РазноеЗамена колодок ручного тормоза: Цены — Замена колодок (ручного тормоза)

Замена колодок ручного тормоза: Цены — Замена колодок (ручного тормоза)

Содержание

Chevrolet Lacetti. Замена колодок стояночного тормоза: service_193 — LiveJournal

Вообще-то в своих публикациях я стараюсь не материться. Не буду этого делать и сейчас. Есть, однако, существенное отличие. Обычно я не матерюсь, потому что даже если вкладываю эмоции в текст, то хорошим тоном считаю уметь выразить их достаточно ярко без мата (получается не всегда). В данном же случае я не матерюсь исключительно потому, что даже самые яркие идиомы русской ненормативной лексики не выражают всю ту гамму эмоций, которую переживаешь, ковыряясь с этим изобретением сил зла — барабанными тормозами. Поэтому — вперед, и пусть эта процедура пройдет безболезненно.

На снятом колесе видим, что надо снять суппорт, скобу и тормозной диск:


Сняли, ужаснулись:

Говорят, это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Вот здесь можно различить три пружинки:

А здесь — еще одну пружинку и механизм регулировки:

Общее состояние в этот момент обычно — «ничего непонятно, зачем я сюда залез, помогите». Ну, это у меня так. У взрослых механиков, наверное, по-другому. Путь из этого состояния только один — брать длинногубцы и стаскивать все доступные пружины. Потом поворачивать солдатики, снимать колодки, вытаскивать тросик ручника из колодки, и начинать все собирать с новыми колодками. Процесс демонтажа задокументирован не был, потому что фотографировать комки грязи — не очень осмысленное занятие. Задокументирован процесс монтажа, как более важный. По нему же можно понять, какие шаги требуются при демонтаже.

Итак, исходное состояние — весь механизм стояночного тормоза снят. Задача — поставить его.

Первым делом надо продеть в одну колодку тросик ручника. Это задача не из легких, потому что тросик упрятан в пружинистый кожух, который не проходит в посадочное место на колодке:

Вот так он выглядит рядом с колодкой:

Здесь крайне нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я таковой не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я делал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается руками, надо только держать оконечник троса плоскогубцами. Поэтому в правой руке держим плоскогубцами, в которых сжат кончик троса. Левой рукой подвигаем оболочку троса, и двумя пальцами параллельно пытаемся вставить трос в посадочное место. Несложный фокус, для которого надо иметь сильные пальцы, но гораздо важнее — сильные нервы. Где-то на пятидесятой попытке он начнет почти садиться. На семьдесят пятой попытке важно не бить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше перекурить и продолжить. Где-то на сотой попытке все получится:

Важный аспект — наконечник троса должен смотреть от этой блестящей железки в сторону колодки (самой фрикционной накладки, в частности). Если надели по-другому — ругаемся и надеваем правильно. Теперь будет быстрее.

Теперь надеваем переднюю колодку. Ставим ее примерно на место и продеваем через нее солдатик:

А теперь плоскогубцами берем пружинку с «тарелкой», надеваем ее на солдатик, солдатик придерживаем пальцем с обратной стороны («изнутри» машины) давим на тарелку, когда солдатик пройдет в отверстие в тарелку — поворачиваем тарелку так, чтобы солдатик не провернулся. Ничего сложного, и очень развивает дикцию. Когда все надоест и захочется бросить эту машину здесь — значит, осталось примерно столько же попыток. В итоге получится так:

Перед установкой второй колодки надо вставить распорную планку, так как между уже установленных колодок вставить ее не получится. Вот так все это должно выглядеть после установки второй колодки (контур распорной планки обведен красным):

В эту планку слева упирается та часть колодки, к которой присоединен тросик. Когда тросик натягивается — он тянет подвижную часть колодки. Она упирается в планку. Планка толкает переднюю колодку вперед. В то же время задняя колодка уходит назад. В итоге обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.

Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки прикоснулись к барабану, надо сильнее натягивать трос. Это неудобно, поэтому предусмотрен механизм подведения колодок к барабану при том же натяжении троса. Вот этот механизм в разобранном виде:

Центральная часть имеет «зубчики», в которые можно упереться и вращать ее. Задняя часть просто вставляется и остается на своем месте. Передняя часть — с резьбой, и при вращении центральной части — выдвигается, раздвигая колодки. Ставится регулировочный механизм снизу, аналогично распорной планке. Только установить его можно на уже установленные колодки:

Регулировка производится с помощью плоской отвертки при надетом тормозном диске. Из него достается резиновая заглушка, сам он ставится так, чтоб технологическое отверстие было напротив этого механизма, и отверткой через отверстие вращается центральная часть.

После установки регулировочного механизма ставится нижняя стягивающая пружина:

Теперь осталось поставить пружины наверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорной планке. Сложность тут в том, что она заходит в планку снизу, и натянуть ее таким образом в условиях ограниченного пространства довольно сложно:

Практика показала, что лучше всего получается справиться с этой задачей с помощью клипсодера примерно такого формата:

Прорезь достаточно надежно фиксирует ухо пружины и позволяет нормально ее натянуть.

После этого ставим на место шайбу и натягиваем две верхних пружины, это легко делается длинногубцами:

На фотографии есть погрешность — «уши» двух пружин не должны переплетаться, одна должна лежать поверх другой, прижимая шайбу. При сборке это было поправлено, но сфотографировать было уже нечем (батарейка села).

После этого сборка механизма ручника завершена. Надо надеть тормозной диск (может налезать туговато из-за выработки), собрать все полностью, порадоваться, и с ужасом перейти на вторую сторону, где повторить ровно тот же самый подвиг. Да поможет нам Мироздание!

Замена колодок ручного тормоза Шевероле Лачетти

Срок эксплуатации колодок ручного тормоза Chevrolet Lacetti ничем не регламентирован. Тормозные колодки ручника подвергаются замене по мере их износа. Уровень износа колодок определяется в ходе ревизии задних тормозных барабанов. Если фрикционные накладки стерлись до отметки в 1,5 (мм), то это сигнал для экстренной замены колодок ручного тормоза Шевроле Лачетти.

Специалисты рекомендуют проводить ревизию тормозной системы, в частности задних тормозных барабанов, не реже 1 раза в 30 000 (км) пробега.

Работа по замене колодок ручного тормоза хоть и не обладает высоким уровнем сложности, но все же должна выполняться мастером с солидным опытом техобслуживания Chevrolet Lacetti. Дело в том, что после замены колодок тормозную систему нужно подвергать тонкой регулировке.

Процесс замены колодок ручника Шевроле Эпика
  • Останавливаем и глушим машину. Включаем 1 передачу.
  • Заглядываем в салон и отпускаем регулировочную гайку натяга троса ручного тормоза. Регулировочный механизм спрятан за крышкой (крышка поддевается отверткой).

  • Начнем с колеса на стороне водителя. Приподнимаем домкратом левую заднюю часть и снимаем колесо. Не забудьте подложить под авто какой-нибудь страхующий упор.

  • Откручиваем потайной винтик крепления крышки дискового барабана к колесной ступице.

  • Пробуем снять крышку дискового тормозного барабана.
  • Если крышка не поддается демонтажу, то необходимо свести тормозные колодки. Для этого в крышке барабана-диска предусмотрено технологическое отверстие (оно прикрыто заглушкой). Сразу за отверстием находится регулятор (зубчатое колесо). На регулятор нужно воздействовать ударной отверткой с плоский шлицом.

​​

  • После этого крышка должна поддаться, снимаем ее.​
  • Извлекаем верхние стяжные пружины на передней и задней колодках.

  • Снимаем нижнюю стяжную пружину.

​​​

  • Достаем регулятор зазора между колодками. Обратите внимание, регулятор состоит из 3 частей: втулки с зубчатым колесом и двух наконечников. За время эксплуатации Chevrolet Lacetti резьбовые соединения регулятора успевают порядочно закиснуть. Механизм регулировки следует как следует почистить и разработать, а на резьбовые поверхности следует нанести тонкий слой термостойкой смазки.

  • На каждой из колодок снимаем фиксатор-солдатик. Для этого нужно нажать на пружину и провернуть стержень.

  • Снимаем распорную планку, отведя от ступицы заднюю колодку.

​​​

  • Снимаем изношенные колодки.

  • Как следует продуваем щит тормозного механизма Шевроле Лачетти и ставим новые тормозные колодки. Диаметр в крайних точках тормозных колодок должен составлять 167,6–167,8 (мм).

​​

  • Проводим сбор узла в обратной последовательности. Обратите внимание, рабочие поверхности тормозных колодок и дискового барабана следует протереть спиртовой салфеткой.
  • Повторяем все вышеописанные операции на противоположном колесе.
  • Проводим регулировку ручного тормоза.
  • Делаем пробный заезд, контролируем правильность работы ручного тормоза.

Что было использовано при замене колодок ручника Chevrolet Lacetti?
  1. Набор ключей
  2. Набор отверток
  3. Плоскогубцы
  4. Домкрат и страхующий упор
  5. WD-40
  6. Термостойкая смазка

Понадобятся и новые колодки ручного тормоза Шевроле Лачетти. Лучше отдать предпочтение оригиналу (артикульный номер GM 96496764). Любителям экстремальной езды можно посоветовать колодки АBS 9220.

Вместе с колодками дополнительно могут потребоваться стяжные пружины, а также фиксаторы-солдатики. Существуют ремонтные комплекты, в которых предусмотрено все необходимое для обслуживания дисковых барабанов Chevrolet Lacetti.

Дополнительная информация

Не нужно забывать про обслуживание и основной тормозной системы. Педаль тормоза приводит в движение колодки тормозных суппортов. То есть вместе с колодками ручника обязательно нужно уделять внимание и задним тормозным суппортам, так как они работают независимо друг от друга.

В обслуживании нуждаются как сами колодки, так и направляющие суппортов. Особое внимание нужно уделять выжимному цилиндру. В продаже имеются специальные ремкомплекты для сервиса тормозных суппортов Chevrolet Lacetti. Периодически необходимо менять и сам дисковый барабан.

повышенная безопасность по низкой цене

Замена колодок ручного тормоза должна производиться своевременно. Тогда у вас будет больше шансов избежать неприятных ситуаций на дороге и меньше рисков стать их виновником.

Изначально колодки ручного тормоза используются лишь для фиксации автомобиля. Торможение с их помощью тоже возможно, но прибегают к нему довольно редко, разве что во время выполнения профессиональных маневров или при возникновении экстренной ситуации. Изнашиваются эти детали достаточно долго, однако замена колодок ручного тормоза – эта не та процедура, которую следует задвигать в дальний ящик. Дураков на дорогах меньше не становится, а жизнь у вас и ваших близких одна.


Когда колодкам ручного тормоза требуется замена

Если вы придерживаетесь спокойного и аккуратного стиля вождения, о данной услуге можно не вспоминать, даже проехав добрую сотню тысяч километров. Автомобиль работает исправно, никакие элементы системы на колодки влияния сверх меры не оказывают, а значит, стирание и износ происходят медленно, естественным путем. Однако случаются и незапланированные ситуации. Так, установка этих запчастей может быть выполнена некорректно, или сами они окажутся не лучшего качества, или во время перегрева механизм начнет заклинивать и т.п. В этом случае замена тормозных колодок ручного тормоза неизбежна, о чем свидетельствуют:

  • Посторонние шумы при торможении.
  • Замасленная поверхность деталей и сопряженных с ними элементов.
  • Появление микротрещин и сколов на самих колодках.
  • Расшатанность и чрезмерная подвижность элементов.

Можно ли повременить с обращением в автосервис при наличии вышеописанных признаков? Можно, но не стоит. Чем дольше вы будете игнорировать проблему, тем хуже будет работать ручник, тем меньше у него будет шанс заблокировать движение транспортного средства в неожиданной ситуации.



Замена колодок ручного тормоза в «Очаково»

Поскольку процедура эта требуется достаточно редко, пытаться сэкономить на ней нужды нет. Подумайте, сможете ли вы самостоятельно:

  1. Снять колесо, тормозной диск или барабан.
  2. Извлечь чашку опорной стойки и прижимную пружину.
  3. Вытащить регулировочное устройство, а за ним и нижнюю стяжную пружину.
  4. Демонтировать колодки, планки и распорные пружины.
  5. Правильно оценить масштаб проблемы и вернуть автомобиль в исходное состояние (только уже с новыми колодками).

Также нужно еще умудриться не надышаться всякой «химией», что пагубно влияет на здоровье. Тогда как в техническом центре «Очаково» вас ждут уютные комнаты ожидания с телевизором, автоматы с напитками и едой и, разумеется, радушный прием.

Узнать, какова на замену колодок ручного тормоза цена в нашей автосети для конкретной модели транспортного средства можно из таблицы, размещенной ниже, записаться на ТО– по телефону: 8(495)9169161.


Цены временно недоступны
Узнать цены можно по телефону
+7 (495) 916-916-1

Оставить заявку на расчет стоимости ремонта

Замена колодок через VCDS

  1.    Главная
  2.   »   Замена колодок через VCDS

Разведение задних колодок для замены адаптером VCDS на автомобилях группы VAG

В данной статье будет рассмотрен способ разведения колодок для замены при помощи диагностического адаптера VCDS или Вася диагност на автомобилях VAG группы.

1. Для замены колодок на автомобиле поднимите автомобиль и снимите колеса. (не ставьте машину на ручной тормоз)

2. Подключите адаптер VCDS к автомобилю

3. Включите зажигание на автомобиле

4. Запустите программу

VCDS

5. Перейдите в блок 53 электромеханический стояночный тормоз

6. Выберите 04 базовые установки, затем запустите канал 07

7. Произведите замену колодок

8. Затем снова зайдите в блок 53 электромеханический стояночный тормоз

9. Выберите 04 базовые установки, после чего запустите канал 06

10. Колодки возвратятся в рабочее положение

11. Выключите, затем снова включите зажигание на автомобиле

12. Лампа ручного тормоза на приборной панели будет мигать

13. Выжать педаль тормоза нажать на кнопку ручника (выключить, снять с тормоза)

14. Лампочка на приборной панели должна погаснуть

15. Далее проводим адаптацию ручного тормоза для чего необходимо

16. Перейти в блок 53 электромеханический стояночный тормоз

17. Выбираем 04 базовые установки и запускаем

канал 10

18. Прокачиваем тормоза, после чего они готовы к работе

Стадии данного процесса при прокачке, можно наблюдать в первом окне данного канала

Если у Вас нет соответствующего адаптера, но есть огромное желание срочно заменить колодки, то можете попробовать заменить колодки по следующей схеме (актуально только для автомобилей без датчика положения)

1. Поднимите автомобиль и снимите колеса. (поставьте машину на ручной тормоз)

2. Выключаем зажигание и снимаем АКБ

3. Несем АКБ к необходимому колесу не забудьте захватить два небольших провода для подключения.

4. Снимите фишку с мотора электротормоза, после чего при помощи проводов подаем питание на клеммы моторчика.

5. Если Вы слышите продолжительность жужжания мотора более 0.2 секунд, значит с полярностью Вы угадали, в противном случае поменяйте полярность подключения к мотору.

6. Замените колодки

7. Повторно подключите АКБ к моторчику проводами для сжатия колодок

8. Поставьте колеса обратно и установите АКБ на место.

9. Включите зажигание и снимите с ручника.

10. Операция успешно завершена.

Для автомобилей с датчиком положения, например А8, данный способ работать не будет т.к. будет гореть лампочка о замене колодок ввиду того, что ручной тормоз не обучен.

Замена колодок механизма ручного стояночного тормоза заднего колеса

Примечание.
Передняя и задняя колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза).
Помимо этого тормозные колодки различаются как левые и правые.
Колодки заменяют в следующих случаях: – толщина фрикционных накладок менее допустимой; – поверхность накладок замаслена; – фрикционная накладка непрочно соединена с основанием; – на накладках глубокие борозды и сколы.
Вам потребуются: инструменты для снятия тормозного диска, отвёртка с плоским лезвием, молоток, пассатижи или бородок для снятия стяжных пружин.

1. Установите автомобиль на подъемник.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.
4. Снимите тормозной диск заднего колеса (см. Снятие и установка тормозного диска заднего колеса).

5. Отсоедините стяжную пружину задней колодки от стойки на опорном щите тормоза…

6….и от колодки, затем снимите пружину.

7. Аналогично снимите стяжную пружину передней колодки.

8. Поверните на 90° и снимите тарелку пружины и пружину опорной стойки задней колодки. Аналогично снимите тарелку и пружину опорной стойки передней колодки.

9. Отведите заднюю колодку и снимите разжимную планку с распорной пружиной.

10. Раздвиньте колодки…

11….и снимите переднюю колодку, регулировочное устройство и нижнюю стяжную пружину.

12. Выньте из отверстий в тормозном щите опорные стойки колодок.

13. Отсоедините от наконечника троса стояночного тормоза и снимите заднюю колодку.
14. Установите новые колодки и тормозной диск в порядке, обратном снятию.
15. Установите тормозной диск и поверните его так, чтобы отверстие для регулировки колодок стояночного тормозного механизма оказалось строго внизу.
Примечание.

При наличии на рабочей поверхности барабана стояночного тормоза задиров, глубоких рисок и других дефектов, уменьшающих эффективность торможения, замените диск.

16. Плоской отвёрткой вращайте зубчатый венец регулировочного устройства, оперев стержень отвертки о край отверстия, до момента соприкосновения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью тормозных барабанов внутри тормозных дисков (момент соприкосновения определяется по затрудненному вращению диска рукой). Поверните зубчатый венец регулировочного устройства в обратную сторону до момента освобождения тормозного диска.

Примечание.

Так расположен зубчатый венец на регулировочном устройстве.
Предупреждение.
После регулировки не забудьте установить в отверстие тормозного диска заглушку, иначе в механизм стояночного тормоза попадет дорожная грязь.
17. Отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. Регулировка привода стояночного тормоза).
18. На стоящем на земле автомобиле дватри раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки рабочего тормоза к диску.

Замена колодок механизма стояночного тормоза заднего колеса Чери Тигго


  • Замена колодок в стояночном тормозе (ручнике) — HYUNDAI TUCSON CLUB

    Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 4 Опубликовано


    После того как удалось снять суппорт, приступайте к снятию колодок, для этого их достаточно просто потянуть в сторону, после чего они легко снимаются.

    С помощью помощника работающим ручником вверх-вниз убедился что все работает исправно. Хотя это только догадка.

    Для этого… …извлеките направляющий палец… …снимите защитный чехол пальца… …смажьте палец консистентной смазкой и затем смажьте смазкой изнутри защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол.

    Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

    Снятие, замена, установка колодок ручника (ручного тормоза)

    Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию.

    Однако, если водитель, начиная движение, случайно не опустит полностью вниз рычаг привода стояночного тормоза, колодки перегреются и выйдут из строя через несколько километров пути. В этом случае потребуется их замена. Отсоедините верхнюю стяжную пружину задней колодки от стойки на щите тормоза Выведите из зацепления с разжимным рычагом трос и снимите заднюю тормозную колодку.

    Hyundai Tucson. Замена тормозных колодок механизма стояночного тормоза

    Снимите со стойки щита тормоза фиксирующую пластину колодок. Установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию. Установите тормозной диск, поверните его так, чтобы регулировочное отверстие оказалось внизу, и, поддев отверткой, извлеките из регулировочного отверстия заглушку.

    Отверткой с плоским лезвием вращайте зубчатый венец регулировочного устройства, замена колодок ручного тормоза хендай туссан стержень отвертки о край отверстия и перемещая рукоятку отвертки в направлении, показанном на фото регулировочное устройство правого механизма стояночного тормоза вращайте в противоположном направлениидо момента соприкосновения тормозных колодок с внутренней рабочей поверхностью диска момент соприкосновения определяется по затрудненному вращению диска рукой.

    Поверните зубчатый венец регулировочного устройства в обратную сторону до момента освобождения тормозного диска.

    Надавите на чашку опорной стойки задней тормозной колодки, после чего проверните чашку на 90 градусов. Обязательно удерживайте стержень опорной стойки с обратной стороны щита.

    Извлеките чашку опорной стойки задней тормозной колодки. Отсоедините прижимную пружину задней тормозной колодки. Снимите устройство регулировки, отжав отверткой переднюю колодку вперед, преодолевая усилие нижней стяжной пружины.

    Отсоедините нижнюю стяжную пружину. Снимите верхнюю стяжную пружину со стойки на щите тормоза: Демонтируйте переднюю колодку. Снимите с колодки верхнюю стяжную пружину.

    Отсоедините распорную пружину.

    Замена колодок ручного тормоза | Fixxr Мобильная механика

    Описание

    Замена колодок ручного тормоза

    Что такое колодка аварийного/стояночного тормоза?

    Задача колодок стояночного тормоза — удерживать автомобиль на месте (предотвращать скатывание автомобиля) при использовании стояночного или аварийного тормоза. Колодки стояночного тормоза устанавливаются на автомобили с задними роторами (также известными как задние дисковые тормоза). Большинство новых автомобилей (выпущенных после 1999 г.) имеют роторы на задних колесах.В старых автомобилях с барабанами на задних колесах тормозные колодки внутри задних барабанов действуют как колодки стояночного тормоза.

    Имейте в виду:

    • Колодки стояночного тормоза существуют только на автомобилях с задними роторами.
    • Толщина тормозной колодки позволит механику понять, требуется ли ее замена.
    • Иногда на колодке стояночного тормоза может быть мусор или грязь; обувь может не нуждаться в замене, если ее очистить.

    Как это делается:

    • Осмотрите колодки стояночного тормоза, сняв задние роторы.
    • Если толщина составляет менее 30% от исходной, установите новые колодки.
    • Очистите и при необходимости отрегулируйте.
    • Подтвердить работу ручного тормоза.

    Наша рекомендация:

    Стояночные тормозные колодки — это часть тормозной системы, о которой чаще всего забывают. Механик должен осматривать колодки стояночного тормоза при обслуживании тормозов (замене задних тормозных колодок или роторов). Если обувь в хорошем состоянии, механик должен почистить и отрегулировать обувь.Если вы заметите изменение в ощущении рычага стояночного тормоза (нажимать стало легче или труднее), или если автомобиль катится после включения стояночного тормоза, вам следует немедленно проверить и заменить его.

    Какие общие симптомы указывают на необходимость замены колодок аварийного/стояночного тормоза?

    • Стояночный тормоз не держит автомобиль.
    • Не работает стояночный тормоз.
    • Стояночный тормоз не отпускается.

    Насколько важна эта услуга?

    При включении стояночного тормоза колодки стояночного тормоза удерживают автомобиль на месте, прижимаясь к роторам заднего тормоза.Эти башмаки гарантируют, что колеса не будут вращаться, а ваш автомобиль не сможет катиться. По мере того как колодки стояночного тормоза изнашиваются, они становятся тоньше и не могут оказывать достаточное давление на роторы, что делает их гораздо менее эффективными и подвергает ваш автомобиль риску сойти с припаркованного положения.

    Замена колодок ручного тормоза | АвтоГуру

    Средняя оценка замены колодок ручного тормоза

    звезда звезда звезда звезда звезда

    4.8 • на основе 5 отзывов из 5 предприятий

    Замена колодок ручного тормоза

    Тормоза являются одним из наиболее важных компонентов автомобиля, а ручной тормоз является важной частью тормозной системы, обеспечивающей неподвижность и безопасность автомобиля.

    Транспортные средства имеют барабанные и/или дисковые тормоза, а колодки ручного тормоза обычно располагаются на задних тормозах.

    Для барабанных тормозов в ручном тормозе используется ручной механизм, который приводит в действие тормоза аналогично нажатию ноги на педаль тормоза.

    Дисковые тормоза немного отличаются и имеют ротор дискового тормоза и колодки для остановки автомобиля. В автомобилях, оснащенных дисковыми тормозами, колодки ручного тормоза используются внутри барабана (или шляпы) на роторе дискового тормоза.

    Передние тормоза несут большую тормозную нагрузку, чем задние тормоза. Если у вас барабанные тормоза сзади, ваши тормозные колодки (или колодки ручного тормоза), как правило, служат в два раза дольше, чем ваши передние тормоза.Подробнее о замене тормозных колодок читайте в этой статье.

    Стоимость замены тормозных колодок может варьироваться от 190 до 400 долларов США в зависимости от вашего автомобиля, и цена указана за комплект — вам нужно будет заменить колодки с обеих сторон оси.

    Что такое колодка ручного тормоза?

    Колодки ручного тормоза представляют собой изогнутые полукруги, содержащие фрикционные накладки, которые крепятся к стенкам цилиндрического металлического барабана.Барабаны крепятся к колесам и вращаются при движении автомобиля.

    Колодки ручного тормоза

    работают на пружинном механизме, который удерживает колодку достаточно далеко от стены, чтобы барабан мог свободно вращаться во время движения. Когда вы паркуетесь и включаете ручной тормоз, колодки ручного тормоза прижимаются к стенке барабана, удерживая автомобиль на месте.

    Для барабанных тормозов ручной тормоз прижимает тормозные колодки к барабану вручную. Для дисковых тормозов барабан является центром ротора дискового тормоза.Колодки ручного тормоза устанавливаются на внутренней стороне барабана (или шляпы) и прижимаются к внутренней стороне стенки барабана при включении ручного тормоза.

    Признаки необходимости замены колодки ручного тормоза

    • Скрежет или визг при нажатии на педаль тормоза
    • Педаль тормоза доходит до пола
    • Вибрация через педаль тормоза
    • Скрежет или металлический шум в тормозах
    • Рычаг ручного тормоза не работает как обычно
    • Автомобиль продолжает катиться при включенном ручном тормозе

    Как производится замена колодок ручного тормоза

    • Автомобиль поднят, колеса сняты
    • Ступица колеса и тормозные компоненты снимаются для доступа к тормозным колодкам
    • Изношенные тормозные колодки снимаются и заменяются новыми
    • Компоненты тормозной системы и ступица колеса переустановлены
    • Колеса переустановлены
    • Тормоза отрегулированы и проверены на работоспособность

    Советы, которые следует помнить

    Если колодки ручного тормоза загрязнены, их следует заменить.

    Тормозные барабаны должны быть очищены, измерены и восстановлены или заменены, если это необходимо.

    Насколько важна замена колодки ручного тормоза?

    Если ваш ручной тормоз выйдет из строя, вы поставите себя и других в уязвимое положение.

    Если вы не замените колодки ручного тормоза, когда они достигли предела износа, вы рискуете повредить другие компоненты, а если у вас сзади барабанные тормоза, вы рискуете, что ваши тормоза не сработают, когда они вам понадобятся.

    Опытный механик AutoGuru может проверить ваши колодки ручного тормоза для вашего спокойствия.

    Как заменить колодки стояночного тормоза и задние роторы на классическом Porsche 911 с воздушным охлаждением

    Есть большая вероятность, что если вы потянете рычаг стояночного тормоза на своем старом Porsche 911, он все равно попытается откатиться.

    Ваш Porsche  911 с воздушным охлаждением имеет очень маленькие барабанные стояночные тормоза на задних ступицах в центре дисков. Вождение со случайно включенным рычагом стояночного тормоза и/или годами пренебрежения делает его бесполезным на многих автомобилях.Следуйте этой процедуре, чтобы восстановить и отрегулировать их, а также заменить задние барабаны, пока вы это делаете.

    Годы выпуска модели

    :

    Все автомобили Porsche 911 до 1989 г. Фотографии и детали, показанные здесь, относятся к Porsche 911SC 1983 г., но общие процедуры применимы ко всем годам выпуска в этом диапазоне. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробной информации о номерах деталей вашего конкретного модельного года и характеристиках крутящего момента.

     

    Инструменты, необходимые для выполнения этого ремонта:

     

    Необходимые детали:

    • 1x Комплект колодок стояночного тормоза (всего 4 колодки)
    • 2x Задние тормозные диски
    • Поскольку эта процедура охватывает широкий модельный ряд, мы рекомендуем добавить ваш автомобиль в наш инструмент «Мой гараж», чтобы найти именно те запчасти, которые вам нужны.

     

    Процедура замены

    Шаг 1: Поднимите автомобиль на подставки

    Поднимите заднюю часть автомобиля на домкратах, используя эту процедуру.

     
    Шаг 2. Снимите тормозные колодки

    Снимите задние тормозные колодки и крепежные детали, используя эту процедуру.

     
    Шаг 3: Снимите тормозной суппорт

    Потяните зажим тормозной магистрали на заднем продольном рычаге между жесткой тормозной магистралью и резиновой магистралью.Отложите его для последующего повторного использования.

    Ослабьте 2 болта на задней части суппорта. На нижнем болте очень мало места для гнезда и храповика, но это можно сделать. Не отсоединяйте и не трогайте тормозную магистраль.

    Подвесьте суппорт сверху с помощью тонкой веревки или стяжек, чтобы жесткий тормозной шланг не изгибался и не повреждался во время работы со стояночным тормозом. Он должен быть подвешен примерно на той же высоте, что и положение установленного суппорта.Снятый зажим тормозной магистрали должен допускать достаточное вращение в резиновой магистрали, чтобы суппорт и жесткая тормозная магистраль осторожно соскользнули и освободили ротор. С правой стороны вы можете использовать жесткие маслопроводы к переднему масляному радиатору для подвески. Подложите тряпку под жесткую тормозную магистраль, чтобы защитить ее от повреждений продольным рычагом.

     
    Шаг 4. Снимите тормозной диск

    Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза. Удалите 2 крепежных винта на монтажной поверхности колеса ротора.

    В этот момент ротор должен оторваться. При необходимости слегка ударьте по нему резиновым молотком, чтобы освободить его. Задняя ступица и узел стояночного тормоза теперь видны.

     
    Шаг 5. Снимите колодки стояночного тормоза

    Обратите внимание, что узел стояночного тормоза представляет собой крошечный барабанный тормоз с тросовым приводом и колодками, которые прижимаются к внутренней «шляпной» части заднего ротора. Когда вы тянете рычаг стояночного тормоза, тросы тянут рычаги привода, которые раздвигают тормозные колодки, прижимая их к внутренней поверхности ротора.Есть несколько пружин, которые удерживают все на месте во время работы. Обслуживание этого узла очень похоже на полноразмерные барабанные тормоза.

    Примечание: Работайте с одной стороны за раз, чтобы вы могли ссылаться на собранную сторону при восстановлении другой стороны.

    Чтобы разобрать стояночный тормоз, начните с поддевания нижней колодки, чтобы снять регулятор.

    Отсоедините удерживающую пружину, ближайшую к регулятору.

    Снимите верхнюю стопорную чашку пружины, повернув ее на 90 градусов и стянув с конца винтовой пружины и тонкого стержня, проходящего через нее.

    Верхнюю тормозную колодку теперь можно отцепить от ближайшей к приводу троса пружины.

    Снимите нижнюю стопорную чашку пружины так же, как снимаются верхняя и нижняя колодки.

    Обратите внимание на ориентацию пружины ближе всего к тросовому приводу, чтобы вы могли переустановить ее в той же ориентации.

    Отложите 4 пружины, 2 стопорные чашки пружин и 2 тормозные колодки в сторону и тщательно очистите оставшийся узел с помощью очистителя тормозов.

     
    Шаг 6. Сборка новых тормозных колодок

    Повторная сборка обратна разборке с дополнительной сложностью борьбы с пружинами. Начните с замены пружины, ближайшей к тросовому приводу, в той же ориентации, что и раньше, и зацепите концы за новые тормозные колодки. Поместите каждый рычаг привода троса в круглую ось на каждой тормозной колодке.Они перевернутся вот так, потому что остальные пружины еще не на месте.

    Вот самая сложная часть. Каждая верхняя и нижняя винтовые пружины имели тонкий стержень, проходящий через башмак, пружину и удерживающую чашку пружины, удерживающую их вместе. Протяните руку за ступицей и протолкните шток обратно через башмак, поместите цилиндрическую пружину на шток и снова установите стопорную чашку. Слегка сожмите пружину, повернув стопорную чашку на 90 градусов, чтобы зафиксировать ее на месте.Для этого вам понадобятся обе руки, и пока это происходит, каждая тормозная колодка соскользнет с рычагов привода троса, или длинная пружина рядом с приводом отсоединится с одного конца или с другого.

    Потребуется немного практики, но в конечном итоге вы должны поставить верх и низ обуви вертикально. Они будут закреплены верхней и нижней спиральными пружинами, зацеплены за пружину тросовым приводом и с каждым рычагом тросового привода в шарнире башмака.

    Вкрутите регулятор как можно короче и снова вставьте его между двумя колодками. При необходимости слегка подденьте обувь отверткой. Затем отвинтите регулятор так, чтобы он касался обеих тормозных колодок.

    Наконец, зацепите пружину регулятора между обеими колодками.

     
    Шаг 7: Замените ротор

    Переустановите старый или новый ротор. Если ротор не полностью скользит по тормозным колодкам, убедитесь, что регулятор закручен до минимально возможного положения, что колодки не висят на внутреннем крае ступицы, и что все пружины и крепежные детали находятся в правильном положении.Установите 2 стопорных винта и затяните их в соответствии со спецификацией. На 911SC это 5 Нм (3,5 футо-фунта)

     
    Шаг 8. Регулировка тормозных колодок

    Перед запуском убедитесь, что рукоятка стояночного тормоза все еще полностью опущена. Убедитесь, что трос стояночного тормоза (выходящий из задней части продольного рычага) имеет небольшой осевой люфт. В противном случае отрегулируйте стопорные гайки, чтобы обеспечить некоторый осевой люфт. Таким же образом, как и при регулировке обычных тормозных барабанов, совместите отверстие регулятора ротора со звездочкой на узле стояночного тормоза.Поворачивайте регулировочную звездочку отверткой с плоской головкой до тех пор, пока ротор нельзя будет провернуть рукой. Затем ослабьте регулятор на 4 щелчка. Теперь ротор должен вращаться свободно.

    Для наглядности вот что происходит с регулятором без установленного тормозного диска.

     
    Шаг 9. Переустановите суппорт и тормозные колодки

    Если вы установили новый тормозной диск, вам может потребоваться слегка раздвинуть тормозные колодки, чтобы создать больший зазор для более толстого ротора.Поддерживая вес суппорта, перережьте веревку или стяжку и аккуратно установите суппорт на место, не повредив жесткую тормозную магистраль. Плотно закрутите болты суппорта и снова установите зажим тормозной магистрали. Затем затяните болты суппорта в соответствии со спецификацией. На модели 911SC крутящий момент болта суппорта составляет 60 Нм (44 футо-фунта). Переустановите тормозные колодки и крепежные детали в соответствии с этой процедурой.

     
    Шаг 10. Отрегулируйте тросы стояночного тормоза

    Примечание:  Пожалуйста, завершите замену и регулировку тормозных колодок с обеих сторон, прежде чем продолжить.

    Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза все еще полностью отпущен. Если рычаг стояночного тормоза требует более 4-5 щелчков для блокировки задних колес или одно колесо останавливается раньше другого, то тросы необходимо отрегулировать.

    Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза и отрегулируйте оба троса так, чтобы на каждом тросе было видно одинаковое количество резьбы, при этом сохраняя очень небольшой осевой люфт на каждом тросе. Оба колеса должны свободно вращаться при отпущенном стояночном тормозе. Это отправная точка.

    Теперь подойдите к рукоятке стояночного тормоза и потяните заднюю часть резинового чехла. За ним должна быть пара смотровых отверстий в полу для визуальной проверки балансира троса стояночного тормоза. Штанга должна быть перпендикулярна передней части автомобиля. В противном случае один стояночный тормоз сработает раньше другого.

    В этом случае отрегулируйте стопорные гайки на каждом тросе, пока стержень не окажется в правильном положении. Затем потяните рычаг стояночного тормоза на 4 щелчка и убедитесь, что колеса заблокированы.Если они есть и свободно вращаются при полностью отпущенном рычаге, то регулировка стояночного тормоза завершена.

    Установите задние колеса и верните машину на землю. Потяните за стояночный тормоз, и теперь автомобиль должен оставаться на месте. Наслаждайтесь большим спокойствием каждый раз, когда вы паркуетесь на местном автосалоне.

    Если вы нашли этот DIY полезным, взгляните на всю мою перестроенную модель Porsche 911 с воздушным охлаждением, здесь .

    Самостоятельное руководство: Разборка стояночного тормоза/Замена задних тормозных колодок

    Привет, друзья!

    Вчера нам пришлось заменить задние тормозные колодки на нашей заднеприводной модели 3.Взгляды, которые мы получили в сервисном центре Tesla, были забавными, кто, черт возьми, изнашивает свои тормозные колодки на электромобиле?! Ответ: Команда MPP!

    Этот мастер-класс будет полезен всем, кому необходимо снять задние суппорта, чтобы заменить колодки, диски или покрасить суппорты.

    Необходимое время: 30-45 минут

    Сложность: 2/5

    Необходимые инструменты:
    — Один помощник — 21 мм 1/2″ приводная головка
    — 14 мм гаечный ключ/головка
    — 1/4″ или 3/8″ трещотка в зависимости от головок
    — напольный домкрат
    — подставки домкрата

    Мои извинения, если фотографии не впечатляют, Я использовал свой телефон!

    1.Ослабьте зажимные гайки на правом заднем колесе

    2. Поднимите правый задний угол автомобиля от точки подъема, для безопасности подставьте домкрат или колесо под автомобиль

    3. Снимите колесо

    4. Подготовьтесь к отсоединению электронного стояночного тормоза — отодвиньте красный зажим от себя, чтобы разблокировать разъем

    Это будет выглядеть так

    5. Теперь важная часть: пусть ваш помощник сядет в машину. Они должны удерживать педаль тормоза и перевести автомобиль в положение N (удерживать там селектор несколько секунд).Важно никогда не прикасаться к дроссельной заслонке во время этого процесса. Когда автомобиль переводится в положение N, электродвигатели стояночного тормоза втягиваются. Теперь можно отключить двигатель стояночного тормоза. После отключения верните автомобиль в положение P и безопасно выйдите из автомобиля.

    6. Ладно, самое сложное позади! Теперь пришло время разобрать тормоза. Используйте гаечный ключ на 14 мм и отверните два болта ползуна суппорта

    .

    7. Снимите суппорт, он все равно будет соединен с автомобилем через тормозной шланг. Будьте осторожны, чтобы не напрячь его.

    8. Снимите электродвигатель стояночного тормоза. Вам понадобится шестигранный ключ на 5 мм или шестигранник. Будьте осторожны с двигателем и следите за тем, чтобы в него не попала грязь или мусор.

    9. Вы сделали это! Это то, на что вы будете смотреть, следующим шагом будет безопасное втягивание поршня.

    10. Вставьте шестигранный ключ на 6 мм или шестигранную биту в открытый регулятор.

    11. Нам нужно слегка надавить на поршень, когда мы поворачиваем регулятор, я сначала пробовал руками, но у меня не хватило сил! Мы не рекомендуем использовать инструмент для сжатия поршня, он действительно не требует большого давления.Мы использовали канальные замки, опять же, требуется очень низкое давление, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхности.

    Вращайте регулятор по часовой стрелке, прикладывая постоянное давление к поршню, он плавно и легко втянется. Поверните регулятор до упора. Не заставляйте!

    12. Теперь мы готовы заменить наши колодки. Извлеките их из держателя и замените. Они промаркированы внутри и снаружи, чтобы не было путаницы. Вы можете использовать смазку для тормозных колодок, мы решили отказаться от нее, так как она сгорит на трассе.

    Мы сравнили размеры наших старых и новых колодок. Новые колодки были толщиной 8,5мм, старые 4мм. Мы собираемся на трассу через несколько дней, поэтому нам нужно было убедиться, что у нас достаточно колодок.

    8,5 мм — это не очень много для нового колодки, но с нашей мощной регенерацией он должен прослужить очень долго при нормальных условиях эксплуатации.

    13. Двигатель стояночного тормоза имеет шлицы, которые входят в регулятор, в который мы вставили шестигранный ключ. Возможно, вам придется немного повернуть регулятор, чтобы двигатель стояночного тормоза выровнялся.Двигатель сможет приспособиться к этому позже, поэтому, пока вы можете установить двигатель, все будет в порядке. Очистите грязь, затем установите двигатель на суппорт и затяните 5-миллиметровые болты.

    14. Установите и затяните 14-миллиметровые болты ползуна суппорта

    15. Теперь, когда все собрано, снова подсоедините разъем стояночного тормоза и зафиксируйте красный фиксатор.

    Электродвигатель стояночного тормоза будет работать до предела своих возможностей, приспосабливаясь к новым колодкам. Не пугайтесь шумов!

    16.Установите и затяните колесо. Вы закончили одну сторону! Теперь все, что вам нужно сделать, это повторить эти шаги с другой стороны!

    Всегда нажимайте на педаль тормоза не менее 5 раз после любых работ с тормозами, это гарантирует, что поршни суппорта больше не втягиваются, а колодки не касаются роторов.

    Модель 3 автоматически удалит сообщения об ошибках, появившиеся во время этого процесса.
    Нет ничего сложного в процессе притирки новых колодок, просто ведите машину как обычно и старайтесь избегать резких торможений, используя тормоза в течение первых 100 миль.

    Готово, наслаждайтесь!

    — Команда MPP

    Замена электрического стояночного тормоза — Знай свои запчасти

    Общее руководство по замене компонентов электрического стояночного тормоза

    При замене электрического стояночного тормоза все операции по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только обученными специалистами в соответствии с инструкциями и спецификациями, выпущенными производителем транспортного средства. Это необходимо для обеспечения оптимального эффекта и безопасности.TRW не несет ответственности за ущерб, причиненный неквалифицированной установкой и сборкой. При выполнении любых работ TRW рекомендует использовать соответствующие средства защиты.

    Важные примечания об этом руководстве:

    Рабочий процесс

    Описанный здесь рабочий процесс может различаться в зависимости от типа автомобиля. Рисунки, показанные в руководстве, предназначены для лучшего понимания и не иллюстрируют компоненты, характерные для конкретного автомобиля. Описано только удаление компонентов.Инструкции по специальным процедурам установки даны отдельно. Мы оставляем за собой право вносить технические изменения.

    Чеки

    Перед началом ремонта убедитесь, что все детали тормозной системы, которые вы не будете заменять, находятся в идеальном рабочем состоянии. К ним относятся тормозные шланги и трубки, состояние тормозной жидкости (температура кипения), уплотнения и поршни тормозного суппорта, направляющие болты на кронштейне тормоза, а также ступица колеса и колесные подшипники.

    Диагностика

    Для профессионального ремонта, технического обслуживания и диагностики электрического стояночного тормоза должен быть доступен электронный диагностический прибор, который можно подключить к автомобилю через бортовую диагностику (OBD). Перед заменой компонента электрического стояночного тормоза система должна быть переведена в режим обслуживания с помощью этого диагностического прибора. Для этого контроллер вращает шпиндель (рис. 1), чтобы нажимная гайка могла вернуться в исходное положение (рис.2). После завершения ремонта систему необходимо откалибровать.

    Компоненты электрического стояночного тормоза

    Тормозной суппорт

    Суппорт электрического стояночного тормоза представляет собой однопоршневой кулачковый суппорт типа «Колетт». Гидравлическая функция одинакова, независимо от того, без стояночного тормоза у суппорта или с механическим стояночным тормозом.

    Привод

    Электродвигатель приводит в движение приводной редуктор через зубчатый ремень.Редуктор и шпиндель соединены вместе с помощью Torx® на выходе редуктора.

    Поршень, шпиндель и нажимная гайка

    Шпиндель соединен с нажимной гайкой с помощью самоконтрящейся резьбы. Нажимная гайка защищена от вращения в поршне благодаря своей форме и соответствующему плоскому участку внутри поршня. Как только редуктор в приводе вращает шпиндель, нажимная гайка прижимает поршень и вместе с ним тормозную колодку к тормозному диску – тормоз активируется.В обратном направлении тормоз освобождается за счет деформации уплотнительного кольца поршня (откат).

    Коробка передач

    Коробка передач с наклонной шайбой
    В первом поколении приводов одноступенчатая коробка передач с наклонной шайбой выполняла задачу приведения в действие стояночного тормоза. Обладая усилием зажима до 19 кН при общем передаточном отношении ~150:1, он соответствует требованиям стояночного тормоза большинства серийных автомобилей.

    Планетарный редуктор
    Двухступенчатый планетарный редуктор, встроенный в привод, преобразует вращательное движение двигателя через зубчатый ремень с общим передаточным числом ~120:1 в усилие зажима до 25 кН.Эти высокие зажимные усилия необходимы для выполнения требований к стояночному тормозу для тяжелых транспортных средств.

    Замена

    Блок корпуса-привода

    Перед заменой корпуса-исполнительного узла систему необходимо вывести в режим обслуживания с помощью диагностического прибора.

    Снимите разъем

    Снимите фиксатор разъема с помощью подходящего инструмента и снимите разъем с привода.

    ПРИМЕЧАНИЕ : В некоторых системах электрического стояночного тормоза используются приводы со встроенным кабелем. В этом случае необходимо отсоединить штекерное соединение на жгуте электропроводки автомобиля. Он находится, как правило, в соответствующей колесной арке!

    Снимите тормозной шланг/трубку

    Снимите тормозной шланг/трубку и закройте конец подходящей заглушкой, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости и опорожнение системы.

    ВНИМАНИЕ : Тормозная жидкость растворяет краску и представляет опасность для здоровья.При обращении с тормозной жидкостью обязательно соблюдайте указания по технике безопасности от производителя.

    Снимите крепежные болты

    Ослабьте и снимите оба крепежных болта корпуса тормоза. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на тормозном суппорте должны быть закреплены с помощью подходящего инструмента.

    Снимите корпус

    Теперь корпус исполнительного механизма можно снять с держателя тормоза в направлении, указанном стрелкой.

    Установка происходит в обратном порядке.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Предварительно заполненные корпуса снабжены заглушкой на месте соединения с тормозным шлангом/трубкой. Его необходимо удалить перед повторным подключением тормозной магистрали!

    Выпустите воздух из тормозной системы!

    После установки систему необходимо откалибровать с помощью диагностического устройства. В этом отношении следуйте инструкциям производителя автомобиля.
     

    Держатель тормоза

    Перед заменой водила систему необходимо перевести в режим обслуживания с помощью диагностического прибора.

    Снимите корпус тормоза

    Ослабьте и снимите оба крепежных болта корпуса тормоза. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на тормозной раме должны быть зафиксированы с помощью подходящего инструмента. Теперь корпус вместе с исполнительным механизмом можно снять с тормозной рамы в направлении, указанном стрелкой.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Закрепите корпус так, чтобы тормозной шланг/тормозная трубка и кабель разъема привода не были повреждены.

    Снимите тормозные колодки

    Снимите тормозные колодки и пружины, удерживающие колодки, с тормозного суппорта.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Точная процедура и специальные инструкции по замене тормозных колодок описаны в разделе 3.3.

    Снимите держатель тормоза

    Ослабьте и снимите оба болта крепления тормозного суппорта к поворотному кулаку. Теперь можно снять тормозной суппорт с поворотного кулака.

    Установка происходит в обратном порядке.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Соблюдайте указания производителя относительно моментов затяжки и использования средств фиксации резьбы для болтов.

    После установки систему необходимо откалибровать с помощью диагностического устройства. В этом отношении следуйте инструкциям производителя автомобиля.

     

    Тормозные колодки

    Перед заменой тормозных колодок необходимо с помощью диагностического прибора перевести систему в режим обслуживания «Замена колодок».

    В этом режиме обслуживания контроллер вращает шпиндель (рис. 1) так, чтобы нажимная гайка возвращалась в исходное положение (рис. 2).

    Снимите крепежные болты

    Ослабьте и снимите оба крепежных болта корпуса тормоза. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на тормозном суппорте должны быть закреплены с помощью подходящего инструмента.

    Снимите корпус

    Теперь корпус вместе с приводом можно снять с тормозного суппорта в направлении, указанном стрелкой.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Закрепите корпус так, чтобы тормозной шланг/тормозная трубка и кабель разъема привода не были повреждены.

    Снимите колодки

    Снимите тормозные колодки и пружины, удерживающие колодки, с тормозного суппорта.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Пружины, удерживающие колодки, следует всегда заменять, так как они в значительной степени отвечают за бесшумную работу тормозов. Однако, если стопорные пружины будут использоваться снова, абсолютно необходимо следить за тем, чтобы при их установке и снятии не произошла деформация!

    Осмотр и очистка тормозного суппорта

    Перед сборкой тормоза необходимо проверить следующие компоненты тормозного суппорта:

    • Направляющие штифты для облегчения перемещения и радиального зазора
    • Пылезащитные чехлы для трещин и качества герметизации
    • Контактные поверхности удерживающих пружин колодок или колодок на наличие повреждений из-за повышенной коррозии

    Тормозной суппорт необходимо тщательно очистить.

    Осмотр и очистка корпуса тормоза

    Перед сборкой тормоза необходимо проверить следующие компоненты корпуса тормоза:

    • Кожух поршня для трещин и качества герметизации
    • Поршни для облегчения движения
    • Корпус на механические повреждения

    Корпус тормоза необходимо тщательно очистить.

    Установка тормозных колодок

    Установите удерживающие колодки пружины и тормозные колодки на тормозной суппорт.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Смазочные материалы, такие как консистентная смазка или медная паста, не могут использоваться, если они специально не указаны! Если удерживающие пружины колодок или колодки заклинило во время установки, необходимо снова очистить тормозной суппорт или, в случае сомнения, заменить. Ни при каких обстоятельствах не подвергайте подушку или держатель механической обработке! Чтобы гарантировать безупречную работу тормозной системы, точно соблюдайте все дополнительные указания на колодках, такие как снятие клейкой пленки или направление установки колодок, например!

    Тормозная колодка с углублением и информацией о направлении установки на задней пластине колодки

    Отодвинуть тормозной поршень

    Перед установкой корпуса на тормозной суппорт поршень необходимо вернуть в исходное положение с помощью подходящего инструмента.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Тормозной поршень в тормозном суппорте EPB не должен поворачиваться обратно в исходное положение, в отличие от практики с механическими ручными тормозами. Это приводит к повреждению нажимной гайки и/или шпинделя!

    Подходящий корпус

    Вставьте крепежные болты в корпус и затяните с моментом, указанным производителем. При этом и в зависимости от конструкции тормозного суппорта направляющие штифты на тормозном суппорте должны быть закреплены с помощью подходящего инструмента.

    После установки систему необходимо откалибровать с помощью диагностического устройства. В этом отношении следуйте инструкциям производителя автомобиля.

    Замена колодок ручного тормоза BMW E46 + регулировка

    Ручной тормоз вашей Е46 тоже ужасен?

    Используйте это руководство, чтобы узнать, как заменить колодки ручного тормоза на вашем E46 и отрегулировать ручной тормоз, чтобы ваша 3-я серия прошла следующее техническое обслуживание.


    Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочитайте мое раскрытие для получения дополнительной информации.

    Необходимые детали


    В приведенном выше списке указаны номера оригинальных деталей BMW, поэтому при желании вы можете заказать их напрямую в BMW.

    Если вы хотите сэкономить деньги (как и я), я включил ссылки на альтернативы на Amazon.

    Я купил комплект колодок стояночного тормоза Pagid за 32,40 фунта стерлингов, кажется, их больше нет в наличии на Amazon, но эти Meyle есть, и они тоже дешевле!

    Обратите внимание, что приведенная выше ссылка предназначена только для моделей 330, если у вас есть другая модель, например.грамм. 316, 318, 320 и т. д. берите этот комплект Meyle.


    Необходимые инструменты

    • Джек
    • Головка длиной 10 мм
    • Торцевая головка с внутренним шестигранником 7 мм
    • Шестигранные ключи
    • Головка 16 мм
    • Головка 17 мм
    • Контргайка для колесных гаек
    • Торцевая головка Torx T40
    • Трещотка
    • Отвертка с плоской головкой
    • Клещи
    • Проволочная щетка (дополнительно для очистки)



    *Отказ от ответственности: Любая информация, представленная в этом руководстве, предназначена для использования читателями на свой страх и риск.Я не несу ответственности за травмы читателей или повреждения их транспортных средств. Если правильно следовать этому руководству, ни читателю, ни автомобилю не должно быть причинено никакого вреда. Неправильное выполнение может привести к травме или повреждению автомобиля.

    Пожалуйста, полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к какой-либо работе, и соблюдайте осторожность, следуя этому руководству.

    Этап 1
    Открутите гайки на задних колесах, пока автомобиль стоит на полу, вам понадобится 17-миллиметровая головка и инструмент для блокировки колесных гаек.
    Шаг 2
    Домкратим машину и снимаем оба задних колеса. Двигаясь внутрь автомобиля, снимите чехол рычага ручного тормоза (он просто отстегивается с небольшим усилием) и потяните его вперед. Используя головку на 10 мм, открутите обе стопорные гайки до тех пор, пока трос явно не провиснет, проверьте его, потянув за него.

    Плотно


    Ослабленный


    Шаг 3
    Пожалуйста, выполните шаги 1-7 в моем руководстве по замене задних тормозных дисков и колодок E46, чтобы узнать, как снять задние диски и колодки, прежде чем перейти к шагу 4 этого руководства.
    Шаг 4
    Когда задний тормозной суппорт, держатель и диск сняты, вы должны смотреть на узел стояночного тормоза.


    Мой был намного грязнее этого, но я взял проволочную щетку, чтобы лучше видеть сборку.

    Этап 5
    С помощью шестигранного ключа (не помню, какого размера) снимите четвертьоборотные пружинные крепления, удерживающие тормозные колодки на ступице. Просто поверните фиксатор на 90°, и они должны просто выдвинуться.


    Шаг 6
    Сняв два пружинных фиксатора, раздвиньте две тормозные колодки и выверните регулировочный винт.


    Теперь вы сможете снять пружины, скрепляющие две колодки. Возможно, вам помогут плоскогубцы. После того, как вы сняли пружины, тормозные колодки отойдут.

    Шаг 7
    Последнее, что нужно снять (хотя снимать и не обязательно) — расширяющийся фиксатор на конце троса. Просто поднимите одну половину вверх, и трос освободится.

    Теперь вы должны были удалить все части, показанные ниже. Я решил дать им всем проволочную щетку, чтобы очистить их. В качестве альтернативы, если вы считаете, что они не подлежат ремонту, вы можете приобрести новые детали (номера деталей OEM указаны в начале руководства).

    До


    После



    Вы также можете видеть, в каком шокирующем состоянии были мои старые тормозные колодки, одна сторона была полностью изношена до металла, неудивительно, что она не работала!



    Шаг 8
    Соберите стояночный тормоз с новыми тормозными колодками и очищенными (или новыми) компонентами.Теперь это должно выглядеть так.


    Прежде чем перейти к шагу 9, вернитесь к моему руководству по замене задних тормозных дисков и колодок E46 и выполните шаги 8-10.

    После завершения перейдите к шагу 9 в этом руководстве.

    Шаг 9
    Теперь вы можете отрегулировать ручной тормоз. Во-первых, убедитесь, что диск может свободно вращаться, если это так, продолжайте. Возьмите тонкую плоскую отвертку, вставьте ее в одно из отверстий колесной гайки и найдите регулировочный винт узла стояночного тормоза.Глядя на диск, регулировочный винт находится примерно на 2-3 часа со стороны пассажира (левая сторона) или на 10-11 часов со стороны водителя (правая сторона).

    Для стороны водителя (правая сторона) поверните регулировочный винт к центру диска, для стороны пассажира (левая сторона) поверните его от центра. Это будет иметь больше смысла, когда вы это сделаете. Регулируйте регулировочный винт до тех пор, пока вы больше не сможете вращать диск под действием силы.

    Шаг 10
    Когда вы больше не можете вращать диск, прекратите регулировку регулировочного винта в этом направлении и проверните его на 10 зубьев/щелчков в противоположном направлении.
    Шаг 11
    Замените задние тормозные механизмы и задние колеса. Двигаясь внутрь автомобиля, несколько раз потяните рычаг ручного тормоза, чтобы трос встал на место. Из полностью расцепленного положения потяните ручник вверх на два щелчка. Затем одинаково затягивайте две гайки, пока задние колеса не будут вращаться с умеренным сопротивлением.
    Шаг 12
    Отпустите ручной тормоз, затем включите зажигание. Контрольная лампа ручного тормоза должна загораться, когда рычаг ручного тормоза поднимается на один щелчок.

    Теперь ваш ручной тормоз отрегулирован и готов к работе, хотя при первом вождении автомобиля вам, вероятно, следует немного притереть новые колодки, есть несколько способов сделать это, которые вы можете найти в сети.

    Наконец, замените чехол рычага ручного тормоза, опустите автомобиль и затяните колесные гайки до 120 Нм (88 футо-фунтов).

    Снятие и установка колодок стояночного тормоза Снятие

    1. Снимите заднее колесо. Снять тормозной суппорт с колесной арки и подвесить в колесной нише (не открывать гидравлическую тормозную систему).

    2. Вставьте отвертку в отверстие в тормозном диске и поверните регулятор в направлении «ослабления». Снимите тормозной диск после удаления винтов с потайной головкой.

    3. Снимите пружины сжатия (№ 2), регулятор (№ 3/4) и возвратную пружину (№ 5). Снимите колодки стояночного тормоза и возвратную пружину (№ 6).

    Установка

    1. Нанесите тонкий слой смазки на регулятор (№ 3/4), штифт рабочего рычага (распорный рычаг) и поверхности скольжения колодок стояночного тормоза

    .

    2. Установите рычаг управления (рычаг разбрасывателя), тормозные колодки, возвратные пружины, пружины сжатия и регулятор.

    Примечание

    Убедитесь, что крюки (изогнутые концы пружин) пружин сжатия правильно установлены вокруг фланца держателя колеса (при необходимости используйте для проверки зеркало).

    Правильная сборка

    /,

    М

    л

    // /

    тр/тр

    т—

    1

    764/2

    Неправильная сборка

    3.Снова проверьте правильность посадки колодок стояночного тормоза, регулятора, возвратных пружин, пружин сжатия и рычага распорки, при необходимости внося коррективы.

    4. Очистите торцевые и центрирующие поверхности тормозного диска и ступицы колеса. Нанесите тонкий слой Optimoly TA на центрирующую поверхность ступицы колеса.

    5. Установите тормозной диск (правый и левый тормозные диски идентичны).

    6. Отрегулируйте колодки стояночного тормоза и тросы стояночного тормоза (стр. 46 — 13). Установить тормозной суппорт. Затяните болты крепления моментом 85 Нм.

    764/1

    Продолжить чтение здесь: Примечания к четырехпоршневой фиксированной скобе

    Была ли эта статья полезной?

    .
    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.