РазноеВаз 2107 снять кпп: Как снять коробку передач на Классике ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107

Ваз 2107 снять кпп: Как снять коробку передач на Классике ВАЗ 2101, 2104, 2105, 2106, 2107

Содержание

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107

Для ремонта коробки передач ВАЗ 2107 потребуется клей, ударная отвертка, съемник, сальники первичного и вторичного валов, прокладки, динамометрический ключ.

Проводим ремонт коробки предач

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

1. Слить моторное масло из КПП.

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

8. Снять привод спидометра.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

26. Снять уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

31. Ключом на 17 мм отвернуть болт шестерен.

32. Сдвинуть вилку включения 5 передачи и снять блок шестерен с вала.

33. Установить блок шестерен в тиски.

34. Снять шайбу с вторичного вала.

35. Ключом на 13 мм отвернуть 2 болта крепления крышки.

36. Снять крышку с прокладкой.

37. В картере из отверстий КПП ВАЗ 2107 извлечь пружины фиксаторов штоков.

38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

39. Снять с вторичного вала шестерню V-й передачи с синхронизатором.

40. Снять кольцо.

41. Сдвинуть вилку включения передач, снять муфту V-й передачи.

42. Снять с оси промежуточную заднего хода.

43. Снять шток включения V-й передачи и заднего хода с вилкой включения передач и втулкой штока. Снять со штока втулку и вилку.

44. Ключом на 10 мм отвернуть болт креплении штока.

45. Извлечь блокировочный сухарь.

46. Продолжаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107 разжав стопорное кольцо V-й передачи.

47. Снять с вала КПП ступицу.

48. Снять пружинную шайбу.

49. Снять шестерню заднего хода.

50. Снять задний подшипник вала.

51. Вынуть передний подшипник промежуточного вала.

52. Вынуть промежуточный вал из КПП.

53. Снять часть кольца заднего подшипника с вала.

54. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки III-й и IV-й передачи к штоку.

55. Вынуть из отверстия шток включения III-й и IV-й передачи, снять вилку.

56. Извлечь блокировочный сухарь.

57. Извлечь сухарь из отверстия в картере КПП.

58. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки I-й и II-й передачи.

59. Вынуть шток из отверстия, снять вилку.

60. Ударной отверткой открутить 3 винта пластины подшипника вторичного вала.

61. Выдвинуть подшипник из картера.

62. Снять первичный вал КПП ВАЗ 2107.

63. Вынуть из вала передний роликовый подшипник.

64. Поддеть двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

65. Вынуть вал КПП из картера.

66. Ключом на 24 мм снять ось шестерни заднего хода от проворачивания, а на 19 мм отвернуть гайку крепления оси.

67. Снять с вала синхронизатор III-й и IV-й передачи.

68. Щипцами разжать и снять с вала ступицы.

69. Снять пружинную шайбу.

80. Снять ступицу муфты синхронизатора.

71. Снять шестерню с III-й передачи.

72. Выпрессовать вторичный вал из шестерни.

73. Вынуть втулку шестерни вала КПП.

74. Снять шестерню вала с синхронизатором I-й передачи.

75. Вынуть ступицу муфты I-й и II-й передачи.

76. Снять муфту синхронизатора.

77. Снять с вала шестерню II-й передачи.

78. Снять кольцо подшипника.

79. Снять тарельчатую шайбу.

80. Впрессовать первичный вал из кольца подшипника.

81. Снять стопорное кольцо.

82. Отпустить блокирующее кольцо и снять пружину IV-й передачи.

83. Аналогично разбираем другие передачи.

Ремонт КПП ВАЗ 2107. Ремонтируем коробку передач своими руками


КПП (коробка переключения передач) на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях — это один из самых труднодоступных и «трудоёмких» узлов. Для того чтобы провести ремонт коробки передач своими руками, нужно потратить как минимум один день просто для того, чтобы снять/установить этот агрегат.

Механическая коробка передач, установленная на всей классике ВАЗ, сокращённо называется МКПП, в отличие от автоматической (АКПП).

Даже без приведения обозначений видно, что лучше доверить ремонт такого сложного узла специалистам.  Самостоятельно можно проверить работу сцепления и заменить масло в коробке передач. И только «продвинутые» автолюбители решаются на ремонт коробки с её полным снятием.

О снятии КПП уже рассказывалось в статье о замене заднего сальника коленвала. Поэтому остановимся на признаках неисправностей и их возможных причинах.

Рассмотрим, какие признаки сопутствуют неисправностям КПП на ВАЗ 2107

  • Передача включается тяжело, не сразу, требуется повторное движение рычагом МКПП.

Причин для этого может быть несколько:  недостаток масла в КПП, заедание шестерёнок в коробке, сильно изношены шестерни.  Так как причиной плохого включения передачи может быть неполное выключение сцепления, то необходимо вначале провести диагностику работы сцепления.

При смене масла в картере КПП нужно обратить внимание на отработанный осадок – там могут быть металлические опилки, как результат износа шестерёнок и превращение их в «пыль». Это легко проверить своими руками, профильтровав слитую жидкостьчерез несколько слоёв марли и опустив в осадок магнит. Если магнит «ощетинился» опилками, значит ремонт, или, по крайней мере, разбор и тщательная оценка необходимы.

Смена трансмиссионного масла должна происходить через каждые 50-60 тысяч км пробега. Показан слив из картера КПП.

  • Повышенный шум в коробке нейтральном положении, когда к звуку работающего двигателя примешивается гул снизу. Можно взять обыкновенный медицинский фонендоскоп и послушать МКПП, установив автомобиль на яму, или даже из салона. Эта диагностика проста даже своими руками, и даже можно определить место наибольшего шума в коробке при достаточном навыке.

Причиной шума в коробке ВАЗ 2107 может быть сильно изношенный подшипник, как первичного вала, так и подшипник главной передачи. Второй причиной может быть низкий уровень смазки в коробке, или плохое качество смазки  вследствие срока годности и износа.

  • Рычаг «выбивается сам», то есть самопроизвольно переключается в нейтральное положение.

Это может быть от того, что МКПП просто «болтается» и плохо соединена с механизмом сцепления, или туда попала грязь. Кроме того, при сильном износе шестерён и других деталей КПП это также возможно. Можно утверждать, что в случае нормальной работы сцепления при этом нарушении нужно открывать КПП, так как требуется ремонт коробки.

  •  При работе КПП появился шум, которого раньше не было, она стала нагреваться (например, горячим становится рычаг переключения).

В этих случаях причиной может быть как износ деталей, так и нехватка смазки. В том случае, если замена масла не помогла, то необходимо снимать МКПП и искать причину. Могут быть поломаны зубцы шестерёнок, их рабочая поверхность может быть с выработкой или даже выкрошена. Подобное происходит при тяжёлых нагрузках, длительных подъёмах. В случае применения некачественного масла оно теряет свои смазочные свойства, и КПП может заклинить. В таком случае даже ремонт не всегда может помочь.

  • В случае если слышен шум только лишь при работе какой – либо одной передачи, то причину нужно искать только в коробке, её нужно снимать и открывать, так как вскоре могут быть нарушены и другие .
  •  Течь масла – частая неисправность.

В самом простом случае это может говорить о переливе смазочной жидкости в картер КПП, когда «стравливается» избыток. Но это вредно, так развивается повышенное давление масла. Также частой причиной служит износ сальников. На рисунке изображен момент замены повреждённого сальника коробки.

В заключение хочется резюмировать, что внимание вашей КПП нужно оказывать через каждые 50-60 тыс км. пробега не только заменой масла, но и тщательным осмотром осадка старого масла, проверкой течи, оценкой шума и разогрева коробки при работе на разных передачах.

Разборка и сборка КПП Ваз 2101

Схема коробки переключения передач Ваз 2101: 1 – вилка включения заднего хода; 2 – оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 – направляющая чашка рычага; 4 – шаровая опора рычага; 5 – рычаг переключения передач; 6 – сферическая шайба; 7 – пружина рычага; 8 – стопорное кольцо; 9 – запорная втулка демпфера; 10 – упругие втулки демпфера; 11 – дистанционная втулка демпфера; 12 – упорная подушка демпфера; 13 – стержень рычага переключения передач; 14 – вилка включения третьей и четвертой передач; 15 – вилка включения первой и второй передач; 16 – шток вилки включения первой и второй передач; 17 – шток вилки включения третьей и четвертой передач; 18 – шток вилки включения заднего хода; 19 – блокировочные сухари; 20 – крышка фиксаторов; 21 – втулка; 22 – пружина фиксатора; 23 – шарик фиксатора; 24 – задняя крышка коробки передач; 25 – включатель фонаря заднего хода Ваз 2101; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода.

Первичнывй вал Ваз 2101 КПП

Устройство первичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – подшипник; 4 – первичный вал; 5 – пружина синхронизатора; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – стопорное кольцо; 8 – подшипник.

Вторичный вал коробки переключения передач Ваз 2101

Устройство вторичного вала Ваз 2101: 1 – стопорное кольцо; 2 – пружинная шайба; 3 – ступица синхронизатора; 4 – муфта синхронизатора; 5 – стопорное кольцо; 6 – блокирующее кольцо синхронизатора; 7 – пружина синхронизатора; 8 – шайба; 9 – шестерня III передачи; 10 – вторичный вал; 11 – шестерня II передачи; 12 – шайба; 13 – пружина синхронизатора; 14 – блокирующее кольцо; 15 – стопорное кольцо; 16 – ступица синхронизатора; 17 – муфта синхронизатора; 18 – стопорное кольцо; 19 – блокирующее кольцо синхронизатора; 20 – пружина синхронизатора; 21 – шайба; 22 – шестерня I передачи; 23 – втулка шестерни I передачи; 24 – подшипник; 25 – шестерни заднего хода; 26 – пружинная шайба; 27 – стопорное кольцо; 28 – шестерня привода спидометра; 29 – задний подшипник; 30 – сальник; 31 – фланец эластичной муфты; 32 – гайка; 33 – уплотнитель; 34 – центрирующее кольцо; 35 – стопорное кольцо.

Кулиса Ваз 2101

Устройство рычага переключения передач Ваз 2101: 1 – болт оттяжной пружины; 2 – шайба; 3 – оттяжная пружина; 4 – прокладка; 5 – направляющая чашка; 6 – прокладка; 7 – шайба; 8 – ограничительный болт; 9 – рычаг переключения передач; 10 – шаровая опора; 11 – сферическая шайба; 12 – пружина; 13 – опорная шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – прокладка; 16 – фланец; 17 – пружинная шайба; 18 – гайка; 19 – манжета; 20 – внутренний чехол; 21 – стержень рычага; 22 – рукоятка; 23 – упорная подушка; 24 – упругая втулка; 25 – дистанционная втулка; 26 – упругая втулка; 27 – запорная втулка.

Как разобрать КПП Ваз 2101

Для замены деталей коробки переключения передач Ваз 2101 ее необходимо частично или полностью разобрать, для этого следуете данной инструкции: Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите картер КПП с прокладкой. Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач – муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной. Снимите картер сцепления (колокол) с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой. Снимите привод спидометра Ваз 2101 с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус. Выверните болт крепления вилки переключения третьей и четвертой передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем со съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником снимите фланец эластичной муфты. Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт ограничения поперечного хода рычага, а также передвинув влево рычаг переключения передач, чтобы освободить его от штоков включения передач. Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра. Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой, а с оси – промежуточную шестерню заднего хода

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода Ваз 2101 с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу. Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу. С помощью фигурных оправок типа отверток и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежупромежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рисунке. Снимите крышку фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток заднего хода, шток вилки переключения третьей и четвертой передач. Отверните болт крепления вилки первой и второй передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря

Отверните винты крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой и снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода

С помощью оправок выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала

Выбейте из промежуточного подшипника Ваз 2101 вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, как показано на рисунке, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора третьей и четвертой передач.

Для разборки первичного вала Ваз 2101 выполните следующее: Cнимите стопорное кольцо, блокирующее кольцо и пружину синхронизатора. Установите вал на пресс и, сжав оправкой пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо, затем пружинную шайбу и подшипник.

Для разборки вторичного вала КПП Ваз 2101 выполните следующие действия: Снимите с задней стороны вала шестерню первой передачи с втулкой, ступицу со скользящей муфтой переключения первой и второй передач, шестерню второй передачи вместе с блокирующим кольцом синхронизатора

Установите вторичный вал с оправкой на пресс, подложите под шестерню третьей передачи опорные полукольца, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу, ступицу скользящей муфты переключения третьей и четвертой передач и шестерню тертьей передачи.

Для разборки рычага переключения передач Ваз 2101 и задней крышки снимите манжету, чехол рычага, затем стопорное кольцо, шайбу, пружину и сферическую шайбу. Отверните гайки крепления фланца, отсоедините оттяжную пружину рычага от ушка болта и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой и чашкой.

Ремонт и сборка КПП Ваз 2101 выполняется в последовательности, обратной раборки с учетом замены старых дефектных детелей на новые. После установка коробки переключения передач на Ваз 2101 обязательно залейте трансмиссионное масло!

Снятие коробки ваз 2107 инжектор

Снятие коробки передач с автомобиля ВАЗ 2107
1. Устанавливаем автомобиль ВАЗ 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ВАЗ 2107 к обслуживанию и ремонту»).
2. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи (см. «Аккумуляторная батарея ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
3. Снимите панель радио (см. «Панель радио ВАЗ 2107 – снятие и установка»).
4. Нажав на рычаг переключения передач, вставьте отвертку в отверстие стопорной втулки и, сдвинув ее вниз, извлеките стопорную втулку из полости штока. Снимите тягу с рычага переключения передач.

5. С помощью пинцета снимите упругую резиновую втулку демпфера рычага с вала рычага переключения передач.



6. С помощью двух отверток разожмите лепестки распорной втулки демпфера и извлеките их из паза рычага.



7. Снимите распорную втулку демпфера, нижнюю резиновую втулку A и стопорную втулку B втулки демпфера с рычага.



8. Сдвинув обивку пола, крестовой отверткой открутите четыре самореза крышки, закрывающей отверстие в полу кузова автомобиля ВАЗ 2107.



9. Снимите крышку с пенопластовым уплотнением с рычага.



10. Снимите переднюю трубу выхлопной системы (см. «Передняя труба ВАЗ 2107 – снятие и установка»).

11. Отсоедините стартер от картера сцепления и переместите его вперед (см. «Стартер автомобиля ВАЗ 2107 — снятие, установка»).
12. Отсоедините от выключателя фонаря заднего хода колодки проводов (см. «Выключатель фонарей заднего хода ВАЗ 2107 — проверка и замена»).
13. Снятие карданной передачи (см. «Карданная передача — снятие и установка»).
14. Отсоедините заднюю опорную поперечину силового агрегата от кузова (см. «Карданная передача автомобиля ВАЗ 2107 — разборка и сборка»).
15. Отсоедините гибкий вал от привода спидометра (см. «Привод спидометра ВАЗ 2107 — замена»).
16. Отсоедините рабочий цилиндр сцепления от картера коробки передач, не отсоединяя от него шланга (см. «Рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 – снятие и установка»).
17. Торцовым ключом на 10 отверните два (на ранних автомобилях ВАЗ 2107 четыре) болта крепления крышки картера сцепления.



18. Установите надежную опору под редуктор. Торцевым ключом на 19 мм с удлинителем и карданным шарниром откручиваем четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.



19. Вставьте отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отожмите картер сцепления от блока цилиндров и снимите картер с направляющих втулок.



20. Сдвинув коробку передач назад, выводим первичный вал из ступицы диска сцепления и одновременно из внутреннего кольца подшипника, расположенного на конце коленчатого вала. Освободив вал, снимаем коробка передач от автомобиля ваз 2107.
Внимание
Не допускается опирать коробку передач концом первичного вала на упорный фланец корзины сцепления.



Установка коробки передач на автомобиль ВАЗ 2107
1. Перед установкой коробки передач на автомобиль ВАЗ 2107 очистите шлицевой конец первичного вала и нанесите на него тонкий слой смазки ШРУС-4.
2. Установка всех снятых деталей на автомобиль ВАЗ 2107 производится в обратном порядке.

Коробка передач — один из основных узлов ходовой части автомобиля. Он всегда должен быть правильно отрегулирован и исправно функционировать. Для осуществления самостоятельного ремонта КПП необходимо знать, как снять коробку на ВАЗ 2107.В статье дана подробная инструкция и видео, в котором описан и показан процесс снятия коробки, перечислены необходимые для работы инструменты.

Замена коробки передач может потребоваться в следующих случаях:

  • его выход из строя;
  • при появлении шума, указывающего на его неисправность;
  • при неисправной коробке колеса могут блокироваться во время движения;
  • утечка масла также указывает на проблему.

Снятие коробки

Для проведения процедуры снятия автомобиль необходимо поставить на эстакаду, подъемник или смотровую яму, так как процесс трудоемкий и сложный.Снятие коробки невозможно без помощников, поэтому следует вызвать пару человек, желательно с опытом в ремонте автомобилей.

Инструменты

Для выполнения процедуры снятия коробки передач необходимы следующие инструменты:

Этапы

  1. Работа начинается с поднятия капота автомобиля ВАЗ 2107. Прежде всего, отключите минусовую клемму на аккумуляторе. Далее снимается панель магнитолы.
  2. Нажав на рычаг переключения передач, вставьте отвертку или другой подходящий инструмент в отверстие стопорной втулки, надавив на нее вниз, и извлеките из полости штока.


  3. Затем необходимо вытянуть тягу рычага из рычага переключения передач. С вытащенного стержня с помощью пинцета снимается резиновый демпфер рычага.
  4. С помощью двух отверток следует разжать лепестки самой верхней втулки и снять ее с рычага. Затем необходимо снять еще две втулки: нижнюю резиновую (А) и стопорную (В).


  5. Сдвинув обивку на полу, крестовой отверткой открутите четыре самореза, удерживающие крышку, закрывающую отверстие вокруг ручки.
  6. Освободившаяся крышка снимается вместе с уплотнителем в виде поролона с рычага.


    Снимите крышку с пломбой

  7. С помощью отвертки открутите два болта крепления кожуха стояночного тормоза. Теперь крышку можно снять. Далее закручиваем все болты на полу, которые крепят ковер в передней части автомобиля.
  8. Отодвинув передние сиденья до упора назад, откручиваем болты, удерживающие крепления салазок, по которым двигаются сиденья в автомобиле ВАЗ 2107.Затем нужно снять металлические накладки на порогах обеих дверей, открутив по четыре болта с каждой стороны.
  9. Когда все болты откручены, нужно свернуть коврик, положить на сцену кольцо, которое находится в коврике. Открутив два болта крепления крышки столика, необходимо снять ее с места.
  10. Далее следует снятие шланга, по которому теплый воздух поступает в воздушный фильтр.
  11. Далее необходимо снять переднюю трубу выхлопной системы.
  12. Открутив ключом все болты крепления стартера к картеру сцепления, стартер следует сдвинуть вперед.
  13. Открутив пробку на сливном отверстии картера сцепления, необходимо слить все масло, находящееся в нем, в подготовленную емкость.
  14. Далее с машины снимается глушитель, карданная муфта отсоединяется от фланца коробки.
  15. Следующим шагом является отсоединение выключателя от фонарей заднего хода, расположенного с правой стороны коробки.
  16. С помощью пассатижей или руками ослабьте удерживающую его гайку, а затем отсоедините конец троса от коробки передач.


    Отсоединить трос
    от коробки передач

  17. Далее снимаем рабочий цилиндр сцепления, оставив на нем шланг.
  18. На следующем этапе торцевым ключом на 10 откручиваем болты крепления крышки картера сцепления (четыре на первых моделях ВАЗ 2107, и два на более поздних) для ее снятия.
  19. Затем необходимо снять карданную передачу, открутить две гайки, которыми поперечина крепится к кузову ВАЗ 2107.
  20. Поскольку КПП увесистая, необходимо под нее подставить подготовленную надежную опору.


  21. С помощью торцевого ключа на 19 открутите четыре болта, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.


  22. Далее следует отодвинуть картер от блока цилиндров, вставив отвертку в пространство между этими деталями. Таким образом картер сцепления снимается с направляющих втулок.
  23. Для освобождения вала необходимо сдвинуть коробку передач назад и удерживать ее в таком положении до момента снятия первичного вала со ступицы ведомого диска.При этом первичный вал должен быть выдавлен из внутренней обоймы подшипника.


  24. На финальном этапе снимается контрольная точка.

Не используйте упорный фланец корзины сцепления для поддержки конца входного вала коробки передач.

Видео «Классика снятия КПП на автомобиле ВАЗ»

Это видео о том как снять коробку передач своими руками на автомобиле ВАЗ.

Ремонт коробки своими руками на автомобиле Лада 2105, проверка и дефектовка коробки Лада 2107, замена и проверка масла в коробке Лада 2104, ремонт коробки передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.

Устройство коробки передач Устройство коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ремонт коробки передач, ремонт коробки передач, устройство и обслуживание

Коробка передач ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107: 1 — сальник первичного вала; 2 — задний подшипник первичного вала; 3 — картер сцепления; 4 — стопорное кольцо подшипника первичного вала; 5 — игольчатый подшипник вторичного вала; 6 — упорная шайба пружины синхронизатора; 7 — зубчатый венец синхронизатора IV передачи; 8 — сапун; 9 — скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 10 — ступица скользящей муфты синхронизатора III и IV передач; 11 — стопорное кольцо; 12 — стопорное кольцо; 13 — пружина синхронизатора; 14 — ведомая шестерня III передачи; 15 — ведомая шестерня II передачи; 16 — вторичный вал; 17 — ведомая шестерня 1-й передачи; 18 — втулка шестерни 1-й передачи; 19 — промежуточный подшипник вторичного вала; 20 — упорная шайба промежуточного подшипника; 21 — ведомая шестерня заднего хода; 22 — тяга рычага переключения передач; 23 — упорная демпферная подушка; 24 — резиновые втулки; 25 — втулка распорная демпферная; 26 — стопорная втулка демпфера; 27 — ведущая шестерня привода спидометра; 28 — сальник заднего подшипника вторичного вала; 29 — фланец гибкой муфты карданного вала; 30 — гайка; 31 — центрирующее кольцевое уплотнение; 32 — стопорное кольцо; 33 — центрирующее кольцо; 34 — задний подшипник вторичного вала; 35 — отражатель грязи; 36 — ведомая шестерня привода спидометра; 37 — задняя крышка коробки передач; 38 — привод спидометра; 39 — вилка задней передачи; 40 — промежуточный вал шестерни заднего хода; 41 — промежуточная шестерня заднего хода; 42 — ось промежуточной шестерни заднего хода; 43 — задний подшипник промежуточного вала; 44 — шестерня I передачи промежуточного вала; 45 — скользящая втулка синхронизатора 1-й и 2-й передач; 46 — картер коробки передач; 47 — шестерня II передачи промежуточного вала; 48 — шестерня III передачи промежуточного вала; 49 — пробка заливного и контрольного отверстия; 50 — нижняя крышка коробки передач; 51 — промежуточный вал; 52 — шестерня постоянного зацепления промежуточного вала; 53 — передний подшипник промежуточного вала; 54 — шайба; 55 — болт прижимной шайбы; 56 — шестерня постоянного зацепления первичного вала; 57 — пружинная шайба; 58 — стопорное кольцо; 59 — передняя крышка коробки передач с направляющей втулкой подшипника выключения сцепления; 60 — первичный вал

Задняя часть пятиступенчатой ​​коробки передач ВАЗ 2107 Шестерни: 1 — вторичный вал; 2 — ведомая шестерня заднего хода; 3 — ступица муфты синхронизатора V-образной передачи; 4 — муфта синхронизатора; 5 — шайба; 6 — рычаг переключения передач; 7 — блокировочное кольцо синхронизатора; 8 — шестерня и зубчатый венец синхронизатора V-образной передачи; 9 — маслоотражательная шайба; 10 — втулка шестерни V передачи; 11 — ведущая шестерня привода спидометра; 12 — задний подшипник вторичного вала; 13 — сальник; 14 — фланец гибкой муфты; 15 — гайка; 16 — центрирующее кольцевое уплотнение; 17 — центрирующее кольцо; 18 — стопорное кольцо; 19 — стопорная шайба; 20 — ведомая шестерня привода спидометра; 21 — подшипник блока шестерен; 22 — болт крепления блока шестерен; 23 — блок шестерен V передачи и заднего хода; 24 — задняя крышка коробки передач; 25 — промежуточный вал


Откручивание болтов крепления блока шестерен и вилки включения 5 передачи и заднего хода: 1 — промежуточная передача заднего хода; 2 — болт крепления блока шестерен; 3 — шток пробки; 4 — болт крепления вилки; 5 — крышка фиксатора

На автомобиль устанавливается четырехступенчатая коробка передач ВАЗ 2105.Также возможна установка пятиступенчатой ​​коробки передач. Он изготовлен на базе четырехступенчатого и поэтому в конце главы описаны только особенности его ремонта.

Снятие и установка
Снятие. Установите автомобиль ВАЗ 2104 над смотровой канавой или на подъемник, подложите упоры под передние колеса и вывесьте задний мост на одну или обе стороны. Отпустите стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Отсоедините провода от аккумулятора.
Снимите передний напольный коврик и внешнюю крышку переключения передач, затем снимите пластиковую крышку и уплотнение.
Нажмите на стержень рычага 22 и с помощью отвертки или другого остроконечного инструмента извлеките стопорную втулку 26 из паза на стержне рычага и снимите стержень.
Отсоедините трубы подвески и глушители в задней части автомобиля, а затем трубу глушителя от впускной трубы… Отсоедините хомут передней трубы от коробки передач. Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления передней выпускной трубы к выпускному коллектору и сдвиньте трубу вниз.
Отвернуть нижние болты крепления крышки картера сцепления автомобилей ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107.
Отсоединить провод массы от картера сцепления и провода от выключателя фонарей заднего хода.


Привод выключения сцепления: 1 — пружина выключения вилки; 2 — контргайка; 3 — регулировочная гайка; 4 — шплинт; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — толкатель; 7 — болт крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления; 8 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления

Отсоедините выжимную пружину 1 от вилки выключения сцепления 5 и снимите шплинт 4 с толкателя 6.Отсоедините рабочий цилиндр 8 от картера сцепления. При этом цилиндр 8, соединенный с трубопроводом, ведущим к главному цилиндру привода выключения сцепления, остается на автомобиле, что исключает потери тормозной жидкости и необходимость последующей прокачки гидропривода выключения сцепления.
Снимите предохранительный кронштейн карданного вала. Отсоедините гибкий вал спидометра ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107 от привода спидометра.


Муфта эластичная для соединения карданного вала с редуктором: 1 — болты фланца карданного вала к упругой муфте; 2 — гайки болтов крепления фланца выходного вала коробки передач к упругой муфте; 3 — устройство А.70025; 4 — эластичная муфта; 5 — поперечина задней подвески двигателя

Наденьте хомут A.70025 на эластичную муфту 4 и затяните ее. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отвернуть гайки 2 и, поворачивая карданный вал, вывернуть болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу выходного вала коробки передач ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104. Опустить и отвести в сторону передний карданный вал с муфтой.
Отвернуть болты крепления стартера к картеру сцепления с помощью торцового ключа на 02.7812.9500 и освободите его.
Снимите болты крышки картера сцепления.
Отсоедините заднюю опору двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.
Установите домкрат, подставку или другую подходящую опору под картер коробки передач. С помощью торцевого ключа A.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сдвинув ее в заднюю часть автомобиля, чтобы снять первичный вал коробки передач с переднего подшипника и со ступицы диска сцепления. .

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При снятии или установке коробки передач категорически запрещается упирать конец первичного вала в упорный фланец нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать соединительные пластины сцепления.

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики, на который устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. д.На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач устанавливались так называемые шрусы, которые за долгое время своей эксплуатации показали себя менее бесконечными.

Вообще коробка передач считается одним из самых крепких механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно этот механизм потребуется отремонтировать или заменить. Итак, рассмотрим процедуру замены Редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор является одним из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста.Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач к ведущим колесам. В его устройство входят:

  • Две главные передачи: ведущая и ведомая;
  • Ось с расположенными на ней спутниками;
  • Шестерня полуоси;
  • Стопорная пластина;
  • Коробка дифференциала;
  • Регулировочный винт;
  • Картер;
  • Коробка передач.


Стоит отметить, что все детали этого механизма в основном находятся в постоянном движении, и подвергались нагреву.Именно по этой причине они требуют особой техники и условий эксплуатации, иначе замена этого узла потребуется очень оперативно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗ, на которые устанавливался задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такое выражение — «гудит задний мост». Обычно под этой фразой скрывалась какая-либо неисправность, и в этом случае, как правило, требовался ремонт или замена. Итак, давайте задаемся вопросом, что гудит, и в чем может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в районе заднего моста, то первым делом нужно определить, на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км/ч, продолжайте разгон плавно, без рывков, пока стрелка спидометра не достигнет 90 км/ч. Вспомни, какие обороты двигателя, мост гудит. После разгона отпустите педаль газа, но не выключайте передачу, чтобы произошло торможение двигателем. Послушайте еще раз, когда начнется шум.

Устройство механизма

Второе, что нужно сделать, это убедиться, что сломана коробка передач, а не другие механизмы заднего моста — проверить ход автомобиля при выключенном зажигании.Для этого отвернуть примерно на 100 км/ч, включить нейтральную передачу, выключить зажигание. Внимательно прислушайтесь к шуму в районе заднего моста. Если мост гудит по-прежнему, проблема в коробке передач. Ну а если шум пропал, то причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать, это поставить машину на ручник, включить нейтралку и отклонить. Если при увеличении оборотов опять что-то гудит, то нужен не задний мост, а любой узел, расположенный в двигателе или коробке передач.Ну а если шумов больше не наблюдается, то можно быть уверенным – редуктор подлежит замене.

Замена

Перед снятием редуктора с заднего моста его следует слить со всем выхлопным маслом. После завершения процедуры ни в коем случае не заливайте старое масло в коробку передач. Для него следует заменить. Обязательно ставьте автомобиль на нейтральную передачу, так как задний мост должен находиться в свободном состоянии.

В первую очередь нужно отсоединить карданный вал от моста.Теперь нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого поднимите автомобиль на домкрат, и открутите по 4 гайки крепления на каждом колесе. Также прикрутите тормозные крепления, и демонтируйте их. Вы найдете в свободном доступе задние мосты ВАЗ 2107 заднего моста. Они же нужны для снятия коробки передач. И теперь, когда он в свободном доступе, его можно заменить.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 в разобранном состоянии, можно проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах.При наличии трещин, сколов или других дефектов потребуется замена.

Также обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Эта деталь отвечает за передаточное отношение. Существует несколько типов основных пар, отличающихся диаметром, сечением и размерами. В зависимости от того, какая пара будет стоять, таким и будет передаточное число. Если их состояние неудовлетворительное, то им обязательно потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости есть возможность установить на коробку передач улучшенную передачу.Так как у него низкое передаточное число, за счет этого значительно увеличивается номинальная скорость автомобиля. Максимально допустимое количество на ВАЗ 2107 – 4,4.

Сборка

Когда замена деталей в Лада 2107 произведена, коробку передач нужно поставить на место, и убедиться, что мост перестал гудеть. Сборка моста ВАЗ 2107, производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый блок поставить на место и прикрутить.После закрепляем полуось на мосту, а фланец хвостовика вставляем в карданный вал. Далее прикручиваем колеса, и проверяем насколько успешно прошла замена.

Для этого нужно проверить не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: Предварительно заглушив нейтрон, отверните и выключите коробку передач и двигатель, произведите плавный разгон. Если редуктор 2107 все равно гудит, значит вы что-то сделали не так, или скорее всего причина не в редукторе.Ну а если мост больше не гудит, значит все сделано правильно, и можно смело продолжать эксплуатацию автомобиля.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2101 — 2107

Обычно редуктор заднего моста на всех автомобилях от ВАЗ 2101 до 2107 меняется в случае появления гула или, как говорят, завывания при движении на большой скорости. Конечно, поначалу мост может немного начать подвывать и только на высокой скорости, выше 100 км/ч. Но со временем выработка в передачах становится сильнее и звуки только усиливаются.В этом случае необходимо заменить коробку передач. Это занятие не из приятных, но и особо трудным его назвать нельзя.

Стоит отметить, что для выполнения данного ремонта нам потребуется некоторый инструмент, а именно:

  • ключ рожковый на 13 мм и накидной ключ на 12 мм
  • торцевая головка на 12 мм
  • молоток
  • отвертка с плоским лезвием
  • крестовина и удлинитель

Для того, чтобы без труда демонтировать старую коробку передач с чулка заднего моста автомобиля, потребуется изначально выполнить некоторые работы, перечень которых будет приведен ниже:

  1. Снять задний колеса предварительно подняв автомобиль домкратом
  2. Демонтировать тормозные барабаны
  3. Слить масло с моста
  4. Снять обе полуоси

После этого на яме нужно залезть под машину и открутить 4 гайки крепления хвостовика к фланцу редуктора, отсоединяем кардан:

Теперь осталось открутить 8 болтов крепления редуктора к корпусу, сначала срываем болты накидным ключом, и т. затем используйте рукоятку храповика и головку:

Когда останется открутить последний болт, сделать это нужно аккуратно, удерживая коробку передач, чтобы она не упала, а затем осторожно снять ее с ВАЗ 2101-2107 картера заднего моста, как показано на фото ниже:

После этого можно произвести замену.Монтаж производится в обратном порядке, но стоит отметить, что прокладку в месте стыка тоже лучше заменить, так как она на разовую замену. Нельзя не упомянуть цены на новую коробку передач. Кстати, в зависимости от модели 2103 или 2106 цены могут варьироваться от 45000 до 55000 рублей соответственно.

АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ

Что входит в комплект сцепления ВАЗ 2107 и порядок замены

В этой статье мы рассмотрим муфту ВАЗ 2107, ее основные узлы и порядок замены на автомобиле.Также стоит отметить, что этот узел конструктивно аналогичен тому, что используется на «копейках», «шестерках», иными словами, на всей классической серии заднеприводных автомобилей ВАЗ. И процедура замены, ремонта аналогична. Разницу можно наблюдать только в снятии рычага переключения передач при разборке коробки передач. А именно – в удалении элементов «бороды».

Узлы главного фрикциона

Двумя основными силовыми агрегатами автомобиля являются двигатель и коробка передач.Между ними несколько элементов: маховик, диск, втулка, выжимной подшипник, корзина. Сцепление ВАЗ 2107 состоит именно из этих деталей. Они позволяют во время движения отсоединить первичный вал двигателя от коробки передач. Это делается с помощью гидравлического привода, расположенного снаружи.

А теперь немного о том, как все работает. Допустим, вам нужно переключить скорость. Для этого вы нажимаете на педаль сцепления. При этом вилка с выжимным подшипником воздействует на лепестки корзины.В результате между поверхностью диска и корзиной создается небольшой зазор. Следовательно, валы коробки и двигателя разъединяются, начинают вращаться независимо друг от друга. Именно в этот момент можно осуществлять переключение передач, коробка максимально разгружена.

Привод сцепления

Можно даже провести аналогию с тормозной системой. Содержит рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107 и главный. Первый устанавливается на картер сцепления и крепится к нему при помощи двух болтов.Второй находится прямо напротив педали привода. От него идут два шланга — к расширительному бачку и к рабочему цилиндру. С помощью расширительного бачка поддерживается постоянный уровень жидкости. Опять аналогия с тормозной системой.

Даже по конструкции оба цилиндра очень похожи на ГТЦ. Однако функции немного отличаются. На более современных автомобилях вместо цилиндровой системы используется тросовая. Это вызвано двумя причинами — дешевле и проще. Если сравнивать стоимость троса и баллона, то она более чем в два раза ниже.Поэтому в обслуживании ВАЗ 2107 получается достаточно дорого. Цена баллона не менее 500 руб. Правда, его надежность достаточно высока.

Как снять коробку передач?

Если вы чувствуете, что сцепление начинает работать некорректно, появляется посторонний шум, ведет, при резком нажатии на педаль акселератора происходит увеличение скорости, но скорость не меняется, это говорит о том, что необходима замена . Сцепление ВАЗ 2107, как и любой другой автомобиль, меняется только после полного снятия коробки.Для этого необходимо провести ряд мероприятий. Ремонт лучше производить на автомобиле, установленном на яме или подъемнике.

В первую очередь производится работа сверху — снимается клемма с аккумулятора, разбирается рычаг переключения передач, отсоединяются провода массы, стартера, штанов. Стоит отметить, что необходимо приобрести новую прокладку и гайки под штаны. Затем работы проводятся снизу — отсоединяется карданный вал, откручиваются гайки крепления подушки к корпусу, снимается рабочий цилиндр сцепления.Отсоедините привод спидометра и разъем сигнала заднего хода. После этого необходимо будет открутить четыре болта, которыми коробка передач крепится к блоку двигателя. Обратите внимание, под ящик необходимо установить опору, чтобы он не упал при снятии.

Процедура замены сцепления

Замена сцепления ВАЗ 2107, цена комплекта около 2000 рублей, не на долго. Чаще всего происходит снятие и установка коробки передач.Старайтесь не повредить корзину сцепления при снятии коробки передач. Ведь он меняется намного реже, чем диск и подшипник. Но в любом случае нужно ставить новые болты. Дело в том, что при работе на старых резьба слегка деформируется, не исключено, что они не смогут обеспечить надежное соединение.

Как при снятии корзины, так и при ее установке необходимо вкручивать/выкручивать болты по диагонали. Это обеспечит равномерную затяжку. Не забудьте поменять выжимной подшипник и внимательно осмотреть состояние вилки.Если он имеет дефекты, замените его. Также не обделяйте себя вниманием и венец маховика. Если его зубы стерлись, то его надо будет либо переворачивать, либо ставить новый. Установку корзины и диска необходимо производить только после центровки при помощи трубки (или отрезка первичного вала редуктора).

Система регулировки и прокачки

После замены сцепления и узла нужно отрегулировать. Без этой процедуры не будет правильно работать сцепление ВАЗ 2107.Рабочий цилиндр нужно немного отрегулировать. На штоке есть регулировочная гайка, которую необходимо завинтить или открутить для достижения максимальной эффективности. Если необходима подкачка, то заполните расширительный бачок тормозной жидкостью. Помощник выжимает педаль сцепления, а вы в этот момент включаете подсос и выпускаете воздух из системы. Все делается так же, как и прокачка тормозов, только гораздо быстрее.

Заключение

Вот и все, что можно рассказать о том, как производится замена.Сцепление ВАЗ 2107 после этой процедуры будет работать стабильно и без сбоев. Не забудьте после сборки поставить все заглушки на свои места. В частности, разъем для подключения сигнала заднего хода. При необходимости замените трос привода спидометра.

основных проблем. Как снять и установить маховик. Устранение неисправности Как поставить новый маховик на ваз 2107

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика.Данную процедуру следует проводить при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • по пробегу;
  • после частой замены компонентов сцепления;
  • по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых необходимо знать для устранения неисправностей.

Для того, чтобы понять порядок замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Существует несколько видов неисправностей, возникающих при работе данного элемента двигателя.

Первый дефект: износ и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • износ и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в картер маховика;
  • попадание инородного тела в устройство, такое как картер маховика;
  • ошибка при сборке конструкции;
  • Зубчатый венец маховика изношен при длительной эксплуатации двигателя.

Прогресс:

  • необходимо заменить зубчатый венец маховика;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной работе двигателя;
  • ошибка сборки.

Прогресс:

  • проверка на избиение;
  • с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
  • с большим биением — замена детали;
  • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и замена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и при необходимости его ремонт;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления, при соблюдении правильного момента затяжки — около 100 Н*м.

Следует отметить, что допустимое значение биения должно устанавливаться производителем; его можно найти в соответствующем руководстве. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Третий дефект: нарушение функциональности рабочей поверхности под диском сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • ошибка при сборке детали.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверить и при необходимости отремонтировать привод выключения сцепления.

Стоит отметить, что функционирование элемента с неисправным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места фланца коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Прогресс:

  • замена детали;
  • осмотр, ремонт и замена при необходимости коленчатого вала;
  • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
  • правильная технология сборки;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу с соблюдением правильного момента затяжки.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ резьбы отверстий, предназначенных для болтов крепления

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезка новой;
  • проверка фиксации кожуха маховика, исправление неправильного положения;
  • Балансировочная деталь.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, обязательно нужно отбалансировать коленвал в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить правильность установки и фиксации кожуха маховика.

Процедура замены элемента

При замене элемента сначала снимите деталь.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно со сцеплением и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при откручивании болтов.
  4. Откручивание шести болтов крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания . Их следует проворачивать крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно визирной метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали на место старой.
  2. Установите все остальные элементы в порядке, обратном снятию, убедившись, что картер маховика установлен правильно, а момент затяжки крепежных болтов находится в пределах рекомендуемых значений.

Следует учитывать, что болты крепления элемента должны затягиваться равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затягивании болтов необходимо соблюдать правильный момент затяжки — ок. 100 Н*м.

После снятия детали не проворачивать коленчатый вал, так как это может затруднить установку новой конструкции. Но если все же коленвал был провернут, нужно поршень цилиндра № 4 установить в положение верхней мертвой точки, после чего установить новую деталь на свое место по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, не появятся признаки неисправностей, а ремонт не потребуется в течение достаточно длительного времени.Важно правильно провести все этапы работ – от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки болтов крепления: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Подробный порядок действий по снятию маховика на автомобиле ВАЗ 2110, поиску его неисправности (выявление дефектов и их устранение по возможности) и переустановке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно приходит в негодность.Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км, то нужно искать причину его быстрого износа (это может суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые необходимо устранить). Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, так как из-за этой детали придется демонтировать коробку передач и разбирать сцепление (читайте об этом на автомобилях ВАЗ).

Снятие и диагностика маховика:

1. Перед началом работ снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (см. статью), слейте масло из коробки передач и снимите ее.

2. Выполните снятие и разборку коробки передач.


3. Теперь, когда вы добрались до маховика, снимите шесть болтов, крепящих его. Но для этого нужно откинуть назад один болт крепления коробки передач и одной рукой вставить отвертку в зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой рукой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь аккуратно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с венцом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Так же проведите аналогичную дефектовку с обратной стороны ведомого диска, а точнее посмотрите на часто рядом — фланец коленвала.

Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления — обратитесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Устранение неисправности Прилегающая поверхность диска сцепления (3) не должна быть более 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное удаление слоя металла не более 1 мм.
  • Отшлифуйте поверхность (2) одновременно со стороной (3). Для этого между ними соблюдайте ступеньку высотой 0.5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность сопрягаемых поверхностей (1 и 3).
10. Как и при очистке поверхности покрытия маховика, приступайте к его повторной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установке, при трогании с места автомобиль начинает «буксовать» — это означает, что при трогаясь с места или едя, обороты двигателя подскочат и сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменить маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что, скорее всего, произойдет, это пробуксовка сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в результате будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, см. в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Открутить болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Внимание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото» перед его снятием, а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы таким же образом установите новый маховик! (Обязательно прочитать пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определить эту позицию по этикетке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затягивании болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все же проворачиваете коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — ВМТ»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатый венец.
2 — Болты крепления маховика.

Маховик с автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик устанавливается на заднем конце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцевой ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и поддерживая его за установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика. маховик.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, потертостей и идеально ровными. Если на рабочей поверхности 3 маховика имеются царапины под диском сцепления, отшлифуйте эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1.Допуск на непараллельность составляет 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентрировав его по установочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биения плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может крепиться к коленчатому валу в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он отбалансирован с коленчатым валом в сборе, поэтому должен быть установлен строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике а делается метка в виде конического отверстия, которое должно ориентироваться при установке в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал был провернут, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой a вертикально вверх. Равномерно крест-накрест затяните болты крепления маховика моментом, указанным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, потертостей и идеально ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под диском сцепления отшлифовать эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности составляет 0,1 мм. После нарезки установить маховик на оправку, отцентровав его по отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение больше 0.1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления

основные трудности. Как снять и установить маховик. Его устранение неисправности Как поставить новый маховик на ваз 2107

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Данную процедуру следует проводить при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • по пробегу;
  • после частой замены деталей сцепления;
  • по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых необходимо знать для устранения неисправностей.

Для того, чтобы понять порядок замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Существует несколько видов неисправностей, возникающих при работе этого элемента двигателя.

Дефект первый: износ и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • износ и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в картер маховика;
  • попадание посторонних частиц в устройство типа картера маховика;
  • ошибка при сборке конструкции;
  • Зубчатый венец маховика изношен при длительной эксплуатации двигателя.

Прогресс:

  • Зубчатый венец маховика необходимо заменить;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной эксплуатации двигателя;
  • ошибка сборки.

Прогресс:

  • проверка битов;
  • с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
  • при большом биении — менять детали;
  • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и замена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и его ремонт при необходимости;
  • осуществление правильной затяжки крепежных болтов с соблюдением правильного крутящего момента — примерно 100 Н*м.

Стоит отметить, что допустимое значение биения должно быть установлено производителем, его можно найти в соответствующем справочнике. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, по которым работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работе двигателя. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Третий дефект: нарушение функциональности рабочей поверхности под диском сцепления

Причины неисправности:

  • износ или выход из строя сцепления;
  • фрикцион сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • ошибка сборки.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления при необходимости.

Стоит отметить, что эксплуатация элемента со сломанным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места под фланец коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • Неисправность узла детали.

Прогресс:

  • замена детали;
  • осмотр, ремонт и замена при необходимости коленчатого вала;
  • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
  • правильная технология сборки;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу с соблюдением правильного момента затяжки.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки крепежных болтов.

Дефект пятый: неисправность и износ резьбы отверстий, предназначенных для болтов крепления

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • рассверлить поврежденную резьбу, по возможности нарезать новую;
  • проверка закрепления картера маховика, исправление, если он находится в неправильном положении;
  • балансировка деталей.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, обязательно нужно отбалансировать коленвал в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить, правильно ли установлен и закреплен кожух маховика.

Процедура замены элемента

При замене элемента сначала необходимо снять деталь.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно с ведомым и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет поворачиваться при ослаблении болтов.
  4. Откручивание шести болтов крепления маховика к ДВС. Отключать их следует крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно визирной метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали в то же положение, в котором была установлена ​​старая.
  2. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию, при этом обратите внимание на то, чтобы картер маховика был расположен правильно, а момент затяжки болтов крепления находился в пределах рекомендуемых значений.

Необходимо учитывать, что болты крепления элемента должны затягиваться равномерно, крест-накрест, после чего нужно проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затяжке болтов необходимо соблюдать правильный момент затяжки — примерно 100 Н*м.

После снятия детали коленчатый вал нельзя проворачивать, так как установка новой конструкции может быть затруднена.Но если все же коленвал был провернут, нужно установить поршень цилиндра № 4 в положение верхней мертвой точки, после чего установить на его место новую деталь по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безотказной работы будет больше, не появятся признаки неисправности, а ремонт не потребуется в течение достаточно длительного времени. Важно правильно провести все этапы работ – от снятия старой детали до затяжки болтов крепления.Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки крепежных болтов: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Подробный порядок действий по снятию маховика на автомобиле ВАЗ 2110, его дефектовке (выявление дефектов и их устранение по возможности) и переустановке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно обостряется. Обычно маховик не требует замены аж до 200-300 тыс. км пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя через 50 или 100 тыс. км, то нужно искать причину его быстрого износа (это может быть жесткая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые следует исправить).Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, так как из-за этой детали придется демонтировать коробку передач и разбирать сцепление (читайте об этом на автомобилях ВАЗ).

Снятие и дефектовка маховика:

1. Перед началом работ снимите аккумуляторную батарею (см. статью) с автомобиля, слейте масло из коробки передач и снимите.

2. Снимите коробку передач и разберите ее.


3. Теперь, когда мы добрались до маховика, откручиваем шесть болтов его крепления.Но для этого отверните один болт крепления коробки передач и одной рукой вставьте отвертку в зубья маховика, чтобы она не прокручивалась при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой рукой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь аккуратно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с венцом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Также проведите аналогичную дефектовку с обратной стороной ведомого диска, а точнее посмотрите на соседний часто — фланец коленвала.

Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления отнесите его в автосервис, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Дефект прилегающей поверхности диска сцепления (3) не должен превышать 0.06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности прилегания ведомого диска и нижней (2) для крепления муфты не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможно удалить слой металла не более 1 мм.
  • Одновременно со стороной (3) должна быть отшлифована и поверхность (2).Для этого между ними соблюдают ступеньку высотой 0,5±0,1 мм. При повороте держите соседние поверхности (1 и 3) параллельными.
10. Закончив очистку поверхности маховика, приступайте к его обратной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под ними, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установке, автомобиль при трогании с места начинает «буксовать» — это означает, что при трогании с места или во время движения обороты двигателя будут прыгать и сама машина не будет разгоняться, а будет только реветь.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и принесет только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменить маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что может произойти, это проскальзывание сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в результате будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (О том, как снять коробку передач, см. в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом открутите все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Поверните болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и снимаем упорную шайбу вместе с маховиком.

Внимание!
При снятии маховика обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото» перед его снятием, а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы установить новый маховик точно так же! (Обязательно прочитать пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определить эту позицию по отметке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затягивании болтов крепления маховика затягивайте их равномерно, крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все-таки провернули коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ – ВМТ»! (О том, как установить поршень в «ВМТ», см. статью «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится фрикционная поверхность маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатая коронка.
2 – Болты крепления маховика.

Маховик с автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик устанавливается на задний конец коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а – поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцевой ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления с маховика (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).
3. Ввернуть болт в левое нижнее резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксировать маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и уперев ее в установленный болт и сошку рулевого механизма, и открутить шестерку крепления маховика. болты.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5.Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; Если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, заусенцев и идеально ровными. Если на рабочей поверхности 3 маховика под диском сцепления имеются царапины, обработайте эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем обрабатывают поверхность 2, выдерживая размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1.Допуск на непараллельность составляет 0,1 мм. После обточки установить маховик на оправку, отцентровав его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверить биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может быть установлен на коленчатом валу в двух противоположных положениях, определяемых расположением крепежных отверстий.Однако на заводе он отбалансирован с коленчатым валом в сборе, поэтому должен быть установлен строго в исходное положение. Маховик имеет маркировку для правильной установки. и в виде конического отверстия, которое при установке должно ориентироваться в том же направлении, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал был провернут, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой a вертикально вверх. Равномерно крест-накрест затяните болты крепления маховика моментом, указанным в Приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; Если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, заусенцев и идеально ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под диском сцепления отшлифовать эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем обрабатывают поверхность 2, выдерживая размер (0,5+0,1) мм и обеспечивая параллельность поверхностей 2 и 3 относительно поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После обточки установите маховик на оправку, отцентровав его по посадочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2.В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — привалочная поверхность к фланцу коленчатого вала; 2 — посадочная поверхность сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления

Сколько масла залито в редуктор. Замена масла в редукторе. Сколько, когда и какое трансмиссионное масло заливать? Когда менять ТМ

Очень важно вовремя заменить ТМ внутри коробки передач на ВАЗ 2109. Отечественные автомобили требуют постоянной замены масляных жидкостей, как и автомобили зарубежных марок.Замена масла в коробке передач ВАЗ 2109 должна производиться постоянно, как и в других автомобилях.

Рассмотрим на примере ВАЗ 2109, как правильно менять масло в коробке передач, а также какую жидкость выбрать и как часто это нужно делать.

Когда менять ТМ?

Разные специалисты имеют разные мнения на этот счет, но большинство склоняется к тому, что масляные жидкости в салоне автомобиля для коробки передач ВАЗ 2109 нужно менять каждые 30 000 км пробега, либо раз в год.Но, конечно же, все зависит от условий эксплуатации и дорог, по которым передвигается транспортное средство, поэтому в щадящем режиме трансмиссионное масло может отлично прослужить 50 000 километров пробега.

Каждый автомобилист должен постоянно проверять качество рабочей масляной жидкости, желательно не реже, чем каждые 10 000 км пробега. Если масло приобрело неприятный темный цвет, в его структуре видны абразивные частицы или виден посторонний налет, то масляный состав лучше заменить. Так вы не только предотвратите поломку автомобиля, но и обезопасите свое передвижение по бездорожью.

Специалисты обязывают всех автомобилистов производить замену рабочих масляных жидкостей внутри коробки передач ВАЗ 2109 при каждом ремонте коробки передач. Так вы сможете предотвратить загрязнение и эрозию новых деталей, а главное, будете знать, что переключение передач выполняется качественно.

Типы КПП 2109

Коробки передач на девятки бывают двух типов, в связи с этим процедура замены жидкости разная:

  • обслуживаемая — коробка передач со щупом. В моторном отсеке рядом с аккумулятором есть щуп для контроля уровня масла в коробке 2109.Это 5-ступенчатые коробки передач.
  • необслуживаемый — редуктор без маслоизмерительного щупа. Они устанавливаются на 2109, у которых только 4 передачи и нет 5-й передачи. В таких автомобилях есть специальная заливная горловина.

Процесс замены масла

Замена масла в коробке ВАЗ 2109 сама по себе не очень сложная, поэтому вы можете сделать это самостоятельно и без обращения к специалисту автосервиса.

Сменный инструмент

Для замены масла в редукторе 2109 или 2108 потребуется следующий инструмент:

  • Из ключей потребуются кольцевые или рашковые ключи на 17 и 12;
  • опорожнить пустой контейнер или емкость;
  • для КПП без щупа — заправочный шприц, а для КПП со щупом — заливная воронка;
  • наличие ветоши или тряпки для протирания масляных пятен не помешает.

Подготовив этот инвентарь, теперь вы можете заменить отработанную масляную жидкость. Его замена в коробке передач ВАЗ 2109 проводится в несколько этапов.

Слить масло

Перед заменой необходимо заехать на яму. Так будет удобнее сливать старое автомобильное масло из коробки передач. Весь процесс занимает не более 20 минут.

Протираем сливную пробку и откручиваем сливной болт. Подставляем ведро под отработанное масло. Далее нужно слить отходы из коробки передач автомобиля.После того как вся отработанная жидкость стечет, закручиваем болт обратно.

Залить масло

В зависимости от типа коробки передач ВАЗ 2109 порядок замены отработанной жидкости отличается.

  • Для ВАЗ 2109 с коробкой передач со щупом масло нужно заливать непосредственно через сам щуп. Необходимо поставить воронку и залить чистый продукт до нужного уровня. Проверяем уровень по щупу. Залейте его в коробку передач до максимальной отметки на щупе.
  • У ВАЗ 2109 с коробкой передач без щупа заливное отверстие находится справа.Необходимо открутить пробку и с помощью шприца залить новую жидкость. Поскольку уровня здесь нет, то для необходимого объема необходимо ориентироваться по нижнему краю отверстия. Заливать масло требуется до тех пор, пока оно не достигнет нужного уровня.

То же самое сделано в АКПП. После того, как замена рабочих жидкостей произведена, можно продолжать эксплуатацию автомобиля. Обратите внимание, замену лучше всего производить в автосервисе, но в любом случае приобретать ТМ придется самостоятельно.Давайте рассмотрим, какие его виды подходят для девятки.

Что положить в коробку?

Сегодня автомобильные магазины предлагают широкий ассортимент трансмиссионных масел, и зачастую рядовой автолюбитель не может подобрать подходящий вариант для своего автомобиля, если не знает, какую смазку заливать конкретно для своего транспортного средства.

Рассмотрим три самых популярных и актуальных вида масляных жидкостей, которые следует заливать в коробку ВАЗ 2109:

  1. Синтетика ТМ считается самой дорогой и эффективной среди конкурентов, но их часто приобретают для иномарок и дорогие модели автомобилей;
  2. Полусинтетика ТМ считается отличным вариантом для использования в коробке ВАЗ 2109, стоит относительно недорого и отлично выполняет свои функции;
  3. Минерал ТМ хуже всего подходит для коробки передач, применяется редко, несмотря на дешевизну, так как такая смесь может повредить шестерни;

Также маслянистые жидкости различаются по цвету, плотности, морозостойкости и другим характеристикам.Лучше всего использовать только те рабочие жидкости, которые рекомендованы в инструкции по эксплуатации для конкретной модели автомобиля.

Важно: Синтетические масла лучше всего подходят для сильных морозов, полусинтетика хуже работает при больших минусовых температурах, а минеральные масла вообще не выдерживают холода.

Специалисты рекомендуют использовать в коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 масла следующих марок: GL-4, GL-4/5, GL-5. Отечественные компании-производители выпускают ТМ-4 и ТМ-5, которые тоже отлично подходят для девятки.На ВАЗ 2109 лучше всего зарекомендовало себя ТМ5-9М, оно может прослужить вашей коробке передач до 80 тысяч километров пробега, что считается огромной величиной, у этого типа состава масла нет конкурентов. При этом вязкость масляной жидкости должна быть либо 75w-40, либо 80w-90. Температурные диапазоны выбираются в соответствии с вашей климатической зоной.

Лучше всего использовать масла проверенных производителей и желательно, чтобы с маркой были знакомы либо вы, либо ваши знакомые, друзья, родственники.Таким образом, вы избежите проблем и не наткнетесь на некачественный товар, который со временем может привести вашу коробку передач в полную негодность.

Сколько масла заливать в коробку ваз 2109

Прежде чем заливать масло в коробку ваз 2109, нужно его приобрести, а сколько нужно знать перед походом в магазин, ведь каждый литр залитый в машину стоит много денег.

Часто автолюбители самостоятельно определяют, сколько требуется масла при его первой замене, так как в коробке передач есть специальный щуп для измерения его уровня.Но в автомобилях первых лет выпуска такого устройства нет, поэтому автолюбителю приходится как-то ориентироваться самостоятельно.

В соответствии с техническими характеристиками девятки, в ее коробке передач обычно содержится ровно три литра трансмиссионного масла. Но есть некоторые особенности этой характеристики.

  • в четырехступенчатой ​​коробке передач, объем редуктора 3100 литров;
  • , а для пятиступенчатой ​​требуется 3300 литров смазки.

Сервисная книжка вашего автомобиля поможет вам разобраться в этом вопросе.

В любом случае при замене масла в коробке передач автомобиля ВАЗ 2109 для замеров лучше всего использовать щуп. Он поможет определить не только уровень остатков смазывающей жидкости, но и позволит не переборщить с залитым внутрь составом.

Видео: замена в КПП на ВАЗ 21099

Зачем нужно знать количество масла в коробке передач? Каждый автолюбитель задается вопросом, какое масло заливать в бензиновый или дизельный двигатель.Но при этом часто забывают, что масло нужно заливать не только в двигатели, но и в механические и автоматические коробки передач. Сделать это просто необходимо, ведь несвоевременная замена смазки может привести к дорогостоящему ремонту. Масло всегда должно быть в оптимальном объеме, его недостаток или потеря работоспособности чреваты очень неприятными последствиями.

Масло всегда должно быть в оптимальном объеме. Его отсутствие или потеря работоспособности вызовет неприятные последствия.

Чтобы этого избежать, вам необходимо следующее:

  1. Добавление масла в систему трансмиссии из-за недостаточного количества масла.
  2. Замена устаревшего масла, потерявшего свои эксплуатационные свойства, на новое.

Трансмиссионная система – это в некотором роде скелет автомобиля, если хотя бы одна его часть неисправна, это приводит к неизбежному выходу автомобиля из строя. Поэтому вопрос замены или добавления смазки в коробку передач должен быть не менее приоритетным, чем вопрос замены трансмиссионного масла в двигателе.

Зачем добавлять масло?

Несмотря на то, что механические и автоматические коробки передач работают по-разному, проблемы у них одинаковые. Это постоянное загрязнение механизмов, отвечающих за рабочий процесс и участвующих в нем. В любой коробке передач масло играет важную роль. Если этого недостаточно, нормальный рабочий процесс остановится.

При длительной эксплуатации в коробке передач неизбежно скапливается большое количество продуктов сгорания. Они, в свою очередь, соприкасаясь с рабочим материалом, способствуют застою и загустению рабочей жидкости.Добавки постепенно теряют свои свойства, образуется шлам. Начинают выходить из строя подшипники скользящих шайб, переключатели отказывают при выполнении элементарных команд.

Чем дольше автомобиль эксплуатируется без замены масла, тем выше риск поломки автомобиля. Особенно это актуально при эксплуатации автомобиля зимой, когда замена требуется чаще, чем в теплое время года.

В автомобиле рекомендуется менять трансмиссионную жидкость после пробега в 30 или 40 тысяч километров.Проверять уровень масла в коробке передач необходимо через каждые 10 тысяч километров пробега на случай возникновения каких-либо непредвиденных обстоятельств. И это верно для каждой модели с механической системой трансмиссии. Объем масла необходимо уточнять индивидуально.

Поломки могут быть разного характера. Например, может выйти из строя гидротрансформатор. В этом случае обычной замены сальника недостаточно. Требуется ремонт насоса и замена втулки. Все это будет очень дорого.Придется платить за ремонт и дорогие комплектующие. По этой причине необходима регулярная замена смазки. Это поможет избежать поломок и дорогостоящего ремонта трансмиссии.

Вернуться к индексу

Какой способ доливки масла выбрать?

Ручная замена масла в двигателе описана в инструкции к инструменту.

Перед тем, как повысить уровень масла в механической или автоматической коробке передач, необходимо решить, как это сделать. В некоторых случаях требуется полная замена жидкости в устройстве и промывка.Но это не всегда так.

Многое зависит от классификации и марки масла. Например, марка ATF вообще не требует полной замены и промывки. Нужно просто долить жидкости, если ее недостаточно или заменить половину масла в механизме. Больше ничего не нужно. Если масло все же сильно грязное, то стоит его полностью слить и тщательно промыть систему.

На сегодняшний день существует два способа замены трансмиссионной смазки:

  1. Ручная замена определенного количества масла.Такая частичная замена описана в инструкции к средству.
  2. аппаратный способ. Позволяет полностью заменить всю жидкость. Это помогает избежать риска смешивания смазочных материалов разных производителей и спецификаций.

Чтобы долить или заменить масло в коробке передач, нужно выбрать один из этих двух способов.

Вернуться к индексу

Как долить масло в МКПП?

Аппаратный способ замены масла в позволяет заменить всю жидкость полностью.

Замена масла в системе МКПП несколько отличается от его заливки в АКПП. Для начала вам понадобится подъемник или ремонтная смотровая площадка, а при их отсутствии подойдет и эстакада. Под рукой нужно иметь стандартный набор инструментов, предназначенных для слива или добавления смазки. К ним относятся емкость для хранения выбранного и готового к заливке масла и шприц. Последний пригодится для того, чтобы перелить масло из простой емкости в нужный отсек.Без него не получится.

Когда все устройства будут готовы, можно переходить к самой процедуре:

  1. Прежде чем остановиться и выключить систему зажигания, нужно совершить небольшой пробег — где-то километров 20. Это необходимо для того, чтобы масло не застаивалось и было жидким, после чего следующие полчаса приступайте к процедуре.
  2. Транспортное средство поднято или поставлено на яму.
  3. Необходимо открутить пробку специальной горловины для облегчения слива маслянистой жидкости.
  4. Крышка в районе сливного отверстия отвинчивается и масло сливается в удерживаемую емкость.
  5. Масло заливается в специальное заливное отверстие с помощью шприца до уровня его нижней кромки.
  6. Крышка заливной горловины закрывается. Это все.

Если нужно просто долить недостающее количество масла, нужно сделать точно так же, за исключением действий со сливом маслянистой жидкости.

Вернуться к индексу

Как долить масло в АКПП?

Важно не заливать больше жидкости, чем указано производителем.

Замена масла в автомобиле с АКПП на первых порах ничем не отличается от того, как это делается в механической системе — обязательный пробег, все инструменты, постановка машины на яму.

  1. Впускной шланг отсоединен от штуцера радиатора системы охлаждения. Штуцер предназначался для охлаждения жидкости, но в момент заливки срабатывать не должен.
  2. Наливной шланг опускается в емкость, которая должна быть объемом не менее 5 литров.
  3. Двигатель запускается, отработанная жидкость сливается. Двигатель должен работать не более одной минуты. Если он будет работать дольше, насос в районе коробки передач выйдет из строя.
  4. Двигатель выключен.
  5. Крышка сливной системы вывернута, остатки трансмиссионного масла слиты из АКПП.
  6. Сливная пробка снова закрывается. С помощью шприца наливают свежую маслянистую жидкость. Всего заливается ровно 5,5 литров.
  7. Через шланг подачи с помощью шприца заливается 2 литра смазки.
  8. Двигатель автомобиля запускается и через шланг выливается три с половиной литра масла.
  9. Снова глушат двигатель и снова заливают по шлангу три с половиной литра жидкости.
  10. Это продолжается еще два раза, пока все масло не перестанет вытекать из шланга.
  11. Необходимо заливать смазку в коробку передач в строго указанном заводом-изготовителем объеме.

Важно не заливать больше жидкости, чем указано производителем.Избыточное количество смазки, залитой про запас, только навредит работе трансмиссии. Наконец, проверьте уровень масла в коробке передач. На специальном указателе есть отметка. Необходимо проехать на автомобиле и проверить, на каком уровне находится трансмиссионная жидкость.

Замена и добавление редуктора в систему – очень важный процесс, которым нельзя пренебрегать.

Отработанное масло или его отсутствие приведет к поломке трансмиссионной системы и дорогостоящему ремонту.

Чтобы этого не произошло, нужно регулярно следить за уровнем смазки, и при появлении первых признаков нарушения рабочего процесса немедленно заменить или долить свежее масло в редуктор.

Провести замену масла КПП КПП ( КПП ) И редуктор заднего моста рекомендуется каждые 35000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также можно посоветовать проверять уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля.Масло необходимо менять если: масло в картере КПП А редуктор ниже рекомендуемого уровня, в масле присутствует серебристая пыль (именно пыль, если вы обнаружите в масле крупинки металла, то наверное уже поздно менять масло и нужно готовиться к серьезному ремонту), цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло). И, конечно же, замена масла и КПП , а в редукторе заднего моста можно сделать своими силами! Как это сделать и что для этого нужно, читайте далее…

Замену трансмиссионного масла в редукторе и КПП лучше всего производить одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км для прогрева масла). Плюс можно купить сразу 3 литра масла 80w90 — 1,3 литра в КПП и 1,4 (1,6 в пятиступке) литра в КПП и еще останется на смазку замков и т.д.

Далее… Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что я хочу сказать сразу. Проблема может быть вызвана этапом заливки масла в редуктор заднего моста и особенно в редуктор .Лучше всего для этого подойдет масляный нагнетатель (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих приспособлений может не быть под рукой, можно заменить их большим пластиковым шприцем плюс туго одетой на его конец эластичной трубкой. Еще, для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга в коробке передач, второй выведен в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланг, ведущий в моторный отсек).Единственный минус этого способа в том, что летом приходится прогревать масло или заменять его.

Инструмент: ключ накидной на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

  1. Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно шестигранным ключом на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
  2. Даем маслу хорошо стечь, и заворачиваем сливную пробку.
  3. Выбираем один из способов впрыска (масляный нагнетатель (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и прокачиваем трансмиссионное масло до нижней кромки заливного отверстия (в общем заливаем до тех пор, пока не потечет). И закручиваем пробку.

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

Процедура замены масла коробка передач такая же как КПП только картинки другие.

  1. Пробка сливная на редукторе заднего моста (фото 2Р).
  2. Пробка заливная на редуктор заднего моста (фото 3Р).
  3. Залить трансмиссионное масло в коробку передач, также до нижней кромки заливного отверстия (фото 4Р).

Если масло в КПП или КПП сильно загрязнено, то необходимо промыть картер КПП или КПП . Для этого нужно смешать трансмиссионное (возможно моторное) масло с соляркой (пропорция, где-то 30% солярки).Залить Коробка передач (редуктор) , поддомкратить одно заднее колесо, завести двигатель, включить первую передачу и дать поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Коробка передач имеет большое значение в автомобиле.Если он не работает как надо, то как минимум у автомобиля увеличится расход топлива. И самое страшное, что коробку передач придется менять. Поэтому периодически необходимо проводить техническое обслуживание КПП. Самое простое, что можно сделать самому (хотя мы советуем доверить эту работу профессионалам из автосервиса) – вовремя менять масло. Разберемся, как это сделать правильно, и какое масло выбрать.

Когда менять масло в коробке передач

Здесь мнения расходятся, как и реальная необходимость замены масла в коробках передач.Одни устройства требуют полной замены через 80-120 тысяч километров, а другие без проблем проходят 400 тысяч. Многое зависит от состояния и возраста коробки передач.

Еще хотелось бы отметить такой важный момент, как то, что менять жидкость в АКПП ОБЯЗАТЕЛЬНО! Производители уверяют, что это не обязательно, что масло не меняется, но давайте подумаем вместе. Со временем детали изнашиваются, а в масле появляется металлическая стружка.Это приводит к еще большему выходу. В результате автоматическая (как и любая другая) коробка передач «убивается». Делайте выводы сами.

Сколько стоит замена гидравлики?

Это действительно животрепещущий вопрос — сколько стоит замена масла. Цены на масло растут прямо на глазах, и менять его нужно, иначе вам предстоит еще более дорогой ремонт. Итак, давайте обсудим этот вопрос. Так как доллар «прыгает», а вместе с ним и цены, будем исходить именно из этой денежной единицы.

В среднем литр трансмиссионной жидкости стоит около 4-8 долларов. А в среднем редукторе легкового автомобиля помещается около 4 литров.

Также запишите статью расходов непосредственно на саму замену смазки. Как мы писали выше, настоятельно рекомендуем пользоваться услугами автосервиса. У них можно заказать как частичную замену жидкости, так и полную. Первый будет стоить около 600-800 рублей, а второй — около 1200.

Почему такой большой разброс? Все дело в том, что в первом случае все делается вручную, а во втором будет задействована специальная машина, которая полностью вымоет из системы старую смазку и загонит туда новую.

Также учтите, что в случае полной замены количество жидкости должно быть больше, примерно в полтора-два раза.

Какую замену выбрать решать вам.

Есть еще один момент, заслуживающий вашего внимания. При частичной замене смазки, перед покупкой узнайте, какая из них ранее была залита в коробку передач. Не нужно смешивать продукты разных производителей.

Ну а если вы не послушались нашего совета, то аккуратно соберите все вытекшее масло и посмотрите сколько литров было.Вам нужно заполнить тот же объем. Конечно, потом можно будет посмотреть по точкам на щупе, но лучше сразу знать, сколько именно лить. Объем масла в АКПП тоже нужно заливать строго ограниченно. Меньше — машина машину потянет. Больше тоже плохо.

Обязательно менять трансмиссионную жидкость «на горячую». То есть температура двигателя должна быть рабочей — около 80 градусов.

Типы масел

Не только КПП бывают разных типов.Трансмиссионные жидкости также делятся на несколько типов:

Гидравлический тип:

  • синтетические;
  • полусинтетика;
  • минерал;
  • гидрокрекинг.

Вязкость:

  • высоковязкий;
  • низкая вязкость.

Для разных типов КПП:

  • для автоматов;
  • для механических трансмиссий;
  • для вариаторов.

Заранее приобретите емкость для сбора отработанного трансмиссионного масла.Он должен быть не менее 4-5 литров, и на всякий случай поставьте рядом еще один. Такой ход не будет лишним.

Если вы не хотите знать, как выглядит отработанное масло, наденьте перчатки.

Если у вас на автомобиле установлен автомат, то при использовании герметика (если снимаете поддон КПП) тщательно его подбирайте. Дело в том, что масло АКПП более едкое. Обычный герметик с такой смазкой очень хорошо разъедает. Существуют специальные герметики для использования с этим трансмиссионным маслом.

Если у вас нет возможности залить смазку через отверстие, куда вставляется щуп, то придется лезть к заливному отверстию. Обычно он располагается над сливом. Вставьте в него небольшой кусок длинного шланга. Используйте оставшуюся часть, чтобы поднести другой конец к капоту автомобиля. Вставьте туда лейку. Таким образом, вы значительно упростите себе работу.

Подведение итогов

Вот мы и разобрались, какая смазка идет в коробку передач автомобилей.Заправочные работы лучше производить на специализированных СТО, где вы получите гарантию на выполненную услугу.

Масло

является одним из важных компонентов, обеспечивающих нормальную работу и функционирование коробки передач и трансмиссии. Замену масла в коробке передач следует проводить своевременно, чтобы не повредить свой автомобиль. По правилам эксплуатации ВАЗ 2114 замену масла необходимо проводить через 75 тыс. км. бегать. Если проигнорировать это правило, то менять придется не только масло, но и всю коробку передач.Замена масла в коробке передач ВАЗ 2114 очень проста, единственный минус – довольно грязный процесс. При замене масла помните, что хотя общий объем жидкости в баке составляет 3,5 литра, заливать нужно 3,3 литра.

Как проверить уровень масла

с зондом

Сам датчик расположен под термостатом. Узнать его можно по пробке с кольцом. Зонд крепится к самой пробке. Если аккуратно потянуть за кольцо щупа, его можно вытащить.На самом щупе есть две метки уровня, которые помогут узнать уровень масла. Хорошо протрите щуп, вставьте его обратно и извлеките. Осмотрите стержень. Если щуп загрязнен маслом посередине между метками или до максимальной отметки, уровень масла в норме. Если оно загрязнено до минимальной отметки, масло следует заменить или долить.


Без щупа

Без щупа также можно проверить уровень масла в коробке передач. Это не так просто и удобно, но делать это необходимо.Для этого придется залезть под машину и снять защиту картера, открутить заливную пробку КПП и вручную проверить уровень груза. Если вы чувствуете масло пальцем, то его достаточно, если нет, то нужно заменить или долить.


Важно! Не переключайтесь резко с минерального масла на синтетическое. Синтетика начнет разъедать упрямое минеральное масло, которым вы пользовались раньше, из-за чего могут появиться дефекты сальников.

Какие факторы учитывать при выборе масла

Для того, чтобы правильно подобрать масло, подходящее вашему автомобилю, необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на его выбор:

  • При выборе масла для коробки передач на ВАЗ 2114 следует руководствоваться рекомендациями, указанными в инструкции по эксплуатации автомобиля следует принимать во внимание.
  • Какое масло вы использовали раньше. Синтетическое или минеральное масло.
  • Мнение специалистов, обслуживающих Ваш автомобиль.
  • Степень износа двигателя.
  • Сезон. Не эксплуатируйте автомобиль с жидкостью при плюсовых температурах зимой. Это может повредить коробку передач и трансмиссию.

Правильный выбор масла имеет важное значение для работы и функционирования трансмиссии, поэтому к нему следует подходить ответственно.

Внимание! При выборе трансмиссионного масла и трансмиссионного масла ВАЗ следует обращать внимание на производителя, сертификацию продукта, срок годности.Использование подделки может привести к поломке и дорогостоящему ремонту автомобиля.

Руководство по замене и частота замены масла

При нормальных нагрузках масло в коробке передач ВАЗ 2114 меняется через 70-80 тыс. км. Если эксплуатация осуществляется в критических или других тяжелых условиях (жара или сильный мороз, грунтовые дороги и т.п.), масло необходимо менять через 25-30 тыс. км. бегать. Обязательно обратите внимание на правила замены масла, которые прописаны в инструкции.Итак, замена масла КПП ВАЗ 2113 и 2115 проводится в обязательном порядке каждые 60 км. бегать. Замена масла в коробке ВАЗ 2115, 2113 и 2114 проводится практически одинаково. Для замены масла необходимо установить автомобиль на смотровую яму (эстакаду) и снять защиту картера.

  1. Включите ручной тормоз и поддержите все колеса.
  2. Снимаем заглушку, которая находится на редукторе и чистим сапун и отверстие металлической щеткой.
  3. Проверьте уровень масла с помощью щупа.
  4. Отвинтить сливную пробку ключом на 17 мм.
  5. Слить масло. Процедура займет 15-20 минут.
  6. Закрутите сливную пробку.
  7. Залейте необходимое количество масла туда, где расположено заливное отверстие коробки передач, и поверните щуп.
  8. Проверяем уровень масла.
  9. Закручиваем пробку на сапун.
  10. Ставим защиту на место.

Важно! Если ВАЗ 2114 выпуска до 2003 года без щупа, нужно снять пробку слива масла, которая находится с правой стороны кузова.

Правила замены

Чтобы замена масла была проведена правильно и не возникло проблем, придерживайтесь следующих факторов:

  1. Если заливать в автомобиль то же масло, что и раньше, промывку двигателя можно пропустить.
  2. Никогда не смешивайте в коробке передач разные масла. Различные характеристики масел могут привести к нежелательным последствиям.
  3. Перед заменой масла на новое, отличное от того, что использовалось ранее, необходимо промыть двигатель.Для промывки нужно смешать масло и керосин в равных пропорциях. Залейте смесь в коробку, запустите двигатель и включите первую передачу. Подожди 5 минут. Остановите двигатель и слейте жидкость.
  4. Обязательно наденьте защитную одежду (очки, перчатки) и выберите правильный контейнер для слива жидкости.
Если замена масла была проведена по правилам и масло хорошего качества, то ваш автомобиль будет работать идеально и проблем не возникнет.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.