РазноеВаз 2110 как проверить опорный подшипник: Как проверить опорный подшипник стойки своими руками

Ваз 2110 как проверить опорный подшипник: Как проверить опорный подшипник стойки своими руками

Содержание

Как проверить опорный подшипник стойки своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. От «качества» наших дорог больше всего страдает подвеска автомобиля. При этом многие автолюбители уделяют ей слишком мало внимания.

Опорный подшипник стойки

Процесс обслуживания усложняет и многообразие различных элементов подвески – рычагов, амортизаторов, пружин и подшипников.

Все они несут свою задачу, сказываются на общей управляемости и безопасности авто. Достаточно одному из элементов выйти из строя, чтобы существенно повысить вероятность ДТП.

При сильном износе или выходе из строя большинство элементов дают о себе знать – появляются скрипы, стуки и другие посторонние шумы. Не исключением является и опорник – специальный подшипник переднего амортизатора.

Его неисправность может привести к целому ряду проблем, в том числе и потере управляемости. Но обо всем подробнее.

Назначение опорного подшипника передней стойки

Возьмем конкретный прием – автомобиль ВАЗ-2110.

В этой модели передняя подвеска независимая, с гидравлическими стойками.

Основное назначение стойки – гашение колебаний, которые возникают при движении пружины.

Как это происходит? К примеру, колесо вашего авто попадает в яму. Это, в свою очередь, приводит к раскачиванию одной из сторон транспортного средства. При отсутствии стойки такие колебания могли бы продолжаться долго.

Особое значение имеет крепление. В верхней части стойка фиксируется непосредственно к кузову, а в нижней – к поворотному кулачку.

Для обеспечения подвижного соединения кузова и амортизатора предусмотрен специальный переходной элемент – опорный подшипник.

Название «опорный» раскрывает суть этого узла и место его расположения – на стыке с корпусом авто.

Конструктивно устройство должно выдерживать максимальные радиальные и осевые нагрузки.

Виды и особенности опорного подшипника

Сегодня в автомобилях ВАЗ-2110 используется несколько основных видов подшипников:

1. Со встроенным кольцом (может быть внутренним или внешним). В таких изделиях производителем предусмотрены специальные отверстия для монтажа. Следовательно, в применении дополнительных фланцев никакой нужды нет.

Особенность такого подшипника – обеспечение вращения любых узлов при использовании различных колец (внутреннего или внешнего).

2. С отделяемым кольцом (устанавливается внутри).

3. С отделяемым кольцом (устанавливается снаружи). Особенность такого варианта в том, что внутреннее кольцо как бы «сливается» с корпусом, а внешнее при желании можно отделить.

4. Одиночный разделенный подшипник. В принципе, его особенности не сильно отличаются от узлов, описанных выше. Единственная разница лишь в большей жесткости кольца.

Причины и неисправности опорника

Чаще всего проблемы с опорным подшипником возникают из-за попадания грязи внутрь устройства. В условиях нашего «бездорожья» этот процесс происходит намного быстрее.

Кроме этого, качество новых узлов зачастую далеко до совершенства, поэтому износ даже вновь установленных деталей происходит весьма быстро.

Проблема усугубляется еще и тем, что в опорном подшипнике нет защитных приспособлений, что открывает доступ различному мусору.

Чрезмерный износ или загрязнение подшипника может проявиться появлением стуков (хруста) во время поворота рулевого колеса или проезда какого-либо препятствия.

Внимание! Cимптомами неисправности опорника является ухудшение управляемости автомобиля и нарушение его ходовых качеств, стук хруст в передней части авто.

В процессе движения вы можете заметить, что машина потеряла свою былую маневренность и поворачиваемость.

Минус в том, что точно убедиться в причине неисправности только на слух или опираясь на свои личные ощущения весьма сложно.

Что делать в ситуации, когда стучит опорный подшипник? – Все просто. При первых же подозрениях на выход узла из строя должна производиться проверка опорного подшипника. Как это делать и в какой последовательности рассмотрим ниже.

Как проверить опорный подшипник стойки своими силами

Учтите, что проверку опорника желательно проводить не только при его выходе из строя, но и в качестве профилактического мероприятия.

К примеру, производители рекомендуют делать простую диагностику раз в 15-20 тысяч километров. Но как проверить опорный подшипник стойки?

Действуйте в следующей последовательности:

  • Заглушите автомобиль (если он был заведен), поставьте его на ручной тормоз или положите противооткатные упоры.
  • Открывайте капот.
  • Снимайте крышку «стакана», которая находится на подшипнике ступицы.
  • Прикоснитесь ладонью руки к опорнику и попросите своего помощника раскачать автомобиль в стороны. Здесь очень важно, чтобы стойка при таких колебаниях не «играла».

Если в процессе раскачивания вы слышите сильные скрипы, хруст или стуки, то велика вероятность выхода подшипника из строя. В такой ситуации требуется замена.

Чем опасна поломка и когда нужна замена?

Многие автолюбители недооценивают важность данного узла и игнорируют стуки опорного подшипника. Это, в свою очередь, может закончиться очень плачевно.

К примеру, во время очередного наезда на ямку опорник может сломаться. Как следствие стойка автомобиля пробивает капот. Если это произошло на небольшой скорости, то единственные затраты – материальные.

Необходимо будет выправлять или менять капот, производить его окраску и так далее. Гораздо страшнее, если такая ситуация произойдет в движении. В этом случае последствия могут быть более трагичными.

При неисправности опорника многие автолюбители не знают, как правильно поступить и что делать в такой ситуации. Здесь ответ однозначен – требуется замена опор передних стоек.

При наличии явного стука о каком ремонте и речи быть не может (себе дороже). Многие новички бояться такой работы, считая замену слишком сложным процессом.

На самом же деле на все манипуляции уходит минимум времени. Главное – точно знать последовательность действий.

Будьте внимательны и не игнорируйте появление подозрительных стуков. Помните, что такие проблемы могут привести не только к дополнительным затратам, но и нести определенную опасность для здоровья. Удачи на дорогах.

Как проверить опорный подшипник на ВАЗ 2109-1118-2170?

Неисправности подвески чаще всего проявляются в виде посторонних стуков, скрипов, а также нарушения ходовых качеств и управляемости автомобиля. Так, к примеру, опорный подшипник может стать причиной плохой поворачиваемости, маневренности и т. д.

Опорный подшипник принято считать частью амортизатора, он необходим для подвижного соединения стойки амортизатора с кузовом автомобиля. Само название этой детали – опорный подшипник, уже говорит о его прямом предназначении, то есть он является своего рода опорой для стойки переднего амортизатора. Расположен «опорник» в точке соединения стойки к кузову автомобиля. В таком месте опорный подшипник подвергается большим осевым нагрузкам, однако тем самым он предотвращает неисправность других более важных и дорогих деталей, таких как амортизаторные стойки.

Как проверить опорные подшипники ВАЗ?

  1. Проверять, конечно, лучше на приподнятом автомобиле. Вывесите переднюю часть на домкратах или кирпичах, что более надежно.
  2. Для Лады Приора-Калина достаточно, чтобы помощник покрутил рулевым колесом вправо-влево, а вы положите руку на пружину передней амортизаторной стойки. Если есть подергивания пружины или слышны удары, то опорный подшипник необходимо заменить.
  3. Для десятого семейства достаточно покачать колесо, взявшись за него по диагонали. Если Вы увидите, что болтается шток в опоре, то ее необходимо заменить.
  4. С Ладой Самарой намного проще. Вывешивать ничего не надо. Открываем капот, снимаем с опоры защитный колпак и замеряем расстояние от торца опоры до низа шайбы. Если замер от 10 мм и более, то необходима замена опоры стойки.

Подтвердить предположение о неисправности можно лишь после снятия и разборки опорных подшипников. Как правило, опорные подшипники ВАЗ выходят из строя после 40 тыс. км пробега.

Понравился материал? Поделись ссылкой с друзьями…

Как заменить опорный подшипник передней стойки

Потребность в замене опорных подшипников возникает у владельцев любого автомобиля. Рассмотрим данную процедуру на примере моделей ВАЗ, достаточно распространённых в России (Гранта, Приора, Калина).

Внешние проявления неисправности и первичная диагностика

Вывод о том, что требуется замена опорного подшипника, можно сделать при наличии следующих признаков:

  • При работающих амортизаторах под капотом слышны стуки и щелчки в местах установки данных изделий;
  • Когда автомобиль входит в поворот, под капотом раздаётся явственный треск;
  • Возрастает люфт руля, ухудшается управляемость транспортным средством;
  • На руле ощутимо сказываются неровности дорожного покрытия.

Обнаружив любой из них, рекомендуется обязательно провести простейшую диагностику, которая позволит подтвердить (или опровергнуть) факт выхода из строя опорного подшипника. Последовательность проверки:

 — Автомобиль следует установить на ровной поверхности и открыть капот;

 — Прижать ладонью верхнюю опору;

 — Раскачать автомобиль в вертикальной плоскости до начала работы амортизаторов и опор стоек;

 — Наличие стуков (слышны или ощущаются) свидетельствует о неисправности подшипника;

 — При вращении руля помощником, прислушайтесь к работе узла (исправный не шумит).

Как поменять опорный подшипник

Для работы потребуется комплект инструментов. Включающий: набор накидных и рожковых ключей, головки с трещёткой, тиски, съёмник (для наконечников рулевых), ключ динамометрический (желательно), пассатижи, домкрат, молоток, стяжки для амортизационных пружин, смазка для «срыва» прикипевших резьбовых соединений.

Алгоритм работ следующий.

  1. Транспортное средство выставляется на эстакаду или на яму. При их отсутствии, на ровную поверхность. Фиксируется для исключения несанкционированного смещения (упоры, ручник).
  2. Ослабляются колёсные болты, авто вывешивается на домкрате.
  3. Снимаем колесо, что позволяет работать с тормозным диском.
  4. Демонтируем рулевую тягу и рычаг поворотный. Снимается фиксирующий шплинт, откручивается гайка.
  5. Применяя съёмник, выпрессовываем наконечники из отверстия в рычаге (при отсутствии, выбиваем его молотком).
  6. Тормозной шланг отсоединяется от передней стойки, затем убирается провод датчика указателя скорости.
  7. Смазываем болты фиксации стойки к кулаку поворотному.
  8. Откручиваем гайки.
  9. Выбиваем болты через деревянную прокладку (для сохранности резьбы).
  10. Освободив нижнюю часть, начинаем работать с верхней.
  11. Выкручивается трёхточечное крепление к стакану кузова нашей передней стойки. Снимая крайнюю гайку, предварительно требуется придержать стойку либо заблаговременно опереть её на упор. Снимается узел в сборе (опора и амортизатор).
  12. На освободившиеся пружины снятого модуля ставятся стяжки, сжимающие их.

Если работа идёт в гараже или на СТО, применяются станки, сжимающие пружины. Это ускоряет и упрощает работу.

  1. Пружины сжимаются до момента освобождения передней опоры. Только затем можно скрутить гайку штока.
  2. Снимается чашка опоры (её верхняя часть). Именно под ней расположен неисправный опорный подшипник, который удаляется из посадочного отверстия.

Затем выполняются работы по установке нового изделия.

Но, предварительно следует проверить фактическое состояние иных элементов данного модуля: пружин амортизатора, буфера хода, гофры, нижней чашки, отбойника. Если требуется, они также меняются.

  1. Начиная сборку, следует проконтролировать, чтобы пружины амортизатора своими концами упирались в выступы, имеющиеся для этого у чашек.
  2. На верхнюю ставится прокладка (резина), затем новый ОП (подшипник следует устанавливать вверх маркировкой).
  3. Поверх подшипника ставится верхняя часть (крышка опоры).
  4. Закручивается гайка, фиксирующая шток амортизатора.
  5. Освобождаются от стяжек пружины, подтягивается гайка штока.
  6. Устанавливаем модуль на место. Завершаем сборку.

фото, признаки неисправности. Узнаем как заменить опорный подшипник передней стойки?

Опорные подшипники являются элементами передней подвески автомобиля. Их основная задача – сглаживание ударных нагрузок на кузов. Неисправность этих деталей не сулит ничего хорошего. Кроме того, что подвеска и кузов будут изнашиваться быстрей, существенно ухудшится и управляемость автомобиля. А это уже несет определенную опасность для водителя и пассажиров.

В этой статье мы поговорим о том, что представляют собой опорные подшипники передних стоек, как они устроены, для чего предназначены и каков их принцип действия. Кроме того, мы рассмотрим процесс замены этих элементов подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Предназначение

Опорные подшипники передних стоек сегодня устанавливаются на все легковые автомобили независимо от того, переднеприводные они или заднеприводные. Они входят в конструкцию опор, при помощи которых верхняя часть каждого из амортизаторов крепится к кузову.

Опорные подшипники передних стоек предназначены для гашения нагрузок, поступающих от колес через стойки к корпусу машины, а также равномерного их распределения. Достигается это распределение благодаря их особой конструкции.

Как устроен опорный подшипник передней стойки: фото, описание

Конструктивно опорный подшипник – это обычный подшипник качения. Его рабочими элементами являются либо стальные шарики, либо же ролики, выполненные из того же металла. Особенностью конструкции является наличие специального сепаратора, благодаря которому каждый из шариков (роликов) отделен друг от друга и выступает как отдельный элемент. Это, собственно, и позволяет равномерно распределять радиальные и осевые нагрузки на кузов.

Сам подшипник заключен в стальной корпус, который может быть как цельным, так и разборным. Последний вариант поддается ремонту. Цельные конструкции меняются в сборе.

Разновидности опорных подшипников для ВАЗ-2110

Опорные подшипники передних стоек бывают четырех типов:

  • со встроенным кольцом;
  • с отделяемым внутренним кольцом;
  • с отделяемым наружным кольцом;
  • одиночно-разделенные.

Первый тип характеризуется наличием специальных монтажных отверстий. При использовании таких деталей прижимные фланцы не используются. Кроме этого, опорный подшипник передней стойки ВАЗ-2110 со встроенным кольцом оснащен встроенными прокладками, обеспечивающими постоянную и максимальную точность вращения.

Конструкции с отделяемыми внутренними и наружными кольцами отличаются расположением последних. В первом случае наружное кольцо соприкасается с корпусом устройства, во втором – внутреннее. По большому счету, особой разницы для автомобиля типа ВАЗ-2110 эти подшипники не представляют. А вот четвертый тип деталей характеризуется тем, что его наружное кольцо имеет разделение в одной определенной точке, из-за чего жесткость всего устройства существенно возрастает.

Где находятся опорные подшипники

Опорные подшипники расположены в моторном отсеке автомобиля. Откройте капот машины и обратите внимание на выпуклости кузова по обеим сторонам подкапотного пространства. Это и есть те места, к которым крепятся стойки. Их еще называют «стаканами», и на одном из них обычно выбит номер кузова. Подшипники установлены сверху «стаканов» и закрыты специальными крышками округлой формы. Они легко демонтируются руками. Сняв крышку, вы обнаружите верхнюю часть корпуса подшипника. К корпусу он крепится тремя болтами, гайки от которых вы сразу увидите.

Когда нужна замена опорных подшипников

Конструкция опорного подшипника достаточно прочна, чтобы он мог служить годами. Но, учитывая качество покрытия на наших дорогах, нередко случается так, что менять их приходится чуть ли не каждый год.

Согласно перечню регламентных работ для ВАЗ-2110 замену опорных подшипников следует осуществлять после каждых 100 тыс. км пробега. Ну а если вы установили, что они вышли из строя раньше установленного срока, не тяните с заменой. От этого будут страдать и ходовая часть, и кузов, и элементы системы управления.

Признаки неисправности опорного подшипника передней стойки

Признаками неисправности подшипника, независимо от типа его конструкции, являются:

  • характерный стук при движении по неровной поверхности;
  • звук, похожий на хруст во время поворота с креном во время движения;
  • нарушение нормальной управляемости автомобиля.

Как диагностировать неисправность подшипника

Чтобы точно знать, что именно опорные подшипники передних стоек являются причиной вышеперечисленных признаков, потребуется провести несложную диагностику. Для этого желательно пригласить помощника. Алгоритм проверки следующий:

  1. Установите автомобиль на ровной площадке, обездвижьте его при помощи стояночного тормоза.
  2. Откройте капот машины.
  3. Снимите защитную крышку одного из «стаканов».
  4. Положите ладонь на «стакан» и попросите помощника покачать автомобиль с той же стороны, чтобы заработала соответствующая стойка. Если вышел из строя опорный подшипник передней стойки, неисправность его вы определите по характерному стуку и сопровождающей его вибрации, которую вы ощутите рукой.
  5. Аналогичным образом проверьте и противоположную стойку.

Что потребуется для того, чтобы заменить подшипник опоры своими руками

Перед тем как заменить опорный подшипник передней стойки собственноручно, позаботьтесь, чтобы у вас под рукой были следующие средства и инструменты:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • гаечные ключи на 9, 13, 19, 22;
  • специальный съемник для рулевых наконечников;
  • стяжка для пружин стоек;
  • пассатижи;
  • маркер, краска или керн;
  • «башмаки» для фиксации колес или пара кирпичей;
  • жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная).

Меняем подшипник опоры передней подвески своими руками

  1. Установите автомобиль на горизонтально ровной поверхности, включите ручной тормоз. Зафиксируйте задние колеса «башмаками» или при помощи кирпичей.
  2. Отверните болты крепления переднего колеса с той стороны, где вы собираетесь менять подшипник.
  3. Приподнимите кузов авто, выкрутите болты, демонтируйте колесо.
  4. Для того чтобы после замены подшипника вам не пришлось делать развал-схождение, краской или керном нанесите метки на верхнем болте крепления поворотного кулака.
  5. При помощи пассатижей выньте шплинт фиксации гайки шарового наконечника (пальца). Открутите гайку ключом на 19.
  6. Используя съемник, выпрессуйте палец из поворотного кулака стойки.
  7. Ключом на 19 отверните гайки на нижней части поворотного кулака (2 шт.). Нередко они прикипают, поэтому лучше обработать их жидкостью против ржавчины.
  8. В моторном отсеке открутите три гайки фиксации верхней опоры к кузову, применив ключ на 13.
  9. При помощи стяжки для пружин стоек разгрузите стойку. Используя ключи на 9 и на 22, открутите гайку крепления опоры на стойке.
  10. Демонтируйте опору и разберите ее.
  11. Извлеките из нее опорный подшипник. Установите новую деталь.
  12. Произведите монтаж снятых элементов в обратном порядке.
  13. Не забудьте проверить совпадение сделанных вами меток на верхнем болте крепления поворотного кулака.
  14. Завершив монтаж, проверьте, как работает стойка и нет ли при этом посторонних звуков. Если все нормально, можете проверить новую деталь в движении.

Как продлить срок службы опорных подшипников передних стоек

Чтобы подшипники опор служили дольше, воспользуйтесь следующими советами:

  1. Старайтесь избегать езды по разбитым дорогам.
  2. Резко не тормозите и не «рвите» с места с вывернутым в сторону рулем.
  3. Заметив хотя бы один из признаков неисправного опорного подшипника, поспешите его заменить. Это позволит продлить срок службы других элементов подвески и рулевого управления.
  4. Собираясь заменить опорный подшипник, покупайте только фирменные детали известных производителей.
  5. Периодически проверяйте работу стоек, прислушиваясь к посторонним звукам.

Замена передних стоек, рессор и подшипников с подшипниками на ВАЗ 2110

Если при движении автомобиля слышны стуки от работы подвески, и вы уверены, что причина этого в износе стоек амортизаторов, то их необходимо заменены. Поскольку весь модуль передней подвески ВАЗ 2110 придется снимать полностью, оптимальным вариантом будет полная проверка всех узлов и элементов, включая опоры, опорные подшипники, пружины. Если в результате диагностики выявлены проблемы, то необходимо заменить необходимые детали.

Выполнить данный ремонт можно самостоятельно в условиях гаража, потратив на работу не более 3-4 часов времени, но следует учитывать, что вам потребуется определенный инструмент, без которого в данном случае просто не обойтись.

Перечень необходимого инструмента для ремонта передней подвески ВАЗ 2110

  1. Ключи накидные на 17, 19 и 22
  2. Головка торцевая на 13, 17 и 19
  3. Гаечный ключ рожковый 9 0 0 Монтировка
  4. Пружинные стяжки
  5. Домкрат
  6. Баллонный ключ
  7. Лебедки и трещотки

Видеоинструкция по замене передней подвески

Видео доступно и вложено с моего канала, и снято на примере десятка, что я когда-то был на разборе.

 

Ход работ по замене стоек, опор, опорных подшипников и пружин на ВАЗ 2110

Для начала необходимо открыть капот автомобиля и немного открутить гайку крепления опоры к стойке, при этом нужно придерживать шток ключом на 9, чтобы он не крутился:

После этого снимаем переднее колесо автомобиля, предварительно приподняв переднюю часть ВАЗ 2110 домкратом. Далее нужно нанести проникающую смазку на гайки, крепящие передний слив к поворотному кулаку.После этого отверните гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу рейки, и с помощью молотка и монтировки снимите палец с рычага: стойки снизу, как хорошо видно на фото:

Теперь отводим модуль передней подвески в сторону, чтобы он был свободен от поворотного кулака, а затем откручиваем крепление опоры к стеклу кузова :

При откручивании последнего болта необходимо придерживать подставку изнутри, чтобы она не упала.А теперь можно снять собранный модуль, в результате чего получится следующая картина:

Далее нам понадобятся пружинные стяжки для разборки этого элемента. Подтянув пружины до необходимого уровня, откручиваем до конца гайку крепления опоры к стойке и снимаем опору:

Результат показан ниже:

Также вынимаем опорный подшипник с чашкой и резинка:

Затем нужно снять отбойник и пыльник.Когда разборка завершена, можно переходить к обратному процессу. Определив, какие детали подвески ВАЗ 2110 нуждаются в замене, покупаем новые и устанавливаем их в обратном порядке.

Сначала собираем опору, опорный подшипник и чашку с резинкой:

Ставим на стойку новую пружину, предварительно натянув ее до нужного момента и надеваем опору сверху. Если затяжка достаточная, то шток должен выступать наружу, чтобы можно было затянуть гайку:

Также следует учитывать, что витки пружины должны хорошо сидеть как в нижней части стойки, так и в верх приклеить на резинку, чтобы не было перекосов.Когда все сделано, можно окончательно затянуть гайку и вот так выглядит собранный модуль:

Теперь всю эту конструкцию устанавливаем на автомобиль в обратном порядке. Здесь, возможно, придется приложить небольшое усилие, чтобы попасть в стык стойки с поворотным кулаком, но в целом особых проблем быть не должно.

После замены рессор, стоек, опорных подшипников и опор необходимо обратиться на СТО и выполнить аналогичный развал.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Подпятники передних стоек: фото, признаки неисправности. Как заменить опорный подшипник передней оси?

Подпятники — элементы передней подвески автомобиля. Их основная задача – сглаживание ударных нагрузок на организм. Неисправность этих деталей ничего хорошего не сулит. Помимо того, что подвеска и кузов будут изнашиваться быстрее, управляемость автомобиля также значительно ухудшится. А это уже несет в себе определенную опасность для водителя и пассажиров.

В этой статье мы поговорим о том, что представляют собой подшипники передних стоек, как они устроены, для чего предназначены и каков их принцип работы. Кроме того, рассмотрим процесс замены этих элементов подвески на примере автомобиля ВАЗ-2110.

Назначение

Передние ступичные подшипники сегодня устанавливаются на все автомобили, независимо от того, переднеприводные они или заднеприводные. Они входят в конструкцию опор, с помощью которых к кузову крепится верхняя часть каждого из амортизаторов.

Подпятники передних стоек предназначены для демпфирования нагрузок, поступающих от колес через стойки на кузов машины, а также их равномерного распределения. Такое распределение достигается за счет их особой конструкции.

Как устроен опорный подшипник передней стойки: фото описание

Конструктивно упорный подшипник представляет собой обычный подшипник качения. Его рабочими элементами являются либо стальные шарики, либо валки из того же металла. Особенностью конструкции является наличие специального сепаратора, благодаря которому каждый из шариков (роликов) отделяется друг от друга и выступает в роли отдельного элемента.Это, собственно, и позволяет равномерно распределять радиальные и осевые нагрузки на кузов.

Сам подшипник заключен в стальной корпус, который может быть как цельным, так и разборным. Последний вариант поддается ремонту. В коллекции изменены цельные конструкции.

Типы опорных подшипников на ВАЗ-2110

Передние ступичные подшипники четырех типов:

  • со встроенным кольцом;
  • со съемным внутренним кольцом;
  • со съемным наружным кольцом;
  • односплит.

Первый тип характеризуется наличием специальных отверстий для крепления. При использовании таких деталей прижимные фланцы не используются. Кроме того, упорный подшипник передней стойки ВАЗ-2110 со встроенным кольцом снабжен встроенными прокладками, обеспечивающими постоянную и максимальную точность вращения.

Конструкции со съемными внутренним и наружным кольцами отличаются расположением последних. В первом случае с корпусом устройства соприкасается наружное кольцо, во втором — внутреннее кольцо.По большому счету эти подшипники не представляют особой разницы для автомобиля ВАЗ-2110. А вот четвертый тип деталей характеризуется тем, что его наружное кольцо имеет отрыв в одной конкретной точке, из-за чего жесткость всего устройства значительно возрастает.

Где упорные подшипники

Упорные подшипники находятся в моторном отсеке автомобиля. Откройте капот автомобиля и обратите внимание на неровности кузова с обеих сторон моторного отсека.Это места, к которым крепятся стойки. Их еще называют «стаканами», и на одном из них обычно выбит номер кузова. Подшипники установлены поверх «стаканов» и закрыты специальными закругленными крышками. Их легко демонтировать вручную. Сняв крышку, вы обнаружите верхнюю часть корпуса подшипника. Он крепится к корпусу тремя болтами, гайки из которых вы сразу увидите.

Когда нужно заменить опорные подшипники

Конструкция подшипника достаточно прочная, чтобы служить годами.Но, учитывая качество покрытия на наших дорогах, часто бывает, что их приходится менять чуть ли не каждый год.

Согласно перечню работ по техническому обслуживанию ВАЗ-2110 замену подшипников следует проводить через каждые 100 тысяч километров пробега. Ну а если определили, что они вышли из строя раньше срока, не тяните с заменой. От этого пострадает и шасси, и кузов, и элементы системы управления.

Симптомы опорного подшипника передней стойки

Признаками выхода из строя подшипника, независимо от его типа конструкции, являются:

  • характерный стук при движении по неровной поверхности;
  • звук похожий на хруст при повороте с креном при движении;
  • нарушение нормального управления автомобилем.

Как диагностировать неисправность подшипника

Для того, чтобы точно знать, что именно опорные подшипники передних стоек вызывают вышеуказанные признаки, потребуется провести несложную диагностику. Для этого желательно пригласить помощника. Алгоритм проверки следующий:

  1. Установите автомобиль на ровной поверхности, зафиксируйте его стояночным тормозом.
  2. Откройте капот автомобиля.
  3. Снимите защитную крышку одного из «стаканов».
  4. Положите ладонь на «стекло» и попросите помощника покачать машину в ту же сторону, чтобы сработала соответствующая подставка. Если вышел из строя подшипник передней стойки, его неисправность вы определите по характерному стуку и сопутствующей вибрации, которую ощущаете рукой.
  5. Аналогично проверьте противоположную стойку.

Что потребуется для замены опорного подшипника своими руками

Перед заменой опорного подшипника переднего моста своими руками убедитесь, что под рукой есть следующие приспособления и инструменты:

домкрат
  • ;
  • ключ колесный
  • ;
  • Ключи
  • на 9, 13, 19, 22;
  • специальный съемник рулевых наконечников;
  • стяжка для рессорных стоек;
  • плоскогубцы;
  • маркер, краска или стержень;
  • «Башмаки» для фиксации колес или пары кирпичей;
  • Антикоррозийная жидкость
  • (WD-40 или аналогичная).

Замена подшипника опоры передней подвески своими руками

  1. Поставьте автомобиль на горизонтальную ровную поверхность, включите ручной тормоз. Закрепите задние колеса «башмаками» или кирпичами.
  2. Снимите болты переднего колеса с той стороны, где вы собираетесь менять подшипник.
  3. Поднимите кузов автомобиля, открутите болты, снимите колесо.
  4. Во избежание сход-развала заменой подшипника, краской или керном нанесите метки на верхний болт поворотного кулака.
  5. С помощью плоскогубцев снимите штифт, удерживающий гайку на шаре (пальце). Откручиваем гайку ключом на 19.
  6. С помощью съемника выпрессовать поворотный кулак.
  7. Ключом на 19 открутить гайки снизу поворотного кулака (2 шт.). Часто прилипают, их лучше обработать антикоррозийной жидкостью.
  8. В моторном отсеке ключом на 13 ослабьте три гайки крепления верхней опоры к кузову.
  9. Используйте пружинную распорку, чтобы разгрузить стойку.Ключами на 9 и 22 откручиваем гайку крепления опоры на стойке.
  10. Снимите опору и разберите ее.
  11. Снимите с него упорный подшипник. Установите новую деталь.
  12. Соберите снятые элементы в обратном порядке.
  13. Не забудьте проверить совпадение сделанных вами меток на верхнем болте поворотного кулака.
  14. После завершения установки проверьте, как работает стенд и нет ли посторонних звуков.Если все в порядке, вы можете проверить новую часть в движении.

Как продлить срок службы опорных подшипников передних стоек

Чтобы поддерживать подшипники дольше, используйте следующие советы:

  1. Старайтесь не ездить по неровным дорогам.
  2. Не тормозить резко и не «срывать» с места при вывернутом руле в сторону.
  3. Заметив хотя бы один из признаков неисправного опорного подшипника, спешите его заменить.Это продлит срок службы других элементов подвески и рулевого управления.
  4. Если вы собираетесь заменить подпятник, покупайте только фирменные детали известных производителей.
  5. Периодически проверяйте работу стоек, прислушиваясь к посторонним звукам.

технические характеристики и возможные неисправности

В свое время ВАЗ 217030 («Лада Приора») был настоящим лидером «АВТОВАЗа». Автомобиль является своеобразным продолжением десятого семейства. Конечно, «приора» существенно отличается от «десятки».Хоть эта машина и уступает зарубежным конкурентам, на родине любят и ценят.

История модели

ВАЗ-217030 – переработанная и модернизированная модель ВАЗ-2110, которая в 2007 году была снята с конвейера. В конструкцию «десятой» модели инженеры внесли более тысячи различных изменений. Поэтому «Приоритет» считается другой семьей. Всего модель имеет три модификации. Это седан, выпуск которого начался с марта 2007 года, хэтчбек и универсал.

Новый автомобиль на старой платформе

Десятая модель выпуска конца 90-х годов. Инженеры «АВТОВАЗа» уже тогда прекрасно понимали, что на платформе, разработанной в 90-е годы, ничего перспективного построить не удастся и очень скоро автомобиль будет востребован. Хуже всего то, что он легко обгонит зарубежных конкурентов с бюджетными моделями. Первостепенной задачей специалистов «АВТОВАЗа» стал рестайлинг. К слову, появление автомобиля конструкторы затеяли задолго до того, как модель поставили на конвейер сборки.Посмотрите, как выглядит предсерийный ВАЗ-217030. Фотографии автомобиля можно увидеть ниже. В результате этих изменений потребители получили совершенно новый и более комфортный автомобиль, который полностью соответствовал стандартам рынка того времени. Уже в базовой комплектации «приора» оснащалась всеми необходимыми опциями. Автомобиль был оснащен подушками безопасности, электростеклоподъемниками на передних дверях, электроусилителем руля, центральным замком и многими другими элементами.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Внешний вид

ВАЗ-217030 создавался как глубокий рестайлинг ВАЗ-2110. Первым делом конструкторы постарались убрать лишний вес в районе задней оси. Вскоре стало ясно, что без кардинальных изменений передней и задней части новую модель создать не получится. Банальная замена бампера или оптики проблему не решит, да и тяжеловесность во внешнем виде автомобиля не убрать.Кузов казался «тяжелым» из-за низких задних колесных арок и заднего бампера, который вертикально соединен с задним антикрылом. Конструкторы постарались увеличить колесные арки и сделать задний бампер, переходящий от задней кромки автомобиля к колесным аркам. Помимо всем известного дизайна, было два варианта рестайлинга ВАЗ-217030. Фото (в том числе БПАН) вы можете увидеть в нашей статье. От десятой модели остались только борта и двери. Производитель заявляет, что двери шире 5 миллиметров.Спереди и сзади автомобиль стал практически неузнаваем. Установлена ​​новая оптика. Также заменены капот, крышка багажника и другие элементы экстерьера. Общий дизайн можно сравнить с некоторыми бюджетными корейскими или китайскими моделями.

Интерьер

Над дизайном интерьера работали итальянские специалисты. Салон ВАЗ-217030 в те годы выглядел вполне сносно. А вот в качестве материалов отделки использованы дешевые материалы. Судя по отзывам, уровень сборки салона был очень плохим.Итальянцы смогли устранить все ошибки прошлой работы в интерьере 10-й модели. Хорошо подобранные цвета – внутри вполне комфортно и можно даже расслабиться. Оцените интерьер ВАЗ-217030. Фото салона — в нашей статье.

Приборная панель

Здесь специалисты итальянского ателье изменили все до неузнаваемости. В центральной части теперь находится бортовой компьютер. Он был значительно улучшен. Есть электронный одометр, датчик расхода (средний и мгновенный), часы, средняя скорость и другие данные.Кнопка открывания багажника почему-то переместилась в центральный тоннель ближе к редуктору. Багажник довольно большой. Объем достигает 430 литров. Открыть его можно из салона или с брелока. Отдельной кнопки на крышке багажника нет. В зависимости от комплектации центральная консоль может вместить кассету. На более новых версиях. «приоры» устанавливают мультимедийные системы с сенсорными дисплеями. Клавиши управления окном теперь расположены на дверях, а не на центральном тоннеле, как раньше. Зеркала электрические и с подогревом.А управлять этими функциями можно с помощью удобного джойстика. Кстати, эти зеркала есть уже в базе. В общем, все сделано с эргономикой, как и должно быть в нормальном бюджетном автомобиле. И пусть сборка не на высшем уровне, зато все на своих местах. Да и пользоваться основными элементами управления вполне удобно.

Силовая установка

В качестве двигателя использован знакомый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21116. Он способен производить 90 лошадиных сил. Также в линейке есть 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 «лошадей».В конструкции двигателей используются различные узлы и детали зарубежного производства. За счет этого удалось значительно увеличить ресурс силовых агрегатов. Итак, мы применили новые, облегченные поршни и шатуны от компании Federal Mogul. Ремень ГРМ и ролик натяжителя к нему изготовлены фирмой Gates. Производитель заявляет, что ресурс комплекта составляет более 200 тысяч. км. В максимальной комплектации автомобиль ВАЗ-217030 поставляется с 1,8-литровым двигателем мощностью 120 л.с. Эту версию предложила компания «Суперкар».Но таких случаев очень мало. Их делали на заказ.

Трансмиссия

Здесь практически ничего не изменилось – осталась пятиступенчатая «механика». Судя по отзывам владельцев, автомобиль так и не решил проблему нечеткого включения программ. Возможная неисправность — плохая адгезия. Если вам нужно переключиться со второй на первую передачу, нужно приложить усилие. С годами на других модификациях ВАЗ-217030 технические характеристики стали улучшаться — на «Приорите» 2016 года установили даже роботизированную трансмиссию, которая хорошо себя показала с этими двигателями.

Подвеска

Не старались инженеры модернизировать переднюю подвеску, теперь она устарела и архаична. Мало кто использует прямые кованые рычаги и диагональную тягу. Задняя подвеска с новыми амортизаторами. Также улучшились тормоза, появилась ABS, что значительно облегчает управление. Помимо переднего, имеется задний стабилизатор поперечной устойчивости. Задний тормоз не менялся. Производитель решил не устанавливать дисковые элементы «по кругу». Возможна неисправность ходовой, гул ступичных подшипников.

Распространенные проблемы «Лада Приора»

Специалисты по ремонту автомобилей отлично знакомы с устройством автомобиля ВАЗ-217030. Технические характеристики и возможные поломки у них также хорошо известны. Автомеханики считают, что в первом поколении (а именно в тех версиях, которые были выпущены в 2007 году) было откровенно сыро и непродуманно. Что касается двигателей, то в целом они достаточно надежны. Но у них есть «болезни роста». Моторы Часто ломаются из-за неисправности подшипника ремня ГРМ.Также есть проблемы с водяным насосом. Ремень ГРМ имеет ресурс более 120 000 км, а опорный подшипник вместе с помпой может выйти из строя гораздо раньше. Все это может стать причиной обрыва ремня и, как следствие, загиба клапанов. По системе трансмиссии сказать особо нечего. Он остался практически без существенных изменений. Особых проблем у ее владельцев не было, коробка работала без особых нареканий. Нередко владельцы «Приоры» обращаются в сервисы по вопросам опорного подшипника на передке.Часто эти детали заклинивают. Есть еще некоторые проблемы со слабыми ступицами спереди. Немало раз попадал в яму, и агрегат деформировался.

Резюме

В остальном все предметы полностью отрабатывают ваше время безупречно. Конечно, из всех правил есть исключения и есть много автомобилей с разными проблемами. А вот что касается первых поколений, то их не покупают на вторичном рынке. Качество сборки откровенно «хромает». Если соблюдать правила эксплуатации и правильно обслуживать автомобиль, он прослужит своему владельцу довольно долго.Сегодня эти машины продаются на вторичном рынке – можно купить в хорошем состоянии ВАЗ-217030. Руководство к автомобилю расскажет владельцу о правильной эксплуатации.

Итак, мы выяснили, что имеет «Лада Приора» по характеристикам, дизайну и салону.

Ремонт КПП ВАЗ 2109 своими руками. Как отремонтировать коробку передач ваз 2109 своими руками

КПП ваз 2109 вполне «уходит» своими руками. Конечно, при условии наличия у «гаражного мастера» необходимого опыта и навыков, а также инструментов и оборудования, иначе можно только усугубить ситуацию.Если вы никогда ранее не ремонтировали коробку передач, лучше обратиться к профи или хотя бы дочитать этот материал до конца.

КПП ВАЗ 2109 Устройство и принцип действия

Коробка девятка представляет собой сложный узел, предназначенный для изменения крутящего момента, подаваемого на колеса автомобиля, как, впрочем, и любой другой КПП.
Конкретно о блоке, устанавливаемом на «девятки», можно сказать следующее:

• КПП может быть четырех- и пятиступенчатой.
• Вся система совмещена с главной передачей, а также с дифференциалом, поэтому количество передач может быть разным.
• Первичный вал, по сути, представляет собой набор ведущих шестерен, они зацепляются за ведомые шестерни переднего поворота.
• Крутящий момент с КПП передается на передние колеса автомобиля.

Это что касается основных показателей КПП, благодаря которым устройство получилось достаточно надежным и долговечным.

Основные элементы коробки ВАЗ 2109:

• Картер.
• Два синхронизатора.
• Первичный и вторичный валы.
• Ось и передача заднего хода.
• Главная передача.
• Дифференциал.
• Крышка корпуса.

Фланец редуктора соединяется с редуктором устройства главной передачи. Привод КПП 2109 такой:

• Передающий моментный выключатель.
• Сферический подшипник.
• Тракт.
• Рычаг переключения скоростей.
• Шток, работающий как механизм переключения передач.

Все вышеперечисленные элементы представляют собой отдельный узел, который крепится к сцеплению. Внутри редуктора расположены две оси. На одном из них установлены: две блокировочные скобы, трехходовой рычаг и втулка – для повышения надежности устройства.Вторая ось проходит через специальные отверстия в блокирующих скобах, препятствуя их проворачиванию.

Назначение плечевых рычагов:

• Первое плечо включает передние передачи.
• Второе плечо — обратное.
• Третье плечо предназначено для взаимодействия с рычагом переключения передающих элементов.
• Ступица рычажного переключателя имеет специальный фиксатор.
• На оси закреплен штекер для включения задней скорости.

Признаки неисправности КПП ВАЗ2109

Наиболее распространенные «симптомы» неисправности коробки передач «Девятки» следующие:

• Передача отключается самостоятельно.
• Шумоизоляция при работе на нейтральной передаче.
• Скорость включается с хрустом, включение передачи затруднено.
• Передача включается нечетко.
• Люфт коробки передач — болтается рычаг переключения.
• «Кольцо» Кулис.
• Уровень масла падает.

Возможные причины поломки коробки передач ВАЗ 2109

Как и любое другое устройство, коробка передач «Девятки» со временем начинает выходить из строя. Немалую роль при этом играет и качество запчастей, которые используются при ремонте.Если придерживаться рекомендаций производителя, то ремонт КПП (в том числе и профилактический, при отсутствии поломок) нужно производить каждые 50 000 км. Рассмотрим основные причины поломки коробки передач, соответственно перечисленные выше «Симптомы»:

«Осторожный перенос»

Скорее всего, коробка передач сильно изношена. Износ замка на муфте или шестерне, эти детали подлежат замене. Основная причина – систематическое нарушение правил эксплуатации, неправильный выбор скоростного режима, слишком резкие переключения, неправильно отрегулированный хват.

Шумоглушитель при работе на нейтральной передаче

Любая коробка передач имеет определенный порог шума, который не может быть показателем поломки, ни одна коробка не работает абсолютно бесшумно. Повышенный уровень шума может свидетельствовать о необходимости замены масла в коробке или недостаточном его уровне. Кроме того, шум может увеличиваться при нестабильной работе двигателя. Например, если на автомобиле был установлен спортивный распредвал, а КПП не входит с ним в резонанс.
Для более точной диагностики рекомендуется везти на ближайшее СТО, так как шуметь коробка может по самым разным причинам, в том числе и не связанным с самой КПП.

передача включается с хрустом, включение передачи затруднено

Если у КПП приличный пробег, то причина скорее всего в износе синхронизатора. Его нужно срочно заменить, так как ситуация чревата выходом из строя всего редуктора. Когда коробка новая, или синхронизатор недавно менялся, то передачи тоже могут включаться туго — это нормально.

передача включается нечетко, включение требует усилия

Трудности при включении передачи можно объяснить, как было сказано выше, заменен синхронизатор.Со временем детали разрабатываются и переключение производится без усилий. Сразу после замены синхронизатора не рекомендуется резко включать передачи, выдерживать небольшие паузы при переключении. Передача все равно не включилась — используйте дабл аут. Если передача не включается, это может свидетельствовать о неисправности механизма выбора передачи, а также о неправильной настройке кулисы или ее опор. Для точного определения причины нужны сцены.

коробки передач gesther — Рычаг переключения

Сначала проверьте состояние «карданчика» (шарнира КПП). Очень часто люфт представляет собой конусный болт крепления, который можно открутить.
Люфт может возникать в самом кулере в результате его износа. В этом случае необходимо заменить кулис. Кроме того, может лопнуть возвратная пружина. Этот пункт находится в механизме выбора передач — потребуется ремонт коробки передач с заменой пружин.

«Кольцо» Кулис

Следует отметить, что это очень распространенный недостаток всех отечественных автомобилей, очень часто возникающий после ремонта ходовой.Иногда бывает наоборот — после ремонта люфт пропадает (если он имел место на новой машине). Причина может быть в заводском браке, что признают даже представители АвтоВАЗа.

Кроме того, причина может заключаться в вибрации двигателя+коробки, которая передается на место происшествия. Звон может быть связан с кузовом автомобиля или неправильным выбором точек опоры. В таких случаях предпринимаются попытки устранить звон установкой уплотнительного кольца возле кулисы (актуально только для ВАЗ 2108-2115).

течь масла из коробки

Возможные причины — плохое крепление крышки картера, потеря герметичности валов. Кроме того, может потребоваться замена коробок коробки или банально закрутить сливную пробку. Не мешает также осмотреть корпус КПП на наличие повреждений и трещин.

Как устранить неисправности КПП ВАЗ 2109

Итак, выше мы перечислили основную неисправность КПП ВАЗ 2109, как определить неисправность и как ее устранить, расскажем ниже.

трудно включить передачу

Причина:

1. Ошибка при регулировке сцепления.
2. Держите кабель или дисковод.
3. Держите шток вилки, шток переключения скоростей.
4. Одна из деталей КПП: вилка, бегунок, синхронизатор.
5. Нецентрированный картер сцепления.
6. Масло выбрано неправильно.
7. Инструктированные блокирующие кольца синхронизатора. Конические поверхности ведомых шестерен расширены.

Решение:

1.Отрегулировать сцепление.
2. Установить причину, смазать.
3. Проверьте крепление петли рычага. Проверьте, плотно ли затянуты болты на механизме управления. Обязательно исследуйте шатуны, а также отверстия шатунов в картере, сальники, заднюю часть картера. Все выявленные неисправности — ремонт.
4. Разобрать коробку, осмотреть детали. Изношены или повреждены — замените.
5. Разобрать, проверить КПП. Изношенные детали заменяют предметы.
6. Замените масло
7.Проверьте зазор между зубьями шестерни и блокирующим кольцом. Если все в порядке, то зазор должен быть не менее 0,77 мм. Если зазор в норме, проверьте конические плоскости блокирующего кольца и шестерни.

сдавливание при переключении

Причина:

1. Неправильно отрегулировано сцепление.
2. Площадки или трос привода.
3. Инкантизированный картер сцепления.
4. Упал уровень масла или неправильно подобрано масло.
5. Был изношен или не переключал передачу или синхронизатор.

Решение:

1. Отрегулировать сцепление.
2. Смажьте трос или тягу, устраните неисправности.
3. Проверьте крепление отверстий в задней части картера.
4. Заменить или долить масло, проверить наличие утечек.
5. Разобрать КПП, при необходимости проверить детали.

повышенный уровень шума

Проблема:

1. Откручиваются болты картера, коробки передач или сцепления.
2. Внутрь КПП попали посторонние частицы.
3.Изношены или повреждены внутренние части КПП.
4. Нецентрируемая муфта.

Решение:

1. Проверить боты, при необходимости подтянуть
2. Полностью слить масло, тщательно промыть картер, заменить масло.
3. Снять и разобрать коробку, проверить поврежденные элементы на замену.
4. Проверить центровку отверстий в задней части сцепления (на картере).

переводов «вылетать»

Проблема:

1. Надевается для крепления рычага переключения передач.
2. Провалился лайнер сцен или ослабил орех кулис.
3. Изношен первичный вал коробки или роликовый подшипник.
4. Изношен или вышел из строя один из элементов зубчатого механизма — вилка, ползунок, муфта, фиксатор и т.д. Возможно повреждена крышка.
5. Изношены или вышли из строя шестерня или зубья синхронизатора, повреждены упорные шайбы или ведомые шестерни вторичного вала.
6. Закрепил втулку направляющего подшипника.

Решение:

1.Проверьте износ крепления, потяните крепления, если они ослабли.
2. Снимите рычаг переключения передач, осмотрите нейлоновый вкладыш кулисы, оттяните гайку или замените вкладыш.
3. Разобрать КПП, заменить первичный вал или, при необходимости, роликовый подшипник.
4. Снимите верхнюю крышку коробки, проверьте детали механизма переключения. Поврежденные детали замените.
5. Полностью снять коробку, разобрать, осмотреть, при необходимости заменить поврежденные детали.
6. Замените втулку направляющего подшипника.

не выключается одна из передач

Причина:

1. Проблемные или вышедшие из строя штоки (штанги), ослабляющие винт ползуна, ослабла пружина среднего фиксатора.
2. Удлинялись зубья шестерни промежуточного, первичного вала или вала шестерни задней передачи.
3. Облицован сам рычаг переключения передач или одна из деталей механизма переключения.

Решение:

1. Проверьте детали, замените сломанные.
2. Снять и разобрать КПП, при необходимости установить новые детали.
3. Проверить состояние рычага, устранить неисправности, снять коробку передач, проверить механизм переключения передач.

Сбор снастей своими руками

Демонтаж коробки необходимо производить в смотровой яме на эстакаде или на подъемнике.
Для снятия и разборки коробки ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты, приспособления и расходные материалы:

• Набор отверток.
• Резиновые и металлические молотки.
• Ударная отвертка (обязательно).
• Долото.
• Набор головок накидки с «трещинами».
• Ключ, предназначенный для снятия стопорных колец.
• Чистая тряпка.
• Наждачная бумага.
• бензин, растворитель (корпус промыть после разборки).
• Масло сливочное.
• Прокладки.

Выбор рабочего места зависит только от удобства и личных предпочтений. Хороший вариант – широкий крепкий стол (верстак). Все манипуляции можно производить на гладком полу, хотя это и не совсем удобно. В общем, все, что нужно для работы — это чистая гладкая поверхность и хорошие инструменты.

демонтаж шестерни

• В первую очередь сливается все масло из коробки.
• Отверните болты крепления защиты картера.


• Отсоедините трос сцепления от сцепления.
• Ослабьте гайку на наконечнике троса привода.
• Отключить блок от тягового реле.


• Снимите стартер.


• Отсоединить тягу привода от наконечника шарнира (ускорение тяги).
• Отсоедините трос спидометра.


• Снимите крепление шарового шарнира рулевой тяги.
• Далее следует отжать палец шарнира рулевой тяги от рычага рейки.
• Предложите хвостовик шруса привода колес и отведите его немного в сторону.
• Отсоедините вторую шаровую опору.


• Демонтируем щит картера сцепления.


• Ослабим крепления, снимаем коробку.

разборные коробки

Для начала необходимо очистить поверхность коробки от грязи и масла, после чего ее промывают растворителем, бензином или керосином.

• Установите коробку вертикально и аккуратно снимите заднюю крышку.


• Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком пройдитесь по задней крышке коробки.
• Снимите старую прокладку. Его можно выбросить.
• Включите 3 и 4 передачу.
• Удалите бота, который держит 5 передачу, включите его.


• Откручиваем гайку сначала на вторичном валу, затем на первичном.


• Снимите синхронизатор коробки передач 5 с помощью вилки.


• Снимите заглушку с муфты. При этом следить, чтобы подпружиненные шарики, удерживающие синхронизатор, не падали.
• Снимите кольцо 5 блока синхронизатора коробки передач.
• Дайте ведомой шестерне 5 скоростей от вторичного вала.
• Демонтируем упорное кольцо игольчатого подшипника, достаем сам подшипник.
• Демонтируем ведущую шестерню первичного вала.
• Со вторичного вала снимаем втулки, которые остались от игольчатого подшипника, демонтируем упорную шайбу.
• Отдайте стопорное кольцо подшипника первичного вала, затем снимите кольцо с вторичного вала.
• Откручиваем стопорную пробку, снимаем шарик и пружину.


• Демонтируем заднюю опору двигателя.
• Откручиваем задний замок коробки передач (пробка), немного наклоняем корпус коробки и достаем лампочку замка и пружину.
• Ослабляем и полностью выкручиваем болты картера сцепления, а также картера коробки.


• Отсоедините коробку передач.

• Откручиваем болт, к которому крепятся 1 и 2 передачи.
• Демонтируем шток и заглушку.


• Выверните болт крепления 1 и 2 коробки передач.


• Снимите головку тяги с рычага, затем извлеките ее из коробок вместе с вилкой.

В процессе разборки КПП внимательно изучите все элементы. Если удается вовремя обнаружить изнашиваемую деталь, ее можно немедленно заменить, что позволяет избежать дорогостоящего ремонта.Сборка КПП ВАЗ 2109 производится строго в обратной последовательности. При этом прокладку необходимо заменить на новую.

Срок службы КПП ВАЗ 2109 при замене КПП

Как показывает практика, срок службы КПП ВАЗ 2109 зависит, в большинстве случаев, от условий эксплуатации. При бережном обращении, своевременном ремонте и замене масла коробка может работать столько же, сколько и двигатель. Как правило, синхронизаторы передач чаще всего стоят первыми.Их нужно менять сразу, чтобы избежать более серьезных поломок. Срок службы КПП также зависит от качества деталей и сборки — коробка может «умереть» и через 350 000 пробега, и через 10 000 — однозначного ответа нет. К тому же каждый автовладелец при той или иной неисправности решает сам — ремонтировать КПП или менять целиком.

Какое масло заливать в КПП ваз 2109, советы профи

Выбирая масло для «девятки» особо не экспериментируя, достаточно прочитать руководство по эксплуатации автомобиля.Так же можно спросить мнение владельцев этой марки, которых очень много. Что касается рекомендации завода, то производитель рекомендует использовать минеральные всесезонные марки:

Rexol T — SAE 80W-85 класс GL-4.
Омскол Транс П.
Владелец ТМ4 — SAE 80W-90 класс GL-4.

Завод изготовитель почти всегда заливает в ящики Минеральные масла ЛУКОЙЛ. На первое время достаточно. Однако для эксплуатации зимой оно мало подходит, поэтому после покупки рекомендуется заменить масло на любое из перечисленных выше.

2110 — коробка передач. Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

За переключение скоростей отвечает блок, похожий на коробку передач. Этот механизм довольно сложен и может быстро выйти из строя при неправильном использовании. Давайте посмотрим, как производится ремонт на ВАЗ-2110. Коробка передач здесь хоть и надежная, но за ней надо ухаживать, вовремя менять масло, чистить от грязи, т.к. Артикул

Общие положения

Если что-то случилось, то в первую очередь необходимо демонтировать или проще говоря снять КПП.Работу желательно выполнять с помощником. Сначала снимите аккумулятор с автомобиля, а затем стартер. Трос сцепления также необходимо отсоединить от вилки и вытянуть непосредственно из кронштейна на коробке передач. На датчике скорости много проводов, которые нужно отсоединить. Для этого сжимаем пружинные хомуты и демонтируем колодку. Редуктор крепится к реактивной тяге несколькими болтами, с помощью ключа соответствующего размера их нужно отвернуть. Следующим шагом нужно снять приводы колес, оставив там заглушку.Левую шаровую опору также нужно отвернуть от кулака. В принципе этого делать нельзя, но так гораздо удобнее. Со стороны двигателя одно крепление, откручиваем гайку, при необходимости снимаем нагнетательный шланг со шпильки. Теперь завершающий этап разборки узла на ВАЗ-2110, коробку передач следует сдвинуть с направляющих максимально назад.


Как разобрать КПП: несколько простых советов

Прежде чем приступить к непосредственной разборке, очистите механизм.Для этого можно использовать бензин или что-то в этом роде. Сначала извлеките щуп, указывающий уровень масла, а затем открутите все крепления с троса сцепления. Осталось только демонтировать заднюю крышку, на ней 4 болта, которые следует открутить. Чаще всего плоской отверткой приходится цеплять крышку. Затем вы увидите вилку последней, то есть 5-й скорости (трансмиссии), снимите с нее крепление. Необходимо закрепить валы от проворачивания, для этого шлицы муфты должны войти в зацепление с шестерней.Чтобы это произошло, поставьте 5-ю передачу. Далее нет ничего сложного. Снимите первичные валы, а затем устраните неполадки. Если это деформация или критический износ, то деталь однозначно требует замены.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2110

Чаще всего из строя выходит либо первичный, либо вторичный вал, а также синхронизатор или дифференциал. В принципе, возможности мастера здесь ограничены, например, конструкция первичного вала неразборная. Единственное, что можно сделать, это поменять подшипники.Для этого с помощью съемника снимите подшипник и выдавите его таким же образом до упора. Обратите внимание, что усилие можно приложить только к внутреннему кольцу. Замена переднего подшипника такая же. Только обратите внимание на наличие стопорного кольца при установке детали. Вторичный вал разборный, поэтому можно отремонтировать практически любую вышедшую из строя деталь. Сначала снимите его с корпуса и зажмите вал в тисках так, чтобы рукой можно было регулировать угол его наклона, но не повредить его.Здесь можно увидеть множество шестеренок — ведущую и ведомую. Визуально осмотрев, вы сможете выявить дефекты (стертость зубов, потертости и т.д.). Далее удаляем поврежденную деталь, ее можно либо доработать, либо поставить новую.

ВАЗ-2110: коробка передач и ее ремонт

Посмотрим на синхронизатор. Чаще всего проблема кроется в износе муфты, ее повреждениях и подобных проблемах. Чтобы не забыть, как именно располагалась муфта в ступице, нанесите соответствующую разметку мелом.На пружине установлены бегунки, поэтому следите за тем, чтобы шарики не разлетались при работе с синхронизатором. Далее у вас есть два пути решения проблемы – это замена устройства целиком, либо установка новых отдельных частей, вышедших из строя. Как показывает многолетняя практика, коробка передач выходит из строя на ВАЗ-2110 из-за повреждения бисквита (сколы, задиры) или дефектов пазов сцепления (износ, другие дефекты). В любом случае ремонтировать вышедшую из строя деталь не рекомендуется, лучше сразу установить новую.Это связано с тем, что такая запчасть прослужит не очень долго. Прежде чем полностью собрать синхронизатор, смажьте пружину и сальник. Для этого можно использовать «Литол» или что-то подобное. Обратите внимание на надежность установки хомутов (пружин).

Как отремонтировать дифференциал?

Конечно, этот редуктор в сборе можно считать слабым звеном. Сначала проверьте целостность подшипников. Учтите, что если вы планируете их удалить, они разрушатся, поэтому вам нужно будет установить новый комплект.Опять же придется менять все кольца, полуоси, а также сальники коробки передач ВАЗ-2110. Визуально можно оценить состояние шестерни спидометра. Подшипник можно снять, не разрушая его, а вот шестерня сломается, но если она отслужила свое, то ничего страшного. Перед тем, как все собрать, нужно внимательно осмотреть ведомую шестерню. Наличие задиров, износа на зубьях говорит о том, что его нужно менять. Предварительная обработка или наплавка в этом случае допускается только в профессиональном исполнении.Следует отметить, что ведомая шестерня продается в комплекте с ведущей, поэтому всегда выполняйте замену пары. Причина в том, что передаточное число может немного отличаться.

Заключение

Если вы хотите, чтобы ваша коробка передач работала как часы, то необходимо соблюдать несколько простых условий. Самое главное вовремя менять прокладки. Как только вы заметили, что смазка потекла, нужно заменить сальники. Не забывайте, что коробку передач ВАЗ-2110 также необходимо периодически менять.Как правило, это один раз на 40 000-50 000 км пробега. Еще один важный момент – своевременный ремонт, ведь если вы услышите непонятный стук или звон в коробке, это может закончиться полной заменой. Как известно, это большие расходы. Дело в том, что коробка передач ВАЗ-2110, цена которой составляет около 10 000 рублей, продается далеко не везде и не всегда оригинальная. Пожалуй, это все, что можно сказать о ремонте КПП. При должном подходе у вас не возникнет никаких сложностей, в частности потому, что большинство деталей просто заменяются, а не ремонтируются.

р>>

Как устроен рабочий цилиндр сцепления?

Как устроен рабочий цилиндр сцепления?

Сцепление — механизм, используемый для соединения силового агрегата с коробкой передач и последующего его отсоединения. Если это устройство выйдет из строя, нормальное движение автомобиля уже будет невозможно. В основном от привода зависит исправность и рабочее состояние этого механизма. Последний обеспечивает нормальное функционирование системы сцепления, а именно дистанционно воздействует на корзину (нажимной диск) нажатием соответствующей педали в автомобиле.В состав этого устройства входит рабочий цилиндр сцепления, который также является важной деталью в работе привода. И сегодня мы поговорим об этом подробно.

На данный момент существует несколько типов приводов:

Первый привод чаще всего используется на легковых автомобилях. Его отличительной особенностью является простота конструкции и дешевизна обслуживания. Рабочий цилиндр сцепления в него не входит. Механический привод имеет в своем распоряжении всего 4 устройства:

  • педаль сцепления;
  • Механизм свободного хода;
  • трос привода сцепления;
  • Рычажная передача.

Что касается гидромеханизма, то в его состав входят следующие элементы:

  • педаль сцепления и соединительные трубопроводы;
  • бак рабочей жидкости;
  • включая главный и рабочий цилиндры сцепления.

В общем случае этот инструмент представляет собой составную часть гидропривода, задачей которой является принятие усилия, поступающего от главного цилиндра. Также рабочий цилиндр сцепления выполняет функцию перемещения вилки отключения системы с упорным подшипником.Этот механизм расположен на картере сцепления.

Как узнать, нуждается ли автомобиль в замене рабочего цилиндра сцепления?

В первую очередь сигнализировать о поломке устройства может отказ педали сцепления. Также стоит обратить внимание на рабочий цилиндр, если педаль имеет подозрительно мягкий ход.

Краткая инструкция по замене

К счастью, конструкция этого механизма принципиально не отличается от других автомобилей. Рабочий цилиндр сцепления 2107-го ВАЗ имеет практически такое же устройство, как и у «Форда» 1980-х годов.

Поэтому данный мануал можно использовать как для иномарок, так и для отечественных автомобилей:
  1. Сначала нужно поставить машину на смотровую яму.
  2. Затем отсоедините пружину и плоскогубцами снимите шплинт с конца толкателя.
  3. С помощью рожкового ключа отсоедините крепление конца шланга в заглушке цилиндра.
  4. С помощью гаечного ключа необходимо открутить 2 болта, которыми неисправный механизм крепится к картеру сцепления.
  5. Затем необходимо отсоединить баллон от шланга, вращая деталь руками.При необходимости можно использовать автомобильный ключ.
  6. После этого нужно срочно поставить новую деталь на шланг, чтобы свести потери тормозной жидкости к нулю.
  7. Монтируем все детали обратно и прокачиваем систему гидропривода.

Как производится замена сцепления своими руками на ВАЗ-2110?

Немаловажную роль в работе КПП каждого автомобиля играет такое понятие, как сплоченность. Ведь это связующее звено между двигателем и коробкой передач.Сцепление принимает на себя все нагрузки, возникающие при передаче крутящего момента от ДВС к трансмиссии. В связи с этим данный элемент имеет свойство быстро выходить из строя. При износе эта деталь требует немедленной замены. И сегодня мы рассмотрим, как производится замена сцепления на автомобиле ВАЗ-2110.

Как определить неисправность?

Наиболее вероятные признаки износа сцепления:

  • Потеря мощности двигателя.
  • Поворотные шестерни с проскальзыванием или характерным хрустом или рывком.Также видна разница в прилагаемых для этого усилиях (нужно давить на рычаг еще сильнее).
  • Самопроизвольное отключение (выбивание) шестерни. Это может произойти как с первой, так и с пятой скоростью.
  • Вибрация при нажатии на педаль перед переключением скоростей.

Что необходимо для успешной замены?

Чтобы пользоваться автомобилем ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно и быстро, не нужно быть профессиональным механиком и приобретать дорогой инструмент.Все, что вам для этого понадобится, это домкрат, крепления, а также набор замков и торцевой ключ. При всем этом наборе инструментов производится замена диска сцепления.

ВАЗ-2110 — разборка деталей

Итак, приступим к работе. Сначала откручиваем болты крепления левого колеса, а затем домкратим переднюю часть «десятки» и ставим заднюю опору. Далее снимаем колесо и откручиваем болты крепления шаровой опоры. Откройте капот, снимите минусовую клемму с аккумулятора и снимите датчик массового расхода воздуха.Для этого необходимо ослабить хомут крепления гофры. Берем воздушный фильтр.

Затем снимите трос сцепления с вилки. Откручиваем гайки крепления первого элемента к скобе на коробке передач.

Кстати, если вам нужна замена троса сцепления, ВАЗ-2110 может сигнализировать вам об этом «зависании» в полу педали при переключении скоростей.

Открутить болт, соединяющий стартер и коробку передач. Выверните винт I крепления коробки передач.Таким же образом поступаем со II болтом. Ослабляем гайку и верхний болт крепления стартера и вынимаем разъем из датчика скорости. После этого можно открутить трос спидометра. Далее вынимаем попарно рычаг с продольной растяжкой и откручиваем нижний болт крепления стартера. В свою очередь третий винт КПП — тоже извлекаем. Далее находим еще одну гайку (она находится в районе правого шарнира равных угловых скоростей). Мы тоже выносим.

После этого откручиваем 2 болта крепления реактивной тяги. Откручиваем гайку на коромысле тяги привода управления КПП. Это не все. Далее вынимаем реактивную тягу из коробки передач, подкладываем упор под двигатель и откручиваем болты крепления задних подушек. Теперь снимаем трансмиссию с двигателя и аккуратно опускаем на пол. Он должен висеть на полуосях.

Теперь смотрим и оцениваем степень износа диска. При этом рекомендуется проверить выжимной подшипник сцепления и, по возможности, также заменить его.Иногда требуется замена автомобиля. Но делать это нужно только в том случае, если лепестки в плохом состоянии. Все, на ВАЗ-2110 замена сцепления прошла успешно. Дальнейшая сборка в обратном порядке. Кстати, автолюбители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 тысяч километров. Поэтому во избежание подобных неприятностей и возможных неисправностей лучше заранее определить КПП и устранить поломку.

Замена вилки сцепления

ВАЗ-2110 в этом случае тоже подвергается демонтажу КПП.Сначала снимите выжимной подшипник.

Затем осторожно снимите его с рычага вилки, выключите сцепление и замените изношенный резиновый чехол. Плоскогубцами сжать лепестки защелки внутри и отверткой снаружи снять пластиковую втулку оси. Поднимите вилку и вытащите ее ось из втулки. Последняя деталь также демонтируется. Снимите пружинный зажим с вилки.

Что делать дальше?

Если ножки рычага или вилки изношены вне места контакта с муфтой, заглушку необходимо заменить.Затем изношенную деталь демонтируют, а затем на ее место запрессовывают новую до упора. Перед установкой детали пластиковую и металлическую втулку следует обработать смазкой. Затем устройство устанавливается в порядке, обратном снятию. Учтите, что выступ на пластиковой втулке должен точно входить в паз на картере сцепления, а лепестки – надежно фиксировать установленную деталь, не допуская ее выпадения.

Итак, мы выяснили, как производится замена сцепления на ВАЗ-2110 своими руками.Зная эти правила, вам больше не понадобятся дорогостоящие услуги сервисных центров.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.