РазноеВаз 2110 8 клапанов инжектор не разгоняется и дергается на скорости: Ваз 2112 не набирает обороты и дергается – Почему плохо набирает обороты ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео — Автозапчасти ВАЗ

Ваз 2110 8 клапанов инжектор не разгоняется и дергается на скорости: Ваз 2112 не набирает обороты и дергается – Почему плохо набирает обороты ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео — Автозапчасти ВАЗ

Содержание

Ваз 2107 инжектор не тянет двигатель дергается


Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно здесь.

Узнать, почему двигатель вдруг начал дёргаться — задача не из лёгких. Для постановки точного «диагноза» необходимо ответить на три вопроса: когда возникают рывки, как долго они длятся и на каком типе двигателя они наблюдаются. Только при таком подходе у автолюбителя есть шанс максимально быстро выявить причину неполадок и устранить её. Прочитать

(36 голосов, среднее: 4.3 из 5)

Качество топлива

В случае, когда такая проблема возникла вскоре после заправки и на улице относительно не жарко. Практически стопроцентно корень зла кроется в качестве залитого топлива. Если в почти пустой бак был залит не качественный бензин – такие симптомы проявляются практически сразу. В таком случае для компенсации негативного эффекта, в бак можно долить качественное топливо и таким образом разбавить суррогат. Дальше на таком «топливе» можно продолжать движение до полной его выработки.

Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему. Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива. В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя. Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

При нажатии на газ машина дергается – причины и пути решения проблемы

Рано или поздно каждому автолюбителю приходится сталкиваться со следующими проблемами:

Причем при нажатии на педаль газа машина начинает дергаться не только при работе вхолостую, но и во время разгона и на полном ходу транспортного средства. Чтобы понять, как это происходит, в чем причина и что нужно сделать для исправления ситуации, необходимо от симптомов перейти к причинам поломки.

Оглавление: 1 Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа 1.1 Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ 1.2 Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ 1.3 Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе 2 Дёргание автомобиля во время разгона 3 Появление рывков у автомобиля при резком нажатии на газ 4 Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания 5 Видео: машина дергается при движении – несколько причин

Проверка ВАЗ-2107

Теперь более подробно рассмотрим, как выявить причину такой неисправности на разных моделях автомобилей.

Первым будет карбюраторный автомобиль ВАЗ-2107, случаев, когда машина начинает неожиданно дергаться во время движения предостаточно.

  • Вначале нужно осмотреть все патрубки системы на наличие трещин;
  • Откройте бак. Бывает, что крышка летом очень плотно прилегает к горловине, перекрывая доступ воздуха в бак. При движении насос работает и создает разрежение в баке, из-за которого потом тот же насос не способен «вытянуть» топливо. Вроде мелочь, но тоже бывает такое;
  • Осмотрите топливный фильтр, расположенный в патрубках, идущих к бензонасосу. Эти фильтры прозрачные и визуально оценить их легко;
  • Проверить бензонасос без его снятия тоже можно. Нужно от карбюратора отсоединить трубопровод, идущий от насоса и опустить его конец в какую-то емкость. Затем ручной подкачкой привести насос в действие, и оценить, как он качает топливо – он должен подавать его равномерными порциями;
  • Пока топливный патрубок отсоединен от карбюратора, выкрутите штуцер, на который надевается топливопровод и извлеките маленький сеточный фильтр, очистите его и установите на место;
  • Далее уже идет карбюратор. Его желательно снять с авто, тщательно промыть, осмотреть мембрану ускорительного насоса.

Если действия с топливной системой не помогли, приступаем к проверке системы зажигания.

Выкручиваем свечи, проверяем их работоспособность, при надобности заменяем; Проверяем проводку системы на пробой. Сделать это можно так – в темное время суток или в закрытом гараже (главное, чтобы было темно), открываем капот и запускаем двигатель. Если имеются потери напряжения на проводке, то их сразу будет заметно по образующимся искоркам. Далее производим замену проводки, которая «пробивает», проверяем соединения проводов; Далее проверяем трамблер, следов критического износа не должно быть, под крышкой должно быть сухо. Обязательно нужно осмотреть центробежный регулятор, а также проверить вакуумный регулятор. Следует проверить возникает ли разрежение в патрубке, идущем к нему. Затем проверятся датчик Холла, катушка и коммутатор на работоспособность. Сделать это можно и самому, имея под рукой необходимое оборудование, но нужно знать, как их проверять

Но можно и обратится к автоэлектрику. Важно также не забыть проверить правильность установки зажигания.

Это в целом и все особенности выявления причины появления неравномерного хода на ВАЗ-2107.

Основная причина “дергания” автомобиля при нажатии на педаль газа

Главная причина чаще всего связана с обогащённой/обедненной кислородом топливной смесью. Именно из-за нехватки воздуха коленвал продолжает вращение несмотря на то, что педаль газа уже давно отпустили. Кроме того, при резком нажатии педали мотор начинается подергиваться и вращаться на месте.

Первопричиной же проблемы является подготовка неправильной смеси. В свою очередь, смесь может подаваться в двигатель в разных соотношениях из-за неисправности других приборов и комплектующих как мотора, так и топливной системы.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДПДЗ

ДПДЗ – это специальный датчик, регулирующий положение дроссельной заслонки. Понять, что неисправность связана именно с ним, довольно просто – двигатель начинает “прыгать” даже при плавном нажатии акселератора. Процесс возникновения рывков состоит в следующем:

Данный тип неисправности можно часто встретить в транспортных средствах с инжекторным двигателем. От этого не застрахованы как отечественные автомобили (Лада Приора, Лада Веста Кросс, Лада Гранта), так и модели иномарок (к примеру, тот же Форд Фокус). Решение в данном случае одно – ехать в автосервис, где вам поменяют неисправный датчик.

Совет: не пытайтесь самостоятельно решить проблему путем ремонта неисправного ДПДЗ. Как правило, после ремонта ранее неисправный механизм может прослужить не более 1-2 месяцев.

Дёргание автомобиля из-за неисправности ДМРВ

Вторым датчиком, который влияет на подачу воздуха в систему, является прибор для регулировки массового расхода кислорода в системе. Он работает в инжекторном типе моторов и отвечает за подачу воздуха при образовании топливной смеси. Если этот комплектующий элемент неисправен, то машина у вас также будет дёргаться, еще не успев даже разогнаться. Решение аналогично с первым датчиком – демонтаж и полная замена ДМРВ.

Дёргание автомобиля – неисправность в карбюраторной камере и насосе

В случае, если мотор начинает работать с рывками в карбюраторных машинах даже при слабом нажатии педали газа, основное внимание стоит сосредоточить на карбюраторной камере. Проблема часто связана с засорением выходных отверстий, которые располагаются в первой из карбюраторных камер.

Топливо, поступив в мотор, забирает с собой часть гари и металлической стружки, в результате чего смесь претерпевает изменения, и мотор работает нестабильно. Решить эту проблему можно самостоятельно – просто снимите карбюратор и продуйте все его патрубки и отверстия с помощью сжатого воздуха.

Классическим примером является следующая ситуация: при замене подшипника передней ступицы на ВАЗ-2109 повредили насос. В результате выхода из строя ускорительного насоса карбюратора смесь подается в мотор в неполном объеме. Результат – появление рывков во время даже плавной попытки тронуться с места. Проводить ремонт насосов в большинстве случаев представляется нецелесообразно, именно поэтому их просто меняют в автосервисе.

Типичные неисправности

Рассмотрим самые классические повреждения.

Забитое сопло форсунки не способно впрыскивать нужное количество бензина или солярки. В итоге значительный объём горючего прогорает в коллекторе, и это приводит не только к увеличению расхода, но и другим неисправностям – потере мощностных характеристик, возрастание нагрузки на электронику, выходу из строя модуля зажигания, свечей, бронепроводки и т. д.

Нормальное и забитое сопло форсунки

Когда в систему поступает мало топлива, это может свидетельствовать о выходе из строя топливного насоса. Последний же, во многих случаях, просто криво устанавливается в процессе дилетантски проведенных ремонтных работ. Во многих случаях топливный насос просто засоряется и его нужно почистить.

Наиболее веской причиной нестабильного функционирования режима холостого хода является неисправность датчика РХХ. В отдельных случаях возможно засорение поверхности дросселя.

Проблемы с пуском двигателя вызываются, как правило, отсутствием искры. Для того чтобы быстро проверить это, рекомендуется воспользоваться разрядником. Проверять искру на разрыв специалисты не советуют, так как это может повлиять отрицательно на работе модуля зажигания и контроллёра.

Троение на инжекторе возникает из-за плохо функционирующих цилиндров силового агрегата. Проблема устраняется только после выявления нерабочих элементов. Затем нужно разобрать мотор, и заменить требуемые детали.

Топливная жидкость в инжекторе Газели переливает, как правило, из-за неисправного датчика, отвечающего за положение заслонки.

Статья в тему: Мускул кары из Америки: мощность, стиль и скорость из прошлого

Таким образом, все перечисленные выше неполадки нуждаются в скором исправлении. Как и говорилось выше, заниматься самостоятельной наладкой стоит только в двух случаях: если имеется большой опыт и в том случае, если поблизости нет нормальных специалистов. Ремонт своими руками удастся провести по грамотным инструкциям и мастер-классам. Их сегодня очень много в Интернете.


Ремонт инжектора в СТО

Преимущество качественных СТО, помимо высокого профессионализма работников, в том, что у них имеется технологичное оборудование. Кроме того, что оно помогает очистить форсунки, оборудование даёт возможность провести комплексную диагностику. Например, с помощью устройства можно легко выявить износ иглы и реальную производительность той или иной форсунки.

Выше было сказано, что проблемы из-за некачественного топлива считаются самыми распространёнными на территории стран постсоветского пространства. И это действительно так, ведь горючее с большим процентом содержания посторонних примесей и сора априори способствует образованию нагара, засоряющего со временем сопла форсунок.

Дёргание автомобиля во время разгона

Такая проблема может проявляться при плавном наборе оборотов, который сопровождается резким непродолжительным подергиванием транспортного средства. В данном случае причина связана с отсутствием постоянного поступления топливной смеси в поплавковую камеру мотора. То есть топливо сжигается в камере намного быстрее, чем топливный бензонасос перегоняет новый поток. Как правило, поломку удается найти именно в конструкции бензонасоса.

Решение неисправности бензонасоса проходит в 3 этапа:

Совет: при ремонте не пытайтесь заделать пробоины в старом цилиндре и установить его на место. Это в дальнейшем может привести к капитальному ремонту всей конструкции двигателя.

Рывки двигателя вследствие проблем с системой зажигания

Если при наборе скорости автомобилем вы наблюдаете резкие провалы в мощности, тогда причина кроется в неполадках элементов системы зажигания. Распространяется данная проблема на любой из типов двигателей. Единственно правильным решением служит проверка зажигания при выключенном моторе. Проводится следующими признаками:

После проверки всех элементов нужно завести машину и просто послушать, как стал работать двигатель. Если вы обнаружили появление характерных щелчков, значит, в системе есть небольшие пробои с высоким напряжением. В данном случае придется купить все элементы системы зажигания – катушку, колодку и комплект высоковольтных проводов.

Совет: не пытайтесь самостоятельно заменить проводку на машине. Только высококвалифицированные специалисты могут с помощью инструкции и схемы правильно подключить реле и предохранители, после чего система зажигания не перегорит. Также вы можете заодно проверить колеса, сверив показатели в таблице давления в шинах автомобиля.

В случае плавной работы двигателя проблема может крыться в свечах. А ели говорить точнее – в отсутствии или редком появлении искры. Наличие дефектов в системе искрообразования можно легко обнаружить, если двигатель автомобиля начинает работать с рывками при спуске с возвышенностей и даже на ровных участках дороги.

К примеру, проблема с комплектом свечей характерна у транспортных средств под маркой Nissan. Связано это с оснащением их двигателя модели СА-18 специальной конструкцией бесконтактного трамблера. Корпус трамблера содержит в себе коммутатор, при неисправности которого сигнал об искре не поступает на бортовой компьютер, и происходит такое специфическое движение машины. Исправить рывки мотора можно только при полной замене комплектующих трамблера.

В случае если и комплект свечей находится в отличном состоянии, единственно оставшейся причиной могут служить только неисправности в работе блока управления карбюраторного типа мотора. При этом рывки происходят не постоянно, а случайно и только во время долгой езды автомобиля.

Обнаружить неисправности в блоке управления удается только после диагностики в автосервисе на специальном стенде. Также с помощью подъемника удастся увидеть, что машина на холостом ходу изредка подергивается. В результате – блок управления (EFI) следует поменять вместе с поломками, обнаруженными в других узлах транспортного средства.

Замена РХХ своими руками

РХХ нужно почистить, а если не поможет, то тогда менять. Если необходимо заменить датчик холостого хода ВАЗ 2107, то с этой процедурой справится даже начинающий автолюбитель.

Инструменты и материалы

Для процедуры понадобятся следующие инструменты:

  • торцевой ключ на «13»;
  • крестообразная и плоская отвертки;
  • ленточные хомуты для патрубков;
  • прокладка.

Для проверки работоспособности регулятора понадобится вольтметр. РХХ находится на дроссельной залонке. Напряжение меряется на контактах. Если оно ниже 12 В, то неисправность в управляющем блоке или в цепи питания. Если напряжение равно 12 В, то неисправен регулятор.

Положение регулятора ХХ

Этапы

Регулятор холостого хода на ВАЗ 2107, расположенный на ДЗ, меняется вместе с ее корпусом.

Сама процедура состоит из следующих действий:

  1. В первую очередь обесточивается автомобиль путем отключения отрицательной клеммы на АКБ.
  2. Далее нужно отключить трос, с помощью которого осуществляется управление ДЗ.
  3. Далее необходимо отсоединить колодку проводов от ДПДЗ и от РХХ.
  4. Ослабляем хомуты на патрубках, подводящих и отводящих ОЖ, и отсоединяем их от ДЗ.
  5. Ослабив хомут, следует отсоединить патрубок вентиляции картера.
  6. Далее необходимо ослабить хомут на шланге, который подводит пары топлива к ДЗ, и отсоединить шланг.
  7. Открутив крепежные гайки снимаем корпус ДЗ со шпилек и достаем прокладку.
  8. Далее откручиваем болты крепления и снимаем РХХ.
  9. На снятом регуляторе проверяем уплотнительное кольцо, если оно износилось, меняем его.
  10. Затем проверяем на РХХ напряжение на выводах его обмоток. Между выходами A-C и B-D оно должно быть бесконечным, между A-B и C-D — около 53 Ом. Если показания не такие, прибор нужно менять.
  11. Перед тем как установить новый РХХ нужно проверить, чтобы игла не выступала больше 23 мм, иначе меняем клапан на новый.
  12. Перед заменой прибора нужно смазать уплотнитель моторным маслом.
  13. Установка ДХХ проводится в обратном порядке.

Таким образом, замена датчика холостого хода на ВАЗ 2107 завершена (автор видео — Ovsiuk).

Неравномерность хода вызывается и неполадками трансмиссии. Агрессивная манера эксплуатации транспортного средства и пренебрежение техническим обслуживанием приведет к рывкам во время старта автомобиля. Если нагрузок больших нет и водитель относится к машине бережно, риск появления неисправностей снижается многократно.

Если при низких оборотах рывками идет авто с механической трансмиссией, коробка передач со всеми деталями не при чем. В случае поломки механической КП автомобиль не поедет. Проблема может появиться из-за повреждения механизма сцепления. Изношенный или заедающий ведомый диск — причина, из-за которой транспортное средство дергается, когда переключаются скорости.

Исправность работы автоматической коробки передач во многом определяется качеством и количеством смазочной жидкости. Рывки наблюдаются чаще из-за недостатка масла или наличия пены. Рекомендуется регулярно проверять уровень смазочного материала щупом и не экономить на качестве.

Дергается машина при разгоне ваз 2110


Почему дёргается при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:

Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.

Основные причины

Общий вид двигателя 2112 16 клапанов

Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

Дёргается автомобиль — методы устранения

Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Схема топливной системы с расшифровкой

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

Датчик массового расхода воздуха

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Запасные части комплекта системы зажигания

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.

Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления двигателем

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки.

Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Видео режима самодиагностики

Выводы

Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

ВАЗ 2110 | Автомобиль движется рывками | Лада

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

ВАЗ 2110 | Автомобиль движется рывками | Лада

Необходимое пояснение:

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков; — провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения; — при разгоне;

— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин–1. Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

Нет: см. п. 4

3. Обратитесь на автосервис для замены вакуумного корректора распределителя зажигания.

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Струйки есть?

Направление распыла топлива правильное?

Нет: см. п. 6

5. Обратитесь на автосервис для диагностики.

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

7. Отверткой аккуратно подденьте как можно ближе к месту заделки трубки распылителя ускорительного насоса и, нажимая снизу вверх, выньте из гнезда распылитель.

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

Продуйте распылитель воздухом в сторону, обратную направлению движения топлива.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

Струйки есть?

Нет: см. п. 11

10. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание, заменить фильтр тонкой очистки топлива или сменить место бензозаправки.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Струйки есть?

Нет: см. п. 13

12. Соберите карбюратор и имейте в виду, что пора проводить его техническое обслуживание.

13. Обратитесь на автосервис для диагностики и ремонта.

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора. Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите крышку поплавками вверх.

 

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Да: см. п. 4

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

Если уровень топлива велик (зазор между прокладкой крышки и поплавками менее 1 мм), отверткой отогните язычок кронштейна поплавков и увеличьте зазор.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: см. п. 6

5. При малейших сомнениях промойте фильтр бензином и продуйте сжатым воздухом изнутри и снаружи. Сильно загрязненный фильтр лучше заменить.

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

Нет: см. п. 8

7. При малейших сомнениях загрязненный фильтр лучше заменить.

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки остались?

Да: см. п. 11

10. Счастливого пути!

11. Неисправность бензонасоса — слишком маленькое давление топлива, либо неисправность системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно — заменить свечи зажигания независимо от пробега и состояния. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис (см. “Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания”).

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое; — заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.



Дергается машина при движении на малых оборотах ваз 2110 инжектор

Главная » Разное » Дергается машина при движении на малых оборотах ваз 2110 инжектор

Ваз 2110 инжектор 8 клапанов дергается во время движения

Дергаться автомобиль начинает, когда резко изменяется частота вращения коленчатого вала, и происходит это даже при нахождении педали газа в нормальном состоянии. Конечно, такие симптомы у любого водителя вызовут неприятные ощущения. И прежде чем что-то делать, нужно выявить причину проблемы.

На старте

В самом начале движения могут начаться такие проблемы, и здесь это будут самые большие рывки. То есть двигатель как бы опаздывает отвечать нажатой педали газа. Может даже совсем заглохнуть, так произойдет, если блок управления даст сигнал дроссельной заслонке открыться.

И тут есть на это свои причины:

  1. работа топливного насоса на исходе, он начинает гудеть или шуметь. На инжекторе слушать двигатель необходимо еще до запуска, его не возможно услышать при работающем двигателей, так как располагается в топливном баке. На карбюраторе насос находиться под капотом, поэтому его слышно, даже когда работает двигатель.
  2. на топливном насосе есть специальная сеточка, которая периодически засоряется, в этом случае нужно заняться промывкой бензобака, или поменять эту сеточку.
  3. фильтр на топливо нужно менять, также через определенный период времени.
  4. может выйти из строя регулятор давления, он находиться в бензонасосе, его разбирают и проводят замену регулятора.

Конечно, в самом начале стоит проверить давление в системе подачи топлива, для этого используют манометр. Его необходимо подключить к штуцеру на топливной системе и смотреть показатели прибора. Полных показаний не показать, так как на разных двигателях они будут разные. Можно сказать одно, что показания выше единицы, не очень хорошие. Динамику показаний прибора можно посмотреть в руководстве на автомобиль, там прописано, какие должны быть показания при нормальной работе автомобиля.

Но показания бывают слишком высокие и здесь сразу можно дать ответ, что причиной этому является регулятор давления, но его лучше сразу заменить, ремонт здесь нецелесообразен.

При движении

Здесь тоже не каждому понравиться, когда автомобиль начинает дергаться в движении. Может быть и опасная ситуация на дороге, когда совершается обгон другого транспортного средства и в этот момент происходит провал.

Здесь также есть ряд причин этому, но и вышеперечисленные симптомы не стоит отметать:

  • На карбюраторном автомобиле это может происходить, если выставлено раннее зажигание. Это можно легко проверить, сделать разгон сразу на 4 скорости до 50км/ч и при этом резко затормозить, детонация при этом должна быть не более 2 секунд, тогда все в порядке.
  • В инжекторных двигателях все возлагается на электрику автомобиля, здесь рывки могут происходить, если слишком бедная смесь. Но проверить это можно только у специалистов при диагностике.

Рывки на холодную

Некоторые водители ВАЗ 2110 говорят, что рывки начинаются на холодную, а когда автомобиль прогревается, они пропадают. Самой главной причиной является бедная смесь и поэтому происходит подсасывание воздуха на холостых оборотах. Но возможно, что вышел из строя, какой то из датчиков.

Если такие рывки стали периодически повторяться будь то холостой ход или при движении, необходимо проверить:

  • Свечи, при сильном нагаре у них пропадает контакт с проводами, и это нужно исправить в срочном порядке. Их следует заменить или провести чистку и закрепление контактов.
  • Высоковольтные провода следует проверить мультиметром, и если они потеряли свой внешний вид, лучше всего провести полную их замену.
  • Катушка зажигания, здесь нужно проверить бронепровода и сам модуль зажигания. Но проверку следует проводить в резиновых перчатках, иначе можно получить удар током.
  • Ремень ГРМ, он часто перескакивает на несколько зубцов и на холодном ходу могут появиться рывки. В первую очередь следует проверить метки, и если ремень съехал, то необходимо снять и установить, как положено.
  • Обязательно проверить все датчики на автомобиле, если есть неисправные, то в срочном порядке проводить замену.
  • Фильтр, они проверяются в первую очередь, ведь воздушный и топливный фильтры отвечают за подачу чистой смеси в двигатель автомобиля. Здесь сразу увеличивается расход топлива и их менять нужно через определенный период времени.

Но бывают такие случаи, когда все проверено и что нужно исправлено, но проблема не исчезает, в данной ситуации нужно перебирать двигатель, проблема может быть в нем.

  1. На инжекторных автомобилях часто засоряются топливные форсунки, в этом случае лучше провести диагностику автомобиля.
  2. Конечно, не стоит упускать тот момент, что в автомобиль было залито не качественное топливо, и вот эти подергивания и рывки могут происходить именно из-за этого, тоже сразу стоит проверять топливную систему автомобиля.

И в заключении можно сказать, что лить в автомобиль следует только качественное топливо и в проверенных местах. Ведь некачественное топливо может вывести из строя все системы в автомобиле. В этом случае можно попасть на дорогостоящий ремонт автомобиля.

Еще в качестве совета можно посоветовать, все узлы и детали менять во время, а также периодически проводить диагностику автомобиля и двигателя по отдельности. Неприятности могут произойти с любым автомобилем, но главное во время найти причину и устранить проблему, ведь это безопасность на дороге.

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Думаю моя статья поможет многим, кто столкнулся с подобной проблемой на десятом семействе, а может и на других авто)
Проблема заключалась в следующем:
Имеем ВАЗ 21102 двигатель 1. 5, 8 клапанный
День первый
Подъезжая к дому машина начала дергаться и глохнуть на 1й передаче, заехал кое-как на 2й( На холостых же двигатель работал отлично, ровно, на задней передаче тоже все хорошо, но стоило попробовать тронуться вперед начиналось дерганье и мигание Check

Начинаю лечить с малого — покупаю новые свечи и ВВ провода

Запускаю двигатель — работает нормально.Выезжаю на задней — все хорошо.Включаю первую… едет ровно, плавно)))Проезжаю метров 500 — опять дерганье…
Раз появилось время, то заменил все фильтра, масло и так по мелочи…
День второй
Начинал грешить на МЗ.В магазине мне объяснили что на 1.6 двигатель идет МЗ с 3мя контактами в фишке и цена ему ~800р, а т.к. у меня движок 1.5, то в фишке 4 контакта и извольте выложить на тысячу больше, ок купил


Забегая вперед скажу, что проблема была не в МЗ, хотя сначала думали что этот бракованный попался.Покупая модуль зажигания десятое семейство смотрите не только на количество разъемов в фишке но и на маркировку указанную на МЗ именно из-за этого он мне и не подошел, а родной оказался исправным.

День третий
Выяснил, что ДМРВ дохлый, заменил его на новый и начал думать на бензонасос, потому что машина теперь ВООБЩЕ никуда не ехала, только задом потихоньку(
заменил бензонасос + сеточку

сеточка бензонасоса 2110


Меняется все не сложно, вот инструкция:


Результат — машина поехала легче, словно задышала и легче стала наполовину…но через 300 метров начала дергаться(Кое как доехал до гаража(скорость ~30 км\ч)

День четвертый
Проблему помогли найти ребята из сервиса, за что им огромное спасибо)
Все заключалось в умирающем, но очень живучем датчике коленвала…

В результате машина поехала так, как не ездила с момента покупки)
Надеюсь кто-то оценил и дочитал до конца)а если кому-нибудь это поможет, то будет вообще здорово)

Всем добра и любите автомобили!

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет. Решил поделиться парой наблюдений в решении такой проблемы.
Совсем недавно на форуме сообщества я задал такой вопрос: ваз 2112 1.5 16v начал дергаться на низких оборотах. 1-2 затыка и дальше набирает скорость. Тронуться была целая проблема. Беда возникла не резко. за зиму время от времени вылазила и уходила. Последние 2 недели она стала постоянной. Плюс добавилась туповатость разгона на средних оборотах ну и как следствие расход в плюс. В общем было принято решение о замене топливного фильтра. Ну и замену решил что нет смысла проводить без ревизии бензонасоса и сеточки на нем. По букварю сбросил давление в системе скинув клемму насоса и заведя машину, ну и вынул насос.


Сразу увидел что сеточка слетела вовсе а банка топливозаборника имеет трещину через которую насос сосал грязь с дна бака. Заменил все что не понравилось и собрал насос. Тут хочу дать сразу 3 совета: когда откручиваете трубки, придерживайте ключем на 22 квадратные выступы в которые трубки вкручены. Независимо от внешнего вида меняйте на обоих пабрубках уплотнительные резиночки( на трубках к фильтру тоже). И самый главный совет: когда будете все собирать не затягивайте гаечки фланцев сразу. Сначала вкрутите трубки. Трубки имеют свой угол изгиба и чуть ошибившись с положением насоса вы их хрен вкрутите. Доверните насос в фланце на удобный трубкам угол, вкрутите их а потом уже затягивайте гаечки на фланце.(кстати гайки там почему то поставили на 7).

В общем после этого заменил фильтр который по понятным причинам был по уши в грязи. тут заметил интересный нюанс. Перед началом работы когда завел машину чтоб сбросить давление в системе машина проработала от силы секунд 10, потом крутил чисто стартером как написано в книге. Второй раз пришлось сбрасывать давление когда уже стоял новый фильтр и сеточка.( подтекала трубка на фильтре) Так вот второй раз машина проработала секунд 40! Отлично отзывалась на педаль газа. Даже засомневавшись проверил скинута ли клемма насоса. После еще заводилась трижды и работала секунд по 10. И даже после этого в системе осталось немного давления. В общем получается так можно проверять состояние фильтра. Если машина без клеммы на насосе глохнет быстро то нужно обратить внимание на фильтр и бензонасос.
Короче собрал все, покатался, машина резвее стала но провал никуда не делся. На заведенной машине если резко дергал заслонку дросселя то движок как бы захлебывался сначала и только потом набирал обороты. Проверил все датчики, почистил клемму мозгов, проверил воздушный фильтр. Ну и решил еще попробовать сменить свечи. Начал скидывать провода с них и меня смутило что на старых проводах когда одевал и снимал их четко слышался звонкий щелчек одевающегося контакта. На новых проводах ничего подобного слышно не было. Решил проверить дурацкую идею и кинул старый комплект высоковольтных проводов и…все исчезло! На заслонку двиг начал реагировать мгновенно, на холостых стал работать ровнее. Очень удивился я не думал что повода могут давать провал на каком либо участке газа. Никогда бы на них не подумал. Для проверки поставил новые провода и провал появился снова. После 2х дней покатушек явно ощутил вернувшуюся тягу на низких оборотах и отсутствие провала на средних оборотах ну и никаких провалов. В общем вот такая мистика. Решил поделиться инфой с вами может кому сгодится.
З, Ы. работал в дождь и настроя фоткать не было совсем. По этому фотки для наглядности нарыл в нете.

З.Ы.Ы. совсем забыл! не забывайте сбрасывать давление в системе! Там 2.5 килограмма! С таким давлением бензиновый душ на весь салон обеспечен. и даже сбросив я бы посоветовал откручивать трубки фильтра в очках. Остаточное давление как раз брызгает в глаза.
накиньте любые старые очки так и вы в процессе будете выглядеть стильными и глаза не пострадают :):):)…как у меня 😀

Дергается машина на ходу ваз 2110 инжектор

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:

Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.

Основные причины

Общий вид двигателя 2112 16 клапанов

Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

  • Плохое качество бензина.
  • Проблема в бензонасосе или топливной системе.
  • Выход из строя датчика массового расхода воздуха.
  • Поломка, связанная с дроссельной заслонкой.
  • Неисправность скрывается в зажигании.
  • Неисправность кроется в ЭБУ.
Дёргается автомобиль — методы устранения

Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Схема топливной системы с расшифровкой

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

Датчик массового расхода воздуха

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Запасные части комплекта системы зажигания

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.

Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления двигателем

Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Видео режима самодиагностики

Выводы

Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

Дергается ВАЗ 2110 — причины и их устранение

Дергается ВАЗ 2110, как правило, по различным причинам. Если рывки в автомобиле ВАЗ появляются в начале движения, это, так называемые, “провалы”. То есть, возникает ощущение провала педали акселератора. Водитель нажимает на газ, а ответная реакция силового агрегата на его действия наступает с опозданием. Иногда двигатель, вообще, может заглохнуть. Рывок происходит именно тогда, когда начинает открываться заслонка дросселя, переводя силовой агрегат из режима холостого хода в режим функционирования под нагрузкой. Это происходит из-за недостаточного количества топлива в системе, что вызвано падением давления. В этом случае, необходимо проверить техническое состояние электрического бензонасоса, который и отвечает за обеспечение необходимого давления в системе впрыска автомобиля.

Встречаются и другие ситуации, когда дергается ВАЗ 2110, не при начале движения, а во время разгона. Причиной данной неисправности может являться все тот же топливный насос. В этой ситуации ЭБУ автомобиля получает импульсный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки о том, что последняя начинает открываться, максимально увеличивая угол. Это требует немедленного увеличения объема подаваемого горючего, но, так, как давления в топливной магистрали недостаточно, силовому агрегату попросту не хватает бензина, отчего двигатель ВАЗ и начинает дергаться.

Также, иногда наблюдается, когда дергается автомобиль ВАЗ 2110 уже после того, как он набрал необходимую скорость движения. Рывки во время движения, как правило, бывают спровоцированы неадекватной работой системы зажигания автомобиля. В этом случае, наверняка потребуется отправляться на СТО, для проведения квалифицированной диагностики и последующего ремонта. Самостоятельно же можно попытаться проделать следующие работы. Открыв капот, тщательно проверьте состояние высоковольтных проводов, нет ли где пробоя напряжения, а также их крепления, места посадки. Осмотрите все разъемы модуля зажигания. Можно запустить силовой агрегат и внимательно прислушаться к его работе. Обычно при пробое на массу будет слышно легкое потрескивание. Еще одним, обязательным действием, является замена свечей зажигания, даже, если Вы убедитесь, что они находятся в вполне рабочем состоянии. Если на свечах будет обнаружено чрезмерное количество нагара или жирной сажи, возможно в ремонте нуждается сам двигатель.

  1. Датчик давления масла ВАЗ 2110
  2. Не заводится ВАЗ 2110 с инжектором
  3. Электросхема ВАЗ 2110
  4. Дроссельная заслонка ВАЗ 2115
  5. Регулятор давления топлива ВАЗ 2114
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Почему дёргается при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:

Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.

Основные причины

Общий вид двигателя 2112 16 клапанов

Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

Дёргается автомобиль — методы устранения

Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Схема топливной системы с расшифровкой

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

Датчик массового расхода воздуха

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Запасные части комплекта системы зажигания

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.

Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления двигателем

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки.

Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Видео режима самодиагностики

Выводы

Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

ВАЗ 2110 | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Почему дёргается на малых оборотах ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Многие автолюбители сталкивались с тем понятием, что на высоких оборотах 16-клапанный ВАЗ-2112 ведет себя нормально, а вот на малых оборотах начинает дёргаться. Четкого пояснения появления этого эффекта в мануалах по ремонту завода изготовителя не существует, но просмотрев форумы, и пообщавшись с опытными автовладельцами, решение было найдено.

На видео устранение симптомов из-за которых автомобиль дёргается на малых оборотах:

Причины не стабильной работы ВАЗ-2112 на малых оборотах

Общий вид двигателя 12-серии

Причин, которые сопутствуют появлению эффекта дерганья на малых оборотах не много. Даже, можно сказать, что все завязано на системе подачи топлива в цилиндры. Так, необходимо выявить все причины, которые связаны с появлением проблемы на автомобиле:

  • Проблема скрыта в топливной системе.
  • Неверная работа дросселя.
  • Вышел из строя датчик коленчатого вала.
  • ЭБУ.

Пожалуй, причину дерганья автомобиля стоит искать именно здесь. Когда все проблемы определены, стоит перейти к поиску вариантов решения проблемы.

Диагностика и ремонт

Многие автомобилисты, не в состоянии определить причину самостоятельно, обращаются на автосервис для диагностики. С одной стороны, проверку систем на работоспособность стоит делать на СТО, и доверять профессионалам, с другой – слишком дорогая цена, бросает в крайности. Поэтому, рассмотрим варианты решения проблемы своими руками в гараже.

Прежде, чем начать, стоит понять, почему так происходит.

Ответ простой: топливная смесь, попавшая в цилиндр очень бедная или богатая, что может привести к рывкам работы силового агрегата или вовсе заглушить работу. Другой стороной медали может служить электроника, которая неверно поняла команды или часть узла вышла из строя.

Топливная система

Демонтированная топливная рампа с форсунками

Первое, где в топливной системе стоит искать неисправность – это форсунки. Именно их засоренность может стать причиной того, что топливная смесь будет бедной или богатой, а поэтому для решения проблемы необходимо демонтировать этот элемент вместе с топливной рампой.

Форсунки проверятся и чистятся на специальном стенде. Если это не возможно, то их заменяют на новые. Также, стоит провести диагностику топливной рампе на предмет пробоев. Речь идет о том, что если через неё идет подсос воздуха, то это может служить причиной дёргания автомобиля.

Последним вариантом решения вопроса становится то, что неверная работа бензонасоса и отсутствие давление в топливных магистралях приводит к тому, что бензиновая смесь бедная и машина начинает дергаться на малых оборотах.

Решение проблемы одно – проверить топливный насос, а также заменить топливный фильтрующий элемент.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка до и после чистки

Здесь, основная проблема может крыться в датчике положения дросселя. Так, при неисправности этого элемента, электронный блок управления двигателем получает команду для смены положения заслонки слишком поздно, когда автомобиль уже дергается. Резкая смена количества нагнетаемого воздуха, а также богатая топливная смесь становятся причинами дёргания.

Выход есть – замена датчика массового расхода воздуха (основные признаки поломки здесь), а также чистка дросселя.

Датчик коленвала

Датчик коленчатого вала снятый с двигателя

Датчик коленчатого вала, также может стать причиной дёргания автомобиля. Более распространенный этот эффект на первых моделях 2110-2112. Конечно, на втором и далее поколениях эта проблема была устранена.

Датчик даёт ЭБУ контактную информацию об оборотах коленвала, но при его поломке, данные зависают в последней поданной информации. Если скинуть обороты с высоких на низкие, то получится, что до «мозгов» информация не дошла, а топлива по прежнему подается много. Замена датчика решает эту проблему.

Программа для устранения ошибок ЭБУ

Конечно, куда же в поломках без электронного блока управления двигателем. Так, накопившиеся ошибки, могут стать причиной многих бед. Опытные автоэлектрики называют этот эффект – «глюк». Это когда прошивка может слететь при критическом накоплении ошибок. Конечно, вследствие этого, может произойти много неисправностей, но рывки двигателя входят в их число.

Лечится проблема достаточно просто – сброс ошибок или установка новой прошивки. Конечно, если не знаете как это сделать, то обратить в автосервис, где быстро, но не всегда дешево все отремонтируют.

Самостоятельный сброс ошибок ЭБУ при помощи панели приборов на ВАЗ-2112

Выводы

Дерганье на малых оборотах 16-клапанного ВАЗ-2112 может быть вызвано несколькими факторами. В основном, это связано с системой впрыска топлива и электрической частью автомобиля. Решение проблем может показаться не легким, но вполне выполнимым своими руками.

Дергается ВАЗ 2110, как правило, по различным причинам. Если рывки в автомобиле ВАЗ появляются в начале движения, это, так называемые, “провалы”. То есть, возникает ощущение провала педали акселератора. Водитель нажимает на газ, а ответная реакция силового агрегата на его действия наступает с опозданием. Иногда двигатель, вообще, может заглохнуть. Рывок происходит именно тогда, когда начинает открываться заслонка дросселя, переводя силовой агрегат из режима холостого хода в режим функционирования под нагрузкой. Это происходит из-за недостаточного количества топлива в системе, что вызвано падением давления. В этом случае, необходимо проверить техническое состояние электрического бензонасоса, который и отвечает за обеспечение необходимого давления в системе впрыска автомобиля.

Встречаются и другие ситуации, когда дергается ВАЗ 2110, не при начале движения, а во время разгона. Причиной данной неисправности может являться все тот же топливный насос. В этой ситуации ЭБУ автомобиля получает импульсный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки о том, что последняя начинает открываться, максимально увеличивая угол. Это требует немедленного увеличения объема подаваемого горючего, но, так, как давления в топливной магистрали недостаточно, силовому агрегату попросту не хватает бензина, отчего двигатель ВАЗ и начинает дергаться.

Также, иногда наблюдается, когда дергается автомобиль ВАЗ 2110 уже после того, как он набрал необходимую скорость движения. Рывки во время движения, как правило, бывают спровоцированы неадекватной работой системы зажигания автомобиля. В этом случае, наверняка потребуется отправляться на СТО, для проведения квалифицированной диагностики и последующего ремонта. Самостоятельно же можно попытаться проделать следующие работы. Открыв капот, тщательно проверьте состояние высоковольтных проводов, нет ли где пробоя напряжения, а также их крепления, места посадки. Осмотрите все разъемы модуля зажигания. Можно запустить силовой агрегат и внимательно прислушаться к его работе. Обычно при пробое на массу будет слышно легкое потрескивание. Еще одним, обязательным действием, является замена свечей зажигания, даже, если Вы убедитесь, что они находятся в вполне рабочем состоянии. Если на свечах будет обнаружено чрезмерное количество нагара или жирной сажи, возможно в ремонте нуждается сам двигатель.

Почему дёргается на малых оборотах ВАЗ-2112 16 клапанов: фото

Многие автолюбители сталкивались с тем понятием, что на высоких оборотах 16-клапанный ВАЗ-2112 ведет себя нормально, а вот на малых оборотах начинает дёргаться. Четкого пояснения появления этого эффекта в мануалах по ремонту завода изготовителя не существует, но просмотрев форумы, и пообщавшись с опытными автовладельцами, решение было найдено.

На видео устранение симптомов из-за которых автомобиль дёргается на малых оборотах:

Причины не стабильной работы ВАЗ-2112 на малых оборотах

Общий вид двигателя 12-серии

Причин, которые сопутствуют появлению эффекта дерганья на малых оборотах не много. Даже, можно сказать, что все завязано на системе подачи топлива в цилиндры. Так, необходимо выявить все причины, которые связаны с появлением проблемы на автомобиле:

  • Проблема скрыта в топливной системе.
  • Неверная работа дросселя.
  • Вышел из строя датчик коленчатого вала.
  • ЭБУ.

Пожалуй, причину дерганья автомобиля стоит искать именно здесь. Когда все проблемы определены, стоит перейти к поиску вариантов решения проблемы.

Диагностика и ремонт

Многие автомобилисты, не в состоянии определить причину самостоятельно, обращаются на автосервис для диагностики. С одной стороны, проверку систем на работоспособность стоит делать на СТО, и доверять профессионалам, с другой – слишком дорогая цена, бросает в крайности. Поэтому, рассмотрим варианты решения проблемы своими руками в гараже.

Прежде, чем начать, стоит понять, почему так происходит.

Ответ простой: топливная смесь, попавшая в цилиндр очень бедная или богатая, что может привести к рывкам работы силового агрегата или вовсе заглушить работу. Другой стороной медали может служить электроника, которая неверно поняла команды или часть узла вышла из строя.

Топливная система

Демонтированная топливная рампа с форсунками

Первое, где в топливной системе стоит искать неисправность – это форсунки. Именно их засоренность может стать причиной того, что топливная смесь будет бедной или богатой, а поэтому для решения проблемы необходимо демонтировать этот элемент вместе с топливной рампой.

Форсунки проверятся и чистятся на специальном стенде. Если это не возможно, то их заменяют на новые. Также, стоит провести диагностику топливной рампе на предмет пробоев. Речь идет о том, что если через неё идет подсос воздуха, то это может служить причиной дёргания автомобиля.

Последним вариантом решения вопроса становится то, что неверная работа бензонасоса и отсутствие давление в топливных магистралях приводит к тому, что бензиновая смесь бедная и машина начинает дергаться на малых оборотах.

Решение проблемы одно – проверить топливный насос, а также заменить топливный фильтрующий элемент.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка до и после чистки

Здесь, основная проблема может крыться в датчике положения дросселя. Так, при неисправности этого элемента, электронный блок управления двигателем получает команду для смены положения заслонки слишком поздно, когда автомобиль уже дергается. Резкая смена количества нагнетаемого воздуха, а также богатая топливная смесь становятся причинами дёргания.

Выход есть – замена датчика массового расхода воздуха (основные признаки поломки здесь), а также чистка дросселя.

Датчик коленвала

Датчик коленчатого вала снятый с двигателя

Датчик коленчатого вала, также может стать причиной дёргания автомобиля. Более распространенный этот эффект на первых моделях 2110-2112. Конечно, на втором и далее поколениях эта проблема была устранена.

Датчик даёт ЭБУ контактную информацию об оборотах коленвала, но при его поломке, данные зависают в последней поданной информации. Если скинуть обороты с высоких на низкие, то получится, что до «мозгов» информация не дошла, а топлива по прежнему подается много. Замена датчика решает эту проблему.

ЭБУ

Программа для устранения ошибок ЭБУ

Конечно, куда же в поломках без электронного блока управления двигателем. Так, накопившиеся ошибки, могут стать причиной многих бед. Опытные автоэлектрики называют этот эффект – «глюк». Это когда прошивка может слететь при критическом накоплении ошибок. Конечно, вследствие этого, может произойти много неисправностей, но рывки двигателя входят в их число.

Лечится проблема достаточно просто – сброс ошибок или установка новой прошивки. Конечно, если не знаете как это сделать, то обратить в автосервис, где быстро, но не всегда дешево все отремонтируют.

Самостоятельный сброс ошибок ЭБУ при помощи панели приборов на ВАЗ-2112

Выводы

Дерганье на малых оборотах 16-клапанного ВАЗ-2112 может быть вызвано несколькими факторами. В основном, это связано с системой впрыска топлива и электрической частью автомобиля. Решение проблем может показаться не легким, но вполне выполнимым своими руками.

ВАЗ 2110 | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Почему дёргается при разгоне ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Неоднократно водители сталкиваются с проблемой, когда ВАЗ-2112 начинает тупить и дёргаться при разгоне. С чем же это связано? Причиной, что объединяет все факторы, остается неправильная бензиновая смесь или плохое ее качество.

На видео показаны симптомы и методы лечения когда дёргается автомобиль:

Рассмотрен переднеприводный автомобиль семейства ВАЗ.

Основные причины

Общий вид двигателя 2112 16 клапанов

Причин, по которым автомобиль может дёргаться при разгоне не много, но автомобилисты должны их знать. Итак, рассмотрим, какие проблемы способствуют тому, что появляется такой эффект:

Дёргается автомобиль — методы устранения

Для того, чтобы устранить дёргание автомобиля при разгоне придется поэтапно проверить каждую из нижеуказанных систем. Таким образом, нужно будет проделать немалую работу. Поэтому, потребуются некоторые знания в конструкции двигателя и прочих автомобильных систем. Итак, рассмотрим последовательность узлов, в которых могла возникнуть неисправность, которая вызвала такой эффект.

Плохое качество топлива

Канистра с негативным смайликом — некачественный бензин

Как известно, на современном рынке нефтепродуктов слишком много подделок. Но, это не самое страшное, а вот примеси и вода, которые содержатся в бензине, могут привести к тому, что будет нарушена работа двигателя, а именно системы подачи и впрыска топлива. Конечно, на заправочной станции невозможно проверить качество бензина, которое попадает в топливный бак. Так, даже на проверенных и надежных заправках можно нарваться на некачественное топливо. Единственный способ обезопасить себя остается регулярная диагностика систем. Лучше несколько раз заплатить за проверку, чем один раз за ремонт.

Топливная система

Схема топливной системы с расшифровкой

Как было сказано выше, некачественное топливо становится причиной засорением системы впрыска. Так, может выйти из строя топливный фильтр, бензиновый насос или форсунки. Зачастую, именно последняя неисправность приводит к тому, что при разгоне автомобиль начинает дёргаться. Устранить причину достаточно легко, для этого нужно провести диагностику бензонасосу и заменить топливный фильтр. Также, рекомендуется почистить форсунки, или заменить те, которые неисправные.

Датчик массового расхода воздуха и дроссель

Датчик массового расхода воздуха

ДМВР и дроссельная заслонка неразрывно связанные между собой, поэтому диагностику состояния этих элементов стоит проводить всем вместе. Так, при необходимости стоит заменить датчик массового расхода воздуха или почистить дроссель. Это может помочь, но не всегда.

Зажигание

Запасные части комплекта системы зажигания

Как показывает опыт, проблема с разгоном может быть скрыта в системе зажигания. Для того, чтобы исправить неисправность, стоит провести диагностику свечей зажигания и высоковольтным проводам, где может крыться проблема. Для первых необходимо выкрутить их из блока и посмотреть на наличие нагара или масла в свечных колодцах. При необходимости заменить свечи, предварительно прочитав статью о выборе и, далее проверив зазоры при помощи специального щупа.

Высоковольтные провода стоит проверить на наличие пробоев или повреждения зажигания.

Так, для диагностики используется тестер, которым проверяется сопротивление каждого провода. Если обнаружено, что один ВВ-провод вышел из строя, то его необходимо заменить. Заводом-изготовителем рекомендуется менять все провода одним комплектом, предварительно проверив их мультиметром.

Ошибки ЭБУ

Список ошибок электронного блока управления двигателем

Нередко, как показывает практика, провалы при разгоне могут появляться, если в электронном блоке управления двигателем накопились ошибки.

Так, для устранения неисправности потребуется сбросить все ошибки, которые накопились. Если это не помогает, то стоит сменить прошивку. Данный вид устранения проблемы работает только тогда, когда все остальные причины устранены, а эффект остался.

Видео режима самодиагностики

Выводы

Устранить причину дёргания 16-клапанного ВАЗ-2112 при разгоне достаточно нелегко. Многие автолюбители не в состоянии устранить проблему сразу обращаются на автосервис. В статье были рассмотрены основные методы устранения неисправности, но бывают случаи, когда причина кроется в самом неожиданном месте. Так, изредка бывает, что износ двигателя становится проблемой плохого разгона, и исправляется она только при помощи капитального ремонта и заменой поршневой.

Почему долго заводится ВАЗ 2110? Инжектор долго запускается из-за дтож. Как легко заводится холодной зимой

Патриоты отечественного автопрома часто сталкиваются с проблемой: долго заводится инжектор ВАЗ 2110. Сразу оговоримся – в большинстве случаев это вызвано не конструктивными особенностями автомобиля, а низкоуровневой профилактикой со стороны автовладельцев.

Как говорится, «гром не грянет…», иными словами — наши соотечественники предпочитают героически и самоотверженно устранять поломки, а не предотвращать их.

Причины

Через сколько заводится инжектор ВАЗ 2110? Причин может быть несколько, ниже они будут рассмотрены достаточно подробно. Перечислим основные :

  • выход из строя ремня ГРМ;
  • износ изоляции;
  • поломка датчика температуры;
  • перебои в работе модуля зажигания (его выход из строя).

Список не исчерпывающий, но в нем указаны основные причины проблем с запуском двигателя.Анализ дает единственный верный способ избежать проблем – достаточно своевременно проводить профилактические осмотры и заменять сомнительные комплектующие (например, датчики гарантированно служат 60.000 км пробега ). Конечно, этот совет не способен утешить тех, кто уже столкнулся с поломкой, но на будущее…

(banner_content)
Поговорим о перечисленных разбивках немного подробнее. Что касается ремня ГРМ, то здесь все понятно – его необходимо менять по мере износа.


Изоляция провода может быть нарушена в процессе эксплуатации автомобиля — например, провод модуля зажигания часто плавится от высоких температур (находится в непосредственной близости от головки блока, и регулярно перегревается).

Могут быть и другие причины нарушения целостности изоляции. Возникающие при этом короткие замыкания не позволяют запустить двигатель — и этот недостаток может возникать периодически.

Датчик температуры … При неисправностях в этой части (а тем более, при ее выходе из строя) возникают проблемы с проверкой бортового компьютера — он не в состоянии правильно определить температуру двигателя и, соответственно, необходимое количество топливной смеси. Единственный (и наименее затратный) способ «вылечить» — заменить датчик. Можно, конечно, протестировать его на работоспособность, но для этого нужно специальное оборудование.

Для новичка лучший выход — полный комплект замены, люди, не чуждые техническим навыкам, могут попробовать «оживить» свечи — хорошенько протереть, прогреть паяльной лампой и т.д.Если после замены свечи заправить заново, то велика вероятность нарушения целостности изоляции в высоковольтных проводах.

Кстати, с помощью рабочей свечи легко проверить наличие искры: нужно поставить свечу на массу автомобиля металлической поверхностью и запустить стартер. Отсутствие искры свидетельствует о проблемах с блоком питания, в положительном случае необходимо продолжить диагностику.

Укажем еще одну причину неисправности.

По какой причине форсунка долго не запускается? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель долго заводится не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения стартера никак не связано с температурой или нет?

Симптомы

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Расчетное время, которое считается долгим и в течение которого запускается двигатель, составляет 5 или 8 секунд. При этом в первые секунды обязательно наблюдаются подергивания. Работа ДВС . Порой кажется, что мотор работает всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если акселератор нажать до завода, то старт будет осуществлен быстрее. Но при этом расход топлива и время прогрева двигателя будут увеличиваться до тех пор, пока обороты не упадут до нормы.Еще один неразлучный спутник этой ситуации – черный выхлоп.

Очевидно, что черный дым из глушителя прямо указывает на то, что топливо израсходовано не полностью, осталось в цилиндрах.

Диагностика

Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС следует начать с качественной диагностики. Обычно проверяют компрессию в цилиндрах. Его значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой.При этом не должно быть отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров (максимум — 1 атм).

Затем свечи заменяются в обязательном порядке. Двигатель будет затронут и теперь начнет заводиться намного быстрее. Однако если с мотором не все в порядке, то нормальное время пуска продлится всего 1-2 дня.

Поэтому следует провести диагностику высоковольтных проводов. Диагностика позволит узнать, есть ли в тросах пробой, который хорошо виден по возникающей ночью искре.Делается это следующим образом: машина заводится в темноте, при этом нужно следить, через какой провод пробивается искра.

Также необходимо проверить катушку зажигания. Многие опытные водители так и поступают: вместо родного модуля устанавливают заведомо исправный и новый модуль, потом несколько дней проверяют запуск двигателя. Если все в норме, пуск недолгий — значит, все дело было в шпульке (катушке зажигания).

Если изменений нет, проверка продолжается.На этот раз вы должны протестировать все фильтры, включая воздушный. Далее — проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Обратите особое внимание на датчик массового расхода воздуха.

Следующий этап: проверка различных соединений, проверка проводки на хороший контакт, зачистка массы и промывка дроссельного узла.

Если опять ничего не меняется, рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Часто из-за него возможны подобные проблемы с запуском на инжекторном двигателе.Реле можно проверить, сняв провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

Вентилятор должен включиться после этих действий. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС система может выдавать данные о низкой температуре, хотя внутри мотора она явно больше 90 градусов. Почему такая разница? Оказывается, это вполне может глючить ДТОЖ, который почему-то раньше не тестировался.Он должен показывать реальную температуру охлаждающей жидкости, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго не запускается.

О ДТОЖ

Вообще датчики температуры силового агрегата являются важнейшими регуляторами инжекторного двигателя. Их на нем два. Один находится непосредственно в ГБЦ, он — выдает значение температуры на панель приборов.

Второй находится в термостате, и выдает данные о температуре блока управления силовым агрегатом.По полученным результатам блок управления регулирует подачу топлива – на холодный ДВС выдает больше топлива, на горячий – меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на зажигание ТВС, включает вентилятор ОЖ при повышении температуры жидкости выше 100°С.

Очевидно, что при неисправном ДТОЖ будут трудности в работе мотора. Впрочем, это больше про ДТОЖ, который отдает информацию непосредственно в блок.Например, если ДТОЖ глючит, то будет давать ложные значения о холодном двигателе, хотя уже весь кипит. Подача топлива в цилиндры увеличится, ведь это предусмотрено системой. Допустим, вы долго ехали, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск силового агрегата будет вызывать явное неудовольствие, так как запускаться будет очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

При этом сильно меняется УОЗ, отвечающий за воспламенение явно переобогащенной ТВС.В результате топливо будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высока, что смесь практически не воспламенится из-за малого количества кислорода.

Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время старта заметно сократится. Теперь становится понятно, почему это происходит. Нажимая на газ, мы добавляем кислород в ТВС, и топливо воспламеняется быстрее.

Таким образом, заменив неисправный ДТОЖ, можно решить не только проблему с долгим запуском ДВС, но и другие трудности, касающиеся работы двигателя и системы его охлаждения.Мотор после замены неисправного ДТОЖ прибавит устойчивости, приемистости и мощности.

ДТОЖ порядок и сроки замены

Процедура замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗе для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, в том числе обязательный набор гаечных ключей.

По классическому сценарию охлаждающую жидкость придется сливать, иначе замену ДТОЖ нельзя назвать правильной.Хотя есть несколько вариантов замены, которые не предполагают слива.

Как было сказано выше, один из ДТОЖ находится в термостате. Он там прикручен сбоку. Второй расположен чуть ниже, завернутый в головку блока цилиндров.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь идет о регуляторе, который идет на стрелку, то его необходимо заменить в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодном двигателе стрелка охлаждающей жидкости стремится в красную зону или просто гуляет.Это ошибка и требует исправления, т.е. замены датчика.

В некоторых случаях бывает и так, что виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно все проверить, и только потом решать, менять или нет. Проверить проводку тоже несложно: провода отсоединяются от ДТОЖ, включается зажигание и производится замыкание на массу. Если стрелка прыгает вверх, значит с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина работает некорректно.Например, обороты на холодном двигателе не увеличиваются, а на горячем достигают значения 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который включается слишком рано или вообще не включается.

Снятые регуляторы температуры проверить проще всего. Их необходимо погрузить в нагретую до определенных значений кипяченую воду, затем подключить омметр для измерения сопротивления, идущего от ДТОЖ.

Чтобы понять, почему плохо заводится машина на горячую ВАЗ 2110 инжектор, следует знать, что этому автомобилю необходимо создать оптимальные условия работы.В противном случае возможны перебои в работе системы, которые и приводят к такому результату.

На холодную заводится хорошо, на горячую плохо — основные причины

Часто утром холодная машина заводится хорошо, а на горячую вообще никаких признаков не подает. При этом причин неисправности множество. Их нужно устранять быстро, потому что они могут стать источниками более серьезных повреждений.

Первая причина, почему машина плохо заводится на горячую, инжектор ВАЗ 2110, часто некачественное топливо.Двигатель заводится долго, но результата это не приносит. Чтобы устранить эту проблему, смените топливо.

Плохо влияет на двигатель большое количество присадок:

  1. Подаваемое топливо не соответствует требованиям двигателя, поэтому воспринимается плохо.
  2. Фильтры забиты посторонними присадками. Насос не может подавать достаточное количество топлива.
  3. Настройки двигателя потеряны. Подача горючей смеси в горячем состоянии недостаточна.
Основные технические требования к характеристикам топлива
Характеристика топлива (бензин) единица измерения Автомобильные правила
экологический класс 2 экологический класс 3 экологический класс 4
Концентрация свинца, не более мг/дм³ 10 5 0
Концентрация серы, не более мг/кт 500 150 50
Объемная доля углеводородов, не более: процентов
ароматические не установлен 42 35
олефиновая не установлен 18 18
Объемная доля бензола, не более процентов 5 1 1
Массовая доля кислорода, не более процентов не установлено 2,7 2.7
Давление насыщенного пара с учетом климатических условий: кПа
летом 45-80 45-80 45-80
в зимний период 50-100 50-100 50-100
Отложения на впускном клапане не устанавливается соответствие европейскому бензину для автомобильной промышленности
Классы летучести автомобильных бензинов по ДСТУ 4839:2007
Показатели Значение для классов летучести
A V C/C1 D/D, E/E 1 F/F 1
1.Давление насыщенных паров, кПа, (ТНП) в пределах 45,0-60,0 45,0-70,0 50,0-80,0 60,0-90,0 65,0-95,0 70,0-100,0
2. Фракционный состав:
испаряется при температуре 70°С, % (об.), (В70), в пределах 20,0-48,0 20,0-48,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0 22,0-50,0
испаряется при температуре 100°С, % (об.), (В100), в пределах 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0 46,0-71,0
испаряется при температуре 150°С, % (об.), (В150), в пределах 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
конец кипения, °С, не выше 210 210 210 210 210 210
остаток в колбе, % (об.), не более 2 2 2 2 2 2
3. Индекс пароизоляции (IPP) C 1 D 1 E 1 F 1
не более (ИПП=10-ДНП+7-В70) 1050 1150 1200 1250

Примечание. Для бензинов классов А, В, С, D, Е, F показатель паровой пробки не нормируется.

Часто инжектор ВАЗ 2110 плохо заводится на горячую, из-за перегрева топливного насоса. Причем двигатель не только не заводится, но и останавливается на ходу. Этот агрегат охлаждается только проходящим через него холодным топливом. В жаркую погоду баланс нарушается. Газовый насос перестает работать.

В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

  1. Возьмите тряпку и смочите ее в холодной воде.
  2. Поместите его поверх корпуса топливного насоса.
  3. Подождите немного и попробуйте завести машину.

Если под рукой нет холодной воды, то автомобиль следует поставить в тень и открыть капот. Как только машина остынет, она сразу же заведется.

Однако следует знать, что перегретый топливный насос подлежит замене, так как в прежнем режиме он уже не будет нормально работать.

Причиной того, что машина плохо заводится на горячую, форсунки ВАЗ 2110 может быть датчик положения коленчатого вала… Его выход из строя связан с повышением температуры двигателя. Если это произошло, то срочно требуется его замена, так как при неисправности датчика машина работать не будет. Это связано с тем, что имеется неверная информация о положении коленчатого вала. В результате поток топливной смеси будет смещен.

Заменить данное устройство можно на станции или самостоятельно с помощью набора отверток.

Если плохо заводится форсунка ВАЗ 2110 на горячую, то этот ДМРВ проверяется одним из первых.Причиной его неудачи является негативное окружение. Запустить горячий двигатель очень сложно. Даже если автомобиль заводится, двигатель работает нестабильно. При нажатии на педаль газа может захлебнуться или резко увеличить скорость.

Это связано с тем, что нарушена пропорция в соотношении: бензин — воздух. Датчик отвечает за предоставление этой информации.

Если проверка высоковольтных проводов вызывает определенные трудности, то ВН провода проверяют приборами:

Сопротивление этих элементов должно быть 5 Ом.

Стартер

Если плохо заводится на горячую ваз 2110 инжектор 8 клапанов, то причина может крыться в стартере. Для его нормальной работы установлено дополнительное реле. После подключения к стартеру он помогает ему в работе и проблем с запуском двигателя не возникает.

На видео наглядно видно куда нужно установить такое реле.

Если на ВАЗ 2110 плохо заводится дизельный двигатель, работающий на солярке, то причина может крыться в ТНВД.

Возникают поломки следующего характера:

  1. Изношены втулки и сальники. Из-за этого происходит постоянная утечка воздуха. В результате в плунжерной камере не создается необходимое давление. Требуется замена втулок и сальников.
  2. Неисправен датчик давления форсунки. В результате изменяется угол впрыска топлива.

Газовая система может выйти из строя после непродолжительного бездействия.Это связано с тем, что в баке создается избыточное давление за счет расширения газа. В результате нарушается соотношение воздушной смеси и газа. Это затрудняет запуск горячего двигателя.

Плохой запуск двигателя ВАЗ2110 на горячую относится к сложным поломкам. Если есть очевидная причина, устранение производится вручную. Но это всегда возможно. Часто поломки не лежат на поверхности. Для их установления требуются специальные приспособления.

По праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке…Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль стал частью истории отечественного автопрома. Покупателям особенно понравилась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

Все хороши в «десятке», но так уж получилось, что отечественный автомобиль, помимо неоспоримых достоинств, имеет еще и ряд серьезных недостатков, недостатков технического характера. К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя. При малейшей неисправности выходит из рабочего состояния. Это происходит по многим причинам. Обо всех них мы и поговорим, дав в конце ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

Технические характеристики модели

ВАЗ 2110, или, как в народе называют этот автомобиль, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда наметились серьезные изменения в экономике. АвтоВАЗу пришлось приступить к выпуску совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить меняющиеся и теперь уже довольно требовательные предпочтения потребительской аудитории.С первого взгляда «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, разительно отличающимся от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым и лаконичным.

При сборке использовались новые технологии, а техническая часть порадовала всевозможными инновационными решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное количество модификаций, каждая из которых оказалась по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Так, стандартный автомобиль Ваз 2110, оснащенный бензиновым карбюраторным 8-клапанным двигателем, стал трамплином, с которого стартовали все остальные более мощные версии.

Аналогичная модификация ВАЗ 21102 получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошим характеристикам. ВАЗ 21102 комплектовался тем же 1,5-литровым 8-клапанником, но уже инжекторным двигателем, работающим в связке с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 сегодня часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и на 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или заводится плохо.

После стандартных версий пошли более сильные.Ваз 21103 уже комплектуется 1,5-литровым 16-клапанным инжекторным двигателем. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая в паре с силовым агрегатом Опеля. Эта версия приятно удивила как отличной динамикой, так и хорошими скоростными показателями. За дополнительную цену можно было приобрести люксовые модификации, а также спортивную версию, которая, на наш взгляд, представляет наибольший интерес.

Положительной стороной «десятки» является ее способность разгоняться до 200 км/ч.Стоит сравнить его с более поздней версией Лада Калина, которая способна развивать максимальную скорость в 170 км/ч, и то в люксовой версии, а стандартная скорость составляет 167 км/ч.

Также инжектор ВАЗ 2110 расходует вполне приемлемое количество топлива. Машину, конечно, нельзя отнести к разряду экономичных, но и к разряду прожорливых она тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемом автомобиле, это то, что он ремонтопригоден.

Автомобиль вполне можно отремонтировать своими силами, в отличие, например, от «немцев» «Опелей» или «Мерседесов», изобилующих навороченным электронным оборудованием. Детали на десятку стоят недорого, на что тоже нужно обратить внимание. А теперь о проблемах инжекторной модели ВАЗ 2110, о том, что должен знать водитель, севший за руль этой «рабочей лошадки».

Проблемы с двигателем автомобиля

Самая частая проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 в том, что он плохо заводится, а то и вовсе глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозное время, которое становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. Завести машину в сильные морозы практически невозможно. Но если в морозы это нормальное явление, не означающее серьезных технических дефектов и необходимости срочного ремонта, то когда на улице тепло, проблемы с двигателем заявляют об обратном.

Так что же делать, если двигатель заводится долго или вообще не заводится? Первой причиной может быть проблема с аккумулятором.Аккумулятор потерял свою емкость, а силовой агрегат не может работать на полную мощность, машина начинает хуже заводиться. Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи горит красным, это означает, что батарея разряжена.

Все, что нужно для решения проблемы, это зарядить аккумулятор. Вторая по распространенности причина, почему ВАЗ 2110 долго заводится, это проблема, коренящаяся в топливном насосе. Проверить систему можно следующим образом. Если искра в свечах есть, но ДВС по-прежнему не хочет заводиться, это говорит только об одном – поломке помпы.

Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или какой-то другой дефект, нарушивший прокачку бензина. По цепной реакции выходили из строя другие системы, что в конечном итоге повлияло на запуск двигателя. Датчики распредвала тоже могут сыграть немалую роль в том, что машина плохо заводится. Чтобы понять, рабочие они или нет, нужно просто повернуть ключ зажигания.

Если свечи зажигания не дают искру, то датчики полетели и требуют замены.Установив новые устройства, можно запустить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, хорошо проверить состояние стартера, который также существенно влияет на работу двигателя. Часто случается ситуация, когда ВАЗ 2110 заливает свечи. В этом случае машина не сдвинется с места, как бы вы ни старались.

Но эта проблема легко решается. Здесь нужно просто проверить состояние свечей и просушить их или заменить новыми. Добрый совет: запасные свечи всегда носите с собой в бардачке, чтобы не тратить время на просушку в экстренной ситуации.Эту процедуру можно проделать позже, спокойно, в своем гараже. А пока лучше заменить детали.

И, наконец, последняя причина кроется в системе сигнализации. Конечно, не в его звуковом оповещении. Сигнализация представляет собой сложную конструкцию, неразрывно связанную с другими системами, в том числе и с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая маленькая поломка, это не преминет самым негативным образом отразиться на запуске двигателя.

Диагностика сигнализации

задача не из легких, и лучше всего эту процедуру проводить в хорошем автосервисе.Но если поломка застала врасплох и нужно срочно что-то делать самому, то дефект можно определить по исключениям. Давайте сначала посмотрим на топливный насос, который чаще всего разрушает двигатель.

Если насос работает эффективно, он хорошо перекачивает топливо, и на приборы не выдается предупредительная информация о критическом состоянии системы; если датчики в норме и остальные вышеперечисленные устройства и детали тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, имело место нарушение в чипе, батарейках или дистанционном ключе.

Причин, по которым 8-клапанный инжекторный ВАЗ-2110 плохо заводится после ночной стоянки, очень много. Особенно распространена ситуация, когда вечером все было нормально, а утром обнаруживается неприятный сюрприз в виде неработающего автомобиля. Далее рассмотрим, какие причины могут привести к трудностям при запуске инжекторного ВАЗ-2110 и что делать, чтобы устранить проблему.

Чтобы определить, почему машина заводится с проблемами, нужно знать, как она работает. За запуск двигателя отвечает искра, которая, в свою очередь, полностью зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, подаваемой в точно дозированных пропорциях.

В случае обрыва одного компонента этой цепи запуск проблематичен или вообще невозможен.

См. также: Какой автомобиль выбрать: ВАЗ-2110 или ВАЗ-2114

Причины неправильного запуска

Среди существующих причин, из-за которых плохо заводится двигатель, необходимо выделить несколько:

  1. Разряженный аккумулятор.Это распространенная причина и обычно возникает зимой, когда температура воздуха намного ниже нуля. В таких условиях слабый автомобильный аккумулятор очень динамично теряет остаточный заряд. Эту проблему можно решить достаточно быстро. Нужно поменять аккумулятор на новый или хорошо зарядить старый.
  2. Топливный насос. Автомобиль по-прежнему не заводится при нормальном заряде пускового аккумулятора. Вторая причина проблемы, скорее всего, кроется в топливном насосе. Двигатель вашего автомобиля может не запускаться из-за отсутствия бензина в топливной системе… Это может быть связано с неработающим бензонасосом, подающим топливо из бензобака. Проверить эту неисправность достаточно просто. Если искра в свечах есть, но двигатель не заводится, то причина простоя в бензонасосе.
  3. Датчики. Следующей, не менее распространенной причиной могут быть датчики коленвала или распредвала. Эти устройства похожи, но располагаются они в разных местах: сверху и снизу автомобиля. Если аккумулятор полностью заряжен, а бензонасос в порядке, то нужно проверить состояние датчиков.Диагностировать состояние датчиков можно на СТО или самостоятельно. Проверьте, есть ли искра на свечах зажигания при включении зажигания. Если нет искры, причина может заключаться в неработающем датчике.
  4. Свечи. Они отвечают за подачу искры, которая необходима для воспламенения топливовоздушной смеси. Свечи при постоянных нагрузках выходят из строя, загрязняются, покрываются нагаром. Поэтому нужно проверить их состояние, удалить нагар и промыть.Но лучше заменить их на новые на момент проверки. Если двигатель запустится, оставьте их на месте. Если нет, продолжайте искать проблемную область.
  5. Сигнализация. В некоторых случаях бывает так, что неисправная сигнализация влияет на работу системы зажигания. Если причина поломки не была обнаружена в предыдущих элементах автомобиля, нужно проверить этот вариант. Причина, по которой машина плохо заводится, редко связана с сигнализацией, но проверить ее все же стоит.
  6. Газораспределительный механизм.Диагностировать инжекторный ВАЗ-2110 самостоятельно сложно, поэтому лучше, если эту работу выполнят специалисты СТО на необходимом оборудовании. Во избежание неисправностей газораспределительного механизма не заправляйте бензобак топливом с низким октановым числом. Оптимальный вариант для ВАЗ-2110 с инжектором, это АИ-95, или в крайнем случае АИ-92.
  7. Зажигание. Возможно, у вашего автомобиля просто не работает зажигание, что затрудняет запуск. В этом случае виной будет раннее или позднее зажигание, которое появляется из-за вибрации.Со временем крышка трамблера на автомобиле немного проворачивается, в результате чего искра подается неравномерно. Это приводит к неполному сгоранию топлива в цилиндрах, и двигатель начинает троить. Избавиться от этой проблемы можно, повернув крышку распределителя против часовой стрелки.

См. также: Установка термостата от Гранты на ВАЗ-2110

Распространенные поломки

Иногда возникает ситуация, когда стартер крутит, отчетливо слышен щелчок, но при этом заливает свечи, и замена их новыми приводит к повторному заполнению.Поможет обычная промывка свечей. Если вы столкнулись с такой проблемой, то для того, чтобы завести машину, нужно проверить форсунки, возможно, они забиты, и это было основной причиной залития свечей.

Также топливный насос может не создавать приемлемого для автомобиля давления. Дополнительно нужно проверить датчик массового расхода воздуха. Датчик может переедать неверную информацию, из-за чего в двигатель поступает больше топлива. Ремонт или замена датчика поможет решить проблему.

Машина заводится со второй попытки. Скорее всего забита дроссельная заслонка или ДХХ. Для устранения неисправности нужно промыть устройства.

Невозможно завести машину зимой, хотя стартер крутит нормально. Столкнувшись с такой ситуацией, необходимо повернуть свечи зажигания и провернуть стартер, чтобы освободить двигатель от топлива. Нагрейте новый комплект свечей зажигания и, пока они теплые, ввинтите их в блок цилиндров. Запустить двигатель.

См. также: Тюнинг фар на ВАЗ-2110

Двигатель плохо заводится, на панели появляется лампочка с восклицательным знаком, после чего глохнет.Лампа с таким обозначением свидетельствует о том, что напряжение на стартер все еще подается, хотя двигатель запустился. Скорее всего, отключение от двигателя не произошло, и сломался стартер. Для устранения неисправности нужно заменить стартер.

ladaautos.ru

ВАЗ-2110, 8 клапанов (инжектор) не заводится — почему? :

Автомобиль ВАЗ 2110 с 8 клапанами (инжектор) очень популярен в России. Особых проблем в эксплуатации эта машина не доставляет.Но бывают случаи, когда ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится. Что делать? Сегодня мы постараемся ответить на этот вопрос.

Аккумулятор

Первое, на что следует обратить внимание, это аккумулятор. Откройте капот и посмотрите, затянуты ли клеммы. Банальная причина того, что не заводится ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) – это плохая посадка плюсовой или минусовой клеммы. Но не исключайте разрядку самой батареи, особенно зимой или после длительного простоя.Нужно измерить напряжение аккумулятора. Если он ниже 12, его следует зарядить. Нормальный пусковой ток аккумулятор выдает при 14-14,5 вольт. Полезный совет от опытных автомобилистов — зимой снимать аккумулятор на ночь и хранить дома. Таким образом, у вас больше шансов успешно запустить двигатель. Времени вы потратите гораздо меньше, чем если возиться с зарядкой(особенно если машина стоит во дворе, а не в гараже). А когда машине больше недели, снять с нее одну из клемм.Некоторые элементы могут работать постоянно и немного снижать напряжение.

Стартер не крутит

Что делать если аккумулятор на ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) в норме, а стартер не крутит?

Одной из причин этого является реле. Прислушайтесь к щелчкам при запуске. Если нет, то реле вышло из строя. Иногда коротит на массу — переместите, и проблема решится сама собой.

Предохранитель

Проверка таких деталей, как предохранители, является хорошей идеей.ВАЗ 2110 8 клапанная форсунка может не запускаться из-за сгоревших элементов. Откройте блок предохранителей и проверьте целостность предохранителя. В центре тонкий провод — при силе тока выше определенного значения (5,15,20 Ампер) он перегорает.

В нашем случае это может быть предохранитель топливного насоса. Если не гудит, то проблема точно. Часто замена предохранителя приводит к повторной активации предохранителя.

Свечи

Если зажигание включено (ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов в т.ч.), аккумулятор заряжен и предохранители целы, необходимо проверить свечи.Это одна из самых частых проблем, которая случается с инжекторными моторами. По какой-то причине машина не заводится, а бензин продолжает поступать в камеру сгорания. В результате свечи заливаются топливом. И вместо искры горючая смесь гасит свечи. Они промокают.

Искра проходит мимо электрода, воспламенения не происходит. Совет от опытных автомобилистов: при повороте ключа зажигания нужно нажать педаль газа «в пол».Это высушит камеру сгорания — в нее попадет больше воздуха. Если после трех-пяти попыток запустить двигатель не удается, не разряжайте аккумулятор. Для проверки нам нужно выкрутить свечи. Здесь вам понадобится специальный шестигранный ключ. Для каждой модели свечи она имеет разный диаметр. Сначала стреляем по высоковольтному проводу. Делать это нужно очень осторожно. Если тянуть с силой, он сломается и починить его будет невозможно. Поверните его по часовой стрелке и против часовой стрелки и слегка потяните на себя (основание).Откручиваем элемент и смотрим на электрод. Если конец свечи мокрый, а сама она имеет характерный запах бензина, значит, ее «залили».

Как высушить свечу?

Как мы уже говорили ранее, стартовать можно на нажатой педали газа. Но это не всегда работает. Они могут быть покрыты масляными или углеродистыми отложениями. Итак, скрученные свечи относят к теплому помещению. Обязательно обратите внимание на цвет электрода. Если он красный, то вы использовали топливо с большим количеством присадок.Они убивают не только свечи, но и кислородные датчики. Инжектор ВАЗ 2110 8 клапанов с черным налетом свечей свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Это могут быть прогоревшие кольца или маслосъемные колпачки.

Но каким бы ни был налет, свечу необходимо высушить и обработать кислотой. Он не будет разъедать электроды — наоборот, так даже лучше. Если нет времени, протираем от налета и бензина и устанавливаем на место. Часто искра не попадает на электрод из-за нагара.Поэтому ВАЗ 2110 8 клапанов (инжектор) не заводится.

Смотрим датчики

Иногда машина не может завестись из-за неисправной электроники. Если в автомобиле неисправен датчик коленчатого вала, это серьезная проблема. При такой неисправности ни в коем случае не заводите машину. Электроника не может зафиксировать положение вала и отказывается управлять двигателем.

Как это проверить?

Для этого нам понадобится мультиметр. Замеряем сопротивление катушки датчика коленвала.Оно должно быть между 500 и 700 Ом. На самом мультиметре выставляем ограничение в 200 милливольт и присоединяем щупы к выходам датчика.

Рисуем стальной предмет несколько раз перед ядром. Если элемент исправен, он должен его распознать, и на мультиметре будут вышеописанные показания. Если их нет, датчик пришел в негодность. Не ремонтируется — только замена.

Фильтры

Бывает, что машина перестает заводиться из-за грязного фильтра.Их всего два. Это топливо и воздух. Проверять нужно оба, но сначала последний (так как его легче удалить). Если его состояние неудовлетворительное, его необходимо заменить.

В этом случае воздух не имеет возможности попасть в цилиндры, из-за чего в камере много бензина и заливает свечи на ВАЗ 2110 8 клапанов. Инжектор также может выйти из строя из-за плохой подачи самого топлива. В этом случае замените бензиновый фильтр. При покупке обратите внимание, что есть карбюраторный и инжекторный фильтры.Их легко спутать, но они рассчитаны на разное давление.

Форсунка

Основным отличием системы впрыска от карбюраторной системы питания является отсутствие в последней форсунок. Смесь готовится под высоким давлением. Если инжектор его не выдает, машина будет плохо заводиться и работать нестабильно. Из-за некачественного топлива он засоряется. Причем для этого достаточно частиц пыли крупнее 10 микрон. Как проверить? Если двигатель все еще запускается, прислушайтесь к его работе.Если он троит, а форсунка на этом цилиндре холодная, то он пришел в негодность. Очистить его от грязи можно с помощью ультразвука. Эта процедура выполняется на специализированном стенде.

Плохо заводится и кипит

В данном случае причина кроется в охлаждающей жидкости. Проверьте ее уровень. При необходимости разбавить дистиллированной водой. Однако не нужно смешивать антифризы разных марок. Он может вспениться, что еще больше ускорит перегрев.

Также может сломаться термостат.ВАЗ 2110 8 клапанный инжектор оснащен двухпоршневым элементом. Это очень легко проверить. Для этого потребуется плита и кастрюля с водой. Помещаем термостат в емкость и ждем, пока вода закипит. Если пузырьки идут, а поршень не двигается, то элемент неисправен. На металлическом корпусе термостата указана температура, при которой он должен работать. Элемент не ремонтируется — его можно только заменить. В результате система не в состоянии регулировать рабочую температуру антифриза.Теплоноситель движется только по малому кругу. А машина может плохо заводиться (через раз) из-за неправильно отрегулированного зажигания. Большинство «десяток» имеют траблы зажигания. Здесь нужно установить правильный угол опережения.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам не заводится инжектор ВАЗ 2110. Во время эксплуатации соблюдайте порядок замены расходных материалов. Топливный и воздушный фильтр необходимо менять через 40 и 10 тысяч километров соответственно. Свечи зажигания служат от 20 до 40 тысяч.Аккумулятор рекомендуется менять раз в пять лет, а по возможности «скинуть» клеммы и держать в тепле. А антифриз надо менять раз в два года. Со временем в нем образуются соли и осадки, которые оседают на стенках и мешают нормальному отводу тепла. Если вы поддерживаете свой автомобиль в исправном техническом состоянии, проблемы с запуском двигателя вам не страшны.

www.syl.ru

Почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

ВАЗ 2110 по праву считается одним из самых популярных, востребованных автомобилей на российском рынке.Стильный, практичный, надежный, хорошо управляемый и неприхотливый, этот автомобиль стал частью истории отечественного автопрома. Покупателям особенно понравилась модификация ВАЗ 21102, оснащенная инжекторным двигателем.

На «десятку» все хороши, но так уж сложилось, что отечественный автомобиль, помимо неоспоримых достоинств, имеет ряд серьезных недостатков, технических недостатков. К проблемам модели можно отнести не самую долговечную и эффективную работу двигателя.При малейшей неисправности выходит из рабочего состояния. Это происходит по многим причинам. Обо всех них мы и поговорим, дав в конце ответ на вопрос: почему не заводится инжектор ВАЗ 2110?

Вернуться к оглавлению

Характеристики модели

ВАЗ 2110, или, как в народе называют этот автомобиль, «десятка», впервые появился на российском рынке в 1996 году, когда наметились серьезные изменения в экономике. АвтоВАЗу пришлось приступить к выпуску совершенно новой модели, которая была призвана удовлетворить меняющиеся и теперь уже довольно требовательные предпочтения потребительской аудитории.С первого взгляда «десятка» привлекает интересным, неординарным, смелым дизайном, разительно отличающимся от всех предыдущих работ АвтоВАЗа, таким простым и лаконичным.

При сборке использовались новые технологии, а техническая часть порадовала всевозможными инновационными решениями. За годы работы над моделью АвтоВАЗ выпустил в продажу огромное количество модификаций, каждая из которых оказалась по-своему хороша, каждая нашла своего покупателя. Итак, стандартный автомобиль 2110, оснащенный бензиновым карбюраторным 8-клапанным двигателем, стал тем трамплином, с которого начали стартовать все остальные, более мощные версии.

Аналогичная модификация ВАЗ 21102 получила широкое признание благодаря простоте эксплуатации и хорошим характеристикам. ВАЗ 21102 шел в комплекте с тем же 1,5-литровым 8-клапанником, но уже инжекторным двигателем, работающим в связке с передним приводом и механической коробкой передач. ВАЗ 21102 сегодня часто можно встретить в гаражах автомобилистов. Основная его проблема, как и на 2110, в том, что двигатель 21102 не заводится или заводится плохо.

После стандартных версий пошли более сильные.Ваз 21103 уже комплектуется 1,5-литровым 16-клапанным инжекторным двигателем. Чуть позже появилась двухлитровая версия 21106, выступающая в паре с силовым агрегатом Опеля. Эта версия приятно удивила как отличной динамикой, так и хорошими скоростными показателями. За дополнительную цену можно было приобрести люксовые модификации, а также спортивную версию, которая, на наш взгляд, представляет наибольший интерес.

Положительной стороной «десятки» является ее способность разгоняться до 200 км/ч.Стоит сравнить его с более поздней версией Лада Калина, которая способна развивать максимальную скорость 170 км/ч, и то в люксовой версии, а стандартная скорость составляет 167 км/ч.

Также инжектор ВАЗ 2110 расходует вполне приемлемое количество топлива. Машину, конечно, нельзя отнести к разряду экономичных, но и к разряду прожорливых она тоже не относится, что уже очень хорошо. И последнее, что примечательно в рассматриваемом автомобиле, это то, что он ремонтопригоден.

Самостоятельно отремонтировать автомобиль вполне реально, в отличие, например, от «немцев» «Опелей» или «Мерседесов», изобилующих навороченным электронным оборудованием. Детали на десятку стоят недорого, на что тоже нужно обратить внимание. А теперь о проблемах инжекторной модели ВАЗ 2110, о том, что должен знать водитель, севший за руль этой «рабочей лошадки».

Вернуться к оглавлению

Проблемы с двигателем автомобиля

Самая распространенная проблема инжекторного двигателя ВАЗ 2110 – он плохо заводится, а то и вовсе глохнет.Особенно эта проблема проявляется в морозное время, которое становится настоящим испытанием на прочность для любого автомобиля. Завести машину в сильные морозы практически невозможно. Но если в морозы это нормальное явление, не означающее серьезных технических дефектов и необходимости срочного ремонта, то когда на улице тепло, проблемы с двигателем заявляют об обратном.

Так что же делать, если двигатель заводится долго или вообще не заводится? Первой причиной может быть проблема с аккумулятором.Аккумулятор потерял свою мощность, а силовой агрегат не способен работать на полную мощность, машина начинает хуже заводиться. Чтобы убедиться в правильности этой гипотезы, нужно заглянуть под крышку капота. Если индикатор батареи горит красным, это означает, что батарея разряжена.

Все, что нужно для решения проблемы, это зарядить аккумулятор. Вторая по распространенности причина, почему ВАЗ 2110 долго заводится, это проблема, коренящаяся в топливном насосе. Проверить систему можно следующим образом. Если искра в свечах есть, но ДВС по-прежнему не хочет заводиться, это говорит только об одном – поломке помпы.

Скорее всего, где-то образовалась микротрещина или какой-то другой дефект, нарушивший прокачку бензина. По цепной реакции выходили из строя другие системы, что в конечном итоге повлияло на запуск двигателя. Датчики распредвала тоже могут сыграть немалую роль в том, что машина плохо заводится. Чтобы понять, рабочие они или нет, нужно просто повернуть ключ зажигания.

Если свечи зажигания не дают искру, то датчики полетели и требуют замены.Установив новые устройства, можно запустить двигатель. Кроме того, когда двигатель глохнет, хорошо проверить состояние стартера, который также существенно влияет на работу двигателя. Часто случается ситуация, когда ВАЗ 2110 заливает свечи. В этом случае машина не сдвинется с места, как бы вы ни старались.

Но эта проблема легко решается. Здесь нужно просто проверить состояние свечей и просушить их или заменить новыми. Добрый совет: запасные свечи всегда носите с собой в бардачке, чтобы не тратить время на просушку в экстренной ситуации.Эту процедуру можно проделать позже, спокойно, в своем гараже. А пока лучше заменить детали.

И, наконец, последняя причина кроется в системе сигнализации. Конечно, не в его звуковом оповещении. Сигнализация представляет собой сложную конструкцию, неразрывно связанную с другими системами, в том числе и с системой зажигания. Если в системе безопасности наблюдается даже самая маленькая поломка, это не преминет самым негативным образом отразиться на запуске двигателя.

Диагностика сигнализации – дело непростое, и лучше всего эту процедуру проводить в хорошем автосервисе.Но если поломка застала врасплох и нужно срочно что-то делать самому, то дефект можно определить по исключениям. Во-первых, давайте посмотрим на топливный насос, который чаще всего разрушает двигатель.

Если насос работает эффективно, он хорошо перекачивает топливо, и на приборы не выдается предупредительная информация о критическом состоянии системы; если датчики в норме и остальные вышеперечисленные устройства и детали тоже, можно сделать вывод, что сигнализация неисправна.Здесь, скорее всего, имело место нарушение в чипе, батарейках или дистанционном ключе.

Почему машина дергается? Машина дергается при разгоне Когда даешь газ машина дергается

Многие автовладельцы, как отечественные, так и зарубежные, часто сталкиваются с проблемой рывков автомобиля при нажатии на педаль газа. Причин такого поведения автомобиля много. Поэтому предлагаем дополнительно ознакомиться с наиболее распространенными неисправностями, вызывающими такие рывки, а также их симптомами и способами устранения.

1 Неисправность датчиков топливной системы

Частой причиной рывков при нажатии на педаль газа является неисправность ДПДЗ, особенно часто это происходит на моделях «ВАЗ». Этот датчик определяет положение дроссельной заслонки. Выявить его неисправность довольно просто, благодаря характерному симптому – автомобиль начинает «прыгать» при разгоне, даже если педаль акселератора нажимается очень плавно.

Чаще всего в результате неисправности ДПДЗ дроссельная заслонка длительное время остается в приоткрытом положении.При нажатии на педаль газа датчик не сразу передает сигнал на ЭБУ. В результате двигатель сначала не может изменить режим работы, а затем топливо подается резко и в большом объеме. В результате двигатель начинает «захлебываться» и работать рывками, а иногда и вовсе глохнуть.

Есть только один способ решить проблему — поменять датчик. Правда, некоторые автосервисы предлагают ремонт контроллера. Но, как показывает практика, отремонтированный ДПДЗ служит не более одного-двух месяцев.Поэтому лучше сразу купить новую деталь. На фото выше вы можете увидеть расположение ДПДЗ в автомобиле ВАЗ 2114.

Еще один датчик, из-за которого машина дергается при выходе из строя, это датчик расхода воздуха (ДМРВ). В случае поломки двигатель начинает работать нестабильно при каждом нажатии на газ. Как и в предыдущем случае проблема решается заменой датчика. Иногда проблема не в самом датчике, а в воздуховоде (гофре), который идет от воздушного фильтра к двигателю.В результате его разгерметизации возможна утечка воздуха в обход датчика, что вызывает сбои в его работе.

В некоторых автомобилях рывки при наборе оборотов на холостом ходу могут возникать в результате выхода из строя датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), который находится возле масляного насоса. На фото ниже показано расположение ДПКВ автомобиля Приора с двигателем 21126, т.е. имеющего 16 клапанов.

Для проверки работы этого контроллера необходимо подключить к нему осциллограф.Нечеткие или еле заметные импульсы говорят о том, что датчик действительно работает некорректно. Обратите внимание, что при его полном выходе из строя машина вообще перестает заводиться.

2 Проблемы в системе подачи топлива

Часто автомобиль начинает дергаться при трогании с места и наборе скорости в результате нехватки топлива в поплавковой камере. Чаще всего неисправность проявляется при резком нажатии на газ. Это связано с тем, что топливо сгорает в двигателе гораздо быстрее, чем попадает в поплавковую камеру.

Причин возникновения такой ситуации может быть несколько. Как правило, перебои с подачей топлива происходят в результате неисправности топливного насоса. Чтобы решить эту проблему, выполните следующие действия:

  1. Снимите крышку насоса.
  2. Осмотрите поверхность крышки. При необходимости замените уплотнительное кольцо.
  3. При обнаружении разгерметизации камеры или других проблем с впрыском топлива изношенные детали подлежат замене.

Чаще всего топливный насос находится под капотом.Однако на некоторых автомобилях он может располагаться сзади. Например, в моделях ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112 для доступа к бензонасосу нужно демонтировать заднее сиденье и открутить крышку, как показано на фото ниже.

Иногда причина всех проблем в системе подачи топлива банальна — засорился топливный фильтр. Если его вовремя не заменить, он может засориться до такой степени, что подача топлива вообще прекратится и завести машину будет невозможно.

3 Неисправность в узле приготовления смеси

Если автомобиль глохнет при наборе скорости и начинает дергаться при резком нажатии на педаль газа, вполне возможно, что неисправность кроется в узле приготовления смеси, т.е. в карбюраторе или инжекторе. Чаще всего это происходит в результате засорения форсунок, воздуховодов или форсунок. Автовладельцы обычно сталкиваются с подобной ситуацией весной, после длительного простоя или после заправки некачественным топливом.

В некоторых карбюраторных автомобилях, например, ВАЗ 2109, исправить ситуацию можно, даже не снимая карбюратор.Для этого нужно всего лишь демонтировать воздушный фильтр, расположенный над карбюратором, а затем ручным насосом с конусным наконечником продуть все каналы. Работу желательно проводить вдвоем, чтобы один человек подставлял наконечник к каналам и удерживал его, а второй резкими и мощными движениями работал с помпой.

Конечно, такие манипуляции не дадут 100% результата, более того, ситуация не улучшится надолго. Но если проблема случилась в дороге, продувка насосом действительно может выручить.Для обычной чистки нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты промоют карбюратор специальным средством. Точно такая же ситуация и с форсункой: устранить засоры можно только промывкой. Причем для этого необходимо использовать специальный инструмент для форсунок.

Следует проводить на специальном стенде, имитирующем работу двигателя, поэтому выполнить его самостоятельно невозможно.

4 Ищем причину в электрике

Очень часто причиной дергания автомобиля и медленного набора оборотов является «подрыв» двигателя из-за неполадок в системе зажигания.При этом при плавном нажатии на педаль газа проблема часто вообще не заметна, а при резком нажатии двигатель как бы «захлебывается». На высоких оборотах «подтягивания» тоже может не ощущаться. В движении рывки могут возникать только на определенных скоростях или при движении автомобиля в гору.

Чаще всего в такой ситуации помогает замена свечей. Однако свечи не всегда являются проблемой. Часто «подтраинг» возникает из-за проблем с высоковольтными проводами, которые идут от трамблера к свечам.Определить неисправный провод можно просто прослушивая проводку при работающем двигателе. Провод, имеющий «пробой», издает характерный щелкающий звук. В темноте можно увидеть даже искру. Правда, в некоторых случаях провода выходят из строя бессимптомно, поэтому выявить неисправный элемент можно только путем поочередной замены проводов.

Иногда проблема даже не в самих проводах, а в наконечниках на катушках и свечах. Соответственно легко решается заменой наконечников.

Это все распространенные причины, почему машина начинает дергаться при резком или даже плавном нажатии ногой на педаль газа. Если после выполнения всех вышеперечисленных действий устранить проблему не удалось, обратитесь в сервисный центр, где специалисты проведут компьютерную диагностику и определят точную причину неисправности. Часто от рывков избавляешься только после прошивки бортового компьютера.

Симптомы проблем с разгоном рано или поздно проявляются на автомобилях с большим пробегом.Водитель может даже не заметить первых признаков неисправности во время движения без экстремальных нагрузок. Режимы проверки таких дефектов – это движение в гору или резкое нажатие на педаль газа. В таких ситуациях поломка проявляется в том, что автомобиль дергается при разгоне и не набирает обороты.

Процессы двигателя

При нажатии на педаль газа топливный насос создает давление в магистрали и проталкивает бензин через топливный фильтр в систему впрыска.Там готовится топливно-воздушная смесь, которая подается в цилиндр в виде мелкодисперсной пыли. В этот момент свеча зажигания воспламеняет смесь, которая, сгорая, приводит в движение поршни, которые с помощью кривошипно-шатунного механизма проворачивают коленчатый вал двигателя.

Продукты сгорания выводятся из цилиндра и процесс повторяется. Удаление осуществляется путем открытия выпускного клапана, что позволяет поршню выталкивать выхлопные газы через выпускной коллектор.Выхлоп очищается с помощью каталитического нейтрализатора, затем их энергия гасится глушителем, после чего они удаляются через выхлопную трубу. В целом ситуация аналогичная с двигателями для мотоциклов, только у них меньший объем двигателя. Поэтому, если вы устали от автомобиля, то есть смысл перейти на мотоцикл, только заранее нужно найти себе недорогой шлем для мотоцикла, так как нет смысла покупать дорогой, для начала его лучше начать с чего-то простого.Это касается и самого мотоцикла.

В этот цикл может быть включен еще один элемент: часть несгоревшего топлива с твердыми частицами углеводородов перерабатывается и снова сжигается под контролем датчиков содержания загрязняющих веществ в выхлопе.

Все эти процессы двигатель выполняет при частоте вращения 1200 об/мин на холостом ходу. При открытии дроссельной заслонки сгорание происходит интенсивнее, обороты растут и, если включена передача, автомобиль начинает разгоняться.Для правильной работы двигателю необходимы три вещи: надежное зажигание, достаточное количество воздуха и топлива. Если есть отклонения в работе двигателя, приводящие к тому, что при нажатии на газ автомобиль дергается, то, скорее всего, один из следующих процессов не работает должным образом:

  • подача топлива;
  • приготовление смеси;
  • зажигание.

Рывки при разгоне могут быть признаком нарушения на любом участке всего пути подачи топлива от бака к двигателю.ДВС чувствителен к разгерметизации топливопровода и проблемам утечки топлива из него. Повреждение топливопровода может привести не только к тому, что при резком нажатии на газ машина реагирует не сразу, но даже к возгоранию или взрыву. Поэтому разумным первым шагом в диагностике топливного голодания является осмотр области под автомобилем на наличие утечек топлива.

Запах бензина в салоне или багажнике также должен вызывать подозрения.

Проверка фильтра и бака

Топливный фильтр отвечает за очистку бензина перед поступлением в систему впрыска. Он может быть забит мусором, грязью и другими частицами из бака или топливной взвеси. Обычно фильтр крепится внутри моторного отсека на магистрали перед системой смесеобразования. Если нет уверенности относительно даты его последней замены, то следует более внимательно отнестись к засорению фильтра как к возможной причине рывков при разгоне. Чтобы понять, проблема именно в нем, необходимо:

  • Осмотрите топливный фильтр. Если визуально видно, что он грязный, то вполне вероятно, что закупорка вызывает ограничение подачи топлива в двигатель.
  • Проверить герметичность соединений в местах стыковки топливопроводов с корпусом фильтра. Нередки случаи ослабления соединений до сброса давления в системе.

При обнаружении этих проблем замените топливный фильтр и затяните резьбу на соединениях.

Затем убедитесь, что утечка прекратилась, и снова проверьте двигатель. В некоторых случаях может быть засорена система вентиляции бака. Проблема не заметна при полном баке, но при его опорожнении может проявляться провалами при разгоне.

Устранение неполадок насоса

Топливный насос в современном автомобиле чаще всего погружного типа и работает на электроприводе. Его задача — выкачивать топливо из бака и толкать его по топливопроводам в нужном направлении.Открытие дроссельной заслонки увеличивает расход топлива. Соответственно, насос в этом случае повышает давление, чтобы удовлетворить потребность двигателя в бензине.

Проблемы в работе насоса могут привести к рывкам при наборе скорости. Как правило, эти симптомы указывают на первые признаки износа.

Для анализа и устранения проблем с топливным насосом требуется профессиональное диагностическое оборудование для сканирования и интерпретации кодов ошибок. Либо придется снимать насос и проверять его работу.При подозрении на неисправность рекомендуется полная замена.

Недостаток воздуха

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха от дорожного мусора, пыли и других компонентов, которые могут повредить двигатель. Этот элемент способен накапливать грязь до полного забивания. Забитый фильтр — самая недооцененная причина, по которой автомобиль будет работать неравномерно из-за неэффективного сгорания топлива.

Другой популярной причиной скачкообразного ускорения автомобиля является датчик массового расхода воздуха.Компонент выполняет задачу измерения количества всасываемого воздуха и передачи данных на бортовой компьютер. Неисправный или грязный датчик проявляется в виде потери мощности двигателя и увеличения расхода топлива.

Датчики кислорода

Большинство современных автомобильных двигателей оснащены кислородными датчиками (лямбда-зондами). Их количество может быть до нескольких штук, в зависимости от модели автомобиля. Наличие такого контура управления способствует плавной и экономичной работе двигателя. Обычно можно встретить два типа таких датчиков:

  • Верхние лямбда-зонды. Расположен внутри выпускного коллектора и предназначен для измерения уровня кислорода в выхлопных газах автомобиля во время такта выпуска. Их задача – контролировать неполное сгорание.
  • Датчики нижнего потока. Находится за катализатором. Они передают на компьютер информацию, необходимую для точной настройки соотношения топлива и воздуха в смеси.

При выходе из строя одного из этих датчиков на процессор, управляющий двигателем, отправляется неверная информация, что может привести к проблемам с разгоном автомобиля.Для диагностики исправности лямбда-зондов требуется профессиональное оборудование для считывания и анализа кодов ошибок с бортового компьютера.

Типичный двигатель внутреннего сгорания сжигает около 80% топлива в цилиндре. Причина неполного сгорания заключается в том, что топливо содержит сложные молекулы углеводородов, которые трудно окисляются. Молекулы большего размера не могут гореть без увеличения времени реакции.

Система рециркуляции отработавших газов была изобретена и внедрена в конце 1960-х годов.Суть его заключается в направлении молекул тяжелых углеводородов из выхлопных газов обратно в камеру сгорания через впускной коллектор. Элементы этой системы (в первую очередь клапан EGR) со временем забиваются нагаром, что снижает эффективность работы двигателя. Для диагностики или устранения проблемы с клапаном рециркуляции необходимо:

  • Снимите клапан EGR.
  • Проверьте камеры рециркуляции отработавших газов на избыток сажи. Внутри клапан представляет собой ряд камер, через которые частицы твердого топлива попадают в коллектор.Если они забиты, то двигатель может показать себя рывками в работе.
  • Проверьте вспомогательные компоненты системы рециркуляции на наличие повреждений. В его работе могут быть задействованы датчики и вакуумные компоненты, повышающие эффективность работы EGR. Любая из них может быть повреждена и привести к провалам тяги.

Зажигание и впрыск

При нормальной работе свеча получает электрический сигнал от распределителя или электронной системы впрыска и за доли секунды посылает на электроды импульс тока.Это воспламеняет пары в камере сгорания. Однако существует множество причин, по которым свеча может перестать правильно искрить.

Подобные проблемы могут привести к неравномерной работе двигателя при ускорении.

Существует множество методов обнаружения и устранения проблем со свечами зажигания, но диагностику лучше проводить специалисту. Начинающий механик может сделать следующее:

  • Проверить провода идущие к свечам. Иногда неравномерность двигателя вызвана повреждением, износом или неправильной проводкой свечи зажигания.
  • Замените подозрительную свечу. На протяжении всего срока службы он должен сохранять свой первоначальный вид. Если свеча повреждена, покрыта маслом или нагаром, необходимо обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики причин такого состояния.

Еще одной причиной того, почему свеча зажигания не дает искру, может быть неисправность катушки зажигания. Этот важный компонент поднимает напряжение автомобильной сети до 30 000 вольт, что является основным условием искрообразования.Дефекты катушек вызывают пропуски зажигания, что проявляется рывками в движении автомобиля.

Еще одна распространенная проблема в системе зажигания — загрязнение форсунок форсунок. Это не очень серьезный дефект, но его тоже нужно исправить. Рекомендуется регулярно чистить форсунки, чтобы избежать дорогостоящей замены.

Эту процедуру можно провести самостоятельно, используя специальный набор для чистки, который стоит недорого и всегда есть в продаже.

Другие причины

Причины дергания автомобиля при разгоне не всегда кроются в двигателе.Иногда это связано с работой сцепления на автомобилях с механической коробкой передач. Например, диск сцепления может быть изношен или деформирован. Аналогичным образом проявляется неисправный выжимной подшипник. Некоторые мастера делают ремонт сцепления самостоятельно, но для большинства водителей такая работа потребует дополнительных знаний.

Неравномерная работа двигателя на некоторых режимах также проявляется неисправностями бортовой электроники. Иногда выходит из строя блок управления двигателем или другой электронный компонент.В большинстве случаев для восстановления работоспособности систем управления двигателем достаточно простой перезагрузки ПО.

Не очень распространенный диагноз провалов ускорения, но иногда это так. Задача генератора — создать необходимое напряжение при работающем двигателе. Как и любой другой механизм, он подвержен износу, что приводит к потере его производительности. Перепады напряжения влияют на работу топливного насоса и системы зажигания.

Неблагоприятные погодные условия также могут вызывать рывки при ускорении.Влажность и перепады температур в холодное время года провоцируют образование конденсата на контактных группах и в корпусе электроники. Особенно чувствительны к погоде автомобили старых конструкций, оснащенные механическим распределителем.

Запотевание его крышки приводит к искрению в самом распределителе, а не на свече. Пропуски зажигания проявляются рывками во время движения.

Очевидный способ предотвратить это — оставить автомобиль в более сухом и теплом помещении.Если такое хранение невозможно, то единственный способ избавиться от конденсата — слить внутреннюю часть крышки распределителя.

При признаках неравномерного разгона самой страшной поломкой для дизелей является выход из строя турбины, так как и сама деталь, и ее замена стоят недешево. Как правило, симптомы неисправности компрессора не появляются внезапно. И чем позже они будут выявлены и устранены, тем дороже будет ремонт. Поэтому важно помнить, что дефекты турбокомпрессора необходимо своевременно устранять. Основные признаки надвигающейся неисправности:

  • свисток турбинный;
  • синий или черный дым из трубы;
  • потеря мощности при устойчивом движении или ускорении.

Также нередки отказы датчика давления турбины, из-за чего компрессия воздуха может не соответствовать потребностям двигателя. Это недорогая деталь, которую можно заменить инструментом для любителей.

Утечки в вакуумных шлангах являются более распространенной причиной рывков.Эти незаметные черные трубы имеют большое влияние на работу дизельного двигателя. Если повреждение или разрыв могут быть обнаружены, самогерметизация не представляет сложности.

Можно сказать, что большинство причин рывков как в дизельных, так и в бензиновых автомобилях можно устранить и даже предотвратить путем регулярного технического обслуживания. Часто это просто результат загрязнения или износа деталей. Другие причины встречаются реже и их лучше устранять в специализированных мастерских.

Чтобы понять возможную причину поломки, следует четко обозначить симптомы, и на основании этого сделать некоторые выводы.

При прогреве автомобиля до рабочей температуры при нажатии на педаль газа он начинает «тупить» или слегка дергаться, а затем при разгоне эта проблема исчезает и автомобиль работает в штатном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут те же. Если машина дергается при трогании с места, то это может быть проблема со сцеплением или корзиной. Если ощущается вибрация при езде, а не только при разгоне, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, которыми крепится двигатель.

Диагностику также можно пройти в сервисном центре. Особенно, если машина инжекторная, нужно специальное устройство. Его подключают к блоку управления и показывают, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя необходим специальный стенд. Без него невозможно определить, в каком они состоянии.

Причины дерганий при разгоне

Причин дерганий автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если пропало зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа в цилиндры впрыскивается топливо, и там должна произойти детонация. Если зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьет не вовремя. Другими словами, какая-то часть топлива не воспламеняется или воспламеняется не вовремя. Некоторые баллоны могут вообще не детонировать.Это все приводит к несбалансированной работе и, следовательно, к рывкам. Причиной также могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Свечи зажигания проверяют на специальном оборудовании, где при том же давлении, что и в двигателе, проверяют, дает ли свеча искру.

Даже если свечи выглядят хорошо и без дефектов, это не значит, что они отлично работают. Свечи рекомендуется покупать не самого дешевого производителя, так как даже новые могут не пройти испытательный стенд.

Бронепровода проверяют омметром на наличие необходимого сопротивления. Также можно проверить качество соединений проводов свечами. Процедуру следует проводить на прогретом двигателе. Необходимо набрать воду в бутылку и с помощью распылителя распределить ее при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начинают снижаться и машина начинает троить, то провода следует заменить.

Если нет понимания как выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс достаточно точен, вы не должны ошибаться.

Наиболее частая причина рывков автомобиля при разгоне – неисправность в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязненных элементов топливной системы топлива не хватает для разгона. Именно поэтому возникают рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в следующем:

  1. Фильтры.Воздушный фильтр и топливный фильтр необходимо регулярно менять. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
  2. Грязные системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или крупицы грязи сильно влияют на подачу топлива. Форсунки форсунок могут засориться.
  3. Топливный насос. Если он выходит из строя или частично начинает показывать более низкую производительность, а именно не успевает накачать в систему необходимое давление топлива, то при разгоне этот дефицит будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если вы выбираете продукт от проверенного производителя, они работают очень хорошо. Но этого может быть недостаточно во всех случаях. Бывают случаи, когда требуется механическая чистка или ремонт отдельных деталей. Может выйти из строя клапан или какая-то другая часть механизма.

Другие дефекты

Некачественное топливо может быть связано с другими причинами. При заправке некачественным топливом, сильно отличающимся от предыдущего, вы можете почувствовать падение мощности или «тупизну» при нажатии на педаль газа.Если все было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где еще не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод очевиден. Эта проблема очень распространена в автомобилях с бензиновым двигателем.

Устранение выявленных проблем

После выявления причины можно приступать к ее устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь не всегда причины, которые на первый взгляд были ключевыми, являются именно таковыми. Правильную настройку зажигания, карбюратора, регулировку форсунок лучше доверить знающему человеку.Если было установлено, что дергание вызвано грязными фильтрами, можно использовать аэрозольный очиститель. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Также неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают топливопроводы и все остальные элементы. Хорошо зарекомендовали себя присадки ХАДО.

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Для них характерно следующее:

  • Отказ от 2 до 9 секунд;
  • Рывок через 1-2 секунды;
  • Twitching — серия рывков;
  • Swinging — это серия отжиманий.

Причины сбоя разгона


Если совет выше не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправном двигателе автомобиль может двигаться рывками при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный на первых 3-4 сантиметрах пути. Это может привести к сбою разгона.

«>

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних скоростях. Характеризуются они следующим:

  • Сбой от 2 до 9 секунд;
  • Рывок через 1-2 секунды;
  • Twitching — серия рывков;
  • Swinging — это серия отжиманий.

Мало кому нравится такое поведение автомобиля. Если машина глохнет при разгоне, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. При переходе на обгон требуется быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть совершить маневр. С такой задумчивостью педали газа езда становится некомфортной.

Причины сбоя разгона

С помощью диагностики можно определить причину, по которой автомобиль дергается.Возможные проблемы:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Неисправен блок управления ГБО;
  • Помехи в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовая проводка;
  • Плохая масса.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверить провода и катушки зажигания. В случае пробоя свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляются подергивания. Это происходит от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами.Проблема может быть связана с температурой двигателя. Междуобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь разрушат их. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания как в нашей статье «Диагностика ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим отказам. Их можно заменить самостоятельно, они недороги и просты в установке.

Если совет выше не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправном двигателе автомобиль может двигаться рывками при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный на первых 3-4 сантиметрах пути. Это может привести к сбою разгона.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает отклик педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

  • Улучшает общую динамику, тягу на холостом ходу и на малых оборотах;
  • Автомобиль не глохнет при включенном кондиционере;
  • Более мягкое переключение передач;
  • Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Next:

Обратитесь к партнерам ADACT в вашем городе для чип-тюнинга. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и акций, если вам не понравится прошивка.

9 оценок, среднее: 4,33 из 5

Вдруг начинает нестабильно работать под нагрузкой: дергается при движении как будто топливо на дне. При этом газ полный.И хорошо, если от «газовщика» далеко уйти не удалось, но обычно это случается в самый неподходящий момент — при движении в гору, например. При переходе на бензин проблема может исчезнуть.

Практика показывает, что в 8 случаях из десяти машина дергается на газу вовсе не из-за газа, а из-за проблем в электрической части. Причины следующие:

  • Свеча зажигания;
  • Провода высокого напряжения;
  • Катушки зажигания (модуль зажигания).

Причем дефект по электрической части может не проявляться ни при работе на бензине, ни на холостом ходу на газу. Дело в том, что газ воспламеняется не так легко, как бензин, поэтому газовоздушная смесь требует большей искры. Отсюда повышенные требования к исправности электрооборудования и оборудования автомобиля.

Что касается бронепроводов, то не всегда удается обнаружить их неисправность обычным способом — наблюдая за работой двигателя в темноте, при открытом капоте, поэтому, если провода «черствые», то они следует изменить.

Остальные 2 случая из 10, почему машина дергается на ходу , приходится и на ошибки прошивки. Настройки ЭБУ и неправильная калибровка форсунок проявляются сразу, и если не было постороннего вмешательства извне, то грешить на них можно в последнюю очередь. При необходимости прошивку можно «залить» на новую, но калибровку лучше доверить специалистам.

Но дефекты обычно появляются со временем, в результате эксплуатации.В основном они связаны с утечкой воздуха, которая возникает:

  1. На соединениях всей системы газораспределения;
  2. На теле самих шлангов в результате высыхания или перетирания;
  3. На месте установки «хлопка»;
  4. На прокладке, поврежденной в результате регулярного обледенения.

К, нужно «промыть» все соединения и подозрительные места. При необходимости замените шланги и обновите соединения.

Кстати: если допустить снижение уровня охлаждающей жидкости, то в первую очередь «пустеет» контур коробки передач.В результате газ не успевает испариться, оставаясь в сжиженном состоянии из-за замерзания.

Из неожиданностей, пожалуй, это все, но чтобы их избежать, необходимо регулярно обслуживаться: большинство «вдруг» можно предотвратить.

признаки неисправности и причины неисправности

Как известно, для запуска двигателя необходимо два условия: горючая смесь и искра. Исключение составляют дизельные двигатели. В них воспламенение происходит за счет высокого сжатия воздуха.Однако в автомобилях с бензиновым двигателем, которых на дорогах большинство, часто выходит из строя катушка зажигания. Симптомы неисправности могут быть разными. Что ж, уделим больше внимания этому механизму.

Признаки неисправности катушки зажигания

  • Нестабильная работа двигателя. В народе это называется «путешествие». Это слово появилось еще во времена СССР, когда на советской «классике» не работал один из цилиндров. А как известно, все двигатели ВАЗ имели четыре цилиндра.Соответственно явление, когда один из них не работает, называется троением. При этом могут возникать характерные вибрации. Также автолюбитель услышит неровную работу мотора – как будто чего-то не хватает. Это и понятно, ведь один из цилиндров работает вхолостую, то есть горючая смесь в нем не воспламеняется.
  • «Неисправный» мотор. Если в двигателе не работает один или несколько цилиндров, могут быть провалы в разгоне. Машина будет дергаться, вибрировать.Кроме того, машина очень медленно набирает скорость.
  • Желтая лампа Check Cheg. Контрольные лампы на панели приборов вполне могут стать признаком неисправности катушки зажигания. Следует отметить, что эта ошибка не обязательно связана с данной неисправностью. Лампа сигнализирует только об общих проблемах с двигателем. Если Chek Engin на приборной панели, значит, в какой-то системе произошел сбой. Автомобиль должен быть тщательно продиагностирован.
  • Высокий расход топлива. Ввиду того, что один цилиндр не работает, остальные три (или больше в зависимости от конструкции двигателя) берут на себя всю нагрузку.Соответственно, чтобы возобновить прежнюю мощность, двигателю потребуется больше энергии. Расход топлива может возрасти на 10-50 процентов.
  • Затрудненный запуск двигателя. В случае неисправностей с катушкой у водителя могут возникнуть проблемы такого рода. Причем возникают они и при холодном, и при прогретом двигателе. Особенно часто затрудненный запуск мотора наблюдается в сырую погоду.

Также учтите, что если машина вообще не заводится, это не признак неисправности катушки.Дело в том, что таких в движке несколько. Обычно на каждый цилиндр своя катушка. У более старых напряжение выдается сразу двумя цилиндрами. Поэтому мотор будет работать до последнего. Если машина вообще не заводится, то могут сразу выйти из строя все катушки. Однако это маловероятно. В этом случае специалисты рекомендуют проверить предохранители в блоке и соответствующие реле. Почему это происходит? Причины выхода из строя катушек будут рассмотрены позже.

Свечи

Как известно, именно эти элементы играют ключевую роль в воспламенении горючей смеси.Напряжение от катушки зажигания подается на свечи зажигания. Поэтому неудивительно, что из-за некачественных элементов требуется ремонт катушки зажигания. Не покупайте дешевые аналоги. Такие свечи могут сильно повредить систему зажигания, в частности катушку.

Тепло

Катушка создает огромное напряжение. Поэтому он постоянно находится в режиме высоких нагрузок. Разумеется, производители учитывают этот момент. Но как показывает практика, температурный режим не всегда соответствует заявленному.Если двигатель работает на высокой скорости, элементы зажигания могут перегреться. Выходят из строя не только высоковольтные провода, но и сами катушки. Допускаются только кратковременные нагрузки в красной зоне тахометра.

Пробой изоляции

Так же, как и на свечах, здесь может произойти пробой изоляции. Как это может быть вызвано? Часто поломка происходит из-за потеков масла, которые образуются в местах соединения клапанной крышки, головки и других элементов. С увеличением скорости давление масла увеличивается. Масло начинает попадать на все элементы, в том числе и на катушку зажигания.Симптомы неисправности: провалы в разгоне, дерганье и большой расход топлива. Чтобы этого не произошло, следите за чистотой моторного отсека.

Обратите внимание, что из-за промывки двигателя может произойти пробой изоляции. На контакты попадает лишняя влага, что вызывает короткое замыкание. Чтобы этого не допустить, замкните не только батарею, но и саму катушку. Также рекомендуется утеплить крышку трамблера, если это старый автомобиль. Кстати, мокрый трамблер – самая популярная причина, по которой машина вообще не заводится.Иногда можно ограничить высыхание контактов. Но в 80 процентах случаев спасает только замена.

Естественный износ

Катушка зажигания рассчитана на длительную эксплуатацию. Нередко элемент работает после пробега в 150-200 тысяч километров без единой замены. Но с каждым километром ресурс катушки уменьшается. Способствовать поломке может установка некачественных свечей или неаккуратная мойка моторного отсека. В какой-то момент деталь может просто не выдержать нагрузок.

Катушка зажигания: Цены

Стоимость данного элемента существенно различается. Так, на отечественных «ладах» можно найти катушку за 600-800 рублей. А вот на десятом «Лансере», столь популярном в России, новый элемент стоит не менее 3 тысяч рублей. Дешевле только с разборки. Но здесь вы не получите никаких гарантий и информации об оставшемся ресурсе. Можно пойти и другим путем – отремонтировать катушку зажигания. Это значительно сэкономит деньги. А вот схема катушки зажигания довольно сложная.Своими руками можно заделать только щели – заклеить специальным клеем.

Регулировка карбюратора Солекс. Как отрегулировать карбюратор солекс. Устройство Солекс и его настройка

От большинства профессионалов можно услышать, что карбюраторы — это пережиток прошлого, но, тем не менее, очень много автомобилистов до сих пор ездят на автомобилях с таким устройством. Так как карбюратор Солекс периодически начинает заедать, его регулировка становится неизбежной. Чтобы справиться с этими работами самостоятельно, следует изучить все нюансы этого транспортного узла.

Устройство карбюратора Solex.

В машинах отечественного производства устанавливаются карбюраторы нескольких производителей. Например, таких производителей, как Weber, Solex или Ozone. Однако модели «Солекс» существенно отличаются от своих аналогов и были разработаны специально для автомобилей ВАЗ 2108.

Все карбюраторы Солекс по сути состоят из двух основных частей — крышки и корпуса. В корпусе расположены камеры смешения (первая и вторая) с диффузорами, эмульсионные колодцы, ускорительный насос, экостат, дроссельные заслонки с пусковым устройством и механизмом их привода, регулировочные винты «количество» и «качество», экономайзер. , воздушные и топливные каналы карбюраторных систем, Поплавковая камера.

Крышка крепится пятью винтами к корпусу через картонную прокладку. На крышке расположены топливные форсунки, электромагнитный клапан ЭПХХ, каналы подачи воздуха к главным воздушным жиклерам, игольчатый клапан, воздушная заслонка, распылитель экоподшипника, балансировочные ремешки поплавковой камеры, горловины смесительных камер и крепления воздушного фильтра.

Карбюратор имеет ряд таких систем, устройств и механизмов:

1. Игровой механизм.

2. Система перехода первой камеры во вторую.

3. Принудительный холостой ход экономайзера.

4. ЭкоПостат.

5. Пусковое устройство.

6. Фитинг вентиляционной установки Carter.

7. Открытие дроссельной заслонки.

8. Ускорительный насос.

9. Режимы мощности экономайзера.

10. Система холостого хода.

11. Основные дозирующие механизмы первой и второй камеры.

Карбюратор плохо работает, почему

Карбюратор, как и другие детали и механизмы, иногда может выйти из строя.Предлагаю рассмотреть основные причины такой проблемы:

1.Если качество топлива низкое.

2. Если автомобиль ежедневно эксплуатируется в неблагоприятных условиях, например, если техническое наполнение мотора неактивно — чрезмерная влажность, грязь и т.д. или если вы выбираете режим движения с большими нагрузками на мотор.

3. Если топливная система неправильная.

Правильный диагноз — обратить внимание на

Поставьте правильную диагностику следующих явных прерываний:

1.После скорости — если после нажатия на педаль газа, транспортное средство теряет скорость на какой-то промежуток времени, а затем медленно медленно разгоняется.

2. При возникновении рывков, вызывающих подергивание всего автомобиля.

3. Если разгон слабый. Может впечатлить, что кто-то держит машину за задний бампер.

4. Если сбои скорости повторяются и идут каскадом.

Проблему также может спровоцировать несоответствие октанового числа (если оно чрезмерно высокое или слишком низкое) техническим характеристикам мотора.

Доработка карбюратора как повысить эффективность

Если вы хотите повысить эффективность и экономичность карбюратора, необходимо выполнить его модернизацию. Есть несколько вариантов такой доработки:

1. Для стабилизации уровня топлива необходимо соорудить стопорную иглу, обладающую большей надежностью в работе.

2. Измените уровень в поплавковой камере, заменив иглу клапана. Это дает отличный эффект и обеспечивает максимальную стабильность показателей уровня.Кроме того, такая настройка гарантирует поступление в мотор сбалансированной топливной смеси на различных переходных и скоростных режимах работы двигателя.

3. Также можно снять систему EPHX, что значительно повысит надежность двигателя. При этом единственный негативный момент – увеличение расхода топлива примерно на пять и более процентов.

4. Throttleproof поможет добиться ряда преимуществ, в частности, улучшения более равномерного и плавного распределения топливной смеси по цилиндрам (такое улучшение необходимо для работы на холостых оборотах) и значительного снижения выбросов углекислого газа.Такая доработка снижает расход топлива до двух процентов.

5. Полировка диффузоров способна увеличить скорость потока и снизить аэродинамические потери. В этом случае необходимый эффект будет достигнут только при полировке до идеального и ровного состояния.

Как настроить карбюратор, работа пошагово, подробно

После установки нового карбюратора или при его неправильной эксплуатации возникает необходимость его точной настройки. При этом следует соблюдать точную последовательность всех этапов работы.Для начала нужно выставить правильный уровень в поплавковых камерах.

1. Для этого нужно завести мотор, прогреть его минут пять (можно добавить педали газа) и заглушить.

2. Максимально аккуратно отсоедините топливный шланг, какой бы он ни был горючий.

3. Затем снимите крышку карбюратора. Для этого аккуратно откручиваем пять верхних болтов, что бы не было перекосов.

4. Снимите кабель лотка.

5. Теперь поднимаете крышку, что бы поломка не сломалась.

6. Далее измеряем высоту от бюстальной поверхности (с помощью рулетки или штангенциркуля) до уровня бензина. В первой и во второй камерах показатели должны быть 2,4 – 2,5 сантиметра. При этом необходимо учитывать тот факт, что такие уровни могут отличаться, так как коллектору не нужен именно горизонтальный способ, для этого необходимо брать средний.

7. Если вы заметили отклонения в меньшую или большую сторону, необходимо отрегулировать в нужную сторону язычок насоса.При этом следует удалить из камеры немного топлива, чтобы повторное измерение было более точным.

8. Теперь нужно собрать карбюратор обратно, запустить мотор и внимательно посмотреть в камеру карбюратора (подсветить фонариком). В течение тридцати-сорока секунд из малых диффузоров не должно выпирать топливо. Это должно быть очевидным показателем того, что перелива бензина нет. Однако не стоит рисковать, чтобы не было брызг бензина.

После установки уровня необходимо установить настройку холостого хода.

1. Собирается в глазу подошвы карбюратора винт качества смеси.

2. Берем плоскую отвертку и заворачиваем ее по часовой стрелке до упора. Силу применять не стоит, но нить можно.

3. Вернитесь назад на пять-шесть оборотов из этого положения.

4. Подводим мотор, снимаем сублицы и выставляем минимальную скорость количества количества смеси, чтобы мотор работал стабильно и штуцер мокроты имел минимальный сброс.Исправность карбюратора объясняется оборотами в пределах 500-1200.

5. Медленно заворачивайте винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет работать неустойчиво, и поверните винт обратно на один-полтора оборота, тем самым вернув ему оптимальную работу.

6. Выставляю обороты на холостом ходу в размере около 850-900. Если мотор начал глохнуть, следует немного открутить винт качества, прибавив обороты.

7. Пятый и шестой пункты нужно повторять до тех пор, пока не будет достигнуто оптимальное соотношение, при котором мотор будет работать устойчиво, а разряд в трубке будет минимальным.

Во время установки холостого хода может возникнуть ряд проблем, например, мотор может не реагировать на винт холостого хода. Это означает, что в канал ХХ поступает очень большое количество бензина и винт качества не может его перекрыть. Причин может быть несколько:

1. Почти слишком большие холостые кулачки.

2. Неплотно закручена пробка или электромагнитный клапан, из-за чего бензин проходит мимо холостого хода.

3. Деформация котла холостого хода или его седла.

Советы опытным автомобилистам

Карбюратор является достаточно важным узлом мотора и от его регулировки зависит бесперебойная и эффективная работа всего мотора. Как вы сами убедились, настроить карбюратор Солекс может каждый автолюбитель, но для этого нужно выполнять все работы в точной последовательности.

Какие бензонасосы на ваз 2110

Статья будет интересна тем, кто ищет информацию о технических характеристиках и работе бензонасоса ВАЗ 2110.Бензиновые двигатели могут быть оснащены электрическими или механическими устройствами.
Для автомобиля ВАЗ 2110 наиболее популярен электрический бензонасос Bosch, так как он имеет универсальные размеры, всегда есть в наличии в магазинах и стоит недорого.

Основные характеристики модели Bosch

Бензонасос ВАЗ 2110 имеет производительность в диапазоне 3-3,8 бар.


Для каждого типа топливной системы производитель выпускает отдельное устройство.
Многие автолюбители меняют сломанный механизм на модель Bosch с высоким давлением.Давление бензонасоса ВАЗ 2110 не влияет на расход, потому что автомобили оборудованы обраткой и лишнее топливо возвращается в бак. Так же есть регулятор давления топлива. Расход топлива может возрасти, если в рампе не будет создано оптимальное давление. После этого форсунки не разбрызгивают, а заливают бензином, который не успевает сгореть.


Параметры модели Бош 0580453453

Если вас интересует бензонасос ВАЗ 2110 Бош, характеристики моделей будут различаться по длине и иногда по диаметру.Диаметр корпуса регулируется прокладками из газостойкой резины. Также устройства могут отличаться по давлению, размещению фишек на клеммах. Сетка устройства не отличается количеством посадочных мест, но может различаться по форме.
Можно переделать чип под клемму или установить от автомобиля ВАЗ. Эффективность бензонасоса зависит от длины топливного насоса при малом объеме топлива в баке. Если он расположен в модуле, для его установки требуется соответствие.
Длина модели Bosch 0580453453 составляет 105 мм, 0580453449 — 65 мм и для Bosh 0580453465 этот показатель равен 90 мм.
Насос находится в баке автомобиля, погружен в топливо. Он содержит электродвигатель, который приводит в движение насосный элемент. Связка этих узлов подает топливо под высоким давлением. В результате топливный насос шумит и нуждается в охлаждении. Поэтому технику погружают в топливный бак, так как он служит охладителем и звукоизоляционным составом.


Как получить качественный аппарат?

Цена на бензонасос ВАЗ 2110 на рынке будет в 2 раза ниже, чем в специализированном магазине.
Оборудование в прочной и герметичной упаковке. Внутри мешка очищенный бензин. Если чувствуется запах бензина, значит, нарушена герметичность упаковки и есть вероятность коррозии внутри бензонасоса.
Погружное оборудование смазывается и охлаждается топливом. При использовании некачественных присадок и бензина происходит коррозия внутренних электрических механизмов. Если прибор не использует дополнительные вещества (сухие), то происходит стирание щеток и его перегрев. Срок службы оборудования больше.
Некоторые автовладельцы планируют замену бензонасоса ВАЗ 2110 Бош, характеристики и давление которого не в норме как раз из-за длительной эксплуатации. Его давление может составлять 6-7 атмосфер.
Удивительно было услышать от опытного водителя его методику проверки бензонасоса. Для этого он взял канистру с водой, включил ее на аккумуляторе и по течению жидкости понял, что мощность бензонасоса уменьшилась.

Топливный насос (ВАЗ-2110) — основной конструктивный элемент топливной системы бензинового ДВС, выполняющий функцию подачи топлива к форсункам или карбюратору под высоким давлением.
В зависимости от типа привода выполняются электронные и механические узлы. А теперь рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, устанавливаемого на ВАЗ «10-ку».

Механический топливный насос ВАЗ-2110 — свойства и устройство

Этот тип механизма используется только на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой ТНВД ВАЗ-2110 имеет собственный механический привод от распределительного вала, и находится он на двигателе внутреннего сгорания.

По своей конструкции этот элемент является одной из разновидностей поршня и содержит следующие детали:

Привод данного устройства, как мы говорили ранее, осуществляется кулачковым кулачком.При вращении этого элемента деталь движется вниз по штоку с диафрагмой, при этом сила пружины преодолевается. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет возникающего разрежения просачивается в насос через отдельный клапан из бензобака. При этом выпускной клапан закрыт.

Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из 2-х мембран, между каждой из которых находится отдельная прокладка. Диафрагма соединяется со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода.Существуют различные схемы привода насосов. Например, на российских «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. На импортных машинах применялась собственная разработка с двухплечевым коромыслом.

Топливный насос на ВАЗ-2110 — свойства

Основными характеристиками этого устройства являются уровень давления и размеры корпуса. Наиболее популярными на сегодняшний день являются агрегаты немецкого производства «Бош». Давление топливного насоса ВАЗ-2110 около 2,8-3.8 бар. Сама особенность бензонасоса изредка определяется диаметром корпуса, в большинстве случаев это длина.

Размеры этой детали могут быть самыми разными. В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 мм. И это далеко не все типоразмеры бензонасосов ВАЗ.

Помимо длины, эти устройства отличаются расположением микросхем для выводов. Сама же сетка в своих посадочных местах фактически ничем не отличается по маркам.Кстати, от длины бензонасоса зависит качество работы при низком уровне топлива в баке. Другими словами, при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать прокладками из газостойкой резины.

Электронные аналоги

А что такое специальный топливный насос? ВАЗ-2110 (инжектор) оснащен именно такими устройствами в топливной системе. Электронный насос используется на бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива.В турбодизельных и просто дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной прокачки топлива к насосу избыточного давления. Кстати, по такому же принципу работают электронные насосы на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Rail». Электронный механизм создает давление порядка 0,3 МПа (в силовых установках с непосредственным впрыском – порядка 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.


Где он находится?

А этот узел находится в топливопроводе или в топливном баке. Благодаря такому расположению риск потери из-за отсутствия поглощающих строп значительно миниатюризируется.

Конструкция электронного насоса подразумевает следующие детали:

  1. Электродвигатель
  2. Насос в железном корпусе.

Другими словами, этот агрегат состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом.Помимо перечисленных выше деталей, в модуль этого узла также входит датчик расхода топлива, топливозаборник и сетчатый фильтр.

А рассматриваемая нами деталь действует за счет наличия 2-х клапанов – револьверного и редукционного. 1-й блокирует систему, когда двигатель перестает работать. Второй выполняет функцию поддержки давления в системе, при этом часть топлива перебрасывается на впуск обратно.

По конструкции различают определенное количество типов электронасосов:

  1. Ролик.
  2. Шестерни.
  3. Центробежный.

Ролик

Этот агрегат всасывает бензин и перекачивает его за счет ротора и движения специальных роликов. Когда пространство между этими двумя частями увеличивается, создается вакуум. Благодаря этому топливо заполняет все свободное пространство. Когда он заполняется, подача газа прекращается. По мере вращения ротора это место равномерно миниатюризируется, и в какой-то момент впускное отверстие открывается. Топливо выходит из насоса под давлением.

Шестерня

Аналогичным образом можно наметить механизм шестеренчатого насоса.В нем бензин всасывается и откачивается движением внутренней шестерни относительно статора, другими словами внешней шестерни. При вращении ротора боковые стороны его зубьев образуют через свои промежутки сменную камеру. С помощью этих камер происходит всасывание и впрыск топлива.

Центробежный

Благодаря своим конструктивным особенностям эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод. В современных инъекционных устройствах используются центробежные механизмы. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума.Но у них есть свои ограничения по давлению и производительности.

Проверка давления топливного насоса – одна из актуальных задач, которую приходится решать всем автолюбителям. Однако далеко не все из них знают, как проверить бензонасос максимально быстро и наглядно. Смотрите видео «Как проверить бензонасос на ВАЗ 2110 (инжектор)» ниже.

Категории современных бензонасосов

Все современные бензонасосы можно разделить на две категории: электронные и механизированные. В зависимости от того, электрический насос или механический, существуют правила проверки топливного насоса на исправность.

Электронные топливные насосы

основаны на технологии подачи топлива, а скорость подачи зависит от потребностей двигателя. Вся работа такого насоса контролируется электроникой, которая регулирует правильные пропорции смеси для двигателя и содержание выхлопных газов. Работа таких ТНВД осуществляется за счет электродвигателя, сразу после включения зажигания.

Механические топливные насосы применяются в автомобилях с карбюраторными двигателями. Особенностью механических бензонасосов является то, что они создают очень низкое давление при подаче топлива.Монтируют такие насосы снаружи бензобака. Сегодня в некоторых автомобилях можно увидеть использование сразу двух типов насосов. Электронный насос настроен на работу на малые объемы, но с достаточно высоким давлением, а механический насос настроен на работу на большой объем, но на низкое давление.

Признаки неисправности топливного насоса

Важный звоночек о том, что с бензонасосом что-то не так, это нарушение плавности хода автомобиля, который начинает дергаться при езде.В некоторых случаях и на холостом ходу двигатель тоже может дать сбой. Естественно, как проверить бензонасос в данной ситуации, нужно знать досконально.

Увеличение времени запуска двигателя или невозможность этого сделать также может быть признаком того, что топливный насос работает неправильно, то есть не создает необходимого уровня давления. Естественно в такой ситуации проверить топливный насос на наличие возможных утечек.

Методы проверки газового насоса

Для проверки бензонасоса вам понадобится индикатор, продающийся в любом автомагазине.Установку индикатора в каждом конкретном случае следует производить согласно инструкции, которая к нему прилагается. Затем запускают двигатель и через несколько минут глушат его. После этого изучают показания индикатора: в норме давление не должно снижаться ниже 1,6 атм. — в противном случае придется заменить либо форсунку, либо регулятор.

Проверить бензонасос можно манометром. Он подключается непосредственно к топливной рампе, а само устройство выводится на лобовое стекло автомобиля (делайте это под краем капота).

Как только зажигание будет включено, необходимо снять манометр (они не должны превышать 380 кПа, и быть меньше 300 кПа). После разгона автомобиля (оптимально это будет сделать до 3 передачи) снова необходимо снять манометр, который при работающем бензонасосе не должен сильно отличаться, и выходить за указанные пределы.

В случае, когда автомобиль глохнет во время движения, в первую очередь проверьте реле на бензонасосе. Эта процедура заключается в подключении специальной лампочки к разъему топливного насоса.После этого включите зажигание. Если в течение нескольких секунд индикатор загорится, реле топливного насоса в порядке.

Если топливо начало подтекать, нужно просто поменять фильтры или прокладки. Также может потребоваться замена диафрагмы или, в редких случаях, клапанов.

Помните, что при работе с топливной системой необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Лучше всего сразу обратиться к специалистам, которые точно знают, как быстро и качественно проверить бензонасос.

Видео: Как проверить бензонасос

Бензиновый ДВС, выполняющий функцию подачи топлива к форсункам или карбюратору под высоким давлением.
В зависимости от типа привода выпускаются электрические и механические узлы. И сегодня мы рассмотрим устройство этой детали на примере элемента, устанавливаемого на ВАЗ «десятку».

Механический топливный насос ВАЗ-2110 — технические характеристики и конструкция

Этот тип механизма применяется исключительно на автомобилях с карбюраторными двигателями. Такой топливный насос ВАЗ-2110 имеет свой механический привод от распределительного вала, и находится он на двигателе.

По своей конструкции этот элемент является одной из разновидностей поршня и включает в себя следующие детали:

Привод этого устройства, как мы говорили ранее, осуществляется кулачковым кулачком.При вращении этого элемента деталь движется вниз по штоку с диафрагмой, при этом сила пружины преодолевается. Объем пространства над ним увеличивается, и бензин за счет возникающего разрежения проникает в насос через отдельный клапан из бензобака. Выпускной клапан закрыт.

Основным рабочим механизмом насоса является диафрагма. Он состоит из двух мембран, между каждой из которых находится прокладка. Диафрагма соединяется со штоком. Последний взаимодействует с деталями механического привода.Существуют разные схемы привода насосов. Например, на отечественных «десятках» используется конструкция, состоящая из толкателя и рычага с балансиром. На иномарках применяется собственная технология с двухрычажным коромыслом.

  на ВАЗ-2110 — технические характеристики

Основными характеристиками данного устройства являются уровень давления и размеры корпуса. Самыми популярными агрегатами на сегодняшний день являются агрегаты Bosch немецкого производства. Давление бензонасоса ВАЗ-2110 около 2,8-3,8 бар. Сама характеристика бензонасоса редко определяется диаметром корпуса, чаще всего это длина.

Размеры этой детали могут быть самыми разнообразными. В зависимости от модели и марки производителя этот параметр составляет 65, 90 или 105 миллиметров. И это далеко не все размеры бензонасосов ВАЗ.

Помимо длины, эти устройства отличаются расположением микросхем для клемм. Сама же сетка в посадочных местах практически не отличается по маркам. Кстати, от длины бензонасоса зависит качество работы при низком уровне топлива в баке.То есть при выборе нужно обращать внимание на более длинные элементы. Кстати, диаметр корпуса можно варьировать с помощью прокладок из газостойкой резины.

Электрические аналоги

Что особенного в этом топливном насосе? ВАЗ-2110 (инжектор) оснащен именно такими устройствами в топливной системе. Электронасос применяется на бензиновых двигателях с распределенным впрыском топлива. В турбодизельных и просто дизельных двигателях этот элемент используется в контуре пониженного давления для предварительной подачи топлива к ТНВД.Кстати, по такому же принципу работают электронасосы, работающие на бензиновых двигателях с непосредственным впрыском топлива «Common Rail». Электрический механизм создает давление порядка 0,3 МПа (в силовых установках с непосредственным впрыском — порядка 0,7 МПа). Использование механических насосов в таких системах не рекомендуется из-за низкого давления при подаче бензина.


Где он находится?

И этот узел находится в топливопроводе или в топливном баке.Благодаря такому расположению значительно снижается риск потерь из-за отсутствия всасывающих линий.

В конструкцию электронасоса входят следующие элементы:

  1. Электродвигатель
  2. Насос в металлическом корпусе.

Другими словами, этот агрегат состоит из электропривода и насосной части. Все его компоненты находятся в непосредственном контакте с топливом. Помимо вышеперечисленных элементов, в состав модуля данного узла входят также датчик расхода топлива, топливозаборник и

А рассматриваемая нами деталь действует за счет наличия двух клапанов – обратного и редукционного.Первый блокирует систему, когда двигатель перестает работать. Второй выполняет функцию поддержки давления в системе, при этом часть топлива перебрасывается на впуск обратно.

По конструкции различают несколько типов электронасосов:

  1. Роликовые.
  2. Шестерни.
  3. Центробежный.

Ролик

Этот агрегат всасывает бензин и перекачивает его за счет ротора и движения специальных роликов. Когда пространство между двумя частями увеличивается, создается вакуум.Благодаря этому топливо заполняет все свободное пространство. Когда он заполняется, подача газа прекращается. По мере вращения ротора это пространство постепенно уменьшается, и в какой-то момент впускное отверстие открывается. Топливо выходит из насоса под давлением.

Шестерня

Подобным образом можно описать принцип работы шестеренчатого насоса. В нем бензин всасывается и откачивается движением внутреннего зацепления относительно статора, то есть внешнего зацепления. При вращении ротора его боковые стороны зуба образуют в своих зазорах меняющуюся камеру.С помощью этих камер топливо всасывается и перекачивается.

Центробежный

Благодаря конструктивным особенностям эти два насоса устанавливаются непосредственно в топливопровод. В современных инъекционных устройствах используются центробежные механизмы. Такие насосы обеспечивают равномерную подачу бензина и практически не издают шума. Но у них есть свои ограничения по давлению и производительности.

Система впрыска топлива отечественных автомобилей вызывает трепет у публики, уже генетически привыкшей к карбюраторным вариантам питания.Не нужно бояться инжектора. Вся система в совокупности намного проще любого вазовского карбюратора. Карбюратор — это маленький инженерный шедевр, а система впрыска — просто набор элементов. Простые элементы.

ВАЗ 2110 Форсунка и элементы системы питания

Самая первая партия из десятка вышла с восьмикарбюраторными моторами, теперь их заменил инжекторный. Впрочем, особых отличий в конструкции мотора не было.Отличие было лишь в схеме питания и обслуживающих его устройствах. Позднее, с появлением 16-клапанного двигателя, управление силовой установкой несколько усложнилось, и это добавило в систему питания несколько дополнительных элементов.


Десятки инъекций состоят из:

  •  для подачи топлива на рампу;
  • топливный модуль, в состав которого входит насос;
  • рампы для распределения мощности по цилиндрам;
  • Форсунки
  • производят впрыск и формирование правильного факела, осуществляют дозировку;
  • датчики давления и другие периферийные датчики;
  • грубая и тонкая очистка;
  • редукционный клапан.

Элементов достаточно, но каждый представляет собой простое устройство, а в совокупности они обеспечивают точную и бесперебойную подачу топлива в камеру сгорания.


Конструкция и принцип работы


Когда речь идет о топливном насосе (помпе) десятки, нужно понимать, что топливный модуль и насос это отдельные узлы. Поэтому замена всего модуля при выходе из строя насоса или его электродвигателя нецелесообразна.Модуль состоит из пластикового корпуса, в нем находится как сам насос, так и датчик уровня топлива в баке.


Выполнен в виде стакана, а доступ к модулю открывается из-под заднего сиденья, если снять пластиковый кожух. На модуле есть клеммные контакты, через которые подается питание 12 В.


Это устройство погружного типа с элементарной конструкцией. Он состоит из электродвигателя и насоса, ротор которого расположен на одном валу с ротором электродвигателя.Может работать только в условиях постоянного погружения в бензин. Других источников смазки у него нет, и при работе в сухом режиме он моментально выходит из строя. Помимо функции смазки, он обладает еще и охлаждающим эффектом, поэтому сухой механизм категорически запрещен.


  Причины сбоя


В принципе конкретного ресурса у него нет, и о его состоянии судят по давлению, которое он создает. Основная причина отказа – неудовлетворительный бензин, основное топливо на наших заправках.Механические примеси, которые необходимо тщательно отфильтровывать в процессе производства, попадают в бак, а оттуда все, что не остается на сетке фильтра грубой очистки, поступает непосредственно в механизм точного насоса, из-за чего он быстро выходит из строя. Поэтому стоит время от времени заменять эту сетку, хотя регламентом эксплуатации это не предусмотрено.

Производители и спецификации


На рынке присутствует не менее двух десятков производителей устройств, но чаще всего публика склоняется к замене на более известные бренды.Бош на десятки, цена которого, кстати, не меньше трех с половиной тысяч, не является панацеей, так как каждый приличный производитель сможет обеспечить нужные характеристики устройства, и говорить не о чем про надежность, ведь нужно учитывать качество топлива. Производителей каталожных запчастей 0 580 453 453 на рынке очень много: Саратов, Утес, GM, да и сам Бош. Цены разнятся почти вдвое, но нужно понимать, что Bosch — международная компания, и продукция с их логотипом может выпускаться в Германии, Китае, Малайзии, Индии, Чехии, Польше.И в Саратове. Поэтому принимать близко к сердцу эти надписи не стоит. Главное характеристики:

Если вам попался экземпляр превышающий номинал, паниковать не стоит, так как он на рампе, излишек отправляет по обратному каналу в бензобак, никуда не уходит и расход не увеличивается.

  Проверить


Если есть сомнения в работе устройства, следует просто проверить давление на рампе.Оно должно быть не менее 2,8 атмосфер. Только в этом случае система питания сможет обеспечить правильную подачу топлива в камеру сгорания. Правильный означает равномерный, дозированный и с оптимальной геометрией горелки. Если оно меньше 2,8 атмосферы, может увеличиться расход топлива. Это связано с тем, что сопло не способно формировать факел, а просто заливает жидкость в камеру. где она не выгорает. Отсюда нестабильность работы.


Покупайте только правильные бензонасосы, и тогда десяток не разорит владельцам счет.Всем удачи!

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Причины и решения

Довольно часто неисправностью автомобиля является вибрация руля на скорости 90-100 км в час. На малой скорости все может быть нормально. Но с его увеличением руль начинает «оживать» в руках. И даже при движении по ровной дороге. Часто бывает, что это явление проявляется постепенно, от небольшой, едва заметной вибрации до настоящей дрожи, когда тряской ходит не только руль, но и колонка.Вслед за ним панель приборов и отделка салона дребезжат так, что ездить становится невозможно. Стоит отметить, что эта проблема появляется не только на отечественных автомобилях, но и на многих иномарках. Коммерческий транспорт, например, Газель, не исключение. Когда руль вибрирует на скорости 90-100, основные причины могут быть самые разные. Итак, давайте рассмотрим их подробно.

Неправильная балансировка

Плохо отбалансированные колеса являются основной причиной вибрации руля на скорости 90-100 км/ч.



Грязь или ледяной снег могут прилипать к диску, часто изнутри, что не видно глазу. На малой скорости эта дополнительная нагрузка никак себя не проявляет. Но с ее увеличением растет и центробежная сила от центра колеса. Дисбаланс будет значительным, поэтому колесо начнет дергаться, отчего на руле будет слышна вибрация. Эту неисправность можно устранить, просто почистив колесный диск снаружи и изнутри.

Дисбаланс шин

Причиной этого явления могут быть дефекты самой резины в результате наезда на препятствие или попадания в яму (часто на большой скорости), что вызывает износ элементов каркаса на шине и приобретает неправильную форму.Такой дефект называется «грыжа». Устранить его практически невозможно, но можно попытаться отрегулировать балансировку колес. Но даже в этом случае руль будет вибрировать на скорости 90-100. Что делать в такой ситуации?Такая шина уже не будет работать как надо, и ее скоро придется менять.

Неправильный развал-схождение

Передние колеса автомобиля не параллельны друг другу.Это делается для компенсации неравномерный износ под нагрузкой и без нагрузки.При неправильных углах установки резина «съедает», что также может привести к появлению вибрации.



Особенно ярко это проявляется при нарушении установки одного колеса. В таких ситуациях особенно заметна вибрация руля на скорости 90-100 км/ч. Управлять такой машиной просто невозможно.

Ослабленные колесные болты

Часто ослабление крепления привода вызывает вибрацию руля на скорости 90-100. Решение этой проблемы предельно простое – протянуть все болты (или гайки) на всех колесах. И обязательно затягивать крест-накрест. Очень важно, чтобы центральный диск был плотно прижат к ступице.Это явление часто возникает после монтажа (замены шин).



Изношенная или поврежденная подвеска

Подвеска колеса включает множество шарнирных элементов, каждый из которых имеет свой определенный срок службы. Это сальники, втулки, шаровые опоры, подшипники.



Все они работают в пределах допустимых люфтов, при превышении которых может появиться вибрация руля на скорости 90-100. Способы решения этой проблемы самые разные: от диагностики ходовой части до самостоятельного устранения неполадок.Зачастую они сложны и сильно вредят ходовой части автомобиля. Поскольку подвеска находится в постоянном движении, избыточный люфт (например, шаровых опор) приводит к быстрому расшатыванию сайлентблока нижнего рычага подвески.

Износ подшипника ступицы

Этот элемент обеспечивает плавное вращение колеса на оси. Его долгая работа обеспечивается правильным моментом затяжки, при котором он должен вращаться свободно, но без люфта. Не растянутый, а также перетянутый подшипник быстро изнашивается и начинает заедать.Проверить это довольно легко. При снятом колесе необходимо освободить колодки и руками покрутить тормозной диск. Если при вращении последнего время от времени увеличивается сопротивление вращению и появляется посторонний звук, то подшипник клинит. Он также должен исчезнуть при некотором ослаблении гайки, удерживающей подшипник. В таком состоянии он долго не продержится.

Карданный вал как причина повышенной вибрации

Иногда бывает так, что в автомобилях с полным или задним приводом вибрация руля появляется на скорости 90-100.Основные проблемы здесь связаны с карданным валом. Он должен быть отбалансирован, как и колеса.



При движении автомобиля карданный элемент вращается быстрее, чем колеса. Поэтому его дисбаланс ощущается гораздо сильнее. Помимо самого вала, способствовать возникновению вибрации могут шарниры. Это карданный механизм и подвесной подшипник (опора вала). Сам узел можно балансировать. И отдельные суставы, скорее всего, будут заменены.

Изношенные опоры двигателя

Силовой агрегат крепится к кузову через специальные опоры, так называемые подушки.Когда они изнашиваются, ломаются или провисают, двигатель начинает сильнее раскачиваться на переходных режимах. Эта неисправность малозаметна во время движения и проявляется в основном на холостом ходу, хотя тоже может способствовать появлению вибрации.

Характеристики шин

Вибрация руля на скорости 90-100 км/ч возникает из-за использования специальных, узкоспециализированных шин. Яркий пример – шины для внедорожников. Эти шины мягкие, а рисунок протектора жесткий и крупный.



На бездорожье обеспечивает превосходное сцепление с дорогой. Но при езде на высокой скорости эта мягкость может привести к дисбалансу и вибрациям, а также повышенному шуму. Большие ямы при езде на скорости с такими шинами очень опасны.

Несоответствие колеса заводским рекомендациям

Автомобильный диск имеет свои параметры — ширину, диаметр шины, вылет, а также диаметр сверла, т.е. окружности, на которой сверлятся отверстия под крепежные болты или шпильки. Для каждой модели колеса указано количество этих отверстий и их диаметр.При неправильно подобранных параметрах диска крепление не будет полностью затягиваться и не будет плотно прижимать колесо к ступице. В результате диск имеет люфт. Если диаметр просверленных отверстий не совпадает, колесо также не сядет на свое место. Конечно, его можно посадить с помощью физической силы. Однако плоскость диска не будет совпадать с параметрами ступицы. Это не хорошо для автомобиля.

Неисправности рулевого управления

Повышенная вибрация руля на скорости 90-100 км/ч может быть вызвана не только неисправностями подвески и колес, но и самим управлением.



Сломанные наконечники, сам рулевой механизм и люфт в карданных шарнирах колонки также могут влиять на появление вибрации. Также этому способствуют изношенные подшипники рулевой колонки и сама рейка.

Хотя причина может быть банальной, ослабление гайки крепления руля. Решение — подтянуть болт.

Попадание посторонних предметов между двигателем и его защитой

Часто в зазор между стальным (или пластиковым) листом, закрывающим двигатель снизу, попадает камень, который при работающем двигателе застревает и передает вибрацию на защиту , и это к телу.На холостых оборотах такой «медиатор» никак себя не проявит, а вот на более высоких скоростях и при движении (часто с определенной скоростью) может дать о себе знать.

Изношенные или деформированные тормозные диски

Эти элементы устанавливаются на ступицу и зажимаются колодками при снижении скорости. Зазор между диском и колодками практически отсутствует. Поэтому поверхность сборки должна быть идеально ровной. При малейшем искривлении диска возникает вибрация руля на скорости 90-100 км/ч.Коробление тормозных элементов чаще всего возникает из-за частого и интенсивного торможения, а также при движении по глубоким лужам. Нагретый диск коробится от резкого охлаждения. Такой элемент ремонту не подлежит – только замена.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему возникают вибрации руля на скорости 90-100 километров в час. Конечно, хорошо, когда источником проблем является камешек между двигателем и металлическим кожухом или приспущенное колесо. Но чаще вибрация на руле возникает от более серьезных причин, с устранением которых нельзя медлить.Помните, что от этого часто зависит безопасность вас и других участников дорожного движения.

Диагностика вылета ваз(лады). Диагностика ВАЗ самостоятельно?!

Многие считают, что диагностика системы управления впрыском двигателя – это удел высококвалифицированных специалистов. Между тем, в любом современном контроллере (ЭБУ — электронный блок управления) имеется достаточно мощная встроенная система самодиагностики (реализованная на программно-аппаратном уровне), что значительно облегчает поиск возможных неисправностей даже непрофессионалу.

ЭБУ — это своеобразный мини-компьютер, предназначенный для решения специализированных задач в режиме реального времени. Эти задачи можно разделить на следующие категории: обработка сигналов от датчиков, расчет управляющих воздействий по заданным алгоритмам, управление исполнительными механизмами.

Можно подключиться к контроллеру автомобиля для считывания диагностических данных с помощью диагностического тестера (приобретается отдельно) или компьютера с установленной специальной программой. В данной статье будет рассмотрена диагностика Bosh M7.9.7 ЭБУ (устанавливается на авторскую «Калину»; диагностика более поздних контроллеров производится аналогично) с помощью бесплатной программы KWP_D, которую можно скачать в Сети.

В дополнение к программе необходимо приобрести т.н. адаптер K-line diangos (адаптер VAG-COM USB KKL), который поддерживает протокол KWP2000 (он же OBD-II) — адаптер предназначен для передачи данные из автомобиля в USB-порт компьютера. Протокол KWP2000, также известный как OBD-II, дал название диагностическому разъему, который находится под крышкой рядом с рычагом переключения передач, и к которому нужно будет подключить переходник.Из всего модельного ряда АвтоВАЗа он так удобно расположен только в Lada Kalina. Остальным автовладельцам приходится мучиться с его подключением.

После установки драйвера из ПО, идущего в комплекте с адаптером, в системе появится COM-порт, номер которого нужно переопределить на 1-4 (1, 2, 3 или 4 — это номера портов, с которыми работает KWP_D с участием). Подключаем диагностический разъем, включаем зажигание и запускаем программу. После небольшой паузы система выдает сообщение о том, что связь установлена ​​— можно переходить к диагностике.

Каждый двигатель имеет так называемые типовые параметры — основные технические характеристики, характеризующие нормальную работу двигателя, которые берутся для сравнения со значениями, измеренными при диагностике. Если проводить аналогию, то это, например, температура тела здорового человека (типичный показатель 36,6°С). Ниже рассмотрим последовательность диагностики на примере восьмиклапанного двигателя объемом 1,6 л. Все измерения будут проводиться при работающем двигателе в режиме холостого хода.

Первое, на что следует обратить внимание, это параметр DTC (сохраненные ошибки):

Если есть ошибки, перейдите на вкладку «Коды» и посмотрите номер ошибки вместе с расшифровкой. Всевозможные коды ошибок и пояснения к ним легко найти в интернете. Если ошибок нет, это не значит, что с двигателем все в порядке. Например, при слишком высоких оборотах холостого хода ЭБУ может воспринимать сигнал неисправного датчика TPS (датчик положения дроссельной заслонки) как нажатую водителем педаль акселератора, и не выдавать никакой ошибки.

Вернемся к типовым параметрам. Важнейших из них не так уж и много:

UACC — напряжение аккумулятора — 13,9В — 14,5В. Для проверки необходимо включить все мощные потребители энергии (дальний свет, обогрев заднего стекла, подогрев сидений и так далее). Более низкое напряжение свидетельствует о необходимости отдельной проверки электрических цепей.

THR — положение дроссельной заслонки. На холостом ходу 0%. За этот параметр отвечает датчик положения дроссельной заслонки. Обычно о его неисправности свидетельствуют «рывки и провалы» при движении, а также повышенные обороты холостого хода.Проверяем этот параметр при неработающем двигателе (но при включенном зажигании). Плавно нажимайте на педаль газа, следя за показаниями положения, которые также должны плавно подниматься до 85–90%. Почему не 100? Потому что 90. Именно это и имеют в виду производители. Если все правильно, датчик исправен.

FREQ — частота вращения коленчатого вала. Будет варьироваться от 800 до 840 об/мин. Сигнал снимается с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Если двигатель заводится, то этот датчик исправен.Он единственный, при неисправности которого невозможно запустить двигатель.

ВОЗДУХ — массовый расход воздуха. Обычно от 10 до 12 кг/час на холостом ходу. Он берется с самого главного датчика — массового расхода воздуха (MAF). К сожалению, его реальная проверка невозможна без соответствующего оборудования. Хотя в автосервисах очень любят померить напряжение на датчике обычным мультиметром с важным видом и сразу вынести вердикт, основываясь на расхождении в сотых долях вольта (и тут же предложат купить новый у них по 2500–3500 руб.).Поэтому действуем просто. Нажимаем ногой на педаль газа, чтобы обороты подскочили до 4000-5000 об/мин. Расход воздуха тоже должен резко возрасти до 200-250 кг/ч, и эти цифры вам должен выдать исправный датчик.

УОЗ — угол опережения зажигания. Будет варьироваться от 6 до 15 градусов. Угол опережения рассчитывается ЭБУ на основе показаний многих датчиков, даже температуры. Отдельного датчика угла опережения нет. Итак, давайте двигаться дальше.

INJ — длительность импульса впрыска.3-5 мс на холостом ходу. Это время, на которое открывается каждая форсунка для впрыска топлива в цилиндр. Если показания значительно завышены, возможно, форсунки забиты и требуют промывки, либо давление топлива низкое из-за забитого топливного фильтра или неисправного насоса. Правда проверить форсунки можно только на специальном стенде. Для косвенной проверки резко нажимаем на педаль газа. Время впрыска также должно увеличиться до 15–20 мс. Пока ограничимся этой процедурой.

FSM — количество ступеней регулятора холостого хода (РХХ).Его часто называют датчиком холостого хода, хотя он не имеет никакого отношения к семейству датчиков и представляет собой шаговый двигатель с конусообразной «заглушкой», закрепленной на валу, которая перекрывает канал подачи воздуха в обход дроссельной заслонки, тем самым регулируя праздный. На холостом ходу этот параметр может находиться в пределах 40-60 шагов. При нажатии на педаль газа — увеличивается до 150 — 180.

ALAM1 — напряжение на датчике кислорода перед катализатором. Когда двигатель прогрет, он должен измениться с 0.008 на 0,7В и наоборот, что говорит о исправно работающей обратной связи.

LUMS_W — неравномерное вращение коленчатого вала. Если больше 4 об/с — значит в цилиндрах пропуски зажигания. Повод проверить свечи и высоковольтные провода.

QT — расчетный расход топлива. На холостом ходу — 0,6-0,9 л/ч. Конечно, для полной диагностики желательно проверить давление в топливной рампе, пробивное напряжение в свечах, посмотреть компрессию в цилиндрах, не помешает узнать СО.Но все это требует дорогостоящего оборудования и еще большего опыта.

Одним словом, самостоятельно проверить исправность своей Калины можно сравнительно легко. Вперед!

Каждому водителю доступна диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками. Этому достаточно легко научиться. Причем такое умение может понадобиться в любой момент. Ошибки двигателя могут возникать регулярно. Это может быть связано, например, с некачественным топливом. Вы должны убедиться в этом. В то же время посещение сервиса с целью диагностики дорого и долго.В связи с этим неплохо научиться диагностировать проблемы и делать это в любое удобное время. Это также значительно ускорит устранение выявленных неисправностей. В любом случае умение правильно и быстро диагностировать свой автомобиль – очень полезный навык. Многие водители находят это очень сложным и даже не пытаются выполнять эту работу самостоятельно. Но на самом деле это может сделать каждый…

Конечно, в этой статье будут общие правила действий, но с их помощью вы сможете осмотреть всю машину.

Гаджеты

Диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками производится минимумом приборов.

Для выполнения работы вам потребуются: Блокнот
;

Адаптер — кабель

С его помощью ноутбук подключается по USB к диагностическому разъему;

Программа диагностики

Мощность ноутбука не важна. Можно использовать самый простой.Переходник можно взять универсальный для ВАЗов. Все модели имеют одинаковые разъемы. Вы можете скачать программу самостоятельно. Сейчас в интернете можно найти отличные бесплатные диагностические программы.
Если вы хотите провести дополнительные диагностические работы, то вам потребуются компрессометр и мультиметр. Так вы сможете более детально оценить состояние автомобиля.

Дополнительные работы

Для более детальной диагностики осмотрите автомобиль на наличие повреждений кузова.Обязательно проверяйте уровень всех технических жидкостей. Осмотрите подвеску и рулевое управление на наличие люфта. Необходимый. Его значения должны находиться в пределах от 9,5 до 11 атмосфер.

При этом показания всех цилиндров должны быть примерно одинаковыми. Существенная разница между ними служит основанием для более пристального рассмотрения мотора. Также необходимо. Напряжение должно быть около 12,7 — 13,5 В (бывает по разному). Из дополнительных проверок полезно будет проверить регулировку клапанов.Нажатие одного или нескольких клапанов вызовет ошибку мощности двигателя. Чтобы зря не копать форсунку, лучше заранее проверить состояние клапанов. Проверьте и высокое напряжение (высоковольтные катушки).

Диагностика

После проведения всех дополнительных работ можно переходить непосредственно к диагностике с помощью диагностического сканера. На практике проще вместо него использовать ноутбук с установленной диагностической программой. Перед началом работы включите зажигание.Все работы по оценке состояния двигателя проводятся при включенном зажигании.
Внимание! Запрещается запускать двигатель!
Подключаемся к разъему и запускаем программу диагностики. В зависимости от его интерфейса вы сначала увидите либо графики с цифрами, либо список индикаторов, опять же с цифрами. Из всего этого можно сделать первичные выводы о работе мотора. Потом «выкидывает» список обнаруженных ошибок. Для их расшифровки придется заглянуть в текстовый файл (обычно он скачивается вместе с программой).Там указываются все ошибки, возникающие при работе двигателя.


Расшифровав ошибки, приступаем к их устранению. Начните устранение неполадок с проверки датчика. Например, программа показала код низкого качества смеси. Сначала проверьте работу самого датчика. Вероятно, это не работает. Его отказ вполне может стать причиной ошибки. То же самое можно сказать обо всех ошибках. Для более точной диагностики во многих случаях придется провести дополнительные исследования. Чаще всего проверяют давление в баллоне.
После устранения всех неисправностей обязательно проверьте правильность работы. Не забывайте, что код ошибки всегда хранится в памяти микроконтроллера. Поэтому старые показатели следует обнулить. Для этого выключите зажигание, выключите диагностическое оборудование. Сброс производится выключением микроконтроллера. Для этого достаточно снять одну клемму с аккумулятора. Подключаем обратно, включаем зажигание, подключаем ноут и заново диагностируем. Если вы все сделали правильно, ошибки должны исчезнуть.

Заключение

Неисправности могут случиться с любым транспортным средством. Эта проблема знакома каждому автолюбителю. В связи с этим диагностика ВАЗ 2114 и 2115 своими руками – это выход для владельца проблемного автомобиля. Для проведения диагностических работ придется заранее подготовиться и потратиться на некоторое оборудование. Целесообразно также изучить основные требования к диагностике. Это поможет сделать его максимально точным.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Вам знакома ситуация, когда в машине что-то неисправно, а определить неисправный узел не получается? Как ни смотрели под капот или днище, поломки не нашли, а эксплуатация автомобиля продолжалась.Все это говорит о неопытности и невнимательности водителя, ведь халатность может привести к печальным последствиям. Управление технически неисправным транспортным средством категорически запрещено, это опасно для владельца, пассажиров и окружающих. Поэтому необходимо срочно научиться ориентироваться в устройстве автомобиля, чтобы найти источник «заразы». Не будем углубляться в дебри конструкций зарубежных моделей, а в качестве примера возьмем автомобиль отечественного производства. Итак, диагностика ВАЗ 2114 своими руками – тема сегодняшней публикации.Предлагаю прямо сейчас разобраться, как осмотреть проблемные узлы на наличие признаков неисправности, а также узнать, что означают некоторые симптомы. Уверен среди нас найдутся опытные, товарищи советую не молчать — дополнять, а может и поправлять.

Инжекторный силовой агрегат

Многие современные автомобили оснащены инжекторными двигателями и «четырнадцатая» модель не исключение. Принцип работы системы следующий: дозированная топливовоздушная смесь подается на форсунки, осуществляющие впрыск.Процесс смешивания осуществляет бортовой компьютер, он сравнивает данные о температуре двигателя, октановом числе и других показателях, после чего определяет оптимальные пропорции воздуха и топлива для достижения наибольшей эффективности. Несмотря на долговечность такого агрегата, поломки с ним не такая уж редкость. Вышедший из строя инжектор для многих является приговором к большим расходам. Однако, если вовремя найти причину, можно устранить ее самостоятельно. Для этого вам понадобится несколько устройств:

  • Манометр — измеряет давление топлива.Помогает обнаружить забитый топливный фильтр, неработающий топливный насос и регулятор давления.
  • Бортовой компьютер — имеет встроенную диагностику.
  • Омметр — используется для проверки электрических цепей на обрыв, напряжения аккумуляторной батареи и сопротивления в механизмах.
  • Компрессор — используется для измерения давления в цилиндрах двигателя . Благодаря ему можно определить пробитую прокладку ГБЦ, проблему с клапанами и другие неисправности мотора.
  • Светодиодный щуп — для определения полярности на катушке, модулях зажигания и форсунках.

Именно с помощью этих приборов осуществляется глобальная диагностика силового агрегата.

Но все же, на что следует обратить особое внимание? В первую очередь осмотрите все имеющиеся датчики и проводку на наличие обрывов. Если машина дымит, плохо заводится и издает специфический аромат, то, скорее всего, проблема с форсункой. Масляный след на форсунках свидетельствует о загрязнении системы, которую необходимо промыть. При желании процедуру действительно можно провести своими руками.

Ходовая часть

Исправная подвеска – залог безопасного движения автомобиля, поэтому необходимо не только своевременно реагировать на возможные неприятности, но и проводить периодическую диагностику. Кроме того, любая поломка в этой области не позволит выставить развал-схождение. Разберем узлы, наиболее подверженные поломке узлы «ходовки».

  1. Пружины.

Уровень износа определяется положением кузова.

  1. Амортизаторы.

Чистый корпус и бесшумная работа — главные отличительные черты эталонных деталей. Довольно часто изнашиваются уплотнительные резинки, что приводит к неприятному постукиванию. Установленный амортизатор не должен иметь люфта.

  1. Мяч.

В нашем случае это сайлентблоки, соединенные с нижними рычагами. Диагностика проводится с помощью крепления, сверху на шарик прикладывается усилие, в результате чего палец не должен болтаться.В другом случае придется вынуть шарик из кулака и пошевелить пальцем, если он вращается легко, без применения силы — шарик непригоден. Когда ход пальца тугой, скорее всего — проблемы с кулаком.

  1. Стабилизаторы и опоры.

Определить их физическую поломку несложно, но здесь чаще раздражает уплотнительная резинка. Для их диагностики шатуны раскачивают для определения люфта.

  1. Подшипник ступицы.

На его поломку указывает характерный гул при вращении колеса.

  1. Наконечники и рулевые тяги.

Проверяю вращением руля руками, параллельно контролирую тягу прямо рукой. В исправном варианте зазора нет.

  1. Рулевая рейка.

При поломке обязательно будет ощущаться люфт на руле, а также появятся посторонние звуки.

  1. ШРУС.

Знакомый многим треск при повороте руля устраняется заменой детали.

Компьютерная диагностика

Когда речь заходит о бортовом компьютере, все мы смотрим в сторону автосервисов, но стоит ли переплачивать? Даже обладая знаниями ПК на уровне пользователя, вы сможете протестировать многие системы автомобиля, включая управление двигателем. Для этого нужно всего лишь найти специальный разъем для подключения ноутбука или другого гаджета (под рулевой рейкой).Специальный диагностический адаптер соединит ПК с бортовым компьютером, он совместим с любой моделью ВАЗ. Установив программу (диск в комплекте с кабелем), вы получите эффективные средства компьютерной диагностики, такие же, какие вам предлагают профессионалы.

Ниже в видео вы можете получить подробную информацию об использовании и возможностях такого USB-кабеля. На этом у меня все, до скорой встречи!

Лампа контроллера «CHECK ENGINE»

При возникновении неисправностей в системе во время эксплуатации автомобиля контроллер определяет их наличие, оповещает о них водителя лампой CHECK ENGINE (рис.1) и сохраняет в памяти коды, указывающие на характер неисправности и облегчающие диагностику и ремонт системы впрыска топлива. Контроллер координирует работу всех датчиков и систем, входящих в состав системы впрыска топлива.

Диагностика системы управления двигателем с электронным впрыском топлива (Инжектор) осуществляется с помощью цифрового тестера ДСТ-2М (рис. 2).

Качественная диагностика под силу только опытному специалисту, ведь стремление автоматизировать процесс диагностики и наличие инструмента не только не гарантирует успеха, но зачастую усугубляет ситуацию.

Диагностика включает:
Считывание кодов неисправностей
Проверка приводов форсунок
Проверка работоспособности датчиков
Контроль данных электронной системы управления
Проверка системы подачи топлива
Проверка систем зажигания
Измерение компрессии двигателя

На основании диагностики форсунки проводится весь комплекс работ, связанных с ремонтом электронной системы управления двигателя ВАЗ с распределенным впрыском топлива.Электронный впрыск топлива ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА

Перепрограммирование контроллера

Контроллер является центральным блоком управления форсункой. Контроллер имеет три типа памяти:

1. Оперативная память (ОЗУ). Оперативная память — это «записная книжка» контроллера. Микропроцессор контроллера использует его для временного хранения измеренных параметров для расчетов и промежуточной информации.Микропроцессор может вводить в него данные или считывать их по мере необходимости. Микросхема ОЗУ смонтирована на плате контроллера. Эта память является энергозависимой и для ее обслуживания требуется источник бесперебойного питания. При отключении питания коды DTC и расчетные данные, содержащиеся в ОЗУ, стираются.

2. Электрически программируемая память (EPROM).

3. Одноразовое программируемое постоянное запоминающее устройство (СППЗУ) (рис. 1 рис. 2). СППЗУ содержит общую программу, содержащую последовательность инструкций по эксплуатации и различную калибровочную информацию.Эта информация является управляющими данными для впрыска, зажигания, холостого хода. Изменяя калибровочную информацию, можно полностью изменить режим работы форсунки.

В результате, например, «спортивного» перепрограммирования контроллера:

Увеличивает крутящий момент на низких оборотах
Максимальная мощность двигателя увеличивается на 3-5 л.с.
Возможно увеличение оборотов холостого хода на 50-100 об/мин
Уменьшается температура включения вентилятора (101-103гр.)
Увеличивается средний расход топлива на 0.5 — 1 литр на 100 км. пробег в зависимости от стиля вождения
Двигатель становится «мягче»

Контроллер форсунок ВАЗ

Контроллер форсунок ВАЗ (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) получает информацию от датчиков, производит необходимые расчеты и на их основе управляет исполнительными механизмами. Аппарат надежный. Боится он только очень больших скачков бортового напряжения (неисправность генератора, залипание стартера на работающем двигателе, «прикуривание» другого автомобиля, использование для запуска пуско-зарядного устройства).
При возникновении неисправностей в системе во время эксплуатации автомобиля контроллер определяет их наличие, оповещает о них водителя лампой «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и сохраняет в памяти коды, указывающие на характер неисправности и облегчающие диагностику системы впрыска топлива. Контроллер координирует работу всех датчиков и систем, входящих в состав системы впрыска топлива. Контроллер управляет работой форсунок и работой системы зажигания.В зависимости от типа регулятора форсунки могут включаться попарно, при этом пары форсунок включаются поочередно через каждые 180° поворота коленчатого вала (попеременно-синхронный двойной впрыск) или последовательно (последовательный или фазированный впрыск). В системе зажигания используется метод «холостого хода». (Исключением являются 16-клапанные моторы, оснащенные индивидуальными катушками зажигания для каждой свечи зажигания). Импульсы высокого напряжения подаются на соответствующую пару свечей зажигания (1/4 или 2/3 цилиндра).Искрение происходит одновременно в цилиндре на такте сжатия (рабочая искра) и в цилиндре на такте выпуска («холостая искра»). Для искры в цилиндре на такте выпуска требуется небольшое количество энергии. Большая часть энергии расходуется в цилиндре на такте сжатия, что обеспечивает нормальное искрообразование и хорошее воспламенение воздушно-топливной смеси. Аналогичный процесс повторяется, когда цилиндры меняются ролями.

Контроллер является центральным блоком управления форсункой.
Контроллер управляет подачей топлива, временем накопления энергии и опережением зажигания, частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу, электрическим топливным насосом, тахометром, контрольной лампой диагностики двигателя «CHECK ENGINE», расположенной на приборной панели, вентилятором охлаждения двигателя и муфтой компрессора кондиционера (при наличии) , выдает сигналы скорости автомобиля и расхода топлива на бортовой компьютер, а также для автомобилей с нейтрализатором контроллер поддерживает требуемое соотношение воздух/топливо — 14,7:1 (стехиометрический состав).

ЗАДАВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Положение к/вала
Частота вращения к/вала
Массовый расход воздуха
t°С хлад. жидкости
Положение дроссельной заслонки
Напряжение питания
Скорость автомобиля
Включение кондиционера
Детонация
Концентрация O2 в выхлопных газах.

УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ:

Форсунки
Электрический топливный насос
Система зажигания
Регулятор холостого хода
Вентилятор охлаждения
Муфта компрессора.

Датчики (ваз инжектор)

Любая система впрыска (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…) включает в себя набор датчиков для сбора информации о состоянии и работе режим мотора.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) ВАЗ установлен на корпусе воздушного фильтра. Датчик массового расхода воздуха (MAF) измеряет количество всасываемого двигателем воздуха в кг/ч.Аппарат вполне надежный. Главный враг – влага, которая впитывается вместе с воздухом. Основная неисправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) — завышение показаний на малых оборотах на 10 — 20%. Это приводит к нестабильной работе двигателя на холостом ходу, остановке после силовых режимов, возможны проблемы с запуском. Занижение показаний датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) на режимах мощности приводит к «затуплению» двигателя и увеличению расхода топлива. Типовое значение расхода воздуха на холостом ходу 8-10 кг/ч.При 3000 об/мин — 28-32 кг/ч.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ установлен со стороны дроссельной заслонки на одной оси с приводом дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки считывает показания с положения педали газа. Главные враги датчика положения дроссельной заслонки – производитель датчика и мойщики двигателей. Срок службы датчика положения дроссельной заслонки совершенно непредсказуем. Нарушения в работе датчика положения дроссельной заслонки проявляются в повышенных оборотах холостого хода, в рывках и провалах при малых нагрузках.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ устанавливается между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта (в отличие от одноконтактного датчика температуры панели приборов, который стоит рядом, не перепутайте). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни «подсосу» на карбюраторе — чем холоднее двигатель, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры.Типичные значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет практически на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости очень надежен. Основными неисправностями являются нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов возле датчика с болтающимся «газовым» кабелем. Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — включение вентилятора на холодном двигателе, затрудненный запуск горячего двигателя, повышенный расход топлива.

Датчик детонации ВАЗ

Датчик детонации ВАЗ установлен на блоке цилиндров между 2 и 3 цилиндрами. Датчик детонации бывает двух типов — резонансный (бочковой) и широкополосный (пеллетный). Различные типы датчиков детонации не взаимозаменяемы. Датчик детонации надежен, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации аналогичен пьезозажигалке. Чем сильнее удар, тем больше стресс.Отслеживает стук двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее воспламенение. Выход из строя или поломка датчика детонации проявляется в «тупости» двигателя и повышенном расходе топлива.

Датчик кислорода ВАЗ

Датчик кислорода ВАЗ устанавливается на выпускной патрубок глушителя. Серьезный, но очень надежный электрохимический прибор. Задача кислородного датчика – определить наличие остатков кислорода в выхлопных газах.Кислород есть — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для регулировки подачи топлива. Использование этилированного бензина строго запрещено. Отказ кислородного датчика приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов.

Датчик скорости ВАЗ

Датчик скорости ВАЗ предназначен для выработки импульсов, количество которых в единицу времени пропорционально скорости автомобиля. Датчик скорости установлен на верхней части коробки передач.На инжекторных ВАЗах используется только 6 импульсных датчиков скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов возле датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ходовых качеств (кроме General Motors — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода).

Датчик положения коленвала ВАЗ

Датчик положения коленчатого вала ВАЗ предназначен для выработки электрического сигнала при изменении углового положения специального зубчатого диска, установленного на коленчатом валу двигателя.Датчик положения коленчатого вала установлен на крышке масляного насоса. Это основной датчик, по показаниям которого определяется цилиндр, время подачи топлива и искры. Конструктивно датчик положения коленчатого вала представляет собой кусок магнита с катушкой из тонкой проволоки. Очень вынослив. Датчик положения коленчатого вала работает в паре с зубчатым шкивом коленчатого вала. Неисправность датчика — остановка двигателя. В лучшем случае предел оборотов двигателя находится в районе 3500 – 5000 об/мин.

Датчик фаз ВАЗ

Датчик фаз ВАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала.На 8-клапанном двигателе он установлен на торце головки блока рядом с воздушным фильтром. На 16-клапаннике — на головке блока около 1-го цилиндра. На 8 клапанных моторах выпуска примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фаз означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика фаз — фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Выход из строя датчика фаз переводит подачу топлива в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому (до 10%) увеличению расхода топлива.

Датчик температуры воздуха ВАЗ

Датчик температуры воздуха ВАЗ конструктивно интегрирован в датчик массового расхода воздуха. Начало производства датчика температуры воздуха — примерно 2005 год. Внешне наличие датчика температуры воздуха можно отличить по количеству проводов, идущих к датчику расхода воздуха. 5 провод — датчик температуры воздуха предусмотрен, 4 — нет.

Актуаторы форсунок ВАЗ

Система впрыска любая (ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА …) включает в себя набор исполнительных механизмов для поддержания требуемых режимов работы двигателя.

Регулятор холостого хода ВАЗ

Регулятор холостого хода ВАЗ предназначен для управления частотой вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор холостого хода установлен на дроссельной трубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует поток воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Регулятор холостого хода выполнен на базе маломощного шагового двигателя. Малейшая грязь и он глохнет. Надежность работы зависит от смазки, которую производитель иногда забывает заливать, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (масло попадает во впускной патрубок и откладывается в виде нагара на дроссельном патрубке).Ошибка управления холостым ходом приводит к нестабильной работе или остановке двигателя на холостом ходу, проблемам с запуском. Типичное значение для регулировки холостого хода составляет 30-50 шагов.

Модуль зажигания ВАЗ

На 8-клапанном двигателе ВАЗ модуль зажигания устанавливается на блоке цилиндров со стороны свечей, на 16-клапанном двигателе ВАЗ — сверху двигателя возле дроссельной трубки. Модуль зажигания содержит два мощных электронных ключа и две катушки зажигания. Искрование проводят по методу «холостой искры», т.е.е. искра вырабатывается одновременно в двух цилиндрах: 1-4 и 2-3. В одном цилиндре — рабочая искра, в другом — «холостая» искра. На 16 клапанных двигателях 1,6 л применяются индивидуальные катушки зажигания для каждой свечи зажигания с фазным управлением. Обычно модуль зажигания выходит из строя на первых 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не «сгорел», то он «живет» долго. При выходе из строя модуля зажигания двигатель «троит», дергается, и машина очень плохо разгоняется.

Адсорбер ВАЗ

Адсорбер ВАЗ предназначен для улавливания паров бензина из бензобака и последующего их сжигания на работающем двигателе. Выход из строя адсорбера не влияет на ходовые качества автомобиля.

Форсунки топливные ВАЗ

Форсунки ВАЗ

устанавливаются вместе с рампой на впускной коллектор. Одна форсунка на цилиндр. Топливная форсунка дозирует топливо под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера.Очень вынослив. При неисправности топливных форсунок двигатель «троит», не развивает мощность.

Вентилятор системы охлаждения ВАЗ

Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора в основном связан с цепями управления, что приводит к перегреву двигателя.

Основные особенности эксплуатации

1. Заправлять лучше 95 бензином.Хотя двигатели ВАЗ хорошо работают на 92-м бензине.

2. Учитывая особенности работы топливного насоса, нельзя допускать полного опорожнения бензобака. Во-первых, как только насос начинает «подхватывать» воздух, скорость его перекачивающей турбины резко возрастает, что приводит к его разрушению. Во-вторых, двигатель помпы может перегреваться, так как охлаждается бензином, которого в данном случае недостаточно.

3. Инжекторный двигатель ВАЗ чувствителен к качеству свечей.Скорее всего, это связано с огромной мощностью искры: мощная искра скорее найдет себе «обходной путь» через дефекты свечей и высоковольтных проводов. С учетом конструктивных особенностей модуля зажигания (см. Модуль зажигания) свеча зажигания работает с двойной нагрузкой: есть рабочая искра и холостая искра, что приводит к повышенному износу свечи зажигания. Поэтому рекомендуется менять свечи зажигания каждые 10 тысяч километров. Будьте очень внимательны при выборе типа свечи, особенно якобы импортной – требуйте сертификат.

4. Ремень ГРМ (ГРМ). Что бы не писали в различной литературе, менять ремень ГРМ необходимо не реже, чем каждые 50 тыс. км. пробег. Конечно, на практике случается, что после 40 тыс. км обрывался ремень ГРМ, но такие случаи достаточно редки. Есть еще замечательные ремни ГРМ, которые не рвутся даже через 100 тыс. км, но не стоит испытывать судьбу: замечательные ремни ГРМ большая редкость. А в среднем ремень ГРМ служит чуть более 50 км.

5.Запасные части. Рекомендуется быть очень внимательным при покупке запчастей, датчиков и исполнительных механизмов для системы впрыска ВАЗ. Всегда требуйте сертификаты. Из импортных запчастей можно взять только датчики массового расхода воздуха и модули зажигания. Вроде все остальное делалось где-то в подвале, и на Китай не похоже, хотя и написано «Германия».

Холодный запуск зимой.

Зимой автовладельцы часто жалуются, что свечи залиты и не могут завести двигатель, не поменяв их на сухие.Причин залития свечей несколько, но все они решаемы. Вот несколько практических рекомендаций по запуску двигателя в холодное время года.

1. Выжмите сцепление. Не нагружайте стартер и аккумуляторную батарею (аккумулятор) дополнительной работой в виде проворачивания замерзшего редуктора (КПП).

2. При температуре ниже -10С рекомендуется выжимать педаль акселератора примерно на 1/4. Замерзшая автоматика не всегда может обеспечить стабильную работу двигателя в режиме прогрева: Исходя из нашей практики, замерзший регулятор холостого хода (см. Датчики) не всегда работает стабильно.Иногда возникают ошибки, приводящие к переобогащению топливной смеси. При нажатой педали газа топливная смесь готовится не только регулятором холостого хода, но и дроссельной заслонкой, которая по определению не может замерзнуть — в результате улучшается общее качество смеси.

3. Не проворачивайте двигатель стартером более 3 секунд. Лучше вернуть ключ зажигания в исходное состояние и повторить попытку. Грубо говоря, логика ЭБУ в этом режиме заключается в поиске подходящих параметров запуска двигателя.Однако он «не понимает», почему двигатель не заводится, и начинает «экспериментировать», варьируя основные параметры работы. Диапазон варьирования параметров постепенно увеличивается, что опять же в итоге приводит к переобогащенной смеси и заливанию свечей.

4. Если двигатель не запустится после 5 попыток, то, как правило, это не удастся сделать до замены свечей. Последующие попытки запустить двигатель стартером просто приведут к разрядке аккумулятора.

5. Если, несмотря ни на что, запустить двигатель все же необходимо, можно подогреть ресивер горячей водой или использовать запасной датчик температуры теплой воды, тем самым «обмануть» контроллер. Это можно сделать следующим образом:

Снимите разъем со штатного датчика температуры и прикрепите запасной теплый датчик, взятый из кармана или согретый в руке.
Запустить двигатель с зависшим датчиком и прогреть двигатель на 20-30 градусов.
Восстановить до нормального состояния.
Можно посоветовать повесить резистор около 20кОм параллельно датчику температуры, чтобы постоянно не проходить сложную процедуру замены датчика.Однако оптимальный номинал резистора необходимо подбирать экспериментально.

Но никакие искусственные ухищрения не заменят заблаговременную подготовку двигателя к зиме. Для того, чтобы легко заводить машину зимой, нужно залить зимнее масло, поставить новые свечи, промыть инжектор, отрегулировать СО, если позволяет система и поставить хороший аккумулятор. Найдите подходящий бензин. Бензин различают по своему составу на летний бензин и зимний бензин. В зимнем бензине повышенное содержание летучих фракций, а именно они способствуют успешному запуску холодного двигателя, так как на морозе бензин с низким содержанием летучих фракций плохо испаряется, что приводит к свечам зажигания.Возможно, для этого придется сменить несколько заправок.

Несколько замечаний по расходу топлива.

Одной из частых жалоб автолюбителей является повышенный расход топлива по сравнению с заявленным в инструкции к автомобилю, несмотря на то, что двигатель и система управления двигателем работают исправно. Я изложу свой взгляд на эту проблему, а вы проанализируете следующие замечания применительно к вашему автомобилю. Думаю, у вас получится существенно снизить расход топлива.

1. Измерение расхода топлива. Одним из самых распространенных и в то же время самых неудачных методов измерения расхода топлива является измерение по морганию лампочки или показаниям датчика уровня топлива. Дизайн и конструкция этого датчика настолько отвратительны, что он может показывать что угодно. Из доступных в быту методов измерения расхода топлива только один является достаточно точным. Нужно залить полный бак бензина по факту, то есть до горлышка, проехать около 200 км и снова залить полный бак.Одометр покажет пробег, на колонке АЗС — количество введенного, а значит и израсходованного бензина. Простая арифметика (второй показатель / первый * 100 = литров на 100 км.) даст вам истинный расход бензина, правда, нужно делать поправку на недолив на заправке.

2. Вес оплачивается топливом. На каждые 100 кг дополнительной массы приходится дополнительно расходовать 0,5-1 литр топлива (в зависимости от режима движения — «город-трасса»). Поэтому для уменьшения расхода топлива целесообразно убрать из багажника лишнее.

3. Багажник на крышу. Багажники на крыше приводят к перерасходу бензина до 1 л на 100 км из-за повышенного сопротивления воздуха. Однако на малых скоростях его влияние ослабевает.

4. Давление в шинах. Пониженное давление в шинах приводит к увеличению сопротивления качению. Падение давления на 0,5 бар увеличивает расход топлива на 10-15% в зависимости от качества резины.

5. Характеристики шин. Зимняя эксплуатация, особенно шипованная или с «тракторным» протектором, увеличивает расход топлива.

6. Внешние условия. Внешние условия движения, такие как пробки, дорожные условия (шероховатая поверхность), повороты, дождь, снег, встречный ветер и т. д., также приводят к повышенному расходу топлива.

7. Стиль вождения. На расход топлива большое влияние оказывает характер и настроение водителя. В коротких поездках или на крутых поворотах расход топлива варьируется до 30% в зависимости от стиля вождения. Размеренная езда помогает уменьшить «тягу» к ВАЗу, тогда как нервный, взволнованный или напряженный водитель способствует увеличению расхода топлива.В расходе топлива играет роль даже обувь: в легкой удобной обуви можно плавно нажимать на педаль акселератора.

8. Прогрейте двигатель. Многие автолюбители прогревают двигатель, что не только вызывает ненужный перерасход топлива, но и вредит двигателю. На холостом ходу ненагруженный двигатель очень медленно нагревается, что в свою очередь способствует дополнительному износу поршневой системы, перерасходу топлива и лишнему загрязнению окружающей среды. Вы должны немедленно начать движение, если вид на стекла и зеркала позволяет.Держите обороты на умеренной скорости и не ускоряйтесь резко. Включите обогрев салона после начала движения стрелки температуры. Не стоит сразу включать подогрев: он отбирает тепло у еще холодного двигателя, он вам не поможет, а в двигателе прописан каждый градус.

Бензин в трубу

9. Показания тахометра. Вождение на высоких оборотах значительно увеличивает расход бензина. Для современных двигателей 2000 оборотов коленвала в минуту — вполне нормальная скорость при движении.Понижение передачи рекомендуется только в том случае, если действительно необходимо резкое увеличение скорости, например, при обгоне.

10. Обратите внимание на то, как часто и с какой силой вам приходится тормозить. Обычно интенсивному торможению предшествует интенсивный разгон, а это «бензин в трубу».

11. При скорости более 120 км/ч расход топлива резко возрастает из-за увеличения сопротивления воздуха. Например, разница в расходе топлива при 90 и 120 км/ч может составлять более 20%.

В заключение можно обратить внимание на важность общего состояния двигателя.Свечи, фильтры, зазоры клапанного механизма, компрессия и т. д. должны быть в норме. Подумайте о том, как вы водите, и я думаю, у вас будет самая экономичная машина.

Перегрев двигателя и, как следствие, потеря антифриза из-под крышки на расширительном бачке.

В инжекторных системах ВАЗ в зависимости от типа регулятора температура включения вентилятора системы охлаждения составляет 98 — 107 С. Это значительно выше, чем в карбюраторных системах ВАЗ. А расширительный бачок и крышка там и там одинаковые, и не всегда выдерживают то давление, которое возникает в системе впрыска.Это самый слабый элемент системы. Следите за состоянием крышки расширительного бачка. Во избежание утечек антифриза из-под крышки расширительного бачка она должна быть плотно закручена, а клапан должен быть в рабочем состоянии! Затяните крышку как можно туже, и даже не плохо затянуть ее на четверть оборота раздвижными пассатижами. Если крышка затянута, а антифриз из-под нее все равно испаряется, нужно заменить крышку. Уровень антифриза в расширительном бачке должен быть строго между отметками min и max.

Вопрос ответ

Вопрос 1: Повышенные обороты холостого хода, подергивания при малых нагрузках.
Ответ: Как правило — износ датчика положения дроссельной заслонки.

Вопрос 2: Вентилятор охлаждения двигателя включается поздно. Происходит потеря антифриза из расширительного бачка.
Ответ: Система охлаждения работает под давлением. Герметичность системы как раз и создает крышка со встроенным вентилем на расширительном бачке. Необходимо плотно закрутить колпачок, предварительно проверив целостность клапана.Если течь продолжится, скорее всего, вам придется заменить крышку.

Вопрос 4: Двигатель отлично работает на высоких оборотах, а на холостых подрывает.
Ответ: Это характерный признак потери компрессии в одном или нескольких цилиндрах.

Вопрос 5: Двигатель не заводится без нажатия на педаль газа и сразу глохнет при отпускании педали.
Ответ: Ошибка в работе регулятора холостого хода. Снимите регулятор и очистите рабочую часть регулятора кисточкой в ​​чистом бензине.Если не поможет, придется менять регулятор.

Вопрос 6: ВАЗ 21099 с системой впрыска GM. Мотор глохнет на ходу при включении нейтрали.
Ответ: Явный признак неработающего датчика скорости. Датчик скорости придется менять, но предварительно необходимо проверить работу привода датчика и целостность проводки возле датчика.

Вопрос 7: ВАЗ 21099. Постоянно горит лампочка СЕ, бортовой компьютер диагностирует ошибку «повышенный шум двигателя».
Ответ: Если явных поломок мотора и стуков нет, то достаточно отрегулировать тепловые зазоры клапанов.

Вопрос 8: Вентилятор охлаждения работает постоянно, даже на холодном двигателе.
Ответ: В большинстве случаев это связано с обрывом проводки возле датчика температуры.

Вопрос 9: Нужно ли прогревать мотор зимой?
Ответ: Современные автомасла позволяют не прогревать двигатель на холостых оборотах, а сразу трогаться с места при малых нагрузках двигателя.При этом двигатель намного быстрее прогревается, меньше портятся свечи, экономится топливо и плавно прогреваются другие механизмы (коробка передач, подшипники, амортизаторы и т.д.).

Вопрос 10: Какой бензин лучше заливать ВАЗ 2109 — 92-й или 95-й?
Ответ: За рулем журнала большой разницы между 92 и 95 бензином не нашел. Но по отзывам большинства наших клиентов машина на 95 бензине едет гораздо веселее и расход чуть меньше.

Вопрос 11: ВАЗ 2110. Временами двигатель резко теряет мощность, особенно после пробок, вплоть до полной остановки. Достаточно подождать 10-20 минут и машина снова как новая.
Ответ: Необходимо проверить топливный насос на работоспособность и если он меньше 50 л/ч, заменить входной фильтр топливного насоса (находится в бензобаке).

Вопрос 13: Какова эффективность промывочных жидкостей, добавляемых в бензин (бензобак)?
Ответ: Эти присадки достаточно хорошо очищают систему, но не могут заменить профессиональную промывку.Главное, использовать эти добавки регулярно. Если автомобиль проехал более 30 тыс. км и присадки не использовались, есть шанс получить отрицательный результат – залпом смыть всю скопившуюся грязь в баке и доставить ее в двигатель. Если пробег большой, лучше обратиться в ближайший сервис.

Вопрос 12: Проблемы с запуском двигателя зимой.
Ответ: Зимой не надейтесь на автоматическую систему впрыска. Ей нужна помощь. Выжимаем сцепление, нажимаем педаль газа на 1/4 и только после этого запускаем двигатель.Время запуска стартером не должно превышать 3 секунд (это правило необходимо соблюдать при любой температуре двигателя). Если двигатель не заводится, верните ключ обратно и повторите все заново. Если двигатель не заводится со второго раза, перевести систему в режим продувки, полностью выжав педаль газа (сцепление всегда выжато). В этом режиме топливо в двигатель не подается и можно чуть дольше крутить стартер. Это удаляет лишнее топливо из двигателя. Если двигатель не запускается, перейдите в режим 1/4 педали газа.Если после этого не заводится, то поможет только замена свечей.

Вопрос 14: Как оценить работоспособность свечей?
Ответ: Внешний вид свечей должен быть сухим (без следов масла), центральный керамический электрод должен быть. светло-коричневого (красного) цвета, искровой промежуток 1 мм. Для большей уверенности приобретите щуп для проверки свечей (стоит около 50 рублей). Таким образом, вы сможете оценить работу свечей, не выкручивая их.

Вопрос 16: Каков срок службы ремня ГРМ?
Ответ: Ремень ГРМ ходит до 70 тыс. км при смешанном пробеге трасса-город.Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, советуем допустимый пробег не более 50 тыс. км (в пробке двигатель работает, но одометр стоит).

Вопрос 17: Как часто нужно промывать форсунку?
Ответ: В каждом случае определяется индивидуально. Чем более спокойный стиль вождения, тем чаще. Это будет объясняться тем, что на высоких оборотах мотор частично самоочищается. Худший режим для двигателя (с точки зрения скопления грязи) — это длительная работа на холостом ходу, и особенно прогрев на холостых оборотах.Мы рекомендуем промывать инжектор каждые 20-40 тысяч километров.

Вопрос 19: Почему зимой резко возрастает расход бензина?
Ответ: Основная причина — постоянно холодный двигатель, на прогрев которого уходит огромное количество бензина. А если поездки короткие (до 10 км), то прирост расхода может достигать 50%. Постоянная пробуксовка колес и сопротивление качению в рыхлом снегу являются вторым по значимости фактором, влияющим на расход топлива.

Вопрос 18: Какая промывка форсунок лучше — ультразвуковая или химическая?
Ответ: На мой взгляд, химическая лучше (дешевле).При такой промывке очищаются не только форсунки, но и камеры сгорания, клапана, кольца и все остальное, с чем соприкасается растворитель. Один недостаток, по сравнению с ультразвуковой промывкой, заключается в том, что растворитель не может растворить песок, который может быть в форсунках (но это маловероятно при хорошем топливном фильтре).

Вопрос 20: Как часто нужно менять фильтры — топливный и воздушный?
Ответ: Топливный фильтр необходимо менять каждые 30 тыс. км. пробег. Воздушный фильтр, как правило, не выдерживает того пробега (30 тыс. км), который указан на коробке.Советую проверять его состояние каждые 10 тыс. км.

Вопрос 23: ВАЗ 2110, не работает спидометр.
Ответ: На ВАЗах с электронными приборными панелями основной причиной неработающего спидометра является поломка датчика скорости. Как правило, горит лампочка CE. Перед тем, как менять датчик скорости, советую внимательно проверить провода, идущие от общего жгута к датчику (примерно 15 см). Гнилые встречаются очень часто.

Вопрос 21: Временами, особенно летом, на ВАЗах 10-го семейства в салоне ощущается запах бензина.
Ответ: Не знаю почему, но трубка вентиляции топливного бака заведена в задний левый лонжерон, который имеет выходы в багажник. Вы также чувствуете эти пары бензина. Для устранения этого недостатка необходимо снять левое заднее колесо и снять трубку (сине-зеленый пластик) с лонжерона и оставить ее в свободном состоянии за подкрылком.

Вопрос 22: Взаимозаменяемы ли резонансный и широкополосный датчики детонации?
Ответ: Нет. Фактически датчик детонации состоит из измерительного пьезоэлемента и фильтра посторонних шумов.В резонансном варианте этот фильтр находится в самом датчике, а в широкополосном — в контроллере (отсюда и название).

Вопрос 24: Что делать, если загорается индикатор CE (проверьте двигатель)? Можем ли мы двигаться дальше?
Ответ: Индикатор CE сигнализирует о том, что контроллер обнаружил проблему в системе. Автомобиль можно эксплуатировать дальше. В этом случае возможно ухудшение ходовых качеств мотора. Мой совет — не затягивайте с ремонтом. Как можно скорее обратитесь в автосервис.

Вопрос 25: После удара днищем на проселочной дороге ВАЗ 2110 резко потерял мощность. Что бы это могло быть?
Ответ: Скорее всего вы попали в катализатор и его внутренности разрушились, превратившись в хорошую заглушку в глушителе. Ремонт один — замена.

Вопрос 26: Где находится топливный фильтр на ВАЗ 2111?
Ответ: Топливный фильтр на всех ВАЗах находится под днищем за топливным баком. При изменении обратите внимание на направление, указанное стрелкой.Стрелка должна указывать на левое колесо.

Промывка и очистка форсунки ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, НИВА…

Способ 1. Заполнение топливного бака моющей присадкой. Обычно одна бутылка на бак топлива.
Преимуществами такой промывки являются цена промывки (стоимость такого флакона обычно не превышает 500 рублей) и простота промывки инжектора.
Основной минус в том, что промывка сначала вымоет всю грязь из бака и топливопровода, а потом эта грязь «забьет» фильтр тонкой очистки топлива и возможно форсунки.Таким образом, использование такой промывки возможно только на регулярной основе (когда накопится немного больше грязи). И просто не рекомендуется на автомобилях с большим пробегом. Также есть риск купить подделку или некачественную жидкость для промывки форсунки (даже по достаточно высокой цене).

Способ 2. Промывка в специальных установках. Установка позволяет исключить топливопровод и бак при промывке. Для этого в установку заливается специальная промывочная жидкость. Блок подключается к топливной рампе, и двигатель запускается.
Преимуществом такой промывки является высокая эффективность очистки при достаточно низкой стоимости (цена такой промывки в нашем сервисе всего 1200 рублей). Этот способ промывки также можно рекомендовать всем, поскольку многие промывочные жидкости этого класса обладают коксоудаляющим эффектом.

WYNN’S INJECTION SYSTEM PURGE удаляет загрязнения путем сжигания, а не промывки. При этом использование промывочного средства WYNN’S INJECTION SYSTEM PURGE позволяет сделать стоимость промывки доступной и, несомненно, соответствует оптимальному соотношению (цена/качество промывки инжектора)

Во время промывки препарат очищает впускной тракт , распределительную магистраль, регулятор давления топлива и трубопроводы от отложений, образовавшихся при работе двигателя.Кроме того, жидкость обладает коксоудаляющим эффектом и удаляет нагар с клапанов, камеры сгорания, днища поршня и поршневых колец.

Несмотря на усилия производителей двигателей и нефтяных компаний, загрязнение форсунок и впускных клапанов становится все более серьезной проблемой. Электронные устройства управления, какими бы сложными они ни были, не могут объяснить загрязнение частей топливной системы. Причина проста: загрязнение для каждого конкретного двигателя разное, и появляется оно всегда в разное время.Даже на клапанах, форсунке, камере сгорания одного и того же двигателя загрязнения разные. Такое неконтролируемое явление не может быть запрограммировано в электронном блоке управления и не может быть измерено датчиками. Топливные системы рассчитаны на работу с чистыми деталями и узлами. Требуется промывка и чистка форсунки.

Последствия такого загрязнения:

затрудненный запуск двигателя
остановка двигателя
перебои при нажатии на педаль акселератора
неустойчивый холостой ход
потери мощности
повышенный расход топлива
повышенный выброс токсичных выхлопных газов

В большинстве случаев вышеперечисленные проблемы эффективно решаются путем очистки и промывки системы впрыска.Самый эффективный метод очистки – залить концентрированную жидкость через впускную систему и заставить двигатель работать на ней вместо обычного бензина в специальном режиме. Целью очищающей жидкости является удаление отложений и смол, вызывающих проблемы с двигателем. В качестве промывочной жидкости используем растворитель WYNN”S. WYNN ”S — одна из ведущих компаний по производству средств для промывки и очистки инжекторов.

В результате мойки очищаются:

форсунки
клапаны и камеры сгорания
поршневые кольца
ТРК
регулятор давления

С учетом специфических условий нашего региона, в частности качества топлива , рекомендуем промывать/чистить форсунки ВАЗ каждые 20-30 тыс. км пробега.

Важно! Не путайте подачу промывочного средства через впускную систему с заливкой чистящей «химии» в бак. Во-первых, заливка чистящих «присадок» в бак может привести к отрицательным результатам, так как вся грязь поднимается со дна бака, что забивает фильтры и всю систему, а во-вторых эффективность действия таких «присадок» на порядок меньше, чем у специальных промывочных жидкостей для форсунки, требующей особого режима работы двигателя.лучшее сгорание бензина и увеличение КПД двигателя
устранение детонации
улучшение холостого хода
улучшенный холодный пуск
восстановление и выравнивание компрессии
возможность регулировать содержание оксида углерода и углеводородов в отработавших газах в соответствии с установленными стандарты (если позволяет система)
снижение расхода топлива
увеличение срока службы форсунки, клапанов и всех других частей топливной системы
увеличение расхода воздуха во впускной системе и улучшение смешения воздуха и бензина
продукт безвреден для каталитических преобразователи

Для полноценной работы с AutoDots ваш браузер должен поддерживать JavaScript.Включите его в настройках.

  1. 5
    г. Видное, ул. Школьная, 51
  2. 5
    д. Дыдылдино, д. Дыдылдино, 54
  3. 5
    Москва, улица Пяловская, дом 7
  4. 5
    Москва, Новокуркинское шоссе, дом 39
  5. 5
    Москва, Варшавское шоссе, дом 170Г, а/я 30
  6. 5
    г. Балашиха, ул. Лукино, 84
  7. 5
    г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 85Бс3
  8. 5
    Москва, улица Нижняя Поля, дом 29с16
  9. 5
    Московская область, пос. Внуковское, ДСК пос. Мичуринец, пос. Переделкино
  10. 5
    Москва, Литовский бульвар, 9/7
  11. 5
    Москва, Щелковское шоссе, дом 2
  12. 5
    Москва, улица Ферганская, дом 13с1
  13. 5
    г. Красногорск, ул. Школьная, д. 1А
  14. 5
    Королев, ул. Пионерская, 1к1
  15. 5
    Москва, Походный проезд, д. 5к1
  16. 5
    Реутов, улица Некрасова 25, ГСК-6, Автолюбитель
  17. 5
    Королев, ул. Силикатная, 74
  18. 5
    Балашиха, мкр.г. Железнодорожный, ул. Пригородная, 131
  19. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131 к Авто
  20. 5
    Королев, ул. Силикатная, 74
  21. 5
    Москва, улица Совхозная, дом 10Ас2
  22. 5
    Щербинка, Симферопольское шоссе, 16
  23. 5
    Москва, Варшавское шоссе, 56
  24. 5
    Москва, улица Сталеваров, дом 14с1
  25. 5
    г. Щербинка, ул. Люблинская, 7А
  26. 5
    Москва, Шоссейный проезд, 10к1
  27. 5
    г. Москва, 1-я улица Измайловского Зверинца, д. 8
  28. 5
    г. Балашиха, ул. Пригородная, 131
  29. 5
    Москва, Заваруевский переулок, 32с4
  30. 5
    Москва, Бескудниковский бульвар, 19к1
  31. 5
    Москва, улица Дубнинская, дом 83
  32. 5
    Мытищи, улица Колпакова, дом 46
  33. 5
    г. Красногорск, ул. Вокзальная, д. 37
  34. 5
    г. Красногорск, Ильинский тупик, 1
  35. 5
    г. Балашиха, ул. Автозаводская, д. 50А
  36. 5
    Москва, Причальный проезд, 8с17
  37. 5
    г. Балашиха, ул. Рябиновая, 3с3
  38. 5
    Москва, улица Ремизова, дом 18А
  39. 5
    Московская область, с.Барвиха, Подушкинское шоссе, 41
  40. 5
    г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 2А
  41. 5
    Мытищи, Ярославское шоссе, 115
  42. 5
    Москва, улица Авиаторов, дом 13с6
  43. 5
    д. Внуково, ул. Центральная, д. 21
  44. 5
    д. Мильково
  45. 5
    Москва, МКАД, 78-й километр, вл2
  46. 5
    Москва, улица Горбунова, дом 12к2с2
  47. 5
    Щербинка, Бутовский тупик, 6
  48. 5
    Мытищи, Новомытищинский проспект, вл5
  49. 5
    Москва, Мичуринский проспект, 31к7
  50. 5
    Москва, улица Садовники, дом 11Ак1

Диагностика ВАЗ в Москве — цены

    ВАЗ 2111 2001, диагностика автомобиля

    Евгений: диагностика автомобиля и разборка электрики.чек горит.

    • Добрый день! Диагностика 1200р
    • Добрый день. Диагностика 1200 руб. Ремонт электропроводки от 2500 руб.
    • Здравствуйте, Евгений, подъезжайте, сделаем, диагностика будет стоить 1000 рублей, там и будет понятно в чем проблема. Наберите до приезда Романа, договоритесь с ним о времени.
    • Диагностика форсунки стоит 1000, остальные работы после визуального осмотра
    • Диагностика системы впрыска от 800р.. Дальнейшая диагностика блока электрооборудования от 300р.
    • Добрый день. Компьютерная диагностика 1080 руб.
      Запись по телефону,
    • Приезжайте, все разберем!!!
    • Здравствуйте, звоните (Николай)
    • Диагностика 1200. По электрике надо смотреть что надо делать.
    • Диагностика 1200 руб. Мы работаем по предварительной записи.
    • от семисот рублей
  • ВАЗ Калина 2010, диагностика автомобиля

    Дмитрий: диагностика ЭБУ цена

    • диагностика сканером 1000 руб1
    • ЭБУ диагностика — 1000р
    • Диагностика ЭБУ двигателя от 600 руб.
    • Добрый день.Компьютерная диагностика автомобиля 1080 руб.
      Запись по телефону,
  • ВАЗ 2114 2009, диагностика автомобиля

    Дмитрий: Нужна диагностическая карта

    • ДОБРЫЙ ВЕЧЕР. 1000 руб.
    • диагностическая карта -1000р
    • Добрый день!
      Для уточнения возможности и стоимости выполнения работ — позвоните нашему мастеру-приемщику
      Просим учесть, что цены могут отличаться от указанных на сайте.
      Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
  • ВАЗ 21099 2002, диагностика автомобиля

    Тилек: Компьютерная диагностика

    • Доброе утро. Компьютерная диагностика будет 500 руб.
    • Добрый день. Диагностика обойдется в 1000 руб.
    • Гарантия на работу 30 дней.

    • Добрый день! Для уточнения возможности и стоимости выполнения работ — позвоните нашему мастеру-инспектору. Пожалуйста, обратите внимание, что стоимость может отличаться от указанной на сайте.Окончательная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от состояния автомобиля, дополнительных работ и дополнительных комплектующих.
    • прочитать ошибки 600
      найти неисправность из 800
    • Привет, дорогой Тилек!
      Спасибо за интерес к АвтоГЕРМЕС!
      Стоимость электродиагностики 1400 руб.
      Гарантия на работу 30 дней.
      Принимаем автомобили по предварительной записи.
      Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время в нашем автосалоне для владельцев автомобилей LADA действуют следующие предложения:

      Бесплатный шиномонтаж:
      При покупке комплекта сезонных шин или дисков в сборе в дилерских центрах «АВТОГЕРМЕС» — ШИНОСЕРВИС БЕСПЛАТНО !

      Проверка тормозных дисков БЕСПЛАТНО!

      При проведении ремонтных работ всем владельцам дисконтных карт АвтоГЕРМЕС предоставляется скидка в рамках программы лояльности компании.

      Для гарантированного посещения нашего дилерского центра в удобный день и время предлагаем Вам воспользоваться услугой предварительной записи на обслуживание по общему телефону компании «АВТОГЕРМЕС»

  • Владислав: Компьютерная диагностика, по какой цене?

    • Здравствуйте
      500 руб
    • может быть до 14 часов
    • Владислав: Можно адрес?
    • югино 55
      Рядом с ТЦ Леруа Мерлен
      р.
    • Диагностика 1000. Диагностика, а не стирание ошибок!!! Если есть проблемы, конкретные предложения и решения.
      При всем уважении, Андрей.
    • Компьютерная диагностика 1000 руб.
    • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги. Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время.Напоминаем, что мы предоставляем гарантию 1 год на все купленные и установленные у нас запасные части. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%. Мы также всегда рады вашему звонку. Надеемся на сотрудничество, команда профессионалов ФИТ Сервис
    • Компьютерная диагностика 1000 руб. Наши контакты
    • Здравствуйте! 1000 рублей
    • Владислав: Можно ли будет к вам подъехать?
    • Да, мы находимся в г. Одинцово, ул. Железнодорожная, 1б.Записаться можно по телефону
    • Компьютерная диагностика, по какой цене? 1200
    • Цена -800 руб.
      С уважением,
      АЦ Дружба
    • Здравствуйте! 1000 руб.
    • 1000 р компьютерная диагностика
  • ВАЗ Калина 2016, диагностика автомобиля

    Роман: троит при резком нажатии на газ восьмиклапанный двигатель, после перезапуска при медленном нажатии работает нормально. множественные пропуски зажигания в третьем цилиндре. Провода свечей зажигания модуля форсунки проверены на компрессию.метки совпадают, клапана отрегулированы

    • Добрый день, наберите номер, вас соединят с мастером.
    • Найти причину 1000 — 1500 руб.
    • диагностика 100 руб. наши контакты
    • Компьютерная диагностика — 1000 руб.
    • Найти причину 1000 -1500 руб.
    • Возможен плавающий дефект в электрической цепи системы зажигания. На сегодняшний день в нашей службе нет специалиста по данной проблеме.
    • Катализатор! Просит удалить
    • Топливная система
    • Звоните, исправим
    • Добрый день. Диагност в отпуске.
  • ВАЗ Гранта 2013, диагностика автомобиля

    Владислав: Компьютерная диагностика

    • Здравствуйте. 27 августа в 11.00 или уточнить время по телефону
    • Добрый день, уважаемый клиент. Мы рады, что Вы обратились в ФИТ Сервис по данному вопросу! Ваш запрос обработан, и мы готовы предоставить все интересующие вас услуги.Хочу обратить ваше внимание на то, что перед выполнением любых работ по авто мы рекомендуем вам сделать диагностику всех узлов и выявить только то, что действительно нуждается в ремонте или замене, это сэкономит вам деньги и время. Напоминаем, что мы предоставляем гарантию 1 год на все купленные и установленные у нас запасные части. Сообщите нам свой номер телефона, чтобы мы могли забронировать для вас удобную дату и время. Также есть возможность самостоятельно зарегистрироваться с нашего сайта и получить дополнительную скидку 3%.Мы также всегда рады вашему звонку.
    • Компьютерная диагностика 1200
    • Привет Владислав!
      Комп. диагностика — 800 руб.
      С уважением,
      АЦ Дружба
    • 500-1000 р
    • Здравствуйте! Стоимость 1000 рублей, если интересно звоните!
  • ВАЗ 2111 2005, диагностика автомобиля

    Влексей: Машина не заводится!

    • Доброе утро, диагност будет только 3 сентября, чтобы определить причину вашей поломки!
    • Добрый день! Автомобиль необходимо привезти в сервис на диагностику!
      Позвонить директору 8
      38-91-45
    • Доброе утро!
      Звоните, мы можем прислать к вам эвакуатор и отвезти вас в наш АТС для оформления автомобиля!
    • номер нашего эвакуатора!
    • Добрый день, звоните Сергей
    • Мы поможем
      Запчасти и расходные материалы в наличии
      Гарантия
      Вы можете приехать в любое время
      Стоимость ремонта зависит от неисправности автомобиля
  • ВАЗ 2114 2006, диагностика автомобиля

    Андрей: Отрегулировать клапана

    • Добрый день, Андрей!
      Наша служба занимается этим сервисом.За более подробной информацией обращайтесь к нашему мастеру

      Михаил.

    • 2000 РУБЛЕЙ
    • Добрый день! такой услуги у нас нет, обращайтесь в автосервис —
      Он находится там же где и мы — 1-й Митинский переулок, вл. 3 Они сделают все за вас!
      Ровных дорог!
    • Регулировка клапана 2500 руб.
    • Добрый день! Стоимость работы 3000 рублей, запись по телефону.
  • ВАЗ Калина 2015, диагностика автомобиля

    Роман: DATSUN MI-DO 2015 Автомобиль ведет вправо при движении

  • ВАЗ 2114 2010, диагностика автомобиля

    Евгений: Проверка подвески и ходовой части автомобиля

    • Добрый день, диагностика подвески стоит 500 руб.
      Регистрация по телефону:
    • Добрый день.
      Диагностика 500 рублей
      технический директор автосервиса Ваш Автомеханик
      Волков Евгений
    • добрый день. занимаемся тюнингом и звуком автомобиля
    • Здравствуйте, Евгений, посмотрим за 800 рублей, нужен ремонт, починим. Предварительно набери номер, Роман, договорись с ним о времени.
    • Здравствуйте, мы занимаемся электротехникой и всем, что с этим связано.
    • Проверка подвески и ходовой части автомобиля — 500 руб.
    • Добрый день, диагностика подвески стоит 513 руб.Регистрация по телефону.
    • Добрый день. Диагностика 300 руб. Наша служба работает ежедневно с 9.00 до 20.00. Запись не нужна.
    • Добрый день. Проведение диагностики бесплатно по предварительной записи.
    • Здравствуйте. звоните (Николай)
    • Диагностика 500 руб.
  • ВАЗ 2104 2008, диагностика автомобиля

    Виктор: Увеличился расход топлива

    • Добрый вечер, для начала нужно понять какой у вас инжекторный или карбюраторный автомобиль.
    • Виктор: Добрый вечер, инжекторный двигатель, расход резко увеличился с 10 литров до 16,5 при замерах в городе…
    • Для начала нужно подключить комп, у вас наверное «галочка» загорелась.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.