РазноеВаз 2107 как выставить метки грм: как установить (фото и видео)

Ваз 2107 как выставить метки грм: как установить (фото и видео)

Содержание

как установить (фото и видео)


Газораспределительный механизм и его привод двигателя семерки производства Волжского автозавода остался прежним – цепным. Вытяжка и чрезмерный износ цепи ГРМ на силовом агрегате ВАЗ 2107 системой питания типа инжектор приводит:

  • затруднению при запуске двигателя;
  • нестабильной работе во всех режимах особенно на холостом ходу;
  • резкому увеличению потребления топлива;
  • образованию нагара на посадочных местах клапанов;
  • возможно повреждение датчиков системы управления впрыском и каталитического нейтрализатора.

Во избежание негативных последствий ослабления или вытяжки цепного привода двигателя автомобиля ВАЗ 2107 необходимо своевременно проводить регламентные работы. Перечень операций по техническому обслуживанию силового агрегата с системой питания инжектор определяется сервисной книжкой. Контроль состояния цепи ГРМ и зазоров между кулачками распредвала и рычагами клапанов осуществляется через каждые 30 тысяч км пробег.

На гарантийных ВАЗ 2107 с системой питания типа инжектор такие работы лучше проводить в авторизованном автотехцентре. В случае возникновения неисправностей по вине автозавода устранение их будет производиться за счет производителя. По окончании этого срока обслуживание ГРМ и других систем автомобиля может выполняться и самостоятельно.

Подготовка к проведению сервисных операций

Контроль натяжения цепного привода механизма газораспределения начинается на двигателе с системой питания типа инжектор или карбюратор схожи между собой. Операция выполняется в установленной производителем последовательности:

  1. Выставляем автомобиль на ровной площадке с твердым покрытием и фиксируем его самопроизвольного перемещения путем установки упоров под колеса и включения стояночного тормоза. Рычаг переключения передач выставляем в нейтральное положение.
  2. С головки блока цилиндров снимаем крышку, отвернув по ее контуру все гайки при помощи трубчатого ключа. Старую прокладку рекомендуется при этом заменить, применение герметиков не допускается.
  3. При помощи ключа на «38» проворачиваем коленчатый вал двигателя ВАЗ 2107 для того чтобы совместить метки на подвижных деталях и стационарных. При выполнении данного действия необходимо проявлять осторожность, а места расположения контрольных точек следует подсвечивать фонариком или переноской.
  4. Совмещаем две метки: первая — на шкиве ремня привода генератора со специальным выступом на корпусе крышки, вторая на верхней звездочке механизма газораспределения силового агрегата ВАЗ 2107 с системой питания инжектор.

При таком взаимном расположении деталей поршень четвертого цилиндра находиться в мертвой точке вверху. Теперь можно приступать к выполнению сервисных работ на системах двигателя, в частности, ГРМ и некоторых других.

Выполнение технического обслуживания силового агрегата

[ads1] На подготовленном таким образом автомобиле проводится ряд операций и ремонтных работ, и в том числе следующие:
  • Натяжка цепи привода ГРМ, а также замена его узлов и деталей как на силовых агрегатах с системой питания типа карбюратор, так и инжектор.
  • Регулировка клапаном, вернее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом. В таком случае метки на деталях ГРМ выставляются в начале процедуры и в конце ее.
  • Настройке системы зажигания силового агрегата, в этом случае для достижения наилучшего результата рекомендуется применять специальный прибор – тестер.

Автомобиля ВАЗ 2107 с инжекторным двигателем выпускаются до сих пор на предприятиях в нашей стране. Они отличаются высокой надежностью и экономичностью при доступной цене, этим собственно и определяется их высокая популярность у потребителя.

Настройка фаз или как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками


Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Замена цепи ГРМ, равно как и замена ремня ГРМ, работа не слишком простая, и весьма ответственная. Начинающим автолюбителям эту операцию лучше проводить под контролем механиков или просто опытных в этом вопросе людей. Без минимальных знаний и опыта работы эту процедуру лучше не проводить. Тем более, что при замене цепи ГРМ может возникнуть необходимость в замене других элементов, в частности, ремня генератора, башмака натяжителя, звёздочек и успокоителя.
Инструментарий, необходимый для проведения работ:

Снятие корпуса воздушного фильтра с карбюратора.

Потребуются ключи на 8 и на 10 – для откручивания гаек. При работе следует соблюдать аккуратность, чтобы ничего не уронить, ведь в этом случае его придётся снимать, вплоть до демонтажа впускного коллектора.

Отключение тросов, трубопроводов, крышек и т.д.

В первую очередь снимаются крышка трамблера, а также трубка подачи топлива. Для этого придётся открутить крепления клапанной крышки (всего восемь гаек, плюс шайбы с пластинами), после чего отсоединяется трубка подачи топлива, трос подсоса, привод дроссельной заслонки.

После снятия клапанной крышки с прокладкой внимательно осмотрите последнюю: вполне может быть, что её также придётся заменить.

Снятие защиты и слив антифриза.

Снимаем защиту снизу, сливаем антифриз в заранее подготовленную ёмкость.

Следующий шаг – ослабление крепления генератора (для этого потребуется ключ на 19), а также снятие хомутов на патрубках, хомута нижнего патрубка водяной помпы. Все хомуты сперва ослабляются, и после снимаются. Проводим отключение питания термодатчика на радиаторе и вентилятора, потом снимаем радиатор, включая термостат и патрубки.

Снятие ремня генератора.

Гайку натяжителя генератора нужно отпустить, после чего сдвинуть вперёд с помощью монтировки. На этом этапе уже можно снять ремень генератора.

Снятие шкива коленчатого вала.

Поворачивая коленчатый вал за шкив, с помощью ключа на 36, совмещаем метки на шкиве и крышке, на литье постели и звёздочке распределительного вала. Откручиваем удерживающую шкив коленчатого вала гайку на 36, стопорим шкив (для этого необходим спецключ или сложная комбинация из включения пятой передачи, нажатия на педаль тормоза и откручивание гайки). После того, как эта гайка отвинчена, можно снять шкив и снять крышку привода распредвала. Для последней операции потребуются ключ на 10 и немного терпения (нужно открутит три гайки и шесть болтов, плюс три болта в нижней части крышки.

Снятие натяжителя цепи.

Натяжитель цепи удерживается двумя гайками крепления. Открутив их, вы легко снимете и натяжитель.

Снятие крепления звёздочки распределительного вала.

На этом этапе важно пометить положение звёздочки для центровки. Снять же звёздочку достаточно просто – достаточно открутить болт крепления

Снятие цепи ГРМ.

Предохранитель, болт, на котором закреплена звёздочка привода вспомогательных агрегатов, а также крепления натяжителя откручиваются ключом на 10. Прежде, чем снять звёздочки и цепь ГРМ, оставьте метки, соответствующие их положению (обратные действия пройдут куда легче).

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов.

Прежде, чем поставить новую цепь, её нужно тщательно смазать, — так она прослужит больше. После установки её желательно временно придержать каким-либо инструментом, чтобы она не упала.

Установка новых звёздочек, коленвала и вспомогательных агрегатов производится в обратном порядке. Звёздочка распределительного вала устанавливается таким образом, чтобы совпадали все метки, а нисходящая ветвь цепи была натянута. Распределительный вал нужно провернуть против часовой стрелки. Теперь возвращаемся за коленвал и натягиваем цепь. На этом этапе следует проверить правильность меток и их совпадение. Если не совпадают, цепь можно перекинуть на зуб и повторить процесс установки.

Установка натяжителя цепи.

Вернуть натяжитель цепи на своё законное место – только полдела. Нужно также затянуть крепёжные болты и законтрить их. Для проверки правильности установки следует провернуть коленвал на два оборота. Если клапана не упираются в поршни, а метки совпадают, значит, всё сделано правильно.

На этом этапе нужно вернуть на мест крышку коленвала (предварительно смазав её герметиком).

Возвращаем на место шкив. Снова проверяем совпадение меток и только после этого затягиваем его.

Установка трамблера.

Откручиваем гайку на 13, достаём его, проворачиваем бегунок в сторону контакта 4-го цилиндра и устанавливаем трамблер на место. Выставляем зажигание.

Остальные операции выполняются аналогично разборке, в обратном порядке.

Установка по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Снятие

1) Снимите корпус воздушного фильтра. (подробнее читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра»)

2) Затем накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, во избежание попадания грязи во время работы.

3) Теперь снимите со штуцера, расположенном на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

4) После ослабьте винт крепления троса заслонки воздуха.

5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

6) После откручивания обоих болтов, отсоедините трос от карбюратора, потянув рукой.

7) Затем отверните крепёжные болты поверхности головки блока.

Отвёрткой подденьте и снимите стопорную шайбу крепления промежуточного рычага.

9) Следом снимите промежуточный рычаг.

10) Аккуратно снимите крышку с головки блока.

Примечание! Если на крышке или на самой головке осталась прокладка, снимите её и замените на новую. Изношенная прокладка в будущем дает течь масла!

11) Прокрутите гайку шкива коленчатого вала с помощью специального ключа, пока метка звездочки распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже (подробнее процесс описан в статье: «Установка поршня в положение ВМТ» — здесь вы найдёте три способа проворачивания коленвала).

Примечание! Метка звездочки коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке распредвала!

Важно! Если у вас получилась такая ситуация:одна из меток совпала, а другая нет, тогда проделайте операцию, указанную ниже:

1. Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.

2. Включите первую передачу и открутите болт крепления звездочки распределительного вала.

3. Снимите звездочку вместе с цепью и удерживайте в руках.

4. Снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону, добившись совпадения обеих меток, как это показано в пункте «11».

карбюратор

Установка

Примечание! Подробно процесс установки деталей по местам продемонстрирован в видеоролике внизу статьи. Однако, рекомендуем сначала прочитать.

1) Наденьте звездочку вала распределительного вместе с цепью на место.

2) Рукой натяните ведущую ветвь цепи так, чтобы она не болталась. Если вы не знаете, где находится эта ветвь, смотрите пункт «2» в статье: «Проверка натяжения цепи».

3) Затяните крепёжный болт звездочки распредвала и установите оставшиеся шайбы.

Примечание! Полностью болт закручивать не надо!

4) Проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте положение меток.

5) Метки совпадают? — Затяните до конца болт крепления звездочки.

6) Метки не совпадают? — Проделайте повторную установку по меткам фаз.

7) Установите все оставшиеся детали в обратном снятию порядке.

Примечание! Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. В ближайшее время сотрудники обязательно на них ответят!

Инструкция по разборке механизма

Самостоятельная замена термостата Лада Калина пошаговая инструкция

Первое, что нужно сделать, снять клапанную крышку двигателя. Здесь можно будет увидеть часть признаков износа, например, болтающуюся на шестерне распредвала цепь или оторванный успокоитель (точнее, его отсутствие). Бывает даже, что в месте, где он стоял, цепью выбрана канавка в материале самой головки. Для удобства лучше сразу совместить круглую метку на шестерне привода распредвала с выступом на его постели.

Это делается вращением коленвала ключом на 38. Для дальнейшей разборки лучше снять радиатор, предварительно слив из него тосол. Есть умельцы, которые производят замену цепи ВАЗ 2106, не снимая радиатора, но это очень усложняет доступ к механизму ГРМ, что заберет лишнее время. Лучше его потратить на демонтаж и установку радиатора, создав себе условия для нормальной работы.

Я Вконтакте. Я на drive2.ru.

Когда доступ к передней части мотора открыт, нужно ослабить и снять ремень привода генератора. Затем ключом на 38 ослабить гайку шкива таким образом: включить 4-ю передачу, а помощника попросить нажать на тормоз, после чего откручивать храповик. Такой способ избавит вас от необходимости вставлять в мотор разные железки, чтобы застопорить вращение коленвала. Дальнейшая разборка выполняется по такой схеме.

Установка цепи грм ваз 2106 по меткам.
  1. Снять шкив с коленвала, очистить от грязи болты под ключ на 10 передней крышки блока цилиндров, открутить их. Три из них расположены внизу и соединяют крышку с поддоном масляного картера. Снять ее, очистить от остатков прокладки, как и ответный фланец на блоке цилиндров.

Замена

цепи ГРМ ВАЗ 2106

  1. Расконтрить болты двух шестерен, ослабить их и открутить. Снять эти шестерни, затем ключом на 10 отвернуть ограничитель хода (находится левее оси коленвала), после чего извлечь старую цепь. В последнюю очередь снимается шестерня коленчатого вала, не потеряйте при этом шпонку.
  2. Ключом на 13 ослабить гайку натяжителя цепи, монтировкой аккуратно нажать на его башмак, чтобы плунжер вошел внутрь, после чего гайку снова затянуть. Это делается потому, что раньше натяжка цепи была больше, натяжитель не даст установить новую.
  3. Замена
    натяжителя цепи заключается в том, чтобы его рабочую часть (башмак) открутить и поменять на новую, что и делается на следующем этапе.
  4. Подобным же образом происходит замена успокоителя цепи
    . Нужно открутить 2 болта ключом на 10, снять старый элемент, а на его место установить новый и прикрутить.

Как подобрать цепь по длине

При покупке новой запчасти нужно учитывать один параметр — длину, определяемую числом звеньев. Указанная величина зависит от типа двигателя, установленного на конкретном авто. У моторов рабочим объёмом 1,5 и 1,6 л (модификации ВАЗ 21061 и 2106) ход поршня составляет 80 мм, а в силовых агрегатах 1,3 л (ВАЗ 21063) этот показатель равен 66 мм. Соответственно, блоки двигателей 1,5 и 1,6 л выше, а цепь — длиннее:

Количество секций новой запчасти можно выяснить без изнурительного пересчёта. Уложите цепь на плоскую поверхность, чтобы соседние звенья соприкасались. Если крайние секции выглядят одинаково, в цепи 116 звеньев. Деталь из 114 частей выдаёт одно последнее звено, повёрнутое под углом.

При замене приводной цепи категорически рекомендуется ставить новые звёздочки — ведущую, ведомую и промежуточную. Иначе механизм долго не прослужит — звенья снова растянутся. Шестерни продаются комплектами по 3 шт.

Видео: выбор новой цепи для «Жигулей»

Особенности сборки

Самостоятельная замена расширительного бачка на ВАЗ 2110

Сборка механизма и замена цепи ГРМ выполняется в обратном порядке. Нужно поставить на место новую шестерню коленвала со шпонкой, при этом проверить совмещение меток на корпусе блока цилиндров и на самой шестерне. Затем установить остальные шестерни, надев на них новую цепь, прикрутить ограничитель хода и затянуть его. Учитывая, что в самом начале разборки метка на шестерне распределительного вала совпадала с выступом на его корпусе, все должно так и остаться.

Замена верхних сайлентблоков ваз 2106 без съемника.

Метки вверху и внизу должны совпадать. Если этого не происходит, нужно переставить цепь по шестерням на одно или два звена. Следующая операция — натяжка цепи ВАЗ 2106. Снова ослабив гайку натяжителя ключом на 13, вращать до характерного щелчка — это плунжер выскочит и нажмет на башмак, который и натянет цепь. Гайку после этого — затянуть. Теперь можно поставить на место переднюю крышку блока цилиндров, заменив находящийся в ней сальник.

Процедура простая: старый сальник аккуратно выбивается, а новый запрессовывается с помощью круглой наставки. Крышку с прокладкой наживить на болты, а затяжку начинать с трех нижних, предварительно смазав герметиком прокладку поддона картера. Замена цепи ГРМ завершается обратной сборкой, результатом которой станет ровная и бесшумная работа двигателя.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачки:

  • Крутит распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
  • Средством промежной звёздочки приводит в действие масляный насос.
  • Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — находится в зависимости от типа агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В движке ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Информацию о количестве звеньев многие производители указывают прямо на упаковке

Соответственно, на силовых агрегатах с различным рабочим объёмом употребляются цепи 2-ух размеров:

  • движок 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
  • моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Если концы растянутой цепи выглядят одинаковыми, в ней насчитывается 116 секций

Выставляем зажигание на слух

Как уже упоминалось выше, наиболее качественно выставить зажигание получится лишь при помощи стробоскопа. Но ведь до станции техобслуживания еще надо как-то добраться.

Для таких случаев отлично подойдет быстрый метод выставления зажигания «на слух»:

  1. Первым делом ослабьте крепежную гайку распределителя зажигания.
  2. Прогрев ДВС и не выключая его, вращайте корпус распределителя поочередно в обе стороны.
  3. Обороты должны соответствовать примерно 2000 об/мин.
  4. Прислушивайтесь к работе мотора. Лучшее положение — когда выдается максимально возможное число оборотов при ровной работе силового агрегата без провалов.
  5. По нахождению такого положения можно затягивать крепление.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских меток. Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что достаточно частой ситуацией является такая, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, не заводится автомобиль или двигатель работает с явными перебоями

В таком случае обычно необходима повторная разборка с последующим правильным выставлением меток.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Замена звездочек и цепи ГРМ ВАЗ-2107i. Часть 1 | Блог автолюбителя Николая Вагано

Хоть и считается, что цепь ГРМ на ВАЗовской «классике» является «вечной», но это не так — и она требует своевременной замены. Особенно при обнаружении видимых повреждений — трещин, сколов.

Если при исправных натяжителе и его башмаке, а также при не изношенных звездочках привода не удается восстановить натяжение цепи, значит, она чрезмерно вытянулась и ее необходимо заменить. Особенно это заметно, когда цепь прослужила более 100 тыс. км. А при пробеге 150-200 тыс. лучше и вовсе ее планово заменить, дабы избежать обрыва с соответствующими последствиями для двигателя. Также, растянутая цепь снижает тягу и устойчивость работы, повышается шумность мотора, «уходят» углы газораспределения, цепь может перескочить.

Длина новой цепи на двигателях ВАЗ 2103-06 (116 звеньев) составляет 495,4-495,8 мм, при увеличении длины до 499,5 мм, то есть уже на 4 мм, требуется незамедлительная ее замена.

Как правило, цепь меняют вместе со звездочками, иначе она долго не прослужит и быстро растянется.

В нашем случае машина прошла уже более 220 тыс. км на заводской цепи, хотя она еще исправно натягивается, но лучше ее заменить. Будем менять вместе со звездочками, успокоителем и башмаком.

Для этого нам понадобятся:

  • ключи «на 10», «на 13», «на 17», ключ храповика «на 38» (лучше головку), отвертки, лопатка монтажная, молоток, бородок
  • новая цепь
  • новый комплект звездочек
  • новый успокоитель и башмак
  • новые стопорные шайбы болтов звездочек
  • сальник коленвала передний
  • прокладка передней крышки
  • прокладка клапанной крышки (при необходимости)
  • герметик силиконовый температурный
  • ветошь, обезжириватель

Чтобы добраться до цепи и звездочек нам надо будет снять вентилятор охлаждения, радиатор, декоративную решетку спереди, переднюю крышку двигателя, клапанную крышку, защиту  и брызговик двигателя.

Для начала, снимем брызговик и защиту двигателя и сольем охлаждающую жидкость с радиатора. 

Сливать жидкость с блока и расширительного бачка необязательно.

Пока сливается жидкость, можно снять верхний патрубок радиатора и вентилятор охлаждения двигателя. Чтобы не мешалась, также снимем аккумуляторную батарею.

Когда жидкость полностью слилась с радиатора, снимаем его, патрубки можно заглушить ветошью, чтобы не попали посторонние предметы и грязь.

Затем снимаем декоративную решетку, обеспечив доступ спереди.

Теперь снимаем клапанную крышку, мешающиеся патрубки и тросики отводим в сторону.

На инжекторе будет мешать датчик положения коленчатого вала крепящийся к передней крышке, поэтому снимаем и его.

Ослабляем крепление генератора и снимаем ремень.

Теперь необходимо выставить метки по ВМТ (верхней мертвой точке) 4-го цилиндра как при регулировке зазора клапанов. Для этого, проворачивая ключом шкив коленчатого вала, совмещаем метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе.

При этом, должны совпасть метки на шкиве коленвала и на передней крышке.

Такое положение валов необходимо зафиксировать до конца замены всех деталей, включив в коробке 4-ю или 5-ю передачу и поставив автомобиль на стояночный тормоз.

Для упрощения снятия звездочки распредвала в дальнейшем, бородком разгибаем лепестки стопорной шайбы и слегка ослабляем болт крепления звездочки.

Ключом храповика или торцевой головкой откручиваем гайку шкива коленвала. Откручивается она также, как все остальные — против часовой стрелки. 

Если не получается открутить, то можно «сорвать» гайку стартером, уперев ключ в левый лонжерон.

Но делать так не рекомендуется, можно повредить стартер или саму гайку.

Еще раз сверяем метки и снимаем шкив, осторожно поддев его с боков монтажной лопаткой или большой отверткой.

Теперь необходимо снять переднюю крышку, открутив 9 гаек спереди и 3 болта крепления масляного поддона к крышке снизу. 

Лопаткой или отверткой также осторожно ее поддеваем. Под нижнюю звездочку желательно сразу же подложить кусок ветоши или тряпки, чтобы в поддон случайно ничего не упало.

Затем ослабляем гайку натяжителя, чтобы ослабить цепь.

Отгибаем лепестки стопорной шайбы, откручиваем болт и снимаем звездочку вспомогательного вала, не теряем большую шайбу.

Сейчас мы можем проверить осевой и продольный люфт вспомогательного вала и, при необходимости, достать его для проверки состояния (у карбюраторов, при этом, придется заново выставлять зажигание).

Выворачиваем ограничительный палец и снимаем цепь со звездочки и с оси коленвала.

На звездочке коленвала также имеется метка, дублирующая метку на шкиве коленвала, она должна совпадать с меткой (отливом) на блоке. Если метки нет, то можно ориентироваться на проточку под шпонку на звезде и валу.

Осторожно поддеваем и снимаем звездочку, смотрим, чтобы шпонка не упала в поддон.

Затем снимаем башмак натяжителя цепи.

Откручиваем предварительно ослабленную звездочку распредвала и вместе с цепью вытягиваем вверх.

Не допускаем прокручивания распредвала!

Не допускаем прокручивания распредвала!

Теперь можно снять успокоитель, открутив 2 болта на головке блока спереди, предварительно зафиксировав его сверху за торчащий язычок проволокой.

На этом разборка окончена, давайте осмотрим детали и сравним с новыми.

Вверху — старая, внизу — новая

Вверху — старая, внизу — новая

Сразу же видна разница по длине старой цепи и новой — она длиннее на 4-5 мм, что уже выходит за допустимый предел.

Звездочки, на первый взгляд, имеют небольшой износ, что заметно по отшлифованным зубьям цепью сбоку.

Башмак и успокоитель имеют некритичный износ, так как уже менялись ранее.

В следующий раз разберем как установить новые детали и собрать все обратно..

Подписывайтесь на блог! Удачи на дорогах!

Как Выставить Метки На Ваз 2107 Инжектор ~ VIVAUTO.RU (2022)

Как дальше карбюраторный двигатель ВАЗ 2107, поэтому на двигателе впрыска газораспределительный механизм в сочетании с приводом остался прежним, иными словами, цепью. Если цепь чрезмерно изношена, есть ряд негативных последствий:

  • Проблема с запуском двигателя.
  • Значительное увеличение расхода топлива.
  • Появление сажи на седлах клапанов.
  • Ненормальная работа двигателя во всех режимах.
  • Неисправность датчика контроля впрыска.

Своевременная профилактическая работа необходима, чтобы избежать таких негативных последствий. Подробнее о том, как установить временные метки на семействе ВАЗ 2107 Lada с инжекторной системой питания, мы узнаем больше.

Фазами газораспределения являются те моменты, когда поршень в двигателе движется вверх и вниз в течение определенного периода времени. В случае неисправности клапанов поршни перемещаются неправильно в течение определенного периода времени, и в результате двигатель на ВАЗ-2107 работает неравномерно.

Если водитель замечает, что мощность автомобиля снижается, расход топлива увеличивается, и при работающем двигателе возникают перебои, тогда необходимо прибегнуть к установке времени для маркировки клапана. Как наклеить маркировку на карбюратор и инжектор ВАЗ 2107, мы узнаем из этого материала, поскольку конструкция механизма синхронизации аналогична.

READ Как Установить Магнитолу В Ваз 2107

Процедура включает в себя следующие манипуляции:

  1. ВАЗ 2107 должен быть установлен на твердой поверхности, колеса заблокированы, а ручной тормоз полностью сжат. Рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное положение.
  2. Крышка снимается с головки цилиндров, предварительно отвинтив нашего клиента, крепежные гайки остаются на «10». Лучше заменить прокладку на последнюю, даже если на старой нет признаков повреждения.
  3. Используйте клавишу «24» для поворота коленчатый вал включен ВАЗ 2107. Это позволяет совмещать метки на подвижных и неподвижных частях механизма. Мы рекомендуем использовать слабое освещение или фонарик для выполнения этих действий. Коленчатый вал вращается без регулировки качества крутящего момента до тех пор, пока отметка на шкиве приводного ремня насоса и генератора не совпадет с долгосрочным риском, присущим агрегату.
  4. Сочетая эти опасности, рейтинг звезд должен со временем совпадать с приливом на распредвале. Если отметка, наконец, снизу, проверните коленвал полным ходом.
  5. Если это не работает для соответствия меток, перейдите к следующим шагам:
  6. Коленчатый вал вращается до тех пор, пока метки не соединятся со звездой и приливами кровати.
  7. С помощью клавиши «13» натяжитель необходимо ослабить. 2.4 Гайки натяжителя откручиваются, затем это устройство снимается.
  8. Винт откручивается, что фиксирует звезду на распределительном валу. Для этого вам нужно будет использовать ключ на «17».
  9. Звездочка снимается, затем ее следует прокручивать, не выполняя качественной регулировки момента, пока отметки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 не совпадут с долговременным риском на блоке. Невозможно открутить болт крепления звездочки, поскольку после снятия натяжителя звездочка распределительного вала вращается.
  10. Цепочка надевается на звезду, если решено ее скрутить и установить на место. Наконец, установлен натяжитель, который должен быть затянут с помощью 5 гаек до «10». Сначала вы можете установить натяжитель, но позже вам нужно будет использовать прерыватель или крепление, чтобы установить звезду на этом участке. В конце затяните гайку до «13».

READ Как Работает Термостат ВАЗ 2107

СЛАБОЙ, чтобы установить время на ноль? Распредвал, силовая цепь и маркировка цепи

Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

Если ВАЗ-2107 оснащен газораспределительной маркировкой, необходимо выполнить следующие действия:

  • Натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107 осуществляется.
  • Регулировка клапанов, а точнее, термического зазора между кулачком распределительного вала и кулисой.
  • Настройка набора программ учета зажигания.

Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 выглядит следующим образом: клапаны 6 и 8 сначала регулируются, отчет должен храниться радиатором. Когда они отрегулированы, вам нужно начать регулировать 4 и 7 клапанов, затем 1 и 3 клапана, а затем 2 и 5 клапанов в конце.

Как регулируются клапаны на автомобиле ВАЗ-2107, читайте подробнее в соответствующем материале на этом сайте. Наконец, следует отметить, что ВАЗ-2107 является одним из самых надежных автомобилей, запущенных в 1990-х годах.

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

Как выставить ГРМ на ВАЗ 2107 по меткам

Для выполнения некоторых ремонтно-регулировочных работ с двигателем ВАЗ 2107 газораспределительный механизм необходимо выставить по меткам. Они напечатаны как на шестерне распредвала, так и на шкиве коленвала. Для выполнения этой работы нам необходимо выполнить некоторые предварительные действия, а именно снять клапанную крышку с двигателя.

Для этого открутите все гайки крепления, которые расположены по всему периметру крышки с головкой с кривошипом, и снимите ее, после чего следует обратить внимание на шестерню распредвала.Необходимо, чтобы выступ на крышке точно совпадал с меткой на звезде, что хорошо видно на фото ниже:

Для вращения распредвала можно либо использовать большой ключ и крутить храповик, либо руками , держась за шкив коленчатого вала.

Также сразу обращаем внимание на метки коленвала и центральной риски корпуса передней крышки двигателя — они тоже должны совпадать.

Именно при таком положении шкива и звездочки цепи ГРМ 1 или 4 цилиндр находится в ВМТ — верхней мертвой точке.Теперь можно приступать к выполнению тех процедур, которые запланированы в дальнейшем, либо настройка зажигания, либо регулировка зазоров клапанов и т.д.

Вопросы и ответы:

Как правильно совместить установочные метки на ваз 2107 инжектор? Автомобиль стоит ровно и неподвижно (упоры под колеса, рычаг КПП в нейтральном положении), снимается крышка ГБЦ, ключом на 38 проворачивается коленвал до совмещения меток на шкиве и на звездочке ГРМ.

Как установить метки зажигания на ваз 2107 инжектор? Установить зажигание на форсунку вручную невозможно, так как момент подачи искры определяется датчиком положения коленчатого вала, а контролируется ЭБУ.

Какой должен быть угол опережения зажигания ваз 2107 инжектор? Если зажигание выставлено на карбюратор, то для 95-5 бензина выбирается средняя отметка (92 градуса). В форсунке зажигание выставляет блок управления на основании сигналов от разных датчиков.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

установка зажигания (инструкция и схема). Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

В этой статье будет рассказано о том, как на ВАЗ 2107 устанавливается зажигание.На этот автомобиль можно установить как бесконтактную, так и контактную систему зажигания. Вне зависимости от того, какая конструкция системы установлена ​​в автомобиле, все работы практически идентичны. Внешний вид и привод трамбовки БСЗ и контактной одинаков, разница лишь в том, что в первом случае вместо механического прерывателя используется датчик Холла. Также есть разница в силовом проводе, который подключается к трамблеру.

Замена тумблера

Чтобы произвести полную замену трамблера на автомобиле ВАЗ 2107, вам понадобится всего один инструмент – ключ на «13».Сначала отсоедините от крышки все провода, которые идут к свечам зажигания. Между карбюратором и трамблером проложен шланг для нормального функционирования опережения зажигания. К распределителю зажигания идет небольшой жгут проводов. Он соединяется с ним с помощью колодки. После этого откручиваем гайку крепления корпуса трамплина к блоку ДВС.

Сделайте это с ключом на «13». Снимите шайбу и пластину. Слегка потянув вверх, можно снять корпус тумблера со своего места.Стоимость нового клапана на автомобиль ВАЗ 2107, как и на всю классическую серию, около 800 рублей. В том случае, если планируется установить бесконтактное зажигание ВАЗ 2107 вместо классического, придется потратить около двух тысяч рублей. Это средняя стоимость набора магазинов.

Для чего нужна регулировка?

Все знают, что такое угол опережения зажигания. Этот параметр системы необходимо время от времени регулировать на любом автомобиле, оснащенном классической системой зажигания.Это делается для снижения расхода бензина, увеличения ресурса ДВС, а также для достижения наилучших характеристик динамики и разгона автомобиля.

Все процедуры можно разделить на несколько этапов. Во-первых, корректируется угол контактной группы в положении «замкнут». Во-вторых, после этого только вы можете начать работать с опережением зажигания. Фиксация в наиболее приемлемом положении. На ВАЗ 2107 установка зажигания еще не закончена, необходимо отрегулировать регулировки.

Настройка параметров

Проделав все эти действия, необходимо произвести пробный запуск, чтобы провести более точный контроль и внести корректировку. В том случае, если вдруг возникли какие-либо перебои при работе двигателя. Величину угла контактной группы в «закрытом» положении можно определить по величине зазора группы. Это крайне необходимо сделать в тумблерах, которые используются в контактных и транзисторных системах зажигания.А вот бесконтактное зажигание ВАЗ 2107 в таких регулировках не нуждается.

Регулировка контактной группы

Итак, теперь подробнее о том, как правильно настроить систему зажигания на шестерке. Сначала снимите крышку с распределителя. С помощью трещоточного ключа необходимо провернуть коленчатый вал до тех пор, пока не заметите, что расстояние между контактами прерывателя находится на максимальном значении. Фиксация контактной группы производится с помощью двух маленьких болтиков, для регулировки их нужно немного ослабить.Если стоит бесконтактное зажигание ВАЗ 2107, то нужно выставить только угол опережения.

Лучше всего это делать ключом, а не отверткой. Как правило, затяжка этих болтов очень сильная, так что вы скорее повредите их головки. Для правильной настройки вам понадобится щуп толщиной 0,44 мм. Установите его между контактами и зафиксируйте положение прерывателя. Для этого затяните оба болта. С помощью этой процедуры можно добиться нужного угла, при котором замыкается контактная группа.

Уголок с обратной связью

Для ВАЗ 2107 и подобных моделей наиболее подходящий угол 55 градусов. Погрешность не должна быть больше трех градусов. После того, как угол закрытого состояния отрегулирован, необходимо перейти к следующему шагу. Вы должны установить распределитель таким образом, чтобы угол опережения зажигания был идеальным. Учтите, что на двигателях со значительным износом угол опережения лучше всего устанавливать на четвертом цилиндре. Регулировка первого цилиндра возможна только на новых двигателях или после капитального ремонта.

Опережение зажигания

Конечно, можно внести коррективы и на слух, но это не очень правильно. Необходимо правильно выставить угол опережения зажигания ВАЗ 2107, чтобы снизить расход топлива и увеличить ресурс двигателя. Перед проведением регулировок необходимо снять шланг с вакуум-корректора. Отверстие в корректоре заглушено. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы обороты холостого хода поддерживались на нормальном уровне. Заглушите двигатель и отверните гайку, крепящую корпус распределителя.

Настройка стробоскопа

Стробоскоп должен быть подключен к минусу и плюсу аккумулятора. Емкостной датчик крепится на армированной трубе цилиндра, по которому осуществляется регулировка. Теперь о том, как на ВАЗ 2107 устанавливается зажигание. От стробоскопа исходит излучение света. Луч его должен быть направлен на шкив коленчатого вала. Для правильной настройки зажигания нужно установить корпус трамблера в такое положение, чтобы стробоскоп, луч которого параллелен метке на крышке газораспределительного механизма, проскальзывал при метке на шкиве коленчатого вала находится напротив него.

Обратите внимание, что после того, как настройка завершена, вам все равно нужно проверить правильность на треке. Для достижения необходимого угла опережения зажигания потребуется провернуть весь корпус трамблера в нужном направлении. Найдя нужное положение, зафиксируйте его гайкой. Аналогично устанавливается бесконтактное зажигание ВАЗ 2107, таким же образом регулируется момент опережения.

Как проверить правильность настроек на ходу

Чтобы убедиться, что все работы выполнены правильно, нужно отправиться на трассу.Прогрейте автомобиль и разгоните его на ровной дороге до 50 км/ч. При этом надо включать четвертую скорость и двигаться равномерно. Резко нажмите педаль акселератора. Должен быть короткий (секунды две, не больше) стук, выдающийся детонацией. При этом автомобиль должен постепенно увеличивать скорость. На ВАЗ 2107 зажигание можно считать завершенным, если соблюдены все условия.

В том случае, если детонационного стука не слышно, необходимо повернуть корпус переключателя против часовой стрелки (максимум на одно деление).И наоборот, если стук длится более 2 секунд, поверните корпус по часовой стрелке максимум на одно деление. Если на дорожных испытаниях вы убедились, что положение корпуса трамблера изменилось гораздо больше, чем было установлено при настройке стробоскопом, то можно судить только о наличии поломки в ДВС.

Что нужно учитывать?

Конечно, такие симптомы может провоцировать неправильная смесь в карбюраторе.Перед установкой зажигания на ВАЗ 2107 нужно убедиться, что все системы работают стабильно. Также возможно некорректная работа вакуумного регулятора в переключателе. Возможно очень большой износ подшипников и втулок распределителя зажигания.

Если регулировка правильная, неисправностей не обнаружено, то вы сами убедитесь, что запуск мотора и его работа будут максимально стабильными. Динамика автомобиля значительно улучшается, расход становится ниже, ресурс двигателя увеличивается в несколько раз.Следовательно, правильная регулировка угла опережения зажигания позволит вам как можно меньше ремонтировать двигатель и его системы. А схема зажигания ВАЗ 2107 простая, идентичная той, что используется на всех классических моделях.

Размеры шатунных вкладышей ВАЗ 2106. Коленчатый вал


Таблица выбора наушников

На ранних двигателях верхний и нижний вкладыши были одинаковой толщины.

На более поздних двигателях рабочий зазор подшипника был значительно уменьшен и для выполнения этого условия используются четыре разных вкладыша, которые обозначены цветной маркировкой на торце.Цвет метки указывает на толщину лайнера. Верхняя обойма на всех подшипниках имеет одинаковый размер, а рабочий зазор регулируется установкой нижней обоймы на необходимую толщину.

Двигатели 1500 см 3 , 1761 см 3 и 1905 см
3

Двигатели 1998 см 3

На самых последних двигателях новые гильзы можно подобрать с учетом меток на блоке цилиндров. При отсутствии меток подобрать вкладыши можно только замерив рабочий зазор.

Метки блока цилиндров находятся с левой стороны блока, а метки коленчатого вала — на конце моста коленчатого вала. Эти метки можно использовать для выбора требуемой толщины футеровки следующим образом.

На коленчатом валу и блоке цилиндров имеются две линии идентификации: штрих-код, используемый Peugeot в производстве, и серия из пяти обозначений. Первое обозначение в последовательности относится к размеру вкладыша под номером 1. Последнее обозначение в последовательности (сопровожденное стрелкой) относится к размеру под номером 5 вкладыша (см. Расположение метки на блоке цилиндров и коленвале ). Определить номер обозначения по конкретной шейке коленчатого вала и отверстию подшипника блока цилиндров.

На верхней оси номограммы нанесено обозначение коленчатого вала и через эту точку проведена вертикальная линия. На левой вертикальной оси номограммы нанесено обозначение блока цилиндров и проведена горизонтальная линия проведенный через эту точку. Точка пересечения линий указывает размер вкладыша для обеспечения необходимого зазора (см. Таблица выбора наушников ).

Например, номограмма показывает, что коленчатый вал указывает на 6, блок указывает на H, точка пересечения в пределах красной области определяет, что красный (класс D) является наиболее подходящим для получения требуемого зазора.

Статья об установке коленвала на ВАЗ 2107 будет полезна как новичку, так и опытному водителю. Гид будет сопровождаться фотографиями и подробным описанием всех действий.

Снимаем коленвал с автомобиля ВАЗ 2107 для его замены или замены вкладышей коленвала.

Как снять коленвал с ваз 2107

1. Первым делом устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимите поддон с автомобиля.

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров ВАЗ 2107.

4. Снимите крышку привода распределительного вала с прокладкой и цепью со звездочки коленчатого вала.

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров ВАЗ 2107.

6. С помощью торцевого ключа на 14 мм отвинтите две гайки крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

9. Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

10. С помощью торцевого ключа на 17 мм ослабьте болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

11.Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А — сталеалюминиевое, а заднее Б — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

12. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Поочередно снимаем крышки и вынимаем коленвал из картера двигателя ВАЗ 2107.Все вкладыши крышки (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров ВАЗ 2107. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

13. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание: При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал автомобиля ВАЗ 2107 подлежит замене.

14. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек коленчатого вала и сравниваем с данными, приведенными в таблице.

Если износ или овальность более 0,03 мм, то шлифовка шеек коленчатого вала должна производиться в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки коленчатого вала повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Установка коленвала на ваз 2107 своими руками

1. Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейкой коленчатого вала, уменьшенный в диаметре на 0.25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100.

Шатунные вкладыши легко отличить от коренных. На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, центральные втулки коленчатого вала шире остальных. Шатунные вкладыши коленчатого вала все одинаковые и взаимозаменяемые, диаметр шатунных вкладышей меньше диаметра коренного.Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу. Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0.35 мм), замените упорные полукольца на новые, увеличенные на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. В соответствии с метками установите крышки коренных подшипников и затяните болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение коленчатого вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43.4-53,5 Нм.

7. Установка поддона двигателя на ВАЗ 2107.

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров.

9. Установка остальных снятых деталей на автомобиль осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи ГРМ.

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора.

12. На карбюраторном двигателе Проверяем ВАЗ 2107 и при необходимости регулируем угол опережения зажигания.

Диаметры шатунных и коренных шеек коленчатого вала ВАЗ 2107


).
Снимаем топливный насос(см. ).
Снимите распределитель зажигания (см.).
Набросав порядок подключения, отсоединяем шланги и провода от двигателя, делаем блок цилиндров легче, для чего снимаем головку блока (см. ).
Снимаем генератор (см.).
Снимите стартер (см.).
Снимите насос охлаждающей жидкости (см.).
Откручиваем верхнюю или нижнюю гайки крепления подушки опоры двигателя (см. ).
Откручиваем болты крепления картера сцепления к двигателю.

Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимите сцепление (см.).
Снимите шкив, крышку привода распредвала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см.).
Снимите вспомогательные узлы ведущего ролика (см. ).
Снимите маховик и держатель заднего буртика коленчатого вала (см.).

Таким же образом вынимаем остальные три поршня.

Разбираем коленчатый вал (см. ).
Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в солярке или керосине блок и коленвал.Продуваем их внутренние полости и масляные каналы сжатым воздухом.
Протираем салфеткой посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).
Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

Проверяем вращение коленчатого вала. Он должен быть легким и гладким, без заеданий и люфтов.
Устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши в нижние головки и крышки шатунов (см.).

Надеваем крышку шатуна и затягиваем болты динамометрическим ключом (см.).
Дальнейшая сборка двигателя производится в порядке, обратном разборке.

Коленчатый вал ВАЗ 2106 – это часть кривошипно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того, чтобы выполнить установку коленчатого вала максимально качественно, вам потребуются самые разнообразные инструменты, по большей части продаваемые в любом специализированном автомагазине. Обратите внимание, что при сборке поршневых шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, собранных до 90-х годов прошлого века, поршень должен быть совмещен с шатуном таким образом, чтобы нанесенная метка в виде буквы П находилась на той стороне головки шатуна, где расположен выход масла. Двигатели, выпущенные в более поздний период, вообще не имеют отверстий для шатунов. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также имейте в виду при эксплуатации, что поршень с шатуном коленчатого вала может соединяться практически в любом положении.

Замена сальника коленчатого вала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Пробой происходит в тот момент, когда нарушается герметичность узла, из-за чего из поврежденного сальника начнет вытекать смазка, смешанная с маслом. В результате, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о необходимости срочной замены вкладышей переднего сальника является прямое попадание масла на шкив и дальнейшее его выплескивание в передней части двигателя.При течи масла в задний сальник происходит разбрызгивание маховика в картере сцепления. Причины замены:

  • естественный износ;
  • перекос установки, из-за чего на корпусе могут появиться трещины;
  • механическое повреждение;
  • нарушение целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
  • брак.

Заменить сальники коленвала можно самостоятельно, это не только значительно сэкономит время и деньги, потраченные на ремонт в мастерской, но и приобретет бесценный опыт.Замена сальника коленчатого вала является обычной процедурой для достижения оптимальных характеристик двигателя.

Масляные уплотнения представляют собой уплотнения, уплотняющие движущиеся части. Наиболее правильным будет назвать сальник коленвала усиленной манжетой. Его роль в работе двигателя очень значительна, а потому любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со штатного места незначительна, масло в машине начнет течь.

Согласно статистике, установка нового сальника должна производиться не реже одного раза в течение 3 лет. Однако замена сальниковых втулок может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий эксплуатации автомобиля.

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленчатого вала

После снятия капота и аккумулятора с ВАЗ 2106 необходимо аккуратно слить масло и охлаждающую жидкость.Затем снимите такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отметьте, в каком порядке они сняты. Далее нужно снять все соседние шланги и провода с двигателя вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме того, отсоедините такие детали, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя, и болты крепления картера сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отключение, должен строго соблюдаться.Во время работы тросы подъемного устройства должны быть закреплены на блоке и осторожно подняты.

Затем, подставив домкрат под коробку передач, начать плавно покачивать блок, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, кожух троса распределительного вала, детали масляного насоса, приводной вал вспомогательных агрегатов, маховик и держатель заднего уплотнения коленчатого вала.

Ключом на 10 нужно открутить все болты крепления масляного поддона к блоку цилиндров и снять его вместе с уплотнительной прокладкой.Отсоедините масляный насос. Головкой на 14 отверните гайки крепления крышки шатуна, а затем снимите ее. Затем взять молоток, упереться рукоятью в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее берем головку на 17 и откручиваем болты, которыми коленвал крепится к крышке. Ведя счет от носка коленчатого вала, по номерным меткам отсоедините все последующие крышки. Имейте в виду, что на 5-й крышке сразу две метки с двух сторон.

Только теперь можно снять сам коленвал и снять два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе необходимо помнить, что металлические вкладыши, устанавливаемые на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, снабжены проточкой.

Снимаем коленвал для его замены или замены вкладышей.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2.Снимите масляный поддон двигателя (см. «Масляный поддон — снятие и установка»).

3. Снимите держатель с сальником с блока цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

4. Снимите крышку привода распредвала с прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь ГРМ — замена»).

5. Отмечаем взаимное расположение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

6.Торцевым ключом на 14 мм откручиваем две гайки крепления крышки шатуна.

7. Снимите крышку шатуна вместе с вкладышем.

8. Отсоедините оставшиеся шатуны от коленчатого вала и переместите их вверх.

Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышки.

9. Торцевой ключ на 17 мм ослабляем болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

10.Открутив два болта, снимите крышку заднего коренного подшипника. В пазы задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Кольцо переднее А — сталеалюминиевое, а заднее В — металлокерамическое. Кольца можно снять, нажав на их концы тонкой отверткой.

11. Отверните болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем по одной крышки и извлекаем коленвал из картера.Все вкладыши крышек (кроме третьего), устанавливаемые в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников имеются метки, соответствующие их порядковому номеру (считая от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке есть две метки, разнесенные по краям.

Метка на крышке первого коренного подшипника

12. Для замены снимите вкладыши коренных подшипников коленчатого вала с блока цилиндров и крышек.

Коренной (А) и шатунный (В) вкладыши коленчатого вала

Примечание

При наличии трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

13. Измеряем микрометром диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шлифовать шейки необходимо в специализированной мастерской, где имеется необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение коренных поверхностей коленчатого вала).После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

Таблица 8.1.1. Диаметр шейки коленчатого вала

Номинальный размер (мм)

Ремонтные (уменьшенные) размеры (мм)

Шатунные шейки

Корневые шейки

Установка

1.Промываем коленчатый вал в керосине и продуем его внутренние полости сжатым воздухом. Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или капитального размера. На наружной цилиндрической поверхности вкладышей выбиты цифры, обозначающие ремонтный размер: 025 — первый ремонтный, под шейку коленчатого вала, уменьшенную в диаметре на 0,25 мм. Соответственно для второго, третьего и четвертого ремонтных размеров значения будут: 050, 075, 100. Шатунные вкладыши легко отличить от коренных.На верхних вкладышах коренных подшипников (кроме среднего) выполнены кольцевые проточки. Кроме того, втулки средней опоры шире остальных. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, их диаметр меньше диаметра коренных. Для увеличения площади контакта на втулках шатунов отсутствуют кольцевые канавки.

2. Установите упорные полукольца в канавки постели пятого коренного подшипника канавками к коленчатому валу.Полукольца изготавливают нормальной толщины (2,310-2,360 мм) и увеличенной (2,437-2,487 мм).

3. Проверяем осевой зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает максимально допустимый (0,35 мм), замените упорные полукольца новыми, увеличенными на 0,127 мм.

4. Смажьте шатунные и коренные шейки коленчатого вала моторным маслом и установите вал в блок.

5. В соответствии с метками устанавливаем крышки коренных подшипников и затягиваем болты их крепления моментом 68,4-84,3 Нм. Проверяем свободное вращение вала.

6. Установите шатуны с втулками и крышками на коленчатый вал. Затягиваем гайки крепления моментом 43,4-53,5 Нм.

7. Установите поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

8. Установите держатель с сальником на блок цилиндров (см. «Задний сальник коленвала – замена»).

9. Установка остальных снятых деталей осуществляется в обратном порядке.

10. Отрегулировать натяжение цепи (см. «Цепь ГРМ — замена»).

11. Отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора – регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе проверьте и при необходимости откорректируйте угол опережения зажигания (см. «Опережение зажигания — проверка и регулировка»).

ВАЗ Лада 2107 1.5 Технические характеристики, размеры

ВАЗ Лада 2107 1.5 Двигатель технических данных

Тип двигателя — Количество цилиндров: Встроенные 4
2103
Тип топлива:
Petrol
Топливная система: 1 карбюратор
Хладагент: Вода
Двигатель Alignment: Продольный
Объем двигателя — Рабочий объем — Объем двигателя: 1452 см3 или 88.6 Cu-In
76.00 x 80.00 мм
2,99 х 3,15 дюймов
Количество клапанов 8 клапанов
аспирация: аспирация: N / A
Максимальная мощность — выход — мощность: 71 PS или 70 BHP или 52 кВт @ 5600 RPM
Максимальный крутящий момент: 110 .0 нм или 81 lb.ft @ 5600 RPM
дисковых дисковых дисков — тяги — Drivetrain: RWD
Коробка передач передач — Количество скоростей:

ВАЗ Лада 2107 1.5 Расход топлива (экономичный), выбросы и запас хода

Расход топлива — Экономичный — Открытая дорога: 6.490 6.4909 л / 100 км
41 MPG UK / 34 MPG US
Расход топлива — Экономика — шоссе: 9,5 л / 100 км
30 MPG UK UK / 25 MPG US
Расход – Эконом – Город: 9,5 л/100 км
30 миль на галлон (Великобритания) / 25 миль на галлон (США)

Замена и обслуживание. Установка ГРМ по меткам Ремень ГРМ калина 8 клапанов пробег

Ремень ГРМ, применяемый в модели Лада Калина, представляет собой кольцевое резиновое изделие, где имеются специальные зубья в строго определенном количестве.Резиновая основа армирована нейлоновыми нитями.

Назначение ремня — обеспечение передачи крутящего момента от шестерни коленвала к распредвалу, если двигатель имеет 8 клапанов (или два, если головка 16-клапанная).

Состояние указанного расходного элемента напрямую влияет на работоспособность всего газораспределительного механизма. И в основном требует замены ремня ГРМ.

Виды неисправностей

На практике различают три вида выхода из строя ремня ГРМ:

  • потеря целостности;
  • обрыв;
  • неправильная степень натяжения.

Первый вариант опасен расслоением ремня. Свисающие нити укажут на это явление. Срезные зубы также довольно распространены. Такое повреждение вызвано неправильной регулировкой некоторых узлов механизма, в том числе:

  • шестерни на распредвалах;
  • шкив коленчатого вала;
  • натяжной ролик;
  • насос контура охлаждения;

Натяжение ремня осуществляется с помощью специального ролика с эксцентриковым валом. Вращая ролик, вы можете увеличивать или уменьшать уровень натяжения.Здесь главное не допускать чрезмерного натяжения, что негативно скажется на состоянии и ресурсе ремня. Также нельзя оставлять ослабленную ременную передачу, что грозит перескоком зубьев на шестернях вала. В обоих случаях ремень ГРМ в Лада Калина перестанет нормально функционировать.

Обрыв ремня происходит, если владелец Лада Калина не примет своевременных мер по замене этого важного расходного узла. При возникновении такой ситуации дальнейшая работа 8 клапанного мотора невозможна.Автомобиль должен быть доставлен на эвакуаторе к месту ремонта. И надо будет заменить ремень ГРМ.

Зачем менять?

Изготовитель установил период периодической плановой замены ремня, выраженный в пробеге. Так что склоняться к указанной процедуре владелец должен каждые 50 тыс. км. Можно и раньше, если состояние указанного расходного материала требует такого действия.

Важно! С учетом качественных аспектов деталей газораспределительного механизма, к которым относится и ремень, замену рекомендуется сократить до периодичности 30 тыс. км.

Ременной привод Лада Калина нуждается в регулярном осмотре. Визуальный осмотр следует проводить не реже одного раза в месяц. Для этого необходимо снять защитный кожух. Если на поверхности ремня появляются указанные ранее признаки износа, то такой элемент системы следует немедленно заменить во избежание внезапного разрыва.

Чрезмерно изношенный ремень ГРМ становится причиной выхода из строя водяного насоса системы охлаждения. Обрыв на некоторых модификациях двигателя приводит к загибу клапанов на днищах поршней.В некоторых случаях отсоединенные шнуры ремня могут намотаться на вал генераторной установки, что приведет к ее неисправности.

Обратите внимание, что на старых версиях 8 клапанных моторов при обрыве ремня загиб клапанов не наблюдается. Удар не происходит благодаря специальным технологическим углублениям на днищах поршней. Новые 8-клапанные агрегаты и модификации с 16-клапанными головками не могут похвастаться столь полезной защитной опцией.

В первом случае при обрыве ременной передачи глохнет мотор 8 клапанов. После установки нового продукта можно продолжать работу.Второй вариант предполагает ремонт двигателя Лада Калина.

Стоимость мероприятия по замене

Цена ремня ГРМ в розничной сети колеблется в пределах 400-600 руб. кусочек. Когда требуется замена натяжного ролика, то к указанной сумме можно смело добавить около 500-600 рублей.

Стоимость услуги по замене достигает 800 рублей, а при необходимости замены ролика ожидаемое опустошение кошелька владельца составит около 1000 рублей.

Замена

Сначала запасаемся инструментами:

  • ключи на «10», «13» и «17»;
  • большая отвертка со шлицевым профилем;
  • ключ для установки ролика и регулировки натяжения; домкрат
  • ;
  • с баллонным ключом.

Перед демонтажными действиями необходимо будет установить ГРМ в специальное положение (ВМТ). Для этого на шкивах валов, корпусе картера трансмиссии и моторе имеются метки.Итак, замена ремня ГРМ пошагово.

  1. Lada Kalina находится на ровной площадке.
  2. Вывешиваем правую переднюю сторону домкратом, а к задним колесам прикрепляем клинья.
  3. Открыв капот и вооружившись ключом на 10, открутите болты (3 шт.), удерживающие механизм защитной крышки.
  4. Гайка натяжного ролика LADA Kalina откручивается ключом на «13». Ремень ГРМ ослаблен.
  5. Теперь демонтируем ременной привод генератора. Для этого ключом на 13 размер ослабляем натяжитель.
  6. На шестерне распредвала находим метку. Он представлен в виде прямоугольного валика на задней поверхности кромки самой шестерни.
  7. Вращая вал подходящим ключом, совмещаем указанную метку с верхним выступом, имеющимся на фиксирующей пластине корпуса механизма.
  8. Перебираемся к картеру коробки. В нем есть специальное окошко, прикрытое резиновой заглушкой. Поддеваем его длинной отверткой и снимаем.
  9. Видим маховик LADA Kalina.На нем есть метка, которую нужно совместить с треугольным выступом, расположенным слева на картере.
  10. Если фазы выставлены заранее правильно (при натянутом ремне), то две указанные пары меток должны совпадать. Когда этого не наблюдается, корректируем положение, вращая валы за шкивы (можно повернуть колесо, предварительно включив 5-ю передачу).
  11. Далее блокируем маховик отверткой, просовывая его в окно картера и упираясь в зубья.
  12. Теперь снимаем шкив генераторной установки.
  13. Старый ремень ГРМ LADA Kalina сбрасываем с ведущих шестерен и ролика.
  14. При установке нового ременного привода проверяем, чтобы метки не сместились. Все манипуляции выполняются по обратному алгоритму.
  15. Натяжение производится вращением одноименного ролика. Используем специальный ключ.

Правильно натянутый ремень позволяет провернуть холостую ветвь (посередине) на 90 градусов усилиями пальцев.Это будет соответствовать приложенной нагрузке 2 кгс.

  1. Теперь крепления роликов можно затянуть с правильным моментом.
  2. Вынимаем отвертку из окна картера, возвращаем заглушку.
  3. После сборки проверяем совпадение меток (проворачиваем механизм на 2 полных оборота и смотрим).
  4. Установите кожух.
  5. Не забудьте поставить колесо на место.

При установке важно не забыть про этикетки.

Замена ремня ГРМ завершена.

Подведем итоги

Запускаем двигатель LADA Kalina и наслаждаемся отсутствием посторонних шумов. Это свидетельствует о том, что ремень ГРМ был заменен правильно. Если ремень перетянут, то это явление будет вызвано гулом ролика «Отпускание» уровня натяжения путем откручивания фиксирующих креплений и вращения ролика в нужном направлении. Помните о кожухе, который необходимо вернуть на прежнее место.Установив новый ремень, не забудьте про метки. Теперь пошли!

Замена ремня ГРМ и ролика на 8-клапанном моторе

Как и обещал, начинаю писать темы по ремонту и обслуживанию двигателя. Это касается пока только 8-клапанного мотора 1.6, так как 16-клапанные достать сложно, да и стоят они немалых денег. В целом все работы показаны на примере мотора восьмерки, которая по своей конструкции мало чем отличается от Калины.

Итак, для того, чтобы заменить ремень ГРМ на Калине 8-кл нам понадобится следующий инструмент:

  • 10 головка с трещоткой или обычный ключ
  • Рожковый или накидной ключ 17
  • Плоская отвертка с широким лезвием
  • Специальный ключ для натяжения ролика ГРМ

Инструкция по снятию и установке ремня ГРМ на Лада Калина

Первым делом нужно снять ремень генератора.а затем открутить три болта крепления боковой крышки двигателя, под которой находится весь механизм ГРМ:

И убрать его, чтобы он нам больше не мешал:

Далее необходимо выполнить такую ​​процедуру как: Установка ГРМ и коленвала по меткам. Затем вы можете двигаться дальше. Ослабьте гайку натяжного ролика и поверните ролик, чтобы ослабить ремень ГРМ:

При ослаблении ремня его можно снять со звездочки распредвала, ролика и шестерни привода водяного насоса (помпы):

Но на данный момент полностью снять его не получится, так как он заблокирован снизу шкивом привода генератора, который необходимо открутить.Для большего удобства можно снять переднее правое колесо, предварительно подняв автомобиль домкратом. Это обеспечит лучший доступ к гайке шкива.

Теперь хочу обратить ваше внимание, что на фото ниже будет показана восьмерка, а на Калине она совсем другая. Но суть снятия остается прежней: необходимо удерживать коленвал от проворачивания и в этот момент откручивать болт. Заблокировать коленвал можно толстой плоской отверткой, вставив ее конец в окошко картера сцепления (где вы смотрели на метку на маховике).

Откручиваем болт до конца рукой, как показано на фото ниже:

И снимаем шкив с коленвала Калины:

Зато теперь можно полностью снять ремень ГРМ, так как больше его ничего не держит:

Также лучше заодно поменять ролик натяжения ремня. Достаточно открутить гайку его крепления и снять со шпильки, как показано на фото ниже:

Обратите внимание, что под валиком находится толстая шайба, это хорошо видно ниже:

При установке сначала вставить в натяжной ролик, и только потом можно установить ролик на свое место:

Прошу не обращать особого внимания на показанное на фото видео, так как я вообще не знаю его происхождения.Обычно они другого типа с двумя натяжными отверстиями под специальный ключ. А этот очень странный, и видимо вообще не с этой машины, так как ставить ремень с ним — это кошмар! Итак, давайте двигаться дальше!

Теперь можно установить новый ремень ГРМ: Для этого сначала надеваем его на шестерню коленвала внизу, затем сразу на звезду распредвала натягиваем большую ветвь:

В этот момент следите за тем, чтобы шестерня коленвала не вращалась без звездочки распредвала, иначе метки ГРМ сломаются и вам придется ставить их заново.Хотя это и не сложно, но лишняя трата времени бесполезна. Затем можно надеть ремень другим концом на шестерню помпы и на натяжной ролик. Посмотрите внимательно, чтобы все зубья плотно сели на шестерни, и подтяните ролик до необходимого уровня, вставив в отверстия специальный ключ.

Хорошо натянутый ремень при работающем двигателе не должен гулять волнами, как это часто бывает. То есть на высоких и низких оборотах большая ветвь не должна отклоняться от прямой.Но в то же время, вы не можете перетащить его. Обычно при чрезмерном растяжении появляется характерный звук: гул от валика. В этом случае слегка ослабьте ремень.

http://ladakalinablog.ru

В ноябре 2004 года из ворот завода выехала первая модель Lada Kalina. По разным причинам она преодолела очень долгий путь к рождению. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Автомобиль относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний вид.

Все устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье, как заменить ремень ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливалась одна из четырех модификаций силового агрегата. Два из них имели ГБЦ, по два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна. Три мотора имеют рабочий объем, равный 1600 см 3 , один из них ВАЗ 11194 выполнен с объемом двигателя 1400 см 3 .Этот двигатель, как и ВАЗ 21126 , имеет по 4 клапана на цилиндр, то есть в ГБЦ их будет 16. Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам Евро 3.4.

Двигатель с рабочим объемом 1400 см 3 выпускался недолго, так как внешний вид Калин 2 задумывался только для силовых агрегатов с рабочим объемом 1600 см 3. Производители гарантируют ресурс моторов более 200 тыс. км . Оба мотора поддаются умеренной форсировке без существенного снижения ресурса.

Клапан гнется

Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других автомобилей ВАЗ с передним приводом. Это связано с тем, что в случае обрыва привода клапанов или прорезания зубьев приводного ремня поршни ударяются о головки клапанов. В лучшем случае автомобиль получает загиб клапанов, но возможен и загиб шатунов, повреждение поршней, поломка направляющих клапанов. Такая неисправность повлечет за собой непредвиденные затраты на исполнение. капитальный ремонт двигателя.

Не дайте водителю ввести в заблуждение канавки в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений … При этом только соблюдение всех рекомендаций производителей моторов, использование качественных запчастей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

Процедура замены

Приближается срок замены изношенных деталей в ГРМ, водитель задумывается над вопросом его выполнения. Те, кто не хочет пачкать руки или никогда не занимался ремонтом своего автомобиля, предпочитают обращаться к специалистам. Однако есть немало владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать автомобиль самостоятельно.Эта операция вполне им по силам. Сделать это можно в гараже или на любом подходящем участке. Работа начинается с открытия капота моторного отсека, так как в этом месте будет происходить большая часть действий водителя.

  • Прежде всего, снимите пластиковую крышку, закрывающую блок питания. Снять защиту механизма ГРМ мешает бачок омывателя стекла, его нужно демонтировать, тем более, что особых затруднений это не вызывает. Далее желательно выкрутить свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит дальнейший запуск двигателя.Автомобиль тормозится ручным тормозом, под задние колеса устанавливаются упоры, срываются правые передние колесные болты. Эту сторону автомобиля поднимаю домкратом, при этом не забываю поставить упор под кузов автомобиля, снимаю колесо.
  • Когда это будет сделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма газораспределения, которая стянута 5 винтами.

  • Следующим шагом является снятие ремня привода генераторной установки. Натяжной механизм отпускается, ремень снимается.Теперь можно приступать к демонтажу нижней крышки ГРМ, которая держится всего на двух винтах.

  • Некоторые механики отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для облегчения работы.
  • Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, проворачивая шкив коленчатого вала.

Чтобы добраться до него, нужно снять подкрылок, затем защиту двигателя. Снять шкив не так-то просто, для этого требуется неподвижность коленчатого вала.Это можно сделать, поместив плоскую отвертку между зубьями венца маховика и картером сцепления, или включить пятую передачу, нажав на педаль тормоза. Шкив снимается вместе с шайбой, а болт ставится на место. Поверните вал двигателя, пока все метки не совпадут.

  • В головку блока цилиндров устанавливаются два распределительных вала, шестерни которых должны становиться своими метками строго напротив меток заднего защитного кожуха.

  • Шестерня на коленчатом валу тоже имеет обод, она устанавливается напротив метки на корпусе масляного насоса.

  • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риск маховика на месте.

  • После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

Сначала ослабляется его натяжение, для этого болты натяжителя и направляющего ролика откручиваются головкой на «15», ремень снимается со шкивов и вытягивается из моторного отсека.

  • Натяжной ролик демонтируется с блока цилиндров, так как его обычно заменяют новым изделием.

  • Перед повторной сборкой внимательно осмотрите все детали механизма газораспределения. Перед установкой роликов резьбу на винтах желательно покрыть специальной смазкой; затягивайте винт натяжителя до тех пор, пока это необходимо.
  • Еще раз внимательно проверьте совпадение установочных меток механизма газораспределения.
  • На шкивы устанавливают новый ремень, следя при этом за отсутствием провисания между зубчатыми колесами распределительных валов.Если все получилось, приступаем к натяжке ремня. Для этого натяжной ролик поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на внешней обойме с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.

  • Теперь можно затянуть винт, которым он крепится. Дальнейшая сборка происходит в порядке, обратном снятию операции.

Условия замены

Здесь нельзя дать однозначный совет. Руководство по эксплуатации автомобиля предписывает менять ремень в приводе ГРМ через 75 тыс. км пробега … Однако следует отметить, что мало кто из владельцев соблюдает это правило. Причин тому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины. Чаще всего останавливаются на 50-60 тысячах километров, но иногда и чуть раньше .

Какой ремень лучше купить

Основным поставщиком, поставляющим ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из Балаково. Качество ее продукции проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений нет.

При этом также устанавливаются импортные компоненты. Хорошо себя зарекомендовала продукция компании Gates, которая гарантирует пробег ремня в 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

Иногда требуется провести определенные работы, для чего необходимо изначально установить время по меткам. Это иногда необходимо в таких случаях как:

  • Регулировка клапанного зазора
  • Замена ремня ГРМ или его снятие

Для выполнения этой работы нам потребуется:

  1. 10 головка с ручкой или трещоткой
  2. Плоская отвертка
  3. Джек

Итак, чтобы сделать это максимально быстро и без лишних проблем, поднимаем правую переднюю часть Калины домкратом и ставим коробку передач на 4 передачу.

Затем снимаем защитный кожух газораспределительного механизма, открутив одну гайку с его боковой части:

И два болта со стороны переднего торца, как показано на фото ниже:

И приподнимаем кожух вверх, чуть сдвинув его в сторону:

Теперь берем колесо рукой и прокручиваем до совпадения метки на шестерне распредвала с выступом пластины на задней крышке.Нагляднее это показано на фото:

Теперь плоской отверткой снимите резиновую заглушку с картера коробки передач. Примерное его расположение сразу за 4-м цилиндром. Затем смотрим в окно и надо чтобы метка на маховике совпала с треугольной насечкой на табличке:

Чтобы легче было совместить метки, лучше медленно потянуть колесо вперед и посмотреть на маховик (если плечи длинные 🙂), а потом посмотреть, что метка звездочки ГРМ тоже совпадает.

Если фазы газораспределения неверны, то необходимо открутить натяжной ролик и скинуть ремень с шестерни. Затем вращением коленчатого вала добейтесь совпадения и наденьте ремень обратно.

На шестнадцатиклапанной Лада Калина рекомендуется проводить диагностику состояния ремня ГРМ через каждые 15 000 км пробега. Некоторые утверждают, что это слишком маленький срок, и рекомендуют серьезно интересоваться состоянием ремня только после 25 000 км пробега. Производитель сообщает, что менять ремень в установленные регламентом сроки не требуется.Но специалисты все же рекомендуют периодически осматривать этот узел, и при возникновении проблем заменять его методом, описанным ниже.

Проверка ремня

Проверять состояние узла необходимо только при холодном двигателе. Крышка верхнего привода снимается для осмотра. Бачок с жидкостью для омывания стекол лучше демонтировать, так как она вполне может мешать. Для того, чтобы снять крышку дисковода, вам придется открутить 5 винтов, найти их не составит труда. Снимите крышку, оттянув ее верхний край.Также придется снять переднее правое колесо. Теперь берем головку на 17 и проворачиваем ею коленвал по часовой стрелке.

Теперь осматриваем ремень ГРМ. Важно знать, что на его зубах не должно быть трещин, складок и расслоений. Износ не должен быть до такой степени, чтобы нитки уже были видны. На торцах не должно быть трещин и следов расслоения. Если обнаружены такие дефекты, это явный сигнал о том, что ремень пора заменить. Причиной замены ремня может быть обнаружение на нем масляных следов.Скорее всего капало масло из насоса охлаждающей жидкости. Итак, при установке нового ремня нужно его осмотреть и при необходимости отремонтировать.

Натяжение ремня должно соответствовать техническим требованиям. Для его проверки проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения меток на зубьях шкива с вырезами на крышке привода. Натяжение ремня будет считаться нормальным, если выемка на внешнем диске совпадает с кромкой внутренней ступицы.

Натяжение ремня также можно отрегулировать, если оно не слишком ослаблено.Для этого необходимо ослабить болт крепления ролика, с помощью которого и происходит натяжение. Для натяжки ремня ролик, служащий для его натяжения, поворачивается против часовой стрелки, для ослабления – по часовой стрелке. Внешний диск имеет канавки для рожкового ключа. Этот ключ универсальный, и его используют при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.

Этот ключ используется для натяжки ремня до нужного уровня. Следует иметь в виду, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может привести к выходу из строя как самого ремня, так и направляющих роликов.Но нельзя недотягивать ремень. Если это произойдет, ремень тоже выйдет из строя раньше срока. В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Поэтому допустимо только оптимальное натяжение ремня. Ремень подлежит замене при обнаружении указанных выше дефектов. А теперь непосредственно о его замене.

Замена ремня

Сначала необходимо снять ремень привода вспомогательных агрегатов.Блок питания можно поддержать деревянным бруском. Открутите нижнюю крышку переднего привода, используя для этого накидной ключ. Натяжитель ремня крепится двумя болтами, один из которых нужно ослабить, а другой полностью выкрутить.

Нижняя крышка легко снимается, подняв натяжной ролик. Посмотрите на рисунок, там все показано наглядно. Будьте осторожны, чтобы не потерять шайбу, указанную стрелкой на рисунке.

Теперь фиксируем коленвал от прокручивания.Для этого нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5-й передаче. Теперь снимите болт и шайбу.

После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт, крепящий натяжной ролик, необходимо ослабить. После этого ремень можно легко сдвинуть, а затем снять.

Теперь нужно снять направляющий ролик. Снять его можно будет только с помощью болта и шайбы, так как этот узел не подлежит разборке.Это делается для того, чтобы проверить состояние подшипников обоих роликов. Катки лучше заменить, если автомобиль имел значительный пробег или визуально были обнаружены дефекты. На насосе охлаждающей жидкости не должно быть следов жидкости, иначе этот узел придется заменить. Обратите внимание на то, чтобы не было люфта.

Установка производится в обратном порядке, но болт крепления ролика пока не нужно полностью затягивать. Это следует делать только после установки ремня.Его также необходимо установить в обратном порядке, предварительно убедившись в совпадении меток на шкивах распределительных валов и крышке привода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.