РазноеВаз прокачка сцепления: Как прокачать сцепление на ваз 2107 одному

Ваз прокачка сцепления: Как прокачать сцепление на ваз 2107 одному

Содержание

Как прокачать сцепление своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Задача сцепления – обеспечить плавный старт «железного коня», а также качественное и четкое переключение передач.

Как прокачать сцепление

При его неисправности снижается ресурс коробки передач и повышается ее износ. Чтобы исключить проблемы, может понадобиться прокачка сцепления. Для чего это необходимо? Как выполнить это работу правильно?

Когда производить прокачку сцепления?

Основной симптом неисправности – проблемы при переключении передач (слышно явный звук зубцов механизма, хотя педаль сцепления выжата до пола).

Одна из причин – попадание воздуха в систему из-за нарушение герметичности трубопроводов или плохой протяжки соединений.

Промедление в такой ситуации может привести к целому ряду проблем — поломке коробки передач или полному выходу сцепления из строя. Дальнейший ремонт вытянет не одну тысячу из кармана.

Особенности работ и инструмент для прокачки сцепления

Перед тем как прокачать сцепление, подготовьте все необходимое. Вам понадобится:

  • Новая тормозная жидкость для замены,
  • обычный набор инструментов из багажника авто,
  • пустая тара (в нее будет сливаться старая тормозная жидкость),
  • шланг необходимого диаметра (убедитесь, что он подходит к сливному штуцеру),
  • помощник, который будет нажимать на педаль сцепления.

Если же такового нет, то придется фиксировать педаль специальным инструментом.

Перед началом работ нужно отрегулировать сцепления. В противном случае замена жидкости и удаление воздуха из системы может не дать ожидаемых результатов.

Основное внимание уделите настройке свободного хода, работе запорного клапана и оттяжной пружины.

Как правильно прокачать сцепление своими руками

1. Находите бачок главного цилиндра и доливайте жидкость. Оптимальный уровень – от полутора, до двух сантиметров от горловины бачка. Заливайте состав через фильтрующий элемент, чтобы избежать попадания в систему различного «мусора» и примесей.

2. Убирайте резиновый колпак с перепускного клапана и натягивайте на его место подготовленный шланг. Второй край опускайте в специальную тару с тормозной жидкостью. Проследите, чтобы емкость была заполнена не менее чем на треть.

3. Сделайте один оборот перепускного клапана в сторону выкручивания. Это необходимо, чтобы дать путь воздуху для выхода.

4. Давайте команду помощнику нажимать педаль сцепления на максимум. Делается это до момента, пока из шланга перестанут выходить воздушные пузырьки.

5. Во время выполнения работ требуется следить за жидкостью в бачке. Не допускайте снижения уровня ниже 3.5-4 сантиметров от края.

Внимание! Если объем уменьшился, незамедлительно производите доливку жидкости.

6. Педаль должна быть нажата до тех пор, пока выход пузырьков не закончится. Как только это произошло, плотно перекрывайте перепускной клапан.

7. По опыту эксплуатации процесс прокачки можно ускорить. Для этого стоит закручивать клапан после каждого нажатия на педаль. После этого отпускайте сцепление и повторяйте операцию заново. Уже после 2-3 нажатий на педаль воздух полностью покидает систему.

8. Стягивайте шланг со штуцера и возвращайте на место защитный колпак. После этого убедитесь, что уровень жидкости в норме (полтора, два сантиметра от верха).

9. Проверяйте, насколько качественно выполнена работа. Нажимайте сцепление и измеряйте ход толкателя поршня. Если все сделано правильно, то он должен быть около 26-28 мм. В случае отклонения от этого параметра требуется дополнительная регулировка.

Советы в помощь

При выполнении работы (и не только) учтите несколько важных советов:

— во-первых, используйте только качественную тормозную жидкость, которая рекомендуется производителем. Если же не следовать этому правилу, то может произойти нарушение целостности резинок в системе сцепления. Итог – вытекание жидкости и вероятный отказ сцепления. Также не забудьте прочитать статью замена сцепления ВАЗ 2110;

— во-вторых, при выполнении работ берегите руки от попадания жидкости на кожные покровы. Надевайте защитные перчатки;

— в-третьих, будьте внимательны и не допускайте попадания грязи (пыли) в бачок. В противном случае придется чистить всю систему;

— в-четвертых, не используйте повторно отработанную жидкость. Такая экономичность может привести к негативным последствиям в будущем;

— в-пятых, если нет уверенности в идентичности доливаемого состава, то лучше произвести полную замену жидкости в системе;

— в-шестых, следите за уровнем в процессе эксплуатации. Его снижение – это яркое свидетельство утечки в системе. Старайтесь не запускать эту проблему и сразу устранять причину течи.

Внимание! Появление воздуха в системе сцепления требует немедленной реакции. При этом нет нужды ехать на СТО и тратить деньги на ремонт.

Теперь вы знаете, как правильно прокачать сцепление, и можете с легкостью сделать эту работу своими руками.

Главное – верить в свои силы, подобрать тормозную жидкость и выделить немного личного времени. Удачи на дорогах.

ВАЗ 2108 | Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка гидравлического привода сцепления

  1. Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
  1. Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
  1. Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
  1. Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
  2. В заключение проверьте работу сцепления.

Прокачка исполнительного цилиндра

Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.


  1. Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
  1. Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
  2. Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
  3. Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.

Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.

  1. Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
  2. Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
  3. После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.

Page not found — ЛАДА ЛАРГУС БЛОГ

Unfortunately the page you’re looking doesn’t exist (anymore) or there was an error in the link you followed or typed. This way to the home page.

  • Ремонт ЛАДА ЛАРГУС своими руками
  • Описание Лада Ларгус
  • Габаритные размеры
  • VIN номер
  • Устройство моторного отсека
  • Расположение узлов и агрегатов
  • Лампы,применяемые в машине
  • Применяемые жидкости
  • Обкатка нового автомобиля
  • Техническое обслуживание автомобиля
  • РАСХОД ТОПЛИВА
  • Аварийные лампы на панели
  • Работа вентилятора радиатора
  • Управление световыми приборами
  • Задние сиденья
  • Как обновлять магнитолу
  • Свечи зажигания
  • ДВИГАТЕЛЬ ЛАДА ЛАРГУС
  • ШУМЫ В ДВИГАТЕЛЕ
  • СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
  • ЗАМЕНА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО РЕМНЯ
  • СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
  • ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ
  • ДЕФЕКТЫ РЕМНЯ ГРМ
  • Дефекты натяжителей и роликов ремня ГРМ
  • ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
  • ЗАМЕНА ЗАДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
  • МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ
  • Крышка головки цилиндров
  • РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
  • СНЯТИЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА
  • Давление в системе смазки
  • Глушитель шума впуска (К4М) — снятие/установка
  • СИСТЕМА ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
  • СНЯТИЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
  • СНЯТИЕ ДРОССЕЛЬНОГО ПАТРУБКА
  • СНЯТИЕ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА
  • СНЯТИЕ ТОПЛИВНОЙ РАМПЫ
  • Контроллер ЭСУД — снятие/установка
  • ЗАМЕНА КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ
  • ЗАМЕНА МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ
  • ЗАМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
  • ЗАМЕНА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
  • ЗАМЕНА АДСОРБЕРА
  • ЗАМЕНА БЕНЗОНАСОСА
  • СНЯТИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА
  • Трубка топливная и паропроводная — снятие и установка
  • Снятие системы выпуска отработавших газов в сборе
  • ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА
  • Система рециркуляции отработавших газов
  • Снятие дополнительного глушителя
  • СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
  • ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
  • СНЯТИЕ РАДИАТОРА
  • ЗАМЕНА РАДИАТОРА
  • ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА
  • Неисправности водяной помпы
  • ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА
  • Электровентилятор системы охлаждения двигателя
  • Левая опора подвески двигателя
  • Правая опора подвески двигателя
  • Задняя опора подвески двигателя
  • Коробка передач Jh4 и JR5
  • Неисправности трансмиссии, коробки передач и сцепления
  • СНЯТИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
  • ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
  • Сцепление — снятие / установка
  • Подшипник выключения сцепления
  • ЗАМЕНА ТРОСА СЦЕПЛЕНИЯ
  • Педаль сцепления — снятие / установка
  • ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ
  • Замена главного цилиндра сцепления
  • Трубопровод гидравлического привода сцепления
  • Снятие привода переключения передач КПП
  • Привод левого переднего колеса
  • Привод правого переднего колеса
  • Замена пыльника наружнего ШРУСа
  • Замена пыльника внутреннего ШРУСа
  • Устройство передней подвески
  • Рекомендации по подвеске автомобиля
  • Поворотный кулак и ступица передней подвески
  • Подшипник передней ступицы — снятие и установка
  • Неисправности подшипников ступиц колёс
  • Замена передней стойки
  • Дефекты элементов подвески
  • Рычаг передней подвески и растяжка подрамника
  • ЗАМЕНА ШАРОВОЙ ОПОРЫ
  • Стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески
  • Подвеска задняя. Описание
  • Амортизатор задней подвески
  • Пружина задней подвески
  • Подшипник ступицы заднего колеса — проверка осевого зазора, снятие и установка
  • Ось ступицы заднего колеса — снятие и установка
  • Рычаги задней подвески — снятие и установка
  • Шарниры рычагов задней подвески
  • Колесо — снятие и установка
  • РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
  • Рулевое управление. Описание
  • Блок подрулевых переключателей
  • Подрулевые переключатели — снятие и установка
  • Двигатель 1,6 (8V)
  • Двигатель 1,6 (16V)
  • Система управления двигателем
  • Снятие ЭБУ
  • Снятие датчика положения коленчатого вала
  • Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
  • ЗАМЕНА ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
  • ЗАМЕНА ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ
  • Снятие датчика абсолютного давления воздуха
  • Снятие датчика температуры воздуха на впуске
  • Снятие датчиков концентрации кислорода
  • ЗАМЕНА ДАТЧИКА СКОРОСТИ
  • Снятие катушки зажигания двигателя 1,6 (8V)
  • Система питания двигателя 1,6 (8V)
  • VIN номер Ларгуса
  • Система питания двигателя 1,6 (16V)
  • Система охлаждения двигателя 1,6 (8V)
  • Система охлаждения двигателя 1,6 (16V)
  • Система выпуска отработавших газов
  • Сцепление автомобиля с коробкой передач Jh4
  • Сцепление автомобиля с коробкой передач JR5
  • Коробка передач Jh4
  • Коробка передач JR5
  • Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач Jh4
  • Приводы передних колес автомобиля с коробкой передач JR5
  • Передняя подвеска
  • Задняя подвеска
  • Рулевое управление
  • Тормозная система
  • Электрооборудование
  • Кузов
  • Система отопления, вентиляции и кондиционирования
  • Лампы, применяемые в автомобиле
  • Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (8V)
  • Схема соединений жгута проводов двигателя 1,6 (16V)
  • Как снять передний бампер
  • Переоборудование 5-местного в 7-местный
  • Зеркала от Калины на Ларгус
  • Теплошумоизоляция
  • Подпорка под левый локоть

Прокачка сцепления сделать самому своими руками

Ситуации, при которых система сцепления любого автомобиля может работать некорректно, а то и вовсе выйти из строя, могут быть вызваны разными причинами. В любом случае подобная неисправность может существенно угрожать жизни водителя, его пассажиров и окружающих. В случаях, когда происходит отказ системы передачи крутящего момента от двигателя транспортного средства к остальным агрегатам, прокачка сцепления зачастую является единственным приемлемым средством устранения угрозы для жизни.

Что сцепляет сцепление?

Люди, достаточно далекие от знания устройства автомобиля, под понятием «сцепление» зачастую объединяют два совершенно разных понятия. Удержание дорожного полотна колесами машины и совместимость работы двигателя внутреннего сгорания с узлами и агрегатами, приводящими транспортное средство в движение, называются одним словом. Для дилетантов термин «прокачка сцепления» ассоциируется либо с покупкой новой авторезины, либо с какими-то невероятно «заумными» физическими формулами.

Действительно, два термина звучат совершенно одинаково, но обозначают абсолютно разные вещи. На самом деле сцепление – это незаменимый компонент трансмиссии автомобиля, состоящий из сложной системы узлов и агрегатов. Основное и единственное назначение системы автомобиля, независимо от марки, модели и года выпуска – передача энергии, вырабатываемой двигателем любого типа, на узлы и механизмы, приводящие транспортное средство в движение.

Типичные повреждения

Каким бы дорогим и высокотехнологичным ни был автомобиль, его сцепление является одной из самых уязвимых точек. С течением времени прокачка сцепления ВАЗ становится столь же необходимой, сколь обслуживание и ремонт аналогичных узлов более дорогих машин. И дело тут вовсе не в качестве используемых материалов, а в самом принципе работы так называемой «корзины сцепления». Типичными ее повреждениями можно назвать следующие:

  • механический износ деталей, узлов и компонентов;
  • некорректная регулировка примыкания отдельных компонентов;
  • попадание в систему воздуха, влаги и пыли.

Вот как раз, на последнем аспекте стоит заострить внимание. Именно данный дефект чаще всего приводит к отказу сцепления. При этом, в отличие от множества других случаев, устранить данную неисправность можно и собственными силами. Грамотно осуществленная прокачка цилиндра сцепления очень часто способна избавить автовладельца от потери времени, сил и серьезных финансовых средств.

Когда нужна прокачка

Когда нужно проводить данную операцию? Следует повториться, что прокачка сцепления отнюдь не является панацеей, способной устранить любую проблему с управляемостью транспортного средства. Подобные действия никак не смогут устранить проблему в случае критического износа или неправильной регулировки узлов и механизмов. Однако, если установлено, что причиной некорректной работы сцепления является попавшая в систему влага, пыль или грязь, то избавиться от проблемы можно даже собственными силами.

Конечно, поскольку исправность сцепления любого автомобиля напрямую связана с безопасностью движения, при обнаружении неполадок целесообразнее всего обращаться к высококвалифицированным специалистам. Благодаря тому, что они обладают глубокими теоретическими знаниями в области устройства автомобиля, богатым практическим опытом и всем арсеналом необходимого оборудования и специального инструмента, прокачка сцепления («Опель» не является исключением) будет осуществлена в самые сжатые сроки, с гарантией качества. Тем не менее весь цикл работ можно осуществить и собственными силами.

Зачем нужна эта процедура?

Система привода сцепления современных автомобилей состоит из следующих компонентов:

  • главный цилиндр с поршнем-толкателем;
  • контур шлангов и трубопроводов;
  • элементы системы крепления.

Если не касаться механических деталей и не углубляться в тонкости кинематических схем, то такая операция, как прокачка сцепления, преследует лишь одну достаточно узкоспециализированную цель – удаление из гидросистемы излишков воздуха, которого там не должно быть в принципе.

Сложности, которые обязательно возникнут

Несмотря на то, что прокачка сцепления («Опель», Nissan или BMW) вполне доступна не только специалистам, но и обычным автовладельцам, эта процедура, тем не менее, таит в себе определенные сложности. Главной из них является, безусловно, необходимость регулировки сцепления после проведения всех работ. В основном именно по этой причине продувку системы принято поручать высококвалифицированным экспертам. Ведь даже идеально работающий гидроцилиндр не в состоянии обеспечить эффективную работу, если все узлы и детали не подогнаны друг к другу идеальным образом.

Что потребуется?

Тем не менее, если обладать соответствующими навыками и проявлять максимум внимания, прокачка сцепления «Ауди» или машины практически любой другой марки вполне доступна обычному автовладельцу. Правда, для этого необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Ну, и конечно, располагать необходимым инструментом и оборудованием. Впрочем, никаких особо сложных инструментов, технических средств или агрегатов для проведения данного вида работ не потребуется. Правда, необходимо будет проявить высокую степень усидчивости, аккуратности и внимательности.

Оборудование и инструменты

Процедура прокачки сцепления своими силами потребует от автовладельца следующего необходимого минимума материалов и инструментов:

  • стандартный автомобильный ремонтный набор;
  • 2 литра тормозной жидкости, используемой в обычных условиях;
  • сливной шланг, имеющий сечение, соответствующее диаметру пробки слива главного цилиндра гидропривода;
  • пустую емкость для слива отработанной технической жидкости.

Конечно, для подстраховки, будет отнюдь не лишним застелить место проведения работ изоляционным материалом и обеспечить себя такими элементарными средствами индивидуальной защиты, как перчатки, фартук, головной убор, очки и так далее.

Особенности прокачки сцепления в зависимости от модели

Само собой разумеется, что каждая модель автомобиля обладает своими индивидуальными особенностями, касающимися комплектации гидравлической системы обеспечения работы механизмов сцепления, конструктивных решений и применяемых технологических приемов. Тем не менее прокачка сцепления автомобиля подразумевает, как правило, один и тот же алгоритм проведения работ. О типичной схеме продувки гидравлики управления сцеплением и пойдет речь ниже.

Как при наличии воздуха в гидравлике системы управления сцеплением, так и при отсутствии явных признаков его наличия, прокачка происходит следующим образом:

  • Для начала в бачок главного цилиндра (как правило – единственного) доливается техническая жидкость. Ее уровень должен быть не ниже 1.5-2 см «погона», а не среза горловины. Заливать масло следует через сетчатый фильтр.
  • После этого необходимо найти входной раструб пневмогидроусилителя (ПГУ). Снять с него предохранительный колпачок и подсоединить шланг, другой конец которого будет опущен в заранее подготовленную емкость с тормозной жидкостью (1,5-2 литра).
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан гидравлического бачка на один оборот.
  • После чего происходит непосредственная прокачка гидропривода сцепления. Осуществляется она длительным нажатием на соответствующую педаль (лучше, если это сделает помощник), пока поступающая в бачок жидкость не перестанет вырабатывать пузырьки;
  • Теперь остается лишь вынуть шланг, завернуть клапан в прежнее положение и вернуть на место резиновый колпачок-заглушку.

Все, прокачка гидравлики сцепления своими руками окончена. Весь цикл работ был призван удалить из системы воздух, и отсутствие пузырьков на финальном этапе красноречиво свидетельствует об успехе операции. Такой способ помогает решить проблему независимо от стоимости машины, ее класса или степени оснащения электронными устройствами. Правда, в последнем случае вполне вероятно возникновение необходимости в тонкой настройке, требующей едва ли не ювелирной точности. Но здесь уже обойтись без специалистов вряд ли удастся. Да и сами работы по продувке системы гидравлики сцепления лучше, все-таки, доверять экспертам.

Неисправна педаль сцепления Киа Рио 3. Прокачка гидропривода выключения сцепления. Как самостоятельно добраться до ТО

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому оно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления не возвращается в исходное положение после нажатия. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами их устранения.

1 Ищем причину — начинаем с простого варианта поломки

При падении педали сцепления на пол начинаем поиск причины неисправности по принципу «от простого к сложному», т.к. в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали — со временем она могла ржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто застряла;
  • Обрыв соединения троса с педалью — нужно закрепить тросик на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на стержни, которые могут отсоединиться. При обнаружении такой неисправности отключенные стержни необходимо соединить и зафиксировать.

Если педаль в порядке и приводы из салона целы, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто отрывается от вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др.При такой поломке нужно установить кабель на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель застревает в корпусе, поскольку со временем в нем может накапливаться грязь. В такой ситуации педаль не возвращается даже принудительно. Для решения этой проблемы, если под рукой нет запасного кабеля, нужно после демонтажа кабеля заполнить корпус смазкой. Затем установите трос на место и медленно поверните его педалью сцепления, чтобы вытащить его из мертвой точки.Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос был полностью покрыт смазкой.

Если кабель застрял в кожухе, можно предварительно ввести WD-40. Продукт будет растекаться по всему кабелю и обеспечивать правильное скольжение.

Обрыв кабеля — более серьезная проблема. В этом случае ремонт в дороге без нового кабеля не получится. Поэтому до ближайшего магазина придется либо добираться самостоятельно без сцепления, либо брать его на буксире.

2 Проблемы с гидроприводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также некоторых иномарок, например Audi A4 и Ford Focus, привод сцепления гидравлический. В нем есть главный цилиндр и рабочий цилиндр, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

При нажатии педали сцепления поршень выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, который, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой.Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, вилки нет. Поэтому шток напрямую связан с выжимным подшипником … Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно, что система проветривает или разгерметизирует. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в резервуаре.При необходимости жидкость необходимо долить.

Если жидкость вытекает из резервуара быстро, это означает, что в системе сброшено давление. Чтобы узнать, где происходит утечка, можно только визуально осмотреть систему. Если жидкость вытекает из стыков, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели может крепиться как из салона (под педалью), так и со стороны моторного отсека.Затем цилиндр необходимо разобрать и заменить манжеты, уплотнения и другие быстроизнашивающиеся детали. В автосалонах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге такой ремонт не подойдет.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, его необходимо «прокачать».Заниматься этой процедурой желательно с партнером, так как выполнять все действия в одиночку одновременно неудобно. Итак, процедура проводится следующим образом:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга необходимо опустить в бутыль, наполненную на треть тормозной жидкостью.
  2. Затем откройте перепускной клапан, отвинтив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль.Если вы выполняете процедуру в одиночку, установите стопор, который будет фиксировать педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки. В этом случае необходимо следить за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре не опускался ниже нормы. При необходимости долейте жидкость.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заедает, т.е. ее нельзя принудительно вернуть в исходное положение, скорее всего, причина кроется в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «разобрать».

4 Как добраться до ТО самостоятельно — несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления вылетела и поломку не удалось устранить в дорожных условиях, нет необходимости просить кого-то для буксировки или вызывать буксир грузовик.Конечно, отсутствие сцепления — неприятная поломка, но продолжать движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и глохнуть

При движении без сцепления обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы вы ехали по главной дороге и на пути было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок.Остановите и заглушите двигатель, если необходимо, но не пытайтесь выполнять опасные маневры. Кроме того, не пытайтесь переключать передачи во время движения. В противном случае потребуется ремонт не только сцепления, но и коробки передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызов эвакуатора.

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно ведете машину по своим делам, и внезапно раздается щелчок и педаль сцепления падает в пол или при нажатии начинает что-то упираться. Первая мысль, что вы остались без сцепления, а без него даже передачу нельзя включить.Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как действовать дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, на нее приходится прикладывать больше усилий, чем раньше — это вернейший признак скорой поломки сцепления, а точнее одного из его компонентов.

Для выявления поломки начнем с того, что такое хват. Иногда бывает тросовое и гидравлическое. В первом случае нажатие на педаль приводит в действие трос, во втором при нажатии педали энергия передается на муфту гидросистемы.

Отказ педали сцепления — неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте нажать на педаль. Если появилось сцепление — вам повезло, в этом случае нужно пойти в сервис или самостоятельно осмотреть все шланги, скорее всего где-то течет жидкость. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность, что лопнет один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , следовательно, в системе не создается необходимое давление.Чтобы решить эту проблему, нужно заменить изношенный шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, цена работы в сервисе от 500 рублей … При поиске шланга в магазинах желательно иметь при себе старый — тогда Вы можете сравнить фурнитуру и резьбу на них. Может оказаться, что шланга для вашей модели в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер, и прикрутите старый и новый шланг, если запорят, смело покупайте.Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше 1 литр, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-то внутри или на концах. Проушина на педали сцепления, к которой она прикреплена, также может сломаться. В этом случае требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена работы в сервисе около 500 рублей .

3. Вилка выключения сцепления

— находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тысяч километров.Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка сменила примерно такое же количество пробега назад, то скорее всего в нем поломка. Для замены вилки сцепления на большинстве моделей автомобилей необходимо снять или подвесить коробку передач.

За работу в сервисе заплатите 1500-3000 руб … О замене диска сцепления есть смысл задуматься, если вы тоже его давно не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70- 80 тыс.км), ведь процедура выполнения этой работы предполагает снятие коробки.За работу сильно не возьмёшься, но сцепление при этом поменяешь сразу. Также рекомендую одновременно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно, что один из этих цилиндров «пробил», тогда неработающий цилиндр сцепления следует заменить на новый, а лучше сразу поменять оба — оба рабочий и основной. После работы обязательно прокачайте систему и проверьте герметичность стыков.Цена работ по замене ГКЦ или ДКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как ездить без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно понимаете, что случилось, как теперь добраться до дома или в сервис? Добраться можно самостоятельно , но если что-то не так, то это чревато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других комплектующих КПП. Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который вас отвезет, или вызвать эвакуатор.Выйдет дешевле, чем в случае поломки коробки передач.

Если вы вообще решили пойти самостоятельно то читайте дальше. Самый простой вариант — попасть на первую передачу. Так как сцепления нет, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включится без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «стартер» автомобиль сразу заводится и заводится, будут небольшие рывки. Считайте, что вы начали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что сцепление никоим образом не нажато. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заклинивания), потом затормозить, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления , важно поймать обороты, при которых она переключается с легкостью. Этот способ еще называют включением шестерен «безвозмездно».Через какое-то время подержав газ, можно его резко отпустить и пока скорость падает, попробовать переключиться. Но не нажимайте на рычаг с силой, если хрустнуть и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы сами почувствуете, когда шестерни наберут обороты, необходимые для включения, рычаг может даже зацепить саму шестерню, если немного надавить на нее в ее направлении. При этом для переключения может потребоваться резкость.Если вы ловите нужные обороты, а сама передача не включается, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда к этому привыкнешь, все получится.

Здесь самое главное — уменьшить количество переключений передач до минимума, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, то можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1 -2-4. И все же — лучше попасть на 2-3 передачу, чем неудачно воткнуть 4-ю, повредив тем самым коробку.Если вы успешно переключились на 4-5 передачу, попробуйте рассчитать скорость в зависимости от дорожной ситуации, чтобы вам не приходилось слишком сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Никогда не выключайте автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может привести к необратимым последствиям, таким как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому для того, чтобы тормозить на высокой скорости, обязательно заранее отключите передачу (поймайте обороты для безболезненного отключения передачи) и установите рычаг в нейтральное положение, затем покрутите сколько угодно педаль тормоза. будет работать как надо, даже при работающей машине.

Шестерни выключаются в нейтральное положение так же, как и включаются — важно найти обороты, при которых рычаг без усилий перейдет в нейтральное положение.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, вы знаете, что могло сломаться, и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все обдумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам предоставил, поможет вам быстро принять решение в, казалось бы, сложной ситуации.Удачно отремонтируйте свою машину! (И начать обслуживать его узлы вовремя)

Признак: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: Воздух в гидравлической муфте.

Инструменты: тубус эластичный, контейнер, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания воздуха в гидравлический привод выключения сцепления является неполное выключение сцепления при полном нажатии педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен.В этом случае часто бывает достаточно просто прокачать гидропривод.

Помимо упомянутого выше прокачки гидропривода выключения сцепления, он требуется при заполнении системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных агрегатов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости довести до нормы.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра также является источником питания для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.

2. Снимите защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра сцепления для удаления воздуха.

3. Подсоедините к выпускному клапану шланг или эластичную трубку, другой конец которой помещают в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой.Выкрутите вентиль на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Навинтить вентиль. Затем помощник должен отпустить педаль сцепления.

5. Повторяйте операции, описанные в пунктах № 3 и № 4 данного руководства, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.

Примечание. регулярно проверяйте уровень при прокачке рабочей жидкости выключателя гидравлического сцепления в баке и не позволяйте ей упасть ниже минимальной отметки (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бака).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического выключателя сцепления придется повторить заново.

6. Навинтить воздушный выпускной клапан гидравлической системы выключения сцепления, надеть защитный колпачок и при необходимости долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Автомобиль — это сложный механизм, в котором время от времени ломаются.Сломаться может все: от обычных перегоревших предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одной из довольно серьезных проблем считается неисправность сцепления. Как это проявляется? Первые признаки надвигающихся проблем со сцеплением в автомобиле характеризуются жесткостью педали; требуется гораздо больше усилий, чтобы его выдавить. Следующий этап — это прямая поломка — вышла из строя педаль сцепления, обратного хода нет.

Отрыв педали сцепления до пола — частая проблема автовладельцев.

Причины и методы устранения неполадок

Одна из довольно частых проблем — обрыв кабеля. Чаще всего ломается около кончика, гораздо реже где-то посередине.

Что делать, если обрыв кабеля? Если у вас нет с собой запасного, вы не сможете решить эту проблему на месте. Вам нужно добраться до ближайшего сервисного центра.

Отказ педали также может вызвать поломку возвратной пружины. Если пружина отвалилась, то можно установить ее на место.Но если она сломалась, то ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Поломка вилки включения, которую придется менять, также может стать причиной провала педали.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, одна из ведущих труб лопнула или протекает. Чтобы понять, что это проблема, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину.В случае, когда жидкость просто подтекает, можно легко добраться домой или на СТО, где можно заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понятно, что дефект в нем. Если педаль «мягкая» и выжимать ее можно только сильным нажатием, то первопричина в главном цилиндре, который нужно будет менять.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир.при такой неисправности лучше даже не пытаться рискнуть начать и начать движение. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже гораздо серьезнее и намного дороже по затратам на ремонт.

Если вы уверены в своих силах, то первым делом попробуйте завести машину. Если вы чувствуете, что вышло из строя сцепление, не спускайте машину с холма. Лучше, если вы едете по ровной дороге или лучший вариант — начать движение с холма. Надо начинать.При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не заглохнет, а будет двигаться рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать медленно двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по пути было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину просто не получится, придется заглушить двигатель. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторить.Также не рекомендуется переключать передачи, так как это может повредить коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить двигатель или, при высоких оборотах, сначала его выдавить.

Также крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной дороге, чтобы меньше было уступить дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров.И еще одно, чтобы другие участники поняли, что у вас неисправность, лучше ехать с включенным аварийным светом.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением обычно является водитель, а точнее его стиль вождения. Если он попытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения, это в конечном итоге приведет к ее поломке, к заглоханию педали. Чтобы на начальных этапах диагностировать проблемы со сцеплением и заранее устранить неисправность, нужно следить за его работой.Необычный шум, ухудшение жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправного сцепления.

Какие компоненты сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления и рабочий / Paulturner-Mitchell.com

Все считают, что если автомобиль имеет простую конструкцию и невысокую стоимость, то ВАЗ-2106 не отличается сложностью. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные бюджетные автомобили оснащены тросовой трансмиссией. Гидравлика — удел дорогих машин. Но шестерка в свое время считалась элитной, и конструкторы ни о чем не пожалели. Гидравлическая система предъявляет определенные требования — необходимо производить своевременную замену элементов и техническое обслуживание.

Система привода сцепления

В системе сцепления всего два основных узла ВАЗ-2106. Муфта главного цилиндра позволяет создавать давление в трубках за счет мускульной силы водителя.Рабочий работает с вилкой, приводящей в движение выжимной подшипник. Вкратце можно описать работу всей системы:

  1. При нажатии на педаль шток перемещается в главном цилиндре. Так как система закрытая, давление резко повышается.
  2. Под действием этого давления поршень выдавливается в рабочем цилиндре, который установлен на картере сцепления.

После отпускания педали происходит обратный процесс:

  1. При отпускании педали шток главного цилиндра возвращается в исходное положение, тем самым увеличивая объем внутри системы и снижая давление.
  2. Возвратный цилиндр воздействует на рабочий цилиндр, что позволяет штоку перемещаться в исходное положение.
  3. В системе есть расширительный бак, в который заливается жидкость.

В качестве рабочего тела используется тормоз типа ДОТ-3. В нем много добавок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки благоприятно влияют на металл, позволяют цилиндрам лучше остывать.

Старайтесь заливать в систему только те жидкости, которые рекомендованы производителем.Эффективная работа напрямую зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не допускайте падения уровня до минимальной отметки. При необходимости долейте жидкость.

Основные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, сцепление ВАЗ-2106 часто ломается. Цилиндр сцепления вышел из строя, есть прыщики. Это происходит по следующим причинам:

  1. Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
  2. Использование тормозной жидкости, не рекомендованной производителем автомобиля.
  3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за его повреждения или ослабления хомутов труб.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и дорогие запчасти. Ремкомплект немного дешевле — около 300 руб.

Неисправности педали

Неисправность педали — один из главных признаков того, что механизм сцепления ВАЗ-2106 пришел в негодность. Главный цилиндр сцепления может потерять герметичность.Но не стоит сразу грешить на это, нужно внимательно изучить все элементы системы. Трубки, соединяющие цилиндры, не должны иметь утечек тормозной жидкости. На корпусах самих баллонов не должно быть и следа. Если педаль выйдет из строя, сцепление не будет работать нормально.

Могут возникнуть следующие проблемы:

  1. Сложное переключение передач.
  2. Уровень жидкости в расширительном бачке падает.
  3. При длительной работе в этом режиме выходят из строя выжимной подшипник, корзина, диск.

Если вы заметили поломку педали, постарайтесь как можно скорее отремонтировать, так как при каждом нажатии жидкость будет уходить из системы.

Что нужно отремонтировать?

Если основное или рабочее оборудование цилиндра пришло в негодность, потребуется его ремонт. В продаже можно найти специальные комплекты, состоящие из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые изношенные цилиндры вряд ли целесообразно. Поршни и кольца стандартных размеров, но внутренняя поверхность цилиндра изготавливается годами, и в большинстве случаев это происходит неравномерно.

Поэтому при установке новых, практически идеальных поршней должного эффекта вы не получите. При ремонте необходимо приобретать тормозную жидкость. В целом его ресурс не более двух лет. Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока улетучатся присадки, которые будут добавлены в жидкость.

Перед началом ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Для этого необходимо его грушей откачать из расширительного бачка.Затем, открутив спускной штуцер на рабочем цилиндре, избавиться от остатков.

Замена рабочего цилиндра

Это механизм, который устанавливается на картер сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен напротив педали. Последовательность:

  1. Снимите фиксатор с толкателя.
  2. Снимите возвратную пружину.
  3. Осторожно открутите гайку на шланге для жидкости.
  4. Слить тормозную жидкость, открутив шланг.
  5. Снимите два болта, которыми крепится цилиндр. Толкатель необходимо вытащить из вилки сцепления.

При снятии необходимо установить резиновую прокладку с шайбой на новый шланг. В комплекте для ремонта его нет. Соберите в обратном порядке. С помощью гайки, которая находится на штоке, осуществляется регулировка педали сцепления. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра

Практически аналогичная работа проводится по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106.Он закреплен напротив педали. Шток главного цилиндра механически соединен с педалью. Процедура замены следующая:

  1. Слейте тормозную жидкость из системы.
  2. Открутить шланг, ведущий к расширительному бачку.
  3. Выкрутите трубку, идущую к рабочему цилиндру.
  4. Закрутите два болта, которыми крепится перегородка.

После этого снимается главный тормозной цилиндр, производится его ремонт, либо полная замена.

Прокачка системы

Расположение главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 примерно такое же, как на аналогичном элементе тормозной системы. Удаление воздуха производится аналогично:

  1. Вся система собрана, резьбовые соединения затянуты.
  2. В расширительный бачок налита жидкость до промежуточного уровня.
  3. На штуцер для прокачки надевается трубка, которая опускается в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. Помощник несколько раз нажимает педаль сцепления, а затем фиксирует ее в нажатом положении.
  5. В это время слегка поверните спускной патрубок, чтобы позволить воздуху выйти.

Последние два пункта повторяются несколько раз, Воздух из системы не перестанет. Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости. В противном случае механизм заработает на всухую, возможно, потребуется разобрать главный цилиндр сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Принцип работы, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы патрубков и суппортов высокого давления.Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что останавливает диски. Тормозная система — одна из важнейших, поэтому ее нужно поддерживать в нормальном состоянии. При малейшей неисправности необходим ремонт. Довольно часто причиной поломки является ГТЦ, но перед тем, как проводить ремонт, нужно убедиться в его неисправности.

Характерные неисправности тормозной системы

Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:

  1. Очень часто в гидравлическую систему тормозов попадает воздух.В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что в нем совсем нет воздуха. Для этого нужно произвести прокачку системы.
  2. Внимательно изучите все элементы тормозной системы на предмет наличия разводов. Если есть, необходимо заменить разрушенные компоненты и полностью прокачать систему.
  3. Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может происходить из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
  4. При обрыве вакуума педаль тормоза будет нажата с очень большим усилием.
  5. Если трос привода ручного тормоза зажат, задние колеса могут натянуться.

Только убедившись, что во всем вышеперечисленном нет неисправностей, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может сломать манжеты, поршни, что приведет к утечке тормозной жидкости. В случае неисправности или поломки возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А при подтекающей жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основными особенностями, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются следующие:

  1. Наличие следов тормозной жидкости на вакуумном усилителе и внутри него.
  2. Тормоза не качаются.
  3. Заклинивание и выход из строя педали тормоза.
  4. Наличие рывков при нажатии педали тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра нет необходимости устанавливать автомобиль на яме или эстакаде.Здесь все намного проще. Замена главного тормозного цилиндра может быть осуществлена, только открыв капот.

А вот тормоза лучше накачать на эстакаде. В противном случае нужно по очереди поднимать колеса домкратом. Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно произвести регулировку натяжения троса привода руля.

Как осуществить вывод ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерках» проводится по следующей схеме:

  1. Полностью слит грушевидной жидкостью из расширительного бачка тормозной системы.
  2. Ослабьте хомуты, которыми крепятся шланги, выходящие из бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя будет снять. Шланги достаточно натянуть, приложив небольшое усилие.
  3. С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
  4. Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
  5. Отвинтите две гайки с помощью ключа на «13», которым устройство крепится к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо сделать следующее:

  1. На столе должна быть чистая тряпка, на которой необходимо расположить кожух главного тормозного цилиндра.
  2. В механизме два поршня (это столько контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра.Фиксация поршней осуществляется двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
  3. Снимите пыльник и закрутите болт, которым фиксируется первый поршень.
  4. Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре. После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
  5. Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент.Таким же образом вынимается поршень второго контура.
  6. Обязательно установите все элементы, которые снимаются с главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их снимали.
  7. Установить новые манжеты с пластиковым конусом, входящие в ремонтный комплект.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов. Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Обязательно проверьте, чтобы внутренняя поверхность цилиндра была идеально зеркальной.При наличии снарядов и других повреждений необходимо произвести замену — ремонт бесполезен. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то накачать тормозную систему маловероятно, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе

Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то вам необходимо:

  1. Установить новые манжеты.
  2. Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр.Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
  3. Зафиксируйте положение болтом.
  4. Вставьте поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксируйте его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

  1. Двумя гайками затяните вакуумный усилитель на шпильках.
  2. Прикрутить трубки к ГТЦ.
  3. Установите шланги и закрепите их хомутами.

После проведения всех работ необходимо наполнить расширительный бачок жидкостью.

Прокачка системы

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):

  1. Колеса задние правые и левые.
  2. Спереди справа и слева.

Перемещение при работе с выносного тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ). Ваша цель — избавиться от скопления воздуха. При проведении перекачки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости доливайте.

Принцип работы главного цилиндра ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе. Это давление выдавливает суппорты, и колодки приходят в движение. Если в системе будет хоть немного воздуха, тормоза сломаются.

p>

Регулировка педали сцепления своими руками

Недавно компания Mercedes-Benz представила немалое количество интересных новинок, наделавших много шума в автомобильном мире.Вспомните хотя бы новую модель GLC, которую представили на мероприятии, которое компания провела у себя на родине. Однако наибольшее количество новинок немецкий бренд представил на недавнем автосалоне в Женеве. Одна из самых ярких и интересных новинок, представленных в Швейцарии, наиболее интересный концепт внедорожника G500 4×4 ?, который был показан в Женеве в кислотно-желтом цвете, что привлек к нему дополнительное внимание. И хотя изначально автомобиль был представлен как концепт, компания решила запустить его в серийное производство, порадовав тем самым всех ценителей хороших внедорожников потрясающей проходимостью.

Статьи

Hyundai Elantra — это больше, чем просто еще один компактный седан, купе и хэтчбек. Это пример того, как быстро южнокорейские производители усваивают уроки и как быстро они проделали путь, на который у японских автомобильных компаний ушли десятилетия. Elantra возникла из ниоткуда, но в то же время смогла стать настоящим бестселлером, одним из лучших компактных автомобилей на рынке США. Теперь он лучше, чем Corolla, лучше, чем Civic, и конкурирует с Cruze и Focus.Более того, Elantra была удостоена звания «Лучший седан Северной Америки 2012 года».

Размер и габариты автомобиля так же важны, как и экономичность — этот тезис лучше всего воплощен в новой версии Hyundai Accent, которая появилась в 2012 году и претерпела некоторые изменения в 2013 году. Автомобиль больше, чем раньше, он намного лучше оборудован, и он противопоставляет себя компактным автомобилям, таким как Fiat 500 и Ford Fiesta. Разработчики больше задумывались о финансовой привлекательности и практичности автомобиля, поэтому он стал ближе к Honda Fit и Nissan Versa, а в конструктивном плане имеет много общего с Kia Rio.

Общая информация

Моменты затяжки резьбовых соединений, Нм

Болт крепления педали к кронштейну ….. 25-35

Болт крепления главного цилиндра к педальному кронштейну ….. 17-26

Накидная гайка для крепления трубопровода ….. 13-17

Трубодержатель ….. 4–6

Болт крепления рабочего цилиндра ….. 15-22

Болт полый крепления трубопровода к рабочему цилиндру … 25

Болты крепления крышки сцепления….. 15-22

Гайка крепления толкателя главного цилиндра к педали ….. 9-14

Стопорная гайка выключателя замка зажигания ….. 8-10

Технические характеристики

Тип привода сцепления

Гидравлический

Диск сцепления

Сухой, диафрагменный

Диаметр ведомого диска наружный / внутренний, мм

215/145

Крышка сцепления в сборе с нажимным диском

С мембранной нажимной пружиной

Внутренний диаметр:

Рабочий цилиндр, мм

Главный цилиндр, мм

20,64

15,57

Данные для проверок и регулировок

Тип привода сцепления

Гидравлический

Толщина ведомого диска (свободная), мм:

Двигатели 1.3; 1,5 и 1,6 л

Двигатель 1.1 л

8,5 ± 0,3

8,0 ± 0,3

Свободный ход педали сцепления, мм

6-13

Высота педали сцепления над полом, мм

160,7

Ход педали сцепления, мм

Зазор между рабочим цилиндром и поршнем, мм

0,15

Зазор между главным цилиндром и поршнем, мм

0,15

Применяемые смазочные материалы

Место применения

Имя

Контактная поверхность вилки с подшипником выключения сцепления

КАСМОЛИ L9508

Внутренняя поверхность выжимного подшипника

КАСМОЛИ L9508

Зеркало рабочего цилиндра, наружная поверхность поршня и манжета

Жидкость тормозная ДОТ-3

или DOT-4

Шлицы диска сцепления

КАСМОЛИ L9508

Зеркало главного цилиндра и наружная поверхность поршня

Жидкость тормозная ДОТ-3

или DOT-4

Толкатель главного цилиндра, вал толкателя и шайба

Смазка для ступичных подшипников SAE J310a, NLGI No.2

Ось и втулки педали сцепления

SAE J310a, смазка для шасси, NLGI-No.1

Поверхность контакта вилки выключения сцепления с толкателем рабочего цилиндра

КАСМОЛИ L9508

Снятие и установка сцепления и его привода

Муфта и ее привод показаны на рис. 3.1.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

Прокачку гидропривода сцепления следует производить каждый раз при снятии соединительного патрубка, шланга и / или главного цилиндра, а также в том случае, когда педаль сцепления становится «мягкой».

Ослабьте затяжку спускного ниппеля на рабочем цилиндре (рис. 3.2).

Медленно нажмите педаль сцепления до конца, пока жидкость не перестанет течь.

Удерживая педаль нажатой, затяните спускной штуцер.

Залейте в резервуар жидкость нужного сорта до нормального уровня.

Главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления показан на рис. 3.3.

Вывод

Слейте рабочую жидкость через спускной штуцер.

Отверните стопорную гайку главного цилиндра (рис. 3.4).

Отсоедините гидравлические трубопроводы и шланги сцепления.

Снимите хомут крепления трубопровода к коробке передач (рис. 3.5).

Проверить шланг и трубопровод на предмет коррозии, ямок и задиров.

Установка

Подсоедините трубопровод к рабочему цилиндру.

Присоедините гибкий шланг и закрепите его хомутом (рис. 3.6).

Установить главный цилиндр.

Присоедините толкатель к педали сцепления.

Удалите воздух из привода сцепления.

Разборка

Снимите стопорное кольцо поршня.

Снимите узел толкателя с поршнем, стараясь не повредить корпус цилиндра и поршень.

Проверить зеркало цилиндра на предмет коррозии, ямок и задиров.

Проверить гильзу цилиндра на износ или несоосность.

Проверьте поршень на предмет коррозии, ямок или задиров.

Проверить чистоту трубопровода.

Проверьте внутренний диаметр цилиндра с помощью калибра для отверстий и внешний диаметр поршня с помощью микрометра.

Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый размер (0,15 мм), замените главный цилиндр или поршень.

Сборка

Нанесите гидравлическую жидкость DOT-3 или DOT-4 на отверстие цилиндра и снаружи поршня.

Вставьте поршень в цилиндр.

Установите стопорное кольцо поршня.

Установить толкатель.

Подсоедините шланг к корпусу цилиндра.

Педаль сцепления

Педаль сцепления и ее монтажный кронштейн показаны на рис. 3.7.

Вывод

Снимите шплинт и шайбу (рис. 3.8).

Снимите болты крепления педали (рис. 3.9).

Проверка технического состояния

Проверьте следующее:

— втулка оси и педали на износ;

— педаль сцепления на изгиб и перекос;

— возвратная пружина при повреждении или ослаблении;

— накладка педали на предмет повреждений или износа;

— высота педали над полом А (от внешней поверхности накладки педали до пола) (рис.3.10). Оно должно быть 160,7 мм.

Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом.

1. Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, затем затяните контргайку.

2. Вращая толкатель, отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали (рис. 3.11), затем закрепите толкатель гайкой.

После завершения регулировки убедитесь, что свободный ход педали сцепления (измеренный от поверхности накладки педали) находится в пределах 6-13 мм (рис.3.12).

Если свободный ход педали сцепления неправильный, это означает, что в гидравлический привод попал воздух или главный цилиндр неисправен. Удалите воздух из гидравлического привода и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Проверка переключателя замка зажигания. Проверить целостность электрической цепи между контактами выключателя (рис. 3.13).

Установка

Нанесите универсальную смазку в местах, указанных стрелками на рисе.3.14.

Затяните гайки (рис. 3.9).

Установить шплинт вала педали сцепления.

Кожух сцепления и ведомый диск

Крышка сцепления и диск сцепления показаны на рис. 3.15.

Вывод

Слить жидкость сцепления и трансмиссионное масло.

Снимите коробку передач (см. Подраздел «Коробка передач»).

Вставьте оправку 09411-25000 в отверстие в ступице ведомого диска, чтобы она не упала.

Ослабьте болты крепления крышки сцепления к маховику крест-накрест.

Поочередно выкручивайте болты на один-два оборота, чтобы не допустить деформации фланца кожуха (рис. 3.16).

Проверка технического состояния

Крышка сцепления. Проверьте концы лепестков диафрагменной пружины на износ и разницу в высоте.

Проверьте поверхность прижимного диска на предмет износа, трещин и обесцвечивания.

Проверьте затяжку заклепок и при необходимости замените крышку сцепления.

Диск приводной. Проверьте фрикционные накладки на наличие ослабленных заклепок, неровной посадки, повреждений при заедании, прилипания масла или смазки.При необходимости замените поврежденный диск сцепления.

Проверить толщину ведомого диска в свободном состоянии (рис. 3.17).

Проверить тарельчатые пружины на люфт и повреждения, при необходимости заменить неисправный диск.

Очистите шлицы входного вала коробки передач и установите ведомый диск.

Если диск перемещается с трудом по шлицам вала или имеется чрезмерный зазор, замените ведомый диск и / или первичный вал коробки передач.

Выжимной подшипник сцепления.Проверьте выжимной подшипник сцепления на предмет заедания, повреждений или чрезмерного шума. Проверьте места контакта диафрагменной пружины с обоймой подшипника на износ.

Замените подшипник, если точки контакта с вилкой выключения сцепления сильно изношены.

Вилка выключения сцепления. Замените вилку выключения сцепления, если она сильно изношена в местах контакта с подшипником выключения сцепления.

Установка

Нанесите универсальную смазку на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с подшипником выключения сцепления и рабочим цилиндром.

Нанесите смазку (см. Рис. 3.18).

Нанесите универсальную смазку на канавку выжимного подшипника сцепления.

Нанесите универсальную смазку CASMOLY L9508 на вилку выключения сцепления в месте ее контакта с валом рычага выключения сцепления.

Тщательно очистите поверхности маховика и прижимного диска с помощью мелкозернистой ткани и убедитесь, что на них нет масла или смазки.

Нанесите небольшое количество универсальной смазки CASMOLY L9508 на шлицы ступицы ведомого диска и входного вала коробки передач.

С помощью приспособления 09411-25000 установите диск сцепления на маховик так, чтобы заводская маркировка была обращена к прижимному диску.

Установите крышку сцепления на маховик и вверните шесть крепежных болтов.

Затяните болты крест-накрест с моментом 15-22 Нм. Поочередно затягивайте болты на один-два оборота, чтобы предотвратить коробление фланца картера сцепления.

Снимите центрирующий стержень ведомого диска.

Установить трансмиссию (см. Подраздел «Трансмиссия»).

Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Вывод

Отсоедините соединительную линию от рабочего цилиндра.

Выверните болт крепления рабочего цилиндра (рис. 3.20).

Проверка технического состояния

Проверить рабочий цилиндр на предмет утечек жидкости.

Проверить крышку рабочего цилиндра на наличие повреждений.

Разборка

Отсоедините соединительный шланг от цилиндра, снимите тарелку клапана, пружину, толкатель и крышку.

Осторожно удалите грязь вокруг отверстия поршня рабочего цилиндра.

Извлеките поршень из цилиндра, направив в цилиндр струю сжатого воздуха (рис. 3.20).

Постепенно увеличивайте давление воздуха, чтобы тормозная жидкость не пролилась в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверить зеркало рабочего цилиндра на предмет коррозии или повреждений.

Используя калибр для внутреннего диаметра, проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех точках (внизу, в середине и вверху).Если зазор между поршнем и цилиндром превышает максимально допустимый, замените рабочий цилиндр.

Максимально допустимый зазор между поршнем и цилиндром составляет 0,15 мм.

Сборка

Нанесите тормозную жидкость правильного сорта на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра, внешнюю поверхность поршня и чашку поршня и установите поршень в цилиндр.

Используемая жидкость: тормозная жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4.

Установка

Установите пластину клапана, толкатель и пыльник.

Смажьте вал толкателя смазкой CASMOLY L9508.

Установить рабочий цилиндр сцепления и подсоединить к нему трубопровод.

Установить болты крепления рабочего цилиндра (рис. 3.21).

Полезная информация и советы

Причины пробуксовки или неполного выключения сцепления при нажатии на педаль

Пробуксовка сцепления проявляется в том, что при полностью исправном двигателе машина плохо преодолевает подъемы, медленно разгоняется.Это может быть вызвано маслянистым или сильным износом дисков, пониженной эластичностью пружины, отсутствием свободного хода педали сцепления.

Неполное выключение сцепления вызывает затруднения и шум при переключении передач и может привести к преждевременному выходу из строя синхронизаторов и ускоренному износу зубьев коробки передач. Данная неисправность чаще всего возникает при грязных, перекошенных или деформированных дисках, неправильной регулировке положения выжимных рычагов, слишком большом свободном ходе педали сцепления.

Следует иметь в виду, что шум трансмиссии не всегда является результатом неполного выключения сцепления.Шум может быть вызван износом или перекосом подшипников, износом или неправильным зацеплением конических шестерен. Сильный стук в указанных местах свидетельствует о серьезной неисправности, требующей немедленной остановки транспортного средства и ремонта агрегата.

Причины затрудненного переключения передач или самопроизвольного отключения

Затруднение переключения передач или их самопроизвольное отключение — результат износа замков и защелок или привода механизма переключения передач. Здесь не обойтись без серьезного ремонта.

Предотвратить подобные неисправности можно следующими способами: периодически тщательно проверять надежность крепления всех узлов и деталей силовой передачи, контролировать уровень масла в коробке передач и своевременно его менять.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Измерьте расстояние от передней части педали до ковра. Нажимайте рукой на педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления: 1-3 мм

2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом:

— ослабьте стопорную гайку и, поворачивая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните стопорную гайку;

Предупреждение

После регулировки затяните болт до упора педали, затем затяните контргайку.

— поверните толкатель до достижения необходимого люфта, затем затяните стопорную гайку.
Предупреждение

При регулировке монтажной высоты или свободного хода педали сцепления соблюдайте осторожность, чтобы не переместить шток толкателя в сторону главного цилиндра сцепления.

3. После завершения регулировок убедитесь, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали правильное.

Свободный ход педали сцепления (A): 1-3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (B): 90 мм

4. Если невозможно отрегулировать монтажную высоту и свободный ход педали сцепления, возможно, в гидравлической системе привода сцепления присутствует воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае прокачайте или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПРОДУВНОЙ МУФТЫ

Любая гидравлическая система работает правильно, если из нее удален воздух. Предупреждение

При стравливании воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендованную производителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластик, поэтому, если жидкость попадет на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля, смойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Ослабьте спускной штуцер и подсоедините к нему шланг. Другой конец шланга поместите в стеклянную емкость достаточного объема.
2. Медленно выжмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте спускной ниппель и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер для удаления воздуха и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока тормозная жидкость не будет выходить без пузырьков воздуха.
Предупреждение

Быстрое многократное нажатие педали сцепления в области B — C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки.Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).


ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ И ДИСКИ ДАВЛЕНИЯ

Сцепление


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Слить трансмиссионное масло и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снять коробку передач.
3. Установите выколотку 09411-11000 для центрирования диска сцепления, которая в этом случае предотвратит падение диска сцепления.
4. Постепенно ослабляйте крепежные болты узла сцепления по диагонали, поворачивая каждый болт на? поворачивайте до упора диафрагменной пружины и ослабления болтов вручную. Снимите крышку сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
Предупреждение

Не очищайте диск сцепления или выжимной подшипник с помощью растворителя.
Желательно снять маховик и проверить уплотнительное кольцо заднего коленчатого вала на герметичность. При необходимости замените уплотнительное кольцо.


Проверка крышки сцепления с нажимным диском


Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверить заклепочные соединения фрикционных накладок с диском сцепления. Замените диск сцепления, если он неисправен.
2. Проверить выступ фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступ меньше допустимого, замените диск сцепления.

Выступ: 1,1 мм

3. Проверить состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии следов масла или механических повреждений заменить диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите диск сцепления на вал.Если диск сцепления с трудом движется по валу или слишком большой шлицевой зазор, замените диск сцепления и / или первичный вал.

Проверка выжимного подшипника сцепления Предупреждение

Выжимной подшипник сцепления уплотнен, его нельзя промывать.


Проверка вилки сцепления


Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Нанесите смазку на контактные поверхности подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
Предупреждение

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерную смазку, так как это может вызвать проскальзывание сцепления.

2. Нанесите смазку на выемку выжимного подшипника сцепления.

Смазка: CASMOLY L9508

3. Нанесите смазку на контактные поверхности опоры вилки выключения.

Смазка: CASMOLY L9508

4. Используйте мелкую наждачную бумагу для очистки поверхностей маховика и прижимного диска и убедитесь, что с очищенных поверхностей удалены весь абразивный материал и жир.
5. Смажьте шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач.

Смазка: CASMOLY L9508

6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его с помощью специального приспособления 09411-11000. При установке диска сцепления маркированная поверхность диска должна быть со стороны нажимного диска.
7. Установите крышку сцепления с прижимным диском на направляющие пальцы маховика.
8. Постепенно по диагонали и в определенном порядке затягивайте болты крепления маховика.

Момент затяжки: 15-22 Нм

9. Снимите центрирующий стержень диска сцепления.
10. Установить трансмиссию.
11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Сцепление — один из основных компонентов трансмиссии автомобиля. Благодаря ему переключаются передачи, снимаются нагрузки с двигателя и гасятся колебания. Качество вождения автомобиля зависит от его правильной настройки.В статье описано устройство агрегата, его функции, принцип действия, даны рекомендации по регулировке сцепления.

[Скрыть]

Устройство и функция сцепления

Связующим звеном между двигателем и трансмиссией является сцепление. Его предназначение — отсоединение и соединение первичного вала коробки передач от маховика коленчатого вала. В автомобилях с механической коробкой передач переключение передач происходит только при полностью выжатой педали сцепления (PS). В этот момент нет связи между маховиком и коробкой передач, и крутящий момент не передается.

Этот автомобильный агрегат состоит из следующих компонентов:

  1. Маховик. Этот элемент принимает крутящий момент и передает его через корзину коробки передач. Корзина прикреплена к маховику.
  2. Диск приводной и нажимной. Эти детали тесно связаны. Их контакт зависит от положения автомобиля в салоне автомобиля.
  3. Заглушка. С его помощью отключаются диски.
  4. Входной вал коробки передач.На этот элемент передается крутящий момент.
Конструкция автомобиля в сборе

Это основные детали. Кроме них на сайте размещены:

  • пружин гасителя колебаний;
  • кожух;
  • фрикционные накладки на ведомом диске для смягчения трения между маховиком и корзиной.

Прижимной диск соединен с маховиком и постоянно вращается вместе с ним. Для передачи вращения в ведомом диске имеется шлицевая муфта, в которую вставлен первичный вал коробки передач.

Переключение передач осуществляется педалью следующим образом:

  • Давление на выжимную вилку передается через систему привода;
  • вилка прижимает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска;
  • под давлением подшипника ножки (отпускные пружины) корзины на время отсоединяют ее от маховика;
  • после переключения скоростей педаль отпускается, подшипник перестает давить на пружины и корзина снова контактирует с маховиком.

Узлы могут быть однодисковыми или многодисковыми. На автоматические трансмиссии обычно устанавливают многодисковые агрегаты.


Схема привода и регулировка

На автомобили могут быть установлены приводы следующих типов:

  • механические;
  • гидравлический;
  • электрика.

Чтобы механическая коробка передач прослужила дольше, необходимо плавно отпускать педаль при переключении передач.

Когда нужно регулировать сцепление?

Регулировка сцепления проводится периодически.Со временем ход педали увеличивается, и полное отключение не происходит. Таким образом, при максимальном выдавливании ПД валы разъединяются не полностью, а остаются в контакте с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы агрегата.

При недостаточном свободном движении ПД ведомый диск не включается полностью. В результате не весь крутящий момент передается при движении, и в этом случае автомобиль теряет мощность. К тому же даже при плавном отпускании БП ведомый диск может резко включиться, при этом будет слышен шум в трансмиссии, машина будет рывком.

Диагностировать необходимость регулировки можно по следующим признакам:

  • рывки или удары при трогании с места;
  • мойки ПС;
  • PS недостаточно свободного хода;
  • Утечка жидкости из приводной системы;
  • При переключении передач слышен посторонний шум.

Потребность в регулировании PS определить несложно. Вам нужно измерить расстояние от пола до педали, оно должно быть примерно 16 сантиметров.


Практическое руководство по регулировке

Регулировка механической муфты осуществляется с помощью ее привода.Для этого в моторном отсеке следует найти трос, на конце которого находится болт с контргайкой. Поворачивая регулировочную гайку, необходимо следить за тем, чтобы свободный ход педали составлял 12-13 см. Для увеличения хода PS гайку следует затянуть; чтобы уменьшить ход, необходимо отвинтить гайку. Затем трижды нажмите PS и измерьте расстояние между педалью и полом. Сцепление регулируется до достижения необходимого расстояния.


Регулировка троса привода

Если процедура выполняется после замены агрегата, то необходимо убедиться, что в системе гидропривода нет воздуха.Если он присутствует, его необходимо удалить путем продувки системы.
Суть регламента — установить необходимые зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра агрегата. Кроме того, устанавливаются необходимые расстояния между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

Для регулировки гидропривода необходимо снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки. Далее следует измерить зазоры между толкателем и выжимной вилкой.Это расстояние должно составлять примерно 5 мм. Отвинчивая или затягивая регулировочную гайку на штоке цилиндра, необходимо обеспечить свободный ход вилки 5 мм.

Эта процедура выполняется на простых системах и показана в качестве примера. Есть и другие системы привода сцепления. Чтобы правильно отрегулировать агрегат, лучше всего обратиться к инструкции по эксплуатации автомобиля. От правильности регулировки зависит качество движения автомобиля.

Вывод средств

1.Снимите шплинт и шайбу.

2. Отверните болты крепления педали сцепления.

Экзамен

1. Проверить мост и втулку педали сцепления на износ.

2. Проверьте педаль сцепления на предмет изгиба и деформации.

3. Проверьте возвратную пружину на предмет повреждений и потери эластичности.

4. Проверьте накладку педали сцепления на предмет повреждений и износа.

5. Проверьте высоту педали над полом (от внешней стороны накладки педали до пола).

Номинальная высота педали сцепления А, мм: 160,7

6. Если высота педали над полом неправильная, отрегулируйте ее следующим образом:

Отрегулируйте высоту педали с помощью болта, а затем затяните контргайку.

Внимание

После регулировки затяните болт до упора педали, а затем затяните контргайку.

Вращая толкатель, отрегулируйте его длину в соответствии с новой высотой педали, а затем закрепите толкатель гайкой.

Внимание

При регулировке высоты педали сцепления или свободного хода соблюдайте осторожность, чтобы не переместить шток толкателя в сторону главного цилиндра сцепления.

7. Нажимайте рукой на педаль сцепления, пока не появится ощутимое сопротивление, и измерьте величину свободного хода.

Свободный ход педали сцепления (B): 6-13 мм

8. Если свободный ход педали сцепления неправильный, возможно, в гидравлическом приводе есть воздух или неисправен главный цилиндр сцепления.Удалите воздух из гидравлического привода и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Осмотр выключатель блокировка зажигание

Проверьте отсутствие обрывов цепи между контактами переключателя.

Установка

1. Нанесите универсальную смазку в места, указанные стрелками на рисунке.

Педаль сцепления Киа Рио вышла из строя.Насосный привод выключения гидросцепления

Признак: Педаль сцепления стала мягкой и периодически «выходит из строя».

Возможная причина: Гидравлическое колесо сцепления ударилось в воздух.

Инструменты: Трубка эластичная, контейнер, набор ключей.

Предисловие. Признаком попадания в гидропривод выключения пневматической муфты является не полное отключение сцепления при полном нажатии на педаль, сопровождающееся характерным тиснением шестерни.В этом случае часто бывает достаточно прокачки гидротехника.

Помимо перечисленного, гидравлическое отключение сцепления требуется при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или при ремонте приводных узлов, связанных с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверить уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости довести до нормы.

Примечание. Бачок главного тормозного цилиндра также приводится в действие гидроприводом выключения сцепления.

2. Снять с рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления, снять воздухозащитный колпачок.

3. Подсоедините воздушный шланг или эластичную трубку к клапану удаления воздуха, второй конец которого опускается в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен четыре-пять раз нажать на педаль сцепления с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Выкрутите вентиль на 75% (три четверти от общего оборота).После этого по шлангу потечет тормозная жидкость, содержащая пузырьки воздуха.

4. Оберните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторяйте выполнение операций, описанных в параграфах № 3 и № 4 настоящей Инструкции, пока шланг не будет набирать чистую тормозную жидкость, не содержащую пузырьков воздуха.

Примечание. В процессе удаления воздуха из гидравлической муфты отключения регулярно проверяйте уровень рабочей жидкости в бачке и не допускайте его падения ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка).Не забудьте долить жидкость в систему, так как слив низа главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и соответственно будет прокачка гидропривода выключения сцепления. придется повторить снова.

6. Оберните выпускной воздушный клапан системы гидропривода выключения сцепления, откройте защитный колпачок и при необходимости влейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.

Куракин Павел Автомобилист

Представьте себе ситуацию, когда вы спокойно относитесь к своим делам, и внезапно сцепление и педаль сцепления падают в пол или при нажатии начинают отдыхать.Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже трансмиссию не включить. Это правильно. Но не будем паниковать, а разберемся, в чем может быть дело и как двигаться дальше.

Обычно незадолго до поломки педаль сцепления становится более жесткой, усилий для ее нажатия приходится прилагать больше, чем раньше — это самый верный признак скорой помощи сцепления, а точнее одного механизма из его составных частей.

Для определения поломки начнем с того, что происходит со сцеплением.Бывает тросовое и гидравлическое. При первом нажатии на педаль активируется трос, при втором при нажатии на педаль происходит передача мощности в систему гидравлической муфты.

Опускание педали сцепления

1. Гидравлика

— Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточен, доведите тормозную жидкость до нормального уровня и попытайтесь всмотреться в педаль. Если сцепление появилось — вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или осматривать все шланги, скорее всего где-то жидкость.Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень велика вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к основному или рабочему цилиндру сцепления Следовательно, система не создает нужного давления. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить изнашиваемый шланг.

Цена шланга 300-500 рублей, обслуживание в сервисе — от 500 рублей . Когда вы ищете шланг в магазинах, желательно иметь при себе старый — тогда вы сможете сравнить фитинги и резьбу на них.Может оказаться, что у вашей модели шланга нет магазина, тогда у других моделей тормозной шланг может сойтись. Попросите продавца найти товар, на который наматывается штуцер и прикрутите старый и новый шланг, если обманываете, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 рублей )

2. Трос сцепления

— может сломаться где угодно на концах или на концах. Также можно сломать глаз на педали сцепления, к которым он крепится.При этом требуется замена кабеля, новый кабель стоит около 300-600 рублей, цена услуги около 500 рублей .

3. Пробка нажимная

— Находится на коробке передач, ее ресурс примерно 50-70 тыс. Км пробега. Если на вашем счетчике уже есть похожие номера, или вилка поменяла примерно такое же количество обратно, то скорее всего в нем поломка. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снимать или вывешивать коробку передач.

За работу в сервисе отдаете 1500-3000 рублей . О замене диска сцепления имеет смысл задуматься, если вы его тоже давно не меняли (диск сцепления обычно каждые 70-80 тысяч км), ведь порядок выполнения данных работ подразумевает снятие коробки. Для работы с вами мы возьмем немного больше, но вы одновременно меняете сцепление. Так же рекомендую заодно заменить масло в коробке, если не меняли более 50 тыс. Км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— Возможно, один из этих цилиндров «пробил», тогда его следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять и оба — и рабочий. и основной. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли токов в соединениях. Цена работ по замене ГСК или РКС в автосервисе примерно 1500-2000 рублей .

Как пройти без сцепления?

Допустим, вы примерно или точно поняли, что случилось с поломкой, как можно добраться до дома или в сервис? Можно выйти на связь Но если что-то не так, то износится поломка коробки, выход из строя синхронизаторов и других компонентов КПП.Если есть деньги и время, лучше найти водителя, который вас отвезет, или вызвать эвакуатор. Будет дешевле, чем при поломке.

Если вы все-таки решили перейти на свой ход , то читайте дальше. Самый простой вариант — перейти на первую передачу. Как только нет сцепления, то на заглушенном двигателе сразу включаем первую передачу (она включается и без сцепления), и в этом положении заводим машину. При повороте ключа зажигания в положение «Стартер» автомобиль сразу трогается с места и заводится, будут небольшие рывки.Считайте, что вы переехали и уже едете.

Будьте осторожны, потому что, когда вы нажимаете на педаль тормоза, автомобиль будет продолжать тянуть вперед, потому что ручка не нажимает. Поэтому для остановки нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (ловить обороты, когда она выключается без заеданий), потом сбавить скорость, либо просто заглушить машину.

Переключение передач

Для переключения трансмиссии без сцепления Важно уловить оборот, при котором она переключается с легкостью.Этот метод также называется включением «нахпомской» передачи. Можно через какое-то время зажать газ, резко отпустить его и пока падают обороты, попробовать переключить. А вот рычаг за рычаг ставить не стоит, если довести до хруста и сделать неправильное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Следовательно, перемещайте рычаг плавно, вы почувствуете, когда для передач будут нужные скорости для включения, рычагом можно даже включить трансмиссию самостоятельно, если вы добавите ее в свою сторону.Одновременно с этим переключателю может потребоваться резкость. Если вы поймаете нужную скорость и сама передача не включится, нужно резко, но не сильно пытаться ее переключить. Когда поднимешь, доберемся.

Здесь самое главное — сократить до минимума количество передач, то есть если, например, ехать очень далеко по трассе, можно разогнаться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. . И еще — лучше 2–3 передачи гнать, чем неудачно блокировать 4, повредив тем самым коробку.При успешном переключении на 4-5 передачу попробуйте рассчитать скорость исходя из дорожной ситуации, чтобы не пришлось сбавлять скорость или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не тасуйте машину при включенной передаче на большой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов коробки передач, двигателя и очень высокая вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Следовательно, чтобы сбавить скорость на высокой скорости, обязательно заранее Выключите трансмиссию (поймайте обороты для безболезненного отключения трансмиссии) и поставьте рычаг в нейтральное положение, затем покрутите как хотите, педаль тормоза будет работать как надо. должно быть даже на двигателе.

Трансмиссии выключаются так же, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг будет без усилий находиться в нейтральном положении.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину отказа педали, знаете, что могло сломаться и как добраться до места назначения даже без сцепления. Главное не торопиться, сначала сесть и все подумать. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации.Удачного Вам ремонта автомобиля! (И начните вовремя обслуживать его узлы)

Сцепление — самое слабое звено трансмиссии, поэтому часто выходит из строя. В частности, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину — отталкиваем от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем искать причину неисправности по принципу «от простого к сложному», как в в большинстве случаев поломка несерьезная.Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • i лопнула или подпрыгнула возвратная пружина — в этом случае нужно установить пружину на место или попытаться хотя бы временно подключить ее, чтобы добраться до ближайшего автомагазина или STR;
  • проблема с осью педали — со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате педаль просто научилась;
  • Обратите внимание на соединение троса с педалью — нужно закрепить трос на педали.Некоторые модели автомобилей не имеют троса, поэтому нужно обращать внимание на то, чтобы усилие не ослаблялось. При обнаружении такой неисправности необходимо подключить и нанести на карту отключающую тягу.

Если педаль в порядке и актеры из кабины, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Часто трос просто вылетает из вилки сцепления. Особенно часто такая проблема возникает на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и др. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно закрепить.

В некоторых случаях кабель может застревать в кожухе, так как в нем может застрять грязь. В этой ситуации педаль не вернется назад даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под рукой нет запасного кабеля, нужно после демонтажа кабеля залить смазку в кожух. Затем устанавливаем трос на место и медленно с помощью педали сцепления размешиваем его, чтобы вытащить из «мертвой точки». Когда педаль вернется в исходное положение, нажмите на нее несколько раз, чтобы трос полностью обмотался смазкой.

Если кабель перекрещен в корпусе, можно предварительно ввести WD-40. Средство протечет по всему кабелю и обеспечит его нормальное скольжение.

Более серьезная проблема — обрыв кабеля. В этом случае без нового кабеля отремонтировать дорогу не получится. Поэтому придется либо добираться до ближайшего магазина с собственной под сцепкой, либо брать буксир.

2 Проблемы с гидроприводом

В отечественных автомобилях ВАЗ 2105-2107, а также в некоторых иномарках, например Audi A4 и Ford Focus, гидравлический привод сцепления.Имеет основной и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому течет жидкость. Принцип работы такой системы заключается в следующем: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, что приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления сжимает жидкость, которая ведет рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, например Ford Focus, нет заглушки. Таким образом, шток напрямую связан с выжимным подшипником.Это несколько усложняет ремонт, так как в дорожных условиях рабочий цилиндр не выйдет из строя.

Независимо от типа конструкции гидропривода, если педаль не вернуть на место, вполне возможно произвести подрезку или разгерметизацию системы. В такой ситуации необходимо прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости необходимо устранить жидкость.

Если жидкость в баке течет быстро, это означает, что система развернута.Узнать, где происходит утечка, можно только визуально. Если жидкость попадает в места соединений, их необходимо подтянуть. Если жидкость вытекает из стопы, необходимо отремонтировать главный цилиндр.

Для этого цилиндр необходимо разобрать. В зависимости от модели может крепиться как со стороны кабины (под педалью), так и со стороны заготовки. Затем цилиндр необходимо разобрать и поменять манжеты, сальники и другие изнашиваемые детали.В автомагазинах есть специальные ремкомплекты, в которых есть все необходимые детали, подлежащие замене. Конечно, в дороге сделать этот ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, приводящему в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже говорили, тоже может стать причиной выхода из строя педали, необходимо «прокачать». Делать эту процедуру желательно с партнером, так как выполнять все действия одновременно неудобно.Итак, процедура выглядит следующим образом:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в баллон, наполненный третьей тормозной жидкостью.
  2. Затем следует открыть перепускной клапан, перегрузив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы выполняете разовую процедуру, установите стопор, фиксирующий педаль. В таком положении его нужно держать до тех пор, пока из шланга не перестанут пузыриться.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы в баке уровень жидкости был ниже нормы. При необходимости следует долить жидкость.
  4. Когда пузырьки прекратятся, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть вентиль и нажать на педаль. И так до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Если педаль зажата, т.е. невозможно принудительно вернуть ее в исходное положение, скорее всего, причина в неисправности цилиндра.Как и в случае его разгерметизации, баллон необходимо разобрать и «прогнать».

4 Как добраться до своего пути — несколько советов из личного опыта

Если вышла из строя педаль сцепления и устранить поломку в дорожных условиях вам не удалось, то не стоит просить кого-то на буксире или вызывать эвакуатор. Конечно, неприятно отсутствие сцепления, но продолжить движение можно. Для этого нужно включить первую или вторую скорость и завести машину. При этом слегка нажать на газ, чтобы машина не начинала дергаться и не глохла

При движении без сцепления обязательно включайте аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы идти по главной дороге и по дороге было минимум светофоров, чтобы избежать ненужных остановок. При необходимости остановите двигатель и включите его, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключать скорость. Иначе придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передач, а это будет стоить намного дороже, чем вызывать эвакуатор.

Машина — сложный механизм, в котором время от времени ломается.Сломать может что угодно: от обычных храбрых предохранителей до более серьезных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в автомобиле. Одна из достаточно серьезных неисправностей — неисправность, связанная со сцеплением. В чем это проявляется? Первые признаки назревающих проблем с муфтой в автомобиле характеризуются жесткостью педали, усилий для ее выжимания требуется гораздо больше. Следующий этап — непосредственно поломка — вышла из строя педаль сцепления, движения задним ходом нет.

Отказ педали сцепления в пол — частая проблема автовладельцев

Причины и способы устранения

Одна из достаточно частых проблем — разрыв кабеля. Чаще всего он мчится около кончика, гораздо реже — где-то посередине.

Что делать, если лопнет кабель? Если запаски с собой нет, то сразу такой проблемы не возникнет. Вам нужно добраться до ближайшего сервисного центра.

Падение педали может вызвать поломку возвратной пружины.Если пружина слетела, то можно установить ее на место. Но в случае ее поломки ремонт в дороге практически невозможен, так как потребуется замена рессоры.

Причина выхода из строя педали также может сломать вилку включения, которую придется менять.

Проблема с гидравликой — еще одна причина выхода из строя педали сцепления. Например, лопнула или протекла одна из трубок, которая ведет. Чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости.Если жидкости мало, можно долить и попробовать завести машину. В случае, когда жидкость только протекает, можно легко добраться до дома или до сотни, где и заменить шланг.

Проблема неработоспособности может быть скрыта в самом цилиндре сцепления.

Понять, что дефект именно в нем, довольно просто. Если «мягкая» педаль и выжать ее получается только резким нажатием, то первопричина в том, что нужно менять главный цилиндр.

Как попасть в автосервис с неработающим сцеплением?

При выходе из строя сцепления самый простой и безопасный способ добраться до ближайшей СТО — вызвать эвакуатор или буксир.Лучше не рисковать заводиться и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это гораздо серьезнее и значительно дороже по стоимости ремонта.

Когда вы уверены в своих силах, первое, что вам нужно, это попытаться завести машину. Если вы почувствовали, что выходит из строя сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтобы вы были на ровной дороге или идеальный вариант — начали движение с горки. Нам нужно начать.При включении зажигания необходимо одновременно аккуратно нажать на педаль газа. В этом случае машина не глохнет, а будет ездить рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать не спеша двигаться. Очень важно продумать способ минимального количества остановок. Ведь вы просто остановите машину, вам придется подключиться к мотору. Причем процедуру запуска двигателя нужно будет повторить. Также не рекомендуется переключать скорости, так как это может привести к выходу из строя коробки передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис.

Чтобы остановить машину, достаточно просто заглушить мотор или, если повороты большие, предварительно выжать.

Кроме того, крайне важно соблюдать осторожность при движении с неработающим сцеплением. Лучше ехать по главной трассе, чтобы дорога должна была уступить место. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних маневров. И еще одно, что остальные участники понимают, что у вас неисправность, лучше пойти с уклоном в аварию.

И наконец

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является водитель, точнее его манера вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой или не отпускает педаль во время движения — это со временем приведет к поломке педали. Чтобы диагностировать на начальных этапах работу сцепления и заранее устранить неисправность, нужно провести пост за его работу. Необычный шум, усиление жесткости педали или непонятная вибрация, рывки — все это признаки неисправности сцепления.

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 — двухконтурная тормозная система с гидроприводом. Давление в нем достаточно велико, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Разумеется, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что если один из шлангов сломан, торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами.Таким образом, аварийной ситуации удастся избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как он создает необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при проведении ремонта. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что сжатие вызывает повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете тормозную систему ВАЗ-2109, то вы видели, что на перегородке (между кабиной и моторным отсеком) есть большая цилиндрическая форма, емкость с которой связана ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью усилие, прикладываемое к педали, уменьшается в несколько раз, чтобы остановить машину.Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте прокатиться на старых «Жигулях», в которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На передней оси установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс.Это устройство состоит из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое ввинчивается ниппель, используемый для откачки системы. Внутри находится стальной поршень. Это он колодки гоняет.

Крепление переднего суппорта производится ступицей буксирной пары двумя болтами. Не нажимайте педаль тормоза при выполнении работ, если передние колодки сняты. Это приведет к тому, что поршень выйдет из корпуса. Собрать после этого не получится.Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек по бокам.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет сделать тормозную систему более эффективной. Ни для кого не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес. А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения.Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте резьбовые соединения необходимо предварительно обработать проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный ключ.Его можно купить в автомагазинах, он гофрированный. В отличие от рожкового дерева или покачивания, не облизывает лица.

Трос ручного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому не следите за состоянием этого узла, без которого тормозная система ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка устанавливать машину на скорость. А зимой такая привычка пригодится, ведь может случиться так, что колодки промерзают до барабана.В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто нужен стояночный тормоз. Не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно вести на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала поднимите рычаг стояночного тормоза на два щелчка. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте стопорную гайку. Вторым регулировочной гайкой затяните трос. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли барабаны колодок. В противном случае настройка верна.

Замена трубок и шланга

При выполнении этой работы используйте специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также нужно купить в магазине медные колодки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланга необходимо полностью слить жидкость.Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и жесткой трубок монтируется металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также шланги крепятся к амортизатору с помощью резинового уплотнителя. В месте соединения шланга с металлической трубкой и опорой необходимо установить медные шайбы для уплотнения.

Замена тормозной жидкости

Жидкость в системе заменяется согласно плану, как упомянуто выше, каждые два года.Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые патрубки или шланги, то необходимо долить жидкость и провести прокачку. Для этого собрать все элементы, налить жидкость в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И продвигайтесь вперед по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы впервые не запутаться, вам поможет тормозная схема ВАЗ-2109.

Нужна небольшая емкость, в которую заливается тормозная жидкость.Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если нет подходящей, то на время ремонта позаимствуйте у системы очистки лобового стекла. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен нажать на педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете воздушную заслонку и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 прокачку проводить обязательно — это обеспечит эффективность работы.

Запасной башмак

Однако это самое простое, что может ожидать вас при обслуживании. К сожалению, в ВАЗ-2109 нет контроля износа колодок, поэтому делать это нужно визуально. Чтобы провести замену, нужно снять колесо, подняв ремонтный борт. После этого, отвинтите один болт крепления суппорта и сдвиньте его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые просто снимите. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 таково, что снимать полную опору не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно при помощи крепления подтолкнуть поршень суппорта, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

«ГАЗель», рабочий цилиндр сцепления: устройство, регулировка

Одна из составляющих механизма сцепления — Гидравлический привод, позволяющий работать на дисках и корзине. Важнейшим элементом сцепления является рабочий цилиндр. Он обеспечивает передачу удара на механические компоненты, находящиеся в корзине.У «ГАЗели» тоже есть рабочий цилиндр. Давайте разберемся, как работает рабочий цилиндр сцепки ГАЗель, по какому принципу работает этот элемент, какие бывают поломки, как обслужить эту деталь и поменять.

Что такое рабочий цилиндр?

Эта деталь представляет собой механизм, который направляет избыточное давление от главного цилиндра к вилке выключения сцепления. В результате удар передается на КПП, и водитель может переключать передачи.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» (фото его есть в нашей статье) по устройству не отличается от таких цилиндров на других моделях автомобилей.Конструктивно деталь довольно простая. Цилиндр представляет собой металлический кожух со специальным клапаном или выпускным отверстием для воздуха. Внутри узла находится толкатель поршня вместе с пружиной.

Поскольку деталь работает в гидравлической системе, она должна быть опломбирована. Это достигается наличием уплотнительных колец и защитного пыльника.

Рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель» расположен под кабиной, на картере маховика двигателя. Главный и рабочий цилиндры соединены между собой стальной трубкой и резиновым шлангом, выдерживающим высокое давление.

Принцип действия

Эта часть механизма сцепления принимает на себя избыточное усилие, которое передается через педаль на главный цилиндр. Затем давление действует на другие элементы. Это выжимной подшипник и «заглушка». В рабочий цилиндр сцепления «ГАЗель», устройство которого мы рассмотрели, входит трубка от гидропривода. На выходе есть запас. Последний упирается в поршень цилиндра, а с другой стороны приближается к вилке сцепления.

Возможные неисправности

Сцепление к «ГАЗели», несмотря на все свои плюсы, пока оставляет желать лучшего. Для каждого владельца этого автомобиля механизм сцепления доставляет массу неудобств и становится головной болью. Из-за несовершенной конструкции агрегата, которая не отличается особой долговечностью и надежностью, часто возникает необходимость в замене различных узлов, ремонте и регулировке. Владельцев радует только одно — стоимость нового рабочего цилиндрового сцепления «ГАЗель» относительно невысока, а ремонт не представляет особой сложности.Элемент демонтируется, разбирается, и устраняется дефект. Затем меняют изношенные части цилиндра и все ставят обратно.

О том, что приближается ремонт рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель», скажут следующие признаки. На неисправность может указывать резкое падение уровня жидкости в баке. В этом случае под автомобилем, в том месте, где находится баллон, будут характерные пятна. Это свидетельствует об утечке рабочей жидкости.Среди причин — разрушение уплотнительных элементов или нарушение целостности шланга. Устранить эту проблему достаточно просто. Необходимо заменить поврежденные элементы, и герметичность восстановится.

Также на поломку цилиндра указывает дипс или педаль слишком мягкая. Это может указывать на наличие воздуха в магистрали. Устранение этой проблемы можно осуществить путем откачки. В процессе осмотра рабочего цилиндра и поиска трещин (или мест, через которые воздух может попасть в трубопровод) можно частично отремонтировать деталь или заменить изделие на новое.Мы рассмотрим, как поменять рабочий цилиндр сцепления на ГАЗель.

Если педаль сцепления постепенно оседает, есть проблемы с переключением передач на КПП, при этом нет падения уровня рабочей жидкости в бачке, а регулировки педали ничего не дают, это свидетельствует о выходе из строя возвратная пружина. Поможет замена этой проблемы.

В продаже имеется ремкомплект рабочий цилиндра сцепления «ГАЗель», в который входят основные детали цилиндра, подверженные чрезмерному износу и подлежащие регулярной замене.Эти ремкомплекты позволяют отремонтировать агрегат самостоятельно. Конструкция детали проста, но полностью выходит из строя. Но резиновые уплотнительные элементы производятся из откровенно некачественных марок резины. Это отражается на долговечности работы. Но зачастую для восстановления работоспособности достаточно замены гильз рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель». В зависимости от производителя комплект пломб может стоить от 300 до 500 рублей.

Ремонт манжет

Если в момент нажатия педаль выходит из строя, затем остается на уровне пола и не поднимается назад, это указывает на проблемы с давлением жидкости в гидравлической муфте.Использовать машину с такими неисправностями нежелательно, а то и запрещено. Если это случилось по дороге, добраться до ближайшей СТО можно будет только на лифте или эстакаде.

О причинах выхода из строя манжеты и способах их устранения

Среди причин могут быть утечка рабочей жидкости из-за разгерметизации, загрязнение гидросистемы, продувка воздухом, потеря рабочих характеристик рабочей жидкости. Если такие проблемы наблюдаются и связаны с тормозной жидкостью, то все решается заменой и прокачкой.

Более сложными в плане решения являются неисправности, связанные с нарушением герметичности. Часто разгерметизация происходит из-за износа уплотнителей. В первую очередь нужно проверить, нет ли утечки.

Диагностика манжет

Если тормозная жидкость выходит из рабочего цилиндра манжеты, то при ее осмотре на деталях будут наблюдаться капли жидкости. Заменить поврежденную манжету можно самостоятельно. Для ремонта вам потребуются ремкомплект, плоскогубцы и ключи «на 13» и «на 17».Вам также следует приобрести новую тормозную жидкость. Иногда могут понадобиться тиски.

Как заменить манжету?

Итак, отремонтировать манжеты можно следующим образом. Сначала снимаем рабочий цилиндр. Для этого необходимо приложить к вилке сцепления давление с определенной силой, а затем, когда поршень уйдет, отпустить шток и вынуть его из цилиндра. Далее ключ на 17 ослабляет гайку, удерживающую шланг. Ключ на 13 откручивается болтами, которыми цилиндр удерживается на картере коробки передач.Затем полностью открутите баллон от шланга. Затем тщательно осматривается демонтированный рабочий цилиндр сцепления «ГАЗЕЛИ NEXT». Для этого ее очищают от грязи, а затем конструкцию демонтируют.

Манжету следует снять с помощью плоскогубцев. Стопорные кольца вынимаются из паза, а затем вынимается поршень. Если наблюдаются признаки окисления или коррозии на поверхности поршня, то берется растворитель. После снятия возвратной пружины необходимо чистой тряпкой протереть рабочую часть цилиндра (так называемое «зеркало»).

Далее внимательно изучаем сами манжеты в цилиндре, осматриваем внутренние детали. Его следует осматривать как можно более внимательно, чтобы не увидеть износа, раковин, трещин. Часто одной из причин неисправностей могут быть некачественные детали. Например, неисправность тормозной системы может возникнуть из-за неправильно настроенного рабочего зеркала цилиндра. Продольные бороздки на поверхности могут вызвать износ манжеты.

Замена манжеты начинается с предварительной обработки новой детали тормозной жидкостью.Затем поршень устанавливается в цилиндр, и рабочие кромки заправляются. Соберите в обратном порядке. По окончании работ в систему заливается тормозная жидкость и прокачивается муфта для удаления воздуха.

Следует отметить, что новым манжетам требуется время на притирку и приработку. За это время могут возникнуть незначительные утечки. Важно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе. Про цилиндры для «ГАЗель Next» нужно сказать, что они практически не протекают.Эта проблема была решена. Производитель устанавливает продукцию фирмы «Сакс».

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» очень проста. Но предварительно при помощи шприца откачивается рабочая жидкость гидроцикла.

Затем с помощью торцевой головки «на 10» откручиваем гайки крепления бачка и снимаем шланг. Далее отсоединяем металлическую трубку, идущую к рабочему и главному цилиндрам. Затем в торцевой головке «на 13» откручиваются гайки крепления цилиндра к коробке передач.Ключом «на 17» снимаем подающий шланг. Осталось только открутить гайки. После можно демонтировать деталь, а на ее место установить новую. На этом замена рабочего цилиндра сцепления «ГАЗель» закончена. Осталось собрать все в обратном порядке.

Как отрегулировать сцепление?

Если автомобиль не трогается, значит, «ГАЗель» требует регулировки рабочего цилиндра сцепления. В этом случае ход педали сцепления больше, чем требует производитель.

Линейкой измеряют расстояние до педали машины от пола и смотрим на результат. Если он выше 14-16 см, то отрегулируйте болт. Последний находится под капотом (там, где заканчивается элемент сцепления). Контргайка на болте закручивается, тем самым добиваясь необходимого хода педали. Для увеличения зазора затяните гайку. А для уменьшения — открутите.

Регулировка хода толкателя вилки сцепления

Для этого плоскогубцами снимается пружина с вилки.Затем пружина полностью снимается. Далее свободным штрихом отмеряется прямая линия или квадрат. Уголок поставили так, чтобы он мог упираться во что угодно.

При правильной установке вилка прижимается вперед до упора и фиксируется в этом положении. Затем запомните положение угольника относительно вилки. Последний отпускают и проверяют свободное колесо. Если он меньше паспортного, то вилка снова регулируется.

В первую очередь нужно сохранить одну регулировочную гайку ключа.Вторым ключом ослабьте стопорную гайку. Далее толкатель фиксирует толкатель от поворота. Затем контргайка ослабляется, и правильное свободное движение вилки достигается вращением регулировочной гайки. Если все в порядке, толкатель снова удерживается клещами и затягивается контргайкой.

Прокачать рабочий цилиндр

Посмотрим, как прокачать рабочий цилиндр сцепления на «ГАЗель». Для этого понадобится шланг, который можно плотно надеть на выпускной штуцер. Также приготовьте большой шприц, насадка которого будет соответствовать диаметру шланга.Также понадобится ключ, чтобы открутить выпускной воздушный клапан.

Что дальше?

Для прокачки откручиваем крышку расширительного бачка. Далее в шприц наливается жидкость и из него выпускается воздух. Шланг одним концом подсоединяется к клапану, вторым — к шприцу. Открутив клапан ключом, подайте в шприц давление и введите жидкость. Далее, не снимая шланга, вентиль закручивают, чтобы в него не попадал воздух. После этого нужно сесть в кабину и создать давление в системе.Для этого несколько раз нажмите педаль сцепления (но не меньше пяти-шести). Затем заходим под капот и плавно откручиваем вентиль.

Если шланг прозрачный, вы увидите, как из него уходит вытекшая жидкость. При этом его уровень в расширительном бачке упадет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *