РазноеВаз 2110 рулевая рейка регулировка: Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Ваз 2110 рулевая рейка регулировка: Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Содержание

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2110 своими руками: инструкция по подтяжке рейки с фото и

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110 своими руками?

Многие автовладельцы почему-то считают, что самостоятельно выполнить регулировку рулевой рейки на ВАЗ 2110 является невозможной и невыполнимой задачей. Это мнение ошибочное, поскольку своими руками провести подобную работу не так сложно. Не обязательно быть профессионалом.

Если на «десятки» были замечены характерные постукивания рулевой рейки, ее рекомендуется подтянуть. Сегодня мы расскажем вам про два эффективных способа. Какой из них выбрать — решайте уже сами.

Подтяжка рейки со снятием

Сразу вооружитесь специализированным под «десятку» ключом для рулевой рейки. а также приготовьтесь к снятию тяг. Из инструментов захватите :

  • Пассатижи;
  • Монтажную лопатку;
  • Накидной ключ на 19;
  • Молоток;
  • Плоскую отвертку;
  • Набор головок — от 10 до 27.

Приступайте к работе:

  1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки.
    Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
  2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
  3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
  4. Демонтируйте пыльник.
  5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

  • Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
  • Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
  • Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
  • Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

  • Снимите шплинт при помощи пассатижей;
  • Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
  • Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
  • Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
  • Полностью открутите гайку шарового пальца;
  • Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
  • Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
  • Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
  • На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Процесс регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110

Теперь разберемся, как же отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110. Для этого вам понадобятся тиски, в которых рулевая рейка зажимается. Сделайте ее максимально неподвижной, подложив бруски из дерева .

  1. Возьмитесь руками за усы рейки, пошатайте их, чтобы определить, насколько велик люфт.
  2. Чтобы этот самый люфт убрать, возьмите специализированный ключ. Они продаются почти во всех магазинах запчастей, специализирующихся на ВАЗ.
  3. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки примерно на 10 или 15 градусов.
  4. Еще раз возьмитесь за тяги и подергайте.
  5. Если люфт после проведенной операции остался, подтяните рейки еще на такое же количество градусов. Делать это нужно до тех пор, пока люфт не пропадет совсем.

Для каждого отдельного автомобиля характерна своя выработка, потому определенного момента затяжки не существует. Старайтесь не перетянуть рейку, поскольку из-за этого существенно усложнится процесс поворота руля.

Выполнив подтяжку нашего сегодняшнего героя, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

Проверьте зазор между гайкой упора и упором рейки нужно обязательно. Его максимальный показатель может составлять не более 0,2 мм.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Если вы не можете решить, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, рекомендуем ознакомиться со вторым вариантом — без снятия .

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Выполнять подтяжку рулевой на «десятки» следует исключительно в тех случаях, когда во время работы рулевого механизма наблюдаются стуки. Просто так выполнять работу без реальной потребности не стоит.

  1. Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
  2. Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
  3. Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
  4. Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
  5. Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
  6. Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
  7. Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
  8. Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
  9. Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Мы разобрались, как можно отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110 со снятием и без снятия. Какой вариант привлекательнее для вас — решайте сами. Снимая рейку, можно дополнительно выполнить некоторые другие работы, проверить состояние агрегатов, узлов, что-то заменить, подтянуть.

Очевидно, что самостоятельно выполнить регулировку более чем реально. Единственный нюанс — это поиск специализированного ключа регулировки именно под автомобиль ВАЗ 2110. Без него вы ничего сделать не сможете, аналогов среди подручного инструмента не существует. Стоит он не дорого, потому переживать не стоит. Но и пережимать тоже.

Ремонт ВАЗ своими руками

Замена рулевой рейки lada 2111 (ваз 2111)

Содержание статьи:

  1. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками
  2. Установка демпфера на рулевую рейку ВАЗ 2112
  3. Замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2110
  4. Регулировка и замена рулевой рейки в ВАЗ 2112
1. Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками

Любой механизм в автомобиле не вечен. Так, при езде по неровной дороге, в один прекрасный момент, может появляется стук, который отдает в руль.

Либо стоя на месте, может быть стук при повороте руля. Это первые признаки того, что пора делать ремонт рулевой рейки.

Следующие признаки помогут Вам определить состояние рулевой рейки: 1. Возьмитесь за рулевой вал в районе стыка с рейкой и пошевелите вверх-вниз. Если стучит, то ремонт корпуса рейки (чаще всего причина работы игольчатого подшипника без смазки). 2. Проверить люфт втулки и контакта рейки с рулевой шестерней можно взявшись из-под капота за стык рулевых тяг.

Хорошо если причина окажется в плохом затяжении узлов, но, если стуки в рейке, тогда поступить можно следующим образом: 1. Купить новую рулевую рейку 2.восстановить рулевую рейку на СТО 3.отремонтировать рулевую рейку самостоятельно

Если цена новой рейки Вас не смущает, тогда конечно лучше установить новый агрегат. Восстановить ее на СТО тоже выльется в копеечку. Ну а самый дешевый способ избавиться от стука — это все сделать самому.

Что следует знать, перед началом работ? Для восстановления рулевой рейки продаются ремкомплекты. Ремкоплект рулевой рейки может быть различным по комплектации: 1. Минимальный набор с шайбой, подшипником, новой гайкой и фторопластовыми втулками стоит 250р. 2.Более полный комплект с подшипниками и валами стоит порядка 500р. 3.Полный ремкомплект рейки в который включается сама рейка будет стоить от 850 до 1100р.

Кроме этого, в зависимости от года выпуска автомобиля рейка может быть старого образца (ВАЗ 2108) или нового (ВАЗ 2110-12). В последнем случае, отличие в том, что не нужно разбирать весь механизм, чтобы заменить втулку. Достаточно стянуть гофру, затем посередине открутить гайку и рейка разбирается на две части (одна часть весь механизм рейки, вторая часть где стоит втулка).

Инструкция понятная, за исключением одного момента. Для того, чтобы вытащить вал нужен специальный ключ-восьмигранник на 24, причем внутри ключа должно быть отверстие.

Если такого ключа нет, тогда можно взять длинный болт с головкой на 17. Затем вытачить из шестигранной головки — почти треугольную (одна из граней немного подточена). Бока болта подтачиваем под ключ на 10. Специальный ключ для рулевой рейки готов!

Ремонтный комплект рулевой рейки:

Сборка рулевой рейки: 1. Извлекаем опорную втулку. Поддевается плоской отверткой.

2.Смазываем место под опорную втулку, и через отверстие при помощи отвертки ставится на свое место. Скажу честно, ставится нелегко.

3.Обрезаем уплотнительные кольца.

4.Меняем роликовый подшипник. Правда, лучше его не трогать, достать старый нереально сложно, по крайней мере для меня, не чего лучше не придумал, как только разрубить стамеской на 2-3 части.

5.Меняем подшипник на валу приводной шестерни.

Вставляем рейку в корпус и выполняем сборку в обратной последовательности, не забывая смазать детали.

Альтернативный способ ремонта рулевой рейки ваз (без разборки).

Видео

2. Установка демпфера на рулевую рейку ВАЗ 2112

Недавно узнал, что можно установить демпфер на рулевую рейку. Как оказалось, подходит с мерса. Необходимо изготовить два простеньких крепежа и все. Но я решил поставить еще и усилитель щитка панели, и все это скомпоновать. Займусь на выходных. Все фото попозже, а пока фото самого демпфера. Т.к. чертежей крепежей не нашел, то пошел на рынок и обрисовал уже готовые (тоже самодельные). Потом нашел товарища с плазморезкой. Отсканировали рисунок, закинули в умный станок (плазморез) и о чудо, крепежи готовы! Кстати, у нас на рынке в комплекте идет демпфер svag. Лемфёрдер я думаю получше будет.)

3. Замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2110

Погода на выходных была дождливая, делать особо нечего, поэтому решил поменять ремкомплект в рейке, который уже очень давно валялся в багажнике. Загнал машинку в гараж и приступил к операции. Ну что сказать…сама рейка открутилась легко, но вот две рулевые тяги (усы)…короче они были так затянуты, что я СЛОМАЛ накидной ключ на 15 и естественно жутко ударился рукой обо что-то там (даже не понял обо что)

покрыл матом всех тех кто затягивал эти тяги, сдался и пошел залечивать раны:) спустя минут 20 вернулся, взял головки и решил ими…поматерившись от души эта хрень все же поддалась! Дальше полез в салон и под рулем открутил болт на рулевой колонке. Тут то и началось, теперь надо было выдернуть рейку из колонки…конечно же она застряла в самом конце. Тут запас матерных слов закончился, и я позвонил другу, дабы попросить помощи! Кое-как, мы, все же, выдернули рейку и вытащили через левое колесо. Теперь, надо ее распотрошить. Снял все резинки и пыльник. Открутил маленьким шестигранником два болта

и снял защитную крышку подшипника,

Хотя, зачем снял — не понятно, так как в ремкомплекте не было ни одного подшипника, поэтому напихал туда смазки и засунул обратно. Потом открутил регулировочную гайку, под ней пружинка и поршень,

который не хотел выходить, но, по воле случая, мы уронили рейку на пол и он сам вывалился!

Надел на новый поршень резинку, смазал и поставил на место. Теперь осталось понять, куда пихать оставшуюся пластиковую втулку…на 08-ой рейке все по-другому и надо сказать 10-ая выглядит надежнее. Обсмотрев ее всю, мы наконец нашли где сидит эта втулка, она спрятана внутри, на противоположном от штока конце рейки

и чтобы достать ее, нужно снова вспомнить конструкторов ВАЗА и вспоминал я их долго и очень эмоционально. Когда я все же вытащил.

надел на новую две резинки из комплекта и убедившись, что больше деталей нету, вздохнув с облегчением, запихал втулку на место. Хорошенько все промазал и собрал обратно. Странно, что в комплекте не было подшипников, да и вытащить старый нам тоже не удалось (видимо они там не разборные) помню на 08 можно поменять все внутренности. Все собрав, весь в поту и крови пошел все ставить на место, попали штоком в рулевую колонку, прикрутил саму рейку, наживил первую тягу, но вот второй «ус» никак не хотел наживляться. Спустя минут тридцатьон наконец наживился. Затянув все гаки, все проверив, поехал тестировать. Ощущения классные, руль стал раза в два легче, раньше он был перетянут, так как она начинала греметь если отпустить. Правда рулевое колесо теперь стало поперек) но это не проблема, снял накладку открутил два болта и центральную гайку на 25, поставил руль по центру. Теперь вот езжу и не нарадуюсь. Думаю, что можно еще отпустить, хотя куда уж легче.

4.
Регулировка и замена рулевой рейки в ВАЗ 2112

Сначала расскажу о том, как из-за мелочи мне пришлось поменять рулевую рейку.

Всё началось с того, что на мелких кочках и стыках асфальта начали появляться мелкие, но ощутимые биения в руль, сила которых со временем стала увеличиваться. Самостоятельная диагностика подвески на яме показала, что всё в норме, за исключением рулевой рейки. Было принято решение подтянуть регулировочную гайку (до этого ни разу не подтягивал).

Купил спецключ за 50 р. самый простой, не внушающий доверия (другого не было).

Как оказалось потом, им ничего не получится сделать, пока не снимешь рейку, уж слишком он большой оказался. Снимать рейку не было никакого желания, поэтому купил другой хороший спецключ за 250 р.

Кое-как подлез им к рейке, т. к. там мешает какая-то торчащая шпилька, но подлезть, в принципе, можно. Но тут возникла другая проблема, регулировочная гайка рулевой рейки практически не двигалась ни в одну сторону, как я ни старался.

Немного позже было решено снимать рулевую рейку, т. к. дальнейшая езда по нашим «дорогам» окончательно её добьёт, тем более уже появился небольшой, но ощутимый люфт руля на месте. Ну может не то, чтобы люфт, но стук был, при кручении руля на месте влево и вправо.

Купил смазку фиол, резиновые опоры рулевой рейки и ремкомплект рулевой рейки, состоящий из поршня, гайки, пружины и втулки.

После снятия рулевой рейки заметил на гайке и корпусе рейки заводские насечки, выполняющие роль стопора для гайки. Казалось бы, проблема найдена, но после того, как убрал насечки, гайка, конечно же, не хотела никак откручиваться/закручиваться. Крутил с такой силой, что погнул свой спецключ, который сделан довольно-таки качественно. С горем пополам гайка кое-как выкрутилась, но, при этом, частично сбив резьбу в рейке. Перебрал рейку, выработка везде нулевая. Всё что было нужно, чтобы избавится от стука – это просто подтянуть рулевую рейку. Ну это ладно, идём дальше — собираем.

Начал закручивать новую гайку, а она упирается в убитую резьбу рейки. Дабы не портить новую гайку, было решено подправить резьбу. Мечик такой, конечно, сразу не найдёшь, токари говорят, что рейку на станке никак не закрепишь. Решил пока не возиться с этой рейкой, т. к. не было времени на это, да и машина была нужна, поэтому купил новую рулевую рейку, а эту оставил для дальнейшего восстановления.

Кстати, попутно поменял уплотнитель (сделал из сплэна 8 мм) который идёт между рейкой и кузовом, а то старый был немного не по форме (пришлось бы поправлять всё время при установке рейки), да и подустал уже.

Попутно также поменял заглушки проёмов рулевых тяг. Многие пишут, что их и на месяц не хватает, но на удивление, у меня предыдущие отходили два года и при этом оторвались 2-4 квадратика с каждой стороны в месте хода рулевых тяг. Очень хорошая вещь, грязи под капотом стало меньше. Раньше в дождь в этих местах под капотом всё забрызгивало, теперь более-менее сухо.

Ну и теперь вернёмся к рулевым рейкам. Новая рейка встала практически без проблем. Немного позже появился покупатель на злополучную рейку со сбитой резьбой, и я избавился от неё. Новый владелец подправил резьбу, закрутил новую гайку, и, наверное, до сих пор катается с этой рейкой. Никакого стука, по его словам, не было, значит мои предположения были верны, т. е. чтобы избавится от стука надо было всего лишь подтянуть гайку.

Вот так муторно закончилась моя регулировка/подтяжка рулевой рейки

https://www.drive2.ru/l/4477665/

https://www.drive2.ru/l/6383723/, https://www.drive2.ru/l/5158885/, https://www.drive2.ru/l/288230376152404822/

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110


Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110


Как можно определить, что управляющая рейка десятой модели ВАЗ нуждается в ремонте? Скорее всего, на это укажет звук, возникающий от руля, во время маневров.

В случае возникновения шума в статичном положении транспорта вам нужно не откладывая отправить в ремонт авто Уссурийск. Дабы иметь полную уверенность в том, что причина кроется в управляющей рейке, следует изучить руль в той зоне, где он сходится с рейкой. Его нужно двигать из стороны в сторону.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что процедура демонтажа, как и монтажа, не создает проблем. Однако тут есть определенные нюансы, которым следует уделить внимание. Чтобы разобрать вал, необходимо иметь в наличии специальное оборудование. В случае его отсутствия допустимо попытаться открутить его при помощи длинного болта, у которого размер головки равен 17. Из нее нам предстоит создать подобие треугольника, причем одна его боковая часть должна быть слегка подточена. Еще до начала работ на каждое соединение необходимо нанести средство WD-40. Данным действием мы упростим себе задачу по откручиванию болтов.

Приступаем к размещению задних колес на упоры, включаем стояночный тормоз, далее нужно открутить аккумуляторную батарею. С помощью домкрата нужно поднять машину. Далее приступаем к демонтажу колес. После этого нужно убрать с наконечников крепления. Затем следует демонтировать «пальцы», которые располагаются на рычагах стоек. В процессе выполнения этих работ мы должны иметь в наличии специальный съемник. Берем хомуты и тоже их демонтируем. Здесь нужно взять рейку и тянуть ее на себя, делая это очень аккуратно.

Важно, чтобы с вала сошел хвостовик шестеренки. Выполнив операцию по снятию рейки со своего места, нужно извлечь ее сквозь отверстие. Оно расположено справа от него. Систему нужно принести в мастерскую, где тщательно фиксируем ее в тисках. В таком положении удаляем с нее грязь при помощи железной щетки. Далее ее следует обработать при помощи уайт-спирита. Остатки следует удалить, используя ветошь. Когда все эти действия будут успешно завершены, следует обратить внимание на сайлент-блоки, дабы понять, имеется ли у них износ.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

2113,2114,2115

Рулевая рейка отвечает за качественное управление автомобилем. Со временем она, как и другие механизмы, разбалтывается или приходит в негодность. Да и плохие дороги – были и остаются неприятными реалиями для автомобилистов. В этой статье разберемся, как подтянуть рулевую рейку быстро и своими руками. Перед ремонтом следует тщательно подготовиться – отвести место работы и приготовить необходимые инструменты. В данном случае понадобится всего один инструмент – ключ для рулевой рейки.

Подручные средства использовать не получится, поэтому, если его не оказалось в наборе, то нужно купить. Ключ подбирается специально для реек автомобилей 2110, 2111, 2112, а также Лада Калина.

Как подтянуть рулевую рейку на десятке – пошаговая инструкция


Подобраться к узлу на «десятке» несложно, в отличие от Калины – здесь под капотом имеется достаточно пространства, чтобы подлезть ключом. Не забываем взять в другую руку фонарик, или поставить лампочку в подкапотное пространство:

С помощью ключа подцепить гайку снизу (обведено красным выше на картинке). Подтяжка на правой резьбе – против часовой стрелки, так как гайка затягивает узел снизу. Повернуть ключ на 1/4 оборота.

Проверить работоспособность рейки: стук прекратился – натяжение выставлено правильно. В противном случае подтянуть еще немного и проверить снова. Работа не займет много времени, так как подтянуть рулевую рейку – дело пяти минут. Сильно закручивать гайку (более чем на 1 оборот) нежелательно – это сделает руль «тугим» и спровоцирует износ детали и заклинивания. Как часто подтягивать рулевую рейку? В среднем, это – 10 000 км пробега. В зависимости от условий езды цифра может колебаться в ту или иную сторону. При езде по неровным дорогам уделять внимание узлу следует чаще. Стук и дребезжание даже после подтягивания говорят о неисправности узла, поэтому единственный правильный выход здесь – полная замена рейки.

Схема рулевой рейки ваз


http://www.RepCar.ru/library/rul/rul-2110.htmlЗамена ремкомплекта рулевой рейки на автомобиле ВАЗ 2110. Автозвук. Компоненты автозвука. Схемы подключения.Рулевая рейка ВАЗ. Рулевое управление ВАЗ — 2110.

http://photodomik.ru/rulevaya-reyyka-vaz-2109-foto.htmlРемонт, регулировка, замена рулевых реек. ремкомплект, рулевой механизм. стук, пыльник, схема, устройство, подтянуть, снятие, установка, рулевая рейка ВАЗРулевая рейка ваз 2109 фото

http://expertVAZ.ru/2110/rulevaya-reyka-regulirovka-remont.htmlРулевая рейка ВАЗ 2109. источник. Ремонт рулевой рейки ваз, DataLife Engine. источник. Схема смазки двигателя ваз 2101. источник.Рулевая рейка ВАЗ 2110: регулировка и ремонт

http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/rulevaya-rejka-vaz-2109-opisanie-ustrojstvo-i-rekomendacii.htmlДемонтаж и отладка рулевой рейки на ВАЗ 2110. Случается так, что рулевая рейка ВАЗ 2110 выходит из строя в самый неподходящий момент. Схема подтяжки гайки остается неизменной.Рулевая рейка ВАЗ 2109

http://CarTore. ru/278-kak-provesti-remont-rulevoy-reyki-vaz-2109-svoimi-rukami.htmlРулевая рейка ВАЗ 2109: описание, устройство и причины неисправности. Данную конструкционную схему необходимо обязательно изучить прежде, чем предпринимать какие-либо действия в отношении ремонта рейки.Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109

http://www.VazClub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/rulevoe-upravlenie/regulirovka/konstruktsiya-rulevogo-upravleniya.htmlРулевое управление. Рулевая рейка. Как провести ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками. Пошаговая схема прокачки тормозов с АБС (ABS) или как прокачать тормоза с АБС самостоятельно.Устройство рулевого управления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз.

http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/component/content/article/1094.htmlзамена рулевой колонки ваз 2111, рулевой механизм ваз 2110, рулевые тяги ваз 2112, инструкции по ремонту. На пыльнике и картере рулевого механизма имеются метки для установки рейки в среднее положение (при регулировке схождения колес. Регулировка рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111 и 2112

http://Driving24.ru/kak-sdelat-remont-rulevoj-rejki-vaz-2109/Подтяжка рулевой рейки ВАЗ 2110 производится против часовой стрелки (если смотреть сверху). Проверка, схема и замена замка зажигания ВАЗ 2110, 2111 и 2112.Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109

Ремонт и продажа с Гарантией Гидравлические, электрические, ЭУР, насосы гур

Навигация по сайту


Погода


Облако тегов


Календарь


Архив публикаций


Популярные статьи


Счетчик сайта


Источники: http://yoslav.ru/remont-rulevoj-rejki-na-vaz-2112-vaz-2111-vaz-2110/, http://diiiib.ru/vaz-2108-2115/44-kak-podtyanut-rulevuyu-reyku-na-vaz-2110-2111-2112.html, http://auto-w.ru/rulevye-rejki/181-shema-rulevoj-rejki-vaz.html

Источники

Устранение стука в рулевой рейке Калины 2, фото и видео

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:


Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти незаметно. Но первое впечатление обманчиво. В каталоге, кстати, элемент назван «Гайкой упора».

Важно знать, что упорная гайка имеет внешнюю резьбу. И закручивается она по часовой стрелке. А слова «подтянуть рейку» означают вкручивание указанной гайки, и ничего больше.

Теперь перейдём к практике и посмотрим, как выглядит рассматриваемый узел в действительности:


Если рейку демонтировать, она выглядит так

Гайка имеет нестандартную насечку, и вращают её только специнструментом. Кстати, выемка будет закрыта колпачком. В каталоге он обозначен цифрой «15», а теперь, посмотрим на вешний вид спец-ключа:


Ключ для регулировки рейки

Упорную гайку поворачивают на небольшие углы. Речь идёт о значениях 10-15 градусов. Что будет, если с затяжкой рейки переусердствовать? Исчезнет стук, но руль станет вращаться с трудом. Поэтому, если потребуется, гайку можно отвести назад.

Как подтянуть рулевую рейку

Прежде чем приступать к описанию данного ремонта, если его вообще можно назвать таковым, давайте рассмотрим основную причину, по которой приходится подтягивать рулевую рейку на Приоре.

Итак, думаю, что многие владельцы знают, что при появлении стука со стороны рулевой рейки или ее тяги, необходимо произвести регулировку, а точнее — подтяжку рейки при помощи специальной гайки, которая находится с внутренней стороны корпуса, что хорошо видно на приведенном ниже фото.

Чтобы понять, где находится эта гайка, посмотрите на фото ниже, все показано уже сверху — со стороны капота, разумеется, в таком случае эта гайка находится с обратной стороны:

Чтобы добраться до данной регулировочной гайки, скорее всего придется снять аккумулятор, так как без него под капотом больше свободного места. Хотя по хорошему, даже аккумулятор в Приоре не мешает этому ремонту (в отличие от таких авто как Калина или Гранта).

Стоит отметить, что возможно понадобятся следующие инструмент для работы:

  • ключ на 10 мм или головка с воротком
  • ключ на 13
  • ключ для подтягивания рейки — именно 2110 а не 2108

Теперь при помощи специального ключа с внутренней стороны, как и показано на фото ниже, вставляем его в отверстие:

Достаточно сделать менее половины оборота, после чего попробовать люфт на тягах. Если он пропал и стука больше нет, то подтягивать дальше нет смысла, так как можно переборщить, и рейку в таком случае может закусывать. Для более наглядного примера и описания всей процедуры, посмотрите видео отчет ниже.

Видео — как подтянуть рулевую рейку на Приоре

Данный видео обзор был подготовлен специально для данного сайта, и показано все на примере Лады Приоры 2011 года выпуска.

Думаю, что после просмотра вопросов по данной теме у вас не осталось, если же есть непонятные моменты, можно обсудить все в комментариях ниже.

Лирическое отступление

В Ладе Калине рулевая рейка стук не проявляет никогда, если речь идёт о новом авто. Что верно и для периода обкатки. Допустим, в вашем случае это не выполнено. Тогда, не пытайтесь что-либо чинить, а сразу отправляйтесь к дилеру. Согласно отзывам, рассматриваемый дефект является гарантийным, а большинство автодилеров поступают так: узел рулевой рейки заменяется новым.


Так выглядит заменяемый узел, рейка в сборе

Здесь есть своя логика. На заводе регулировку производят правильно (это верно в 99,9% случаев). Если дефект проявился, дилер меняет узел в сборе, не рассчитывая на то, что проблему решит регулировка. Владельцу на это надеяться не нужно тоже. Выбор за вами.

Самостоятельное выполнение регулировки

Получить доступ к регулировочной гайке можно из моторного отсека, но для этого потребуется снять аккумулятор, а также крепёжную площадку АКБ. Лучше загнать автомобиль на яму, а затем снять защиту картера (брызговик двигателя). Если смотреть из-под днища, нужный элемент виден сразу:


Крутить нужно эту вот гаечку

А открыв капот, гайку можно нащупать, но не увидеть. Место её расположения отмечено на рисунке:


Чтобы выполнить регулировку, поднесите ключ сюда

Перед регулировкой из выемки извлекают резиновый колпак. Его вид отображён на фото:


Снимаем колпачок и устанавливаем ключ

Если не вполне понятно, что именно нужно сделать, лучше обратиться на сервис. Ключ устанавливается в выемку и поворачивается затем на 10-15 градусов.

Когда смотрят на рейку сверху, вращение ключа по часовой стрелке соответствует выкручиванию. Рукоять ключа идёт от центра авто – значит, выполняется затягивание. Кстати, последнее верно при условии, что рукоять смотрит вперёд.

Подтягиваем рулевую рейку на Калине

Думаю, многим владельцам Калины и других переднеприводных автомобилей ВАЗ приходилось сталкиваться с такой проблемой, когда появляется сильный стук во время движения по щебню или гравию, или же по разбитой грунтовой дороге. И звуки эти доносятся со стороны рулевой рейки.
Чтобы устранить эту проблему, достаточно потратить около 15 минут времени и иметь при себе несколько ключей:

  • Ключ на 13
  • Головка на 10 с воротком
  • Специальный ключ для подтягивания рулевой рейки

Так как добраться до рейки не так-то просто, придется первым делом снимать аккумуляторную батарею:

А затем полностью снимать площадку, на которой устанавливается аккумулятор:

И только после этого появляется доступ к рулевой рейке, да и то, крайне неудобно все это делать. Но вполне реально, достаточно лишь подлезть рукой под нижнюю часть рейки и нащупать там резиновую заглушку, и вытащить ее:

Вот так она выглядит:

Затем взять ключ и постараться подлезть им и накинуть с внутренней стороны на гайку, которую необходимо подтянуть. Она находится примерно здесь:

Слегка прокрутите ключ, хотя бы на пол оборота сначала, чтобы не перетянуть. Попробуйте проехать и послушайте, не осталось ли стука при движении. Если рейка будет перетянута, то на поворотах может закусывать руль, так что протестируйте авто на малой скорости, чтобы никаких закусов не было при движении и при полном выворачивании руля на скорости.

Подготовительные действия, демонтаж лишних деталей

Чтобы снять защиту картера, нужно вывернуть 4 самореза, расположенных в один ряд возле бампера. Также, отворачивают и два винтика, имеющих типоразмер М6х16. В некоторых комплектациях защита состоит из двух частей, но крепятся они в таком случае только саморезами. Эти слова иллюстрирует следующее фото:


Так устроена защита картера в разных комплектациях

Сначала выкручивают саморезы «10», а затем два винта «18». Во втором случае саморезов будет больше (восемь).

Теперь рассмотрим, как демонтировать аккумулятор. Прежде всего, отсоединяют его клеммы. Затем, нужно отвести в сторону дополнительный блок предохранителей. А вообще, действия выполняют согласно фото:

Откручиваем крепление клемм Демонтируем крепёжную скобу, выкрутив 2 гайки Снимаем АКБ и пластиковую площадку Продолжаем демонтаж, открутив 4 болтика

Нужно снять и саму монтажную площадку, для чего откручивают 4 винта. Вам потребуется ключ на 13, а также накидной ключ на 10. Всю последовательность повторим ещё раз:

  1. Откручиваем гайки, удерживающие клеммы АКБ, ключом на 10;
  2. Снимаем обе клеммы;
  3. Отводим блок предохранителей в сторону, выкрутив 2 крепёжных самореза;
  4. Откручиваем гайки ключом на 10, снимаем АКБ;
  5. Откручиваем винты ключом на 13 и снимаем металлическую площадку.

На всякий случай, приводим вид креплений блока предохранителей:


Крепёжные саморезы находятся под кожухом

В руководствах, как правило, рекомендуют в первую очередь снимать минусовую клемму. Но когда речь идёт о демонтаже обеих клемм, порядок их отключения не важен.

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и , если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Рулевая рейка ВАЗ 2110 и ее неисправности

Владельцы отечественных «десяток» часто сталкиваются с проблемой выхода из строя рулевой рейки. Машина очень плохо управляется, а при наезде на яму или еще какую-нибудь неровность возникает люфт и сильная обратная связь на руле. К тому же выход из строя этой детали сопровождается постоянным стуком переднего моста, от которого не избавиться ни одной шумоизоляцией. Все эти факторы говорят об одном – рулевая рейка ВАЗ 2110 нуждается в ремонте или замене.Выходов из этой ситуации несколько, и в этой статье мы рассмотрим каждый из них.

Что лучше — довериться профессиональным механикам в СТО или сделать все своими руками?

Этим вопросом задаются практически все владельцы отечественного седана ВАЗ 2110. Рулевая рейка может быть отремонтирована как своими руками, так и профессиональными. Но тут есть определенные нюансы. В том случае, если эта деталь имеет значительные поломки, то необходимо в обязательном порядке обратиться на СТО.Серьезные неисправности могут быть устранены только опытными мастерами с использованием специального оборудования. Ну а если немного сломана рулевая рейка ВАЗ 2110, у вас два выхода. Первый – отремонтировать старую деталь самостоятельно. Второй – приобрести новую запчасть и заменить ее своими руками. В любом случае вы сэкономите кучу денег, а на выходе получите рабочую рулевую рейку ВАЗ 2110. Цена, кстати, довольно демократичная (от двух до четырех тысяч рублей в зависимости от производителя) по сравнению с импортными автомобилями (у них такая же деталь может достигать отметки в 50 тысяч рублей).

Также стоит отметить, что выход из строя этой детали не всегда требует ремонта и обращения в сервисный центр. Иногда для корректной работы стойки достаточно лишь отрегулировать ее в нужном диапазоне. И сделать это можно на автомобиле, не разбирая эту деталь. Ну а если регулировка не помогла, то однозначно нужно разбирать или вообще ехать в сервисный центр.

Причины неисправностей

Как известно, в России две беды — дураки и дороги.Итак, последняя характеристика напрямую влияет на состояние этой детали. Именно от плохих дорог часто ломается рулевая рейка ВАЗ 2110 раньше указанного производителем срока. А если вы часто ездите по ямам и вашу машину постоянно трясет, не удивляйтесь тому, что срок службы рейки сократился в несколько раз.

Как продлить жизнь этой детали на ВАЗ 2110?

Рулевая рейка может прослужить больше своего времени, но для этого необходимо соблюдать определенные правила.Во-первых, не держите руль дольше 5-6 секунд в самом перевернутом положении. При этом повороты руля не должны быть резкими. Во-вторых, внимательно следите за состоянием пыльников. В-третьих, не оставляйте на зиму своего железного друга с вывернутыми колесами — это тоже влияет на срок службы рейки. И еще – своевременно производите замену гидравлических жидкостей. При соблюдении этих правил эта запчасть точно прослужит дольше указанного срока.

как подтянуть рулевую рейку

Машина не слушается, и вы не знаете как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине, тогда эта статья для вас.Некоторые владельцы немного не вникают в устройство автомобиля, его обслуживание, осмотр и т.д. Все мотивируется тем, что есть СТО, зачем морочиться. Можно и согласиться с подобным утверждением, вот лишь некоторые поломки, которые можно устранить самостоятельно. Дополнительно экономя деньги, получая бесценный опыт, который пригодится в жизни. В старину так и делали, сейчас принято посещать всевозможные сервисные центры.

В некоторых случаях удивляют ситуации, когда необходимо предварительно записаться на услугу для устранения какой-то «банальной» поломки. Ниже рассмотрим пример подтяжки руля на отечественном автомобиле.

Симптомы «болезни» рулевого управления


Как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине? Почему именно эти две модели объединены, ведь они имеют идентичную структуру системы. Как понять, что ваш рулевой механизм нуждается в обслуживании?
  • даже на ровной трассе;
  • Плохая управляемость автомобиля при входе в поворот;
  • Сообщение об отказе в области столбцов;
  • Увеличена скорость вращения руля.



Алгоритм устранения поломки

  • Купить на авторынке или в магазине ремкомплект руля для модели Приора, Калина. Это необходимо для замены пластиковых втулок, прокладок, в случае, если затяжка недостаточно эффективна;
  • Найти площадку с эстакадой или гараж со смотровой ямой обязательно. Так как вся работа будет проходить под днищем машины.
  • Некоторые проводят профилактические работы со стороны капота, но это недостаточно удобно, да и обзорность ограничена;
  • Приехав на место, установите автомобиль «на ручник», подклиньте задние колеса деревянными или металлическими колодками для безопасности. Включите нейтральную передачу;
  • Приобретите комплект ключей от машины, переносной фонарь, на случай плохой видимости, чистую сухую тряпку;
  • Забравшись под днище автомобиля, для удобства протираем колонку от возможной грязи и пыли. Ключом на «17» откручиваем контргайку вместе с центральной гайкой;
  • В первую очередь проверяем целостность конусообразных втулок, которые называются «сухарями». Если они имеют дефекты или видимый износ, то это и есть причина «цепления» руля на дороге.Втулки целые, далее придерживая контргайку отверткой зажимаем ключом основную.
  • Крутим умеренно, так как возможен клин руля на поворотах, что очень опасно;
  • После нужно сесть за руль и на месте попробовать повернуть его в разные стороны. Если колесо вращается плавно, без клина, то можно застопорить колонку, в противном случае подтянуть еще немного;
  • После ремонта рулевое управление желательно проверить на работоспособность.В целях безопасности следует проехать рядом с местом ремонта.
  • не имеет конкретных сроков, а напрямую зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Как видите, сама процедура занимает не более получаса. Никаких особых навыков и умений не требуется.



Замена втулки


Бывает, что подтяжка центральной гайки руля не помогает. Руль продолжает «биться».В этом случае треугольные втулки на стержне рулевого колеса подлежат замене. Для этого нужно:


На выполнение мелкого ремонта уходит не один час. Если транспортное средство долгое время не ездило, например, зимой, то после первых поездок также возможны поломки рулевой рейки. Виной тому пластиковые втулки, которые очень хрупкие и подвержены негативному воздействию перепадов температур.

Не забывайте приобретать запасные части и ремонтные комплекты только в сертифицированных точках продаж.Чем качественнее деталь, тем дольше срок ее службы. Итак, как подтянуть рулевую рейку на Приоре и Калине, теперь понятно. В среднем механизм выхаживает не более 30. 000-40.000 км. до полного ремонта. Удачи на дорогах.

ВАЗ 2170 Приора — современный автомобиль российского производства. Как и большинство современных автомобилей, Priora оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно, значительно облегчает управление автомобилем, делая руль плавным и легким, а машину более маневренной. Казалось бы, у этого механизма есть некоторые преимущества.Да практически так и есть. Но и здесь не обошлось без маленькой ложки дегтя.

В гидроусилителе руля приоры » есть ключевая деталь, уязвимая для неровностей наших дорог — рулевая рейка или, говоря автомобильным языком, «редуктор гидроусилителя руля». Он передает мощность от рулевого колеса к ведущим колесам. Эта часть рулевого управления расположена между карданным валом рулевого колеса и рулевыми тягами.

Первый признак того, что рулевая рейка нуждается в подтяжке, это появление стука при проезде мелких неровностей.Будет очень хорошо слышно, если ехать по проселочной дороге. Неровности будут бить по рулю и отдавать в руки водителю, при этом отражаясь по всему автомобилю. Кроме того, при отпущенной на гусенице регулировочной гайке рулевой рейки машину придется немного «ловить», то есть подруливать рулем. Это тоже будет сразу заметно.

Заметив такие нехорошие изменения в поведении своего железного коня и продиагностировав их, хороший автовладелец сразу задастся вопросом, как подтянуть рулевую рейку на Приоре ?

Можно ли подтянуть рулевую рейку на Приоре самостоятельно

Конечно.На самом деле этот процесс не займет у вас много времени. И это не требует каких-то специальных знаний, поэтому необязательно ходить для этого в сервис.

Для того, чтобы подтянуть рулевую рейку на Приоре вам потребуется:

  • эта статья в качестве руководства;
  • специальный ключ для регулировки рейки на 17 ;
  • смотровая яма или эстакада;
  • отвертка
  • с плоским жалом;
  • ключ на 13 .

Как добраться до регулировочной гайки:

Теперь у вас есть доступ к гайке регулировки теплового зазора рулевой рейки.Специальный ключ для регулировки рейки на 17 , который можно приобрести в каждом автомагазине, нужно подтянуть, чтобы стук пропал. При этом нужно внимательно следить за тем, чтобы не появлялись дополнительные звуки трения, а руль не с трудом двигался. Гайка должна быть затянута не более чем на 25-30 об . Иначе при резком повороте руль может «закусывать». Поэтому попросите помощника покрутить руль, и прислушайтесь к звукам от рулевой рейки.Если стук пропал, и никаких дополнительных звуков не появилось, значит, работа выполнена правильно, и можно устанавливать на свои места резиновую заглушку и аккумулятор.

Шасси и рулевое управление / Проблемы и решения


Столкнувшись с проблемой, что стучит рулевая рейка в Приоре, подскажем, как ее подтянуть своими руками. Как понять, что стучит именно рулевая рейка? Для этого открываем капот, беремся рукой за рулевую тягу и трясем ее вверх-вниз, если со стороны рейки раздается отчетливый стук, то наша проблема — разболтанная рулевая рейка.Попробуем подтянуть. Чтобы подтянуть, нужен специальный ключ; у нас он от ваз 2110, продается в любом крупном автомагазине по 100-15 руб.


В моторном отсеке с левой стороны есть небольшой выступ на рейке, там как раз регулировочная гайка. Вставьте ключ и поверните регулировочную гайку по часовой стрелке:


Учитывая, что установленная рулевая рейка находится как бы в перевернутом состоянии, со стороны это будет выглядеть как «против часовой стрелки».На видео это будет прекрасно видно. Затяните на 60 градусов и снова проверьте рукой на стук. Сильно затягивать не надо, так как при выворачивании руля до конца может закусывать. В нашем случае после затяжки стук полностью пропал. Хотя у вас проблема, но может носить более глобальный характер, поэтому рулевую рейку придется снимать для замены или ремонта, но в большинстве случаев помогает ее подтяжка.

Видео стука рулевой рейки, как подтянуть в Приоре:

Резерв видео стука рулевой рейки в Лада Приоре:

Регулировка хода педали сцепления, регулировка педали сцепления ВАЗ своими руками.Как отрегулировать ход педали сцепления на ВАЗ. Самостоятельно отрегулируйте ход педали сцепления на автомобиле ВАЗ.

В процессе эксплуатации автомобиля иногда возникает необходимость регулировки привода сцепления. Это связано с тем, что постепенно ход педали изменяется из-за естественного износа трущихся элементов сцепления (поверхности маховика, ведущего и ведомого дисков) или натяжения его троса.

Необходимость регулировки привода сцепления может появиться в результате предыдущей неправильной регулировки.В любом случае ход сцепления необходимо отрегулировать, и совсем необязательно обращаться к специалистам – эту процедуру можно выполнить самостоятельно, обладая определенными знаниями и минимальным набором инструментов. Об этом далее в статье.

Сцепление что это такое и как оно работает

Представьте себе автомобиль, в котором двигатель напрямую соединен с коробкой передач. Думаешь, взял машину и поехал? Нет. Автомобиль начнет задевать за кулисы, переключение передач будет невозможно, а при остановке двигателя придется топить напрочь.После такой езды коробка прослужит не более трех дней, а ресурс силового агрегата в результате перегрузок сократится в несколько раз. Избежать таких последствий помогает сцепление.

Его назначение — плавно присоединить маховик двигателя к первичному редуктору при движении с места и при переключении передач. Другими словами, сцепление представляет собой переключатель крутящего момента.

Как работает сцепление? В настоящее время наиболее распространено постоянно включенное сухое неразъемное сцепление.Принцип его работы заключается в плотном сжатии между поверхностями маховика, прижимной поверхностью «корзины» и накладками диска сцепления.

Устройство сцепления ВАЗ

Основными узлами сцепления на автомобиле ВАЗ являются:

  1. Вилка для выключения.
  2. Маховик.
  3. Ведомые и толкающие диски.
  4. Корпус.
  5. Картер.
  6. Выжимной подшипник.
  7. Тросовые поводки.

Признаки необходимости регулировки сцепления

Наиболее явными признаками, говорящими о необходимости выполнения регулировки сцепления, являются посторонние звуки, появляющиеся при выжимании педалей, проблемы с коробкой передач, частичное включение сцепления, плохая тяга и так далее.Зачастую исправить ситуацию можно регулировкой педали.

Сцепление не работает, так как влияет на автомобиль

Большой ход педали влечет за собой то, что сцепление выключается лишь частично, а диск сцепления в любом случае соприкасается с маховиком силового агрегата. Малый ход педали не полностью включает ведомый диск и происходит проскальзывание, то есть потеря крутящего момента.

Ход педалей, какой ход педалей считается нормой

В идеале педаль должна быть 160 миллиметров.При наличии отклонений от нормы необходимо отрегулировать сцепление.

Как измерить ход педали автомобиля

Ход педали можно измерить обычным правилом или рулеткой. Измерять пол необходимо от пола до верхних накладок педали.

Регулировка хода педали сцепления автомобиля ВАЗ (пошаговая инструкция)

инструменты, приспособления, расходные материалы

Для регулировки сцепления на автомобилях ВАЗ потребуются такие инструменты:

  1. Роговые ключи на 17 миллиметров (2 шт.).
  2. Рулетка или линейка.

подготовительные работы

  1. Починить машину (внизу под колесами упоры).
  2. Снять АКБ (стрелять нельзя, однако удобнее проводить работы с проложенным аккумулятором).
  3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления.

проверка рабочего хода

  1. Перед проверкой рабочего хода сдвиньте коврик, который находится на полу автомобиля, для более точных показаний.
  2. Измерьте рулеткой или линейкой расстояние от пола автомобиля до нижнего края педали. Она должна быть около 18-20 сантиметров.
  3. Нажмите рукой на педаль сцепления до упора и измерьте расстояние от пола до нижнего края педали. Должно получиться 6-7 сантиметров.
  4. Тогда надо из 18-20 убавок 6-7, получается 13-14 сантиметров, что является нормой. Если ход педали отличается в меньшую или большую сторону, отрегулируйте привод сцепления.

регулировка привода сцепления

  1. Регулировочная гайка привода находится в моторном отсеке на оболочке троса привода, которая вставляется в специальный кронштейн, который фиксируется на КАТЕР КАРТЕР. Загрузка, расположенная там же, предохраняет ее от проворачивания.
  2. Удерживая регулировочную гайку одним ключом на 17 миллиметров, с помощью другого ключа отпустите контргайку на несколько оборотов.
  3. Вращать регулировочную гайку против часовой стрелки одним ключом, другим удерживая контргайку — для уменьшения хода педали сцепления (педаль опустится) или по стрелке по часовой стрелке для увеличения ее хода (педаль поднимется).
  4. Затяните контргайку.
  5. Несколько раз нажмите на педаль сцепления и проверьте еще раз. Если полученные данные не ставятся в норме, необходимо настроить еще раз.
  6. По окончании регулировки затяните контргайку.

Наконечники Prof.

При правильной регулировке сцепления его педаль должна находиться примерно на одном уровне с педалью тормоза.

ВАЗ-2110 — доработки. Доработка ВАЗ-2110 своими руками.Комплектация генератора ВАЗ-2110

Многие автолюбители предпочитают модернизировать свой автомобиль своими руками. В принципе, при наличии актуальной информации, а также необходимого инструмента вполне посильная задача для каждого. Разберем на конкретном примере — ВАЗ-2110. Улучшения различных узлов и элементов автомобиля будут рассмотрены ниже. Но сначала немного об общих понятиях и определениях.

ВАЗ-2110 ревизия

своими руками

Казалось бы, что там можно изменить? Ведь в большинстве случаев, особенно когда автомобиль еще совсем новый, никаких регулировок и доработок не требуется.Но когда машина проехала уже приличное количество километров и дворники в дождь и грязь уже не так эффективно работают, а печка не греет в холода, как раньше, наступает момент, когда нужно браться за свои. машина. Сразу следует отметить, что ВАЗ-2110, модификации которого выполняются своими руками, может быть не хуже, чем в эксплуатации. Для этого нужно немного времени, а также минимальный набор инструментов. Во-первых, самое главное для начала — это выбор узла, который мы хотим модернизировать.Также нежелательно лезть туда без причины, так как это чревато неприятностями.

Хорошо иметь при себе растворитель, например WD-40 или что-то в этом роде. Он понадобится нам для регулировки, особенно для дверных петель, которые давно не смазывались и не чистились. Вам понадобится несколько отверток (плоская, крестовая), набор накидных ключей и т.д. Следует обратить внимание, что если вы решили основательно заняться модернизацией мелких узлов собственного автомобиля, то начинать лучше всего с регулировки сцепления, рулевой рейки и закончить с клапанами двигателя.То есть стоит идти от простого к сложному. Это дает оптимальный результат.

Выполнение всевозможных регулировок

Итак, приступим непосредственно к рулевой рейке и червяку. В принципе этот механизм служит около 15 лет при условии правильной эксплуатации — своевременной смазки и езды по нормальным дорогам. Если с первым мы еще можем как-то бороться, то второй фактор от нас не зависит. Из-за постоянных ударов и вибраций нарушается работа трансмиссионной пары; петли выходят из строя.Все это приводит к тому, что езда становится неудобной, а иногда даже опасной. Поэтому нужна регулировка рулевой рейки ВАЗ-2110. Первый признак того, что она вам нужна – тугой руль. Первое, что нужно сделать, это выполнить затяжку. Осуществляется с помощью специального винта в рулевом механизме.

Работу целесообразно проводить в гараже при наличии ямы или на домкратах. Нужен счетчик, хотя можно обойтись и без него. Затяжку следует производить медленно, периодически нужно проверять ход руля.По ГОСТу люфт не должен превышать 10 градусов. После того, как вы все сделали, нужно проверить, так ли это. Для этого мы должны водить машину. Если ход руля тугой, то следует немного ослабить регулировочный винт и повторить проверку. Если стука нет, а руль после поворота возвращается в исходное положение, то проблему можно считать решенной. Теперь посмотрим, как отрегулировать двери ВАЗ-2110. Для этого нам понадобится совсем немного терпения и некоторые инструменты.

Немного о регулировке замков и петель

Итак, сразу стоит отметить, что регулировка дверей ВАЗ-2110 требуется абсолютно для всех автомобилей, прошедших около 40 000 километров. То же самое относится и к машинам, дверцы которых были сняты, а затем неправильно установлены. Как вы могли заметить, регулировка рейки ВАЗ-2110 достаточно проста и быстра. То же самое касается замков с петлями. Давайте сразу к делу.

Хочу отметить, что регулировать замок крайне легко.Для этого не требуется участие специалиста. Нет необходимости использовать силикон, так как он помогает только на короткое время. Для начала нужно снять карту двери, далее вы увидите несколько пластиковых гаек, которые снимаем со шпильки и отматываем. Ставим на дверь карту. Для того чтобы закрыть дверь максимально тихо можно использовать литол.

Рекомендуется обратить внимание на щели в закрытых дверях. Они должны быть везде одинаковыми. Если это не так, то нам нужно снять дверь, а затем установить ее заново.Для этого его полностью открывают и подпирают специальными стойками. После этого проводка отсоединяется. Для этого снимите замок, поверните стопорное кольцо. Иногда можно встретить шляпки-лепестки. При этом оси выбивают молотком и зубилом или пробойником. Установка производится в обратном порядке. Все трущиеся поверхности желательно смазать.

Муфты и клапаны двигателя

Не секрет, что в процессе эксплуатации автомобиля все узлы изнашиваются, выходят из строя, а также ослабевают.Как раз с последним мы сейчас разбираемся. Наверняка каждый третий автолюбитель сталкивался с тем, что требуется регулировка сцепления ВАЗ-2110, в частности подъемника. Нужно открыть капот и найти там гайку крепления троса, затем немного ослабить ее. В это время желательно контролировать ход педали сцепления. Он должен быть не более 130 миллиметров и не менее 120. При ослаблении гайки расстояние от педали до пола уменьшится. После этого желательно несколько раз нажать на педаль и перепроверить дистанцию.При необходимости повторить все сначала.

А теперь хотелось бы сказать несколько слов о том, как правильно выполняется регулировка клапанов на ВАЗ-2110. Многие автовладельцы не берутся за это самостоятельно, так как считают, что это слишком сложно. Но на самом деле это не так. Для начала нужно снять клапанную крышку и поднять переднее колесо на домкрат. После этого ставим специальное приспособление для прижатия клапанов. Стоит всего 500 рублей. Далее нам нужно рассчитать, где расположены выпускной и впускной клапаны.После этого нам нужно вращать колесо до тех пор, пока колено вала не окажется вверху. В это время замеряем зазор первого клапана и думаем какую шайбу надо брать. Для этого можно использовать специальный кулачок, который позволяет нам беспрепятственно добраться до шайбы пинцетом или чем-то подобным. То же самое делаем с другими клапанами.

Немного о генераторе и его усовершенствовании

Аккумулятор должен быть заряжен во время движения автомобиля. В это время все устройства питаются от генератора.Напряжение должно быть в пределах 14 вольт. Итак, если у вас слишком много электроприборов и напряжение падает примерно до 11-12 вольт, то есть один способ, которым можно увеличить мощность устройства примерно на 10%. Такая доработка генератора ВАЗ-2110 предполагает установку одного-единственного диода. Первым делом нам нужно отсоединить клемму аккумулятора, а затем отсоединить провод с маркировкой «D». Далее нужно снять клипсы с задней крышки генератора. После этого вы увидите регулятор напряжения.Нам нужно провести заранее подготовленный диод через отверстия в крышке генератора.

После этого подключаем провода. Для этого «мама» подключается к РН, а «папа» — к штатному проводу. После этого нам нужно закрыть заднюю крышку и прикрутить все на место. На этом доработка генератора ВАЗ-2110 закончена. Напряжение должно подняться примерно до 13 вольт, что ближе к норме. Кстати, диод желательно использовать с пробивным напряжением не более 20 В и током 5 Ампер.Что касается падения напряжения, то оно должно быть в пределах 0,6-0,7 вольта.

Как обновить стеклоочистители

В большинстве случаев площадь очистки лобового стекла будет улучшена. В принципе, ничего сложного. Но можно предварительно поменять дворники, если они не справляются со своей функцией. Стоит обратить ваше внимание на то, что обзор у водителя должен быть 100%, особенно слева. Как раз с левой стороны стойки и есть грязь, с которой дворники не справляются.Одним из выходов является регулировка положения устройства. В нашем случае необходимо немного приподнять водительский дворник, то есть изменить его исходное положение. Но этот способ понравится не всем, да и результат от него не 100%, так как часть грязи все же остается. В этом случае потребуется немного другая доработка дворников ВАЗ-2110.

Иногда всему виной ветровое покрытие, которое не позволяет равномерно очистить стекло. В этом случае для более ощутимого результата нужно отогнуть поводок жабо.Можно отправить крючок под кисть, рядом с ним нужно немного согнуть поводок. Там уже есть заводской изгиб, который нам нужно сделать еще немного. Кроме того, нужно отогнуть и конец спойлера дворника немного вверх. Это делается для того, чтобы он не цеплялся за кисть. После этого желательно проверить, получилось ли у вас. Вот, пожалуй, и все, что нужно сделать на ВАЗ-2110. Улучшения дворников, конечно, бывают разные, но выполняются они достаточно быстро и просто, так что у вас все получится.А теперь перейдем к не менее важному – к печке автомобиля, которая согревает нас в холода. Тут можно сделать многое, но поговорим о самом главном.

Немного о модернизации печки ВАЗ

Причин, из-за которых плохо греет радиатор, очень много. Это может быть загрязнение, которое, в принципе, можно считать нормальным в процессе активной эксплуатации. Также причиной может быть неисправный демпфер и многое другое.В любом случае доработка печки ВАЗ-2110, тем более, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для начала нам нужно полностью разобрать панель на части. Это можно сделать с помощью нескольких ключей и отвертки. Потом можно укладывать гофры, что бы продуло окна. Это на 80-90% исключает их запотевание. В некоторых случаях достаточно обычной проклейки, из-за которой в пути теряется воздух.

Теперь поговорим о заслонке печки, отвечающей за то, что воздух попадает на лобовое стекло.Обычно причина запотевания в том, что клапан не до конца подходит, и опять по ходу теряется расход. Здесь можно использовать скотч, которым можно заклеить все щели и, собственно, защелку печки. Также можно уделить немного внимания обдуву ног водителя и пассажиров. Лучше всего использовать гофре, так результат будет заметно лучше. Желательно полностью снять пластиковый блок воздухораспределителя (его еще называют «елочкой») и заменить его несколькими гофрами.Кстати, для ВАЗ-2110 есть специальные соединения. Улучшения такого рода хоть и трудоемки, но они того стоят. Теперь мы подошли к последнему, самому важному и ответственному.

Как сделать двигатель «десятки» лучше

Перед повышением мощности необходимо обеспечить приток и отток воздуха из окружающей среды, точнее увеличить его количество. Для этого штатный фильтр заменяется фильтром нулевого сопротивления или низкого. Сразу стоит отметить, что это даст вам несколько процентов мощности, примерно 5-6, что в принципе неплохо.Также стоит кое-что поменять и в дроссельном узле. Здесь желательно использовать вентиль увеличенного диаметра, например 54 миллиметра. Обратите внимание на впускной ресивер, который сделает вашу машину более чувствительной. Двигатель будет намного быстрее набирать обороты за счет удлиненных сопел. На этом разработка двигателя ВАЗ-2110 не заканчивается, а только начинается, так как продолжается самая сложная часть, а именно распределительный вал.

Распределительный вал отвечает за синхронизацию, а также продолжительность открытия впускных и выпускных клапанов.Этот показатель напрямую влияет на мощность двигателя. Конечно, можно заменить штатный распредвал на новый, более производительный. Нужно отдать должное выпускному коллектору, отвечающему за то, что выталкивает выхлопные газы с наименьшим сопротивлением. В заключение можно выполнить чип-тюнинг, но для этого все равно нужно будет обратиться к опытному электрику, разбирающемуся в этом вопросе. В принципе, на этом доработку двигателя автомобиля ВАЗ-2110 можно считать завершенной.Общая мощность может увеличиться на 20%.

Несколько важных моментов

Хочется отметить, что любые доработки автомобиля ВАЗ-2110 следует проводить в подготовленном для этого месте. Если вы собираетесь модернизировать карбюратор, то желательно, чтобы помещение хорошо проветривалось, ведь вы будете иметь дело с парами бензина. Также лучше не курить во время работы, иногда даже нужно носить специальные очки. Стоит обратить внимание на то, что с собой желательно иметь чистую воду и сухую тряпку.Все это поможет вам в любом случае. Когда дело доходит до работы с двигателем, помните, что если вы в чем-то не уверены, то лучше перечитать об этом еще раз или поучиться у знакомого механика, ведь можно сделать только хуже, а ремонт двигателя стоит недешево. Стоит еще раз отметить, что если вы дорабатываете печку, то лучше всего покупать гофры в автомагазине, так как они больше подходят для ваших целей.

Также многие автовладельцы хотят сделать машину немного тише, для этого ставят собственную шумоизоляцию.Здесь тоже желательно обратиться в специализированный магазин и не экономить, тогда результат вас порадует. Помните, что автомобиль ВАЗ-2110, доработку которого вы будете выполнять своими руками, хоть и является детищем АвтоВАЗа, но это достаточно хороший и требовательный автомобиль. Поэтому перед регулировкой рулевой рейки долейте туда масло, возможно ситуация исправится. Прежде чем грешить на неисправный карбюратор, поменяйте топливный и воздушный фильтры.

Заключение

А теперь я хотел бы подвести некоторые итоги вышесказанного.В этой статье мы с вами разобрались, как делаются различные регулировки, подтяжка сцепления, увеличение мощности генератора и многое другое. Все это может сделать вашу машину немного лучше. Но если в процессе эксплуатации за этим не следить, то велика вероятность того, что доработка ВАЗ-2110 понадобится снова, только с большими потерями материальных ресурсов. Это касается своевременной замены всех расходников, стоимость которых не так велика. Своевременно замененное масло – залог хорошей и надежной работы двигателя в течение длительного периода времени.

В любом случае доработку ВАЗ-2110 своими руками. Главное знать что и как делать, а остальное приходит с опытом. Если вы решили установить задние стеклоподъемники, то вполне вероятно, что с первого раза у вас это не получится, но не отчаивайтесь, ведь со 2-м или 3-м все получится. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о том, как модернизировать ВАЗ-2110, сделать его немного лучше, тише и мощнее. Здесь нет ничего особо сложного, но есть важные моменты, без которых не обойтись, особенно при отсутствии практического опыта в этой сфере.

Как отрегулировать рулевую тягу. Как отрегулировать рулевую рейку

В процессе эксплуатации изнашиваются рабочие поверхности червяка, ролик, подшипники и вал башни, бронзовые втулки, головки регулировочных винтов, шайбы и Т-образные канавки вала башни. В результате в рулевом механизме появляются люфты, которые могут быть причинами стуков при движении, вибрации передних колес, потери устойчивости автомобиля и других вредных явлений.Показателем появления люфта является увеличенный свободный ход руля. Увеличение зазора происходит прежде всего в зацеплении червяка и ролика, а затем увеличивается осевое перемещение червяка (вместе с рулевым валом). Эти зазоры по мере их возникновения должны устраняться регулировкой.

Помимо износа перечисленных деталей, причинами увеличенного свободного хода рулевого колеса могут быть ослабление крепления башни на рулевом валу или крепление рулевого механизма к раме, а также увеличенные зазоры в шарниры рулевого управления и передней подвески.Поэтому перед регулировкой рулевого механизма проверьте состояние рулевого управления передней подвески, устраните люфты в петлях и подтяните слабые крепления.

Рулевой механизм не нуждается в регулировке, если свободный шаг рулевого колеса при движении по прямой не превышает 25 мм (около 8°) при измерении его на ободе.

Больший свободный ход, остающийся после подвески ослабленных соединений и устранения зазоров в шарнирах, свидетельствует о необходимости регулировки рулевого механизма.

Осевое перемещение червяка и боковой зазор можно регулировать, не снимая рулевой механизм с автомобиля.

Рулевой механизм необходимо регулировать в такой последовательности:

  • Проверить отсутствие осевого перемещения червяка. Для этого нужно, приложив палец к ступице руля и к корпусу переключателя указателя поворота, несколько раз повернуть руль на небольшой угол вправо и влево. При наличии осевого перемещения червячный палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса относительно корпуса переключателя.
  • Для устранения осевого перемещения червяка необходимо провернуть червяк вправо или влево примерно на полтора оборота и затем повернуть его на некоторый угол в противоположную сторону так, чтобы гребни ролика не касались резьбы нарезки и зацепления червяка с роликом имел довольно большой боковой зазор. После этого необходимо отвернуть на два-три витка стопорную гайку 1 и затянуть регулировочную гайку 2 так, чтобы червяк легко вращался и не имел осевого перемещения.Затем, удерживая регулировочную гайку ключом от проворачивания, необходимо затянуть контргайку и убедиться в отсутствии осевого перемещения червяка и легкости его вращения.
  • Если после регулировки осевого перемещения червяк будет подтекать масло по резьбе регулировочной гайки, то под стопорную гайку необходимо подложить картонную или алюминиевую прокладку толщиной 0,1-1 мм. Затем нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого нужно установить колеса в положение для езды по прямой и отвести от кочки левый шаровой палец средней рулевой тяги.
  • Во избежание повреждения резьбы на пальце необходимо предварительно несколько раз ударить молотком по боковой поверхности головки корпуса или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение бухты, соответствующее движению по прямой, и качнув башню за голову, определяют величину бокового зазора в зацеплении. При повороте червяка на угол около 60° от среднего положения (3°32′ поворота отбойника) вправо и влево зазора в зацеплении быть не должно.
  • При отсутствии изменчивого зацепления или чувствуется изменчивое зацепление на участках более 60° при повороте руля из среднего положения, необходимо отрегулировать боковой зазор в зацеплении червяка и ролика. Для этого, отвернув гайку 27 нагружающего винта 30 на 1-2 оборота и вставив отвертку в паз к розетке, установить несвободный зацеп в пределах закрутки червяка под углом 60° от среднее положение вправо и влево.Затем, удерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затяните контргайку и проверьте регулировку.
  • Убедившись в правильности регулировки регулировки, необходимо проверить рулевое колесо от одного крайнего положения до другого и убедиться, что во всем повороте рулевого механизма нет заеданий и тугого вращения.
  • При регулировке осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя производить чрезмерную затяжку, так как это приведет к чрезмерной затяжке червяков подшипников к их преждевременному износу, а чрезмерная затяжка (червячных и роликовых) может привести к износу ролика и червяка или даже к разрушению их рабочих поверхностей.Кроме того, при чрезмерно тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться вернуть вес передней части автомобиля в положение, соответствующее движению по прямой, при выходе автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.
  • По окончании регулировки необходимо совместить шаровой палец рулевой шайбы с компаундом и проверить правильность управления рулевым механизмом при движении автомобиля.
  • Регулировку можно считать выполненной, если свободный ход рулевого колеса при фиксированных передних колесах, установленных по прямой (при отсутствии зазоров в рулевых шарнирах и передней подвеске и надежном креплении рулевого механизма на раме), будет не более 10-15 мм при измерении препятствия руля. Перед снятием рулевого механизма с автомобиля необходимо подумать; что он снимается только через подкаст пробела Вниз, с рулем снятым 58, рычагом 52 механизма управления переключением передач и рукояткой 79 переключателя указателя поворота.

Рулевой механизм после разборки и регулировки устанавливается в обратной последовательности и в той же комплектации. Следует отметить, что при соединении отбойника с рулевым механизмом его необходимо устанавливать по меткам, имеющимся на конце головки подушки и на конце резьбового конца вала башни. Поддон следует укладывать так, чтобы риск на конце ее большой головки совпадал с меткой (стержнем) на конце резьбового конца вала дерева.

Несоответствующий каток приведет к остановке рулевого управления в рулевом механизме, что очень опасно, так как повлечет за собой недостаточный поворот передних колес в одну из сторон и, возможно, поломку рулевого механизма.

При имеющихся 36 слотах ошибка хотя бы одного слота при установке подшивки даст уменьшение возможного поворота Сушки в одну из сторон на 10°.

Продольная ось правильно установленного отсека в среднем положении должна быть параллельна оси рулевой колонки и располагаться впереди по ходу автомобиля, а башня должна свободно поворачиваться из среднего положения вправо и влево на угол по 45° в каждую сторону (чуть больше двух оборотов руля).Размеры посева маятникового рычага и рулевых рычагов, а также их взаимное расположение выбираются так, чтобы для поворота колес вправо и влево башня должна была повернуться примерно на 37°.

Таким образом, при полностью вывернутых передних колесах в рулевом механизме сохраняется запас хода.

Рулевой механизм должен быть установлен на автомобиле таким образом, чтобы при полностью затянутых болтах 15 крепления картера к лонжерону и рулевой колонки с прокладкой 50, прижатой к опоре стойки 45, отверстия в кронштейне крепления 49 из рулевая колонка совпадает с фланцевыми гайками, приваренными к подвижной планке 47, размещенной внутри опоры.Возможны случаи, когда из-за деформации кузова при аварии или длительной езде раб не удается добиться совпадения отверстий и требуется применение для установки рулевой колонки. В этом случае необходимо прописать внутренние концы одного или двух лонжеронов втулок 13 и 14, к которым крепится рулевой механизм, и проверить положение колонки.

При деформациях кузова и подрамника автомобиля также бывают случаи, когда при затянутой рулевой колонке и затянутых болтах рулевого картера колонка не будет касаться опоры 45.Чтобы это убрать, необходимо выпилить два отверстия в картере рулевого управления или поставить между опорой и рулевой колонкой прокладки необходимой Толщины и вставить удлиненные болты.

Неправильная установка рулевого механизма на автомобиль, при которой вал и рулевая колонка могут погнуться, вызовут повышенные усилия на рулевом колесе и в механизме управления коробкой передач, а также ослабление крепления рулевой колонки к кардер. Кроме того, это вызовет повышенный износ верхнего подшипника рулевого колеса.При большом смещении изгиб рулевого вала может вызвать поломку рулевого вала в районе червяка.

При снятии руля С вала нужно предварительно сделать метки на ступице и валу, позволяющие установить руль при сборке в среднее положение.

Ставить руль на вал в среднее положение, определяемое его поворотами вправо и влево, не следует, так как в этом случае спицы руля при движении по прямой не будут располагаться горизонтально.

Для того, чтобы снять руль с автомобиля, необходимо предварительно снять крышку 61 переключателя сигналов 59. Сделать это нужно при помощи тонкой отвертки или, еще лучше, лезвия ножа, вставив их в горизонтальный зазор между крышкой и переключателем около одного из концов среза со стороны больших секторов руля и последующее поднятие торца крышки. При этом одна из пружин 60, удерживающая крышку, будет утоплена внутрь переключателя, и крышка легко снимается.Затем, отвернув два винта 65, снимите переключатель сигналов и основание 66 переключателя сигналов, для чего ввернуты три винта 70 и снимите пружины 73 с корневого выпрямителя ступицы. После этого откручиваем гайку на валу дерева, с помощью специального съемника снимаем руль.

При отсутствии съемника рулевое колесо можно снять ударом молотка, обязательно только через медную или алюминиевую прокладку, по валу рулевого колеса, заговорив во избежание повреждения резьбы предварительно заподлицо с валом гайка 69.

Рулевое колесо устанавливается в обратном порядке. Однако крышки сигнальных выключателей во избежание деформации или поломки пружин необходимо устанавливать в следующем порядке. Необходимо надеть на торец крышки выемку на одну из пружин 60, при этом расположить крышку так, чтобы ее нижний конец был прижат к переключателю сигнала, а второй конец не входил в паз переключателя. Впивая пальцем вторую пружину в прорезь переключателя и, прижимая другой рукой к плоскости переключателя и не отпуская пружины, плавно заматываем крышку на место.


Жора — 20-08-2003 15:30:42
Буквально недавно делал сбор в сервисе, и специально попросил мастера поставить руль в рулон. А он… пойду, пусть переделывает…

Совет 77. — 21.08.2003 10:55:33
Не согласен, однако, что переставить руль — самое правильное решение.

Во-первых, количество оборотов вправо и влево (от центрального положения) непременно станет разным (если только оно изначально не было одинаковым, т.е. правильный). Ненамного, конечно — настолько, насколько руль остановится, но после этого радиус поворота влево и вправо станет разным, что неудобно и неприятно (много лет назад убедился в этом) и не правильно. ..

Во-вторых, рулевой механизм (и рейка, и, в особенности, редуктор) обычно изначально изготавливаются несимметрично — имеют минимальный люфт в среднем положении, что намеренно забито по краям. (Зачем это сделано — в конце поста).После перестановки руля зона минимального люфта (зона наиболее точного управления автомобилем) будет смещена от прямолинейного движения.

В-третьих, многие автомобильные слоты имеют один сдвоенный шлиц, который вообще не позволяет вывернуть руль. И делается это тоже намеренно (на заводе) по выше (и ниже) описанным причинам.

ПРАВАЯ Будет точно отпускать рулевую тягу — одну увеличить, другую точно так же укоротить.Его можно изготовить самостоятельно, закрутив регулировочную нить на тяге точно под таким же углом.
Но лучше сделать это тому, кто уже заплатил за это деньги. «Тараканы» у него в голове или нет — это никого не волнует. Он заплатил деньги за то, чтобы он поступил правильно.

На самом деле очень часто после регулировки схождения руль перестает стоять на среднем положении именно потому что ремонтники Л_Э_Х_Н_Е регулируют обе тяги, они настроены на одну тягу (схождение будет отрегулировано правильно), но руль после что обычно перестает быть в среднем положении (при движении прямо).Поэтому заставляя их делать работу правильно — вы платите деньги!!!

П.С. Почему рулевой механизм делают (на заводе) несимметричным???

Дело в том, что при работе с рейкой (или редуктором) больше всего работает примерно среднее положение — вы в основном едете прямо (с небольшими поворотами вправо и влево). Постепенно эта центральная зона на рейке (или редукторе) расширяется больше, чем по краям, и возникает необходимость регулировки механизма (пытка).
Если механизм имел этот заводской (преднамеренный) несимметричный люфт, то после «наконечников» механизма (до устранения подпора в центральной части) рейка будет перекручиваться («лезть») по краям.

Жора — 21-08-2003 15:00:27
Обязательно сделаю «мастер» сделаю как надо! Разведение гарантия есть. И по поводу рулевой рейки: после замены рулевого остался в руле поворотный кулак на мелких неровностях дороги при движении с небольшой скоростью, пропадающий при повороте руля. Может это из-за износа рулевой рейки? Что бы это могло быть?

Совет 77. 2003-08-22 15:15:46

Подобный стук (на мелких неровностях и на малой скорости) действительно характерен для люфта в рулевой рейке (по крайней мере на моей практике проявления были именно такими).Нельзя утверждать, что нельзя сказать, что нельзя. Если все рулевые тяги заменены, я бы попробовал для начала отрегулировать рейку (до минимального люфта). Следует иметь в виду, что регулировкой можно устранить только люфт в зацеплении шестерни рейки, а стук (рейка) может быть и из-за зазоров в направляющих рейки (в зависимости от ее конструкции). Ну, конечно, могут быть и другие причины.

Не могу, к сожалению, сказать точно как в вашем рейле, но общий подход следующий.Подойдет на передние колеса (чтобы усилие на руле при повороте руля было максимальным (чтобы чувствовалось, когда рейку ждут)). На рейке имеется регулировочная втулка (заведена контргайка). Нужно ослабить контргайку, затем постепенно закручиваем регулировочную втулку и каждый раз проверяем, как вращается руль (от упора до упора). Как только вы почувствуете, что при повороте руля усилие в каком-то месте увеличилось, слегка ослабьте втулку и затяните контргайку.

Следует отметить, что при очень сильном износе рейки не поможет — если «ямка» образовалась в центре рейки (т.е. люфт там больше, чем на периферии), то стук поможет только замена заднего (не в смысле всего механизма). Кроме того, как я уже писал, направляющие втулки тоже можно носить (в зависимости от конкретной конструкции) и это тоже опубликовано. Это помимо возможных стуков от карданчика (в руле), подсказок и тд.
Может кто предложит и более «правильную» технику регулировки 🙂

Регулировка рулевого механизма необходима для поддержания зазоров в зацеплении червяка с роликом и в подшипниках червяка в требуемых пределах, обеспечивающих нормальный люфт рулевого колеса. Несоблюдение этого условия приводит к тому, что водитель Кэ чувствует дорогу и возвращается к рулю.

Необходимость периодической регулировки вызвана износом зубьев рулевой пары и подшипников качения Червяк.

Особенностью зацепления червяка с роликом является непостоянство зазора в рулевой паре при различных положениях руля. При прямолинейном движении автомобиля этот зазор у правильно отрегулированного руля практически отсутствует. По мере поворота руля в ту или иную сторону зазор увеличивается, достигая в крайних положениях 30° свободной угловой игры руля.

Регулировку рулевой пары следует проводить, если свободный угловой ход руля в положении движения автомобиля по прямой превышает 40 мм при измерении на ободе.Перед тем, как приступить к регулировке рулевой пары, следует убедиться, что она является действительной причиной высокой игры руля.

Часто бывает, что дело не в износе рулевой пары и ее подшипников, а в ослаблении посадки отбойника на ее вал, ослаблении крепления шаровых пальцев, ослаблении крепления рулевого колеса к рама и др.

соединения рулевого управления. Только после устранения этих неисправностей можно приступать к регулировке зацепления червяка с роликом и опорным червяком.

Сначала подшипники червяка регулируемые (если в этом есть необходимость), затем зацепление червяка с роликом.

Перед регулировкой подшипников следует проверить червяк, не является ли осевой зазор червячным (рулевой вал). Для этого необходимо, приложив палец к ступице рулевого колеса и к рулевой колонке (или к крышке переключателя поворотов), вращать рулевое колесо вправо и влево. При наличии осевого зазора осевого зазора Palf 6VIAT ощущалось осевое перемещение ступицы рулевого колеса.

Если осевой зазор в Подшипнике не червячный, то необходимо отрегулировать только зацепление червяка с роликом. Эта регулировка выполняется без снятия руля с автомобиля, как показано ниже. Для регулировки затяжки червяка подшипника нужно снять руль с автомобиля и сделать следующее.

Разобрать рулевой механизм и промыть детали.

Установить в картер вала рулевое колесо с подшипниками червяка и надеть на роликовые пазы

3.Удалите одну тонкую прокладку 2 (рис. 163) из-под крышки 1, установите остальные прокладки на место и затяните четыре болта крепления крышки.

4. Проверить отсутствие осевого люфта в подшипниках и легкость вращения руля.

Если осевой люфт не устранен, нужно прочистить одну толстую прокладку, поставив тонкую, снятую ранее. Регулировку считают законченной, если при отсутствии осевой игры усилие, необходимое для поворота рулевого колеса, приложенное к его ободу, будет в пределах 0.3-0,5 кг.

5. Установите вал отбойника с роликом и крышку 21 с подшипником 20. Поворотным валом 17 специальным ключом из набора инструментов водителя отрегулируйте зацепление ролика с червяком так, чтобы при средней мощности руль, зазор отсутствует. При завинчивании винта 17 по часовой стрелке зазор зацепления уменьшается, а при вращении против часовой стрелки увеличивается. При правильно отрегулированном рулевом колесе усилие поворота рулевого колеса (влево или вправо из среднего положения), измеренное на ободе, должно быть в пределах 1.6-2,2 кг.

6. Надеть стопорную шайбу 16, надев ее на штифт 19, и туго затянуть контргайку 18.

После установки на автомобиль руль нужно поставить в среднее положение и потом поставить на башню. При этом сушка должна быть установлена ​​параллельно продольной оси автомобиля. В том же среднем положении руль следует поставить на прорезь.

Если зацепление ролика с червяком регулируется без измерения необходимого усилия

Среднее положение руля – это такое положение, из которого руль в обе стороны поворачивается до одинакового числа оборотов (примерно два оборота).

чтобы повернуть руль, у вас должно быть хуже слишком тугая регулировка. При жесткой регулировке руль теряет способность самостоятельно возвращаться в среднее положение после выхода из поворота и ухудшает устойчивость автомобиля при движении на больших скоростях. Необходимая тугая адаптация зацепления определяется на рулевом колесе по ощущению его тугого поворота, с трением, в то время как в норме ощущение совершенно легкого поворота, без явного трения.

Для ослабления жесткой регулировки необходимо вращать винт 17 против часовой стрелки до восстановления нормального вращения света, проверяя его во время движения.

Не следует одновременно регулировать зацепление в рулевом механизме, регулировать шарниры в рулевой тяге, так как тугой поворот в рулевых шарнирах можно принять за тугой зацеп в рулевом механизме. Для регулировки рулевого управления необходимо действовать после окончания рулевого механизма.

(Рулевое управление с гидропереключателем)
ПРИМЕЧАНИЕ:
если с автомобиля, предназначенного для несушки, была снята неповрежденная подушка безопасности, или если при транспортировке, хранении или техническом обслуживании был обнаружен дефект или повреждение, ее следует подорвать. Снимите подушку безопасности и рулевое колесо, прежде чем снимать механизм обертки. После установки механизма рывка проверьте центр колеса и при необходимости отрегулируйте его. Детали
SRS расположены в этой зоне. Проверьте расположение деталей SRS, меры предосторожности и порядок работы перед началом ремонта или технического обслуживания

Проверка и регулировка рейки
Рулевое управление

Установите передние колеса в положение прямолинейного движения и измерьте расстояние, на которое можно повернуть рулевое колесо при фиксированных передних колесах.
График: (0 — 10) мм
Если люфт превышает предельное значение, отрегулируйте фиксаторы рулевой рейки. Если люфт после регулировки все еще чрезмерный, проверьте привод рулевого механизма и механизм, как описано ниже.

Проверка вспомогательного усилия на неподвижном автомобиле
1. Проверить уровень гидравлической жидкости и натяжение ремня насоса.
2. Запустите двигатель на холостом ходу. Поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз, чтобы прогреть жидкость.
3. Прикрепите динамометр к рулевому колесу. При работающем на холостом ходу двигателе и автомобиле, установленном на чистой сухой поверхности, потяните динамометр, как показано на рисунке, и запомните показания, при которых колеса только начали вращаться.

4. Показания не должны превышать 29Н (3,0 кгс).
Если показания больше, проверьте механизм и помпу.

Регулировка рулевой рейки
Примечание: Отрегулируйте рулевую рейку, установив колеса строго прямо.
С левым рулевым управлением:
1. С помощью специального инструмента снимите контргайку зажимного винта рулевой рейки, затем ослабьте винт прижимной планки.
2 Затяните винт направляющей рулевой рейки моментом 25 нм (2,5 кгс), затем ослабьте его.
3. Затяните винтовые зажимы рулевой рейки моментом 3,9 н-м (0,4 кгс), затем поверните ее обратно на установленный угол.
Установленный угол поворота: 20° Макс.
4. Затяните контргайку, удерживающую винт рулевой рейки.
5. Проверить затяжку или ослабление рулевого управления, выполнив сборку рулевого колеса.
6. Выполните следующие проверки:
Работа рулевого управления
Измерьте вспомогательное усилие на неподвижном автомобиле.

С правым рулевым управлением:
1. Ослабьте контргайку рулевой рейки с помощью специального инструмента, затем ослабьте прижимной винт.
2. Затяните, ослабьте и дважды затяните хомут с усилием 4,9 Н-м (0,5 кгс), затем отвинтите его обратно на заданный угол.
Установленный угол поворота: 25° Макс.
3. Затяните контргайку, удерживающую винт рулевой рейки.
4. Проверить затяжку или ослабление руля, выполнив полный руль.
5. Выполните следующие проверки:
Работа рулевого управления.
Вспомогательное усилие на блинной машине.
Примечание: На рисунке показан автомобиль с левосторонним управлением, правосторонний симметричный

Реечный механизм
Снятие

Примечание: Удалите грязь и масло с корпуса клапана, магистрали и редуктора, нанеся растворитель и кисть.Сухой сжатый воздух.
1. Слейте гидравлическую жидкость.
2. Поднимите автомобиль перед автомобилем и закрепите охрану на подставках в соответствующих местах.
3. Снимите передние колеса.
4. Автомобили с системой SRS: Перед отделением рулевой крестовины снимите рулевое колесо.
5. Снимите корпус рулевого управления.

6. Снимите нижний болт рулевой крестовины и отсоедините рулевую крестовину, сдвинув ее в сторону колонки

7. Вытащите штифт из стопорной гайки и снимите гайку.

8. Установите шестигранную гайку 10 мм на шаровой шарнир. Следите за тем, чтобы шестигранная гайка на 10 мм совпадала с концом рулевого пальца, иначе можно повредить резьбовую часть рулевого пальца специальным инструментом.
Примечание: Снимите шарнир рулевого управления с помощью съемника 28 мм (07mA SI00200).
9. Отсоедините рулевую тягу и шарнир с помощью специального инструмента.
ВНИМАНИЕ. Следите за повреждением пыльника рулевого шарнира.
10. Снимите левый наконечник рулевой тяги (для автомобилей с правым рулем вправо), затем поверните рулевую рейку вправо (для автомобилей с правым рулем влево).
11. Отсоедините выхлопную трубу A или TWC.
12. Поверните переключатель коробки передач.
13. Ослабьте фитинг на 14 мм и отсоедините силовую линию.
14. Ослабьте регулируемый хомут и отсоедините обратный шланг.
15. Ослабьте фитинг 16 мм и снимите возвратный шланг с корпуса клапана.
ВНИМАНИЕ. После отсоединения шланга и магистрали закройте отверстия шланга и спусковой крючок липкой лентой или заменителем, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов в корпус клапана.
Примечание. Не ослабляйте магистрали A и B между корпусом клапана в сборе и цилиндром.

16. Снимите ребра.
Примечание. Некоторые болты с ребрами жесткости используются в качестве болтов рулевого управления. При снятии этих болтов рулевой механизм будет наклоняться в сторону.

17. Снимите монтажные кронштейны.

18. Потяните проволочный механизм вниз, чтобы высвободить шестерню приводного вала из перегородки и извлечь предохранитель шестерни вала.
19. Сдвиньте механизм стойки вправо, чтобы освободить левый конец рулевой рейки, и наклоните левую сторону вниз, чтобы снять ее с автомобиля.
Внимание: Будьте осторожны, чтобы не задеть и не повредить подающую магистраль и магистраль цилиндра при снятии рулевого механизма.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Промойте разобранные детали в растворе и высушите их сжатым воздухом. Не погружайте резиновые уплотнения в раствор. Перед сборкой всегда заменяйте уплотнительные кольца и резиновые сальники новыми. Нанесите гидравлическую смазку или смазку на детали, указанные на схеме сборки. Не допускайте попадания пыли или других посторонних материалов в гидравлическую систему.При необходимости используйте соответствующие специальные инструменты.

Установка
Внимание. Будьте осторожны, чтобы не задеть и не повредить линию подачи и магистраль цилиндра во время установки механизма.
1. Перед установкой механизма сдвиньте рулевую рейку вправо (для праворульных влево).
2. Установите защиту крепления на рулевой механизм.
3. Установите кожух вала редуктора и установите вал редуктора через перегородку.
Примечание. Совместите прорезь на приводном валу шестерни с выступом на корпусе клапана.

4. Установите монтажный кронштейн с двумя крепежными болтами на гусеницу.


Примечание: Стрелка на кронштейне показывает вправо
5. Усилить рулевое управление двумя болтами крепления механизма и соединительными болтами.
ВНИМАНИЕ. Сделать так, чтобы самолет не подходил или не пережимался подрамником рулевого механизма.
Примечание: Установите болты сначала свободно, а затем плотно затяните их для надежности.

6. Установите петлю обратного шланга, повернув на 16 мм голую гайку.
7. Надежно закрепите возвратный шланг и затяните болтовой хомут на отделении двигателя.
8. Подсоедините линию кормления и затяните 14 мм накидки.
Примечание: Следите за тем, чтобы жидкостные магистрали, задняя поперечина и другие детали не переплетались.

Примечание: тип LHD, тип RHD симметричен.
9. Поправить рулевую рейку во время ее движения.
10. Перед подключением рулевых крестовин выполните следующее.
Для SRS:
Протяните кабельную катушку, вращая ее сначала по часовой стрелке (около двух оборотов), пока стрелка не займет положение «прямо».
Без SRS (обычный руль)
Установить руль строго прямо, повернув руль от упора до упора.
11. Наденьте нижний конец руля крест-накрест на вал редуктора (совместив отверстие под болт на болте и канавку вала) и затяните нижний болт.
Примечание. Соедините вал рулевого управления и вал редуктора с помощью центрированной рейки и катушки троса SRS. Следите за тем, чтобы нижний болт рулевых крестовин попал в паз на валу шестерни. Если после сборки руль и рейка оказались не отцентрованы. Перенесите нижний конец креста.

12. Закрепите кожух крышного ящика хомутами и скобами.
13. Автомобили с SRS: Установите рулевое колесо и подушку безопасности.

14. Подсоедините наконечники рулевой тяги к поворотному кулаку, затяните контргайку в указанном месте и установите новые хомуты.
Примечание: Перед подсоединением наконечников рулевой тяги проверьте резьбовую часть рулевого пальца на загрязнение смазкой, при необходимости удалите ее.
Внимание. Установите стопорную гайку с меньшим требуемым крутящим моментом, затем потяните ее вверх, чтобы совместить канавку с отверстием для пальца. Не добивайтесь выравнивания по одной линии при ослаблении гайки.

15. Установите выхлопную трубу или TWC.
16. Подключить переключатель скоростей.
17. Установите колеса в положение прямолинейного движения.
18. Заполните систему гидравлической жидкостью и откачайте воздух из системы.
19. После установки выполните следующие проверки.
Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу и поверните руль от упора до упора на некоторое время для прогрева жидкости. Осмотрите корпус рулевого механизма на наличие течи. Проверьте угол поворота рулевого колеса. Отрегулируйте, поворачивая правую и левую рулевую тягу, если это необходимо.
Примечание: Поверните правую и левую рулевую тягу одинаково

Срок службы рулевой рейки должен быть около 15 лет, как уверяют производители.Однако так будет только при условии: регулярного технического обслуживания рейки, использования рекомендованных качественных масел, езды на автомобиле по хорошим дорогам и/или по дорогам, для которых предназначен Ваш автомобиль, иначе Вам не избежать.

Конечно, если постоянно ездить только по качественным дорогам без ковыряний и ям и с хорошим покрытием, то лезть машину в ремонт можно очень редко. Но, к сожалению, хорошие ровные дорогие Стойлы пока остаются несбыточной мечтой для российских автолюбителей, поэтому ремонтировать рулевую рейку приходится несколько чаще, чем хотелось бы.Одной из разновидностей ремонта рулевой рейки является ее регулировка.

Когда производится регулировка рулевой рейки?

Регулировка такой конструкции автомобиля, как рулевая рейка, выполняется достаточно просто и не занимает много времени у водителя.

Перед тем, как приступить к регулировке рулевой рейки своими руками, необходимо убедиться, что делать это нужно точно, лучше ознакомиться с возможными предвестниками данного вида ремонта. Но прежде чем опубликовать их, хотелось бы вкратце объяснить принцип работы рейки, знание которого поможет лучше разобраться в возможных неисправностях.

Итак, принцип работы рулевой рейки заключается в передаче усилий, которые прикладывает водитель для поворота руля по прямой или на шестерни, установленные на подшипнике и входящие вместе с зубчатой ​​рейкой. Разумное взаимодействие зубчатой ​​рейки и шестерни обеспечивают нажимные пружины.


Устройство и работа рулевой рейки видео

Неисправности рулевой рейки.

Самые частые проблемы возникающие в рулевой рейке это люфт и стук.С ними регулировка рейки может и не помочь. Ведь в большинстве случаев они возникают из-за того, что произошел простой износ (его можно увидеть только при полной разборке рейки) деталей зубчатой ​​рейки и шестерни.

Однако люфт и стук рулевой рейки могут появляться и по другим причинам:

  • произошло ослабление крепления рулевого отбойника, картера рулевого управления или ослабло крепление кронштейна рычага;
  • требуется регулировка зацепления передающей пары.

Если руль стал крутиться сильнее и с приложением больших усилий, то это тоже признак необходимости регулировки рулевой рейки. Вместе с регулировкой меняется масло или прикручивается к картеру рейки.

Основная задача регулировки рулевой рейки — избавиться от стука, подпора и впечатления от вождения автомобиля. Для этой процедуры вам понадобится помощь друга, так как сделать это будет сложно.


Этапы работы:

  • Загоняем машину на яму или выгул, домкраты доходят до крайности.В последнем случае передние колеса нужно поставить прямо, а при подъеме автомобиля не забыть зафиксировать домкраты.
  • Для регулировки затягивается регулировочный винт, который находится в системе рулевого управления, а именно в торцевой крышке.
  • Затяните винт очень медленно. Во время регулировки винта проверяем люфт, руль и наличие стука. Люфт можно измерить с помощью специального прибора – люфтомера. При замерах нужно придерживаться ГОСТа, в соответствии с которым люфт не может быть более 10 градусов.
  • После регулировки винта машину следует испытать в движении. Если веса при маневрировании нет, значит все затянуто хорошо, если есть такая проблема, то винт надо немного ослабить.

Вот и все. Напоследок просто повторю, что подтяжка винта рулевой рейки не может решить проблемы, в таких случаях лучшим решением будет поездка на консультацию к мастеру.

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.