РазноеВаз 2110 большой ход педали тормоза: Большой ход педали тормоза ВАЗ 2110

Ваз 2110 большой ход педали тормоза: Большой ход педали тормоза ВАЗ 2110

Содержание

Большой ход педали тормоза ВАЗ 2110

(она должна быть перпендикулярна площадке педали тормоза) и измерьте рассто…

разъемы выводов выключателя сигнала торможения.

Педаль тормоза ВАЗ-2110.

Свободный ход педали тормоза.

4.13.7 Проверка и регулировка холостого хода и содержания СО в отработавших…

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3. ..

Регулировка зазора вилки сцепления

Процесс прокачки тормозов.

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза ВАЗ 2110 2111 2112.

3. Если свободный ход педали тормоза выходит за допустимые пределы, отрегул…

20.7. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода пе…

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112.

6. После регулировки фиксируем выключатель в требуемом положении контргайко…

Снятие вакуумного усилителя и регулировка свободного хода педали тормоза.

Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свобо. ..

Для повышения точности замера…

19.7 Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода пед…

Замена вакуумного усилителя на ваз 2115.

Как отрегулировать колдун на ваз 2110 видео.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза.

ВАЗ 2110 | Проверка и регулировка положения педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы.

В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.


4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.


ПРИМЕЧАНИЕ

При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,5 мм от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя (см. «Замена вакуумного усилителя»).


5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии до пола (см. п. 2).

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»), диски (см. «Замена тормозного диска») или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

тугая или мягкая педаль — диагностика и ремонт

Тормозная система является неотъемлемой частью безопасности любого автомобиля. Если вдруг педаль тормоза стала твердой или чересчур мягкой, то это уже повод задуматься над необходимостью тщательного техосмотра.

О качестве функционирования тормозной системы чаще всего говорят те ее внешние элементы, с которыми взаимодействует водитель во время езды. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем. В целом, бывает твердая педаль тормоза, мягкая или средняя. Причин для каждой есть несколько.

Слишком жесткая педаль тормоза не всегда является таковой по ряду стандартных и привычных причин. Проблема может заключаться и в особенностях конкретной модели. Иногда случаются ситуации, когда твердая педаль тормоза является банальной особенностью определенного производителя. Тот же большой ход педали тормоза также свойственный некоторым его типам. Когда не возвращается педаль тормоза это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть довольно туго нажимается, то здесь есть два варианта – либо навестить автосервис, либо попытаться решить проблему собственноручно, что представляет собой немалый риск. В общем, здесь нужно немедленное решение, так как езда с ней очень опасна не только для самого водителя, но и для окружающих.

Существует восемь наиболее распространенных причин:



Все вышеперечисленное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем появляются самые разные неприятные ситуации. К примеру, необходимо регулярно проверять, насколько хорошо выполняет свою работу вакуумный усилитель.

Для проведения такой диагностики существует ряд способов:

  • Первый способ заключается в том, чтобы включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, то проблема заключается в шланге или усилителе. Потом следует остановить работу мотора, дать ему постоять несколько минут, а потом вновь проверить работу системы и проследить за этим процессом от “А” до “Я”. Если после такой процедуры системе торможения явно не хватает “легкости” во время ее отклика, то виноват, скорее всего, клапан усилителя;
  • Второй же способ заключается в нажимании при неработающем двигателе, с целью снять нагнетание и полностью разрядить систему тормозов. Потом нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель находится в полноценном рабочем состоянии, то все хорошо. В противном случае следует проверить работоспособность его деталей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неполадок неисправной может оказаться также и лягушка педали тормоза. Такая неприятность может идти «в полном комплекте» вместе с иными сопутствующими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительного ухудшения контроля над автомобилем.

Мягкая педаль тормоза может являться простой особенностью модели. Причиной неисправностей может являться попадание воздуха в соответственную систему. Исправляется все путем прокачивания самого тормоза, чтобы обезопасить его от возможных неполадок.

В свою очередь, воздух может попасть в систему многими путями, и если появляются проблемы с ней, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод вполне может потерять герметизацию или даже лопнуть в таком случае. Из-за поломки главного цилиндра, в котором начинает закипать тормозная жидкость, также возникают соответственные неполадки. Сопутствующей поломкой нередко является заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Довольно неплохо было бы также провести полную проверку работоспособности машины, чтобы определить наличие скрытых проблем, если таковые имеются.

Видео “Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозной системы”

На записи показано, как на автомобиле марки ВАЗ-2109 заменить вакуумный усилитель.

Сегодня разберемся в причине того, что педаль тормоза стала твердая или напротив очень мягкая. Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажимая на нее не возникает не провалов, не вибраций, и для включения в работу тормозной системы не требуется прикладывать к педали больших усилий.

Однако, случаются моменты, когда ее поведение при нажатии вызывает беспокойство. Либо , либо наоборот, становится чрезмерно тугой. Оба эти варианта недопустимы и говорят о технических неполадках тормозной системы.


Прежде чем ремонтировать , необходимо понять, что именно нуждается в ремонте или замене. Ниже разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза стала твердой?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, при неправильной его работе водитель попросту не может продавить педаль:

  • Засорен фильтр воздуха вакуумного усилителя. Решение – смена фильтрующего элемента;
  • Заклинило корпус клапана в «вакуумнике». Придется в сборе;
  • Повреждение диафрагмы усилителя, здесь так же ничего не поделаешь, придется менять;
  • Неисправность наконечника. Опять таки замена;
  • Неправильная работа обратного клапана . Решается его заменой;
  • Нарушение герметичности системы. Разгерметизация может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «вакуумник», ослабевания хомутов. В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем – подтяжкой хомутов;
  • Разбухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это случается из-за использования низкокачественной тормозной жидкости, либо попадания на кольца горюче-смазочных материалов. Переборкой рабочих цилиндров сейчас уже вряд ли кто себя обременяет, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

{banner_content}

Диагностика вакуумного усилителя Зачастую признаком разгерметизации служит неустойчивая работа двигателя (троение). Это случается из-за воздуха, попадающего во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры воздушно-топливную смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается, в первую очередь следует проверить надежность соединений .

Кроме того при разгерметизации системы на работающем двигателе слышно характерное шипение из вакуумного усилителя.

Для конкретизации неисправности следует выключить мотор и подождать несколько минут, не нажимая на педаль. Если по истечении этого времени педаль осталась жесткой, вероятней всего причина в поломке обратного клапана.

Правильную работу вакуумного усилителя диагностировать очень просто . Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая ее удерживать, запустить мотор. Если «вакуумник» исправен, педаль уйдет вниз.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько вероятных причин повышенной мягкости педали и самой распространенная — проникновение воздуха в тормозную систему. Воздух может попасть из-за недостаточного уровня тормозной жидкости. Для удаления воздуха необходимо правильно прокачать тормоза.

Мягкость педали также бывает обусловлена неисправностями главного или рабочих тормозных цилиндров, например, вследствие закипания тормозной жидкости или переклинивания поршней.

Независимо от того педаль тормоза стала твердая или мягкая, это должно сразу встревожить любого водителя, продолжать движение на таком автомобиле, означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. И если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на автомобиле далеко не уедешь, поскольку, кроме разгона нужно еще и вовремя остановиться, предотвратить столкновение с препятствием и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности наиболее распространены, и какие возможны доработки для того, чтобы улучшить устройство тормозов.

Схема гидропривода тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство тормозного суппорта изложено в данной статье:

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

  1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение;

    Вакумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам тормозов поступает рабочая тормозная жидкость;

    Привод регулятора давления тормозов

  3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что данное устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или усиление. Делает он это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, оснащенный бачком. Заливная горловина бачка оснащена датчиком аварийного уровня ТЖ;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм для переднего колеса. Его главные детали – диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен сигнализатор для предупреждения полного износа и неисправности накладок;

    Тормозной механизм переднего колеса

  6. Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних, дисковых тормозных механизмов задние – барабанные. Такова заводская комплектация. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественное торможение, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.

Тревожные сигналы

Следующие симптомы, достаточно небезопасны, обратите внимание:

  1. Если тормоза совсем пропали, то однозначно – дальше ехать нельзя, даже до СТО! Если самостоятельный ремонт на месте не по силам, или попросту невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
  2. При торможении идет сильная вибрация, особенно ощущаемая в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело удержать руль в руках. Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они очень не любят, когда торможение происходит в дождь, а то и прямо в луже. Здесь никакой ремонт не поможет – нужна замена дисков на вентилируемые;
    Также возможна вибрация при неисправности в задних барабанах. Если при осмотре обнаружите на рабочей поверхности темные пятна, то это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная. Таким барабанам нужен срочный ремонт, а возможно – и замена на дисковые тормозные механизмы;
    Проверьте передние тормозные диски на предмет деформации. При этом тоже наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза слишком тугая. Причин тому может также быть несколько:
    Засор воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
    Проверьте сам вакуумный усилитель. Его возможные неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, заедание обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем. Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и нужен ремонт любой неисправности из указанных;
    Также педаль может становиться более тугой по мере износа накладок, проверьте их тоже.
  4. Шипит при нажатии на тормоз. Если шипит именно в момент нажатия на педаль – нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а затем решить что ему нужно – ремонт или замена. А вот если шипит тогда, когда отпускаете тормоз, то это явление из разряда обычных. Если, конечно, шипит не слишком явно.

Поможет с самостоятельной заменой задних тормозных колодок данный материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и ремонт им не помогает, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и наступать чуть позже, чем передних для предотвращения заноса.

Еще одна возможная идея для тюнинга – замена вакуумного усилителя а также . Вместо штатных устанавливают от Лады Приоры. Это обычно помогает прежде всего в том, что не ощущается вибрация, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте – после каждого вмешательства в работу тормозов нужна их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов можно прочитать в данном материале:

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Продолжим наши исследования наиболее типичных неисправностей тормозной системы автомобиля. Такой элемент управления тормозами, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое и должно быть – штатное, когда нажатие на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т.д. Следующие два состояния положения педали – неприятные для водителя, и вызывающие определенное беспокойство.

Речь идёт о том, когда у вас становится тугая педаль тормоза или наоборот, слишком мягкие тормоза. При данном положении дел, когда педаль тормоза перестаёт работать в штатном, привычном для нас режиме, беспокойство водителя обосновано. Значит, возникли какие-либо неисправности, и требуется . Не откладывая.

Почему у вас тугая педаль тормоза

Причин того, что педаль тормоза вдруг стала тугой, может быть несколько, и не обязательно они могут быть традиционными и характерными для всех типов и моделей тормозов. Тем не менее, рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых становится мягкая педаль тормоза, «виноваты»: либо вакуумный усилитель, либо .

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза, происходит из-за:

  • произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • заедает корпус клапана в вакуумном усилителе. Выход – замена вакуумного усилителя;
  • разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Менять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя – необходима замена наконечника;
  • заедает или не срабатывает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена обратного клапана;
  • обратный клапан вакуумного усилителя неисправен (негерметичен), что позволяет в полость вакуумного усилителя попадать топливу. Нужно менять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, лидо ослаблено крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, или подтягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. За его состоянием нужно следить систематически. Особенно в холодное время года. Пока шланг не разогрет, он остаётся достаточно жёстким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится эластичнее, и если вы не заметили его расслоения, например, то снижается его пропускная способность. Может возникнуть проблема с педалью тормоза.
  • в рабочих (колесных) цилиндрах разбухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов, либо использования некачественно тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверки работоспособности вакуумного усилителя

Запустите двигатель. В системе создаётся разряжение. Теперь нажмите на тормоз. Жёсткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите около 5-ти минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остаётся жесткой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Ещё один тест. При выключенном двигателе, несколько раз нажмите на педаль тормоза для снятия разряжения в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустите двигатель. Если педаль слегка опуститься вниз, то с усилителем всё в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может свидетельствовать о нескольких неисправностях. Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза, вдруг стала мягкой. Этот эффект ещё можно назвать: .

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • « » тормозной системы. Естественно, требуется удаление воздуха, т.е. . Причиной «завоздушивания» может быть: разгерметизация системы или низкий в расширительном бачке;
  • неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или закипания тормозной жидкости. Необходим ремонт тормозных цилиндров, или новой.

Успехов вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля. Как-никак, а тормоза – это наша с вами безопасность.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог безопасности водителя и окружающих его на дороге людей. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонтировать ТС желательно в автосервисе, поскольку только опытные «профи» могут с точностью сказать, что случилось с ней на самом деле. Ведь причины одной и той же неполадки у разных автомобилей бывают абсолютно различными.

Примером является ситуация, когда педаль тормоза стала твердой настолько, что приходится прилагать излишние усилия, чтобы сдвинуть её с места и осуществить торможение.

Такая неисправность является не менее опасной, чем ослабление педали, в результате которого она проваливается. Ведь и то и другое делает автомобиль практически неуправляемым в экстремальной обстановке на трассе. ТС — сложное устройство, и неудовлетворительная её работа может быть вызвана разными причинами, ниже приводятся наиболее распространённые из них:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • разбухание колец;
  • повреждение педали.

Неисправности «вакуумника».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или попросту «вакуумник», создаёт в ТС автомобиля необходимое для их правильной работы давление.

Если усилитель работает плохо, педаль просто-напросто не продавливается. Поскольку вакуумный усилитель — достаточно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к данной ситуации. А так как поломка составляющей усилителя, как правило, требует её замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если фильтрующий элемент «вакуумника» засорился, достаточно заменить лишь его, чтобы усилитель вновь стал функционировать нормально. Это касается и повреждённой диафрагмы вакуумного усилителя, и неполадок с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один повреждённый компонент, и ТС опять будет действовать как новая. Важно точно диагностировать, что именно следует поменять.

Иногда никаких серьёзных замен и вовсе не требуется. Например в ситуации, когда ТС разгерметизировалась. Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо повреждён шланг между «вакуумником» и впускным коллектором, либо ослабли хомуты. И если в первом случае замена шланга всё же необходима, то во втором хомуты достаточно подтянуть. Это могут сделать и в автосервисе, однако владелец машины вполне способен справиться с такой неполадкой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит в негодность ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда на неисправности ТС долго не обращают внимания. В результате сильно повреждённый клапан перемещается в такое положение, что выводит из строя «вакуумник» целиком. Примером может служить повреждение, когда клапан заклинивает в усилителе, и последний приходится менять полностью. Это один из наиболее дорогих видов ремонта ТС.

Разбухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если она является продуктом хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко бывает повреждена или выведена из строя. Но если жидкость низкого качества, один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что на них разбухают уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда на кольцо попадает горюче-смазочный материал.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но теперь едва ли кто-то будет делать это при неисправности ТС. С точки зрения экономии времени гораздо легче поменять их, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать высококачественную, пусть и дорогую жидкость, так как расходы на ремонт всегда выше.

Повреждения педали.

Иногда причиной повреждения ТС является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают различными, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Изредка у тормозных педалей ломаются или разъединяются рычаги. Безошибочный признак такого повреждения — характерный звук, раздающийся с нажатием педали. Иногда поломка педали вызвана совсем уж простой причиной — попавшим под неё инородным телом или загнутым краем коврика.

Методы самостоятельной диагностики.

Определить разгерметизацию ТС можно сразу, если двигатель работает неустойчиво — «троит». Это вызвано проникновением воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр воздушно-топливная смесь при таком сбое резко обедняется. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит издаваемый им шипящий звук. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жёсткость педали при этом не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном вакуумном усилителе «прокачанная» без запуска мотора педаль с началом работы двигателя уходит вниз.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому самостоятельно определить причину твердости педали мне было очень трудно. Я даже не мог разобраться, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные неполадки. В конце концов, я отогнал свою Ауди А6 на станцию технического обслуживания. Работающие там мастера определили характер повреждения даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте».

Иван:

«Когда у моего ВАЗ 2114 сломался усилитель, я удостоверился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель глушится. Присутствие разряжения при запуске двигателя говорит о том, что «вакуумник» неисправен».

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры диагностировать очень сложно. Наилучшую диагностику ТС могут обеспечить лишь те автосервисы, где есть манометры».

Видео.

Регулировка хода педали сцепления, регулировка хода педали сцепления ВАЗ своими руками. Как отрегулировать ход педали сцепления на ВАЗ. Самостоятельно регулируем ход педали сцепления на автомобиле ВАЗ.

В ходе эксплуатации транспортного средства порой появляется потребность в регулировке привода сцепления. Это происходит потому, что постепенно ход педали изменяется из-за естественного износа трущихся элементов сцепления (поверхность маховика, ведущий и ведомый диски) либо вытягивания его тросика.

Еще потребность отрегулировать привод сцепления может появиться в результате предыдущей неправильной регулировки. В любом случае ход сцепления необходимо отрегулировать, и совсем необязательно обращаться для этого к специалистам — вы можете выполнить данную процедуру самостоятельно, имея определенные знания и минимальный набор инструментов. Об этом далее в статье.

Сцепление, что это такое и как оно работает

Представьте себе транспортное средство, в котором мотор напрямую соединен с коробкой передач. Думаете, завели машину и поехали? Нет. Авто начнет трогаться с места рывками, переключить передачу будет невозможно, а при остановке двигатель придется заглушить полностью. После подобной езды коробка прослужит не больше трех дней, а ресурс силового агрегата в результате перегрузок сократится в несколько раз. Избежать таких последствий помогает сцепление.

Его предназначение — плавно присоединять маховик мотора к первичному валу КПП при езде с места и при переключении передач. Другими словами, сцепление является выключателем крутящего момента.

Как работает сцепление? В настоящий момент наиболее распространенным является постоянно включенное, сухое однодисковое сцепление. Его принцип действия заключается в плотном сжатии между собой поверхностей маховика, прижимной поверхности «корзины» и накладок диска сцепления.

Устройство сцепления ВАЗ

Главными составляющими сцепления на автомобиле ВАЗ являются:

  1. Вилка для выключения.
  2. Маховик.
  3. Ведомый и нажимной диски.
  4. Кожух.
  5. Картер.
  6. Выжимной подшипник.
  7. Поводок троса.

Признаки необходимости регулировки сцепления

Самыми явными признаками, которые говорят о потребности выполнения регулировки сцепления, являются посторонние звуки, появляющиеся при выжимании педали, проблемы с переключением передач, частичное включение сцепления, плохая тяга и так далее. Зачастую можно исправить ситуацию, отрегулировав педаль.

Сцепление не работает, как это отражается на автомобиле

Большой ход педали влечет за собой то, что сцепление выключается лишь частично, а диск сцепления в любом случае соприкасается с маховиком силового агрегата. Малый ход педали полностью не включает ведомый диск и происходит пробуксовка, то есть потеря крутящего момента.

Ход педали, какой ход педали считается нормой

В идеале ход педали должен составлять 160 миллиметров. При наличии отклонений от нормы необходимо отрегулировать сцепление.

Как измерить ход педали своего автомобиля

Измерить ход педали можно с помощью обычной линейки либо рулетки. Замерять необходимо расстояние от пола до верхней накладки педали.

Регулировка хода педали сцепления автомобиля ВАЗ (пошаговая инструкция)

инструменты, приспособления, расходные материалы

Для регулировки сцепления на автомобилях ВАЗ потребуются такие инструменты:

  1. Рожковые ключи на 17 миллиметров (2 штуки).
  2. Рулетка или линейка.

подготовительные работы

  1. Зафиксируйте автомобиль (подложите под колеса упоры).
  2. Снимите АКБ (можете не снимать, однако со снятой аккумуляторной батареей удобнее проводить работы).
  3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления.

проверка рабочего хода

  1. Перед проверкой рабочего хода сдвиньте назад коврик, что находится на полу транспортного средства для получения более точных показаний.
  2. Измерьте с помощью рулетки либо линейки расстояние от пола транспортного средства до самого нижнего края педали. Должно получиться примерно 18-20 сантиметров.
  3. Рукой нажмите на педаль сцепления до упора и измерьте расстояние от пола до самого нижнего края педали. Должно получиться 6-7 сантиметров.
  4. Затем необходимо из 18-20 вычесть 6-7, получается 13-14 сантиметров, что является нормой. Если ход педали отличается в меньшую либо большую сторону, проведите регулировку привода сцепления.

регулировка привода сцепления

  1. Регулировочная гайка привода расположена в двигательном отсеке на оболочке тросика привода, которая вставлена в специальный кронштейн, что закреплен на картере КПП. Контргайка, расположенная там же, защищает ее от отворачивания.
  2. Придерживая регулировочную гайку одним ключом на 17 миллиметров, с помощью другого ключа отпустите контргайку на несколько оборотов.
  3. Вращайте регулировочную гайку против часовой стрелки одним ключом, другим придерживая контргайку — чтобы уменьшить ход педали сцепления (педаль будет опускаться) или за часовой стрелкой для увеличения ее хода (педаль будет подниматься).
  4. Слегка затяните контргайку.
  5. Несколько раз нажмите на педаль сцепления и снова проведите проверку. Если полученные данные не укладываются в норму, необходимо еще раз провести регулировку.
  6. Когда регулировка будет окончена, затяните контргайку.

Советы профи

Если сцепление отрегулировано правильно, его педаль должна быть расположена примерно на одном уровне с тормозной педалью.

Почему шипит вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110 – что делать как устранить проблему


Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

ПризнакиДиагностикаЗаключениеМетод устранения
Шипение при торможенииДвигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педалиНарушена целостность диафрагмыЗамена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателеДвигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаютсяНарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллекторПоиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормозаПри нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатияРазгерметизация гидравлической системы, попадание воздухаПоиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёсБольшой свободный ход штокаОтрегулировать холостой ход

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну.

Принцип работы

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.


Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Если неисправен вакуумный усилитель ВАЗ 2110: признаки

Выход из строя узла приводит к ухудшению работоспособности тормозной системы и требует замены комплектующих. Существует несколько неисправностей усилителя тормозов:

  1. Нарушение целостности штуцера, необходимого для подключения узла к впускному коллектору двигателя. Поломка возникает в результате механического воздействия на деталь. Признак неисправности – это шипение из подкапотного пространства. Силовая установка работает неустойчиво. Это обусловлено тем, что нарушена герметичность впускного коллектора.

  2. Разрыв мембраны. Неисправность возникает при естественном износе детали или попадании на нее тормозной жидкости. Водитель может определить поломку по некорректной работе тормозной системы. Педаль нажимается с большим усилием. Тормозной путь ВАЗ 2110 увеличивается.
  3. Нарушение работоспособности клапана. Если полость сообщается с атмосферой не вовремя, узел будет работать некорректно. Такая неисправность характеризуется неправильным реагированием системы на воздействие рычага управления.
  4. Порыв шланга. Трещина в трубопроводе приводит к недостаточному разрежению в полости. Водителю потребуется прилагать больше сил при нажатии на педаль.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, глушат мотор и несколько раз прокачивают рычаг управления. Нажимают на педаль и запускают ДВС. При нарушении в работе узла педаль останется неподвижной, а если механизм исправен, рычаг управления сместится вниз. Это обусловлено возникновением разрежения в полости.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

  1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой. Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).

  2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
  3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.

  4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.

  5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.

  6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.

  7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.

  8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Как снять вакуумный усилитель ВАЗ 2110: замена ВУТ

Для замены не требуется использовать смотровую яму или эстакаду. Автомобиль устанавливают на передачу, чтобы исключить самопроизвольное прокатывание. Перед началом работы подготавливаются необходимые инструменты. Для замены потребуются гаечные ключи, отвертки и новый хомут для установки на шланг.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110 необходимо демонтировать в следующей последовательности:

  1. Отключить из цепи питания аккумуляторную батарею. Замена вакуумного усилителя тормозов подразумевает отсоединение проводов электрооборудования. Чтобы избежать возникновения короткого замыкания, необходимо обесточить систему.
  2. Открутить крепежные элементы шумоизоляционной панели, расположенной на перегородке, разделяющей салон и моторный отсек.
  3. Демонтировать звукоизоляционную панель.
  4. Отключить штекер от выключателя стоп-сигналов. Демонтаж усилителя предусматривает изъятие кронштейна вместе с педалью управления в моторный отсек.
  5. Демонтировать расширитель. Отсоединять патрубки подключения нет необходимости. Достаточно отсоединить крепеж емкости и убрать ее в сторону.
  6. Отключить штекер электропроводки, подключенный к датчику.

  7. Открутить резьбовые элементы, фиксирующие главный тормозной цилиндр.
  8. Демонтировать деталь с посадочного места. После отсоединения тормозного цилиндра осматривают его пыльник на предмет повреждений и наличие подтеков тормозной жидкости. Если выявлена утечка, потребуется провести замену уплотнительных манжет.
  9. Снять хомут и отсоединить шланг, сообщающий штуцер с впускным коллектором двигателя.
  10. Открутить крепежи, фиксирующие кронштейн педального узла к корпусу автомобиля ВАЗ 2110.
  11. Изъять вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном в моторный отсек.
  12. Отсоединить толкатель от педали. Для этого потребуется демонтировать палец.
  13. Открутить вакуумный усилитель тормозов от кронштейна.

После снятия узел осматривают, поврежденные детали заменяют новыми. При сильной степени износа может потребоваться полная замена усилителя. Сборка и установка на автомобиль осуществляется в обратной последовательности.

Рекомендуем к прочтению наши статьи:

  • Инструкция по замене топливного насоса на ВАЗ 2110;
  • Где находится и как поменять салонный фильтр на ВАЗ 2110.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

  1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
  2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
  3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.

  4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.

  5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее:металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания;на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину;сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении;

все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены;ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки;не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации.

При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525. Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми. Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана.

Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. рис. 6-2.

Вакуумный усилитель:1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга;

12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана;

А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6.

Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6. рис. 6-11. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза;5 — буфер выключателя стоп-сигнала;

6 — гайка крепления стоп-сигнала;7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормоза ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСвободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.

Регулировка стояночной тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 Если стояночная тормозная система не удерживает автомобиль ваз 2110 — 2112 на уклоне 25% при перемещении рычага на 2-8 зубца сектора, отрегулируйте систему в следующем порядке: ослабьте контргайку 7 (см. рис. 6-9) натяжного устройства и, завертывая регулировочную гайку 6.

натяните трос; проверьте полный ход рычага 2, который должен быть 2-4 зуба по сектору, затем затяните контргайку. Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном рычаге 2. рис. 6-9. Привод стояночной тормозной системы:

  • Что такое смазочные композиции для мотора Suprotec и мнения автолюбителей Что такое смазочные композиции для мотора Suprotec и мнения автолюбителей

Как работают присадки для двигателя марки

  • Как регистрировать замену силового агрегата автомобиля в этом году? Как регистрировать замену силового агрегата автомобиля в этом году?
    Порядок действий по бумажной волоките.
  • Как выполнить корректировку клапанного механизма на двигателе автомобиля ГАЗ 3110 «Волга»? Как выполнить корректировку клапанного механизма на двигателе автомобиля ГАЗ 3110 «Волга»?
    Для чего нужна регулировка клапанов на двигателе
  • Наладка клапанного механизма ЯМЗ 238 Наладка клапанного механизма ЯМЗ 238
    Точная регулировка клапанов на дизельных ЯМЗ 238:
  • Схема организации смены стеклоподъемника передней двери на «семерке» Схема организации смены стеклоподъемника передней двери на «семерке»
    Конструкция и процедура замены стеклоподъемника
  • Отопительная система Chevrolet-Niva: смена теплообменника обогревателя салона Отопительная система Chevrolet-Niva: смена теплообменника обогревателя салона
    Рекомендации по замене радиатора салонной печки
  • Нормативы использования ГСМ в распоряжении Минтранса РФ Нормативы использования ГСМ в распоряжении Минтранса РФ
    Какие базовые нормы топлива предлагает Минтранс
  • Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна ваз 2110 (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна). Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

    Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю.

    Снимаем главный цилиндр ваз 2111 со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.

    Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

    В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.

    Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову. Для наглядности рулевая колонка снята.

    Вынимаем вакуумный усилитель в сборе с кронштейном и тормозной педалью ваз 2112.

    Для снятия выключателя стоп-сигнала двумя ключами «на 17» отворачиваем контргайку.

    Ключом «на 17» отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала.

    Выключатель и буфер стоп-сигнала

    Отверткой снимаем стопорную скобу ваз 2110 пальца толкателя…

    …и вынимаем палец.

    Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну…

    …и отсоединяем вакуумный усилитель ваз 2112.

    Сборку производим в обратной последовательности.

    При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза ваз 2111 должен быть равен 3-5 мм. Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления. Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали ваз 2110 при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя стоп-сигнала.

    Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой.

    И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

    Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр.

    Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Как настроить свободный ход педали тормоза — Рамблер/авто

О понятии «свободный ход педали тормоза» знают немногие. Как правило, с ним автомобилисты сталкиваются в тот момент, когда колеса машины сами по себе притормаживают. Чтобы более подробно понять, о чем идет речь, приведем пример на ВАЗ 2114. Рассмотрим, что означает свободный ход педали, что от него зависит и как самостоятельно проверять данный параметр.

В автомобиле ВАЗ 2114 свободный ход педали — это расстояние от верхней точки педали до того момента, как срабатывает тормозная система. Верхнее положение ограничивает переключатель стоп-сигналов. В указанной модели свободный ход педали находится в пределах 3-5 мм.

Проверка. Чтобы проверить свободный ход педали тормоза, нужно заглушить силовую установку. После этого следует провести замеры расстояния от коврика до верхней точки педали. Сделать это можно при помощи рулетки. После этого нужно измерить расстояние от пола до выжатой педали. Делается это следующим образом. После первой проверки убирать рулетку не нужно. Следует нажать на педаль тормоза рукой и давить до тех пор, пока не будет ощущаться сопротивление. По показателям рулетки определяется, на какое количество миллиметров ушла вниз педаль. Именно этот параметр именуется свободным ходом педали. Если он не входит в нормальный предел от 2 до 5 мм, нужно переходить к процедуре настройки.

Настройка на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Чтобы отрегулировать свободный ход педали, нужно перемещать переключатель стоп-сигналов в задней части, который и является упором. Чтобы ослабить контргайку, нужно взять 19-ый рожковый ключ. После этого необходимо следовать по шагам:

Переместить выключатель стоп-сигналов. Для этого нужно вращать гайку крепления. Применить можно тот же самый ключ. Если необходимо сократить ход, нужно вращать по часовой стрелке на выключатель. Если нужно увеличить параметр, нужно крутить в обратную сторону; Фиксация выключателя. Элемент нужно приложить на прежнее положение и затянуть контргайку.

После этого можно проверить свободный ход педали и работоспособность ламп. Осуществлять проверку нужно по той же схеме, которая приведена выше. Если параметр опять не входит в норму, то регулировку можно провести повторно. Кроме того, нужно проверить и то, как работают лампы в задних фонарях. При правильной настройке лампы должны включаться вместе с нажатием на педаль тормоза. Если они постоянно горят или не загораются вовсе, нужно снова разбирать систему. Не все знают, для чего вообще нужен свободный ход педали тормоза. На самом деле правильная настройка исключает случаи, когда колеса сами по себе начинают тормозить.

Итог. Свободный ход педали тормоза — очень важный параметр во многих автомобилях. Если его значение выходит из нормы, можно самостоятельно провести регулировку.

ВАЗ 2107 Регулировка привода тормоза

1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Эту величину получают, регулируя положение выключателя 6 стоп-сигнала.

Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (см. рис. 7–2), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости А и Е, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (см. рис.). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3–5 мм. По окончании регулировки затяните гайку 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25—0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Как исправить чрезмерный ход педали тормоза

Что такое чрезмерный ход педали тормоза?

Чрезмерный ход педали тормоза происходит, когда вы чувствуете, что ваша педаль быстро проваливается при торможении или опускается ниже, чем обычно, при активации тормозов вашего автомобиля. Это может произойти из-за шатающихся дисков, отбрасывающих поршни назад, или воздуха в тормозной системе.

Самостоятельный ремонт тормозов для устранения чрезмерного хода педали тормоза может быть утомительной задачей. Выполните следующие действия, чтобы диагностировать и отремонтировать проседающие тормоза.

Как устранить чрезмерный ход педали тормоза

1. Диагностика проблемы . Чтобы диагностировать проблемы с главным цилиндром, первое, что вам нужно сделать, это снять магистрали, установить латунные или пластиковые заглушки на выходы и включить тормоза. То, что происходит, когда вы нажимаете на тормоз, подскажет вам, в чем проблема вашего автомобиля. Вы можете продолжить этот процесс исключения, изолируя каждое колесо.

2. Используйте стояночный тормоз. Если вы обычно не включаете стояночный тормоз, стояночный тормоз может стать ключом к выяснению того, страдает ли ваш автомобиль от чрезмерного хода педали тормоза.Если стояночный тормоз не включается должным образом, это обычно означает низкую педаль.

3. Прокачать тормоза. Прокачка тормозов — важный шаг в ремонте хода педали тормоза и других проблемах с тормозами. Используйте банку с желе, наполовину заполненную тормозной жидкостью, и короткий шланг, чтобы нажать на педаль тормоза.

Нажимая на педаль, поверните звездочку, чтобы уменьшить зазор. Затем вернитесь на один щелчок назад, когда колесо царапает. Лучше иметь напарника под рукой, когда прокачиваете тормоза.

4. Прокачать главные цилиндры . После прокачки тормозов следующим шагом будет прокачка главных цилиндров. В традиционных системах вы начинаете сначала с самой длинной линии в цепи, а затем переходите от правого заднего, левого заднего, правого переднего и левого переднего. В системах с диагональным разделением порядок: правый задний, левый передний, левый задний и правый передний. Промойте выпускные клапаны и, наконец, удалите воздух из главного цилиндра.

Если вы не уверены, какой тип системы используется в вашем автомобиле, или не знаете о необходимых инструментах, необходимых для исправления чрезмерного хода педали тормоза, лучше всего доставить свой автомобиль в тормозной цех.


С двумя удобными офисами и удобным графиком работы в выходные дни правильное техническое обслуживание тормозов проще, чем вы думаете. Свяжитесь с нашей командой сертифицированных специалистов, чтобы назначить встречу.

тестов конкурентов | Чувство педали тормоза

ПОЧУВСТВУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ С FERODO
ЗНАЙТЕ, ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СВОИХ ТОРМОЗОВ

Вы когда-нибудь водили автомобиль с плохой чувствительностью педали тормоза? В одну минуту вам нужно лишь слегка коснуться педали, чтобы остановить автомобиль, а в следующую вы должны нажать на педаль, чтобы добиться того же результата. Это отсутствие контроля над автомобилем может быть действительно страшным опытом. Но хорошая новость заключается в том, что такой неравномерности торможения не происходит, если вы установили тормоза Ferodo.

Откуда мы можем быть так уверены? Это просто. Ощущение педали тормозов Ferodo было протестировано в сравнении с тормозами многих других крупных брендов — от поставщиков до производителей автомобилей и производителей, занимающихся только послепродажным обслуживанием. И мы победили конкурентов, еще раз доказав безопасность и стабильность тормозных колодок Ferodo.

ТАК ЧТО ТАКОЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАЛИ?

И ЧЕМ ВАМ ПОМОЖЕТ ПОСТОЯННАЯ ПЕДАЛЬ?

Чувство педали зависит от двух факторов: усилия на педали и хода педали.Усилие на педали — это усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза, чтобы заставить автомобиль замедлиться. Под ходом педали мы подразумеваем фактическое расстояние, которое должна пройти педаль тормоза, чтобы активировать тормоза.

В автомобилях с плохой чувствительностью педали никогда не знаешь, чего ожидать от тормозов. Вы будете чувствовать себя неуправляемым на дороге, и это опасное состояние. Чтобы тормоза были безопасными и стабильными, ощущение педали должно быть постоянным.

Итак, что вам действительно нужно, так это не просто способность останавливаться, но и уверенность в том, что каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза, вам нужно использовать точно такое же усилие и нажимать педаль на одно и то же расстояние.И это именно то, что Ferodo может вам предложить: отличная производительность плюс превосходная стабильность. Просто взгляните на графики на обратной стороне.

ТЕСТ

Согласованность усилия педали и хода педали была протестирована в рамках одной конкретной категории скорости, а также в разных категориях скорости. С этой целью тормоза применялись 3 раза на 4 разных скоростях — всего 12 раз — с постоянным замедлением 0,3g на всех скоростях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тормоза Ferodo

— это одни из самых эффективных и надежных тормозов, которые помогут вам уверенно тормозить. Кроме того, ранее проведенные тесты показали, что Ferodo также отличается самым коротким тормозным путем и самым низким уровнем шума при торможении. Вы можете быть уверены, что с Ferodo у вас все под контролем.

УСИЛИЕ НА ПЕДАЛИ

Испытания, проведенные с тормозами других производителей, показали, что усилие на педали, необходимое для эффективного торможения, сильно различается.


МАКСИМАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСИЛИЯ НА ПЕДАЛИ

Испытания, проведенные с тормозами Ferodo, показали наименьшие максимальные различия в требуемом усилии на педали, что означает наибольшую согласованность в различных категориях скоростей.


ПЕДАЛИ ХОДА

Здесь показано расстояние (в мм), на которое педаль тормоза перемещалась каждый раз при торможении автомобиля для достижения того же замедления в 0,3 g.


МАКС. ИЗМЕНЕНИЕ ХОДА ПЕДАЛИ

Ferodo снова побеждает конкурентов и демонстрирует наилучшую согласованность между приложениями в разных категориях скорости: всего 2 мм (0,079 дюйма)!

Испытания конкурентов, проведенные в Европе в период с 2010 по 2014 год в соответствии с европейскими отраслевыми стандартами компанией Federal-Mogul на ее европейских научно-исследовательских и опытно-конструкторских лабораториях.

скачать pdf

заменить своими руками

Для того, чтобы быть уверенным в безопасности путешествия, следует всегда следить за состоянием тормозной системы своего автомобиля. И одним из основных его компонентов являются тормозные колодки. Замена этих деталей на всех современных автомобилях как отечественного, так и зарубежного производства должна проводиться через каждые десять тысяч километров пробега. В противном случае уровень безопасности путешествия снизится до нуля. Сегодня мы поговорим о том, в каком состоянии должна быть деталь и как ее заменить своими руками.

Каким должно быть качество тормозных колодок?

Замена этих деталей производится только тогда, когда автомобиль при нажатии на педаль тормоза начинает визжать и издавать жуткий писк. Это говорит о плохом состоянии фрикционного материала – основного компонента детали. Если таких признаков не наблюдается, а машина имеет приемлемый тормозной путь, это говорит о том, что замена тормозных колодок («Ниссан» или ВАЗ — неважно) не требуется. Но через некоторое время машина начала тормозить, появляется скрежет и другие неприятности.В этом случае нужно срочно ремонтировать машину.

Возможна ли замена задних тормозных колодок (ВАЗ) своими руками?

Как известно, отечественные автомобили славятся своей неприхотливостью (их можно ремонтировать даже в полевых условиях), но поменять эту деталь своими руками могут не только владельцы ВАЗ, но и владельцы автомобилей, и независимо от возраста автомобиля.

Инструменты

Итак, для выполнения данного ремонта необходимо подготовить домкрат, крестовой ключ, пассатижи и стальную выколотку на 6-8 дюймов.Только с этим набором инструментов вы сможете поменять тормозные колодки. Замена производится в несколько этапов. Осмотрим каждый из них:

Для начала нужно поставить машину на ровную сухую поверхность (главное, чтобы это не был пирс) и с помощью домкрата приподнять машину на несколько сантиметров, чтобы покрышка не соприкасалась с дорожное покрытие. Затем нужно взять колесный ключ и ослабить болты на колесе. Не следует забывать, что транспортное средство должно быть с включенным стояночным тормозом или на передаче. В случае автоматической коробки передач установите рычаг переключения передач в положение «R».В противном случае машина съедет с домкрата и, возможно, пойдет ко дну (поэтому нужно выбирать в первую очередь гладкую поверхность). Затем с помощью щетки очистить суппорт от скопившейся за время эксплуатации автомобиля грязи и открутить болты крепления тормозных колодок. На этом замена этой детали не заканчивается. Перед тем, как его снять, нужно слить немного тормозной жидкости (желательно шприцем на 100 мл). После установки новых колодок его следует залить обратно в таком же количестве.

Новые детали следует обработать графитной смазкой и только после этого устанавливать в автомобиль.Установка в обратном порядке.

Поменять ступицу на ваз. Ступица переднего колеса

Неисправность шасси транспортного средства всегда представляет опасность. Профессиональный автомобилист знает, что ездить на таком автомобиле нельзя, и следует принимать все меры для устранения неисправностей.
Это также относится к передней ступице автомобиля, которая играет очень важную роль в конструкции автомобиля. На ВАЗ 2110 замену передней ступицы можно проводить из-за появления сильного шума или стуков при езде.
Также во многих случаях выход из строя ступицы характеризуется расшатыванием колеса, из-за этого автомобиль на дороге может «подпрыгивать», двигаться неровно или уводить в сторону. При появлении первых признаков неисправности замену передней ступицы ВАЗ 2110 следует проводить незамедлительно.

Замена ступицы — дело серьезное

Если не предпринять никаких действий, то возможны очень печальные последствия, так как плохая ступица не может удержать болты, фиксирующие колеса автомобиля.Поэтому на большой скорости колесо может просто слететь.

Примечание. Заменить ступицу на ВАЗ 2110 достаточно сложно. Но, имея терпение и определенные знания, этот процесс не предполагает ничего страшного и невозможного.

Снятие старой ступицы

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

  • два ключа «на 17»;
  • Универсальный ключ предназначен для снятия колеса;
  • набор головок;
  • ключ «на 22»;
  • съемник шариковых подшипников;
  • домкрат.

Приступая к работе, в первую очередь под автомобиль устанавливается опора. Также под колеса автомобиля устанавливаются башмаки для устойчивости.
Итак:

  • Прежде всего, он удален.

Примечание. Если на вашем автомобиле установлена ​​антиблокировочная система тормозов, необходимо снять датчик ABS с переднего колеса.

  • С помощью выколотки или отвертки снимается защитный колпачок, который находится в центре ступицы колеса.

Примечание. В случаях, когда защитный колпачок поврежден, его необходимо заменить.

  • Затем, если есть пружина, ее снимают с оси ступицы.

  • После этого откручивается стяжной болт, фиксирующий гайку крепления ступицы от отвинчивания, затем гайка откручивается и снимается с оси ступицы. Если есть упорная шайба, то ее тоже нужно снять.
  • Ступица переднего колеса снимается с поворотного кулака.

Примечание. В том случае, если ступицу снять не получится, придется воспользоваться съемником.

  • Если внутреннее кольцо подшипника осталось на поворотном кулаке, то его снимают с оси ступицы с помощью съемника, после чего снимают уплотнительное кольцо ступицы.
  • Проверьте состояние поворотного кулака. При необходимости его необходимо заменить.

Перед установкой новой запчасти необходимо выполнить несколько процедур, чтобы убедиться, что деталь прослужит долго.
Для этого:

  • Снимите внутреннее кольцо наружного подшипника со ступицы.
  • Затем с задней части ступицы снимается уплотнительное кольцо и снимается внутреннее кольцо внутреннего.

  • Ступица устанавливается на соответствующую оправку, и внутреннее кольцо наружного подшипника выбивается с помощью выколотки и молотка.

Примечание. При этом не перекашивайте кольцо, так как можно повредить посадочное место подшипника в ступице.

  • После этого переворачивается ступица и выбивается наружное кольцо внутреннего подшипника.

Установка новой ступицы

Итак:

  • С помощью наждачной бумаги ступица очищается от жира и грязи, полируются заусенцы на ступице. Состояние ступицы проверяют на наличие механических повреждений, трещин и износа.
    Если обнаружены дефекты, то ступицы придется менять.

Примечание. В автомобилях ВАЗ 2110 с антиблокировочной системой тормозов проверяют состояние ротора шестерни датчика.

  • Ступица новая взята. Перед сборкой на наружное кольцо подшипника, а также на привалочную поверхность ступицы наносится тонкий слой смазки.
    Дорожки качения внутреннего кольца также смазываются.
  • Затем на оправку устанавливается новая ступица.

  • Наружное кольцо внутреннего подшипника устанавливается в ступицу. С помощью трубчатой ​​оправки, опирающейся на наружное кольцо подшипника и пресса, кольцо подшипника запрессовывается в ступицу до упора.

Примечание. В процессе прессования кольцо подшипника также не должно перекашиваться.

  • После этого ступицу переворачивают и таким же образом запрессовывают в ступицу наружное кольцо наружного подшипника.
  • Внутреннее кольцо внутреннего подшипника установлено. Уплотнительное кольцо устанавливается на задние ступицы рабочими кромками к подшипнику. Подшипники заполняются смазкой, которая составляет две трети от общего количества смазки, затем устанавливается внутреннее кольцо наружного подшипника.

Только после вышеперечисленных процедур хаб может быть установлен на свое законное место:

  • Сначала на заднюю часть уплотнительного кольца ступицы наносится тонкий слой смазки, и ступица устанавливается на поворотный кулак.
  • Устанавливается упорная шайба и накручивается гайка, фиксирующая ступицу.
  • Накручивается гайка крепления ступицы, внутренние кольца подшипника запрессовываются на палец поворотного кулака.
  • После установки ступицы регулируется осевой люфт подшипника ступицы.
  • После завершения регулировки затягивается прижимной болт, который фиксирует гайку крепления от откручивания.
  • Затем на шкворень поворотного кулака устанавливается пружина.
  • На ступицу установлен защитный колпак со смазкой.
  • После этого устанавливается тормозной диск и при наличии антиблокировочной системы устанавливается датчик.

Процесс замены ступицы переднего колеса не занимает много времени, не требует особого опыта.Достаточно просто изучить конструкцию ступицы, посмотреть соответствующие видео и фото материалы, прочитать необходимые мануалы по ее снятию, замене, установке, и можно выполнить процедуру самостоятельно.
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене не только сэкономит деньги, но и обезопасит семейный бюджет от непредвиденных расходов (ведь цена на услуги такого рода в автомастерских высока).

Если у автомобиля проблемы с ходовой частью, это повод принять срочные меры по устранению неисправности. Выход из строя подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица очень важный узел автомобиля, требующий особого внимания.

Поломки в ходовой части автомобиля, устройство и крепление ступицы

Опытные автомобилисты легко диагностируют неисправности ходовой части автомобиля. К ним относятся:

  • раскачивание кузова при повороте или при торможении;
  • неравномерное истирание поверхности шин;
  • легкая сжимаемость амортизаторов или их протекание;
  • постоянное отклонение автомобиля от прямолинейного движения;
  • повышенная вибрация;
  • посторонние звуки при езде.

Причинами этих явлений чаще всего являются недопустимый износ деталей подвески, некачественный монтаж амортизаторов, неправильная развал-схождение. Поломка петель и деформация хотя бы одного рычага также могут доставить неприятности. Ступица переднего колеса ВАЗ 2110 наиболее подвержена поломке у переднеприводных автомобилей, к которым относится данная модель.

Большинство автомобилей с передним приводом, имеют переднюю независимую телескопическую подвеску, гидравлические амортизаторы с пружинами.На нижних поперечных рычагах расположены стабилизаторы. Сама ступица крепится к нижнему рычагу через шаровую опору с помощью гайки и к амортизатору с помощью болтов. Через поворотный кулак он сообщается с рулевой тягой.

Деталь отлита из прочной стали, а внутри находится подшипник, который является самым уязвимым элементом. Посторонний шум при движении говорит о его выходе из строя. К ступице и стопорной опоре с колодками также крепится тормозной диск. В отличие от задней ступицы, передняя сложнее, поэтому ее ремонт требует большей внимательности и навыков.

Монтажные детали для ремонта и замены

Замена передней ступицы при достаточном навыке не составит труда. Для этого нужно изучить его устройство и последовательность работы. Затем нужно подготовить следующие инструменты:

  • автомобильный домкрат;
  • набор разных головок;
  • ключи
  • на «17» и на «22»;
  • специальный съемник
  • для снятия шаровых опор;
  • Универсальный ключ
  • для откручивания колеса.

Для безопасности работ под автомобиль устанавливается жесткая и надежная опора, а колеса фиксируются башмаками для предотвращения качения.К таким же мероприятиям относится замена задней ступицы. Снятие передней ступицы ВАЗ 2110 осуществляется в следующем порядке.

    1. Пробойником или отверткой снимается защитный пластиковый колпачок, закрывающий подшипники в центре. Если он поврежден, необходимо будет установить новый.
    2. Зубилом выпрямляется буртик гайки подшипника.
    3. С помощью ручного тормоза и колодок фиксируется автомобиль. Также нужно включить первую передачу.
    4. Гайка ослабляется при использовании прочной головки на «30».
    5. Колесные гайки ослаблены.
    6. Оба передних колеса вывешивают с помощью домкратов или подъемника, соблюдая описанные выше меры безопасности. Важно вывесить оба колеса, иначе поперечный стабилизатор не позволит снять ступицу.
    7. Снимаем колесо и тормозной суппорт, который прикручен к задней части ступицы ВАЗ вместе с колодками, и убираем в сторону, чтобы не повредить шланг.При наличии антиблокировочной системы снимите датчик АБС.

Ступичный подшипник является основным элементом колеса. Именно он позволяет колесу вращаться. На него очень большие нагрузки и, как и на любую деталь, он выходит из строя. Это «живучее» звено автомобиля, но и у него есть ресурс.

Признаки неисправности подшипника передней ступицы ВАЗ 2109

  • Звук похож на хруст при движении по прямой. Его будет слышно как на улице, так и в салоне.
  • Вибрация на руле. Этот симптом появляется при сильном износе подшипника. Очень велика вероятность подклинивания колеса, что может привести к аварии.
  • Машину тянет в сторону. Подшипник гремит колесо
  • Если есть люфт при раскачивании колеса рукой. Также будут слышны щелчки.

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 2110 при данных симптомах неизбежна.

Подшипник передней ступицы видео

1.Снимите колпак ступицы.

2. Зубилом выровняйте помятый буртик гайки подшипника в двух местах.

3. Затяните стояночный тормоз, включите 1-ю передачу и подложите под колеса подкладки.

4. Ослабьте гайку подшипника торцевой головкой или изогнутым ключом на 30″. Она затянута очень туго, поэтому головка или ключ должны быть прочными, чтобы не погнуться и не сломаться. Используйте длинный рычаг, чтобы ослабить гайку (кусок труба)

5. Ослабьте колесные болты.

6.Поднимите передние колеса, в этом случае стабилизатор поперечной устойчивости не будет мешать ремонту. Также возможен подъем только того колеса, на котором будет производиться ремонт. В этом случае для отжима элементов подвески используйте монтировку. Подложите под автомобиль рядом с домкратами страховочную опору (пень или что-то подобное). При ремонте иногда будут прилагаться немалые усилия, и если домкрат сломается, то опора удержит автомобиль.

7. Снимите тормозные колодки направляющей колеса с суппортом и тормозным диском.

8. Свяжите направляющую тормозной колодки вместе с суппортом, чтобы они не болтались на тормозном шланге и не повредили его.
9. Отверните окончательно гайку подшипника и снимите шайбу.

10. Вставьте болты длиной около 135 мм с резьбой M12 x 1,25 мм в два диаметрально противоположных отверстия в тормозном диске. Подходят крепежные болты, головки которых есть на «классике» (2106, 2107 и т.д.)
11. Вернуть эти болты в отверстия ступицы (напротив друг друга) на полную толщину
12.Резко водя тормозным диском по болтам, как по направляющим, ударьте ими по головкам болтов и тем самым снимете ступицу.


13. Отверните болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку (Замена шаровой) и снимите ШРУС (гранат) с отверстия подшипника.


14. С помощью плоскогубцев снимите стопорное кольцо.


15. Съемником запрессовать подшипник в чашку, которая находится снаружи поворотного кулака, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу с внутренней стороны кулака.


Съемник с подшипником

16. Если съемника нет, то можно снять обойму подшипника со ступицы (см. из п.17) (хотя это тоже не так просто, а без съемника, но другого типа, еще сложнее) и вставив его в отверстие, где находится подшипник, узкой частью выбить что-нибудь металлическое.

17. Как правило, после выпрессовки ступицы на ней обычно остается кольцо подшипника (сепаратор). Для его снятия вам понадобится съемник.Если нет, то подденьте отверткой и снимите грязезащитное кольцо…



18 … зубилом сдвиньте кольцо подшипника.

19. Когда вы снимите кольцо, очистите зубило от заусенцев надфилем.


20. Установите грязезащитное кольцо и навинтите его на ступицу.


21. Очистите, смажьте внутреннюю поверхность поворотного кулака.
22. С помощью съемника вдавите новый подшипник в закругленный кулак. При этом большая шайба съемника должна упираться изнутри в поворотный кулак, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а при запрессовке новый подшипник можно будет запрессовать через старый подшипник, который будет передавать только усилие через внешнее кольцо.


Установите стопорное кольцо.
23. С помощью съемника запрессовать ступицу в подшипник, предварительно смазав отверстие маслом или WD-40. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Если съемника нет, то немного забейте ступицу и выведите конец ШРУСа так, чтобы можно было навернуть гайку ступицы. Поворачивая гайку, вы будете притягивать ступицу со ШРУСом, как съемником. Держите подшипник внутренним поворотным кулаком.

Затяните гайку ступицы до конца, только когда колесо уже стоит на земле. Не забудьте загнуть манжету над гайкой. Замена подшипника передней ступицы ВАЗ 2109 2110 за

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Довольно частая неисправность, встречается на каждой четвертой машине с большим пробегом.Исправить ситуацию несложно, нужно лишь иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструмент и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 деталь небольшая, и для работы с ним необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль необходимо загнать на смотровую яму и создать достаточный световой доступ к месту ремонта.

Перед спуском в яму необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что замена подшипников передней ступицы намного сложнее, чем аналогичная работа с задними компонентами.

Поэтому начинать работу необходимо с переднего узла.

Вот список необходимых инструментов:

  • Специальный съемник для снятия подшипника;
  • Так называемая оправка, то есть отрезанная труба нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступиц;
  • 30 головка, оснащенная качественным воротником;
  • Накидные ключи размером 19 и 17.

Кроме того, необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти товары небольшая, поэтому не стоит экспериментировать.

Этапы работы

Работа начинается с того, что автомобиль устанавливается в удобное положение и на первой передаче. Для того, чтобы он не катился, под колеса лучше установить специальные противооткатные упоры.

Теперь можно спускаться в смотровую яму и приступать к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

  1. С помощью гаечного ключа открутить колесные болты, а затем ключом на 30 гаек подшипников от ступиц передних колес . Здесь стоит отметить, что если на автомобиле ВАЗ 2110 литые диски, то колеса придется снимать.
    Для того, чтобы провернуть гайки передних ступиц, необходимо нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь нужен помощник;
  2. Теперь нужно воспользоваться отверткой и с ее помощью выдавить суппорт;
  3. Как только они будут выпрессованы, необходимо ключом на 17 открутить суппорты от поворотных кулаков.В результате этих манипуляций суппорт может зависнуть на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, необходимо аккуратно его подвязать;
  4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Помимо перечисленных видов работ, также может потребоваться снятие:

  • Штифт в сборе;
  • колпак ступицы;
  • Стопорное кольцо.

После этого деталь ступицы доступна мастеру и ее можно заменить. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому о каждом следует сказать несколько слов.

Способы замены

Первый способ

  • В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
  • Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его новым;
  • После установки все вышеперечисленные действия следует выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого способа является то, что мастеру не нужно будет трогать болт регулировки развала, который очень сложно вернуть на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобную позу для выполнения действий. Именно поэтому необходимо подготовить подъемник и залезть в смотровую яму.

Но все равно автомобилисту в таком положении очень неудобно выбивать ступицы и запрессовывать подшипниковый узел.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

  • Для снятия подшипника вторым способом необходимо аккуратно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
  • После этого мастеру нужно будет пройти к верстаку;
  • Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
  • После этого все устанавливается обратно, так же как и было снято до этого.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления поворотного кулака от стойки, необходимо отметить их положение мелом или маркером.

Первая метка в этом случае будет обозначать положение регулировочного болта на рейке. Вторая отметка укажет предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер начнет сборку, он будет ориентироваться на эти метки.Конечно, добиться высокой точности будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо выполнить некоторые действия:

  • Мастер ставит отметки;
  • Выбивает кулачковые болты;
  • Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
  • Подшипник необходимо выбить из ступицы;
  • Стопорные кольца демонтированы;
  • С помощью тисков выпрессовываются подшипники.

Перед повторной сборкой пространство в кулаках необходимо качественно и обильно смазать.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного узла подшипника, но и всей ходовой части. В результате этого метода также можно будет безопасно заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Осуществляется в следующем порядке:

  • В этом случае потребуется полностью снять всю стойку;
  • После того, как все комплектующие будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
  • На тисках будет заменен подшипник ступицы и установлены все детали обратно.

Этот способ самый сложный и трудоемкий, так как потребует от техника демонтировать всю стойку. Кроме того, необходимо будет выпрессовать рулевой наконечник, а также нужно открутить крепежные гайки, они крепят верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственное снятие данного узла ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сборки всего узла необходимо действовать следующим образом:

  • Запрессовать подшипники;
  • Установить стопорные кольца;
  • Собрать кулаки;
  • Установить на них новые компоненты подшипников;
  • Установите сборку на ступицы;
  • С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипников можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента. Силы должны быть направлены на наружные кольца.

Также следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шарикоподшипники, не требующие смазки и регулировочных мероприятий.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания портить подшипник, то можно заменить его не выбивая из ступицы. Для того, чтобы вытащить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого аккуратно вставьте ножки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо нужно поддеть отверткой и снять. С помощью приспособления деталь снимается и зачищаются насечки на детали.

Далее с помощью съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет точно запрессовать ступицу. Работа с таким инструментом значительно облегчает весь процесс, а мастеру потребуется меньше времени на все снятие и установку. Но для действий с агрегатом требуется некоторая сноровка и большая аккуратность.

Как видно из этой статьи, даже такие простые ремонтные работы, как замена ступичного подшипника, могут иметь множество нюансов.

Безусловно от технического состояния Детали ходовой части автомобиля зависят не только от комфортного вождения, но и от безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.Важнейшим элементом конструкции ходовой части любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций. В случае поломки автомобиль не может двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить ТО, своевременно обращаться в сервис для устранения даже самых незначительных отклонений от нормы. Соответственно, чтобы управлять, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем нужно знать устройство ступиц колес?

Для чего используются ступицы передних колес?

Не требуется специальных знаний в конструкции автомобилей, чтобы понять, что назначение любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии его надежного крепления к оси (полуоси).Колесный диск навинчен на ступицу, а сам имеет подшипник (или пару подшипников), за счет которого вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

  • Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес, это надежное подвижное соединение полуоси и поворотного кулака.
  • Обеспечение возможности торможения – вторая функция детали. Безопасное вождение возможно только при наличии надежной тормозной системы. или барабан тоже крепится к ступице переднего колеса.
  • Ступица передняя — важнейший элемент для переднеприводных автомобилей, так как через нее передается вращательное движение на колесо от полуоси (шарниры равных угловых скоростей). Для этого во внутреннем отверстии имеются прорези, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать возможность автомобилю двигаться, если привод приходится на передние колеса.

Современный автомобиль – это целая система электронных датчиков, которые позволяют непрерывно получать большое количество информации и обеспечивают безопасное вождение и движение автомобиля.Хабы также играют свою роль в этом процессе. В частности, устанавливают датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, противобуксовочной и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но при таком богатом функционале хаб имеет достаточно простое устройство. Основные части узла:

    Корпус ступицы
  • ;
  • колесные шпильки;
  • Датчики
  • .

Корпус втулок представляет собой деталь из твердого сплава, обработанную методом токарной обработки. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как зачастую, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте. Таким образом, производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность этого узла ходовой системы автомобиля.

Неисправности концентратора и методы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса достаточно просто.Единственной деталью, которая подвержена активному износу, является подшипник. Подвесив колесо на домкрате, необходимо обеими руками потянуть его в разных плоскостях. Появление люфта свидетельствует о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки. В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто заменяются новыми. Автомобили иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками.В этом случае меняется вся ступица в сборе.

Причины губчатых тормозов | Вагнер Тормоз

Причины губчатой/мягкой или низкой педали тормоза

Существует ряд причин, из-за которых ваши тормоза могут быть мягкими или педаль тормоза может перемещаться ближе к полу, чем обычно. Если вы столкнулись с любой из этих ситуаций, обязательно немедленно проверьте свой автомобиль у доверенного механика. Они могут определить одну или несколько из следующих причин, требующих обслуживания.

 Воздух в тормозной магистрали

Воздух в тормозной магистрали (трубках) является наиболее распространенной причиной мягкой/мягкой педали тормоза. Если воздух попадает в тормозные магистрали, он может препятствовать надлежащему течению тормозной жидкости, в результате чего педаль тормоза становится губчатой ​​или мягкой.

Если тормоза мягкие или пористые, самое время заменить или промыть тормозную жидкость. Промывка тормозной жидкости, обычно называемая прокачкой тормозов, избавляет от воздуха. (При прокачке тормозов жидкость выталкивает воздух из тормозной системы.) Со временем тормозная жидкость впитывает влагу. Промывка тормозной жидкости предотвращает закипание старой жидкости, что может привести к низкому уровню педали тормоза. Чистая свежая жидкость защищает и сохраняет другие компоненты тормозной системы, такие как главный цилиндр и антиблокировочная тормозная система (АБС), для долгой и бесперебойной работы.

 Поврежденная/негерметичная тормозная магистраль(и)

Поскольку тормозные магистрали изготовлены из стальных труб, они могут подвергнуться коррозии из-за ржавчины. Со временем из-за ржавчины могут образоваться небольшие отверстия, что приведет к утечке тормозной жидкости.Потеря тормозной жидкости приводит к потере гидравлического давления, поэтому педаль тормоза становится мягкой или низкой и упирается в пол.


 Протекающий суппорт(ы) дискового тормоза

Как и тормозные магистрали, суппорты дисковых тормозов (компонент, который прижимает тормозные колодки к роторам для замедления или остановки автомобиля) также могут подвергаться коррозии из-за ржавчины, что приводит к утечке тормозной жидкости через внутреннее уплотнение поршня. Если суппорт протекает, это может привести к тому, что педаль тормоза окажется очень низкой или упадет до пола.Тормозное усилие также может ощущаться, если давление жидкости в суппорте снижается.

 Износ главного цилиндра

Как сердце тормозной системы, главный цилиндр выполняет ряд важных функций: удерживает тормозную жидкость, создает гидравлическое давление и подает его на передние и задние тормоза. К сожалению, главный цилиндр может изнашиваться и образовывать утечки. Существует два типа утечек главного цилиндра: внешняя утечка тормозной жидкости и внутренняя утечка из-за поврежденного уплотнения поршня. Оба отказа приведут к падению гидравлического давления в тормозах, что приведет к выходу из строя педали тормоза и ее опусканию до пола.

 Утечка рабочего цилиндра(ов)

Некоторые автомобили оснащены дисковыми тормозами на передних колесах и барабанными тормозами на задних колесах. Барабанные тормозные системы имеют барабан, который вращается вместе с колесом. Внутри барабана находится набор тормозных колодок, которые прижимаются к барабану поршнями колесного цилиндра. Поршни колесного цилиндра движутся к колодкам под действием гидравлического давления, создаваемого нажатием педали тормоза, что приводит к замедлению колеса.Коррозия внутри этого колесного цилиндра может привести к утечке тормозной жидкости, что приведет к потере гидравлического давления. Это приводит к низкой или мягкой/мягкой педали тормоза.

Регулировка задних тормозных колодок

Если у автомобиля есть задний тормозной барабан/колодки, а прокачка педали тормоза улучшает работу педали тормоза, возможно, задние колодки не отрегулированы. Проблема может заключаться в том, что задние колодки не регулируются по мере их износа. Обувь следует проверить на износ и при необходимости отрегулировать. Не забывайте время от времени использовать стояночный тормоз в качестве превентивной меры.Включение стояночного тормоза вызывает автоматическую регулировку тормозных колодок.

 Неисправность гидравлического узла АБС

Автомобили, оснащенные АБС, имеют гидравлический узел, также называемый модулятором АБС. Этот узел содержит несколько внутренних соленоидов и клапанов. Внутренний сбой, коррозия или мусор в тормозной жидкости могут привести к тому, что клапан не будет работать должным образом, что приведет к низкой или мягкой педали.

Важное примечание : Если вы чувствуете, что педаль тормоза мягкая/мягкая или плохо работает, немедленно обратитесь к механику для осмотра автомобиля.

Узнайте больше о качественных деталях тормозной системы, найдите автомобильную деталь или узнайте, где купить автомобильную деталь сегодня.

Содержимое, содержащееся в этой статье, предназначено только для развлекательных и информационных целей и не должно использоваться вместо обращения за профессиональной консультацией к сертифицированному технику или механику. Мы рекомендуем вам проконсультироваться с сертифицированным техническим специалистом или механиком, если у вас есть конкретные вопросы или проблемы, связанные с любой из тем, затронутых в этом документе. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные тем, что вы полагаетесь на какой-либо контент.

Замена тормозной трубки своими руками — Автомобили 2022

Утечка жидкости, а также разгерметизация тормозной системы часто провоцируются старыми прогнившими или поврежденными трубками тормозной магистрали. Это очень важные элементы. На этих магистралях жидкость из резервуара подается к тормозным механизмам всех четырех колес. Если какая-то трубка пришла в негодность, по возможности ее лучше заменить полностью. Давайте посмотрим, как осуществляется замена тормозных трубок на большинстве автомобилей.

Устройство, принцип работы

Итак, водитель останавливает машину нажатием на педаль тормоза.Последний воздействует на усилитель тормозов, а тот — на ГТЦ, сжимая жидкость в магистралях.

Под действием силы ГТЦ жидкость сжимается и переходит в зону с минимальным давлением. Это трубки, а затем рабочие механизмы. Тормозная жидкость давит на диск, а суппорт сжимает колодки. Когда давление на педаль ослабляется, давление в усилителе тормозов уменьшается. Пружины в механизме разжимают колодки. Жидкость движется обратно в расширительный бачок – в зону, где давление минимально.

Движение тормозной жидкости осуществляется по медным трубкам. Последние соединены с главным тормозным цилиндром и проходят по днищу автомобиля к тормозным механизмам. Соединения трубок с механизмами и с ГТЦ выполнены в виде резьбы – так достигается максимальная надежность. Ведь давление в магистрали может быть довольно высоким.

Для повышения надежности систем трубы соединяются с ГТЦ по диагонали. Это дает возможность использовать тормоз при отказе последнего.Например, от ГТЦ одна из трубок соединяет передний левый тормозной механизм и задний правый. Другая трубка направляет жидкость к переднему правому и заднему левому колесу. Чтобы давление в системе не превышало допустимого, в местах соединения всех трубок устанавливается регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном».

Признаки необходимости замены

Любой, даже неопытный автомобилист сможет самостоятельно и без особых усилий определить, менять ли тормозные магистрали.Обычно полная замена необходима при утечке жидкости из системы, при перегреве барабанов. Также рекомендуется заменить трубку, если свободный ход педали или тормозной путь увеличены. Замена тормозной трубки также рекомендуется при неравномерном износе колодок. Это значит, что они работают под разным давлением.

Причины выхода из строя трубок

Как правило, на большинстве автомобилей из-за коррозии портится тормозная магистраль.Часто на старых трубках образуются трещины. Затем из этих щелей медленно вытекает тормозная жидкость. Трубки сделаны из меди и, казалось бы, не должны подвергаться коррозии, но это не так. Коррозия разъедает трассу, и сюда еще нужно добавить негативное воздействие внешней среды. Особенно негативно окружающая среда влияет на металл труб зимой, когда коммунальные службы опрыскивают дороги едкими реагентами.

Также одна из причин выхода из строя — плохое крепление ствола к кузову. Часто магистраль закреплена на днище автомобиля и ничем не защищена.Зимой днище автомобиля может цепляться за различные препятствия и в результате труба трескается или рвется. Также, если элемент постоянно движется вместе с кузовом, то со временем в месте изгиба магистрали получается излом. Товар легко повредить.

Как замена?

Процесс замены тормозной трубки потребует от автовладельца навыков и умений сантехника. Придется использовать традиционные и специальные инструменты. Ремонт трубки производится при невозможности замены ствола на новый.

Для замены трубка откручивается от тормозного цилиндра, а обратный конец выворачивается из главного тормозного цилиндра. Затем покупается новый продукт. Трубку можно приобрести в магазинах автозапчастей, но важно помнить о шаге резьбы. Для иномарок это резьба с 10 ступенями 1. Эта запчасть уже имеет две гайки и развальцована. Длина трубок в продаже может быть разной, и подбирать нужно на машине. Так вот, на некоторые модели авто запчасти можно закладывать с запасом, на другие модели этого запаса нет.Заменить тормозную трубку означает отвернуть старую и намотать на ее место новую.

Как поменять переднюю трубу?

Для работы нужен специальный ключ. Это инструмент с предварительным натяжением болта. Ключ напоминает колпачок, но не обязательно покупать дешевый товар в магазинах. Эти ключи изготовлены из мягких сплавов, которые не выдерживают больших нагрузок. Гайка на трубке стальная — шпонка легко выходит из строя, а края на гайке слизываются. Тогда открутить и выкрутить такую ​​деталь может стать большой проблемой.Гайки затянуты достаточно туго и можно поливать их WD-40, но нагревать не стоит. При нагреве тормозная жидкость закипает, из-за высокого давления в системе могут порваться шланги, особенно если они старые.

Инструкция

Вот как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110. Первым делом нужно снять колесо с той стороны, где будет меняться трубка. Затем вам нужно найти тормозной шланг. Он соединен одним концом с суппортом, а другим концом с трубкой.Аккуратно отверните специальным ключом гайку на трубке, другим ключом придерживая шланг. Второй конец трубки подсоединяется к ГТЦ. Таким же образом откручиваем гайку трубки от тормозного цилиндра.

Затем на место старой магистрали вкручивается новая. Сначала плотно обмотайте трубку к ГТЦ, а затем к тормозному шлангу на суппорте. Перед подключением магистрали к системе необходимо уложить трубку на корпус так, как она была установлена. На этом замену тормозной трубки 2110 можно считать законченной.Но так как система какое-то время была разгерметизирована, необходимо прокачать тормоза. Полностью прокачивать тормоза не нужно. Это делается только там, где замена была. Помните, что трубки соединены по диагонали.

Например, если была замена правой тормозной трубки спереди, то система должна прокачиваться с заднего левого колеса и наоборот, если менялась левая передняя трубка.

Задняя часть

Здесь нет ничего сложного, кроме того, что линия длиннее и подключается она следующим образом — более длинная часть трубы подключается к ГТЦ и прикручивается к «колдуну».Затем короткая трубка «колдун» соединяется с тормозным механизмом на колесе.

Замена задней тормозной трубки производится следующим образом. Если есть эстакада или яма, то снимать колесо не требуется. Сначала на все резьбовые соединения наносится жидкий ключ, затем нужно немного подождать. После этого отверткой или другим подходящим инструментом открутите винты, крепящие трубки к кузову автомобиля. После этого подходящим ключом открутите два штуцера, которые крепят трубку к тормозному шлангу и к регулятору.Элемент удаляется, а вместо него устанавливается новый. Если повреждена длинная магистраль на «колдун», то действия аналогичны, только открутить штуцер от ГТЦ и от регулятора.

После замены нужно не забыть долить тормозную жидкость в расширительный бачок до необходимого уровня и обязательно прокачать систему, так как в нее попал воздух, и процесс торможения будет неэффективным. Если производилась замена передних тормозных трубок слева, то другую магистраль качать не нужно.

Есть ли особенности замены на иномарках?

Большинство бюджетных и дорогих автомобилей имеет штатное устройство тормозной системы. Поэтому при необходимости и здесь магистраль можно поменять своими руками. Замена тормозных трубок на «Ниссане» ничем не отличается от такой же операции на ВАЗе.

Заключение

Тормозная система – очень важная составляющая любого автомобиля. Необходимо регулярно следить за состоянием трубок и уровнем рабочей жидкости в бачке.Не медлите с заменой магистралей, если они повреждены.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.