реле включения звукового сигнала; 1 — разъём для реле включения очистителей и омывателей фар; 2 — разъём для реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения; 3 — пинцет для предохранителей; 4 — пинцет для реле

Оценить состояние предохранителей можно по внешнему виду, поскольку деталь выполнена из прозрачного пластика. Если плавкая вставка перегорела, то это легко выявить.

Определить целостность ножевого предохранителя довольно просто, поскольку элемент имеет прозрачный корпус

Внутри нового блока установлена всего одна плата, что позволяет заметно проще проводить ремонт узла. Количество предохраняющих элементов в новом устройстве аналогично старому. Реле может устанавливаться 4 или 6 штук, что зависит от комплектации авто.

В нижней части блока располагается 4 запасных предохранителя.

Как снять монтажный блок

Иногда может требоваться демонтаж блока предохранителей для его ремонта либо замены. В этом случае нужно подготовить следующий перечень инструментов:

  • ключ на 10;
  • торцевую головку на 10;
  • вороток.

Порядок работ по снятию монтажного блока следующий:

  1. Сдёргиваем минусовую клемму с АКБ.
  2. Для удобства убираем корпус воздушного фильтра.
  3. Снимаем разъёмы с проводами, подходящие к монтажному блоку снизу.

    В подкапотном пространстве разъёмы с проводами к монтажному блоку подходят снизу

  4. Перебираемся в салон и снимаем вещевую полку под бардачком либо демонтируем сам вещевой ящик.
  5. Снимаем разъёмы, которые соединяются с БП из салона.

    Снимаем колодки с проводами, которые соединяются с блоком из салона

  6. Головкой на 10 откручиваем гайки крепления блока и снимаем устройство вместе с уплотнителем.

    Блок удерживается четырьмя гайками — откручиваем их

  7. Сборку выполняем в обратном порядке.
Видео: как снять блок предохранителей на ВАЗ 2107

Ремонт монтажного блока

После демонтажа БП для обнаружения проблемных участков и ремонта либо замены печатной платы потребуется полностью разобрать узел. Выполняем процедуру следующим образом:

  1. Вынимаем из монтажного блока реле и предохранители.

    Чтобы разобрать монтажный блок сперва нужно извлечь все реле и предохранители

  2. Отворачиваем крепёж верхней крышки.

    Верхняя крышка крепится на четырёх винтах

  3. Поддеваем отвёрткой 2 фиксатора.

    Со стороны разъёмов корпус удерживается фиксаторами

  4. Сдвигаем корпус блока предохранителей.

    После раъединения фиксаторов, сдвигаем корпус блока

  5. Нажимаем на контактные разъёмы.

    Чтобы вынуть плату, необходимо нажать на разъёмы

  6. Вынимаем плату блока.

    Демонтируем плату, извлекая её из корпуса

  7. Проверяем целостность платы, состояние дорожек и качество пайки вокруг контактов.

    Осматриваем плату на предмет повреждений дорожек

  8. Устраняем дефекты, если это возможно. В противном случае меняем плату на новую.
Восстановление обрыва дорожки

При обнаружении перегоревшей токопроводящей дорожки на печатной плате необязательно менять последнюю — можно попытаться её восстановить. Для работы понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

  • паяльник 40–60 Вт;
  • припой;
  • кусочек провода;
  • нож.

В зависимости от характера повреждения восстановление проводим в следующем порядке:

  1. Зачищаем лак в месте обрыва ножом.

    Повреждённый участок дорожки необходимо зачистить ножом

  2. Залуживаем дорожку и наносим каплю припоя, соединяя место обрыва.

    Залудив дорожку, восстанавливаем её каплей припоя

  3. Если дорожка сильно повреждена, то восстанавливаем её с использованием отрезка провода, которым соединяем необходимые контакты, т. е. дублируем дорожку.

    При значительных повреждения дорожки её восстанавливают отрезком провода

  4. После ремонта производим сборку платы и блока в обратной последовательности.
Видео: ремонт блока предохранителей ВАЗ 2107

Проверка реле

Для проверки реле их извлекают из посадочных мест и оценивают состояние контактов по внешнему виду. При обнаружении окислений необходимо выполнить чистку ножом или мелкой наждачкой. Работоспособность коммутирующего элемента проверяют двумя способами:

  • заменой на новую деталь;
  • подачей напряжения на обмотку.

В первом случае всё просто: на место проверяемого реле устанавливают новое или заведомо исправное. Если после таких действий работоспособность детали восстановилась, то старое реле пришло в негодность и требует замены. Второй вариант предполагает подачу питания на обмотку реле от АКБ и прозвонку мультиметром, замыкается ли контактная группа или нет. В случае отсутствия коммутации деталь подлежит замене.

Для проверки реле на его обмотку подают напряжение от АКБ, а мультиметром проверяют, замыкаются контакты или нет

Реле можно попытаться отремонтировать, но действия будут неоправданны в силу низкой стоимости прибора (около 100 р.).

Блок предохранителей в салоне

Несмотря на отсутствие различий между монтажными блоками «семёрок» с карбюраторным и инжекторным мотором, в оснащении последних используется дополнительный блок, который установлен в салоне под бардачком. Блок состоит из колодок с реле и предохранителей:

  • главное реле;
  • реле топливного насоса;
  • реле вентилятора.

Предохранители предназначены для защиты:

  • главного реле;
  • электрического бензонасоса;
  • электронного блока управления двигателем.

Блок предохранителей и реле в салоне: 1 — предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле; 2 — главное реле; 3 — предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 4 — предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса; 5 — реле электробензонасоса; 6 — реле электровентилятора; 7 — диагностический разъём

Как снять БП

Для замены коммутирующих приборов и предохранителей системы управления силовым агрегатом, необходимо снять кронштейн, на котором они закреплены. Для этого выполняем следующие действия:

  1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
  2. Ключом на 8 откручиваем две гайки, которыми кронштейн крепится к кузову.

    Кронштейн крепится двумя гайками под ключ на 8

  3. Демонтируем кронштейн вместе с реле, предохранителями и разъёмом для диагностики.

    Отвернув гайки, снимаем кронштейн вместе с реле, предохранителями и диагностическим разъёмом

  4. Воспользовавшись щипцами из блока предохранителей, извлекаем неисправный защитный элемент и ставим на его место новый такого же номинала.

    Чтобы извлечь предохранитель потребуется специальный пинцет

  5. Чтобы заменить реле, при помощи плоской отвёртки поддеваем разъём с проводами и отсоединяем его от блока реле.

    Для снятия разъёмов с блока реле поддеваем их плоской отвёрткой

  6. Ключом или головкой на 8 отворачиваем крепёж коммутирующего элемента к кронштейну и демонтируем реле.

    Реле крепится к кронштейну гайкой под ключ на 8

  7. Вместо вышедшей из строя детали устанавливаем новую и собираем узел в обратной последовательности.

    После снятия вышедшего из строя реле на его место устанавливаем новое

Поскольку в дополнительном блоке отсутствует какая-либо печатная плата, то и восстанавливать в нём нечего, кроме замены установленных в нём элементов.

Ознакомившись с назначением блока предохранителей на ВАЗ 2107 и пошаговыми инструкциями по его демонтажу и ремонту, отыскать и устранить неисправность не составит особых проблем даже для начинающих автовладельцев. Важно следить за состоянием предохранителей и своевременно производить замену вышедших из строя элементов на детали такого же номинала, что избавит от необходимости более серьёзного ремонта.

Блок предохранителей ВАЗ 2107

Всем привет сегодня рассмотрим предохранители на автомобиле ВАЗ 2107. Жгуты проводов на семёрке соединяются через блок предохранителей. Монтажный блок автомобиля играет важную роль и защищает от перегрузок, а так же от короткого замыкания.

Расположение блока предохранителей

Основная часть предохранителей ВАЗ 2107 находятся под капотом автомобиля. Также в данном блоке присутствуют реле. Где находится предохранители? этим вопросом, наверное, в первую очередь задаются те, кто только купил автомобиль. А находится монтажный блок под капотом около лобового стекла со стороны пассажира. Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами блока предохранителей, старого и нового образца.

Схема предохранителей ВАЗ 2107 старого образца

“Старый” блок предохранителей имеет 17 плавких предохранителя. Каждый из них защищает одну или несколько электрических цепей

F1 (8А/10А) Задние фонари (свет заднего хода). Предохранитель заднего хода. Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки. Лампа сигнализатора и реле обогрева заднего стекла (обмотка). Электродвигатель очистителя и омывателя заднего стекла (ВАЗ-21047)
F2 (8/10А) Электродвигатели очистителей, омывателей ветрового стекла и фар. Реле очистителей, омывателей ветрового стекла и фар (контакты). Предохранитель дворников ВАЗ 2107
F3/4 (8А/10А) Резервные
F5 (16А/20А) Нагревательный элемент обогрева заднего стекла и его реле (контакты)
F6 (8А/10А) Предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Штепсельная розетка для переносной лампы
F7 (16А/20А) Звуковой сигнал. Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Предохранитель вентилятора ВАЗ 2107.
F8 (8А/10А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации)
F9 (8А/10А) Противотуманные фонари. Регулятор напряжения генератора Г-222 (на части автомобилей)
F10 (8А/10А) Комбинация приборов. Предохранитель панели приборов. Лампа сигнализатора и реле заряда аккумуляторной батареи. Указатели поворотов и соответствующие лампы сигнализаторов. Лампы сигнализаторов резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Вольтметр. Приборы системы управления электропневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель лампы сигнализатора стояночного тормоза
F11 (8А/10А) Лампы сигнала торможения. Плафоны внутреннего освещения кузова. Предохранитель стоп сигнала.
F12 (8А/10А) Дальний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителей фар
F13 (8А/10А) Дальний свет (левая фара) и лампа сигнализатора включения дальнего света фар
F14 (8А/10А) Габаритный свет (левая фара и правый задний фонарь). Лампа сигнализатора включения габаритного света. Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа
F15 (8А/10А) Габаритный свет (правая фара и левый задний фонарь). Лампа освещения приборов. Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика
F16 (8А/10А) Ближний свет (правая фара). Обмотка включения реле очистителя фар
F17 (8А/10А) Ближний свет (левая фара)

 

Схема блока предохранителей ВАЗ 2107 нового образца

  1. Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
  2. Электромотор передних дворников.
  3. Резервное гнездо.
  4. Резервное гнездо.
  5. Питание электрообогрева заднего стекла.
  6. Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
  7. Сигнал и вентилятор радиатора.
  8. Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
  9. “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
  10. Лампы панели приборов.
  11. Лампы стоп-сигнала.
  12. Правая фара дальнего света.
  13. Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
  14. Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
  15. Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
  16. Ближний свет (правая лампа).
  17. Ближний свет (левая лампа).

Реле нового блока ваз 2107 выполняют такие функции:

  1. Реле обогрева заднего стекла.
  2. Реле очистителя и омывателя фар.
  3. Реле сигнала.
  4. Реле электровентилятора системы охлаждения.
  5. Реле дальнего света.
  6. Реле ближнего света.

Предохранители Ваз 2107 (видео)

8063

Монтажный блок реле и предохранителей автомобиля ВАЗ 2107

Блок предохранителей на ВАЗ-2107 расположен под капотом с пассажирской стороны на перегородке отсека двигателя с салоном. На крышке нанесена схема реле и предохранителей с нумерацией, как на фото:

Непосредственно сам блок выглядит следующим образом:

Снизу в моторном отсеке к нему подключены шесть разъемов, каждый из них имеет свое цветовое обозначение:

Так же публикуем информацию о том, какое реле и какой предохранитель за какую цепь отвечают:

Реле:

R1. — Реле включения обогрева заднего стекла.
R2. — Реле включения дальнего света фар.
R3. — Реле включения ближнего света фар.
F1 — F17. — Предохранители автомобиля ВАЗ 2107.
1. — Место установки реле включения очистителей и омывателей фар.
2. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения звукового сигнала).
3. — Перемычка (ранее устанавливалось реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения). 4. — Пинцет для замены предохранителей.
5. — Запасные предохранители.
6. — Пинцет для замены релеЭлектрические цепи автомобиля ВАЗ 2107

Предохранители:

F1 (10А)

  • электродвигатель отопителя
  • лампы света заднего хода
  • сигнализатор и реле включения (обмотка реле) обогрева заднего стекла

F2 (10А)

  • электродвигатель стеклоочистителя
  • электродвигатель очистителей фар
  • электродвигатели насосов омывателей ветрового стекла и фар

F3(10А) резервный

F4(10А) резервный

F5(20А) элемент обогрева заднего стекла и реле его включения (контакты)

F6 (10А)

  • прикуриватель
  • часы

F7 (20А)

  • звуковые сигналы
  • реле сигналов
  • реле (контакты) и электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора

F8 (10А)

  • выключатель аварийной сигнализации с контрольной лампой
  • реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
  • лампа контроля указателей поворота (в режиме аварийной сигнализации)
  • указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации)

F9 (7,5А)

  • лампы задних противотуманных фонарей и их сигнализатор

F10 (10А)

  • указатели поворота (в режиме указания поворота)
  • тахометр, вольтметр
  • реле-прерыватель и сигнализатор указателей поворота
  • система управления электропневмоклапаном
  • указатель и сигнализатор резерва топлива
  • указатель температуры охлаждающей жидкости
  • лампа контроля включения стояночного тормоза
  • лампа контроля аварийного состояния рабочей тормозной системы
  • лампа контроля заряда аккумуляторной батареи
  • лампа контроля закрытия воздушной заслонки карбюратора
  • реле электровентилятора (обмотка)
  • термовыключатель электровентилятора
  • обмотка возбуждения генератора

F11 (10А)

  • плафон освещения салона
  • лампы сигналов торможения
  • лампа контроля непристегнутого ремня безопасности водителя (если имеется)

F12 (7,5А)

  • лампа дальнего света (правая фара)
  • реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

F13 (10А)

  • лампа дальнего света (левая фара)
  • лампа контроля включения дальнего света

F14 (10А)

  • лампа габаритного освещения (левая блок-фара)
  • лампа габаритного освещения (правый фонарь)
  • лампа фонарей освещения номерного знака
  • подкапотная лампа
  • лампа контроля включения наружного освещения

F15 (20А)

  • лампа габаритного освещения (правая блок-фара)
  • лампа габаритного освещения (левый фонарь)
  • лампы освещения прикуривателя, приборов, бардачка, часов

F16 (10А)

  • ближний свет фар (правая блок-фара)
  • реле стеклоочистителей и омывателей фар (обмотка реле)

F17 (7,5А)

  • ближний свет фар (левая блок-фара)

Схема соединений внутри блока предохранителей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105

описание какой и за что отвечает, расположение электрооборудования с блоком, его снятие и замена

Монтажный блок с предохранителями ВАЗ 2107 содержит в себе плавкие вставки и электромагнитные реле. Он обеспечивает защиту потребителей электрического тока от повреждений при возникновении коротких замыканий в цепях. Схема предохранителей ВАЗ 2107 отличается от конфигурации таких же устройств в более ранних моделях ВАЗ 2101-2106. Владельцам этого автомобиля будет полезно узнать о расположении и обслуживании усовершенствованного блока.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Расположение и схема БП

Расположение предохранителей ВАЗ 2107 с карбюратором или инжектором одинаково. Монтажный блок с плавкими вставками находится в моторном отсеке с правой стороны по ходу движения автомобиля. Блоки предохранителей изготавливались в двух вариантах, старого и нового образца, и их выбор также не зависит от системы питания машины.

Описание электрооборудования карбюраторного и инжекторного двигателя несколько отличается. Это связано с тем, что работой инжектора управляет бортовой компьютер.

Старого образца

Монтажные блоки старого образца включают в себя 17 предохранителей и 6 электромагнитных реле. Количество последних может быть другим, это зависит от комплектации автомобиля. Плавкие вставки установлены в один ряд, имеют цилиндрическую форму, удерживаются подпружиненными контактами. Такое соединение ненадёжное, так как прохождение больших токов через предохранитель приводит к нагреву плавких вставок и пружинных контактов. В такой ситуации происходит деформация контактных ножек, поэтому приходится периодически вынимать защитные элементы, чтобы подогнуть или почистить окислившийся контакт.

Плавкие вставки, электромагнитные реле и другие компоненты установлены на двух печатных платах, которые расположены одна над другой и соединены перемычками. Такую конструкцию назвать удачной нельзя, так как это затрудняет выполнение ремонта БП. Сложности могут быть, если понадобится разъединить платы, что под силу не всем водителям. Такая необходимость появляется, к примеру, при перегорании дорожки печатной платы. Неполадка возникает, если неправильно поменять перегоревший плавкий элемент и установить предохранитель, рассчитанный на больший ток.

Блок предохранителей ВАЗ 2107

Жгуты проводов подключают к БП через разъёмы. Для того чтобы не ошибиться при подключении, они имеют разные цвета. Задняя часть БП выступает в вещевой ящик, где подключают разъёмы щитка приборов, заднего жгута проводов.

Схему предохранителей ВАЗ 2107 можно посмотреть на рисунке ниже.

Схема блока предохранителей

Нижняя часть БП находится в моторном отсеке, где также имеются разноцветные разъёмы. Для изготовления корпуса БП используют пластическую массу. Его крышка прозрачная и имеет обозначение мест установки реле и предохранителей, их номинальный ток.

Панель предохранителей ВАЗ 2107 старого образца полностью взаимозаменяемая с новым блоком для этой машины.

Нового образца

В блоке предохранителей нового образца плавкие вставки стали ножевыми, что повышает надёжность БП. Если в старой конфигурации предохранители были расположены в один ряд, то теперь они установлены в два ряда. Внутри корпуса блока нового образца теперь только одна печатная плата, извлекать и ремонтировать которую стало проще.

Блок новой конструкции

Количество плавких вставок, как и в старом блоке, 17 штук. Электромагнитных реле может быть также установлено 6, но в большинстве конструкций блоков с предохранителями используют всего 4 штуки. Вместо остальных реле, применяют перемычки.

Ниже представлено видео пользователя UidTrim о распиновке предохранителей.

Расшифровка

Рассмотрим более подробно назначение и номинал плавких вставок для блоков предохранителей ВАЗ 2107 двух конструкций. Для устройств старого образца они предохранители обозначены цифрами от 1 до 17, а для нового — символами от F1 до F17.

№п/пЗащищаемые цепи
1 (8А)

F1 (10А)

Цепи реле (его обмотка) включения обогревателя заднего стекла, лампы заднего хода, вентилятор печки.
2 (8А)

F2 (10А)

Электродвигатели очистителя лобового стекла, фар головного освещения, насосов омывателей лобового стекла и фар.
3

F3

Резерв.
4

F4

Резерв.
5 (16А)

F5 (20А)

Нагревательный элемент обогрева заднего стекла.
6 (8А)

F6 (10А)

Предохранитель прикуривателя, розетка переносной лампы, часы на панели приборов.
7 (16А)

F7 (20А)

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя, звуковой сигнал.
8 (8А)

F8 (10А)

Указатели поворотов в режиме аварийной сигнализации.
9 (8А)

F9 (10А)

Цепь возбуждения генератора.
10 (8А)

F10(10А)

Контрольные приборы и их сигнальные лампы, лампы штатных сигналов поворотов.
11 (8А)

F11(10А)

Лампы сигналов торможения, освещения салона.
12 (8А)

F12 10А)

Дальний свет правой фары.
13 (8А)

F13 (10А)

Дальний свет левой фары, контрольная лампа включения дальнего сета.
14 (8А)

F14 (10А)

Лампы габаритного освещения левого переднего и заднего правого фонарей, освещение моторного отсека, освещение номерного знака.
15 (8А)

F15 (10А)

Габаритное освещение правого переднего и левого заднего фонарей, освещение панели приборов.
16 (8А)

F16 (10А)

Лампа ближнего света правой стороны автомобиля.
17 (8А)

F17 (10А)

Лампа ближнего света левой стороны машины.

Отдельного защитного элемента в монтажном блоке автомобиля ВАЗ 2107, который отвечает за магнитолу, нет. Чаще всего её подключают к часам или прикуривателю.

Ниже представлена расшифровка реле в мон­тажном блоке ВАЗ 2107.

Инжектор

Электросхема моделей с инжектором имеет дополнительный блок плавких вставок и реле, который устанавливают в салоне машины под вещевым ящиком со стороны пассажира.

Распиновка этого блока будет такова:

  1. F1 обеспечивает работоспособность основного реле автомобиля, его номинальный ток равен 7,5 А.
  2. F2 отвечает за работу электронного блока управления двигателем, ток равен 7,5 А.
  3. F3 рассчитан на ток силой 15 А, обеспечивает работоспособность электродвигателя топливного насоса.

Там же установлены три электромагнитных реле:

  • К1 — главное реле;
  • К2 — реле, которое включает электрический топливный насос;
  • К3 — реле, включающее электродвигатель вентилятора в системе охлаждения силового агрегата.

Как снять и заменить блок предохранителей

Такая операция может понадобиться для проведения ремонтных работ в монтажном блоке с предохранителями или когда выполняется замена узла старой конструкции на новый монтажный блок. Снять это устройство не представляется сложной процедурой, поэтому задача вполне может быть выполнена даже начинающим водителем. Трудности могут появиться, когда понадобится разобрать этот узел.

Инструменты

Для снятия блока предохранителей специальные ключи или приспособления не нужны, достаточно набора штатных инструментов.

Для выполнения работы следует приготовить:

  • торцовый ключ или головку на 10 мм;
  • отвёртку с крестообразным лезвием;
  • такую же отвёртку, но с плоским лезвием.

В некоторых случаях может понадобиться жидкость типа WD-40 или аналогичная ей, ветошь, пассатижи.

Пошаговая инструкция

Перед началом снятия блока предохранителей следует отключить аккумуляторную батарею и демонтировать корпус воздушного фильтра.

Далее порядок действий будет таков:

  1. Отключают разъёмы с проводами, которые подведены с нижней части корпуса блока предохранителей. Разъёмы цветные, так что перепутать их при сборке невозможно. Если возникнут трудности при отсоединении, можно поддеть их плоской отвёрткой.
  2. Теперь фронт работы переходит в салон машины. Нужно отсоединить полку под бардачком передней панели. После этого вынимают дно вещевого ящика.
  3. Открывшиеся взгляду цветные разъёмы с проводами отключают от блока предохранителей.
  4. Корпус закреплён к моторному отсеку четырьмя болтами. Торцовым ключом или головкой на 10 мм их следует отвернуть. Если они не поддаются, болты нужно обработать жидкостью WD-40 или аналогичной ей.
  5. Теперь можно вынуть корпус блока предохранителей в моторный отсек.

Установка нового или отремонтированного блока выполняется в обратном порядке. Замена старого блока предохранителей ВАЗ 2107 на новый производится аналогично описанному примеру.

Отключение разъёмов в моторном отсеке
Отключение разъёмов в вещевом ящике

Как заменить предохранители

Важно знать, что нельзя устанавливать вместо перегоревшего предохранителя толстую проволоку, это может спровоцировать возгорание проводки, а то и автомобиля в целом.

Такая необходимость может возникнуть при перегорании плавкой вставки от перегрузок или коротких замыканий в цепях. Блоки старой модификации имеют защитные элементы цилиндрической формы. Располагают их в один ряд в порядке очерёдности слева направо. Перегоревший элемент аккуратно вынимают из подпружиненных держателей, но делать это следует осторожно.

Предохранитель и держатели могут быть сильно нагреты. Перед установкой исправной плавкой вставки следует убедиться в отсутствии коротких замыканий защищаемых цепей. В противном случае защита будет перегорать очень часто. А также следует слегка поджать пружинные контакты, если на них имеются следы окисления, их нужно удалить.

Замена предохранителя

В новых блоках предохранителей устанавливают ножевые защитные элементы, вынуть которые не так просто. Для этого внутри корпуса имеется специальный пинцет. Если он не помогает извлечь неисправную плавкую вставку, можно воспользоваться небольшими пассатижами.

 Загрузка . ..

Видео

На видео пользователя Калинникова Константина показан процесс снятия блока предохранителей старого образца.

ВАЗ 2107 – решение проблем с включением бензонасоса — Статьи по автоэлектрике — Статьи

К сожалению, не исключена ситуация, когда при включении вашей «семерки» не слышен привычный звук бензонасоса, причем происходит это, как правило, в самый ответственный и неподходящий  момент. Конечно же, при появлении такой неприятности можно перенести свои дела на потом и обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику, а можно пойти своим путем, проявив силу воли и попытавшись устранить неисправность собственными силами.

Как это не странно, но достаточно подробная схема питания ВАЗ 2107 (имеется ввиду  максимально удобная для использования) является определенной редкостью даже в интернете и приведенный ниже вариант позволяет, в какой-то мере, облегчить поиск причины отказа данного важного агрегата.

 Если же говорить о практическом исполнении, то наиболее оптимальный вариант алгоритма поиска неисправностей электрической цепи питания бензонасоса ВАЗ 2107 выглядит следующим образом.

 Прежде всего, следует отыскать панель с тремя исполнительными реле, расположенную в районе бардачка и для удобства работы демонтировать ее и вытянуть на себя. Далее, на среднем реле (оно собственно и подает питание на бензонасос) при включенном зажигании на толстом розовом проводе замеряем наличие  напряжения +12В. Если напряжение присутствует, то перемыкаем указанный розовой провод с толстым проводом серого цвета, непосредственно идущим к бензонасосу (на реле это контакты «30» и «87»).

В случае, когда работа агрегата все равно не слышна, приступаем к проверке проводки, обращая особое внимание на соединительные разъемы в багажнике, один из которых черного цвета и слегка вытянутой формы, а второй (белый) расположен непосредственно на крышке бензонасоса. Характерно, что по «закону подлости» обрыв чаще всего находиться именно во втором разъеме, а добраться до него, без снятия насоса, не удастся. Кстати, если контакт нарушен действительно в белом разъеме, то во избежание проблем при дальнейшей эксплуатации  можно его полностью исключить – выполнив пайку проводов напрямую (нагрузка в этой цепи значительная, и контакты тривиально подгорают).

Не забываем, так же, проконтролировать состояние провода «массы» и надежность его подключения (провод черного цвета, прикрученный саморезом в нижней правой части багажника).

Теперь рассмотрим вариант, когда при замыкании розового и серого проводов насос включился в работу. В такой ситуации следует проверить наличие +12В на контактах «85» и «86» реле R2. Иначе говоря, при включении зажигания, на одном из контактов должно появиться устойчивые +12В (относительно «массы» автомобиля), а на другом контакте данное напряжение находится в течение нескольких секунд (при подключении «массы» от ЭБУ). Штатное появление напряжения на контактах «85» и «86» свидетельствует о том, что электробензонасос  находится в рабочем состоянии и неисправно, скорее всего, реле F2. Если желаемого напряжения нет, то ситуация усложняется и поиски  придется продолжить. На данном этапе необходимо определить, что именно  отсутствует на реле. Если плюс приходит, то прозваниваем тонкий провод серого цвета с черной полосой и если он не поврежден на всем протяжении от реле до ЭБУ – дело плохо и без опытного специалиста вам не обойтись. В случае же полного отсутствия напряжения как на контакте «85», так и на контакте «86» последовательно проверяются предохранители  F1, F2, F3, а также проводка, идущая к основному реле.

 Кроме всего прочего, занимаясь проблемами питания бензонасоса, не следует забывать и том, что современные охранные системы достаточно часто предусматривают блокировку данного агрегата в качестве дополнительной защиты от угона  и неисправность может объясняться сбоями в работе автосигнализации.

Похожие материалы

Где стоит реле бензонасоса ваз 2107 инжектор

К сожалению, не исключена ситуация, когда при включении вашей «семерки» не слышен привычный звук бензонасоса, причем происходит это, как правило, в самый ответственный и неподходящий момент. Конечно же, при появлении такой неприятности можно перенести свои дела на потом и обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику, а можно пойти своим путем, проявив силу воли и попытавшись устранить неисправность собственными силами.

Как это не странно, но достаточно подробная схема питания ВАЗ 2107 (имеется ввиду максимально удобная для использования) является определенной редкостью даже в интернете и приведенный ниже вариант позволяет, в какой-то мере, облегчить поиск причины отказа данного важного агрегата.

Если же говорить о практическом исполнении, то наиболее оптимальный вариант алгоритма поиска неисправностей электрической цепи питания бензонасоса ВАЗ 2107 выглядит следующим образом.

Прежде всего, следует отыскать панель с тремя исполнительными реле, расположенную в районе бардачка и для удобства работы демонтировать ее и вытянуть на себя. Далее, на среднем реле (оно собственно и подает питание на бензонасос) при включенном зажигании на толстом розовом проводе замеряем наличие напряжения +12В. Если напряжение присутствует, то перемыкаем указанный розовой провод с толстым проводом серого цвета, непосредственно идущим к бензонасосу (на реле это контакты «30» и «87»).

В случае, когда работа агрегата все равно не слышна, приступаем к проверке проводки, обращая особое внимание на соединительные разъемы в багажнике, один из которых черного цвета и слегка вытянутой формы, а второй (белый) расположен непосредственно на крышке бензонасоса. Характерно, что по «закону подлости» обрыв чаще всего находиться именно во втором разъеме, а добраться до него, без снятия насоса, не удастся. Кстати, если контакт нарушен действительно в белом разъеме, то во избежание проблем при дальнейшей эксплуатации можно его полностью исключить – выполнив пайку проводов напрямую (нагрузка в этой цепи значительная, и контакты тривиально подгорают).

Не забываем, так же, проконтролировать состояние провода «массы» и надежность его подключения (провод черного цвета, прикрученный саморезом в нижней правой части багажника).

Теперь рассмотрим вариант, когда при замыкании розового и серого проводов насос включился в работу. В такой ситуации следует проверить наличие +12В на контактах «85» и «86» реле R2. Иначе говоря, при включении зажигания, на одном из контактов должно появиться устойчивые +12В (относительно «массы» автомобиля), а на другом контакте данное напряжение находится в течение нескольких секунд (при подключении «массы» от ЭБУ). Штатное появление напряжения на контактах «85» и «86» свидетельствует о том, что электробензонасос находится в рабочем состоянии и неисправно, скорее всего, реле F2. Если желаемого напряжения нет, то ситуация усложняется и поиски придется продолжить. На данном этапе необходимо определить, что именно отсутствует на реле. Если плюс приходит, то прозваниваем тонкий провод серого цвета с черной полосой и если он не поврежден на всем протяжении от реле до ЭБУ – дело плохо и без опытного специалиста вам не обойтись. В случае же полного отсутствия напряжения как на контакте «85», так и на контакте «86» последовательно проверяются предохранители F1, F2, F3, а также проводка, идущая к основному реле.

Кроме всего прочего, занимаясь проблемами питания бензонасоса, не следует забывать и том, что современные охранные системы достаточно часто предусматривают блокировку данного агрегата в качестве дополнительной защиты от угона и неисправность может объясняться сбоями в работе автосигнализации.

Итак, вы обладатель автомобиля ваз 2107 инжектор и в одно прелестное утро, а может день или вечер, не важно, вы, при повороте ключа зажигания не слышите привычного жужжания бензонасоса. Что делать в этом случае? Конечно, есть вариант, обратиться к автоэлектрику и он все исправит, но, если вы любите технику, любите делать что-то сами и у вас это получается, то эта статья для вас.

Кстати говоря, схема включения бензонасоса на разных автомобилях приблизительно похожа, за исключением некоторых моментов, так что вероятно, данная статья может помочь и при ремонте любого другого авто кроме ваз 2107. Тем не менее, тут будет рассмотрен участок схемы именно для ваз 2107.

Во первых потому, что в интернете практически невозможно найти схему включения электробензонасоса ваз 2107, скорее всего это будут «обрывки» схем без указания и нумерации деталей или схемы других автомобилей. Данную схему я составил, когда сам ремонтировал бензонасос на семерке своего знакомого, не имея под рукой схем и даже не зная, где на семерке установлен ЭБУ (электронный блок управления двигателем).

Схема и рисунок с расположением реле представлены ниже.

Итак, приступим.

Если вы сами решили ремонтировать бензонасос, то алгоритм действий примерно следующий: Для начала проверим бензонасос.

Для этого находим в районе бардачка три реле на спецкреплении, снимаем всю конструкцию и на среднем реле (которое и является реле бензонасоса) меряем относительно корпуса наличие 12 в. на розовом толстом проводе, при включенном зажигании.

Если оно присутствует, то замыкаем данный провод с находящимся напротив серым толстым проводом, который идет на бензонасос (30 и 87 контакты реле). Если бензонасоса по-прежнему не слышно, то неисправен либо сам бензонасос, либо проводка до него. В этом случае стоит обратить внимание на разъемы в багажнике, через которые он подключен.

Первый – черный вытянутой формы, второй – белый установлен прямо на корпусе крышки бензонасоса. Причем второй может быть неисправен внутри (что и было у автора) и пока бензонасос не извлечешь из бензобака – неисправность не увидишь. Так же стоит проверить наличие массы на бензонасосе.

F1 – предохранитель главного реле
F2 – предохранитель ЭБУ
F3 – предохранитель бензонасоса (15А)
R1 – главное реле
R2 – реле бензонасоса
R3 – реле вентилятора охлаждения двигателя


Если бензонасос заработал, то необходимо выяснить есть ли на 86 и 85 контактах реле 12 в. при включении зажигания. На одном из них (тут могу ошибиться – на красном или розовом с какой-то полосой) должно быть плюс 12 в. относительно общей массы автомобиля при включенном зажигании, а на серый с черной полосой ЭБУ подает «массу» несколько секунд при включении зажигания.

Если при включении зажигания напряжение на 86 и 85 контактах появляется и бензонасос рабочий – то неисправно реле. Если напряжения на данных контактах нет – поиски продолжаются. Необходимо выяснить, чего нет на реле – «плюса» или «минуса». Если есть плюс – то проверяем серый с черной полосой тонкий провод, который приходит непосредственно на ЭБУ.

Если он приходит на контакт ЭБУ – дальше без помощи квалифицированных специалистов не обойтись. Если после включения зажигания ни на 86, ни на 85 контактах «плюса» нет, проверяем предохранители и вызваниваем, выдергиваем – куда идет этот провод. Обычно, (в других автомобилях) он идет на главное реле. Соответственно проверяем эту цепь до главного реле.

На данном этапе завершаю статью, надеюсь, она поможет в поиске и устранении данной неисправности, желаю не ломаться вашим автомобилям.

проверь «минус» на бензонасосе, если все плюса присутствуют. «Минус» подаётся по чёрному проводу, наконечник которого прикручен саморезом в багажнике справа внизу. Проверь там.

Здравствуйте. Обсмотрели сегодня со всех сторон в багажнике справа снизу так и не поняли где этот саморез с черным проводом. Подскажите пожалуйста поконкретнее где искать? ВАЗ 07 инж. Также перестал работать бензонасаос. После поездки остановились, через пару часов — вжик-вжик. При включении зажигания реле бензонасоса срабатывает, контроллер отсчитывает время на накачку, но звука работающего насоса нет. Предохранители под бардачком целы.

проверь «минус» на бензонасосе, если все плюса присутствуют. «Минус» подаётся по чёрному проводу, наконечник которого прикручен саморезом в багажнике справа внизу. Проверь там.

Здравствуйте. Обсмотрели сегодня со всех сторон в багажнике справа снизу так и не поняли где этот саморез с черным проводом. Подскажите пожалуйста поконкретнее где искать? ВАЗ 07 инж. Также перестал работать бензонасаос. После поездки остановились, через пару часов — вжик-вжик. При включении зажигания реле бензонасоса срабатывает, контроллер отсчитывает время на накачку, но звука работающего насоса нет. Предохранители под бардачком целы.

Реле зажигания ВАЗ 2107: все секреты

Маленькие и незаметные детали автомобиля практически всегда игнорируются водителями, ведь ходовая часть или сам мотор кажутся более важными и требуют особой заботы. Однако большие проблемы с машиной чаще всего возникают из-за какой-нибудь «мелочи» — например, реле зажигания. Это миниатюрное устройство, которое на ВАЗ 2107 играет очень важную роль.

Реле зажигания ВАЗ 2107

На самых первых версиях ВАЗ не было блока предохранителей и реле, то есть питание подавалось на катушку через сам замок зажигания. Такая система запуска мотора «съедала» очень много электроэнергии, к тому же контакты быстро подвергались окислению и переставали нормально функционировать.

На ВАЗ 2107 устанавливается современное реле зажигания. Главная его функция — при включении прибора уменьшать нагрузку на контакты, так как реле в момент запуска отключает некоторые электрические цепи. Реле зажигания используется как в карбюраторных, так и инжекторных моделях ВАЗ 2107.

Миниатюрное устройство позволяет снизить нагрузку на контакты, что продлевает срок службы всех элементов зажигания

Принцип работы

Реле зажигания — это один из элементов всей системы зажигания. Эта система состоит из:

  • свечей зажигания;
  • распределителя;
  • конденсатора;
  • кулачка прерывателя;
  • катушки;
  • монтажного блока;
  • выключателя.

В момент запуска двигателя питание от свечей попадает на реле зажигания, которое переключает энергию с некоторых цепей. Благодаря этому на катушку подаётся то количество питания, которое необходимо для штатного запуска мотора. Для равномерности подачи тока реле напрямую работает с распределителем и конденсатором.

Месторасположение реле в автомобиле

Любые проблемы с реле зажигания на ВАЗ 2107 начинаются с того, что водитель не может с первого раза завести двигатель. Сразу же возникают подозрения относительно работоспособности тех или иных узлов, но, как правило, первым делом проверке подвергается именно реле. На «семёрке» оно находится сразу же за приборным щитком и зафиксировано под торпедой. Такое расположение нельзя назвать удобным, ведь чтобы добраться до реле, потребуется снять приборную панель полностью.

Реле зажигания находится в общем блоке непосредственно за щитком приборов в салоне

Таблица: обозначения реле и предохранителей

Подробнее об электрооборудовании ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2107.html

Виды реле, используемые на ВАЗ 2107:

  1. Реле и плавкие предохранители штыревого типа, расположенные в мон­тажном блоке.
  2. Реле включения обогрева заднего стекла.
  3. Реле включения очистителей и омывателей фар.
  4. Реле включения звуковых сигналов (установлена перемычка).
  5. Реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения (с 2000 года не используется).
  6. Реле включения дальнего света фар.
  7. Реле включения ближнего света фар.

На ВАЗ 2107 используется всего 7 основных реле

Водителю необходимо знать, что реле зажигания на всех моделях ВАЗ 2107 устанавливается рядом с реле аварийного питания. Оба устройства имеют одинаковый потенциал, поэтому при поломках в дороге на место перегоревшего реле зажигания можно установить аварийного реле.

Реле зажигания и реле аварийного питания имеют одинаковое строение и потенциал, поэтому считаются взаимозаменяемыми

Одинаковое ли реле в карбюраторных и инжекторных моделях

ВАЗ 2107 имеет очень длинную историю развития. Сегодня все существующие модели можно условно разделить на два типа: старого и нового образца. Как карбюраторные, так и инжекторные ВАЗ 2107 используют совершенно одинаковые реле зажигания, однако следует внимательно подбирать новое реле, исходя из года выпуска автомобиля.

Любой тип силового агрегата может быть оснащён реле зажигания старого образца, то есть устройство можно считать универсальным. Однако реле нового образца подходят исключительно для «семёрок» после 2000 года выпуска.

В старом блоке используются реле разных размеров и форм, в новых — типовые детали с повышенной работоспособностью

Как проверить реле зажигания на «семёрке»

Проверить реле зажигания можно прямо на автомобиле, поэтому эту процедуру можно провести самому и за две-три минуты. Однако для точности работы рекомендуется вооружиться мультиметром или хотя бы обычной лампочкой-индикатором. Далее необходимо действовать по следующему алгоритму:

  1. Снять с реле подключённую колодку.
  2. Осмотреть контакты на предмет окисления, поломок и загрязнений.
  3. Если необходимо, то нужно зачистить контакты.
  4. Подключить к контактам реле мультиметр.

После подачи питания на реле необходимо замерить напряжение, которое выдаёт устройство. Если при подаче тока на выводы 85 и 86 нет замыкания, то реле неисправно. Работоспособность реле определяется замыканием контактов между 30 и 87 выводами. Нумерация выводов указана на самом реле с обратной стороны.

Читайте о бесконтактной системе зажигания: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/zazhiganie-2107/elektronnoe-zazhiganie-na-vaz-2107.html

Видео: проверка реле своими руками

https://youtube.com/watch?v=xsfHisPBVHU

Замена реле зажигания на ВАЗ 2107

Для самостоятельной замены реле зажигания не потребуется специального инструмента. Можно легко обойтись теми приспособлениями, что есть в наборе у любого водителя:

  • отвёртка с прямым и тонким лезвием;
  • отвёртка с крестовым лезвием;
  • гаечный ключ на 10.

При помощи обычных отвёрток можно за несколько минут снять реле зажигания

Если реле перестало работать, то восстановить его невозможно, так как изначально устройство этой детали не подразумевает ремонтных работ. Поэтому при проблемах с реле можно провести только его замену на новое.

Добравшись до перегоревшнего реле, остаётся только его вытащить и установить новое на штатное место

Порядок работы как для инжекторных, так и для карбюраторных моделей ВАЗ 2107 будет одинаковым. Для создания безопасных условий при замене рекомендуется перед началом работ снять отрицательный провод от АКБ машины. Далее действовать по схеме:

  1. Снятие щитка приборов начинать с разжатия отвёрткой фиксаторов.
  2. Снять рукоятки с рычагов, которые держат щиток.
  3. Вытащить сопла воздуховода, поддев каждый из них лезвием отвёртки.
  4. Сразу же вслед за соплами потянуть на себя и вытащить переключатель режимов отопителя, предварительно отсоединив от него провода.
  5. Далее снять наконечники магистралей с этого переключателя.
  6. Используя отвёртку, вытянуть саморез и его заглушку.
  7. Выкрутить ключом на 10 гайку крепления ручки сброса пробега машины.
  8. Вогнать ручку максимально глубоко внутрь приборной панели.
  9. Затем извлечь правый край щитка.
  10. Отсоединить гайку, которая фиксирует тросик привода спидометра автомобиля.
  11. Снять шланг от штуцера.
  12. Снять колодки проводов, которые идут к панели.
  13. После всех этих работ можно снимать приборный щиток.
  14. Реле зажигания находится сразу же за ним, на специальном кронштейне. Ключом на 10 открутить фиксирующую гайку и снять реле.
  15. На место вышедшего из строя устройства установить новое, монтажные работы выполнять в обратной последовательности.

Читайте также о реле стартера ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/rele-startera-vaz-2107.html

Фото: основные этапы работы
Щиток держится на простых фиксаторах, поэтому снять его будет очень просто
Все устройства с проводами нужно аккуратно вытащить из-за щитка
После отсоединения колодки можно демонтировать сам щиток
Отсоединить контакты от реле и вытащить устройство
Видео: порядок замены реле

Можно самостоятельно восстановить работоспособность своего автомобиля, действуя обычными отвёртками и гаечными ключами. Все виды работ с реле зажигания доступны даже водителю-новичку, поэтому не стоит лишний раз платить специалистам СТО, чтобы разобраться с реле.

Схема блока предохранителей ВАЗ 2107 карбюратор и ВАЗ 2107 инжектор, схема старого и нового образца ВАЗ 2107. Как заменить предохранители ВАЗ 2107?

Блок предохранителей — это узел, где сосредоточены все предохранительные элементы электросети. Они используются для защиты электрического оборудования от скачков напряжения, поэтому их работоспособность очень важна для любого автомобиля. Подробнее о замене и расположении элементов вы узнаете из данного материала. 

Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2107, где находится и зачем он нужен

Блок нового образца

Основная часть использующихся предохранителей вмонтирована в основном устройстве, расположенном под капотом. Щиток располагается под ветровым стеклом, напротив пассажирского кресла. Отечественные 2107, будь то инжектор или карбюратор, могут быть оборудованы двумя видами устройств — нового и старого образца. Соответственно, схема и описание электрооборудования в них несущественно отличается. Девайсы старого образца применялись на автомобилях ранних годов выпуска, а нового — на поздних версиях.

Блок старого образца

Если говорить непосредственно о карбюраторе и инжекторе, то на электросхему устройств не влияет вид системы подачи топлива. И инжекторные, и карбюраторные версии автомобилей могут оборудоваться старыми и новыми блоками. В версиях авто, которые были выпущены позже, блок предохранителей может быть вмонтирован в салоне ТС под бардачком.

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2107 старого образца

  1. Данный элемент предназначен защищать электроцепь фар реверсивного хода, двигатель печки, лампу на панели приборов, а также реле прогрева заднего окна.
  2. Нужен, чтобы защищать мотор щеток стеклоочистки, систему очистки ветрового окна и оптики, если такое предусмотрено изготовителем.
  3. Вспомогательный разъем, применяется при добавлении новых устройств.
  4. Вспомогательный разъем, применяется при добавлении новых устройств.
  5. Работа системы прогрева заднего окна.
  6. Обеспечивает работу прикуривателя. Иногда отвечает за магнитолу, в зависимости от автомобиля.
  7. Девайс используется, чтобы обеспечивать бесперебойное функционирование клаксона и мотора вентилирующего устройства, которое охлаждает радиатор.
  8. Аварийная световая сигнализация.
  9. Бесперебойная работа противотуманной оптики. Иногда отвечает за функционирование регулятора напряжения генератора.
  10. Компонент отвечает за работу комбинации приборов, индикатора заряда АКБ, указателей поворотов, ламп сигнализаторов ручного тормоза, давления масла, резерва топлива, уровня ТЖ.
  11. Стоп-огни. Плафоны внутреннего света кузова.
  12. Дальняя фара, правая, активация реле очистки оптики.
  13. Дальняя фара, левая, лампа активации дальнего света.
  14. Габаритное освещение, освещение номера, подкапотная лампа.
  15. Габариты, свет прикуривателя, вещевого ящика, приборного щитка.
  16. Правая фара, ближний свет.
  17. Левая фара, ближний свет.

    Расшифровка реле ВАЗ 2107

  18. Защита электроцепи ламп фар ближнего освещения.
  19. Защита цепи ламп оптики дальнего света.
  20. Работоспособность звукового сигнала.
  21. Обеспечивает функционирование систем очистки оптики, если авто оснащено омывателем.
  22. Функционирование системы прогрева заднего окна.

Предохранители ВАЗ 2107 инжектор, место установки

Стоит отметить, что инжекторные автомобили оснащаются дополнительным блоком реле, который находится в салоне под вещевым ящиком.

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2107 инжектор

  • R1 — это основное реле.
  • F1 — обеспечивает функциональность главного реле.
  • F2 — защищает электронный блок от скачков напряжения.
  • F3 — защищает цепь топливного насоса. При выходе предохранителя из строя двигатель не заведется.
  • R2- обеспечивает работоспособность топливного насоса.
  • R3 — защищает вентилятор радиатора.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены предохранителей вам потребуется пинцет, который, как правило, присутствует под крышкой девайса. Если его нет, воспользуйтесь пассатижами.

Техника безопасности при проведении работ под напряжением

Обязательно выключите зажигание и отсоедините клеммы от АКБ.

Как заменить предохранители ВАЗ 2107 в монтажном блоке

Процедура замены:

  1. Найдите место монтажа девайса. На пластмассовой накладке блока есть фиксаторы. Нажмите на них.
  2. После снятия накладки вы увидите схему, нанесенную на противоположную сторону. Здесь указано назначение и месторасположение всех используемых компонентов.
  3. Далее обнаружьте, какое устройство сломалось и подлежит замене. Порой можно определить поломку визуально — сам элемент может быть перегоревший, а иногда в нем видна оборванная нить.
  4. Пинцетом извлекаем выгоревший компонент и меняем его на новый. Затем устанавливаем крышку на место и подсоединяем клеммы АКБ.

Как заменить предохранитель ВАЗ 2107 в салоне автомобиля

При выходе противотуманной оптики из строя необходимо выполнить диагностику работы устройства. Элемент находится в салоне авто. Для диагностики и замены выполняем такие действия:

  1. Сначала вам понадобится крестовая отвертка, воспользуйтесь ею для демонтажа двух переключателей, которые находятся в центре консоли, в районе монтажа аудиосистемы.
  2. С помощью отвертки отожмите два крепления.
  3. Снимаем пластиковую вставку.
  4. Извлеките корпус предохранителя. Снимите защитную крышку девайса и выполните замену элемента на новый.

Как заменить блок предохранителей ВАЗ 2107

Порядок работ:

  1. Откройте двигательный отсек и демонтируйте корпус воздухофильтра. Выкрутите гайки, фиксирующие корпус.
  2. Под девайсом вы увидите штекер с кабелями, подключенными к девайсу. Отключите его. На корпусе изделия есть маркировка, соответствующая цвету подключенных разъемов. Таким образом можно избежать потребности маркировки кабелей.
  3. Затем залезьте в салон и снимите расположенную под контрольным щитком полочку. Затем отвинтите болты, держащие корпус бардачка.
  4. Далее отключаем штекер с кабелями, которые подключены к разъемам устройства. После этого вы увидите цветную маркировку.
  5. Гаечным ключом выкручиваем болты, крепящие блок. Самый крайний винт, находящийся на корпусе, скрыт, так что вы не сможете сразу его увидеть.
  6. Снимаем блок с устройствами и выполняем замену девайса. Установка и сборка компонентов выполняется в обратном порядке.

Как проверить и заменить реле ВАЗ 2107

Данный компонент находится в монтажном блоке. Точное место монтажа можно узнать из схемы, нанесенной на противоположную сторону защитной накладки:

  1. Отключаем зажигание и открываем блок предохранителей.
  2. Находим реле, которое нужно проверить и заменить.
  3. Демонтируем его щипцами, которые есть в корпусе блока.
  4. Устанавливаем другое устройство вместо извлеченного. Можно воспользоваться реле от системы очищения фар либо головного света.
  5. Если проверка показала, что демонтированное реле не работает, установите на его место новое.

Процедура проверки и замены аналогична для всех устройств. Отличие заключается лишь в их расположении:

  1. Основные реле находятся в блоке с предохранителями.
  2. Реле активации стартера находится под капотом, на правом брызговике.
  3. Устройство, которое обеспечивает работу поворотников, зажигания и световой сигнализации, находится в салоне авто, за приборной комбинацией.
  4. Устройство очистки ветрового окна располагается со стороны водителя под комбинацией приборов, оно крепится к кузову двумя болтами.

Замена бензонасоса lada 2107 (ваз 2107)

В случае эксплуатации вазовской «семерки» весьма часто проблемным узлом является бензонасос. И чтобы своевременно решать возникающие проблемы, необходимо знать, где установлен топливный насос и как его разобрать.

Где находится бензонасос ВАЗ 2107


В зависимости от типа питания двигателя меняется и место расположение бензонасоса. Более того, на карбюраторных «семерках» стоят обычные механические насосы. Установлены они в моторном отсеке, сбоку на блоке цилиндров. Отличительная черта — наличие рычажка ручного привода.

С обеих сторон к узлу подключены шланги топливной магистрали. А вот владельцы инжекторных Лад должны искать топливный насос в задней части автомобиля. Точнее, электронасос размещен непосредственно в топливном баке, который, в свою очередь, закреплен в зоне правого заднего крыла, под обшивкой багажника.

Как проверить на неисправности бензонасос (карбюратор):

  1. Ослабив хомут, снимите со штуцера шланг, подающий топливо на карбюратор.
  2. Чтобы препятствовать вытеканию из шланга бензина, заглушите его заранее приготовленным болтом М8.
  3. Несколько раз качните рычагом ручного привода.
  4. Из выпускного штуцера должна выстреливать при этом сильная струя топлива. Если так и есть, насос исправен. В противном случае продолжите проверку.
  5. Ослабьте хомут, снимите второй шланг и заглушите его аналогично первому.
  6. Заслоните впускной штуцер пальцем и пару раз качните рычаг. Должен ощущаться вакуум, то есть палец будто всасывает в отверстие. Если всасывание присутствует, необходимо проверять топливную магистраль. Если же палец не всасывается, нужно заменить насос либо произвести его ремонт.

Видеоролик о неисправностях бензонасоса

Замена:

  1. Используя щетку по металлу, WD-40 (или уайт-спирит), очистите зону примыкания насоса к блоку цилиндров.
  2. Отсоедините и заглушите болтами М8 оба шланга.
  3. При помощи ключа на 13 отверните две крепежные гайки.
  4. Снимите бензонасос со шпилек.
  5. Установите новый насос в обратном порядке.

Ремонт


Первым делом проверяется прокладка между корпусом насоса и теплоизоляционной проставкой. Ее толщина должна быть не менее 0,3 мм. Также замены может потребовать и вторая прокладка — между проставкой и блоком цилиндров толщиной — 0,8 мм.

Если автомобиль имеет пробег более 100 тыс. км, требуется замерить величину выступания толкателя. Для этого обе прокладки устанавливаются между проставкой и блоком цилиндров. Нужно плотно прижать проставку и, медленно поворачивая коленвал, штангенциркулем измерить, насколько выступает в крайнем положении толкатель. Цифры должны находиться в пределах 0,8-1,3 мм. В противном случае замените прокладку 0,8 мм более толстой, например 1,25 мм (если величина выступания больше 1,3 мм), либо более тонкой (если толкатель выступает недостаточно). В магазине для этого специально продается ремкомплект с разными прокладками. Также прокладку можно вырезать самостоятельно из поронита.

Как поменять диафрагму и шток


Чаще всего причиной отказа топливного насоса является разрушение рабочей диафрагмы. Заменить ее несложно. Для этого снимается верхняя крышка и вынимается диафрагменный узел. На насосе ДААЗ установлено три диафрагмы. Для их замены откручивается гайка штока. При необходимости меняется и сам шток. Насос Пекар имеет лишь одну диафрагму. Чтобы снять, ее необходимо повернуть на 90º. Дополнительно рекомендуется при замене диафрагмы обратить внимание и на пружину. Если она сломалась, необходима замена.

Засорилась сетка


Чтобы осмотреть сетку механического насоса на предмет засорения, нужно снять верхнюю крышку. Промывается сетка в чистом бензине. У насоса Пекар крышку снимать не надо — достаточно вывернуть впускной штуцер. Если сетка повреждена или деформирована, ее нужно заменить новой.

Не качает из-за неисправных клапанов


Чтобы проверить на исправность клапана, необходимо снять крышку и сетку. Если клапана засорились, их нужно почистить. Если же оказалось, что клапана разболтались в корпусе, их заклинило, то это означает, что насос требуется заменить новым.

Как проверить реле и предохранитель бензонасоса (инжектор)


В отличие от старых добрых карбюраторных ВАЗов, на инжекторной 2107 топливный насос электрический и его работу можно слышать при повороте ключа зажигания. Если же привычного жужжания однажды утром вы не услышали, первым делом надо проверить соответствующие реле и предохранитель. Кронштейн крепления с искомыми элементами находится под передней панелью, в районе перчаточного ящика. Там установлено три реле и столько же предохранителей.

Сначала осмотрите предохранитель F3 (третий слева) на предмет перегорания. Вполне возможно, что дело в нем. При необходимости замените предохранитель целым. Реле топливного насоса — посредине, то бишь R2. Замерьте напряжение между розовым проводом, идущим на реле, и «минусом» кузова при включенном зажигании (когда должен работать насос). Если есть 12 вольт, замкните розовый провод на серый (при включенном зажигании). Таким образом соединяются контакты 30 и 87 реле. Если насос заработал, то неисправно реле. Для верности суждений рекомендуется временно установить заведомо рабочее реле от другого автомобиля. Когда же насос продолжает бездействовать, нужно прозванивать электропроводку до колодки насоса и при необходимости менять сам прибор. Также нелишним будет проверить «массу» электронасоса, которая крепится в районе багажника.

Как заменить фильтр грубой очистки на электронасосе:

Топливный насос выполняет подачу топлива из бензобака в карбюратор, где происходит приготовление топливно-воздушной смеси. Бензонасос очень «нежная» деталь системы питания и часто выходит из строя или, выражаясь «водительским» языком — «компостирует мозги». Виной этому несколько причин, прежде всего — плохое качество топлива, грязный топливный фильтр, постоянные нагрузки из-за которых происходит естественный износ деталей бензонасоса, несовершенность конструкции самого изделия ВАЗ 2107.

  1. Подтекание топлива или масла, нарушение герметичности.
  2. Повреждение или разрыв мембраны бензонасоса.
  1. В первом случае течь возникает между двумя частями корпуса насоса, со временем уплотнительная прокладка изнашивается или стареет, в итоге происходит утечка топлива и подсос воздуха.
  2. Во втором случае происходит разрыв мембраны топливного насоса ВАЗ 2107, это происходит из-за ее старения или механического повреждения.

Замена бензонасоса ВАЗ 2107 своими силами


2. Ослабив хомуты крестовой отверткой или ключом на «8», отключите топливные шланги со штуцеров бензонасоса, затем заглушите их чтобы топливо не вытекало.

3. Далее ключом на «13» открутите гайки и снимите бензонасос ВАЗ 2107.

4. Снимите прокладку и теплоизолирующую проставку, если таковая имеется. Прокладку замените новой, а проставку нужно очистить и установить на место.

5. Если вы собрались ремонтировать бензонасос, разберите его и замените неисправные детали. Если же вы хотите полностью заменить топливный насос, тогда установите прокладку на шпильки, а после нее и новый бензонасос.

Сборка выполняется в обратном порядке. Теперь когда вы знаете какие бывают неисправности бензонасоса, а также как заменить топливный насос ВАЗ 2107, я думаю вы без труда сможете заменить его самостоятельно. Удачи.

Что это и для чего предназначено?


Где находится бензонасос?


Месторасположение данной детали зависит от:

Поэтому есть три места, в которых нужно искать место установки бензонасоса.

Необходимо отдельно подметить, что есть более мощные бензонасосы с особой конструкцией, которые размещаются под капотом, вблизи с двигателем, это не является редкостью и, например, в нашей отечественной машине ВАЗ 2107, бензонасос инжектор установлен собственно в этом месте.

Причин поломки инжекторного бензонасоса немного. Учитывая, что это достаточно таки надежная деталь, то выходит она из строя по двум причинам, в которых виноват непосредственно сам водитель. Во-первых, топливный насос может поломаться в случае, когда у вас засорился топливный фильтр, в результате чего создается сильное давление, которое и выводит насос из строя. Во-вторых, поломка бензонасоса может случиться, когда водитель просто забывает заправить автомобиль и ездит с полупустым бачком, из-за чего у насоса происходит холостой ход, который является для него смертельным.

Наведенное ниже руководство поможет вам правильно снять бензонасос инжектор, а также подсобит вам в его ремонте. Итак, приступаем к демонтажу бензонасоса ВАЗ 2107:

Процесс установки бензонасоса на ВАЗ 2107


Приступаем к установке нового инжекторного бензонасоса на ВАЗ 2107:

В данной статье был описан один из возможных проблем связанных с неисправностью инжекторного бензонасоса ВАЗ 2107. Теперь, ознакомившись с данной информацией, вы можете легко без лишних затруднений найти месторасположения бензонасоса в вашем автомобиле и в необходимости демонтировать его и правильно установить уже новый.

Источники

Лада Приора: предохранитель бензонасоса и его особенности

Одним из самых уязвимых мест является у Приора предохранитель бензонасоса, который нередко приходится менять и часто делать это самостоятельно. Лада Приора в сознании наших автомобилистов традиционно относится к той категории автомобилей, которые их владельцы ремонтируют сами.

Одним из важных компонентов является блок реле и предохранителей. Он известен еще как монтажный блок. Это важнейшая компонента системы автомобиля, которая замыкает на себе все электрооборудование автомобиля. Именно о нем и пойдет речь в этом обзоре.

Функции предохранителя бензонасоса

Предохранитель топливного насоса Приора практически полностью определяет работоспособность системы подачи топлива. Он отвечает за систему впрыска горючего по инжекторному типу подачи бензина. Топливо подается с помощью бензонасоса, работающего под напряжением 12В. Если вышел из строя предохранитель Приора на бензонасос, машину завести невозможно.

Функция бензонасоса Приора состоит во всасывании бензина из бака и в подаче его по системе к впускному коллектору инжектора. Если подача топлива не работает, то, очевидно, просто нет возможности завести двигатель. Если у вас возникли проблемы с движком, первым делом надо проверять предохранитель на бензонасос Приора.

Работоспособность бензонасоса полностью зависит от электронной системы управления автомобилем. При включении зажигания подается электросигнал на бензонасос, который приходит в движение и создает необходимое давление для постоянной подачи топлива к двигателю. После поворота ключа зажигания в положение «старт» бензонасос начинает подавать бензин.

Если ключ не переводится в стартовое положение, бензонасос выключается через 2 секунды. Очевидно, на Приора предохранитель на бензонасос является буфером, который принимает на себя всю мощь несанкционированного электроразряда при ненормативной работе.

Остановимся на принципе работы предохранителя бензонасоса. Конструкция данного элемента состоит из двух алюминиевых контактов и устойчивой к возгоранию пластиковой крышки. При выходе из строя при высоком напряжении оболочка плавится, что считается определенным маркером замены предохранителя.

Между алюминиевыми контактами размещена контактная нить, которая может проводить только нормированный ток. Например, при маркировке «15А» ток с постоянной амплитудой не может быть выше 15А. При прохождении больших токов нить обрывается и плавится корпус.

Блок реле и предохранителей Лада Приора

Если речь идет о выходе из строя какого-то элемента электрооборудования системы, осмотр и ремонт автомобиля начинают с диагностики блока реле и предохранителей. Этот блок у Приоры делится на три функциональных части, которые можно обнаружить в следующих местах автомобиля:

  • главный монтажный блок расположен с левой стороны возле ноги водителя. Ящик открывается с помощью поворота на 90 градусов трех фиксаторов;
  • еще один блок предохранителей находится возле расширительного бачка под капотом;
  • дополнительный блок находится со стороны пассажира у его левой ноги.

Предохранитель бензонасоса Приора расположен в дополнительном монтажном блоке со стороны пассажира, на схемах блока предохранителей и реле его можно найти под обозначением F3 (15 А). К2 маркируется место, где находится реле бензонасоса. Итак, Приора предохранитель бензонасоса где находится, разобрались. Теперь рассмотрим его функции.

Причины выхода из строя предохранителя бензонасоса на Лада Приора

Рассмотрим подробнее причины выхода из строя предохранителя топливного насоса. Работоспособность бензонасоса связана со следующими элементами топливной системы:

  • бортового компьютера;
  • реле предназначено для адаптации высоких токов в момент пуска бензонасоса, предохраняя от сгорания, таким образом, неисправность реле приводит к неисправности топливной подачи;
  • предохранителя, расположенного рядом с реле.

Реле меняется без труда. Для этого в дополнительном отсеке нужно открутить его крепление и заменить деталь на новую.

Итак, на Приора где находится предохранитель бензонасоса, мы выяснили – в дополнительном отсеке возле реле бензонасоса. Основная функция предохранителя в защите электроцепи. При возникновении высоких токов предохранитель срабатывает и цепь размыкается.

Таким образом, сохраняется работоспособность всех остальных элементов системы. Защита может сработать в любой момент. Причина обычно в скачках тока или в перегреве. В целом выходя из строя на Приора предохранитель топливного насоса, защищает бортовой компьютер от скачков напряжения.

Замена предохранителя

При выходе из строя, контакт придется заменить. Посмотрите, где находится предохранитель бензонасоса Приора, и проведите несложную замену. Стоит отметить, что на разных марках автомобилей установлены разные типы предохранителей.

Представляют собой они небольшой разъем, который устанавливается без дополнительного крепления. Его замена при наличии опыта занимает не более 5 минут с открытием отека дополнительного блока электросети.

При возникновении проблем с зажиганием лучше сразу осмотреть блок реле и предохранителей, при длительном воздействии больших токов можно столкнуться с проблемой «наплавления гнезда», которая может потребовать уже более сложного ремонта.

Признаки неисправности бензонасоса ваз 2107 инжектор


Симптомы неисправности бензонасоса

Бензонасос на ВАЗ

Собственно это скорее две стадии одной и той же неисправности, хотя бывает, что сбои в работе бензонасоса не ведут к его полному отказу. Особенно, когда эти сбои вызваны какими-то посторонними факторами. И так, бензонасос либо просто сбоит, либо вообще не работает. Вот это и есть все его поломки. Другое дело, что существует множество поломок других элементов, которые по своей симптоматике очень схожи с поломками бензонасоса.

Что касается признаков неисправности бензонасоса, то их может быть очень много, и как уже говорилось, они могут совпадать с симптомами неполадок в других узлах и системах авто. Поэтому, мы опишем, лишь самые распространенные и самые характерные из таких симптомов.

  • автомобиль не заводится или часто глохнет;
  • двигатель троит;
  • посторонние шумы в работе двигателя;
  • падения мощности двигателя;
  • отсутствие характерного шума при работе бензонасоса;

Признаки весьма красноречивые, вот только не всегда удается понять, о чем они говорят. И здесь нам не обойтись без методов диагностики топливного насоса.

Ремонт неисправности

Предохранитель бензонасоса ваз 2107

Среднее реле и расположенный рядом предохранитель F3 отвечают за работу топливного насоса.

1 – предохранитель, силовых цепей главного реле;

3 – предохранитель питания контроллера;

4 – предохранитель реле электробензонасоса;

5 – реле электробензонасоса;

6 – реле электровентилятора;

7 – диагностический разъем

Как видно из схемы, питание на бензонасос подается с главного реле. Отсюда следует если все приборы при включении зажигания работают, а шума от электромотора нет, то причина в предохранителе F3, реле или нет сигнала на включение реле от ЭБУ (самый экзотический вариант). Что касается предохранителя F4, то не уверен в его существовании, по мне это и есть F3.

Схема подключения бензонасоса ваз 2107 инжектор

Проверьте или просто замените предохранитель. При его исправности проверьте наличие напряжения на нем.

Проверить реле можно замкнув серый и розовый провода (87 и 30), и наличии напряжения, при неисправном реле бензонасос заработает.

Как определить неисправность бензонасоса

Как бы то ни было, но большинство признаков указывающих на неисправность бензонасоса могут свидетельствовать о неполадках в других системах и узлах машины. Троит автомобиль – может свечи, может зажигание, может какой-то датчик барахлит. Посторонние шумы в моторе – вообще могут быть вызваны разнообразными поломками. Даже когда мотор глохнет сразу же после запуска, грешить только на бензонасос не получится. К примеру, без показаний датчика положения коленвала, ЭБУ может остановить работу насоса, что является вполне себе штатной реакцией автомобиля на такую проблему. И даже снижение давления в системе, может быть вызвано нарушениями герметичности топливных магистралей, поломками перепускного клапана и другими сбоями.

Что можно сделать сразу же? В первую очередь, вы можете проверить работу бензонасоса перед запуском двигателя. Для этого, откройте крышку топливного бака и попросите кого-нибудь включить зажигание, не запуская стартер. В первые секунды после включения зажигания, вы должны услышать специфический шум работы бензонасоса. Если же он отсутствует, вероятнее всего, насос придется менять, хотя возможно, причина отказа в электроснабжении устройства.

Замер давления в топливной рампе, это еще один способ проверки бензонасоса. Нормальные показатели давления, как и правильную процедуру установки манометра, нужно смотреть в документации к вашему авто.

Чаще всего, в современных автомобилях при выходе из строя бензонасоса, производится его замена. Но спешить с этим не стоит. Возможно, причиной сбоев является не сам бензонасос, а например, фильтр грубой очистки, который попросту забился. В этом случае, поможет банальное очищение этой сеточки и ничего менять не понадобится. Так же стоит проверить проводку, предохранитель, а так же реле бензонасоса, возможно причина отказа устройства, кроется именно здесь. Опять-таки, проверка топливных магистралей, перепускного клапана, а то и самих форсунок, тоже будет не лишней.

Что представляет собой рассматриваемое устройство

Топливный насос на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор представлен в виде электрического моторчика с помпой, который осуществляет перекачивание бензина из бака.

В конструкции насоса имеется электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена из ротора, щеток и коллектора, которые постоянно находятся в бензине. Многие подумают, что такая система питания автомобиля ВАЗ-2107 инжектор является довольно опасной, однако не все так просто.

Искра и бензин – это опасное соединение, которое может привести не только к возгоранию, но и взрыву. Так бы и происходило, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искрение, если бы не тот факт, что бензин относится к той категории жидкостей, которые не проводят электрический ток. Помимо этого, бензин не горит, если отсутствует воздух, а топливная цепь является исключительно замкнутой. Таким образом, представлена конструкция электробензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

О том, где находится бензонасос ВАЗ 2107 инжектор, владельцы автомобиля узнают только тогда, когда возникает подозрение на его неисправность. На карбюраторных семерках данное устройство располагается в подкапотном пространстве недалеко от двигателя. Многие могут подумать, что на инжекторных семерках данное устройство находится там же, однако нет. Располагается устройство непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему перекачивания топлива. Если открыть багажник и поднять коврик, то можно увидеть его выходные трубки. Такое расположение рассматриваемого устройства упростила процесс перекачивания топлива, но тем самым усложнила доступ и замену изделия при выходе его из строя.

Принцип действия устройства достаточно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы электродвигателя подается питание, в результате чего насос закачивает бензин в систему до создания определенного давления. Когда давление будет создано, можно осуществлять запуск двигателя. Когда запуск ДВС произошел, то бензонасос продолжает функционировать на протяжении всего периода работы мотора, поддерживая при этом давление в топливной системе. После того, как двигатель будет заглушен, то давление в системе держится некоторое время на протяжении нескольких минут, после чего, если не произошло повторного запуска мотора, то оно снижается.

Причины неисправностей и их диагностика

Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, потребуется обратить внимание на характерные признаки. В таком случае выполняется диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ того, как проверить бензонасос ВАЗ 2107 инжектор – это включить зажигание и прислушаться на наличие характерного шума. Если бензонасос не качает топливо, то в области бензобака не будет слышно характерного жужжания. Причинами могут быть разнообразными:

  • Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте, начало ли функционировать устройство.
  • Неисправное реле. При неисправном реле на клеммы электромотора не будет поступать напряжение, а значит, и устройство не будет функционировать.
  • Повреждение в цепи питания электромотора. Нужно провести проверку целостности проводки. Возможно повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует контакт массы.
  • Неисправность электромотора. Необходимо осуществить проверку изделия путем извлечения его из бензобака.
  • Неисправность помпы. Моторчик будет работать, но в систему не будет подаваться топливо.
  • Засорение фильтра.
  • Неисправность ЭБУ. Нельзя также исключать неисправность блока управления.

Если неисправен электромотор, то питание на него будет подаваться, но устройство не будет функционировать, при этом вы не услышите характерного жужжания в области бензобака.

Профилактика неисправностей бензонасоса

На что же обращать внимание, чтобы бензонасос ходил, как можно дольше? В первую очередь, это качество топлива и конечно же своевременная замена топливного фильтра. Если в бензине, который вы заливаете, будут содержаться различные посторонние включения, это скорее всего, негативно скажется на состоянии и сроке службы топливного насоса, и не только его. Поэтому, не стоить экономить на качестве горючего, так как подобная экономия потом выливается в очень солидные траты на ремонт автомобиля.

Следите за уровнем топлива в баке. Дело в том, что охлаждается бензонасос от того же самого бензина, который он накачивает. Соответственно, если топлива мало, или же насос работает вхолостую, он может перегреваться и поэтому, выходить из строя. Так же знающие люди, советуют чистить бензобак в положенное время и не пренебрегать этой процедурой. Вот, пожалуй и вся профилактика проблем с бензонасосом.

Видео на тему

Независимо от вида топлива, на которое рассчитан автомобиль, оно должно бесперебойно подаваться к двигателю. От этого напрямую зависит его надежность и стабильная работа. Качество отечественного бензина традиционно оставляет желать лучшего – от этого страдает большинство механизмов и систем двигателя, в первую очередь бензонасос. Для недопущения его поломки с самый неожиданный момент, нужно знать признаки и причины неисправности, а также придерживаться профилактических мер, позволяющих максимально продлить жизнь бензонасосу.

Замена блока предохранителей, видео

Работа по замене блока предохранителей и реле выполняют только в случае невозможности ремонта.

Видео замены блока предохранителей ВАЗ 2107.

Последовательность операций следующая:

  1. Отсоединяется от АКБ клемма массы.
  2. Снимается корпус воздушного фильтра.
  3. Отстыковывают все жгуты, которые подходят к БП.
  4. Выполняется снятие полки в салоне под приборной панелью и корпус бардачка, далее отсоединяется жгут с разъёмом от блока.
  5. С помощью головки на 10 откручивается крепление блока и вынимается корпус вместе с уплотнителем.


    Крепления блока


    Откручиваем болты

  6. Монтируется новое устройство в обратной последовательности.

Назначение и принцип работы бензонасоса

Топливный насос предназначается для перекачки топлива из одной точки в другую. В автомобиле роль первой точки выполняет резервуар с горючим – бак, а второй – двигатель, куда и происходит перекачка. Данный процесс происходит при определенном давлении, которое поддерживается редуктором насоса, что является очень важным моментом.

Топливные насосы по типу привода подразделяются на 2 вида: электрические и механические. Внутри первого находится электродвигатель с мини-помпой, который работает от электросети и бесперебойно качает топливо в двигатель. Второй тип встречается все реже, так как установлен на карбюраторных машинах, и функционирует за счет возвратно-поступательного движения рычага.

Привод бензонасоса

Механический бензонасос ВАЗ 2107 приводится в действие толкателем и эксцентриком. Среди водителей принято называть толкатель штоком, хотя шток — это другая деталь топливного насоса. Эксцентрик расположен на промежуточном валу, который работает от газораспределительного механизма.

Привод бензонасоса включает (см. рисунок):

  • 1 — толкатель;
  • 2 — теплоизоляционную проставку;
  • 4 — регулировочную прокладку;
  • 5 — уплотнительную прокладку;
  • валик (кулачок).

Устройство и принцип действия

Работа привода механического бензонасоса основана не том, что:

  • вал масляного насоса приходит в движение через цепь от ГРМ;
  • кулачок (или эксцентрик) начинает циклично надавливать на толкатель;
  • толкатель передаёт усилие на рычаг и бензонасос начинает качать топливо.

Неисправности привода

Неполадки с приводом механического бензонасоса ведут к перебоям в работе системы подачи топлива. Неисправности привода чаще всего связаны с деформацией или чрезмерным износом толкателя или кулачка.

Гнёт шток бензонасоса

Толкатель бензонасоса часто изготовлен из недостаточно прочного металла. Нередки случаи, когда уже после 2–3 тысяч км пробега такой толкатель гнёт и плющит постоянное воздействие кулачка. Длина толкателя должна составлять 82,5 мм. Если толкатель вашего бензонасоса не соответствует этому размеру и расплющен со стороны кулачка, его нужно заменить.

Признаки неисправности бензонасоса


Механические бензонасосы
В механическом бензонасосе неисправности чаще всего возникают по причине износа уплотнительных прокладок и образования течи между частями корпуса. В результате герметичность конструкции нарушается, внутрь попадает воздух, топливо перестает попадать в карбюратор и двигатель глохнет. Похожее следствие вызывает разрыв мембраны и поломка клапанов. Автомобиль при этом начинает двигаться рывками, пока подача топлива совсем не прекратится.


Электрические бензонасосы

На машинах, имеющих механический и электронный впрыск, признаки неисправности бензонасоса немного разные, но их можно классифицировать в определенные группы:

  1. Двигатель не запускается. Вращения стартера при сухих свечах не вызывает вспышек в цилиндрах. В топливопроводе давления нет, или оно крайне малое, жужжания насоса при включении зажигания или работе стартера не слышно.
  2. Двигатель не запускается, хотя происходят отдельные вспышки в цилиндрах. Давление в топливопроводе присутствует, но без манометра его значение не определить. Свечи сухие.
  3. Двигатель запускается, нормально работает на холостом ходу, но нажатие на акселератор вызывает его остановку. При желании поднять обороты до средних возможно, но попытки тронуться приводят к тому, что мотор глохнет. На свечах присутствует черный налет, работа бензонасоса характеризуется меняющимся звуком.
  4. Двигатель запускается, нормально держит холостые обороты, на нейтральной скорости легко их набирает. Во время движения на средней и высокой скорости наблюдается «подергивание». Бывает, что после определенной отметки на тахометре обороты не набираются, а двигатель перестает выдавать требуемую мощность при нагрузке. При этом свечи белые, а по их виду кажется, что на автомобиле стоит слишком ранее зажигание или поступает обедненная смесь.

Не работает топливный насос, реле включается.

Проверка питания реле.

В том случае, когда при включении зажигания реле топливного насоса включается, а сам насос не работает, необходимо проверить питание на выводе 87 реле топливного насоса. Для этого выводом контрольной лампы подключенной к массе автомобиля касаемся клеммы 87 гнезда реле, при этом лампа должна загореть. Если лампа не горит, значит, перегорел предохранитель или есть обрыв в проводе.

При наличие питания на клемме 87, следует удалить реле из гнезда, а вместо него поставить перемычку между выводами 87 и 30. В этом случае при исправном насосе и соединительных проводах, насос должен начать работать и если это произошло, следует поменять реле. Если насос не начал работать то, не убирая перемычку, необходимо контрольной лампой подключенной к массе автомобиля коснуться питающего провода на топливном насосе.

Проверка цепи питания топливного насоса.

Если на автомобиле установлен погружной насос, в составе топливного модуля, необходимо снять соединительный разъём и коснуться одного из толстых проводов. При касании одного из них контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит ни на одном из проводов, то надо устранить обрыв в проводе от реле топливного насоса до разъёма модуля или самого насоса, если насос выносного типа. Одной из причин обрыва может быть блокировка от угона установленной не штатной сигнализации.

В том случае, когда контрольная лампа загорается на одном из толстых проводов разъёма или одном из выводов выносного насоса, надо соединить эти выводы контрольной лампой между собой. При этом контрольная лампа должна гореть. Если лампа не горит надо устранить обрыв или плохой контакт в проводе, соединяющем насос с массой автомобиля.

В случае, когда при проверке проводов и реле включения топливного насоса неисправность не выявлена, неисправен электродвигатель топливного насоса или его соединение с разъёмом модуля. Найти причину не сложно вытащив модуль топливного насоса из бака. При плохом контакте с разъёмом будет видно оплавление штекеров. Если оплавления не замечено, то для проверки самого насоса можно подключить его к аккумулятору. При этом надо учитывать, что работа погружного насоса без жидкости, выводит насос из строя. Неисправный насос следует заменить.

Возможные причины неисправности бензонасоса

Механический бензонасос в разборе

Механический бензонасос может выходить из строя по следующим причинам:

  1. При нарушении целостности диафрагмы.
  2. После скапливания под клапанами грязи.
  3. При засорении фильтра.
  4. При потере пружиной упругости.
  5. При нарушении герметичности корпуса.
  6. При естественном износе деталей в процессе эксплуатации.

Электрический бензонасос современного автомобиля достаточно надежен. Неисправности в нем возникают только по причине воздействия определенных факторов, среди которых чаще всего встречаются следующие:

Сгоревшие контакты внутри бензонасоса

1. Неисправная проводка в виде грязных, ржавых, расплавленных или поврежденных проводов в топливном комплексе создают помехи в работе устройства, а также ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

2. Мусор и посторонние примеси в топливном баке в виде ржавчины, грязи, воды, механических частиц, проникающих в бензонасос, и вызывающих его поломку.

Засоренный фильтр бензонасоса

3. Засоренный топливный фильтр мусором из бака способствует резкому снижению давления, создаваемого насосом и ухудшению параметров его работы.

Расплавленная турбина бензонасоса

4. Длительная езда на автомобиле с небольшим количеством топлива, при котором насос находится в не погруженном состоянии, испытывает значительный перегрев, быстро расходует внутреннюю смазку и выходит из строя.

5. Естественный износ трущихся частей насоса.

Проверка бензонасоса

Проверка работоспособности механического бензонасоса проводится отключением шланга от выхода ручной прокачки, после чего рычагом на насосе качают топливо, которое при отсутствии поломок должно подаваться струей в такт движению. Во время проведения процедуры под патрубок подстилают ветошь, чтобы бензин не разлило в моторном отделении.

Проверка неисправностей электрического топливного насоса осуществляется следующими способами:

Проверка фильтра на электрическом бензонасосе

1. Проверка фильтра. Чаще всего проблемы с работой устройства возникают при засорении фильтра грубой очистки, что характерно появлением следующих признаков:

  • Падением мощности мотора;
  • Слабой тягой на высоких оборотах;
  • Затрудненным запуском двигателя;
  • Нестабильной работой на холостых и малых оборотах.

Проверка давления в топливной рампе

2. Проверка давления в топливопроводе, по результатам которой можно более точно определить возникшую проблему с насосом:

  • На холостых оборотах давление должно составлять 0,23-0,25 кПа;
  • При пуске двигателя давление должно достигать 0,3 кПа;
  • В переходном режиме – 0,28-0,3 кПа.

Ремонт бензонасоса

Для демонтажа электробензонасоса потребуются:

  • крестообразная и плоская отвёртки;
  • торцевой трубчатый ключ на 7.

Снятие электробензонасоса

Демонтаж электробензонасоса выполняется в такой последовательности:

    Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.

Если нужно заменить или промыть фильтр грубой очистки, то необходимо поддеть отвёрткой и снять старую сетку. Новый фильтр устанавливается плотным прижатием.

Бензонасос устанавливается на место в обратном порядке.

Видео: как заменяют электробензонасос на СТО

Демонтаж механического топливного насоса

Для снятия механического бензонасоса необходимо подготовить крестообразную отвёртку и ключ на 13, после чего:

  1. Ослабить хомуты входного и выходного шлангов и снять шланги со штуцеров.
  2. Открутить две крепёжные гайки насоса ключом на 13.

Ремонт

Ремонт механического бензонасоса

Ремонт механического бензонасоса состоит из установки на него нового ремкомплекта (диафрагмы и клапанов), и при необходимости износившегося толкателя с пружиной. Более глубокий ремонт данного устройства нецелесообразен, так как затраты на приобретение и ремонт износившихся деталей приближаются к стоимости нового изделия. Если корпус насоса деформирован или поврежден, требуется его полная замена.

Ремонт электрического бензонасоса

Электрический бензонасос оснащен неразборным корпусом, и при его поломке производят замену изделия на новое. Без специальных навыков, оборудования и запасных частей его вскрытие и ремонт невозможен. Но некоторые мастерские берутся за подобную работу, цена которой ниже, чем покупка нового насоса. Основные поломки устройства следующие:

  1. Поломка щеток и коллектора двигателя. Ремонт предусматривает их замену на новые.
  2. Поломка пластмассовой муфты, соединяющей ротор и вал якоря двигателя. Муфта меняется на новую.
  3. Поломка якоря. Ремонт предусматривает перемотку данной детали.

Описанные действия позволяют устранить неисправность бензонасоса на всех моделях ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.

Профилактика поломок бензонасоса

Лучшей профилактикой для долговременной работы бензонасоса является его бережная и правильная эксплуатация, а также соблюдение следующих правил:

  1. Все плановые ремонты автомобиля должны сопровождаться заменой всех топливных фильтров.
  2. Необходимо контролировать и обеспечивать чистоту топливного бака и фильтров, а также следить за качеством заправляемого топлива (отсутствие в нем воды, песка и других примесей).
  3. Ликвидация возможности попадания в бак для топлива воды.
  4. Беречь корпус бензонасоса от механического воздействия, вызывающего вмятины и трещины, способствующие развитию коррозионных процессов.

Если ваш ВАЗ 2107 внезапно отказывается заводиться, при этом стартер исправно вращает двигатель, а искра на свечах присутствует, велика вероятность что проблема в бензонасосе. Топливный насос на ВАЗ 2107 (инжектор) намного надежней тех, что устанавливаются на карбюраторных моделях. Однако, поломаться может все. Поэтому начинать следует с проверки работоспособности бензонасоса. В отличие от насоса на карбюраторном двигателе, на ВАЗ 2107 с инжектором бензонасос работает сразу, как только повернут ключ зажигания. И работает он достаточно шумно, его работу отчетливо слышно при заглушенном двигателе.

Содержание страницы:

Сначала разберемся из чего состоит система питания инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

Как проверить и заменить реле зажигания ВАЗ 2107

Чтобы проверить и заменить реле зажигания, понадобится:

  • шлицевая отвертка;
  • крестовая отвертка;
  • ключ на 10.

Начинать надо с демонтажа щитка приборов. Перед началом работ следует отсоединить минусовый провод от аккумулятора. Для снятия приборного щитка необходимо выполнить такие действия:

  • шлицевой отверткой разжать фиксаторы рукояток регулировки системы отопления;
  • снять рукоятки с рычагов;
  • вынуть сопла центрального воздуховода, поддев их отверткой;
  • вытащить переключатель режимов работы двигателя отопителя;
  • снять наконечники проводов с переключателя;
  • вытащить заглушку самореза, поддев ее отверткой;
  • выкрутить саморез крепления щитка приборов при помощи крестообразной отвертки;
  • открутить гайку крепления ручки сброса суточного пробега;
  • утопить ручку внутрь панели приборов;
  • извлечь правый край приборного щитка;
  • открутить гайку, крепящую тросик привода спидометра;
  • отсоединить шланг от штуцера эконометра;
  • отсоединить колодки проводов от комбинации приборов;
  • снять приборный щиток.

Реле зажигания закреплено на кронштейне, находящимся под приборным щитком. Чтобы снять реле, необходимо ключом на 10 открутить гайку, притягивающую его к кронштейну. Для проверки работоспособности реле необходим мультиметр или лампа-индикатор, Протестировать работу реле можно непосредственно на автомобиле или же запитав его от автономного источника 12 вольт. При подаче напряжения на выводы 85 и 86 реле должны замыкаться контакты между 30 и 87 выводами. Если этого не происходит, необходима замена реле зажигания ВАЗ 2107. Делается это так:

  • открутить гайку крепления;
  • отсоединить колодку проводов от реле зажигания;
  • установить новое реле;
  • присоединить колодку проводов;
  • закрепить реле гайкой.

Схема блока предохранителей ВАЗ 2107 Карбюратор и ВАЗ 2107 Инжектор, схема старого и нового образца ВАЗ 2107. Как заменить предохранители ВАЗ 2107?

Блок предохранителей – это узел, в котором сосредоточены все предохранительные элементы электросети. Они используются для защиты электрооборудования от скачков напряжения, поэтому их работоспособность очень важна для любого автомобиля. Подробнее о замене и расположении предметов вы узнаете из этого материала.

Установка блока предохранителей ваз 2107, где и зачем он нужен

Блок нового образца

Основная часть используемых предохранителей смонтирована в основном устройстве, расположенном под капотом.Щиток расположен под лобовым стеклом, напротив пассажирского кресла. Отечественная 2107, будь то инжекторная или карбюраторная, может комплектоваться двумя типами устройств – нового и старого образца. Соответственно схема и описание электрооборудования в них несущественно. Приборы старого образца применялись на автомобилях раннего выпуска, а новые — на более поздних модификациях.

Блок старого образца

Если говорить непосредственно о карбюраторе и инжекторе, то тип системы подачи топлива не влияет на питание приборов.Как инжекторные, так и карбюраторные версии автомобилей могут комплектоваться старыми и новыми блоками. В версиях автомобиля, которые были выпущены позже, блок предохранителей может быть установлен в салоне ТК под бардачком.

Расшифровка предохранителей ваз 2107 старого образца

  1. Этот элемент предназначен для защиты электроаккумулятора электроаккумулятора, двигателя печки, лампы на панели приборов, а также реле обогрева заднего стекла.
  2. Необходим для защиты щеток мастера двигателя, системы очистки стекол и оптики, если таковая предусмотрена производителем.
  3. Дополнительный разъем применяется при добавлении новых устройств.
  4. Дополнительный разъем применяется при добавлении новых устройств.
  5. Работа системы обогрева заднего стекла.
  6. Обеспечивает работу прикуривателя. Иногда отвечает за радио, в зависимости от машины.
  7. Устройство предназначено для обеспечения бесперебойной работы Classone и двигателя вентилятора, охлаждающего радиатор.
  8. Аварийная световая сигнализация.
  9. Бесперебойная работа противотуманной оптики. Иногда за работу отвечает регулятор напряжения генератора.
  10. Компонент отвечает за работу комбинации приборов, индикатор заряда анбб, указатели поворотов, ручной тормоз, давление масла, запас топлива, уровень топлива.
  11. Стоп-сигналы. Плюфоны внутреннего света кузова.
  12. Дальняя фара правая, срабатывание реле очистки оптики.
  13. Дальний свет, левый, длинная активационная лампа.
  14. Общее освещение, комнатное освещение, сантехнический светильник.
  15. Размеры, подсветка прикуривателя, ящик для одежды, приборная панель.
  16. Фара правая, ближний свет.
  17. Левая фара, ближний свет.

    Реле расшифровки ВАЗ 2107

  18. Защита электрочашек фар головного света.
  19. Защита цепи ламп ближнего света.
  20. Производительность звукового сигнала.
  21. Обеспечивает работу систем очистки оптики, если автомобиль оснащен омывателем.
  22. Функционирование системы обогрева заднего стекла.

Предохранители ВАЗ 2107 Форсунка, место установки

Стоит отметить, что инжекторные автомобили оборудованы дополнительным блоком реле, который находится в салоне под ящиком для одежды.

Расшифровка предохранителей ВАЗ 2107 Форсунка

  • R1 — главное реле.
  • F1 — Обеспечивает работу главного реле.
  • F2 — защищает электронный блок от скачков напряжения.
  • F3 — защищает цепь топливного насоса. Когда двигатель выведен, двигатель не запускается.
  • R2- обеспечивает работоспособность топливного насоса.
  • R3 — Защищает вентилятор радиатора.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены предохранителей вам понадобится пинцет, который обычно присутствует под крышкой устройства. Если его нет, воспользуйтесь проходом.

Безопасность при работе под напряжением

Обязательно выключите зажигание и отсоедините клеммы от аккумулятора.

Как заменить предохранители ВАЗ 2107 в монтажном блоке

Процедура замены:

  1. Найдите место для установки устройства. На пластиковой накладке блока имеются фиксаторы. Нажмите на них.
  2. После снятия накладки вы увидите схему, нанесенную в обратную сторону. Вот назначение и расположение всех используемых здесь компонентов.
  3. Далее определите, какое устройство сломалось и подлежит замене. Иногда определить поломку можно визуально – может продуться сам элемент, а иногда в нем видна порванная нить.
  4. Пинцетом извлеките сгоревший компонент и замените его на новый. Затем устанавливаем крышку и подключаем клеммы аккумулятора.

Как заменить предохранитель ваз 2107 в автомобиле

При выходе противотуманной оптики необходимо провести диагностику работы устройства. Элемент находится в салоне автомобиля. Для диагностики и замены проводим такие действия:

  1. Для начала вам понадобится крестовая отвертка, с ее помощью демонтируйте два переключателя, которые расположены в центре консоли, в районе установки аудиосистемы.
  2. С помощью отвертки нажмите на два крепления.
  3. Снимите пластиковую вставку.
  4. Снимите корпус предохранителя. Снимите защитную крышку устройства и замените элемент на новый.

Как заменить блок предохранителей ВАЗ 2107

Заказ работ:

  1. Откройте моторный отсек и снимите кожух воздушного потока. Снимите гайки, фиксирующие корпус.
  2. Под устройством вы увидите штекер с кабелями, подключенными к устройству.Отключите его. На корпусе изделия имеется маркировка, соответствующая цвету подключаемых разъемов. Таким образом, можно избежать необходимости маркировки кабелей.
  3. Затем заберитесь в салон и снимите полку, расположенную под панелью управления. Затем откручиваем болты, которые держат корпус бардача.
  4. Далее отключите вилку с кабелями, которые подключены к разъемам устройства. После этого вы увидите цветовую маркировку.
  5. Накидной ключ для откручивания болтов крепления блока.Самый крайний винт, расположенный на корпусе, спрятан, поэтому его сразу не видно.
  6. Снимите блок с устройствами и замените устройство. Установка и сборка компонентов выполняются в обратном порядке.

Как проверить и заменить реле ваз 2107

Этот компонент находится в монтажном блоке. Точное место установки можно узнать из схемы, прилагаемой к обратной стороне защитной накладки:

  1. Выключите зажигание и откройте блок предохранителей.
  2. Находим реле для проверки и замены.
  3. Демонтируем его щипцами, которые находятся в блоке блока.
  4. Установить другое устройство вместо извлеченного. Можно использовать реле от системы отражения фары или головного света.
  5. Если проверка показала, что демонтированное реле не работает, установите на его место новое.

Процедура проверки и замены одинакова для всех устройств. Разница только в их расположении:

  1. Базовые реле в блоке с предохранителями.
  2. Реле включения стартера находится под капотом, на правом брызговике.
  3. Устройство, обеспечивающее работу поворота, зажигания и световой сигнализации, располагается в кабине автомобиля, за приборной комбинацией.
  4. Устройство очистки стекол находится со стороны водителя под комбинацией приборов, крепится к кузову двумя болтами.

Схватывает но не заводится 2107. Что делать, карбюратор не заводится.Стартер крутит

ВАЗ- 2107 … Форсунка не запускается: возможные причины и решения

Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ- 2107 оснащен впускной системой впрыска. Он более надежен, чем карбюраторный. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Форсунка — система более сложная. Но проблему можно решить своими руками.Давайте посмотрим, как это сделать.

крутит ли

стартер ?

Сначала нужно проверить напряжение в бортовой сети автомобиля. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

Стартер Представляет собой механизм, требующий большого пускового тока. Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому если ВАЗ- 2107 (форсунка) не заводится, причины могут быть банальными — низкое напряжение аккумулятора.Метод устранения заключается в зарядке аккумулятора. Следует придерживаться показателей 12,5-14 Вольт.

Поломка стартера

При наличии короткого замыкания в проводке корпуса или якоря заменить поврежденную деталь. Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод соединяется с местом трения щеток, а второй соединяется с осью якоря. Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки.Проверьте щетки. Они должны легко двигаться, а их пружины должны быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов снова запустите двигатель.

Стартер крутит машину, ВАЗ 2110 не заводится.

Система зажигания

Что делать если ВАЗ-2107 ( инжектор )? Причины могут крыться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа. Первое, что нужно проверить, это состояние свечей. Их можно просто «залить».Выкрутите элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета деталь следует очистить в щелочном растворе и закрутить обратно. Также следует проверить зазор между электродами. Для этого используется специальный зонд. Нормальное показание должно быть между 0,7 и 1 миллиметром.

Что делать, если показатель не соответствует норме? Электрод можно погнуть. Но делайте это осторожно. Если показатель меньше нормы, воспользуйтесь минусовой отверткой. Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по клапанной крышке двигателя).Нелишним будет проверить свечи на генерацию искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются высоковольтные провода, идущие к ним от распределителя зажигания.

Если форсунка ВАЗ-2107 плохо заводится (схватывает, но не заводится), значит камера сгорания переполнена бензином. Нормальное соотношение топлива и воздуха должно быть 1:14.Эта проблема часто возникает на этих автомобилях. Топливный насос качает много бензина при запуске. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружной. Устанавливается непосредственно в бак.

Ваз 2107 инжектор не заводится в мороз.

Как высушить свечи, не снимая их? Для этого при запуске откройте дроссельную заслонку. Он здесь механический и активируется нажатием на курок газа через тросовый привод. Это позволит большему количеству воздуха попасть в камеру сгорания, и двигатель немедленно запустится.

ВАЗ

2107 главное реле не запускается Плохой контакт и порвана шпонка шкива коленвала

Как найти нужное видео. об этом здесь Поддержите проект! КАРТА.

Трамблер

В автомобиле ВАЗ 2107 Используется трамблер зажигания . Если машина не заводится, проверьте состояние контактов высоковольтных проводов. При смене сезона на них образуется конденсат. Трамблер имеет пять выходов.

Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один (центральный) на катушку зажигания.На металлических торцах часто образуется белый налет. Из-за него ползунок не сможет передавать импульсы на катушку. Кстати, нелишним будет проверить и сам распределитель зажигания. Деталь выглядит так.

ВАЗ 2107 крутит стартер но не заводится.

Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки 150 руб. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, замените высоковольтный провод. Он же «пробит» и свечи.Вы можете увидеть это в темноте. Рядом с ними видны мелкие искорки синего цвета. В этом случае провода меняются комплектом. Они недорогие. Новые элементы стоят около 700 рублей.

Проблема с электронасосом

Раньше одна из основных проблем на отечественной «Классике» касалась бензонасоса, который постоянно перегревался. А вот у инжекторной «семерки» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, автомобиль просто не заведется.Первое, на что следует обратить внимание, это блок предохранителей.

На крышке написано какой отвечает за бензонасос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать ячейку на 15 или 20 ампер.

Визуально определить исправность

Можно ли без мультиметра проверить есть ли напряжение на бензонасосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушаться к его работе. При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерный гул.Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 ( инжектор ) не заводится, проблема в подаче напряжения. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой запасные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле находится на полке под бардачком.

ВАЗ 2107 не заводится форсунка, стартер крутит.

Низкое давление

Почему не заводится ВАЗ-2107 ( инжектор )? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления в топливной магистрали.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверить это можно, отсоединив питающую трубку от рампы. Используйте для этого манометр. Неполадки с помпой могут возникать из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружного типа? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если лампочка загорается, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

Состояние фильтра

Также происходит следующая ситуация.Вы прибыли в пункт назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и не можете ее снова завести. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячую? Это может быть связано с забитым топливным фильтром. Срок его замены составляет около 50 тысяч километров пробега. Также виной сложного запуска является грязный воздушный фильтр.

Если он прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

ВАЗ-2107:

форсунка заводится и сразу глохнет

В этом случае следует проверить датчик.массовый расход воздуха. Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

КЛЮЧ-ДОП

Этот элемент воспринимает информацию о расходе воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Срок службы датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. Элемент может давать ложные показания, если он загрязнен. Из-за бедной смеси ВАЗ-2107 инжектор не заводится или работает и сразу глохнет.Также следует проверить состояние воздушных соединений на наличие утечек. При необходимости замените.

Если при исправной топливной системе автомобиль ВАЗ-2107 (форсунка) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении . Стоимость этого элемента колеблется от одной до полутора тысяч рублей.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107.Как видите, найти и устранить неисправность можно своими руками, причем за небольшую цену.

Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу, или вообще не заводится, это сильно ограничивает ваши возможности, а также срывает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет никакой гарантии, что вы сможете доехать на ней до места назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля меняет его.расходные материалы несвоевременно. Теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

  1. Даже если при предыдущей проверке вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть пятен от потеков, а также ржавчины.
  2. Предохранители должны быть тщательно осмотрены. Возможно, в машине произошел скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
  3. Проверьте работу замка зажигания.Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что машина не заводится.
  4. Вероятно, катушка зажигания вышла из строя. Только его замена поможет устранить эту поломку.
  5. Так же могла выйти из строя топливная система автомобиля.
  6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

Что нужно помнить

Не забывайте, что перегрев его двигателя очень негативно сказывается на характеристиках автомобиля.Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если система охлаждения двигателя вышла из строя. Чтобы убедиться, что причиной простоя двигателя оказался его перегрев, в салоне под половицами следует поискать следы охлаждающей жидкости. Но даже если их и не было, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли патрубки на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

Впускной клапан – еще одна деталь, на которую следует обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог сгореть, причем без причины. В результате выбрасываемые из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

ВАЗ-2107 не заводится зимой

Все владельцы этого автомобиля прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, они должны подготовиться к этому заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе густеет настолько, что стартер просто не в состоянии его провернуть.Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться это делать.


Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет. При попытке завести автомобиль выжимайте педаль сцепления до самого конца. При этом автомобиль попытается раскрутить валы, расположенные на коробке передач, и подготовить автомобиль к последующему движению.

Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ехать зимой, может быть плохая компрессия.Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку. В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами в мороз, может быть значительно снижена. Необходимо постоянно следить, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не покрывался окислом.

Как известно, в дороге бывает всякое. Может сдуть колесо, и не одно. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут отказать, причем только задние или передние, а может и все сразу. Известны случаи, когда машина, ехавшая по автобану, просто вспыхивала как бенгальский огонь из-за простого короткого замыкания. в такой ситуации бесполезно пытаться спасти своего железного коня, нужно думать о себе и пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный автомобиль BMW сгорает за 3 часа.5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на улице не зима, а до ближайшего населенного пункта не пара десятков километров. Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, пассатижи, денег в кошельке достаточно, а рядом автомагазин.

Блок питания

Первое, что необходимо для правильной работы двигателя, это ровная, постоянная искра нужной мощности.Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим лишь, что от трамблера к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» является первой, самой элементарной причиной того, что не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ 2107. Для проверки этой гипотезы необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри. Если это не так, то не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем стоит резистор. Зачем это нужно — мы тоже не будем разбираться.Просто вынимаем, вставляем на его место перемычку из алюминиевого провода, после чего все собираем и пытаемся завести.
Выкручиваем свечу 1-го из лобовой крышки цилиндра. В первую очередь нужно его осмотреть. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь нужен источник огня, чтобы «поджечь» его, сжечь на нем все пары бензина. Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем его в подсвечник и прижимаем пассатижами к «массе».Затем крутим стартер и смотрим есть ли искра. Как правило, его видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ни о чем не говорит. Нужно обратить внимание на то, какого он цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синим, то искра просто идеальная. Если он оранжевый или красный, то такая свеча непригодна для дальнейшего использования. Как говорят автомобилисты, он «ударился о землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, имеет короткое замыкание на корпус, ввернутый в головку блока цилиндров.
Если все-таки после таких событий автомобиль не заводится, то тут еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимите крышку распределителя зажигания. Берем кусочек наждачной бумаги, вдавливаем его в узел контактов и ерзаем до тех пор, пока их поверхность не станет ровной. Также желательно проверить зазор между ними, поставив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается замена бронепровода или катушки зажигания.К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще один обязательный элемент нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗ — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания. Если двигатель горячий, первым делом проверьте, закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство более распыляться, а воздух при попадании в горячий цилиндр не так сильно расширяется, как на холодном.
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, это выкрутить свечу зажигания, как обсуждалось выше. Если он мокрый, то все в порядке. Если он сухой, то первое, на что нужно обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, заправлен он бензином или нет. Даже если в ней нет бензина, то нужно выполнить пару простых действий:

  1. Открутить хомут топливопровода на входе топливного насоса.
  2. Снимите шланг
  3. Заглушите впускной патрубок топливного насоса и сделайте несколько качков.

В этой области смотрим, не всасывает ли она воздух. Если нет, то откручиваем центральный винт и проверяем, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его надо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не заводится. Например, машина долго ехала по склону, и в этом случае весь бензин в баке утекает в одну сторону, а заборник в него не погружен.
Такая ситуация может быть и в том случае, если автомобиль долгое время стоит задом к склону, тогда из системы вытекает бензин.Для этого случая на бензонасосе есть обратный клапан, но он часто не срабатывает.
Также, возможно, заряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну и о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, скажем так, в последнюю очередь. Закончился бензин.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Проанализируйте симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Возьмите другую машину… «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел.Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — вроде на 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать.Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса). Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

Искра зажжет…

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап . Системы частей высокого напряжения. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (крашеная она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод должен быть закреплен особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра охотно проскакивает по такому «проводнику» куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей зажигания, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и прямо по их резьбовой части намотайте оголенный мягкий провод. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

В третьей ступени, как обычно , также возможны два варианта: катушка либо под напряжением, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на стоянке. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись и разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если очистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше).

В пол не давить — не поможет

Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заведется .Итак, проблемы с еще одной из упомянутых ранее систем — системой электроснабжения, т…е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубок и карбюратор.Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин в карбюратор подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Либо можно самому резко потянуть тросик привода. дроссель . При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавке камера. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляции подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — хорошо продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, я.е. е. от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусами от шариковых ручек, лучше прозрачными — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что с зажиганием и питанием все в порядке, а машина все равно не заводится — стоит осмотреть приводной ремень распредвала… Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время.Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключаться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

Рано или поздно, но каждый автолюбитель, эксплуатирующий отечественные автомобили «ВАЗ» седьмой модели, сталкивается с ситуацией, которую можно охарактеризовать одной банальной фразой: «Не заводится».

Причин, приводящих к невозможности запуска силового агрегата, может быть несколько, от элементарной нехватки топлива в системе питания, до серьезных неисправностей в основных системах автомобиля. Как правило, это системы питания в связке и зажигания (свечи, высоковольтный провод и т.). В предлагаемой вашему вниманию статье основной акцент будет сделан на неисправности системы питания, в том числе восстановление карбюратора автомобиля ВАЗ 2107.

Неисправности системы питания, препятствующие запуску двигателя «ВАЗ 2107»

  1. Бензонасос

Основными дефектами, влияющими на работоспособность топливного насоса, специалисты считают:


Мероприятия по устранению вышеуказанных причин следующие:

    Продувка отдельных участков питающих магистралей (например, между баком и бак) со сжатым воздухом.

    Прогрев мерзлых участков и удаление конденсата из системы подачи топлива.

    Очистка клапана топливного насоса и сетки фильтра от загрязнений.

    Замена диафрагмы.

Если ВАЗ 2107 карбюратор не строится….

Основным вариантом оснащения седьмой модели Волжского автозавода считается эмульсионный карбюратор ДААЗ под названием «Озон». Подробно описана регулировка карбюратора «ВАЗ 2107» этого типа.Однако нередки случаи оснащения «семерки» карбюратором производства итальянской фирмы «Солекс». Следует отметить довольно большую степень сходства этих агрегатов, отличающихся лишь системами, обеспечивающими работу двигателя в режиме «холостой ход». Кроме того, карбюратор модификации 21073 оснащен двумя штуцерами рециркуляции отработавших газов.

Наиболее частыми неисправностями данного типа карбюратора специалисты считают следующие:


Что делать ВАЗ 2107 не заводится.Карбюраторный двигатель не заводится

В дороге, как известно, всякое бывает. Можно опустить колесо, и не одно. Полуось может выскочить из задней оси. Тормоза тоже могут отказать, причем только задние или передние, а может и все сразу. Известны случаи, когда машина, ехавшая по автобану, просто вспыхивала, как бенгальский огонь, из-за нехитрого замыкания. в такой ситуации бесполезно пытаться спасти своего железного коня, нужно думать о себе и пассажирах, все происходит довольно быстро.
Испытания показали, что серийный экземпляр BMW сгорает дотла за 3,5-4 минуты. Но, не будем пугать читателя этой статьи, а рассмотрим вариант, когда машина просто заглохла. При этом никаких драматических событий происходить не должно, если, конечно, на дворе не зима, а ближайший населенный пункт не находится в паре десятков километров. Допустим, на улице лето, в багажнике элементарный набор инструментов: пара отверток, свечной ключ, пассатижи, денег в кошельке достаточно, а рядом автомагазин.

Блок питания

Первое, что нужно двигателю для правильной работы, — это стабильная, постоянная искра нужной мощности. Мы не будем вдаваться в подробности искрообразования. Отметим лишь, что от трамблера к катушке зажигания идет проводка, замыкание которой «на массу» является первой, самой элементарной причиной того, что не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ 2107. Для проверки этой гипотезы необходимо снять крышку распределителя зажигания и осмотреть все внутри.Если это не так, то, не закрывая крышку, смотрим на бегунок. На нем стоит резистор. Зачем это нужно — тоже не поймем. Просто вынимаем, вставляем на его место перемычку из алюминиевого провода, после чего все собираем и пытаемся завести.
Выкручиваем свечу 1-го из передней крышки цилиндра. В первую очередь нужно его осмотреть. Предположим, что он сырой, то есть в камеры сгорания поступает бензин. Теперь вам нужен источник огня, чтобы «поджечь» его, сжечь на нем все пары бензина.Эту операцию можно пропустить, если есть запасные свечи или возможность их приобрести. После этого вставляем его в подсвечник и прижимаем пассатижами к «массе». Потом крутим стартер и смотрим есть ли искра. Как правило, его видно даже в солнечный день. Но даже ее присутствие ничего не значит. Нужно обратить внимание на то, какого он цвета. Он должен быть голубоватым, если темно-синим, то искра просто идеальная. Если она имеет оранжевый цвет, либо красный цвет, то такая свеча непригодна для дальнейшего использования.Как говорят автолюбители, его «повалило на землю». Это означает, что центральный электрод, окруженный изолятором, замыкается на корпус, ввинченный в головку блока цилиндров.
Если все-таки машина не заводится даже после таких событий, то есть еще несколько возможных причин. Если используется контактная система зажигания, то снова снимите крышку распределителя зажигания. Берем кусочек наждачной бумаги, зажимаем его в контактном узле и возимся с ним до тех пор, пока их поверхность не станет ровной.Также желательно проверить зазор между ними, поставив поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.


Ну а если все это не помогло запустить двигатель, то остается заменить бронепровода, либо катушки зажигания. К сожалению, проверить эти детали без специального оборудования, хотя бы простого мультиметра, невозможно.

Топливо

Еще один необходимый уход для нормальной работы любого двигателя внутреннего сгорания, не только ВАЗ — это своевременная подача рабочей смеси в камеру сгорания.Если двигатель горячий, первое, что нужно проверить, это закрыта ли воздушная заслонка. Дело в том, что горячий бензин имеет свойство больше разбрызгиваться, и при попадании воздуха в горячий цилиндр он не так сильно расширяется, как был бы «холодный».
Самый простой способ проверить, поступает ли бензин в цилиндры, это выкрутить свечу, как обсуждалось выше. Если он мокрый, то все в порядке. Если он сухой, то первое, на что следует обратить внимание, это топливный фильтр, точнее, заправлен он бензином или нет.Даже если в ней нет бензина, нужно выполнить пару простых действий:

  1. Ослабьте хомут топливопровода на входе топливного насоса.
  2. Снять шланг
  3. Заглушите входной патрубок топливного насоса и сделайте несколько качков.

Смотрим на это поле, не всасывает ли оно воздух. Если нет, то откручиваем центральный винт и проверяем, не забит ли фильтр. Ну а если он просто не качает, то его надо заменить.

Другие случаи

Есть и другие причины, по которым двигатель не заводится.Например, машина долго ехала под уклон, и в этом случае весь бензин в баке сливается в одну сторону, а заборник в него не погружается.
Такая ситуация может быть и в том случае, если машина долгое время стоит задом к склону, после чего бензин вытекает из системы. На этот случай на бензонасосе есть обратный клапан, но он часто не срабатывает.
Возможно также, что заряд аккумулятора упал до нуля, но в этом случае стартер не будет вращаться. Ну и о самой элементарной причине, которую нельзя допускать, надо бы сказать, скажем, последней.Кончился бензин.

Чтобы разобраться, почему не заводится двигатель ВАЗ-2107, нужно вспомнить, что на этот автомобиль, который производился в нашей стране на протяжении 30 лет (1982-2012 гг.), устанавливались следующие модели двигателей: карбюраторный; с центральным впрыском; с распределенным впрыском; поворотный поршень. Но, автомобили ВАЗ-2107 с двигателями с центральным впрыском поставлялись только на экспорт, а «семерки» с роторно-поршневыми двигателями частным лицам не продавались, поэтому об этих двух типах двигателей мы говорить не будем.

Ищите причины, почему не заводится карбюраторный двигатель ВАЗ-2107 (а сняты они с производства только в 2006 году), в трех системах: пуск, питание, зажигание . Водитель сразу поймет, что система запуска неисправна, как только повернет ключ в замке зажигания в положение «стартер». В этом случае коленчатый вал двигателя либо вообще не будет вращаться, либо его оборотов будет недостаточно для запуска двигателя, что обычно происходит из-за недостаточно заряженной аккумуляторной батареи.

Даже исправный стартер любого двигателя не сможет провернуть коленвал, если окислились выходные клеммы аккумулятора или не подано напряжение на клеммы тягового реле. К возможным неисправностям самого стартера, не дающего вращаться его якорю, можно отнести подгорание контактов тягового реле и износ или примерзание щеток коллектора. Возможны механические неисправности, связанные с износом обгонной муфты, шестерни привода стартера и подшипников скольжения якоря.

Вторая причина, почему не заводится двигатель «семерки» нет искры на свечах зажигания. Этот автомобиль оснащался двумя типами систем зажигания: классической и бесконтактной. Искра на свечах пропадает из-за: появления нагара на изоляторе или сильного увеличения зазора между центральным и боковым электродами свечи зажигания; пробой на массу ползунка, крышки распределителя зажигания, высоковольтных проводов; выход из строя катушки зажигания, а на бесконтактных системах еще и коммутатора.

Третья причина, по которой ВАЗ-2107 не заводится, это прекращение подачи бензина в цилиндры двигателя. На карбюраторных двигателях «семерок» это связано с негерметичностью диафрагмы топливного насоса или износом толкателя механизма его привода, а также неисправностями, связанными с засорением топливных жиклеров карбюратора. На двигателях с распределенным впрыском топлива система питания имеет электронное управление, что доставляет наибольшее количество хлопот, связанных с отсутствием подачи топлива в цилиндры двигателя.

Владельцы ВАЗ 2107 часто сталкиваются с проблемой, когда инжекторный двигатель автомобиля отказывается запускаться. В такой ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую или попытаться найти причину поломки самостоятельно. Некоторые поломки можно найти без использования специального оборудования, однако есть неисправности, которые можно диагностировать только с помощью стендов и приборов.

Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?

Если не заводится инжектор на ВАЗ 2107, самая банальная причина может крыться в севшем аккумуляторе или окислившихся клеммах.Состояние аккумулятора можно проверить, просто включив зажигание. Если приборная панель при этом горит тускло или вообще не горит, значит, причина в аккумуляторе. Рекомендуется проверить поверхность контактов на аккумуляторе на предмет окисления, так как это мешает нормальной работе блока питания. В этом случае завести машину можно чисткой клемм или методом «толкания». Если с аккумулятором проблем не выявлено, но двигатель ВАЗ 2107 не заводится, переходим к проверке свечей на наличие искры.Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля. Если на поверхности свечи обнаружены следы горения, вероятно, деталь нужно будет почистить или заменить.

На следующем этапе рекомендуется убедиться, что сгоревший стартер не стал причиной того, что не завелся инжектор на ВАЗ 2107. Неисправность стартера заметна, если нет звука от работы при включении зажигания на.данный элемент автомобиля. Причиной выхода из строя стартера может быть сгоревший мотор, окисленные или перегоревшие провода, изношенные щетки. В любом случае придется снимать деталь, чтобы определить принципы ремонта. Если стартер крутит, но машина не заводится, прислушайтесь, работает ли топливный насос. В автомобилях ВАЗ 2107 и других автомобилях классической линейки звук от работы этого агрегата отчетливо слышен в салоне. Если при включении зажигания в районе багажника или заднего сиденья не слышно характерного жужжания, значит, насос перестал работать.Причиной этого может быть поломка самого насоса или выход из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой. Реле и предохранители находятся в районе перчаточного ящика.

При работающем топливном насосе приступаем к проверке давления в топливной рампе. Для этого потребуется манометр, но если такого прибора нет, нажимаем на золотник, расположенный на конце рампы под крышкой. При этом должно образоваться давление, и топливо будет поступать в виде ровной струи.Если давления нет, проверяем, достаточно ли бензина в баке и не забит ли фильтр или топливная магистраль. Причиной отсутствия давления может быть неисправность самого топливного насоса. Бывает, что на ВАЗ 2107 не заводится инжектор из-за выхода из строя системы зажигания и свечей. Для проверки следует использовать искровой разрядник. При нормальном давлении в рейке и наличии искры на свечах проверяем, правильно ли установлен установочный диск, который находится в шкиве коленвала.Эта деталь имеет несколько отсутствующих зубцов, образующих зазор, служащий инструментом для запуска датчика датчиком отчета. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот зазор должен располагаться между девятнадцатым и двадцатым зубьями от момента синхронизации. При нарушении этого положения диск мог вращаться из-за слишком ослабленного крепежного болта или обрыва резинового демпфера. Место ключа могло быть нарушено, что приводит к отказу двигателя.

Проблемы с запуском двигателя ВАЗ «классика» возникают редко.Основных причин, почему ВАЗ 2107 не заводится, немного. Их можно разделить на две области: отсутствие искры и отсутствие бензина. Устройство инжекторных и карбюраторных двигателей немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Карбюраторный двигатель не заводится

Список возможных причин выглядит так:


Конечно, есть и другие причины, почему бензин не поступает в цилиндры двигателя. В этом случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы.

Если в цилиндры поступает бензин, но ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

  1. Выверните свечу зажигания, подсоедините ее к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечив контакт с массой. Попросите помощника следить за свечой зажигания, пока вы включаете стартер. Свеча должна давать стабильную искру голубоватого цвета. Если искра красная, свечу зажигания необходимо заменить.
  2. Если нет искры, проверьте кабель массы, идущий к двигателю.Он должен быть затянут, контакт не должен быть окисленным или замасленным. Есть возможность протянуть временный дополнительный трос, обеспечивающий контакт двигателя с «массой».
  3. Если искра не появилась, проверьте работу трамблера. Высоковольтный «центральный» провод следует присоединить к двигателю на расстоянии 1 мм и провернуть стартер. Искры нет, виноват трамблер. Держите провод плоскогубцами, иначе можно получить удар током.
  4. При отсутствии искры проверьте крышку трамблера и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжения на контакте свидетельствует о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Чтобы проверить это, вы можете провести временный провод от положительной клеммы аккумулятора.
  5. При подаче питания на трамблер необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0,4 мм) и работоспособность резистора, установленного в бегунке.
  6. При исправном распределителе осталось проверить правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и бензин в цилиндры поступает, осталось проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.

Двигатель с впрыском топлива не запускается

Указания по поиску и устранению неисправностей двигателя с впрыском те же бензин, искра, зажигание и компрессия. Но диагностика проводится несколько иначе.

Загоревшаяся лампочка «Check engine» указывает на проблему с зажиганием. Для выяснения причины неисправности прочтите код ошибки.Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски зажигания в цилиндрах. Разумеется, проверку следует начинать с того, что можно убедиться, что искра вообще есть. Этапы проверки инжекторного двигателя выглядят так:

  1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером. Код ошибки указывает тип неисправности.
  2. Проверка модуля зажигания. Проверить его проще всего, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине.В последнем случае нельзя забывать о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
  3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ есть пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра. Обычно они прогорают одновременно, в результате пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
  4. Проверка подачи топлива в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи. Если они сухие, бензин в двигатель не поступает.Возможны две основные причины: отсутствие напряжения на форсунках или неисправность топливного насоса. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или повреждении топливопроводов.
  5. Проверка напряжения питания форсунок мультиметром.
  6. Проверка давления в топливопроводе и работоспособности топливного насоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробуйте заменить его на заведомо исправный.

Это неполный список причин проблем с запуском двигателя с впрыском топлива.Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленчатого вала и другие неисправности, например, забитый продуктами сгорания катализатор.

semerkavaz.ru

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Не заводится карбюратор ВАЗ 2107

  • Давление в топливной рампе можно проверить шиной.

    Home

    легкое дело.ru

    ВАЗ не заводится: причины, решения

    Сразу скажу, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не столь важна, не столь. Рассмотрим в статье основные причины, почему не заводится двигатель.

    Вообще эта проблема имеет два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, которую необходимо принять во внимание. Кроме того, есть еще два направления – это инжекторный и карбюраторный двигатель.Мы сосредоточимся на них.

    Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается

      • Проверка топливного насоса. Для этого желательно иметь топливный фильтр. тонкой очистки которая установлена ​​под капотом. А при нашем качестве бензина без него просто никак. Так вот, если качать насос вручную, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит искать причину в подсосе воздуха в топливопроводе. Это редко, но бывает.
      • Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, а топливопровод цел, необходимо проверить и сам топливный насос. Для проверки снимаем впускной патрубок, для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, то неисправен обратный клапан, насос необходимо заменить. Если топливо держится, необходимо заткнуть впускной патрубок пальцем, а затем прокачать насос 5-6 раз. После проделывания таких действий в насосе должен быть создан вакуум.Он не должен сбрасываться даже через минуту.
    • Когда топливный насос работает и топливо доходит до карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника посмотреть впускной коллектор. Далее крутим стартер и нажимаем на педаль газа. При таких действиях топливо должно быть залито в коллектор. Если нет, то карбюратор нужно промыть.

    Обязательно нужно понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не поступает в цилиндры.Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    Теперь разберемся, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты». В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

      • Первым делом нужно проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя.Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красного цвета, то такую ​​свечу следует заменить.
      • Далее, если нет искры, нужно смотреть на трос, который прикручен к звонку коробки. Она должна быть надежно свернута, контакт не должен быть замасленным. В идеале стоит кинуть на двигатель отдельный трос. Желательно с сечением не менее 12-15.
      • Если искры по-прежнему нет, вытаскиваем из крышки распределителя центральный высоковольтный провод, обязательно берем пассатижами и присоединяем к головке блока с зазором примерно в полмиллиметра, может немного больше.Затем крутим стартер и видим, что искра есть. Если он есть, то неисправность кроется в трамблере. Мы вернемся к этому моменту.
      • Когда нет искры, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (к нему прикручены 2 провода). Если напряжения нет, то дело либо в замок зажигания, и наименования, в контактной группе, либо в проводе, либо в блоке предохранителей.Для проверки можно продублировать провод от 15-го контакта замка зажигания.
      • Ну и вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если они, конечно, есть. Он должен быть 0,4 мм.
      • Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
    • Если все правильно, то надо.

    На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем.Безусловно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин подается, искра есть, зажигание выставлено правильно, то надо бы проверить компрессию. Оно в жигулевском двигателе не должно быть меньше 11.

    ВАЗ 2107 не заводится инжектор


    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе опять же два направления: бензин и искра. Ну и компрессия соответственно. Для начала есть лампа «чек энджин», которая загорится в случае неисправности в системе зажигания.Код ошибки в этом случае будет начинаться с P03XX. То есть пропуски воспламенения в цилиндрах. Конечно, сначала нужно проверить, есть ли искра. Существует несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

      • диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В этом случае проверяем саму деталь, а потом причины, если она исправна.
      • модуль зажигания.Есть несколько способов, которые стоит попробовать проверить, но самый надежный — пойти в магазин и взять чек с чеком. Можно сразу говорить о возврате, если родной в хорошем состоянии. Конечно, не все магазины сделают это, но большинство согласится.
    • Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. Блок управления имеет два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров.Чаще всего они прогорают одновременно, и искра пропадает совсем.

    Если с искрой все в порядке, нужно проверить питание на двигатель. Снова выкручиваем свечи и смотрим не мокрые ли они.

      • Если свечи сухие, то надо посмотреть подается ли напряжение на форсунки, для начала. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.
      • Убедившись в этом, необходимо измерить давление в топливной рампе.
      • Скорее всего это баг. Поэтому необходимо проверить бензонасос, в первую очередь предохранитель, который за него отвечает.
    • Топливный насос проще проверить, заменив его на заведомо исправный, как и модуль зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это происходит из-за низкого давления в рампе.Двигатель заводится нормально, на холостых тоже работает стабильно, но обороты не набирает. Все дело в том, что в таких режимах от топливного насоса требуется повышенная производительность, которую он обеспечить не может.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалось о красных искрах, так вот, на холодную они могут быть нормальными, но под воздействием температуры становятся «пробитыми».

    portalvaz.ru

    ВАЗ-2107 (карбюратор, инжектор) не заводится в мороз: причины, ремонт

    В большинстве случаев при небольшом морозе автомобиль ВАЗ-2107 можно успешно завести.Низкие температуры чаще всего выявляют проблемы систем машины и ее обслуживания. При малейшей неисправности двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не работает стартер. Давайте разберемся, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107 в мороз.

    Почему не заводится карбюраторный двигатель

    Как правило, проблемы с запуском возникают при отсутствии искры или из-за затрудненной подачи топлива. Диагностика и лечение проблемы осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Проверить ТНВД.Если у вас нет фильтра тонкой очистки, то он может быть забит. В мороз попавшая грязь может замерзнуть и превратиться в непроходимую пробку. Подкачайте бензин вручную, в фильтре должно быть небольшое количество топлива. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в подсосе воздуха.
    2. Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не стоит разбирать его на морозе.
    3. Неисправность карбюратора можно обнаружить с помощью простого теста.Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор работает, то при нажатии на педаль газа и повороте стартера в этой части появится топливо.
    4. Проверить свечи. Если они грязные, то искры не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. горючая смесь заливает свечи. Также проблема может быть в раздатке. Если на свечах есть нагар, то из-за этого может не пройти искра — нужно заменить свечи и тогда машина заведется.Жжение может появиться из-за отложений пыли и грязи на свечах.

    Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не ниже 11.

    Проблемы инжекторных моделей

    На борту инжекторных моделей установлен компьютер, который может диагностировать системы и выдавать ошибку. Часто в морозы он выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуски зажигания в цилиндрах. Если вы считаете, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или топливный насос, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

    В целом проблемы инжекторов такие же, как и у карбюраторных моделей. Разница лишь в том, что иногда причиной сбоя становится диагностический сканер. Для того чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять с аккумулятора минусовую клемму.

    Как низкая температура влияет на автомобиль?

    С перечисленными выше пунктами автомобилисты могут столкнуться не только зимой, но и летом. Когда наступают холода, абсолютно исправный автомобиль может дать сбой.Проблема с запуском может возникнуть из-за неправильного выбора расходных материалов. Если неправильно подобрать масло, то при остывании его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его прокрутить.

    Также важно изменить свой стиль запуска двигателя — сцепление необходимо выжать до конца. Это поможет быстрее нагреться. смазку вращением валов редуктора.

    Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором и компрессией двигателя. В последнем случае нелишним будет снять свечи и залить немного масла в цилиндры.Попробуйте завести машину и вставить свечи обратно. Опытные автолюбители утверждают, что этот способ всегда помогает повысить компрессию.

    Низкие температуры негативно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электросхеме автомобиля.

    См. также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа

    Как действовать зимой

    Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющую серьезных проблем с подачей топлива, системы зажигания или питания.Для успешного прохождения процедуры вам потребуется иметь под рукой сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, а также специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска подробнее:

    1. Попробуйте вынуть аккумулятор на ночь, чтобы он не остывал. Если вы не делали этого с вечера, то перед попыткой завести машину занесите аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот аккумулятор теряет свою емкость на четверть при наступлении морозов, поэтому пусковой ток тоже падает.
    2. Если перепад температуры был не сильным или прогрев аккумулятора не помог, то включаем в машине музыку или немного моргаем фарами, в режиме дальний свет. Эти простые действия сильно нагружают аккумулятор. Если качество аккумулятора плохое, можно поставить его на зарядку малыми токами.
    3. Установите подготовленный аккумулятор на место и попробуйте запустить двигатель. Для начала выжмите сцепление до упора, и только потом начинайте запускать стартер.
    4. Прогрейте силовую установку, чтобы сделать масло более жидким.Медленно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в коробке передач.
    5. Если форсунка глохнет на этапе прогрева коробки передач, то используйте продувку цилиндров. Это может не помочь, тогда уберите свечи и сожгите их. Они могут быть затоплены.
    6. Для холодного пуска выпускается специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздушником. Если у вас инжектор, то распыляйте спрей в гофрированный шланг, который также находится за воздухоотводчиком.

    Также следует знать еще один популярный зимой способ запуска – «подсветку».Это как если бы тебя застали в пути морозы, а довести батарею до жары нет никакой возможности. Для него вам понадобится специальный пусковой аккумулятор или другой автомобиль с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:

    • размещайте автомобили не вплотную друг к другу;
    • используйте только специальные кабели с зажимами;
    • чтобы не перегружать генератор, не давать слишком много газа;
    • подключить клеммы, соблюдая полярность;
    • машина должна поработать 3 минуты, прежде чем отключить ее от «донора».

    Еще один распространенный способ запуска двигателя — толкание. К нему прибегают редко, если ничего другого не затронуло машину. В сильный мороз он может быть не эффективен, поэтому изначально используются все остальные способы.

    Мороз не застанет вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

    • смените антифриз;
    • установить новый комплект свечей;
    • залить антифриз в бачок омывателя;
    • установить подкрылки на колесные арки;
    • заменить шины на шипованные;
    • распылите WD-40 на замки.

    ladaautos.ru

    Не заводится карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт

    К сожалению, с точностью ответить на вопрос, почему не заводится ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как очень много причины такой неисправности. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя определенной системы. Если отбросить вероятность отсутствия топлива в баке, то можно сказать, что автомобиль неисправен.

    Заводим машину самостоятельно

    Если ваш ВАЗ-2107 не завелся впервые за время эксплуатации, не спешите ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем, вне зависимости от того, инжекторная у вас машина или карбюраторная, вы можете самостоятельно проверить наличие неисправностей. Для этого выполните следующие действия:

    • проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
    • посмотреть состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
    • Проверить дроссельную заслонку на предмет засорения.

    Если результаты проверки показывают, что все вышеперечисленные детали в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более углубленно.

    См. также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107

    Возможные причины, почему не заводится ВАЗ-2107

    Если ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, или вообще не заводится, это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает ваши планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет никакой гарантии, что вы сможете доехать на ней до места назначения. Кстати, именно такие ситуации довольно часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет в нем расходные материалы.А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

    1. Даже если при предыдущей проверке вы убедились, что аккумуляторная батарея автомобиля заряжена, необходимо обратить внимание на ее работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов потеков, а также ржавчины.
    2. Следует внимательно осмотреть предохранители. Возможно, в машине был скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
    3. Проверить работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что машина не заводится.
    4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Единственный способ устранить это повреждение — заменить его.
    5. Так же могла выйти из строя топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

    О чем следует помнить

    Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее распространенной поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается и на более качественных иномарках.

    Для устранения данной неисправности необходимо снять стартер, осмотреть его на наличие повреждений и тщательно очистить от скопившегося на нем налета. Также потребуется заменить смазку.

    Смотрите также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

    Не забывайте, что перегрев его двигателя очень негативно сказывается на работе автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если вышла из строя система охлаждения двигателя. Для того чтобы убедиться, что причиной неработающего двигателя оказался перегрев двигателя, следует поискать следы охлаждающей жидкости в салоне под полами.Но даже если их и не было, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли патрубки на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан – это еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог сгореть, причем совершенно без причины. В результате выходящие из автомобиля газы получат очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

    ВАЗ-2107 не заводится зимой

    Все владельцы этого автомобиля прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, то к этому нужно готовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе густеет настолько, что стартер просто не в состоянии его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться это делать.

    Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет.При попытке завести автомобиль следует выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае автомобиль попытается раскрутить валы на коробке передач и подготовить автомобиль к следующему движению.

    Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку.В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами в морозы, может быть значительно снижена. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, и чтобы каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт окислом.

    Читайте также: Как завести ВАЗ-2107 без ключа

    Помните, что хотя автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным автомобилем, на его запчастях нельзя экономить. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае автомобиль будет радовать своего владельца стабильной работой.

    На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину,» ключ для запуска» и… Что за черт… Еще раз.Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Бери другую машину..»), либо неисправно аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    От искры загорится…

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выверните свечи и…

    В пол не давите — не поможет

    Еще может оказаться, что всю систему зажигания проверяли, все в порядке в ней порядок, а двигатель хоть и тресни, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не идет из шланга или струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — очень хорошо можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в сторону, противоположную движению бензина, я.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

    Меньше халявщиков

    automn.ru

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть те же деньги, что и у вас, надеемся. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи Что же тогда говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и … Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

    Диагноз нужно ставить спокойно

    Мысленно изучите симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…» ), либо беда с аккумулятором — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

    От искры загорится…

    Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

    Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

    Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

    Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и… (см. выше). В пол не давить — не поможет

    Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Итак, проблемы с еще одной из ранее упомянутых систем — системой питания, т.е. е. подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор.Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто.Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

    Если Вы пришли к выводу, что на Вашей машине нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч.Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная.Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

    Меньше халявщиков

    Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии.То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

    Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

    Машина заглохла и не заводится. Искра есть, бензин течет, бесконтактное зажигание. Ну, даже не ловит. Поменял стартер, карбюратор начал чихать и из него повалил дым, но все равно не схватывает. Подскажите пожалуйста в чем причина и как решить проблему. (Владимир)

    Здравствуйте Владимир. Ваш вопрос нам понятен, мы постараемся ответить на него более подробно.

    [ Скрыть ]

    Почему машина не заводится?

    Как вы понимаете, причин, почему ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть очень много.Начиная от аккумулятора и заканчивая прогоревшей прокладкой ГБЦ. Но рассмотрим их все по очереди:

    1. Неисправность батареи. Мы понимаем, что это глупость, а так как вы сами можете отремонтировать или заменить стартер, то, вероятно, первым делом проверили аккумулятор. Тем не менее, мы рекомендуем вам проверить заряд еще раз.
    2. Засорен карбюратор. Вполне возможно, что просто засорился патрубок устройства, так как это часто является причиной того, что ваше транспортное средство «чихает». Нужно разобрать устройство и хорошенько продуть его компрессором.Если проблема кроется именно в нем, то после чистки она исчезнет.
    3. Забит топливный фильтр. Посмотрите на фильтр — есть ли в нем бензин? Если нет, то, скорее всего, он просто засорился и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте пережать патрубки, которые ведут к фильтру и заодно покачать бензонасос. Если трубки забиты, то при их сжатии в фильтр будет поступать небольшое количество бензина.
    4. Причина топливный насос.Иногда причиной такого поведения машины является топливный насос. При регулярной заправке некачественным топливом велика вероятность появления конденсата в топливном насосе. В этом случае запуск двигателя будет невозможен. Топливный насос следует снять и промыть или заменить его прокладку.
    5. Самый страшный исход — пробитая прокладка ГБЦ. Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом машина очень троит, пропадает мощность, и в расширительном бачке, то знайте, то скорее всего причина именно в этом.Это можно проверить свечами зажигания. Если антифриз попадет в масло, то свечи всегда будут залиты.

    Видео «Все о карбюраторах»

    Узнать почему машина не заводится можно из видео.

    Топливный насос ваз 2110 описание. Ищу причину выхода из строя бензонасоса проверив предохранитель который

    Топливный насос ВАЗ 2110 , выполняющий функцию нагнетателя бензина, вряд ли сможет самостоятельно передвигаться без этого небольшого, но очень важного узла.Сразу скажем, что бензонасос у карбюраторной «десятки» механический, а у инжекторной ВАЗ 2110 бензонасос электрический. Сегодня мы подробно поговорим об обоих.

    Итак, механический топливный насос для карбюраторного двигателя ВАЗ 2110  Устанавливается между клапанной крышкой и распределителем зажигания, в моторном отсеке. Собственно такая компоновка позволяет получать возвратно-поступательный момент от вала, идущего от распределительного вала к распределителю зажигания.Благодаря эксцентрику на этом валу движения через шток передаются на рычаг впрыска топлива. Сам рычаг совершает возвратно-поступательное движение за счет всасывания, посредством мембраны, топлива. Кстати, этот насос, как и все насосы от модели ВАЗ-2101, имеет рычаг ручной подкачки топлива. Это достаточно удобно, поскольку позволяет быстро проверить работу механизма буквально голыми руками. Фото механического насоса ВАЗ 2110   Далее.

    Так выглядит механический насос в разрезе, смотрим на схематический рисунок.


    Механический топливный насос ВАЗ-2110 состоит из следующих элементов —

    • 1 — напорная труба
    • 2 — фильтр
    • 3 — корпус
    • 4 — всасывающая насадка
    • 5 — крышка топливного насоса
    • 6 — всасывающий клапан
    • 7 — склад
    • 8 — рычаг ручного впрыска топлива
    • 9 — пружина
    • 10 — кулачок
    • 11 — балансир
    • 12 — рычаг механической подкачки топлива
    • 13 — нижняя крышка топливного насоса
    • 14 — внутренняя дистанционная прокладка
    • 15 — внешняя прокладка
    • 16 — выпускной клапан

    Снятие и установка механического насоса ВАЗ 2110   особых затруднений не вызывает.Достаточно снять воздушный фильтр, ослабить хомуты шлангов входящего и исходящего топливопровода, снять эти шланги, затем открутить две гайки крепления самого насоса и можно снимать механизм с двух шпилек, на которых висит топливный насос . При установке желательно заменить прокладки, которые есть на изоляционной вставке.

    Бензонасос ВАЗ 2110 форсунка

    Электрический ТНВД «Десятки» устанавливается непосредственно в бензобак. Снятие и замена этого узла также не доставляет проблем владельцам ВАЗ 2110.Достаточно поднять задний диван, открутить люк и топливопроводы… главное не забыть сбросить давление в системе.

    Сама система впрыска топлива отличается от карбюраторного варианта способом подачи топлива. Если карбюраторный двигатель всасывает топливо самостоятельно из карбюратора, то топливо впрыскивается в инжекторный двигатель под давлением, через форсунки. Поэтому задача электронасоса в баке – постоянно поддерживать высокое давление во всей системе.Насос включается и выключается автоматически (с помощью реле), реагируя на команды датчиков давления. Собственно сам насос выглядит примерно так, как на фото ниже.


    Определить правильно ли работает электронасос?   в вашем автомобиле может быть довольно простым. Включите зажигание (но не запускайте двигатель), и вы услышите характерное жужжание электронасоса в баке, значит, он нагнетает необходимое давление. Если этого гула нет и двигатель не заводится, то скорее всего неисправен насос.Либо неисправно реле включения помпы, которое находится в салоне под центральной консолью панели, обычно возле ног пассажира.

    Часто бывает, что насос не в состоянии создать нужное давление, хоть и гудит, тогда его тоже надо менять. ТНВД ВАЗ 2110 очень чувствителен к различному мусору, поэтому обязательно периодически меняйте топливный фильтр.

    Замена топливного насоса на ваз 2110 инжектор

    Очень полезное видео по снятию бензонасоса на «десятке».

    Для снятия электрического топливного насоса выполните следующие действия —

    • 1 — снизить давление в топливной системе
    • 2 — снять крышку люка под задним сиденьем
    • 3 — отсоединить по очереди 2 шланг подачи топлива
    • 4 — отвернуть 8 гаек по окружности кольца и снять его
    • 5 — достать насосный агрегат из топливного бака, не повредив рычаг датчика указателя уровня топлива
    • 6 — снять резиновое уплотнительное кольцо

    Не забывайте, что при установке новой форсунки электробензонасоса ВАЗ 2110 стрелка установки на крышке электронасоса должна показывать направление к задней части машины.Кроме того, при установке топливных шлангов учитывайте направление стрелок.

    Ситуация, когда глохнет двигатель и не качает бензонасос на ВАЗ 2110, может поставить начинающего автомобилиста в затруднительное положение. Особенно, если он новый для с системой подачи топлива и ее конфигурацией, а также перечнем оборудования, обеспечивающего нормальную работу этой системы.

    Отсутствие топлива на выходном штуцере насоса еще не является фактом его выхода из строя.

    Не качает бензонасос на ВАЗ 2110 не только из-за его поломки, так как причин такого поведения может быть несколько.

    Теперь главное не паниковать во первых вспомните когда последний раз заправляли машину . Индикатор индикатора на приборной панели по-прежнему ни о чем не говорит. Датчик уровня в баке может «залипнуть», как и стрелка на индикаторе (см.).

    Если машине уже больше 3-х лет и она накатала с шинами более 100 тысяч пробега, то от ее систем и оборудования можно ожидать любых сюрпризов в плане отказов.



    Порядок проверки причин отказа


    Следующее, что вызывает подозрения, это электрическая проводка насоса. В цепи питания от бортовой системы автомобиля до электродвигателя насоса имеется предохранитель-вставка и реле. Они установлены не на основной плате предохранителей, а на дополнительной, которая находится на десятке под передней панелью справа от блока рулевого управления.

    Если посмотреть на этот дополнительный блок, то слева будет реле и предохранительная вставка двигателя насоса (там всего три комплекта реле и предохранителей).

    Проверка электропроводки не требует специальных знаний и не занимает много времени. Но если с блоком питания все в порядке, для дальнейшего осмотра требуется демонтаж корпуса насоса.


    Причины насоса


    Насос не может полностью подавать топливо только по двум причинам:
    • перегорание обмоток двигателя;
    •   до такой степени, что оставшегося диаметра поперечного сечения их отверстий недостаточно для откачки топлива из бака.



    И первая, и вторая причины равновероятны , но взаимосвязаны . При загрязнении фильтров, когда их давно не только не меняли, но и не чистили, их пропускная способность резко снижается.

    К этому можно добавить процессы осаждения на стенках топливопровода различных примесей и присадок, которые в большом количестве содержатся в нашем бензине. В результате увеличивается нагрузка на топливный насос, он работает на полную мощность и начинает перегреваться.

    Охлаждает топливный насос циркулирующим через него топливом, так как имеет более низкую температуру, чем вода и является отличным охладителем. Но это определение справедливо только для качественного бензина (редкость в наше время). Следовательно, некондиционный бензин не может в достаточной мере охладить насос, работающий с перегрузками, и обмотки его электродвигателя прогорают.


    Чтобы не переходить сразу к разбору топливного насоса, необходимо убедиться в достаточности сечения топливопровода , проложенного от впуска к бензобаку.


    Перед началом любых работ, связанных с проверкой или ремонтом топливной аппаратуры, необходимо предварительно сбросить давление в магистрали. Для этого из цепи питания насоса вынимается предохранитель, а двигателю дается время на выработку остатков бензина, после чего он сам глохнет.

    Вечером загнал в гараж, а утром не смог завести. Я обычно включаю зажигание и слышу щелчок реле и жужжание помпы, а где-то через 3-5 секунд снова слышен щелчок реле и помпа останавливается и поворачивает ключ до конца, стартер работает но двигатель не заводится так как нет давления в системе питания, помпа не качает.

    Ищу причину выхода из строя бензонасоса проверив предохранитель который


    Под боковиной в глубине находятся блок предохранителей, реле и ЭБУ .

    Блок реле и предохранителей в увеличенном виде

    Сначала проверил предохранитель №3 и вынул из розетки Осмотрел состояние контактов и проверил целостность устройства, предохранитель оказался целым (кстати 15 ампер )

    не помогло, потом проверил реле под номер 4 .Для этого откручиваем гайки указанные стрелками снимаем реле и ставим заведомо исправные. Где взять хорошее реле? Можно снять на время проверки в монтажном блоке реле дальнего света » оно точно такое же как и реле бензонасоса. Не помогло, снял заднее сиденье под которым находится бензобак с погружным насосом



    Перед выполнением вышеуказанных действий я проверил силовую цепь (+)(-)  тех.масса бензонасоса на разъеме под номер 5 прибор может и контрольная лампа результат положительный проверьте целостность цепи на косичке на разъемах под номера 4,6


    Может случиться так, что нет цепи питания (+ ) или () на разъем под номер 5 . Если а ( ) т.е. на разъем не приходит масса; нужно проверить соединение с телом Мои пищевые цепи зазвенели.


    Место подключения массы труднодоступно, для получения нужно разобрать верхнюю и нижнюю облицовку пола тоннеля.

    Проверил цепи питания доходят до разъема под номер 4 , а топливный насос не работает, после чего произвел вышеперечисленные действия как показано на рисунке, вытащил топливный модуль с топливным насосом из топливного бака. Снято зажимное кольцо и прокладка


    Аккуратно немного вытащил топливный модуль из бака, наклонив его в сторону правой межкомнатной двери, чтобы не погнуть поводок поплавка датчика уровня топлива

    Разобранный топливный модуль.Отдельно проверил помпу напрямую от аккумулятора. Насос работает. Проверил разъемы и нашел причину неисправности плюсовой контакт разъема (в виде штыря) снизу под кожухом слегка подгорел. Контакт (в виде штифта) разъема почистил, а другую сторону разъема не смог.

    Штатный топливный насос ВАЗ 2110 относится к основным узлам системы подачи топлива автомобиля. Его основное назначение – обеспечить правильную транспортировку бензина к распределительному или инжекторному узлу (то есть к инжектору или карбюратору) под создаваемым давлением.В топливной системе «десятки» различают ТНВД механического типа и электронасосы.


    Топливный насос механического принципа действия, его параметры и конструктивные особенности

    Механический топливный насос устанавливается на «десятки» с двигателями карбюраторного типа. Он приводится в движение распределительным валом силовой установки, на блоке которого он установлен. Конструктивно он относится к изделиям поршневого типа и к его элементам относятся:

    • Элемент шкафа, включающий 2 смежных отсека и верхние монтажные крышки;
    • диафрагма, расположенная между частями корпуса;
    • пружины обратного действия;
    • амортизатор связан с диафрагмой на жестком основании;
    • Клапан впрыска и всасывания топлива, расположенный в верхнем сегменте топливного насоса;
    • механический тип привода;
    • Фильтрующая сетка
    • .

    Ранее было установлено, что топливный насос ВАЗ десятой модели, цена которого относительно приемлема, приводится в действие эксцентриком распредвала двигателя. При круговом движении эксцентрика наблюдается нижнее перемещение диафрагмы и штока, с преодолением действия силы сжатия пружины.

    При этом освободившееся пространство расширяется, и топливо заполняет разряженную плоскость, поступая через пусковой клапан, а нагнетательный элемент находится в закрытом состоянии.Мембрана, состоящая из 2-х мембранных компонентов с прокладками, является основным функциональным элементом насоса. Он находится в соединении со штоком, который непосредственно связан с элементами механического механизма приводного механизма.

    Различия в параметрах топливного насоса связаны со значением давления и размерами корпусной части. Следует обратить внимание на топливный насос Bosch, у которого показания давления топлива находятся в диапазоне 2,8-3,8 Бар. Параметры изделия не всегда зависят от радиуса корпуса; здесь, как правило, определяющим фактором является длина.Размеры эти разные, среди копий есть запчасти 65, 90 или 105 мм. Кроме того, эти компоненты системы подачи топлива отличаются расположением съемных фишек.


    Длина топливного насоса зависит от способности элемента выполнять свои функции при малом содержании топлива в бензобаке.


    Электрический топливный насос

    Бензонасос на ваз 2110 электрический инжектор устанавливается на автомобили с регулируемой системой впрыска.Электрический топливный насос «десятки» находится в системе топливопровода в топливном баке автомобиля. Такая дислокация элемента значительно снижает возможность потерь топлива за счет использования схемы без участия трубопроводов, работающих на поглощение топлива.


    К этому элементу системы подачи топлива относятся:

    • насос, корпус которого выполнен из металла;
    • датчик уровня топлива;
    • Деталь впуска топлива;
    • фильтрующая сетка;
    • обратные и редукционные клапаны.

    Клапан обратного принципа действия останавливает топливораспределительный комплекс при остановке силовой установки. Элемент снижения давления регулирует давление, выполняя функцию предохранительного клапана.


    Конструкции электрических бензонасосов:

    • роликового типа;
    • зубчатого типа;
    • центробежного типа.

    Роликовый насос электрического типа всасывает топливо и подает его за счет функционирования элемента ротора и движения специальных роликов.Шестеренчатый насос всасывает топливо и гонит его за счет и нагнетается за счет перемещения внутренних шестерен относительно элемента статора, играющего роль внешней шестерни. При движении ротора роторного типа боковые элементы зуба создают в своих сегментах камеру, изменяющую степень разреженности, с которой создается эффект всасывания и поступления топлива.

    При этом центробежный топливный насос монтируется непосредственно в топливопровод. Такие элементы позволяют обеспечить равномерную подачу топлива и работать практически бесшумно.У них есть одна существенная особенность – ограничение по параметрам давления и функциональности.


    Выбор насоса подачи топлива на ВАЗ 2110

    Несмотря на надежность элемента, топливный насос иногда выходит из строя. Как правило, неисправность заключается в выходе из строя щеток электронасоса. Выбор топливного насоса осуществляется по следующим критериям: надежность и тихая работа, ведь чем тише работает насос, тем комфортнее им пользоваться.

    При выборе топливного насоса требуется покупка такого же товара с тем же артикулом. Часто автолюбители среди множества аналогов выделяют топливный насос Bosch, который используется на 1,6-литровых автомобилях и оснащен регулятором давления уровня топлива.

    Где находится бензонасос ваз 2107

    Если двигатель автомобиля не заводится, то причиной таких последствий могут быть различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основным назначением которого является закачка бензина в двигатель из бензобака.На ВАЗ 2107 инжектор бензонасос гораздо надежнее, чем на карбюраторных автомобилях. Несмотря на это, даже на инжекторных автомобилях может выйти из строя бензонасос.

    О каком устройстве идет речь?

    Топливный насос на автомобиль ВАЗ 2107 инжектор представлен в виде электродвигателя с насосом, который качает бензин из бака.

    В конструкции насоса имеется электродвигатель, который питается от автомобильной сети 12В. Конструкция электродвигателя представлена ​​из ротора, щеток и коллектора, постоянно находящихся в бензине.Многие подумают, что такая система питания для инжекторного ВАЗ-2107 достаточно опасна, но не все так просто.

    Искра и бензин являются опасным соединением, которое может привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Так бы и было, ведь в электродвигателе бензонасоса возникает искрение, если бы не тот факт, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток. Кроме того, бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур крайне замкнут. Итак, представлена ​​конструкция бензонасоса на автомобиль ВАЗ 2107.

    Владельцы автомобиля узнают, где находится форсунка бензонасоса ВАЗ 2107, только при подозрении на ее неисправность. На карбюраторных семерках это устройство находится в подкапотном пространстве возле двигателя. Многие могут подумать, что на инжекторных семерках этот прибор находится там же, но нет. Устройство находится непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива. Если открыть багажник и поднять коврик, то можно увидеть его выходные патрубки. Такая компоновка рассматриваемого устройства упрощала процесс перекачки топлива, но тем самым усложняла доступ и замену изделия при его выходе из строя.

    Принцип работы устройства достаточно прост. После поворота ключа зажигания на клеммы двигателя подается питание, в результате чего насос нагнетает бензин в систему до создания определенного давления. Когда давление создано, можно запускать двигатель. При запуске двигателя бензонасос продолжает функционировать в течение всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе держится некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если мотор не перезапускается, то снижается.

    Причины неисправностей и их диагностика

    Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, потребуется обратить внимание на характерные признаки. В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить топливный насос ваз 2107 инжектор – включить зажигание и прислушаться к наличию характерного шума. Если бензонасос не качает топливо, то в районе бензобака не будет слышно характерного жужжания.Причины могут быть разные:

    • Неисправность предохранителя. Для этого замените предохранитель и проверьте работоспособность устройства.
    • Неисправное реле. Если реле неисправно, на клеммы электродвигателя не будет поступать напряжение, а значит, устройство работать не будет.
    • Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к топливному насосу или отсутствует контакт массы.
    • Неисправен электродвигатель.Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
    • Неисправность насоса. Мотор будет работать, но топливо в систему поступать не будет.
    • Фильтр забит.
    • Неисправность ЭБУ. Также нельзя исключать неисправность блока управления.


    Если неисправен электродвигатель, то на него подается питание, но устройство работать не будет, и вы не услышите характерного жужжания в районе бензобака.

    Оценка состояния и работоспособности узлов осуществляется путем проверки наличия напряжения на клеммах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения свидетельствует о неисправности самого электродвигателя.

    Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Маслобензостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить на манометре с помощью хомута.Второй конец шланга крепится к рампе штуцера бензонасоса. Предварительное снятие заглушки форсунки и откручивание золотника. Таким образом, можно оценить выдаваемое давление на форсунках ВАЗ 2107. При этом давление на манометре должно быть 3 атмосферы.


    Пора менять бензонасос

    Ремонт бензонасоса ВАЗ-2107 не производится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство перекачки топлива, а не другие элементы.

    Важно знать! Некоторые мастера осуществляют ремонт изделий самостоятельно, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски воспламенения топлива.

    Наиболее частые причины выхода из строя бензонасоса:

    • Использование некачественного топлива.
    • Отсутствие периодической очистки топливной сетки.
    • Постоянное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос будет часто захватывать воздух, это ускорит его выход из строя в несколько раз.

    Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого отодвиньте клемму от устройства, а затем запустите двигатель. Данная процедура проводится, если топливный насос качает топливо до его замены, если нет, то давления в системе не будет.


    Процесс замены изделия следующий:

    1. Во избежание короткого замыкания требуется откинуть минусовую клемму от аккумулятора.
    2. Откручиваем 4 самореза, которыми крепится накладка бензобака. Снимите накладку.
    3. Ключом на «10» отвернуть болт крепления хомута, тем самым освободив бак и обеспечив доступ к насосу.
    4. Открутить штуцер трубы ключом на «17».
    5. Снимите блок питания.
    6. Открутите все 8 гаек, которыми крепится изделие. Вам нужно будет использовать ключ на «7».
    7. Аккуратно снимите крышку с основного изделия и поплавком датчика уровня топлива.Если вы не можете снять насос, используйте отвертку с плоской головкой.
    8. Приемный мешок или крупная сетка удалены.

    При установке нового изделия важно убедиться в исправности резиновой прокладки; в противном случае его следует заменить. Деталь устанавливается в отверстие бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. В конце нужно проверить работу изделия. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

    При эксплуатации «семерки» одним из проблемных узлов является бензонасос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «на выезде». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как устроен бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и способы его ремонта.

    Функции и устройство бензонасоса ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Топливный насос является ключевым узлом системы питания двигателя. Функция насоса заключается в подаче бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора.Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку на блоке цилиндров, внутри моторного отсека.

    Специфическая конструкция насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто становятся причиной поломки агрегата. В результате прекращается подача газа и перестает работать двигатель.

    Бензонасос ваз 2107 состоит из следующих частей:

    Бензонасос ваз 2107 работает так:

    • возвратно-поступательное движение толкателя обеспечивается за счет совместной работы приводного кулачка и возвратной пружины .
    • рабочие мембраны перемещаются, создавая попеременно давление и вакуум в рабочей камере;
    • при снижении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает поступать из газопровода через открывающийся впускной клапан;
    • при повышении давления впускной клапан закрывается, а бензин через выпускной клапан перекачивается в шланг, ведущий к карбюратору.

    Причины неисправности бензонасоса ВАЗ 2107

    • Разгерметизация рабочей камеры из-за износа прокладки.Это приводит к утечке топлива из насоса или всасыванию воздуха вместо бензина.
    • Засорение каналов клапанов (впускной и выпускной), в результате чего клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопровод перед топливным насосом.
    • Износ и несоосность деталей клапана. Результат перекоса такой же, как и при забитых клапанах, но выявить и устранить проблему достаточно сложно.
    • Разрыв рабочей мембраны.В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
    • Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где разбавляет моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинить.

    Устранение неисправности топливного насоса ВАЗ 2107

    Перед проверкой топливного насоса желательно запастись болтами М8 или другими изделиями того же диаметра, которые могут служить заглушками топливных шлангов.

    Для проверки топливного насоса ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

    • Ослабить хомут шланга подачи бензина к карбюратору и снять шланг со штуцера.
    • Заглушите топливный шланг, чтобы из него не вылилось топливо.
    • Несколько раз качнуть рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного штуцера бьет струя газа, топливный насос работает. Если нет, проверку следует продолжить.
    • Ослабьте хомут на заливном шланге, снимите шланг и заглушите его так же, как и предыдущий.
    • Закройте впускной патрубок пальцем и несколько раз качните рычаг ручного переключения передач. Если есть заметный вакуум, проблема не в топливном насосе.Если палец не «прилипает», топливный насос необходимо снять и отремонтировать или заменить.

    Замена бензонасоса ВАЗ 2107

    Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — замена последнего. Замена бензонасоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

    Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимите блок. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена бензонасоса ВАЗ 2107».

    После демонтажа топливного насоса можно приступить к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

    Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и теплоизоляционной пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 мм. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

      Наиболее частая поломка бензонасоса – разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить колпачковый болт и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

    При снятой крышке становится доступен сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

    Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не болтаются ли они в седлах. Если заметен люфт, клапаны следует заменить. Если причина люфта в сломанном посадочном месте, неисправность не может быть устранена. Требуется только замена газового насоса.

    В некоторых случаях герметичность рабочей камеры топливного насоса нарушается из-за деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить всю крышку от старого бензонасоса.

    Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему не работает бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107. И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Поэтому топливный насос приводится в действие штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но сначала нужно рассмотреть конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

    Основные элементы топливного насоса ВАЗ 2107

    Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, чем-то даже похож на ракушку.Все самое интересное скрыто внутри. Два клапана, препятствующие движению бензина в обратном направлении (в сторону бака), а также диафрагма. Он приводится от кулачка на распределительном валу тягой. При сдавливании диафрагмы образуется разрежение, благодаря которому впускной клапан открывается, а выпускной плотно закрывается.


    При движении диафрагмы в обратном направлении (пока в корпусе насоса есть определенная порция бензина) впускной клапан полностью закрывается, а выпускной открывается.И топливо по шлангу поступает к карбюратору. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также в ее состав входят пружины, облегчающие движение штока. Однако из такого краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

    Основные неисправности бензонасоса ваз 2107

    К наиболее частым поломкам относится чрезмерный нагрев корпуса и элементов насоса.Но это только симптом, причина того, что устройство не работает, немного глубже. Если греется бензонасос ВАЗ 2107, необходимо дать ему остыть. Наверное, вы не раз видели, как водители смачивают тряпку холодной водой и оборачивают бензонасос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует учесть, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новый и навсегда забыть о порче.


    Но что делать, если перегрелся бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг ни с того ни с сего начал глохнуть, бензина не хватает, помогает только мокрая тряпка. А все дело в том, что идет сильный износ клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса зазоры увеличиваются, либо вообще заклинивают клапана. Поэтому при движении диафрагмы оба клапана либо закрыты, либо открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос требует более подробного рассмотрения.


    Обратите внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль нормально разгоняется до определенной скорости (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто не хватает топлива. Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток привода. При его сильном износе получается такое поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, просто карбюратор не получает той порции топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме.Поможет только замена тяги, ее цена не превышает 50 рублей.

    Ремонт или замена насоса?

    Есть два способа избавиться от неисправности топливной системы. В первую очередь дорого, но надежно — замена всего бензонасоса карбюраторного ВАЗ 2107. Во вторую — установка ремкомплекта. Как лучше? Если у вас набита рука и вы сможете провести всю работу на отлично, то, конечно, дешевле будет поставить только новые внутренности.Но если вы водитель, редко сталкивающийся с такими трудностями, лучше приобрести новое устройство и установить его на автомобиль. К счастью, эта процедура проста – нужно открутить две гайки и ослабить хомуты.

    ВАЗ-2107. Инжектор не запускается: возможные причины и решения

    Несмотря на развитие автопрома, классические модели ВАЗ по-прежнему пользуются большим спросом в странах СНГ. Последние модели «Классики», а именно ВАЗ-2107, оснащались инжекторной системой впуска.Он надежнее карбюратора. Но что делать, если ВАЗ-2107 заводится и глохнет? Инжектор – система сложнее. Но вы можете решить проблему самостоятельно. Давайте посмотрим, как это сделать.

    Стартер крутится?

    Сначала нужно проверить напряжение в сети коляски. Для нормального пуска машины этот показатель не должен быть ниже 12,5 В. Для точного измерения напряжения необходимо использовать вольтметр.

    Стартер – это механизм, требующий большого пускового тока.Именно этот узел проворачивает коленчатый вал для запуска. Поэтому, если не заводится ВАЗ-2107 (инжектор), причины могут быть банальными – низкое напряжение аккумулятора. Метод устранения — зарядка аккумулятора. Следует придерживаться показателей на уровне 12,5-14 вольт.

    Неисправность стартера

    При коротком замыкании в корпусе или проводке поврежденную деталь следует заменить. Как проверить товар? Для этого нужно использовать мультиметр. Один провод соединяется с местом трения щеток, а второй — с осью якоря.Если стрелка прибора отклоняется от значений, это может быть неисправность якоря или обмотки. Проверьте щетки. Они должны двигаться легко, а их пружины — быть упругими и хорошо давить на якорь. После замены поврежденных компонентов перезапустите двигатель.

    Система зажигания

    Что делать, если при хорошо заряженном аккумуляторе и исправном стартере не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Причины могут скрываться в системе зажигания. Здесь он бесконтактного типа.Первое, что нужно проверить, это состояние свечей. Они могут просто «сыпаться». Выверните элементы наружу и осмотрите состояние электрода. При наличии налета следует очистить деталь в щелочном растворе и закрутить. Также проверьте зазор между электродами. Для этого используют специальный зонд. Нормальное показание должно быть между 0,7 и 1 миллиметром.

    Что делать, если индикатор неправильный? Электрод можно погнуть. Но делайте это осторожно. Если цифра меньше нормы, используйте минусовую отвертку.Если больше, постучите электродом по металлической части (например, по капоту двигателя). Нелишним будет проверить свечи на наличие искры. Для этого используется специальный пистолет. Сама искра должна быть синей. Если детали прошли более 60 тысяч километров, их следует заменить. Также при достижении этого срока меняются высоковольтные провода, идущие к ним от распределителя зажигания.

    При заправке свечей

    Если плохо заводится инжектор ВАЗ-2107(схватывает, но не заводит), значит камера сгорания переполнена бензином.Нормальное соотношение топлива к воздуху должно быть 1:14. Такая проблема часто случается на таких автомобилях. При запуске топливный насос качает много бензина. Кстати, на инжекторных моторах он электрический, погружного типа. Устанавливается непосредственно в бак.

    Как высушить свечи, не снимая их? Для этого откройте дроссельную заслонку при запуске. Здесь он механический и активируется нажатием дроссельной заслонки акселератора через тросовый привод. Так камера сгорания получит больше воздуха и двигатель сразу же запустится.

    Автор песен

    В автомобиле ВАЗ-2107 используется зажигание. Если машина не заводится, проверьте состояние контактов на высоковольтных проводах. При смене сезона на них образуется конденсат. Trembler имеет пять выходов.

    Четыре из них идут на свечи цилиндров, а один(центральный) на катушку зажигания. На концах металла часто образуется белый налет. Из-за него ползунок не может передавать импульсы на катушку. Кстати, проверка самого распределителя зажигания будет лишней.Часть выглядит так.

    Если он сгорел, деталь следует заменить. Цена новинки 150 рублей. Если при запуске двигателя на катушке зажигания образуется искра, необходимо заменить высоковольтный провод. Еще он «пробит» по свечам. Вы можете увидеть это ночью. Возле них мелкие блестки голубого цвета. При этом провода меняются комплектом. Они недорогие. Есть новые элементы порядка 700 руб.

    Проблема с электронасосом

    Раньше одна из основных проблем на отечественной «Классике» касалась топливного насоса, который постоянно перегревался.А вот в инжекторной «семерке» он электрический и охлаждается самим бензином, находящимся в баке. Если на элемент не подается электричество, машина просто не заводится. Первое, на что стоит обратить внимание, это блок предохранителей.

    На крышке написано какой из них отвечает за топливный насос. Если предохранитель перегорел, замените его. Можно использовать 15- или 20-амперный элемент.

    Исправность определить визуально

    Можно ли без мультиметра проверить наличие напряжения на топливном насосе? Для этого при включении зажигания следует внимательно прислушаться к его работе.При повороте ключа в третье положение он должен издавать характерное гудение. Его слышно в задней части салона. Если его нет и ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проблема в блоке питания. Стоит проверить реле помпы. Он должен издавать характерные щелчки. Опытные автомобилисты возят с собой аварийные реле и предохранители на случай внезапных поломок. Это реле находится на полке под перчаточным ящиком.

    Низкое давление

    Почему не заводится ВАЗ-2107 (инжектор)? Проблемы могут скрываться в низком уровне давления в топливной рампе.Для нормального запуска инжекторного двигателя требуется не менее 2,8 атмосферы. Проверьте это, отсоединив трубку подачи от рампы. Используйте для этого манометр. Неполадки с помпой могут возникать из-за частых перегревов. Но как это происходит, если он погружной? Топливный насос убивает езда на пустом баке. Если лампочка загорается, не затягивайте с заправкой. Стоимость насоса для инжекторной «семерки» в 3 раза выше, чем для карбюраторной.

    Статус фильтра

    Бывает и следующая ситуация.Вы приехали к месту назначения, заглушили двигатель на две минуты, сели в машину и больше не можете ее завести. Что делать, если ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится на горячую? Виной может быть забитый топливный фильтр. Срок его замены около 50 тысяч километров. Также виной тяжелого пуска является грязный воздушный фильтр.

    Если прошел более десяти тысяч километров, то подлежит замене. В противном случае вы столкнетесь с проблемами запуска.

    ВАЗ-2107: форсунка запускается и сразу глохнет

    В этом случае проверьте датчик массового расхода воздуха.Он расположен сразу за пластиковым корпусом фильтра.

    Этот элемент получает информацию о расходе воздуха и передает ее на блок управления. В результате электроника принимает решение о составе горючей смеси. Блок может намеренно регулировать концентрацию топлива и воздуха. Ресурс датчика ДМРВ составляет 150 тысяч километров. В случае загрязнения элемент может отправлять ложные показания. Из-за бедной смеси ВАЗ-2107 инжектор не запускается или работает и сразу глохнет.Также проверьте состояние воздушных форсунок на наличие утечек. При необходимости замените.

    LCPD

    Если на автомобиле исправная топливная система ВАЗ-2107 (инжектор) не заводится, проверьте датчик положения коленчатого вала. Если он неисправен, блок управления перестанет подавать топливо из-за отсутствия информации о его положении. Стоимость этого элемента от одной до полутора тысяч рублей.

    Заключение

    Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107.Как видите, найти и устранить неисправность можно самостоятельно, за небольшую цену.

    Топливный насос

    Топливный насос

    Дома Беда Стрельба

    Цепь топливного насоса/топливной форсунки

     

    Цепь топливного насоса довольно проста. Примечание что при первом повороте ключа для запуска ECM посылает сигнал для приблизительно две секунды до реле топливного насоса, которое включает насос и давление в топливной рампе.Насос работает только в течение этих приблизительно двух секунд, если двигатель не запустился. Поэтому нормально слышать насос поработает некоторое время, а затем выключится. Датчик давления масла обеспечивает резерв до реле бензонасоса. Когда давление масла поднимается до четырех фунтов на квадратный дюйм когда двигатель прокручивается, контакты на одной стороне датчика замыкаются и подать питание на насос. Это позволяет завести автомобиль, даже если реле вышел из строя, хотя потребуется больше прокрутки, прежде чем насос будет включен. Обратите внимание, что датчик давления масла не выключите насос, если двигатель глохнет и давление масла падает, хотя многие считают, что это так (Если реле топливного насоса неисправно, то оно отключит насос, если масло давление упало, но, пока реле исправно, этого не будет).

    Также обратите внимание, что топливный насос и топливный жгут форсунок на одном предохранителе. Если жгут топливных форсунок сгорел клапан рециркуляции отработавших газов или зажат и закорочен рейкой/катушкой форсунки кронштейн и т.д., предохранитель перегорит и машина не заведется.

    Тестовый разъем топливного насоса (серый провод только за/под генератором) можно использовать для включения насоса, подав на него с 12 вольт. Люди часто используют это, чтобы слить топливо из бака, заглушив его. разъем к проводу, идущему к подкапотному свету, или, прикоснувшись к нему к клемме на задней стороне генератора, где кабель питания аккумулятора прикрепляет.

    Обратите внимание, что тестовый разъем топливного насоса не питается через предохранитель.Следовательно, если подать на разъем 12 В, насос должен работать. Если это не так, то, похоже, проблема в топливный насос, сам по себе или проводка идущая к/от него.

    Если насос работает, вернитесь и проверьте предохранитель и реле на внутреннем крыле со стороны пассажира.

    Послепродажные комплекты «горячей проволоки» часто вызывают срабатывание нового отключите существующую проводку. Следовательно, если насос работает во время проверки на разъем подается питание, затем вернитесь и посмотрите на предохранитель в блоке предохранителей и оригинальное реле.

    Если насос не работает:

    1. Проверьте предохранитель fp/inj в блоке предохранителей. Если он взорван, наиболее распространенными двумя проблемами являются шорты. Либо в жгуте проводов, идущем в передней части двигателя к маслу датчик давления рядом с насосом или в жгуте проводов форсунок вокруг egr клапан или монтажный кронштейн катушки, где провод сгорел или был пережат так, что он закоротит и перегорит предохранитель. Если вы отключите жгут проводов форсунок рядом с блоком катушек, а предохранитель все еще перегорает, то проблема скорее всего в розово-черном проводе который идет к маслу датчик давления, хотя он может быть где-то в жгуте проводов по пути к насос.Если отсоединять жгут проводов в багажнике от водителей габаритный фонарь и предохранитель не перегорел, то насос может быть закорочен. Если не дует со жгутом топливной форсунки отсоединен, то проблема может быть в жгуте топливных форсунок.

    2. Прикоснитесь серым тестовым разъемом помпы к клемме аккумуляторной батареи. на задней части генератора. Если насос работает, то вы знаете проблему скорее всего в реле бензонасоса на подкрылке со стороны пассажира. Если это не так, проблема, скорее всего, на стороне насоса или в горячем проводе. (реле или плавкий предохранитель) Затем вы можете отключить горячий провод и вернуть его в исходная конфигурация, чтобы увидеть, работает ли она сейчас, что покажет проблему в горячем проводе.Я бы подключил серый провод к клемме аккумулятора генератора. и подойдите к реле горячей проволоки, чтобы увидеть, подает ли оно питание на насос.

    3. Если проблема связана с заводским реле, отсоедините разъем от штатного реле и проверьте наличие напряжения (ключ включен) на розовый/черный провод от предохранителя fp/inj..если нет напряжения, то проверьте предохранитель.

    4. Если на розовом/черном проводе есть напряжение, проведите тест. свет или вольтметр к темно-зеленому/белому проводу в разъеме…пока наблюдая за лайт или счетчиком, включите ключ, и вы должны увидеть напряжение для за две секунды до того, как он исчезнет …. это триггер от ECM, который первоначально приводит в действие насос.

    5. Если розовая/черная розетка включена, а ключ включен и питание на темно-зеленом/белом проводе на пару секунд при повороте ключа включен, и насос работал, когда вы касались серого провода к аккумулятору генератора шпилька, то, казалось бы, заводское реле испустило дух.

    .
    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.