РазноеЗамена сайлентблоков передней балки ваз 2110: Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110: Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

Содержание

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 — фото, описание на VAZ-2110.net

трубы глушителя к трубе резонатора и замена… тюнинг ВАЗ 21083.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Причини: убитые в салат сайлентблок

Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками.

Заменить нужно сайлент-блоки крепления продольной тяги к поперечной балке н…

Замена шарниров растяжки передней подвески/ромашек.

Электрооборудование ВАЗ 2110 (Лада).

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков.

Ездил как на раздолбаной ВАЗ 2104, такой грохот жесть.

Запрессовывание обоих сайлентблоков на свои места в рычаг передней подвески…

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Как снять дворники ваз 2107.

Бортжурнал Лада 2110 Кристальная мечта.

Причины замены задних сайлентблоков.

Как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ с передним приводом.

Замена сайлентблоков…

передней подвески ВАЗ 2109 picture pin. передней подвески ВАЗ 2109.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески.

Замена сайлентблоков задней балки Ваз 2110.

Замена сайлентблоков верхнего рычага.

Замена сайлентблоков передней балки ваз 2110.

Lada 2110 баклажан.

Замена сайлентблоков передней балки (растяжки).

a href=’https://etlib.ru/report/66-zamena-sajlentblokov-vaz’Замен…

Стук в задней подвеске ваз 2109.

Замена сайлентблоков передних рычагов на ваз 2109, 2110.

Установка сайлентблоков.

Замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески.

Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая ин…

Замена сайлентблоков передних рычагов, инструкция

Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. В отечественных автомобилях узлы ходовой системы являются наиболее слабым звеном. Причины здесь две – плохие дороги и далеко не лучшее качество самих комплектующих.

Замена сайлентблоков передних рычагов

При этом чаще всего страдают сайлентблоки–специальные резинометаллические шарниры.

Особенности конструкции и назначение

Данная деталь представляет собой две небольшие втулки, выполненные из надежного металла.

Между этими втулками установлена специальная резиновая вставка, на которую как раз и приходится максимальная нагрузка в процессе эксплуатации.

Назначение сайлентблоков–устранение лишнего шума, гашение лишней вибрации и ударов, то есть обеспечение максимально комфорта во время движения.

Когда менять передние сайлентблоки?

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки.

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Особенности замены сайлентблоков передних рычагов

Итак, вы определились, что замена сайлентблоков передних рычагов неизбежна. Не стоит сразу же мчаться на СТО.

При должной подготовке и наличии необходимого инструмента вы отлично справитесь с работой самостоятельно. Главное — действуйте в следующей последовательности:

1. Подготовьте необходимое оборудование и инструмент для работы.

Вам понадобятся:

  • Набор торцевых и накидных ключей,
  • специальное устройство для запрессовки,
  • молоток,
  • тиски и зубило.

2. Купите необходимые запчасти под замену. Здесь можно выбрать два варианта сайлентблоки «Балаково» или «СЭВИ».

Эти изделия считаются наиболее оптимальными по цене и качеству. При этом отдать предпочтение какому-то одному из них – весьма сложно (они оба хороши).

3. Устанавливайте машину на смотровой яме или эстакаде. Если на вашем авто стоит защита картера – демонтируйте ее.

4. Выкручивайте гайки, которые фиксируют передние рычаги. Далее с помощью ключа на «17» скручивайте гайку с болта, который крепит стабилизатор к рычагу.

Теперь остается достать сам болт. Сделать это вручную вряд ли получится, поэтому можно постукивать по нему молотком.

5. Подорвите болты на переднем колесе, поднимайте нужную сторону домкратом и убирайте колесо в сторону.

6. Переходите к следующей задаче – выкручиванию гаек растяжек. Данная задача является одной из наиболее сложных.

Здесь вам не обойтись без ключа с хорошим плечом. Кроме этого, перед началом выкручивания не лишним будет обработать гайку WD-40 (это существенно упростит задачу).

7. После снятия гайки тяните за шаровую опору и отодвигайте ее от поворотного кулачка. Там есть еще пара болтов – выкручивайте их и демонтируйте рычаг.

Внимание! Пункт 8 относится к ВАЗ 2109 и ему подобных, на ВАЗ 2110 крабов нет, растяжка крепится к поперечной балке в ней тоже стоит сайлентблок, как на картинке, если он разбит его тоже нужно сменить.

8. Если гайку растяжки выкрутить так и не удалось, то демонтируйте рычаг в комплексе с «крабом» и растяжкой – так будет намного быстрее и проще (достаточно лишь слегка открутить гайку возле «краба» и скрутить три болта, которые крепят «краб» к кузову машины).

После этого можно продолжить «борьбу» с гайкой растяжки, но уже в более удобной позиции.

9. Демонтируйте сайлентблоки растяжки с помощью обычного зубила и хорошенько вычищайте проушины от грязи.

10. Впрессовывайте новые сайлентблоки с помощью тисков и молотка. Как правило, достаточно нескольких точных ударов, чтобы узел сел на место.

Можно «посадить» сайлентлок на место и без тисков, но в этом случае может понадобиться кувалда. Но помните, что в этом случае есть опасность повредить сам узел. Так что, лучше уж использовать тиски для верности.

11. Меняйте сайлентблок на переднем рычаге. Лучший вариант, если старый узел уже разбит. В этом случае его извлечение не составляет труда.

Все, что необходимо–достать металлическую втулку и с помощью отвертки убрать лишнюю резинку. Если же так не получается, то выпрессовывайте узел.

12. Новый сайлентблок хорошенько смажьте мыльным раствором (можно использовать средство для мойки посуды) и ставьте его на место.

В процессе впрессовки постоянно следите за краями сайлентблока. Если они начинают подворачиваться, то осторожно поправляйте их отверткой.

13. Возвращайте все на место в обратном порядке.

Вот и все. Замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ 2110 – это та работа, с которой вы вполне можете справиться самостоятельно.

Единственная проблема–подбор специального инструмента для выпрессовки сайлентблоков.

Но если поставить себе цель и верить в успех, то у вас все получится. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Приора замена сайлентблоков передних рычагов

Главная » Блог » Приора замена сайлентблоков передних рычагов

Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.

В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Далее снял подвеску целиком.

Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

Полный размер

Разбитый сайлентблок

Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.В итоге получаем такой результат.

Полный размер

Рычаги с новыми сайлентблоками

Полный размер

На ромашках виден герб и резина более гладкая

Полный размер

Шарнир крепления к кузову

Для выпрессовки шарниров из балки и запрессовки новых сделал импровизированный съемник из куска трубы, пластины и длинного болта. Все прошло успешно, фото на сделал. шарниры балки и крепления рычага к кузову мазал мылом перед запрессовкой.

На драйве видел как у человека оторвало проушины крепления растяжек к балке. У меня были целые, но решил дополнительно усилить их.

Приварил пластины, получился коробчатый профиль.

В итоге имеем вот такой результат.

Полный размер

Перед установкой

Также для увеличения угла кастера убрал по 2 шайбы с левой и правой растяжек ( осталось еще по 2), по данным руководства по ремонту одна шайба добавляет примерно 19′, добавилось примерно 38′ угла кастера.С заменой втулок и стоек стабилизатора проблем не возникло.

Окончательно затягиваем крепление подвески, когда автомобиль установлен на земле и пружины сжаты. Момент затяжки гаек крепления сабель около 20кгс*м.

В итоге все работает хорошо, подвеска стала собранная, машину не кидает. Ощущения от увеличенного кастера положительные, машина лучше стабилизируется по прямой и проще дозировать угол поворота руля. Теперь хочется убрать и остальные шайбы, кастер должен получиться около 2°30′, примерно как у иномарок. При наличии усилителя усилие на руле возрасло не сильно.

Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек) на 2112. — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

В данной записи речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку)

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях, без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков передней подвески — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Решил поменять все сайлентблоки передней подвески на ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ…

Первым был САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА.

На первый взгляд ничего сложного, старый сайлентблок либо выбиваем но прежде обрезаем край сайлентблока либо просто выжигаем его…

А запрессовать новый уже будет интереснее сделать, тут либо используем ТИСКИ, но у меня тиском не было и я смастерил себе съемник из ступичного подшипника и длинного болта с гайкой…

НООО без ВДшки не куда, смазываем и затягивем гайку…

Далее был САЙЛЕНТБЛОК РАСТЯЖКИ…Все делалось так же, старый выбили вместе с втулками и заприсовал новые

Так же поменял САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО ШАРНИРА .

Со старого сначала обрезали край, выпресовал его и запресовал новый все так же при помощи старого подшипника и болта…

Следующим по очереди менялась ВТУЛКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА и СТОЙКИ СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ в простонародии яйца, там ничего опрессовывать не надо, просто снимаем старые и ставим новые …

По первым ощущениям разница ощутимая, ничего не бьет, управление уверенней стало… разница ощутимая

Замена шаровых и сайлентблоков — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Грохот в машине замучил. Проверил шаровые- болтаются, сайлентблоки тоже уже разваливаются. Сегодняшний вечер посвящен подвеске. Не так долго и не слишком сложно.Полность снимались рычаги, менялись сайлентблоки растяжек на левом, менялись ушатанные в край шаровые опоры.

Ладовские. 380р 1 опора.

поднимаю, ставлю обе стороны на треноги.

вот и рычаг снят. Без снятия старую шаровую не выбьешь.

пошла сборка.

второй рычаг. Тут необходимо сменить сайлентблоки.

Не менял шаровые при первом восстановлении. А зря: слева правая шаровая, в той аварии удар-то и в переднее колесо был. (см первую запись БЖ)

вынимаем старые сайленты

для запрессовки используется графитная смазка.

и тиски 🙂

а второй никак не шел. Использую гидравлическую растяжку)

страшная сила.

вот такой вид. Теперь установка.

Это все. Развал и схождение остались прежними. Важно знать: окончательная затяжка гаек шаровой опоры, гайки рычага и гайки растяжки (сабли) производится уже с установленными колесами и на нагруженной подвеске.

Цена вопроса: 780 ₽ Пробег: 120700 км

Замена Сайлентблоков Передней Балки Приора ~ AUTOINTERLINE.RU

Подмена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по подмене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно производится без помощи других обладателем машины. Ремонт такового рода не просит особенных способностей и опыта, плюс обходится довольно недорого.

Задняя опора

Сейчас мы побеседуем о том, где конкретно лучше делать подмену, как верно выбирать новые сайлентблоки, также как делать сам процесс 2-мя методами.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

  1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
  2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а вполне доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  2. В задней части авто слышны стуки.
  3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

По какой-то причине повыдавливало полиуретановые сайлентблоки и мы их решили заменить на резиновые.

Замена саленблока поперечины ВАЗ 2110…

Меняем саленблок подручными средствами передней поперечине ваз 2110 итд.

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою десятку. Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке десятки , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

  1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
  2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
  3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
  4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
  5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
  6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
  7. Теперь сайлентблок снимается.
  8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
  9. Верните на место колдун и закрутите балку.
Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

  1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
  8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной десятки производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Замена стоек в круг, ромашек и сайлетблоков в рычагах. — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

НУ вот Приора отбегала уже 90000 км и пересаживаясь с Шкодника на свою первую офигел когда поехал! Блин а ведь я помню как в середине февраля когда забрал Приору у дилера и при проезде неровностей авто было собранное и в кузов удары не проходили. А тут кочка осталась уже за три метра позади а таченку все еще трепыхает. Было решено, что для начала необходимо сделать диагностику. но где сделать диагностику так чтобы ее результаты были перед лицом. И тут я вспомнил что есть одна контора которая по результатам выдает диагностическую карту! Выкинув из тачки все лишнее сразу рванул к ним.

Итоги диагностики показали что необходимо менять не только аморты, но также подшипники стипиц 4 колес, ромашки и сайлентблоки передних рычагов, рулевые наконечники и соответственно опоры передних стоек.

Амортизаторы были выбраны под названием КАЛИБР с дополнительным демпфером на отбой, опоры стоек как с завода в сборе с подшипниками.

Полный размер

Аморт передний

Опоры балаковского завода.

И остальные запчасти

Полный размер

Сайлент блоки и ромашки.

Полный размер

Рулевые наконечники

Ну и далее подняли авто на подъемник сняли колеса, тормоза и диски, рычаги, разобрали передние ступицы.Затем были собраны амортизаторы передние.

Полный размер

Аморт в сборе

Полный размер

Вид сверху — опора.

Далее были поменяны подшипники в передних ступицах, запрессованы сайленты и ромашки в рычаги и

Полный размер

Ступицы с новыми подшипниками

Полный размер

Собранный рычаг.

Полный размер

Установлены новые рулевые наконечники.

Полный размер

Собираем все обратно

Полный размер

Поставили мортер и прикрутили колесо.

С передними закончили и принялись за задние.

Полный размер

Остатки от старья, но работоспособное еще.

Полный размер

Тормозной цилиндр потек, придется как-нибудь в другой раз поменять вместе с колодками.

Полный размер

Разобранная задняя ступица.

Полный размер

Ставим собранный амортизатор на место …

Полный размер

… а вниз под амортизатор проставки, так как авто теперь частенько будет эксплуатироваться с прицепом.

Полный размер

Ну и в конце когда уже собрали оба задних колеса, при проверки мастер выявил люфт, оказался бракованный подшипник. А так как все запчасти покупались у них, то поменяли отечественный брак на годную зарубежную деталь. Хотя Крафт оказался даже дешевле.

Ну соответственно место где проводились работы. Приехал я сюда к 10 часам утра а уехал уже в два дня, в этом же месте делали развал-схождение. Все работы по переборке подвески делал один человек, а второй делал диагностику и сход-развал. После того как уехал от них через 5 км. что-то начало брякать в задней оси. На следующий день снова приехал к ним, авто подняли, сняли колеса и барабаны и увидели что остался внутри шарик от прошлого подшипника. Я посмеявшись с мастером с легкостью поехал дальше, но епт через 5 км. снова таже самая жопа! Возвращаюсь, разбираем и когда сняли барабан, шарик лежал ровно на верхней пружине тормозных колодок! В этот раз попросил мастера все досконально почистить а уж потом собрать.Да и кстати сход — развал делал второй раз когда вернулся с бряканьем, так как в первый раз чувак поставил руль криво.

Теперь автомобиль сравним с Шкодником, ямы и кочки проезжает собрано, все нравится, в салоне почти нет посторонних звуков.

Цена вопроса: 20 000 ₽ Пробег: 96000 км

Замена сайлентблоков нижних рычагов и поперечины (шарниров передних растяжек), шаровых, наконечников. — Лада 2112, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

В данном БЖ речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это в БЖ, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Page 2

В данном БЖ речь пойдёт:1) о замене сайлентблоков поперечины (шарниров передних растяжек) на полиуретановые;2) полуудавшейся попытке увеличения кастора;

3) замене рулевых наконечников и шаровых.

Практически год назад поменял сайлентблоки нижних рычагов на полиуретановые, но так и не выложил это в БЖ, но может тем и лучше, т. к. могу оставить свой отзыв относительно выбранных мною сайлентблоков фирмы «Vtulka», после их годовой эксплуатации.

Замене предшествовало неудовлетворительное состояние старых резиновых сайлентблоков, которые прошли 100 тыс. (за 10 лет).

Думаю процесс снятия рычагов с растяжками (саблями) всем знаком.

Запрессовка/выпрессовка проводилась с помощью тисков и подручных инструментов. Проблем особых не возникло.

При выпрессовке ромашек использовалось зубило и тиски. А при выпрессовке сайлетблоков рычагов, сначала необходимо обрезать бортик сайлетбока и выбить его, либо выпрессовать в тисках.

Перед запрессовкой необходимо тщательно зачистить посадочные места и смазать при запрессовке (я использовал WD-шку).

При запрессовке «ромашек» использовал тиски. Некоторые для этого используют сабли. Главное, чтобы при запрессовке ромашки встали ровно, без перекоса. По окончании необходимо просадить «ромашки» молотком.

При запрессовке сайлетблоков нижних рычагов использовал отвёртку, тиски и WD-шку. Некоторые писали, что в гаражных условиях без подрезания наискось бортика сайлентбока с соответствующей стороны, его никак не загнать в рычаг. У меня обошлось без подрезания, несмотря на то, что сайлентблоки полиуретановые. Сначала необходимо вставить сайлентблок с рычагом в тиски с небольшим натягом, после чего заправлять постепенно бортик сайлетблока отвёрткой, постепенно затягивая тиски, но, при этом, не переусердствуйте с отвёрткой, а то покоцаете сайлентблок, что конечно не смертельно, но всё же может повлиять на срок его службы.

После установки и сход-развала сразу почувствовалась собранность подвески, отсутствие дребезга в подвеске при проезде неровностей.Не думал, что будет такой эффект. И может это, конечно же, не из-за установки полиуретановых сайлентблоков, а скорей всего из-за того, что старые были прилично изношены и плохо справлялись со своей функцией. Так что, если ваши сайлентблоки нижних рычагов давненько не менялись или в неудовлетворительном состоянии, то замените их, пусть даже на обычные резиновые, а не на полиуретановые, я уверен, вы почувствуете эффект.

Также, как уже писал выше оставлю свой отзыв о сайлентблоках фирмы «Vtulka». Всё время, пока нахожусь на DRIVE2, не слышал отрицательных отзывов про данную фирму, чего не скажу про фирму «Точка опоры» о которой неоднократно видел БЖ с отрицательными отзывами. Также говорят, что неплохой Новосибирский полиуретан, но он будет пожёстче выбранного мной.Так вот, сайлентблоки фирмы «Vtulka», показали себя довольно неплохо как зимой так и летом. Они немного жёстче обычных резиновых, но не такие жёсткие как красный полиуретан. Думаю, всем известно о всех плюсах полиуретана.Конечно, некоторые скажут, что лучше, проще и дешевле ставить заводские резиновые сайлентблоки, но это уже мнение каждого, что ему ставить.

После того, как нынче, почти спустя год после установки снял рычаги, и осмотрел сайлентблоки, то не было обнаружено трещин и продавливаний сайлентблоков, что несомненно является плюсом.

А теперь расскажу непосредственно о том, зачем понадобилось на днях снимать рычаги.

Причина была в том, что после установки 16-х колёс при интенсивном торможении колесо задевало за порог и подкрылок.

Посмотрев распечатку последнего сход-развала, который показывал положительный кастор на обеих стойках в пол градуса, было решено его увеличить до полутора градусов. Также было решено заменить сайлентблоки передней поперечины (балки), т. е. шарниров передних растяжек, т. к. они также ещё ни разу не менялись ещё с завода, и наверняка сильно деформировались при торможении, вследствие чего колесо сильно уходило назад, в сторону порога.

Что касается замены сайлентблоков в поперечине, то это вообще не вызвало никаких проблем. Всё меняется очень просто и не снимая балки.

Сама выпрессовка/заперссовка двух сайлентблоков заняла 20-30 минут.Для выпрессовки сначала подрезаем малый бортик сайлентблока (можно со всех сторон, можно две стороны, как удобно), после чего выбиваете молотком, либо снимаете съёмником. Я использовал съёмник, собранный из подручных средств.Старые сайлентблоки были в плачевном состоянии, продавленные и с трещинами!

Далее зачищаете посадочное место, смазываете его и новый сайлентблок. Кстати, сайлентблоки взял всё той же, вышеуказанной фирмы «Vtulka». Запрессовывал съёмником. Главное не перепутайте, какой стороной запрессовывать сайлентблок.

Что касается кастора, то с одной стороны я убрал 3 регулировочные шайбы, что практически приравнивается к градусу, а с другой стороны проточил растяжку со стороны балки на длину равную 3 регулировочным шайбам, т. к. шайб там не было. Данные манипуляции должны были по моим подсчётам, исходя из прошлого сход-развала, сделать кастор на обеих стойках приблизительно в полтора градуса. Взял снятые мною шайбы (и как оказалось не зря) и поехал на сход-развал, т. к. 100% на глаз я не мог сделать идеально одинаковый кастор на обеих стойках.

Попутно заменил рулевые наконечники, которые начали постукивать, и шаровые, которые ещё не стучали, но уже были порядком изношены, что было выявлено при осмотре. Наконечники взял фирмы «АвтоВаз», а шаровые фирмы «ТРЭК». Стуки при проезде неровностей пропали.

Но позже, при сход-развале возникла проблема, кастор с той стороны где убрал шайбы как раз увеличился на градус, как я и предполагал и стал равен приблизительно 1.30, а с той стороны где проточил растяжку он остался таким же, т. е. 0.30 (хотя переднее колесо ушло немного вперёд в сторону бампера), вследствие чего пришлось вновь поставить 3 регулировочные шайбы туда, откуда я их вытащил, чтобы выровнять кастор на обеих стойках. В итоге опять получаем на обеих стойках кастор приблизительно 0.30 как и было.

Почему так получилось? Сначала думал, что может надо было точить растяжку со стороны нижнего рычага, а не сто стороны балки, но потом понял, что это в принципе не имеет значения, т. к. длина растяжки уменьшилась.Оставался тот вариант, что с момента последнего сход-развала одна растяжка немного деформировалась. Я не припоминал ничего связанного с тем, чтобы я попадал в бордюр или большие ямы, с последствиями для подвески, т. к. езжу довольно аккуратно. Также осмотрел балку и шарниры на наличие трещин, но всё оказалось в норме. Но позже вспомнил, что как-то в сельской местности скользом цепанулся самим шарниром растяжки (не сильно, скользом), после чего, видимо, немного загнул его в сторону колеса (хотя визуально при осмотре ничего не заметил).

Получается, что после данного инцидента у меня на одном колесе кастор был где-то -30, а на другом 30!

Думал, конечно, что передние колёса будет также шоркать при торможении, т. к. кастор остался практически прежним, но проехав 200 км по трассе и 100 км по городу ни разу при торможении (даже интенсивном) не заметил прежнего шоркания передних колёс, что говорит об изношенности старых сайлентблоков и наличия положительного эффекта после установки новых.

Работа проделана не зря, но всё равно буду пытаться увеличить кастор до 1.30 градусов, перед следующим вмешательством в подвеску или сход-развалом, путём проточки растяжки (сабли), но уже со стороны рычага, если к этому времени не будут куплены треугольные рычаги.

Наверное не все осилили эту длинную запись до конца, но всё же, я думаю, что она будет полезна тем, кто столкнётся с подобной ситуацией.

Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков на Лада Калина — Иксора

Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.

Ресурс сайлентблоков на Лада

Как правило, сайлентблоки на Лада выдерживают 50-200 тыс. км пробега. Однако, для того, чтобы точно отследить состояние сайлентблока, необходимо проводить периодическую диагностику.

Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

  1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
  2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
  3. Появляется стук в передней подвеске.

Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

  • Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
  • Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
  • Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
  • Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
  • Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
  • Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
  • Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

Какие сайлентблоки ставить

Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA.  По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

Производитель Номер детали Название детали
LADA  21080290404000 ШAPHИP HИЖHЕГО PЫЧAГA ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-2115 
VTR  LADA0103RP ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНИЙ
LADA  21100291405400   ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA 
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 
LADA  21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 
LADA  21100291405400  ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA 
TOCHKA OPORY  17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117 

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный). 

Причины замены и самостоятельная установка сайлентблоков ВАЗ 2110

Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

  • при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
  • слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
  • по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем — дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

  1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
  2. Переднее колесо снять;
  3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
  4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
  5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
  6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

  1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
  2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
  3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
  4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда даже распиливают.

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Проблемы со ступицей переднего колеса

и решения. Ступица переднего колеса

Ступица переднего колеса — это узел шасси, выполняющий несколько функций. Водителю нужно знать не только как заменить лампочку ближнего света, но и как устранить неисправность такой ступицы. Если эта часть выйдет из строя, транспортное средство не сможет двигаться.

Чтобы этого не допустить, водитель должен регулярно проверять состояние ступиц, организовывать техническое обслуживание автомобиля, а также своевременно обращаться в специальную службу для устранения даже малейших повреждений детали.Чтобы самостоятельно проверить работу хаба, нужно знать особенности устройства и функциональное назначение элемента.

Чтобы понять, что такое хаб, стоит разобраться в его основном функциональном назначении. Для этого совершенно не обязательно иметь специальные знания в общем устройстве транспортных средств.

Ступица — это специальная деталь, которая позволяет колесу вращаться. Для этого его необходимо максимально надежно закрепить на полуоси. На ступицу навинчен диск, а в самой его конструкции есть пара вращающихся подшипников.У этого структурного элемента очень много функций. Вот самые основные.

  1. Основная задача ступицы – подвижное и в то же время надежное соединение колесного диска с управляемой осью.
  2. Обеспечение качественного торможения и надежности всей тормозной системы в целом. Причина в том, что тормозной диск также прикреплен к ступице.
  3. В автомобилях с передним приводом ступица передает вращательное движение колесам от полуоси. Для этого внутри имеется специальное внутреннее отверстие с прорезями, куда во время движения входит один конец полуоси.Это позволяет машине свободно двигаться по трассе.

Современный автомобиль имеет целую систему электронных датчиков, позволяющих постоянно получать огромное количество информации и обеспечивать максимально безопасное движение автомобиля. Ступица переднего колеса играет важную роль в этом сложном процессе.

Устройство ступицы переднего колеса необходимо знать для выявления и устранения возможных неисправностей. При относительно сложном функциональном назначении элемент представляет собой достаточно простое внутреннее устройство… Среди основных частей этого узла:

  • корпус ступицы;
  • подшипники;
  • колесные шпильки;
  • специальные датчики.

Корпус ступицы представляет собой прочную литую деталь из специального сплава, обработанную на токарном станке.

Этот элемент необходимо рассматривать как единый комплекс с подшипниками и шпильками. У большинства производителей эти элементы есть только в комплекте, они неотделимы друг от друга.

Такая монолитность способна обеспечить максимальный уровень надежности и безопасности всей ходовой части автомобиля.

Признаки неисправности в работе ступицы

Выявив определенные неисправности ходовой системы автомобиля, водитель сможет опираться на такие характерные признаки, как:

  • неравномерный износ установленных протекторов шин;
  • значительное раскачивание кузова при стандартном торможении или повороте;
  • частое отклонение автомобиля от прямолинейного направления движения;
  • компрессия и течь амортизаторов;
  • высокий уровень производимой вибрации;
  • появление различных посторонних звуков, постоянно сопровождающих движение машины.

Несмотря на явную слышимость посторонних звуков, водитель не сможет на слух определить, в какой части элемента возникла проблема.

При обнаружении подозрительного звука необходимо немедленно поднять автомобиль на домкрате и попытаться вручную прокрутить передние колеса.

При выполнении данной манипуляции стоит внимательно изучить внешний вид колес. Одним из наиболее частых проявлений поломки ступицы является повышенный износ резины.Это вызвано сильной вибрацией, отдающей на руль, при нагреве тормозного диска, что происходит из-за неправильно вращающегося подшипника.

Нагрев диска можно почувствовать, просто положив на него руку после прохождения 8-10 км. При неисправности ступицы температура этого элемента превышает 70 градусов.

Подобными признаками может характеризоваться такое явление, как выход из строя подшипников ступиц.

Нет необходимости останавливаться и поднимать автомобиль, чтобы определить, с какой стороны сломана ступица.Достаточно будет обратить внимание на степень гула, издаваемого при повороте руля. При повороте вправо гул усилится в левом колесе, при повороте влево звук будет исходить с правой стороны.

Причин выхода из строя хаба много. Среди наиболее важных причин поломки можно отметить следующие общие факторы:

  1. Износ отдельных элементов системы.
  2. Ошибки развала-схождения.
  3. Неправильная установка амортизаторов.
  4. Тяжелые длительные нагрузки на передние колеса.

Поскольку поломок может быть несколько, определить точную причину будет сложно. Тем не менее, не заметить его просто невозможно. Все без исключения неисправности очень ощутимы. Нельзя игнорировать появившийся постоянный шум или гул, степень интенсивности которых изменяется прямо пропорционально скоростному режиму или силе производимого торможения.

При возникновении данных проблем необходимо срочно ремонтировать ступицу переднего колеса. В зависимости от сложности ситуации ремонтные работы могут заключаться в простой регулировке крепления подшипников, болтов или гаек. В других случаях может потребоваться полная замена ступиц, когда без помощи профессионалов не обойтись.

Выполнение ремонтных работ своими силами возможно только при наличии определенных знаний и специального инструмента. Ниже вы можете изучить инструкцию по проведению ремонтных работ.Описано, как проверить насадку, как заменить специальный поворотный колпачок.

Ремонт и замена ступицы

При проведении такого процесса, как замена ступицы переднего колеса, особое внимание уделяется подготовительным работам.

В первую очередь вам потребуется подготовить необходимые для этого инструменты. В большинстве случаев достаточно обычного набора специальных ключей с головками. Одновременно с ним нужно подготовить следующие инструменты.

  1. Съемник стопорного кольца.
  2. Специальный съемник чашек.
  3. Тиски.
  4. Отвертки.
  5. Джек.
  6. Долото.
  7. Молотки.

В качестве дополнения к домкрату стоит подготовить специальные приспособления для фиксации автомобиля в устойчивом положении. Это могут быть всевозможные брусья и опоры. Также потребуется приобрести новые детали, если будет проводиться замена. Нужно покупать весь комплект ступиц или подшипников, все зависит от степени их износа.

Подготовка станка

После проведения подготовительных работ, сбора всех необходимых инструментов и материалов можно приступать к замене вышедших из строя элементов.

Необходимо «поддомкратить» автомобиль в нужном направлении, в зависимости от того, какая сторона будет заменена. Для дополнительной страховки рекомендуется установить специальные подпорки, например, поставить под задние колеса стабилизаторы поперечной устойчивости.

Далее на КПП выставляется первая передача, если это механика, машина ставится «на ручник».С помощью специального ключа откручиваются колесные болты и гайка ступицы подшипника. Если диски автомобиля легкосплавные, колесо придется снять, затем нажать на тормоз и полностью открутить ступичную гайку.

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда гайка ступицы затянута очень туго и снять ее ключом невозможно. В этом случае можно использовать метод просверливания одной стороны заклинившей гайки. Это позволит просверлить край детали до резьбы.Затем остается вскрыть деталь тупой стамеской и легко и просто открутить.

После выполнения таких мероприятий потребуется снять переднее колесо и снять защитный колпак с помощью отвертки (подробнее о ). Далее суппорт снимается с тормозного диска и отводится в сторону. Для этого барабан вместе со стойкой необходимо повернуть к себе и открутить крепления. После этого снимается рулевая, шаровые опоры и наконечники.

Перед началом таких работ детали следует обработать специальным веществом, предназначенным для удаления ржавчины.Это значительно облегчит операцию, связанную с откручиванием болтов и гаек.

Чтобы снять тормозной диск, вам нужно будет открутить два болта, встроенных в ступицу, а затем также сделать это с помощью гайки, расположенной в центре. Это можно сделать ключом или стамеской, все зависит от того, насколько плотно прикручена деталь. Как только стойка полностью откручена, можно вынимать ступицу и приступать к ремонтным работам.

Три варианта ремонтных работ

В большинстве случаев выходит из строя один из подшипников ступицы, поэтому основные ремонтные работы будут заключаться в его замене.Основных способов и вариантов действий может быть три:

  1. Первый способ основан на замене детали с помощью съемника, но поворотный кулак при этом не снимается.
  2. Второй вариант потребует его демонтажа, после чего подшипник будет заменен на установленном верстаке.
  3. Третий метод предполагает снятие всей стойки. Подшипник заменяется с помощью тисков.

Каждый из вариантов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Положительным моментом использования первого варианта является то, что нет необходимости снимать регулировочный болт такой системы, как развал схождения. При этом весь рабочий процесс будет не очень удобным, особенно если нет подъемника и специальной ямы. По этой причине выбить ступицу и полностью запрессовать подшипник будет достаточно сложно.

Провести замену по второму способу будет гораздо легче и проще. Но здесь есть риск нарушить регулировку развала автомобиля.В этом случае перед откручиванием болтов поворотного кулака потребуется отметить его исходное положение в рейке и при этом обратить внимание на положение болта, выполняющего регулировочную функцию. Это поможет избежать ошибок и ошибок при обратной сборке.

Второй вариант замены идеален для тех, кто занимается не только заменой подшипника, но и всех элементов ходовой части — рулевых наконечников, шаровых опор и сайлентблоков.

Самый сложный вариант замены — третий способ.Здесь, чтобы снять рейку, потребуется полностью отжать рулевой конец и открутить крепление верхней опоры. После этого можно будет заменить вышедший из строя элемент.

В процессе замены нужно обратить внимание на снятие/выбивание ступицы и ее частей. Эти мероприятия нужно проводить очень осторожно. Это позволит избежать повреждения розетки и общего механизма устройства. Если рукой до детали не дотянуться, работу можно выполнить на специальном прессовочном станке.В этом случае нужно постараться оставить нетронутым установленный штопор, который не всегда идет в комплекте с новой ступицей.

При демонтаже подшипника не полагайтесь на его целостность. Эти элементы почти всегда разрушаются. Это необходимо учитывать.

Заключение

После установки новой детали необходимо собрать всю конструкцию, следуя приведенным выше инструкциям, но в обратном порядке. После проделанной работы нужно обязательно посетить ближайший СТО.Развал-схождение автомобиля должны производить профессионалы, так как после снятия тяги руля, если она проводилась, предыдущие настройки обязательно сбиваются.

( 7 оценки, в среднем: 4,71 из 5)

Если при движении автомобиля в районе колеса слышен неприятный шум, который может исчезнуть при входе в крутой поворот, то это свидетельствует о неисправности ступичного подшипника ВАЗ 2110.

Довольно частая неисправность, встречается на каждом четвертом автомобиле с большим пробегом… Исправить ситуацию несложно, нужно только иметь гаражное помещение с ямой и подробную инструкцию по работе.

Инструменты и запчасти

Дело в том, что ступичный подшипник ВАЗ 2110 деталь небольшая, и для работы с ним необходимо достаточное освещение и некоторое удобство. Поэтому подготовленный к ремонту автомобиль следует загнать на смотровую яму и обеспечить достаточный доступ света к ремонтному агрегату.

Перед спуском в яму необходимо подготовить все инструменты и материалы. Также следует отметить, что замена подшипников передней ступицы намного сложнее, чем аналогичная работа с задними компонентами.

Поэтому начинать работу необходимо с переднего узла.

Необходимо предоставить перечень необходимых инструментов:

  • Специальный съемник для снятия подшипника;
  • Так называемый дорн, то есть отрезок трубы нужного размера. Это приспособление используется для выбивания ступицы;
  • Головка на 30, оснащена качественной ручкой;
  • Гаечные ключи размеров 19 и 17.

Кроме того, необходимо приобрести новые подходящие подшипники, которые понадобятся для замены. Для автомобиля ВАЗ 2110 следует выбирать подшипниковые детали российского производства, а не отдавать предпочтение китайским аналогам. Разница в цене на эти продукты небольшая, поэтому экспериментировать не стоит.

Этапы работы

Работа начинается с установки автомобиля в удобное положение и включения первой передачи. Для того чтобы она не катилась, под колеса лучше установить специальные клинья.

Теперь можно спускаться на смотровую яму и приступать к действиям, которые выполняются в следующем порядке:

  1. С помощью гаечного ключа откручиваются колесные болты, после чего откручиваются гайки подшипников со ступиц передних колес ключом на 30. Здесь стоит отметить, что если автомобиль ВАЗ 2110 оснащен литыми дисками, то колеса придется снимать.
    Для проворачивания гаек передних ступиц необходимо нажать на педаль тормоза в момент отворота, поэтому здесь необходим помощник;
  2. Теперь нужно использовать отвертку и с ее помощью сжать суппорт;
  3. Как только они будут отжаты, необходимо с помощью ключа на 17 открутить суппорты от поворотных кулаков.В результате этих манипуляций суппорт может болтаться на тормозном шланге, чтобы этого не произошло, его нужно аккуратно подвязать;
  4. Далее нужно аккуратно открутить тормозные диски прямо со ступиц.

Помимо перечисленных видов работ, также может потребоваться снятие:

  • Цапфа в сборе;
  • Колпак ступицы;
  • Стопорное кольцо.

После этого мастер получает доступ к ступичной части и может быть заменен. Существует несколько вариантов переустановки компонента, поэтому о каждом следует сказать несколько слов.

Способы замены

Первый способ

  • В первом случае для снятия подшипника обязательно использовать съемник;
  • Достаточно аккуратно снять подшипник и заменить его новым;
  • После установки все вышеперечисленные действия следует выполнить в обратном порядке.

Основным преимуществом этого способа является то, что мастеру не нужно будет прикасаться к болту регулировки развала, который потом очень сложно поставить на место.

Если говорить о недостатках, то можно отметить следующее: мастеру придется принимать очень неудобное положение для выполнения действий. Именно поэтому необходимо подготовить подъемник и забраться в смотровую яму.

Но все равно автолюбителю очень неудобно выбивать ступицы в таком положении и заниматься запрессовкой подшипникового узла.

Второй способ

Состоит из следующих этапов:

  • Для снятия подшипника вторым способом необходимо аккуратно демонтировать поворотный кулак и полностью снять ступицу;
  • После этого мастеру нужно будет пройти к верстаку;
  • Непосредственно на верстаке производится замена ступичного подшипника ВАЗ 2110;
  • После этого все устанавливается обратно, так же как и удалялось до этого.

Этот метод, несомненно, намного проще, чем первый, но, поскольку он включает развал, проблем с регулировкой не избежать. Прежде чем приступить к откручиванию болтов крепления кулака к стойке, необходимо отметить их положение мелом или маркером.

Первая метка в этом случае будет обозначать расположение регулировочного болта на рейке. Вторая отметка укажет предыдущее положение кулаков.

После того, как мастер начнет сборку, он будет ориентироваться именно по этим меткам.Конечно, большой точности добиться будет сложно и вернуть детали на место не получится. Но при аккуратной работе ошибки при установке можно свести к минимуму.

Необходимо провести несколько этапов работы:

  • Мастер ставит отметки;
  • Выбивает кулачковые болты;
  • Откручивает болты крепления нижней шаровой опоры;
  • Подшипник необходимо выбить из ступицы;
  • Стопорные кольца демонтируются;
  • С помощью тисков разгоняются подшипники.

Перед сборкой пространство в кулаках должно быть надлежащим образом и обильно смазано.

Этот метод часто используется при ремонте не только одного узла подшипника, но и всей ходовой части. В результате этого метода можно будет легко заменить шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и рулевые наконечники.

Третий способ

Осуществляется в следующем порядке:

  • В этом случае потребуется полностью снять всю стойку;
  • После того, как все комплектующие будут сняты, мастеру потребуются специальные тиски;
  • На тисках будет заменен подшипник ступицы и установлены все детали обратно.

Этот способ самый сложный и трудоемкий, поскольку требует от техника демонтировать всю стойку. Кроме того, нужно будет отжать рулевой наконечник, а также нужно открутить гайки крепления, они крепят верхнюю опору к основанию кузова.

Непосредственно снятие данного узла ВАЗ 2110 осуществляется только после демонтажа всей стойки с автомобиля. И этот процесс занимает много времени.

Нюансы

В процессе сборки всего узла обратно действовать следующим образом:

  • Запрессовать подшипники;
  • Установить стопорные кольца;
  • Собрать кулаки;
  • Установите на них новые компоненты подшипников;
  • Установите узел на ступицы;
  • С помощью оправки необходимо забить ступицы до упора.

Для запрессовки деталей подшипника можно использовать съемник или пресс. Но ни в коем случае нельзя использовать молоток, так как в этом случае неизбежно произойдет растрескивание компонента. Усилия должны быть направлены на наружные кольца.

Следует отметить, что в ступицах установлены двухрядные шарикоподшипники, не требующие смазки и регулировочных мероприятий.

Из-за отсутствия такого ухода подшипники ВАЗ 2110 обязательно разрушатся при снятии со ступицы, поэтому к этой мере следует прибегать только для полной замены.

Работа со съемником

Если все же нет желания портить подшипник, то можно заменить его не выбивая из ступицы. Для того, чтобы вытащить его оттуда, можно воспользоваться специальным съемником. Удаление с помощью этого устройства намного проще.

Для этого аккуратно вставьте ножки съемника в пазы на ступице и снимите кольцо. Иногда для этого требуется некоторое усилие, кольцо нужно поддеть отверткой и снять. Устройство удаляет деталь и удаляет зазубрины на компоненте.

Далее с помощью съемника можно также запрессовать новую деталь в поворотный кулак. Этот инструмент позволяет правильно запрессовать ступицу. Работа с инструментом такого плана значительно облегчает весь процесс, а мастеру потребуется меньше времени на все снятие и установку. Но работа с агрегатом требует определенного навыка и большой осторожности.

Как видно из этой статьи, даже такие простые ремонтные работы, как замена ступичного подшипника, могут иметь множество нюансов.

Замена ступицы ВАЗ 2106 производится достаточно редко, так как деталь служит долго, не менее 150 тыс. км.Основной причиной, по которой производится операция замены, является износ посадочных мест подшипников, в результате чего начинают прокручиваться обоймы последних. Определить неисправность можно только при снятии ступицы и снятии обойм подшипников. Если они прокрутятся на своих местах, то после удаления смазки на внутренней поверхности будут видны четкие следы.

Признаком износа ступичного подшипника является гул и вибрация от одного из передних колес. Чтобы точно определить происхождение гудящего звука, автомобиль поддомкрачивают и вручную вращают колесо в разные стороны.Если при этом слышен звенящий шум, то подшипники подлежат замене. Срок службы этих деталей составляет в среднем 40-50 тыс. км. Разборка этого узла на автомобиле ВАЗ 2106, снятие старых деталей и установка новых – задача несложная и доступная каждому автолюбителю.

Подготовка и разборка узла

Подшипники качения передние — роликовые, конического типа, состоящие из двух частей: наружной и внутренней. Изделия хорошего качества продаются в комплекте с нужным количеством смазки и двумя зажимными гайками.Гайки различаются своей резьбой, на одной она левая, на другой правосторонняя, первая подойдет к оси правого шкворня, вторая — к левой.

Производитель не знает, какое из колес будет заменено, поэтому комплектует изделие обеими гайками. Дополнительно нужно приобрести сальник, который стоит сзади ступицы и не дает вытекать смазке. Можно работать на ровной поверхности, зафиксировав ручной тормоз автомобиля, чтобы он не укатился.

Перед тем, как поднять автомобиль домкратом, необходимо вытащить металлический пыльник, закрывающий ступичную гайку, и ослабить последнюю ключом на 27 мм. Затем откручиваются колесные болты, автомобиль поддомкрачивается и снимается колесо. Следующим шагом нужно снять тормозной суппорт, который крепится к цапфе 2-мя болтами, их нужно открутить, снять деталь и отодвинуть в сторону.

Теперь можно открутить гайку до конца, вытащить шайбу и вручную снять ступицу с оси цапфы.После этого нужно удалить старую смазку со всех деталей, в ней есть металлическая стружка.

Установка и регулировка новых деталей

Извлекаются внутренности наружного подшипника, удаляется старая смазка из вскрытого отверстия. Чтобы достать внутренности второй детали, потребуется вытащить сальник, поддев его монтажной лопаткой или мощной плоской отверткой. Внутреннюю поверхность ступицы вместе с оставшимися в ней обоймами рекомендуется промывать бензином или дизельным топливом.Последовательность дальнейшей работы.

    1. Поставив ступицу на 2 деревянные доски, к держателю изнутри прикрепите перфоратор или другой металлический стержень с заостренным концом. Слегка ударив молотком, выбейте деталь. При этом прерыватель необходимо двигать так, чтобы обойма выходила равномерно. Переверните ступицу и проделайте ту же операцию с другой стороны.
    2. Теперь необходимо изучить состояние поверхности посадочных мест ступиц. Если видны следы проворачивания клипс, стоит задуматься о замене.Можно несколько продлить «жизнь» ступицы, для этого используют старый дедовский метод. На поверхности посадочных мест следует сделать небольшие насечки керном или стамеской. После нажатия на клипсы они плотно сядут на эти неровности и некоторое время не будут проворачиваться.

Схема ступицы:
1. Сепаратор наружного кольца с роликами и внутренним кольцом 2. Наружное кольцо наружного подшипника 3. Ступица 4. Наружное кольцо внутреннего подшипника 5. Сепаратор внутреннего подшипника с роликами и внутреннее кольцо 6.Сальник

  1. Смажьте новые фиксаторы тонким слоем густой смазки, затем вставьте один из них в отверстие без перекосов. Поместите сверху старую деталь такого же размера и легкими ударами молотка вдавите зажим в гнездо. Повторите операцию с другой стороны втулки.
  2. Тщательно смазав ролики, вставьте подшипник в запрессованное кольцо. Начинать нужно с внутренней части ступицы. Затем установите сальник так же, как описано в пункте 3.Тщательно смажьте и вставьте второй подшипник, покройте обе детали большим количеством смазки. Сотрите смазку с обеих рабочих поверхностей тормозного диска и наденьте ступицу на поворотную ось. Затяните гайку крепления, слегка затяните ее гаечным ключом.

Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке, после ее завершения передняя ступица ВАЗ 2106 затягивается гайкой с небольшим усилием. Проверить правильность регулировки можно, подергивая подвешенное колесо руками за его верхнюю и нижнюю части.

При этом должен ощущаться небольшой люфт, подшипник не должен быть затянут «туго». После затяжки гайку необходимо навернуть острой частью молотка, расположив ее со стороны гайки, противоположной канавке в оси цапфы. Ударяя по ней вторым молотком, делается углубление, не позволяющее гайке вращаться самостоятельно.

При замене подшипников или всей ступицы все внутренние поверхности должны быть заполнены смазкой, которая идет в комплекте, она должна быть использована полностью.

Безусловно, от технического состояния ходовой части автомобиля зависит не только комфортное управление, но и безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Важнейшим элементом ходовой части любого автомобиля является ступица переднего колеса. Этот узел выполняет достаточно большой набор функций. В случае поломки автомобиль не может двигаться.

Каждый автомобилист обязан регулярно проверять состояние ступиц, проводить техническое обслуживание и своевременно обращаться в сервис для устранения даже малейших отклонений от нормы.Соответственно, чтобы управлять, нужно знать, что контролировать. Собственно, это и есть ответ на недоуменный вопрос многих современных автовладельцев: зачем нужно знать устройство ступиц колес?

Для чего нужны ступицы передних колес?

Никаких специальных знаний в устройстве автомобилей не требуется, чтобы понять, что назначение любой ступицы — обеспечить возможность вращения колеса при условии его надежного крепления к оси (полуоси). Колесный диск навинчен на ступицу, а сам имеет подшипник (или пару подшипников), за счет которого вращается.

Функции ступицы переднего колеса:

  • Итак, основная задача, которую должны выполнять ступицы передних колес, это надежное подвижное соединение и полуоси поворотного кулака.
  • Обеспечение тормозной способности — вторая функция детали. Безопасное вождение возможно только при наличии надежной тормозной системы. или барабан тоже крепится к ступице переднего колеса.
  • Передняя ступица является важнейшим элементом для переднеприводных автомобилей, так как через нее на колесо передается вращательное движение от полуоси (шарниры равных угловых скоростей).Для этого внутреннее отверстие имеет шлицы, в которые входит конец полуоси. Таким образом, третья задача ступицы — дать возможность автомобилю двигаться, если привод на передние колеса.

Современный автомобиль – это целая система электронных датчиков, позволяющих непрерывно получать большое количество информации и обеспечивать безопасное вождение и движение автомобиля. Концентраторы также играют роль в этом процессе. В частности, в них устанавливаются датчики, обеспечивающие работу антиблокировочной, антипробуксовочной и некоторых других систем.

Как устроена ступица переднего колеса?

Как ни странно, но при таком богатом функционале хаб имеет достаточно простое устройство. Основные части узла следующие:

    Корпус ступицы
  • ;
  • колесные шпильки;
  • Датчики
  • .

Корпус втулок представляет собой цельную деталь из прочного сплава, подвергнутую токарной обработке. Ступицу следует рассматривать как единый комплекс со шпильками и подшипниками, так как часто, как правило, у основной массы производителей они неотделимы друг от друга и меняются только в комплекте.Таким образом производители обеспечивают максимальную безопасность и надежность данного узла ходовой части автомобиля.

Поломки ступицы и способы их устранения

Определить неисправность ступицы переднего колеса несложно. Единственной деталью, которая подвержена активному износу, является подшипник. Подвесив колесо на домкрате, нужно обеими руками потянуть его в разных плоскостях. Появление люфта свидетельствует о необходимости ремонта.

Если ступица имеет пару конических подшипников, как, например, на классических автомобилях ВАЗ, то можно попробовать отрегулировать люфт с помощью ступичной гайки.В таких ступицах при максимальном износе подшипники просто меняют на новые. Машины иностранного производства и отечественные новинки могут иметь ступицы с несъемными подшипниками. В этом случае меняется вся ступица в сборе.

Главное, на чем должно быть сосредоточено внимание любого водителя, это безопасность на дороге и это касается не только выполнения правил дорожного движения. Немаловажную роль во избежание возможных аварийных ситуаций играет техническое состояние автомобиля, поэтому, для любого автовладельца так важно вовремя заметить и устранить появившиеся неисправности.В первую очередь это утверждение касается деталей ходовой части, в которую входят ступицы передних и задних колес. Тему правильной работы последней мы уже обсуждали чуть ранее, а сегодня поговорим об устранении неполадок в передней ступице.

1. Причины поломки ступицы: почему греется?

Опытный водитель сможет определить неисправности ходовой части автомобиля по характерным признакам, таким как:

Неравномерный износ протекторов шин;

Чрезмерное раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении; частое отклонение машины от прямолинейного движения;

Утечка и сжатие амортизаторов; повышенный уровень вибрации; появление посторонних звуков, сопровождающих движение автомобиля.

Причинами таких явлений обычно являются сильный износ отдельных частей системы, неправильное крепление амортизаторов, серьезные ошибки при регулировке развала-схождения. Также у переднеприводных автомобилей наиболее уязвимым местом является ступица переднего колеса, сильные нагрузки на которую сказываются на ее рабочем состоянии и работоспособности.

Выход из строя этой детали довольно распространенная проблема, особенно учитывая качество дорожного покрытия в нашей стране. Он закрепляет колесо, которое за счет вращения гранаты приводит в движение саму ступицу.Также помимо колесного диска к нему крепятся шарикоподшипники и тормозной диск. Учитывая специфическое строение ступицы, сразу определить, что именно с ней не так, невозможно, так как причин поломок может быть несколько. Однако не заметить проблему очень сложно, так как все неисправности вполне ощутимы. Так, например, первым признаком выхода из строя этой детали является появление во время движения неприятного звука (гула), интенсивность которого может меняться в зависимости от скорости движения и силы торможения.Но даже опытный водитель не всегда сможет понять, с какой стороны автомобиля возникла проблема, поэтому для полной диагностики лучше поднять автомобиль на домкрате и вручную провернуть оба колеса.

Достаточно частым проявлением неисправностей ступиц передних колес является также повышенный износ резины, вызывающий сильную вибрацию, отдающую на руль (при скорости 80-120 км/ч) и нагрев тормозного диска, который перегружен из-за неправильно вращающегося подшипника.Вы можете почувствовать нагрев диска, просто положив на него руку. Если проехав 8-10 км. (без интенсивного торможения) ступица нагрелась так, что до нее невозможно дотронуться (более 70 градусов), то проблема может быть скрыта в слишком тугом подшипнике, в таком случае лучше не дожать, чем дожать . Однако есть и другие факторы, влияющие на появление такой проблемы. Иногда к такому же результату приводит повреждение какой-либо части подшипника или недостаточная смазка.

Для того, чтобы примерно определить вышедший из строя подшипник, вовсе не обязательно останавливать автомобиль, достаточно обратить внимание на интенсивность гула при повороте руля: при повороте вправо усилие » гул» в левом колесе усилится, а при повороте влево — в правом.

Ремонт ступицы переднего колеса своими руками

Итак, после диагностики проблемы и точного определения ее причины (окончательно вышла из строя ступица) логично было бы принять решение о начале ремонта.Проведение ремонтных работ в этом случае включает в себя регулировку крепления подшипника или, что чаще, его полную замену. Для осуществления задуманного можно обратиться за помощью к работникам СТО, где заодно проведут полную оценку состояния работающей системы. Но бывают случаи, когда СТО находится очень далеко, а проблему надо решать немедленно, что тогда делать? Ответ очевиден: провести ремонтные действия самостоятельно, что вполне возможно в домашних условиях.

В первую очередь стоит подготовить необходимые для этой процедуры инструменты. В большинстве случаев будет достаточно обычного набора, включающего в себя различные ключи с головками, съемник стопорных колец, тиски, съемник чашек, отвертки, молотки, зубило, а также домкрат, без которого не поднять нужную сторону автомобиля (конечно, если где-то в гараже не завалялся электроподъемник). Кроме домкрата рекомендуется обеспечить кузов дополнительной опорой в виде деревянных брусков или других подпорок, которые используются для большей безопасности (если машина вдруг соскакивает).Кроме того, необходимо приобрести новые запасные части: ступицу в сборе или только ее подшипник, что зависит от степени износа и нагрева. Другими словами: меняем самую проблемную часть.

Наличие подходящей для Вас запчасти в автомагазине, в первую очередь, зависит от марки автомобиля. Естественно, владельцам ВАЗ выбрать нужную деталь гораздо проще, чем автолюбителям, в гараже которых стоит иномарка последней модели. Правда, мне кажется, что последние совершенно не беспокоятся о замене ступицы переднего колеса, но это сейчас не важно.В общем — чем проще машина, тем больше у вас шансов быстро приобрести замену вышедшей из строя ступице. Однако если его все-таки не оказалось на складе, то, как всегда, на помощь приходит интернет, и проблем с доставкой быть не должно (особенно в крупные города). Меняйте подогретый ступичный подшипник внимательно и аккуратно, так как это серьезно повлияет на последующую работу ходовой части автомобиля. Мы сейчас расскажем, как правильно провести эту процедуру.

Как произвести замену или ремонт в деталях

Проведя подготовительные работы и вооружившись всем необходимым, можно приступать непосредственно к замене сломанной детали. Для начала «поддомкрачивается» нужная для работы сторона, а для дополнительной страховки устанавливаются подпорки (под задние колеса можно поставить стабилизаторы поперечной устойчивости). Затем на коробке передач следует выставить первую передачу и поставить машину «на ручник». Теперь с помощью гаечного ключа можно ослабить колесные болты и открутить ступичный подшипник гайки (если диски легкосплавные, то колесо придется снимать сразу, потом попросить кого-нибудь нажать на «тормоз» и потом открутить ступицу орех).

Иногда бывает так, что гайка на граните затянута слишком туго и сорвать ее гаечным ключом невозможно… Для решения этой проблемы можно воспользоваться одним проверенным методом откручивания таких деталей. Суть его заключается в сверлении боковой стороны заклинившей гайки. Делают это с таким расчетом, чтобы можно было высверлить ее край до самой резьбы, после чего деталь вскрывается тупым зубилом и с легкостью откручивается.

После выполнения описанных процедур необходимо снять переднее колесо и широкой отверткой снять защитный колпак ступицы.Далее суппорт снимается с тормозного диска: барабан вместе со стойкой поворачивается на себя и откручиваются болты крепления, после чего, чтобы суппорт не мешал, его отводят в сторону или подвязывают. На следующем этапе снимаются шаровые опоры и рулевые наконечники, но перед началом их следует обработать средством для удаления ржавчины – это значительно облегчит процесс откручивания.

Для снятия тормозного диска достаточно открутить два болта, вкрученных в ступицу, а после них то же самое проделать с центральной гайкой.Во-первых, это действие можно попробовать осуществить ключом, а если прокрутить его не получится, то придется использовать стамеску, тем более, что конструкция гайки как будто для этого и создана: она имеет канавку, позволяющую вставить его. На последующих этапах откручивается стойка и вынимается ступица, после чего можно переходить к ее ремонту.

В подавляющем большинстве случаев выходит из строя именно подшипник, а значит, ремонт будет основываться на процедуре его замены.Исходя из этого, дальнейшая работа может идти по одному из трех путей. Первый способ предполагает замену детали с помощью съемника, при этом поворотный кулак не снимается с автомобиля; второй, наоборот, требует его демонтажа, после чего подшипник меняют уже на верстаке (используются тиски и съемник), а при использовании третьего способа подставка снимается целиком, а подшипник заменяется с помощью порок. Каждый из описанных вариантов имеет свои преимущества и недостатки.

Так, например, преимущество первого способа замены ступичного подшипника в том, что нет необходимости трогать болт регулировки развала, но при этом рабочий процесс будет не таким удобным, особенно при отсутствии подъемник или смотровая яма, так как выбить ступицу и запрессовать подшипник будет крайне проблематично.Замена подшипника ступицы переднего колеса вторым способом намного проще и удобнее, но есть риск нарушения регулировки развала. Поэтому, прежде чем откручивать болты поворотного кулака, нужно отметить его положение к рейке, а также положение регулировочного болта. При обратной сборке такие метки помогут добиться минимальной погрешности. Особенно этот способ будет полезен тем, кто меняет не только подшипник, но и занимается остальным ремонтом ходовой: заменой шаровых опор, рулевых наконечников, сайлентблоков и т.д.

Самым трудоемким способом замены подшипника можно назвать третий способ, т. к. для снятия рейки приходится нажимать на рулевой наконечник и откручивать крепление верхней опоры, а уже после этого на снятой рейке, можно заменить деталь.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание при демонтаже старого ступичного подшипника, это его извлечение (выбивание). Выполнять такие действия стоит очень аккуратно, чтобы не повредить розетку и устройство механизма.Если не получилось достать вручную, то стоит попробовать выполнить работу на прессовочном станке, но опять же постарайтесь не повредить кольцо штопора, ведь оно не всегда идет в комплекте с новой запчастью.

Внимание! При демонтаже подшипник передней ступицы окончательно разваливается, так что не стоит даже пытаться сохранить его целым, а вот аналогичную деталь задней ступицы снять гораздо легче и служит гораздо дольше.

После установки новой детали соберите все в обратном порядке и можете ехать на ближайшую СТО, где ее сотрудники произведут сход-развал вашего автомобиля, так как после снятия рулевой тяги (если она производилась), предыдущие настройки точно сбились.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Было ли это полезно?

auto.today

Все дело в ступице колеса.

Ступица колеса автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства, несомненно, является одной из важных деталей, задачей которой является фиксация колес, возможность их вращения вокруг своей оси и вообще ступица является частью что соединяет колесо с подвеской и со всем транспортным средством… В этой статье, рассчитанной больше на новичков, будет подробно описано все, что связано со ступицей, а также даны ссылки на другие полезные статьи, в которых также описывается ступица колеса, ее ремонт или обслуживание.

Ступица колеса — назначение.

Говоря простым языком Ступица колеса — это подшипниковый узел, который соединяет колесо с частями рулевого управления и подвески автомобиля или мотоцикла.

Ступица колеса предназначена для:

  • крепления колеса колесными болтами (или шпильками и гайками).
  • крепление тормозного диска (или барабана).
  • Запрессовка ступичного подшипника.
  • крепление колеса к управляемой оси (через ступицу).
  • вращение колеса.
  • крепление датчика АБС, либо импульсного перфорированного диска (на некоторых автомобилях — показано на фото ниже.).
  • Помимо некоторых описанных выше важных задач, для которых предназначена ступица колеса, следует отметить еще одну не менее важную — это передача огромного крутящего момента от передаточного механизма к ведущим колесам и тем самым вращение ступицы колеса. колеса для движения автомобиля.

Передача большого крутящего момента на автомобилях осуществляется через полуоси к ступице и колесу (колесам), а на мотоцикле — через звездочку или задний мост, которые, как и полуоси автомобилей, крепятся к ступице ведущего колеса (через шлицы или болты).

А теперь более подробно о строении и назначении деталей ступицы колеса.

Ступица колеса (как видно на фотографии чуть выше и на рисунке ниже) представляет собой цилиндрическую деталь с плоской внешней поверхностью, изготовленную из стали, в которой просверлено несколько отверстий.

Ступица колеса изготовлена ​​из прочной легированной стали и сама по себе является достаточно прочной деталью, практически не ломающейся на протяжении многих лет. Конечно, если машина не попадала в аварии и не испытывала ударов в районе руля.

Ступица колеса с перфорированным диском для импульсного энкодера ABS

При нормальных безаварийных условиях эксплуатации ступица подлежит замене только при ослаблении посадки ступичного подшипника и проворачивании внешней наружной обоймы подшипника.

Но и тут не надо спешить и не стоит отправлять свою ступицу в металлолом, так как расточку в ступице вполне возможно восстановить, а как это сделать подробно читайте здесь. Если ступица значительно повреждена, например, после аварии, то как ее заменить я подробно написал в этой статье.

Также не спешите заменять при износе резьбовых отверстий колесных болтов или шпилек. Ведь резьбу всегда можно восстановить, если нарезать ее еще на один номер и хотя придется купить комплект болтов (или шпилек) чуть большего диаметра, это будет намного дешевле, чем покупка новой ступицы.Кроме того, лучше купить потайные специальные болты (о них подробнее здесь).

Ну и после восстановления резьбы отверстия под болты в колесном диске надо немного рассверлить. Но такой ремонт добавит прочности, ведь чем больше диаметр болтов или шпилек (и больше диаметр их резьбы), тем крепче будет крепление вашего колеса.

Как видно из фотографий и рисунков и фотографий, ступица колеса автомобиля имеет наружную идеально ровную плоскость, в которой имеются резьбовые отверстия (4, 6, ну или 8 на больших легковых автомобилях, а на грузовых есть может больше).Резьбовые отверстия предназначены для ввинчивания шпилек или болтов, прижимающих колесный диск к внешней плоскости ступицы и удерживающих колесо.

ступица колеса — устройство ступицы и сопрягаемые с ней детали автомобиля: 1 пыльник, 2 — двухрядный необслуживаемый подшипник, 3 — сама ступица колеса, 4 — шайба, 5 — гайка, 6 — кольцо, 7 — крышка, 8 стопорное кольцо подшипника, 9 — поворотный кулак с осью.

Также на наружной плоскости ступицы, как правило, запрессованы два направляющих штифта, которые значительно облегчают установку колеса, а для облегчения установки колеса в центре имеется кольцевой конический выступ наружной части ступицы, служащей для плотной посадки центрального отверстия в колесном диске.

Также стоит отметить, что внутреннее отверстие в центре ступицы является посадочным местом для запрессовки ступичного подшипника (ступичного подшипника), что является основой для успешного вращения колеса. На более современные автомобили и мотоциклы устанавливаются нерегулируемые роликовые подшипники закрытого типа, а на старые машины устанавливались конические регулируемые роликовые подшипники (подробнее о ступичном подшипнике и его замене читайте здесь).

Но вполне возможно переделать ступицу под более современные необслуживаемые двухрядные подшипники (вместо конических регулируемых однорядных), и как это сделать я подробно писал в этой статье.

Устройство ступицы колеса с диском и барабаном

Как видно из рисунка слева, ступица для дискового тормоза мало чем отличается от ступицы для тормозного барабана, а не тормозного диска.

Также в центре ступицы колеса имеется прорезное отверстие, в которое вставляется полуось ШРУСа на ведущих колесах переднеприводных автомобилей. А также шлицевое отверстие (для более длинной полуоси) находится в ступице заднего колеса заднеприводных автомобилей — их полуось соединяет заднюю ось с ведущими задними колесами, опять же через шлицевое отверстие в ступицах задних колес.

Разница между ступицей автомобильного колеса и ступицей мотоцикла заключается в том, что ступица автомобиля соединяется с ободом через обод колеса, а на мотоцикле ступица соединяется с ободом через спицы мотоцикла. Хотя на более современных мотоциклах (с литыми дисками) классические спицы на колесах отсутствуют и колесо мало чем отличается от колеса автомобиля, ну только меньшим весом и креплением под ведомую звездочку (у мотоцикла цепь).

Ну, мотоциклетная ступица, конечно, легче, особенно ступица, предназначенная для классического мотоциклетного колеса со спицами.На многих современных мотоциклах (даже со спицами, например, на Yamaha Drag Star) ступицы изготавливаются из легких сплавов и имеют очень малый вес, но достаточную прочность. А на мотоциклах с карданной передачей в ступице (как и в ступице автомобиля) в центральном отверстии также имеются шлицы для соединения с шлицевым валом привода, выходящим из заднего моста.

Ступицы колес спортивных автомобилей.

В прошлые годы в конструкции ступиц колес спортивных автомобилей и мотоциклов использовали сначала сталь, затем магниевые сплавы, которые не обладали лучшей прочностью и жесткостью, а чуть позже стали использовать обработанный титан, ну или более дорогой литий-алюминиевые сплавы.Все-таки титан стоит на первом месте по прочности, хотя и тяжелее алюминиевых сплавов.

Быстросъемная система снятия колес для автомобилей Формулы 1

В отличие от обычных автомобилей, у некоторых спортивных автомобилей (в том числе болидов Формулы 1) вращается сама ось в подшипнике, выточенном из титана или из прочной легированной стали. К оси крепится шлицевой конус, к которому дополнительно крепится тормозной диск из углеродного волокна. А через шлицевой конус тормозное усилие передается на ось.

На конце оси нарезана специальная резьба для навинчивания одной колесной гайки. Ну а привод колеса передается через специальные прочные штифты, которые крепятся к оси и которые при быстрой установке колеса (на пит-стопе) входят в специально предназначенные для штифтов отверстия в колесе. На некоторых машинах штифты, наоборот, крепятся к самому колесному диску, а при установке колеса штифты входят в предназначенные для них отверстия во фланце оси.

Такая система позволяет поменять колесо на пит-стопе чуть более чем за две секунды, а описанная выше конструкция не позволяет механикам совершать даже малейшие ошибки и терять время. При этом колесо автомобиля должно сразу сесть на ось, а центральная колесная гайка моментально затянуться.

ступица колеса

Резьба самой гайки достаточно мощная и имеет диаметр до 75 мм, а современные колесные гайки имеют не шестигранную, а многоугольную форму шестерни (см. фото слева) и при затяжке гайку после быстрой смены колеса эти зубья легко входят в специальные пазы в головке мощного гайковерта.показано на фото справа.

Также в системе крепления колес спортивных автомобилей и мотоциклов предусмотрены специальные предохранительные устройства, препятствующие соскальзыванию колеса с оси, если вдруг во время гонки открутится колесная гайка. Но предохранительные устройства не всегда работают и их конструкция все еще постоянно совершенствуется.

Вот вроде и все, что касается ступицы колеса и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, всем удачи.

суворов-кастом.ru

Что такое автомобильный хаб?

Когда мы говорим об автомобиле, первая функция, о которой мы думаем, это, конечно же, движение. Мощность двигателя, безукоризненная работа коробки передач, точный и отзывчивый руль автомобиля не имеют значения, если вы не можете превратить все это во вращение колес. Они постоянно соприкасаются с дорожным покрытием, преодолевают сопротивление трения под весом автомобиля. Разумеется, они должны быть надежно и прочно закреплены.

Важная деталь

Трансмиссия «забирает» мощность у двигателя и передает ее на ведущие колеса через валы.Если вы когда-нибудь меняли колесо (а это, скорее всего, так и есть), то наверняка видели, что оно не крепится болтами непосредственно к валу или оси. Говоря о том, что такое ступица, мы можем просто сослаться на ваш опыт: та часть, к которой вы прикручиваете колесо, и есть она. Ступица колеса прикреплена к валу второй частью, скрытой от глаз. Однако конструкция ступицы переднего колеса немного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Ступица в автомобиле не должна просто дублировать вращение вала.В противном случае производители не стали бы усложнять конструкцию и просто изменили бы ее форму. Он надвигается на корпус вала и крепится к его вращающейся части, передавая свое вращение на колеса с помощью шарикоподшипников. Это позволяет снять часть нагрузки с колеса при торможении и ускорении.

Ступица колеса постоянно находится под нагрузкой, температурный режим ее работы непостоянен, а импульс редко распределяется равномерно. Неудивительно, что такие популярные сегодня в автомобилестроении материалы, как алюминий и карбон, до сих пор отвергаются инженерами.У них могут быть какие угодно замечательные свойства, но пока они способны работать в таких условиях, они не конкуренты чугуну и стали.

Как сломать чугун

Конечно, у любого, кто впервые увидит ступицу колеса, возникнет аналогичный вопрос. Но, как мы уже говорили выше, его устройство совсем не так просто, как кажется на первый взгляд. Наиболее частая причина неисправности автомобильных ступиц – чрезмерное усердие при замене колес. Слишком туго затянутый болт срывается, и уже в движении слышен гул подшипника.Это значит, что ступицу придется менять. Если учесть, что помимо колеса к ступице крепится еще и тормозной диск, то с этим звуком нужно сразу ехать в гараж. Как правило, сломанная ступица не является критической неисправностью, но тянуть все же не стоит. Ступица заднего колеса в этом плане мало чем отличается от переднего.

Кроме того, возможна поломка ступицы (большой привет российским дорогам) даже при быстрой езде по неровностям. Особенно вредно для этой детали ездить по таким поверхностям с перегрузкой и без снижения скорости.Из более экзотических случаев можно выделить езду в занос и вообще агрессивную езду с быстрым разгоном и резким торможением с высоких скоростей. Дисбаланс также может быть причиной. Например, когда вы падаете в грязь, ступица оказывается в зоне повышенного риска.

Заключение

В автомобиле, который должен быть безопасным в движении, в этом отношении много важных деталей. За каждым из них необходимо следить, своевременно заменять или ремонтировать. Ступица колеса является ярким примером таких деталей.Ее работа может быть не так заметна, но ее роль трудно переоценить. Многое зависит от его исправной службы, поэтому нужно прислушаться, не шумит ли подшипник на поворотах и ​​в движении.

Помните, что чем осторожнее и разумнее вы водите машину, тем в большей безопасности вы находитесь. Даже небольшая неровность не оставит вашу машину без последствий, а регулярная езда по плохим дорогам на большой скорости, в оптимистическом итоге, заставит вас заняться дорогостоящим ремонтом. Во избежание этого будьте осторожны и внимательны за рулем.

CarExtra.ru

Автомобильное устройство



Обод предназначен для монтажа пневматической шины. По профилю обод может быть глубоким, неразборным (рис. 1), который применяется на легковых автомобилях, и плоским, разборным (рис. 2), который устанавливается на большинство грузовиков средней грузоподъемности (например, марки ЗиЛ, ГАЗ и др.) …

Для облегчения монтажа и демонтажа шины в средней части глубокого обода делается выемка Б. По обеим сторонам обода имеются конические посадочные фланцы, на которые крепятся борта покрышки.Наклон посадочных фланцев примерно 5˚ обеспечивает плотное прилегание шины к ободу.


Обод для бескамерной шины должен иметь на своих посадочных фланцах специальные кольцевые выступы 4 (рис. 1) тороидальной формы («пеньки»), предотвращающие самопроизвольное соскальзывание борта шины (саморазборку) при возникновении критического ситуация во время вождения.

Среди разборных ободов наиболее распространен обод с коническим посадочным фланцем (рис. 2). Этот обод характеризуется сравнительной простотой монтажа и демонтажа грузовых шин, имеющих большие массу, габариты и жесткость.Бортовое кольцо 1 имеет конический посадочный фланец, который прижимается к борту шины. Пружинное распорное кольцо 2 устанавливается между ободом и бортовым кольцом, фиксируя последнее.


Шины широкопрофильные арочные с регулируемым давлением имеют разборные диски с проставочными кольцами. Распорное кольцо устанавливается в центре плоского обода и обеспечивает надежный зажим борта шины между ним и бортами обода, что предотвращает проворачивание шины на ободе при снижении давления в нем.

Ступица колеса

Ступица конструктивно интегрирована с осью автомобиля, но традиционно считается элементом колеса. Он служит для крепления колеса на балке моста и обеспечения его вращения. Ступица крепится на оси с помощью конических роликовых или шариковых (на некоторых легковых автомобилях) подшипников. К нему также крепятся тормозные барабаны и фланцы полуосей ведущих мостов грузовых автомобилей.

Ступица переднего колеса, показанная на рисунке 3, установлена ​​в поворотном кулаке 10 на двух конических роликоподшипниках 1.Наружные кольца (сепараторы) подшипников запрессованы в ступицу, а внутренние установлены в цапфе 5. Регулировочная гайка 3 через шайбу 4 обеспечивает стандартный зазор в подшипниках. Подшипники при сборке смазывают, а для защиты их от пыли и грязи изнутри в ступицу запрессовывают уплотнительную манжету, а снаружи устанавливают защитный колпак 2.


Ступица переднего колеса переднеприводного легкового автомобиля крепится в поворотном кулаке на двухрядном шарикоподшипнике закрытого типа.Подшипник фиксируется в поворотном кулаке стопорными кольцами. Ступица посредством внутренних шлицов соединена с хвостовиком корпуса наружного шарнира привода передних колес и крепится к нему гайкой, которая закрыта пластмассовым колпачком.

Тормозной диск крепится к ступице с помощью направляющих штифтов. Штифты центрируют колесо относительно ступицы, которая крепится к нему сферическими болтами. Тормозной диск крепится к ступице теми же болтами.

Ступица задняя на заднеприводных легковых автомобилях обычно отсутствует.Его заменяет фланец полуоси, который установлен на подшипниках в балке моста.



Соединитель колеса обычно имеет форму диска. Такие колеса называются дисковыми. Кованый стальной диск 1 (рис. 1) для повышения жесткости выполнен криволинейным с выемками Б или отверстиями Б. Вырезы и отверстия облегчают колесо и улучшают охлаждение тормозов. Отверстия А для крепления колеса имеют сферические фаски. Крепление осуществляется шаровыми болтами или шаровыми гайками.


Бездисковые колеса имеют разъем, изготовленный совместно со ступицей.Они могут быть разделены в продольной и поперечной плоскостях. Бездисковое колесо (рис. 4) с разъемом в поперечной плоскости состоит из трех секторов 1, которые соединяются в единое кольцо с помощью специальных вырезов (фасок), выполненных на концах секторов 1. При установке колесо сектора устанавливаются в определенной последовательности в лежащую шину, а затем вместе с шиной крепятся к ступице 2 специальными хомутами 3, шпильками 4 и гайками 5. Такие колеса устанавливаются на грузовые автомобили и автобусы.

По технологии изготовления колеса легковых автомобилей могут быть обыкновенными стальными сварными (из катаного обода и штампованного диска), литыми и коваными.

Колеса литые изготавливают из алюминиево-кремниевого сплава путем шлифовки поверхностей литья и сверления в них отверстий. Основное преимущество литых колес – их небольшая масса. Небольшой вес колеса положительно влияет на плавность хода автомобиля и облегчает его обслуживание. Кроме того, использование литых колес позволяет более эффективно охлаждать колесные тормоза.
Недостатками литых колес являются чрезмерно толстые стенки, возможность образования скрытых пор и полостей, недостаточная прочность при ударных нагрузках и сложность восстановления после повреждений.

Кованые диски изготавливаются методом ковки с последующей обработкой. При ковке (или ковке) из заготовки выковывается поковка, которая затем обрабатывается на токарном станке. Эта технология сложная и дорогая, но кованые диски прочнее и легче литых. Например, 13-дюймовое кованое колесо весит примерно 4,5 г.5 кг, в то время как литой диск такого же размера весит почти 6 кг. При этом толщина стенки кованого колеса составляет 3 мм, а литого – 5,5 мм. Важным преимуществом кованых дисков является их высокая устойчивость к ударным нагрузкам.

Основные размеры обода колеса: посадочный диаметр для шины и ширина. Например, обычное дисковое колесо для автомобиля ВАЗ-2109 обозначается как 114J-330 (в миллиметрах) или 4 1/2J-13 (в дюймах). Первые цифры обозначают ширину обода, буква J — форму профиля обода, а последние цифры — посадочный диаметр колеса.

Легкосплавные литые или кованые диски обычно имеют обозначение в дюймах. Например, колесо автомобиля ВАЗ-2110 обозначается 5 1/2J13h3, где дополнительная маркировка h3 означает наличие определенного профиля на ободе.

Поскольку колеса и шины изготавливаются со значительными допусками, колесо в сборе может иметь значительный дисбаланс (дисбаланс), приводящий к осевому и радиальному биению при вращении колеса. В результате увеличивается вибрация, снижается срок службы шин, амортизаторов, рулевого управления, снижается комфортность езды и т. д.Для устранения дисбаланса колеса балансируют на специальных балансировочных стендах, закрепляя в определенных местах балансировочные грузики. Это особенно актуально для автомобилей, движущихся с большими скоростями, так как инерционные нагрузки от дисбаланса возрастают в квадратичной зависимости от скорости вращения колеса.

Кузова

k-a-t.ru

Ступица переднего колеса автомобиля ВАЗ 2110

Если в процессе эксплуатации автомобиля возникают проблемы с ходовой частью, это повод для принятия срочных мер по устранению неисправности.Поломка подвески может привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до аварии. В этом смысле передняя ступица — очень важный узел автомобиля, требующий особого внимания.

Блоки пенополиуретановые: отзывы, описание, характеристики

Одной из самых насущных проблем российских автовладельцев часто является выход из строя подвески, за что стоит сказать «спасибо» плохим дорогам. В большинстве случаев после таких поездок требуется срочное вмешательство во «внутри» автомобиля из-за непонятного стука.Одной из наиболее вероятных причин является неисправность силиконового блока. Это, конечно, не самое приятное, что может случиться с автомобилем, но вполне поправимо.

Так что же это такое — сайлентблок? Зачем он предназначен, почему он ломается? И самое главное — какую силиконовую колодку купить: полиуретановую или резиновую?

Назначение и причины поломок

По сути, сайлентблок является связующим элементом между отдельными частями подвески. Он призван устранить вибрации и придать автомобилю мягкий и устойчивый ход.

Конструкция сайлентблока представляет собой шарнир из двух металлических втулок и либо полиуретановой, либо резиновой вставки, в функцию которой входит поглощение ударов подвески. Основной причиной выхода из строя детали является, как правило, поломка резиновой или полиуретановой детали – она в большей степени, чем другие комплектующие, подвержена старению, износу и деформации. Максимальное негативное влияние на сайлентблоки оказывают химические и температурные воздействия, которые сокращают срок службы детали в несколько раз и, как следствие, приводят к необходимости ее регулярной замены.

Как проверить сайлентблоки?

Средний срок службы сайлентблоков составляет в среднем 100 000 километров пробега. Однако, учитывая российские дороги и условия, диагностику целесообразно проводить в два раза чаще – через каждые 50 000 километров пробега. Определить, износился сайлентблок или нет, достаточно просто – нужно прислушаться к машине. Ухудшение отклика на управление, слишком тяжелый ход, запаздывание поворота руля — явные признаки того, что шарниры придется менять.Чтобы убедиться в необходимости замены, желательно провести диагностику в автосервисе.

Визуальный осмотр проводится на смотровой яме путем проверки очищенного от грязи сайлентблока. Резиновые или полиуретановые втулки не должны иметь повреждений и разрывов. Косвенным свидетельством неисправности такой детали является изменение развала-схождения, если ранее оно было правильным. При обрывах сайлентблоков рычаги могут быть не сильно, а уходить в стороны.

Также желательно проверить люфт и, если параметр завышен, заменить детали.

Несвоевременная замена неисправных сайлентблоков может привести к тому, что автомобиль на большой скорости уйдет в сторону. Признаком неисправности также является неравномерный износ шин. Они могут стать причиной разрушения посадочных мест шарниров, что может привести к необходимости замены рычага передней подвески.

Какой комплект сайлентблоков выбрать для замены?

Буквально несколько лет назад вопрос, какие именно сайлентблоки ставить, у автовладельцев даже не возникал.Все потихоньку купили резину и использовали их. Однако в последнее время с развитием технологий появилась новинка – силиконовые блоки из полиуретана. Отзывы о них положительные. Многие устанавливают их на свои автомобили. В чем их преимущества и какой силиконовый блок выбрать — полиуретановый или резиновый? В чем разница между деталями?

Полиуретановые сайлентблоки: плюсы и минусы

Преимущества:

  • Повышенная устойчивость к высоким нагрузкам.
  • По сравнению с резиновыми аналогами имеют больший срок службы.
  • Увеличение жесткости и сборка подвески. Часто это улучшает маневренность и управляемость автомобиля.
  • Устойчив к температурам и их перепадам. Аналоги из каучука боятся слишком высоких и низких температур, а полиуретан не трескается и не трескается.
  • Устойчивы к агрессивным средам, не боятся воздействия нефтепродуктов, реагентов и других веществ, разрушающе воздействующих на резину.

Недостатки полиуретановых сайлентблоков:

  • Повышенная жесткость.Не у каждой машины слишком жесткая подвеска — это хорошо. Зачастую это может привести лишь к дискомфорту в управлении.
  • Повышенная жесткость подвески может привести к деформации кузовных деталей, амортизаторов и ходовой части. Сайлентблоки полиуретановые, отзывы это подтверждают, иногда они способствуют тому, что текут амортизаторы или ломается нижнее крепление стойки.
  • Цена. По сравнению с резиновыми аналогами полиуретановые стоят в 4-5 раз дороже, при этом можно купить неоригинальные запчасти, срок службы которых под большим вопросом.
  • Несмотря на высокую прочность полиуретана и его способность выдерживать высокие нагрузки, он не выдерживает скручивания, что является одной из основных причин его деформации.

Три причины купить резиновые сайлентблоки

  1. Привычка. Большинство автомобилей выпускаются с завода с резиновыми деталями, при эксплуатации с ними не возникает никаких проблем.
  2. Мягкость. Полиуретановые втулки более жесткие, поэтому любителям мягкой и комфортной езды они не подойдут.
  3. Стоимость. Цена на резиновые сайлентблоки намного ниже, чем на полиуретановые.

Три причины приобрести полиуретановые сайлентблоки

  1. Надежность. Высокая прочность, минимальные требования к эксплуатации, большая устойчивость к различным воздействиям.
  2. Долгий срок службы.
  3. Безопасность. Улучшает маневренность, динамику и управляемость автомобиля.

Как подобрать сайлентблоки для автомобиля?

В конструкцию подвески современных моделей автомобилей входят резинометаллические шарниры, называемые сайлентблоками и расположенные как на задних, так и на передних рычагах колес, крепления подрамника, реактивных тяг и стабилизаторов.

Все перечисленные автозапчасти ВАЗ являются расходным материалом и требуют регулярной замены в зависимости от пробега автомобиля. При условии использования классического сайлентблока на отечественных дорогах он способен прослужить не менее 100 000 километров пробега, но техосмотр и диагностику желательно проводить каждые 30 тысяч. Определить, требуется ли замена петель, можно по следующим признакам:

  1. При визуальном осмотре заметна деформация эластичной вставки.
  2. Раскачивающаяся в разные стороны машина скрипит.
  3. Во время движения в салоне слышен стук в подвеске.
  4. Резина изнашивается неравномерно.

При появлении любого из вышеперечисленных признаков и проведении полной диагностики сайлентблоки будут заменены, если потребуется. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе, где есть необходимая техника и подъемник или смотровая яма. Если менять самому, то можно столкнуться с определенными трудностями, особенно если нет подходящих инструментов и нет навыков, как запрессовать сайлентблок.

На рынках автозапчастей можно найти полиуретановые сайлентблоки «Ниссан» разных производителей. Несмотря на то, что большинство деталей оригинальные, можно столкнуться и с некачественной подделкой, установка которой через некоторое время приведет к ее замене.

Как уже было сказано, силиконовые блоки полиуретановые, отзывы о которых в основном положительные, смогли завоевать популярность у автовладельцев. Такие изделия отличаются повышенной износостойкостью и меньше подвержены износу, хотя плюсы и минусы обязательно нужно взвесить.

Долгий срок эксплуатации силиконовых блоков объясняется их способностью сохранять эластичность, эластичность и прочность даже в условиях высоких нагрузок и деформаций. Кроме того, полиуретан устойчив к температурным воздействиям без потери физико-химических свойств.

Структурные особенности полимера в несколько раз увеличивают срок службы полиуретановых силиконовых блоков, в отличие от классических каучуковых аналогов. Они способны длительное время выдерживать тяжелые условия эксплуатации, не теряя своих характеристик.

Резиновые петли дешевле, чем полимерные, но срок их службы в несколько раз меньше.

Самые качественные сайлентблоки и другие детали подвески производят компании HANSE, ТОЧКА ОПОРЫ и РЫСЬ: продукция производится только из качественных материалов по инновационным технологиям. Они обладают длительным сроком службы, прочностью, стойкостью к механическому износу, неравномерным физическим нагрузкам и перепадам температур в пределах от -45 до +50 градусов.

Что нужно знать перед покупкой запчастей

В зависимости от конкретной марки и модели автомобиля размеры сайлентблоков также будут меняться.Поэтому, чтобы приобрести подходящую деталь, необходимо знать не только год выпуска автомобиля, но и номер его кузова. Кроме того, большую роль играют размеры резиновых блоков, их внутренний и внешний диаметр и длина детали.

Практически все параметры можно узнать без снятия запчасти, однако с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Дело в том, что многие детали имеют специальные втулки, призванные уменьшить износ. По этой причине при подборе сайлентблоков эти погрешности учитываются в обязательном порядке.

Прежде чем выбрать, какие полиуретановые сайлентблоки лучше, желательно ознакомиться с компаниями, которые их производят. Самые качественные автозапчасти ВАЗ и других марок автомобилей производят такие компании, как Lemforder, Mood, Corteko и Boge.

Установка и опрессовка

Рычаг вставляется с определенным усилием. Просто его не установить – необходимо использовать специальный пресс, имеющийся на СТО, или набор инструментов, с помощью которых можно произвести процедуру самостоятельно.

Чтобы понять, как запрессовать сайлентблок, нужно получить минимальную информацию о его устройстве и обзавестись необходимыми инструментами. Сама процедура проста: сначала снимаем старую деталь, очищаем посадочное место на рычаге и напрессовываем новую. Снять полиуретан несложно, а вот над металлической частью придется потрудиться.

Для снятия полиуретаново-силиконового блока переднего рычага необходимо аккуратно спилить лобзиком металлическую часть и выбить молотком.Его не стоит выбрасывать — он может понадобиться позже.

Место посадки очищается от острых краев и заусенцев. Поверхность должна быть идеально гладкой и ровной. Если в новом сайлентблоке нет внешней металлической скобы, то ее смазывают либо специальной смазкой, либо мыльным раствором.

После этого приступайте к запрессовке сайлентблока. Самый простой вариант — с помощью кувалды вбить втулку на место. Однако этот метод требует сноровки и аккуратности: легко повредить не только блок пиломатериала, например, но и сам брус.

В чем разница между полиуретаном и резиной?

Многие автолюбители устанавливают на свои автомобили втулки, опоры стабилизаторов и резиновые блоки из резины. Объясняется это небольшой ценой на такие изделия и приемлемым сроком эксплуатации при соблюдении всех требований. Резиновые детали могут прослужить около 50-100 тысяч километров пробега, если автомобиль не участвует в гонках и не используется для езды по грунтовым дорогам или бездорожью.

Полиуретановые сайлентблоки

, плюсы и минусы которых известны многим автолюбителям, способны выдерживать более тяжелые условия эксплуатации.По этой причине их часто используют в автомобилях, участвующих в гонках, когда комфорт езды отодвигается на последнее место в целях управления автомобилем. Срок службы таких деталей больше в несколько раз, ведь полимер менее подвержен износу и истиранию, в отличие от резины.

Полиуретановые сайлентблоки

отзывы не всегда получают положительные – можно встретить автовладельцев, недовольных установкой таких деталей. Как правило, причиной возможных неисправностей является покупка некачественного товара в попытке сэкономить.Кроме того, запчасти могут быть установлены неправильно без обращения в сервисный центр.

В результате неправильной установки полиуретановые детали требуют замены через 20-50 тысяч километров пробега, при этом их средний срок службы составляет 80-100 тысяч.

Полиуретановая подвеска тоже имеет свои слабые места. Плотность полимера повышается при снижении температуры окружающей среды ниже 20 градусов, что приводит к его деформации при более высоких нагрузках. Сайлентблоки и втулки стабилизатора будут работать исправно, только если исправна вся подвеска.При наличии каких-либо неисправностей срок службы деталей сокращается в несколько раз.

Монтаж полиуретановых деталей значительно сложнее, чем резиновых, что связано с их повышенной прочностью. Кроме того, цена на них несколько выше, чем на изготовленные из каучука.

Условия длительной эксплуатации сайлентблоков

Детали из полиуретана прослужат долго при соблюдении определенных требований:

  • Приобретение продукции высокого качества только у надежных производителей.
  • Проведение капитального ремонта подвески одновременно с заменой сайлентблоков.
  • Установка новых деталей с использованием специального оборудования.
  • Полиуретановая опора обработана силиконовой смазкой или литолом.
  • Регулярная проверка подвески и ее частей.
  • Эксплуатация автомобиля при температуре окружающего воздуха не ниже -20 град.

Изделия из полиуретана

Технология производства автомобильных деталей из резины и полиуретана существенно различается.По этой причине запчасти из полимера могут быть разной формы. Специальная обработка материала позволяет повысить прочность соединения с металлическими деталями, что позволяет повысить эксплуатационные характеристики готовых деталей. Изделия из полиуретана широко используются в автомобильной промышленности.

Стоимость таких изделий в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов, что объясняется сложностью и ресурсоемкостью технологии производства.По этой причине полимерные детали не могут повсеместно заменить резину, несмотря на это, полиуретан широко используется в областях, где требуется качество материалов.

Профессиональный тюнинг подвески автомобиля требует использования деталей, отличающихся надежностью, высоким качеством и долговечностью. Конечно, для замены подвески гоночных автомобилей или внедорожников требуются только детали повышенной прочности и надежности, но изделия из полиуретана можно использовать и в подвеске обычного автомобиля.

Подвеска, изготовленная из полиуретана, повышает управляемость автомобиля и комфортность езды. Высокий уровень износостойкости, устойчивость к перепадам температур положительно сказываются на динамике машины, делая ее более удобной при вождении. Детали из полимера не теряют прочности при низких температурах, более устойчивы к износу при длительных нагрузках.

Полиуретановые сайлентблоки

, в отличие от резины, устойчивы к химическим веществам, применяемым на дорогах, грязи и пыли, что значительно продлевает срок службы автомобиля.

Поведение машины на дороге значительно улучшено за счет применения полиуретановых деталей. Сайлентблоки позволяют снизить деформацию подвески и устранить характерный для резинометаллических деталей эффект «сдавливания». Проще говоря, подвеска автомобиля всегда будет работать только в одном режиме, не испытывая лишних нагрузок. Правильно подобранные и установленные детали из полиуретана снижают шум и вибрацию, значительно лучше резиновых аналогов поглощают удары.

Самодельная передняя подвеска. Пневмоподвеска своими руками

Для нашего багги мы решили сделать независимую навеску. Что нужно сделать (алгоритм, план):
1. Изготовить нижний рычаг (фото ниже)
2. Изготовить верхний рычаг
3. Вставить амортизатор
и подвеска готова. Ага, сто раз. Если все просто как 1-2-3, то почему все желающие давно не построили себе шайтан-машины?

Нижний рычаг:

Плечо:

Забегая вперед, сообщу, что статья о передней подвеске будет разделена на несколько частей.Это связано с большим количеством тем, по которым найти информацию не так просто. А без практики сложно прийти к таким вещам сразу. Мы решили восполнить этот пробел и рассказать о процессе сборки подвески по-своему.

Возвращаемся к алгоритму и смотрим чего не хватает.

Во-первых, в этом хитром плане нет нулевой точки — чертежа. На тех чертежах, что мы нашли и выложили, подвески нет! Поэтому пришлось производить его, как говорится, «на месте».И все страхи и риски проявились во всей красе. Об этом позже.

Во-вторых, есть куча мелких сопутствующих деталей, которые нужно изготовить, и сначала найти нужные материалы, инструменты и расходники. Что естественно требует времени, денег и усилий.

Конечно, трубы и металлические пластины тоже нужно закупить.

В-третьих, есть детали, которые необходимо докупить: болты, гайки, шайбы и другие. Подробнее о том, какие гайки и запчасти приобрести, читайте чуть ниже.А вот как их соединить между собой — в следующих частях.

Теперь, когда поиск оправданий завершен, мы попробуем составить более конкретный план.

План передней подвески

Часть 1. Подготовка
  Выбор труб
  Сайлентблоки
  Пластины нижнего рычага и проушин
  Запасные части

Но по нашим дорогам для машины это просто самоубийство. К тому же в такой машине уже так просто не выедешь из города и не поедешь на дачу, а модно быть хотят многие.Для решения этой проблемы подвеску моноавтомобиля можно сделать регулируемой, и на помощь приходит пневматика. С помощью пневматической подвески можно завысить или занизить автомобиль простым нажатием кнопки.

Как доработать свой автомобиль, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ 2110 ниже.


Материалы для самоделки автор решил использовать доступные. В основном используются детали от газового оборудования. Ну и в качестве силовых элементов нужно будет купить четыре подушки с амортизаторами.

Из чего он сделан?

Ресивер пневмоподвески
Автор сделал ресивер из газового баллона от ВАЗ 2109.Выбор пал на такой баллон, потому что он выдерживает высокое давление (около 22 атмосфер) и к тому же имеет обратный клапан, то есть ничего дорабатывать не придется. И такие баллоны имеют большой объем, он составляет 45 литров, что будет способствовать быстрому подъему автомобиля в случае необходимости.



Из недостатков такого ресивера можно считать большой вес и габариты. Баллон меньшего размера подходит для Камаза объемом 25 литров. Но в этом случае нужно будет приварить штуцер, и сделать обратный клапан, хотя для Классики этот вариант подходит лучше всего.
Воздушный шар обошелся автору в 2500 руб.

Клапаны ГБО
Клапана понадобится всего 4 штуки, две из которых работают на впуск (перед и зад), и две на нагнетание. Если подобрать качественные клапаны, они выдержат до 25 атмосфер.

Один клапан стоит около 350 рублей за штуку.


О трубках
Изначально автор решил использовать 6 мм кислородные трубки и штуцеры, которые вкручивались в клапаны ГБО.Но от жары эти шланги стали прорываться. Поэтому лучше всего собирать все сразу на трубах высокого давления из ПВХ, они используются в тормозной системе грузовых автомобилей.
От ресивера к впускным клапанам автор поставил трубки диаметром 6 мм, а от компрессора к ресиверу на 8 мм.
Метр такой трубки стоит 35 руб.


Какой компрессор установить?
Первым компрессором, который приобрел автор, стал Беркут Р17 (18А) (цена 2950р).В принципе для таких целей вполне достаточно. За приемлемую цену имеет хорошую производительность и ресурс. Позже автор решил заменить его на Р20 (30А) (4950р), но кроме скорости прокачки особых изменений в работе замечено не было.

Если вы решите купить еще один компрессор из этой ценовой категории, то помните, что у вышеуказанных компрессоров очень мало конкурентов.



Пульт управления пневмоподвеской
Так как система двухконтурная, то управление осуществляется с помощью трех тумблеров.Левый тумблер имеет три положения и управляет задним контуром. Правый тумблер также имеет три положения и управляет передним контуром. Ну а средний тумблер нужен для включения и выключения компрессора.


Манометр
Между компрессором и ресивером должен быть установлен манометр для контроля давления. Также должен быть осушитель воздуха. Где установить манометр, здесь каждый решает сам.

Гайки к ним желательно поискать для питания пневмотрубок. Все нужно делать на быстроразъемных соединениях, чтобы при необходимости можно было накачать воздух в систему на шиномонтаже или от Компрессора (в аварийной ситуации).

Манометр стоит 80 рублей за штуку.


Общая стоимость комплекта составила 17000 руб.

Схема
Изначально автор решил сделать двухконтурную схему.Но из-за проблем на передке его сначала сделали общим. Однако давление перетекло с одной подушки на другую, и машина стала переворачиваться на бок. В результате система стала состоять из трех контуров, а не из двух или четырех, как в стандартном варианте.

Как видно на схеме установлены дополнительные вентили и тумблеры.


После сборки оказалось что зад держит давление месяц, а до этого всего два дня, видимо из-за большого веса двигателя.
Позже автор доработал панель управления системой, и теперь она стала радиоуправляемой. Но управлять можно только двумя цепями, так как кнопок на пульте немного.


Процесс установки пневматической подвески
Корпус амортизаторов должен быть идеального размера. Здесь вам понадобится токарь. Диаметр подушки 45 мм, чтобы она плотно прилегала к корпусу, ее притачивают, либо делают переходные втулки. Также потребуется изготовить специальные уплотнительные шайбы.



На передних пыльниках вам нужно снять пружинные чашки. Пыльники — это корпуса передних стоек, внутри которых размещен картридж (амортизатор).

Задние чашки надо сначала опустить, а потом, когда 15″ колесо упрется, спилить. На подушках амортизаторов есть специальные уплотнители. чтобы не делать дополнительных отверстий, автор использовал дренаж.С них удаляют резинку и затем вставляют кислородные трубки. Затем их нужно только прикрепить к корпусу хомутами.


Задний контур автор завел над задней балкой, а шланги от подушек проложил по задней балке. Клапан ГБО, необходимый для сброса воздуха, размещен на кронштейне топливного бака. Шланг можно прикрепить к амортизатору с помощью хомутов, они очень гибкие. С задней петлей проблем быть не должно.




С передним контуром все сложнее, так как шланг проходит через всю машину, но тут автору повезло, так как его машина оборудована подсветкой. Шланг легко крепится хомутами к трубе, затем к стабилизатору и идет к лобовому щиту.


Шланги от передних подушек безопасности можно проложить на рулевых тягах. Затем их заводят в моторный отсек, устанавливают крестовину, разводят шланги, ставят воздухоотводчик и клапан ГБО.

Эта статья поможет тем, кто ищет ответ на вопрос «Как сделать подвеску своими руками подвеску мягче?» Стоит понимать, что это достаточно сложная работа, требующая определенных навыков и знаний. Его может выполнить только опытный мастер, со знанием конструктивных особенностей модели, на которой будет производиться доработка.

Устройство подвески автомобиля

Конструкция подвески любого автомобиля состоит из 5 основных узлов.

1. Эластичные элементы первыми воспринимают всю нагрузку и передают ее на тело. К ним относятся следующие элементы:
. Пружины представляют собой узел, состоящий из нескольких металлических полос разной длины. Их соединяют с помощью специальных стальных хомутов. При превышении допустимой нагрузки эти детали выходят из строя первыми.
. Пружины   могут быть переменной или постоянной жесткости. Конструкция первого отличается другим диаметром стержня и формой самого элемента.Вторые имеют такое же сечение самого материала и однородную форму пружины. Внутри них установлены специальные отбойники резины. Они обеспечивают плавную работу системы и сглаживают вибрации.
. Гидравлические и пневматические узлы играют решающую роль в обеспечении эффективности системы, значительно улучшают ходовые качества и управляемость. Первые представляют собой герметичную конструкцию с несколькими подвижными элементами. Ее работа заключается в перемещении жидкости под давлением сжатого воздуха.В пневматических установках используется только сжатый воздух, регулировка которого обеспечивается компрессором. Преимуществом таких элементов является возможность изменения параметров подвески за считанные секунды с помощью специального блока управления.
. Веревки   — это элементы, создающие дополнительные усилия. Визуально они выглядят как обычная стальная труба, внутри которой размещен стержень. Перед установкой их наматывают по оси, что формирует необходимое усилие при раскручивании.

2. Узел распределения питания . К таким механизмам относятся поперечные, продольные и сдвоенные рычаги. Они реализуют две функции: крепления подвески к кузову автомобиля и гашения получаемой энергии, равномерно распределяя ее относительно кузова в обе стороны.

3. Элементы поглощения нагрузки . К механизмам амортизации относятся амортизаторы. Гасящие узлы выполняют функцию сглаживания колебаний, вызванных упругими механизмами. Они выполнены в виде металлических труб с цилиндрами и креплениями.Принцип работы амортизаторов – гидравлическое сопротивление. Амортизаторы делятся на три типа: пневматические, масляные и газомасляные. Современные модели имеют массу приятных улучшений и дополнительных функций, к которым относится возможность смены калибровочных отверстий. Это позволяет быстро менять параметры системы и подстраивать подвеску под стиль вождения.

4. Элементы стабилизации . Прежде всего, это планка, соединяющая колесные рычаги с опорами креплений кузова.Эти сегменты распределяют боковую нагрузку, а на виражах уменьшают крены.

5. Крепеж  — самые важные детали любой подвески. Они объединяют все сегменты в единый узел. Для фиксации используются втулки из металла с прослойками из резины, болты и шаровые опоры.

Подвески могут быть двух основных типов: зависимые или независимые. Первые характеризуются наличием жесткой связи противоположных колес. Такие конструкции довольно популярны.В современном транспорте чаще всего используются грузовые автомобили. Независимая подвеска представляет собой более сложную и эффективную систему. В этих конструкциях противоположные колеса соединены механизмом, состоящим из отдельных частей. Таким образом, при движении они независимы друг от друга, что положительно сказывается на ходовых качествах.

После небольшой доработки можно сделать подвеску своими руками более комфортной. Чтобы изменить жесткость, просто обратите внимание на несколько элементов.В первую очередь следует установить более мягкие амортизаторы и пружины. Вместо штатных амортизаторов могут быть установлены газомасляные аналоги двойного действия. Пружины переменной жесткости также значительно улучшат производительность.

Видео — Диагностика подвески автомобиля своими руками

стоек гранта от чего влезет. Демонтаж переднего амортизатора Лада Гранта. Пружины и опоры Lada Granta

Амортизаторы

в автомобиле обеспечивают управляемость и комфортное передвижение, сглаживая воздействие подвески на неровности дороги.На рынке очень много продукции от различных производителей стоек, которые можно устанавливать на отечественные модели ВАЗ.

Огромный ассортимент разбит на естественно образованные категории по цене и качеству продукции, и для удобства читателя наш обзор повторяет эту градацию. Рейтинг моделей основан не только на характеристиках производителя, но и на опыте практической эксплуатации, которым любезно делятся владельцы в своих отзывах.

Лучшие стойки для ВАЗ эконом класса

Самые недорогие запчасти для своего автомобиля обычно покупают люди с ограниченными финансовыми возможностями. Для них главное залатать машину и съездить на рыбалку или в лес за грибами. Среди компаний, работающих в эконом-сегменте, есть несколько лидеров.

4 СААЗ

Лучшая отечественная газовая стойка
Страна Россия
Рейтинг (2019): 4,5

Ведущим поставщиком запчастей для конвейеров отечественных автомобильных заводов является СААЗ.Продукция Скопинского автоагрегатного завода хорошо известна отечественным автолюбителям. Специализацией предприятия в последнее время стало производство газовых амортизаторов и упоров, телескопических стоек. Качество продукции соответствует требованиям российских стандартов и системы ISO 9001. Технологическая база постоянно обновляется, что позволяет нам успешно конкурировать с зарубежными компаниями.

Владельцы автомобилей ВАЗ

, установившие газонаполненные стойки, отмечают отличную устойчивость автомобиля на высоких скоростях.Без проблем проходите крутые повороты. Пока что в отзывах много нареканий на надежность и долговечность отечественных стеллажей.

3 Монро

Оптимальное соотношение цены и качества
Страна: США (производство Бельгия)
Рейтинг (2019): 4,7

Несмотря на американское происхождение марки, сборка продукции осуществляется на европейском континенте уже давно. Завод, расположенный в Бельгии, славится своим контролем качества и приобрести оригинальную бракованную деталь практически невозможно.Используется на многих американских и европейских автомобилях, а также на отечественных ВАЗах. Так как цена на продукцию одна из самых сбалансированных, данные амортизаторы пользуются спросом в нашей стране.

В отзывах владельцы выражают полное удовлетворение характеристиками MONROE. Ассортимент выпускаемых моделей позволяет подобрать продукцию в соответствии с предпочтениями водителя. Наибольшей популярностью среди владельцев ВАЗ пользуется газомасляная серия Reflex – они обладают лучшим комфортом, хотя и служат меньше, чем Van-Magnum (они предназначены для бездорожья и имеют приличный запас прочности, позволяющий эксплуатировать более 50 тыс. км).Потребители, столкнувшиеся с несоответствием стоек Monro заявленным характеристикам, как правило, приобретали дешевую подделку под видом брендовой детали. На отечественном рынке распространены подделки, поэтому важна надежность поставщика при выборе.

2 Фенокс

Лучшая цена
Страна: Беларусь
Рейтинг (2019): 4,8

Белорусский концерн FENOX Global Group объединяет ряд предприятий, специализирующихся на выпуске запчастей для автомобилей.Первые детали были изготовлены для автомобилей ВАЗ. Масляные стойки производятся для нестареющей классики, внедорожников Нива, восьмерок и девяток. Продукты имеют разумную цену с хорошим качеством. Потребителю предлагаются как передние, так и задние амортизаторы. Все детали проходят строгий контроль на заводе, поэтому о неисправных стойках вы услышите редко.

Отечественные автомобилисты отмечают хорошую устойчивость автомобилей при установке на них белорусских амортизаторов. Автомобиль лучше ведет себя на дороге, позволяет проходить повороты на большей скорости.Масляные модели прекрасно выдерживают испытание русской зимой. От частой езды по бездорожью срок службы может ограничиться одним годом. Также среди недостатков автовладельцы отмечают быстрое появление течи масла.

1 ДЕЛЬФИ

Самая прочная маслостойка
Страна: Великобритания
Рейтинг (2019 г.): 4,8

Крупнейшим производителем автозапчастей в мире является британская компания Delphi Corporation. Является основным поставщиком комплектующих для конвейера General Motors.Для отечественных автомобилей ВАЗ англичане сделали жесткие масляные амортизаторы. Они позволяют испытать приятные эмоции от спортивного вождения, не боясь улететь в кювет. Передние и задние стойки предлагаются владельцам модельного ряда ВАЗ-2110. Продукция изготавливается на современном высокоточном оборудовании с использованием инновационных технологий и высококачественных материалов.

Потребители, успевшие установить британские амортизаторы, отмечают отличную устойчивость автомобиля на дороге. Суровые условия эксплуатации в России значительно сокращают срок службы стеллажей DELPHI.В среднем автомобилисты успевают проехать около 200 тыс. км, но стуки в узлах появляются после пробега в 150-170 тыс. км.

Лучшие стеллажи по соотношению цена-качество

При выборе стоек подвески некоторые автовладельцы ищут золотую середину. По разумной цене возможна поставка прочных передних и задних амортизаторов. Они хорошо ведут себя на асфальте, выдерживают испытание грунтовыми и лесными дорогами.

4 Токико

Самые надежные стенды
Страна: Япония (производство Тайвань)
Рейтинг (2019): 4.6

Выбор таких производителей, как Lexus, Toyota (модели Camry и RAV-4) говорит в пользу этого малоизвестного производителя автомобильных багажников на отечественном рынке. Характеристики комплектов подвески обеспечивают лучшую управляемость и устойчивость автомобиля на трассе. Итак, владельцы, устанавливавшие на свои ВАЗ 2121 стойки этой марки, результатом остались более чем довольны.

Отзывы отмечают качество работы и высокую надежность, несравнимые с конкурентами.Автомобиль приобретает отличные скоростные характеристики, а также повышается уровень безопасности вождения. Есть еще одно преимущество стеллажей этого бренда – из-за малой популярности на отечественном рынке процент подделки оригинальной продукции намного меньше, чем у ближайшего конкурента.

3 Бог

Качественная сборка. Выбор покупателя
Страна: Германия
Рейтинг (2019 г.): 4,8

Стойки производства немецкой компании Boge устанавливаются на заводе различных марок автомобилей производства Volkswagen AG и шведского эталона безопасности Volvo.Взяв за основу этот оригинальный продукт, можно полностью доверять и не сомневаться – качество этих амортизаторов достойно похвалы.

Продуктовая линейка состоит из пяти концептуальных серий, среди которых следует выделить Turbo-Gas и Automatic. Последние – самые комфортные масляные амортизаторы, способные до неузнаваемости преобразить поведение автомобиля на дороге. Правда, для большего эффекта стоит сразу поменять передние и задние стойки, но результат того стоит. Что касается серии Turbo-Gas, то газомасляные амортизаторы адаптированы для спортивной езды.Владельцы, установившие Boge на свои ВАЗы, отмечают в отзывах, что эффект превзошел все ожидания – маневренность и устойчивость автомобиля стали на порядок выше.

2 БелМаг

Лучшая гидростойка
Страна Россия
Рейтинг (2019): 4,8

До недавнего времени молодое предприятие из Магнитогорска арендовало помещение под производство автозапчастей. Сегодня БелМаг занимает лидирующие позиции в стране, работая на собственной производственной площадке.В ассортименте широкий выбор деталей подвески, рулевого механизма, трансмиссии, тормозной системы. Поставки осуществляются на отечественные автозаводы ВАЗ, ГАЗ, а также идут на экспорт. Передние и задние гидростойки для легковых автомобилей надежны и долговечны. Благодаря разветвленной дилерской сети продукцию этой компании можно приобрести в самых отдаленных регионах страны.

Потребители отмечают хорошую работу амортизаторов на грунтовых дорогах, машина мягко проходит неровности и выбоины.На асфальтовом покрытии появляется чрезмерная мягкость, что вызывает раскачивание на скорости более 90 км/ч.

1 Каяба

Высокое качество и надежность
Страна: Япония
Рейтинг (2019 г.): 4,9

Один из лучших брендов, продукция которого отлично подходит для использования на отечественных автомобилях, в том числе и на ВАЗ. В характеристиках оригинальных стоек сомнений нет – поставки компании обеспечивают не только международный рынок запчастей, но и до 80% японских сборочных линий.Качество продукции для сборки и поставляемой на вторичный рынок отличий не имеет.

Доступен ряд багажников для комфортной и спортивной езды. Однотрубные задние амортизаторы Gas-a-Just популярны. Они усилены и имеют высокий запас прочности, что является важным критерием выбора для владельцев ВАЗ. Серия MonoMax, устанавливаемая на переднюю подвеску, кардинально меняет представление об управляемости отечественных автомобилей, повышая чувствительность руля. По отзывам владельцев, предпочитающих агрессивную езду, легкие стойки Kayaba Ultra SR наиболее эффективны в скоростных поворотах, а Exel-G отлично подходят для повседневной езды по городу.

Лучшие стеллажи премиум-сегмента

Амортизаторы для автомобилей ВАЗ премиум-сегмента отличаются высочайшим качеством и долговечностью работы. Для их изготовления используются отборные материалы, а обработка деталей и сборка компонентов осуществляется на станках с программным обеспечением. В наш топ вошли следующие производители.

4 Бильштайн

Отличное исполнение
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 4.7

Стойки

Bilstein позиционируются на мировом рынке как комплектующие для элитных автомобилей, но в нашей стране их устанавливают и на модели ВАЗ. Качество продукции на высшем уровне – комплекты подвески этой фирмы используются при заводской сборке автомобилей Subaru, отличающихся своей надежностью.

Прежде чем сделать выбор в пользу одной из предлагаемых на рынке серий этих стеллажей, лучше учесть опыт владельцев. Водители, устанавливавшие на свои ВАЗы газомасляные амортизаторы Bilstein, жалуются в отзывах на высокую жесткость комплектов, но при этом автомобиль получил потрясающую устойчивость в скоростных поворотах.Для любителей агрессивной езды отлично подойдет серия Sport (B-6) или Sprint (B-8), а для тех, кто хочет немного комфорта, следует выбрать серию амортизационных стоек (B-2).

3 КОНИ

Лучший выбор покупателя
Страна: Голландия
Рейтинг (2019 г.): 4,7

Амортизационные стойки KONI

считаются одними из лучших в мире. В Германии, куда экспортируется львиная доля продукции, действует пожизненная гарантия на первого покупателя, что говорит о неоспоримых преимуществах этого бренда.На отечественном рынке востребована одна из последних разработок компании – стойки FSD (Frequency Selective Damping), способные автоматически менять режим работы в зависимости от характера езды.

Несмотря на то, что такой комплект для отечественных автомобилей ВАЗ (2110-2112) стоит более чем дорого, многие владельцы идут на такие затраты, ведь результат превосходит все ожидания — динамика и устойчивость автомобиля резко меняется до уровня, сравнимого с иномарки. В отзывах водителей преобладают положительные оценки эксплуатационных характеристик KONI FSD.Правда менять надо сразу все стойки. Установка только передних или задних комплектов не даст должного эффекта.

2 SACHS

Долгий срок службы. Гарантия производителя
Страна: Германия
Рейтинг (2019 г.): 4,9

Крупнейшим европейским производителем амортизаторов и сцеплений является немецкая компания SACHS Handel GmbH. Производственные мощности расположены в 17 странах мира. В ассортименте более 6000 наименований запчастей.Компания дает двухлетнюю гарантию на всю продукцию. Благодаря такому ответственному подходу потребителями стали такие известные автоконцерны, как Mercedes, VW, Volvo, BMW. Не обошли вниманием производители стоек подвески и отечественный автопром.

Есть две версии на выбор. Стандартные амортизаторы с синей полосой относятся к серии SuperTouring. Для спортивной езды созданы более жесткие стойки с красной полосой Advantage. Те, кто ставил эти газовые амортизаторы на автомобили ВАЗ, отмечают хорошую устойчивость автомобиля на любой дороге.При покупке важно не купить подделку в надежде немного сэкономить.

1 ФИНВЕЙЛЗ

Самый универсальный стенд
Страна: Германия
Рейтинг (2019 г.): 5.0

Компания FINWHALE является составной частью известного немецкого концерна Grunntech GmbH. Автозапчасти этой компании продаются на отечественном рынке с 1998 года. Быстро завоевать популярность у отечественных автолюбителей удалось благодаря высокому качеству, продуманному дизайну и приемлемым ценам.Продукция под брендом Finval производится на самых передовых заводах Европы. Основными партнерами немецкой компании являются многие автогиганты, от Volkswagen до General Motors.

Отечественные автовладельцы положительно отзываются об универсальных свойствах стоек Finval. Достаточно поставить этот агрегат на ВАЗ, чтобы впоследствии менять только картриджи (есть масляные и газовые).

Подбор качественных запчастей для обслуживания и ремонта автомобиля – важная задача для каждого автолюбителя.Чтобы реставрация автомобиля была качественной и долговечной, лучше использовать самые интересные варианты деталей достаточно высокого качества. Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок их службы, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость запчастей также сильно зависит от этого фактора. Сегодня мы поговорим о стойках, которые лучше всего использовать на Лада Гранта. Учитывая тот факт, что заводские элементы подвески выходят из строя максимум за 50 000 километров пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное.Покупать заводские решения повторно можно только по гарантии, когда вам сделают бесплатную замену и не возьмут деньги напрямую за стойки.

Сегодня вы можете купить втулки амортизаторов любого производителя, в том числе одних из самых удивительных брендов со всего мира. В этом случае менять стойку в сборе не нужно; можно сделать конструктор, поставив вставку определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение автомобиля.Штатные амортизаторы на Гранте просто поражают — ведут себя точно так же, как ездила Лада 2110 еще в 1998 году. Особых изменений в подвеске не было. По крайней мере, что касается багажников и комфорта пользования автомобилем. Существуют разные марки и конкретные рекомендации для типов стоек. Давайте подробнее рассмотрим каждый аспект покупки новых деталей подвески. Это поможет вам лучше обслуживать автомобиль и получить необходимые возможности эксплуатации транспорта.

Нефть или газойль — вопрос, который нужно решить первым

Если брать недорогие стойки, которые сделаны в России или Китае, то по сути разницы между масляной и газомасляной нет.Но при покупке продукции отличного бренда можно заметить очень ощутимую разницу. В частности, газ-нефть будет очень жестким спортивным решением. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд конкретных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации автомобилей:

  • достаточно высокий ездовой комфорт, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодоление большинства ям без ощутимых последствий для автомобиля;
  • низкий уровень проникновения, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка показывает свой длинный свободный ход, нет риска поломки;
  • довольно длинный ход штока, есть возможность вывесить колеса почти как у внедорожника, это помогает на крупных кочках и грунтовке;
  • ваша Lada Granta станет не только мягче, но и сможет более энергоемко передавать информацию о дороге, нет раздражающих данных, только нужные детали;
  • стоимость масляных амортизаторов зачастую несколько ниже газомасляных, поэтому их покупает подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию вкладыша и получить просто прекрасные рабочие возможности. Есть вариант купить дешевый китайский стеллаж и полностью разочароваться в его работе. Но пока ограничимся принятием решения о типе амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

Производитель – один из самых сложных вопросов для покупателя

Покупка необычных дорогих амортизаторов сейчас становится необходимостью.В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают производить запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть заслуживающей доверия и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке стоек стоит выделить следующие марки:

  • KYB — вкладыши можно скомбинировать отдельно с стоковой стойкой и получится практически комплектная Каяба, амортизаторы очень прочные и качественные;
  • Asomi — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайских решений, вполне приемлемое решение, если выбирать дорогую серию типа Comfort PRO;
  • SS20 — фирма делает специальные стойки для Гранты, поэтому подходят идеально, вполне адекватное качество, но много подделок и ряд недочетов в движении;
  • Demfi – не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые также идеально подходят для Lada Granta, достаточно качественное исполнение, но нужен выбор;
  • Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но лишь некоторые комплекты от производителя радуют надежностью и выносливостью.

Так что шансов выбрать из брендов не так много. Конечно, можно попробовать стойки Monroe или купить гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорого. Как и Kayaba, но это решение классическое, и для Lada Granta оно подходит просто идеально. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте именно его предложения для своего автомобиля.

Пружины и опоры Lada Granta — выбираем лучшее

Пружины лучше поставить родные.Такой точности, как ВАЗ, в данном случае не предлагает ни один производитель. Причина этому только одна — никто не хочет производителя пружин специально для Гранты, делать качественно и дёшево. Поэтому приходится отдавать предпочтение стоковым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Лада Гранта, то стоит обратить внимание на следующие особенности:

  • верхние опоры передних стоек чаще всего устанавливаются российские СС20, есть варианты использования более дорогих решений, но такая покупка занимает много времени;
  • а вот задние верхние опоры амортизаторов найти не просто, Asomi вам тут поможет, но лучше обратиться к официалам и купить то, что было изначально в вашем авто;
  • шаровые опоры ВАЗ
  • никуда не годятся и идут за 20-30 тысяч, поэтому лучше купить Белмаг или Форвард, которые производятся в России и стоят очень доступных денег;
  • также можно подобрать шаровые опоры немецкого типа Крафт, но здесь следует остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте детали по цене и качеству вместе с мастером;
  • всякую мелочь, типа крепежа, болтов, гаек и шайб, лучше покупать заводские, иначе после разборки можно просто не собрать машину должным образом.

Бытует мнение, что заводские запчасти всегда лучше аналогов. Но в случае с Lada Granta это совсем не так. Иногда можно найти вполне адекватные запчасти, которые подходят на Гранту от немецких и японских брендов. А потом получается купить действительно замечательные дополнения и детали, которые служат годами. Однако у любой детали есть свой срок службы, и об этом тоже нужно помнить.

Замена стоек и опор Lada Granta — несколько важных особенностей

Если с задней подвеской все более-менее понятно, то спереди всегда больше загадок.Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Если только вы постоянно не таскаете прицеп или буксируете нерадивых друзей. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда повышена, поэтому часто приходится работать с деталями передней подвески. На Гранте поменять передние стойки не так просто:

  • сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части шасси для последующей установки на новый механизм гашения дорожных неровностей;
  • если стойка собрана новая, то проблем будет гораздо меньше, нужно просто установить новую на место старого механизма и собрать в обратном порядке;
  • если меняется только вкладыш, стоит полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверить степень износа всех деталей и необходимость их замены;
  • далее замените вкладыш стойки, проведите техническую проверку прямо на месте сборки и соберите амортизатор в исходное положение;
  • за этим последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех узлов которые вы ремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

Вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и головок, съемник пружин, монтировка, плоскогубцы, отвертки и другие подручные инструменты. В противном случае вы не сможете полностью разобрать деталь и провести ее нормальную реставрацию. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше отвезти свою Lada Granta в сервис и выполнить все работы чуть более чем за час. Предлагаем посмотреть видео процесса замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подведение итогов

Есть ряд особенностей эксплуатации Lada Granta на дорогах России.Отечественная машина почему-то не очень подходит для наших дорог, глохнет и выходит из строя моментально. Иногда попадается автомобиль с хорошей сборкой, который за 100 000 километров не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев Гранат оправдывает звание самого дешевого автомобиля в линейке Lada. А что касается стеллажей, то на этих элементах производитель сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.

Однако иногда лучше снять с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и другие детали. В этом случае вы обеспечите нормальную службу подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. На это уйдет определенный бюджет, но она сможет обеспечить вам комфортное передвижение без каких-либо сложностей и проблем. Конечно, даже самая качественная стойка со временем выйдет из строя. Но он может выходить далеко за пределы 100 тысяч километров.Какие марки запчастей вы выбираете для ремонта подвески автомобиля Lada Granta?

Лада Гранта

– один из самых дешевых и доступных автомобилей на российском рынке. Машина построена на общей платформе с Калиной и имеет схожие технические характеристики. Однако, что касается подвески, Лада Гранта была немного доработана. О том, как устроено шасси и какие у него неисправности — далее в нашей статье.

Назначение

Любая подвеска является составной частью ходовой части автомобиля.Его основное назначение – обеспечить упругую связь между кузовом и колесами за счет гашения колебаний. В автомобиле Lada Granta подвеска немного отличается спереди и сзади. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим каждый элемент.

Подвеска передняя «Лада Гранта»

Имеет независимую подвеску с поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости. Вибрации гасятся гидравлическими амортизаторами. Основным конструктивным элементом является стойка. Он включает в себя поворотный подшипник, амортизатор и пружину.В последнем используются катушки переменного диаметра. Сама пружина изготовлена ​​из металлического стержня круглого сечения. Может иметь переменную и постоянную жесткость.

Передняя подвеска Лады Гранты устроена так, что нижняя часть стойки опирается на . Когда колеса поворачиваются, пружина и амортизатор вращаются вместе с ним. Сама стойка остается неподвижной. Таким образом инженеры добились увеличения срока службы упругого элемента при сохранении входного отверстия в корпусе амортизатора.

Опора стойки также была улучшена. Скрип подвески у Лады Гранты появляется гораздо реже, чем на Калинах и Приорах. Для уменьшения крена в конструкцию включен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из концов стабилизатора, прикрепленных к нижним рычагам подвески. Его средняя часть закреплена на корпусе.

Что еще изменилось в подвеске Гранты?

Угол поворота также был увеличен. Угол кастера теперь составляет 2° 45′. Такой ход значительно повысил курсовую устойчивость автомобиля на высоких скоростях.Однако руль при этом стал более «тяжелым». Особенно это заметно на моделях без электроусилителя. Кстати, в рулевом управлении используется короткая рейка.

Задняя подвеска

В отличие от передней практически не менялась. Здесь, как и на первых советских «восьмерках», используется полузависимая балка. Он крепится к корпусу на петлях (к счастью, в конструкции нет «крабов»). В качестве упругого элемента используется винтовая пружина постоянной жесткости.Для гашения вибраций и предотвращения раскачки используются два амортизатора.

Масляные элементы поставляются с завода. Пружина фиксируется вместе с амортизатором. Это значительно упрощает работы по техническому обслуживанию, но отрицательно сказывается на управляемости. Часто заднюю ось буксует на поворотах. Но несмотря на архаичную конструкцию, владельцы положительно отзываются об этой подвеске и выделяют ряд достоинств:

  • Высокая надежность. В конструкции отсутствуют дополнительные рычаги, которые, к тому же, могут гнуться при попадании в большую дыру.
  • Энергоемкость. «Лада Гранта» отлично проглатывает все неровности, особенно если сзади установлены масляные амортизаторы.
  • Дешевый сервис. Благодаря простой конструкции эту подвеску можно «перебрать» даже своими руками. Да и стоимость новых резинометаллических элементов вряд ли опустошит карманы даже самого скупого автовладельца.

Основное отличие подвески «гранта»

Имеют положительный развал — около 0.1°). На «Приоре», например, этот показатель равен -1 градусу. Далее рассмотрим основные неисправности ходовой на Ладе Гранте.

Амортизатор

Этот элемент является демпфирующим устройством. Амортизатор служит для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Другими словами, элемент предотвращает самопроизвольное наращивание. Работа амортизатора основана на гидравлическом сопротивлении. Внутри него находится жидкость определенной вязкости. Он движется через специальный клапан.Таким образом, устройство амортизирует резкие толчки, сохраняя при этом уязвимые детали подвески. Таким образом, амортизатор является одним из наиболее ответственных компонентов шасси. На наших дорогах этот элемент служит порядка 60-80 тысяч километров. Но этот период может быть и короче, даже при осторожном стиле вождения. Достаточно повредить защитный чехол, и вся грязь скопится в уплотнении штока.

Они подвержены наибольшему износу, так как имеют гораздо больший ход.При быстрой езде по ямам может просто закипеть. Это одна из причин выхода из строя амортизатора. Но чаще всего течет – клапан теряет герметичность из-за сильной поломки или удара. В результате внешняя сторона цилиндра покрывается маслянистой жидкостью. Как определить, что этот элемент вышел из строя? Очень просто – вы услышите характерный стук в подвеске Лады Гранты. И это хорошо видно в салоне. Снаружи пробитого амортизатора практически не слышно.Этот стук настолько силен, что даже хорошая музыка не может его прервать. Вы сразу услышите сломанный амортизатор.

Также обратите внимание, что гасящий элемент меняется парами. То есть в случае поломки заднего левого меняется и задний правый амортизатор. Что касается передних стоек, то они более «живучие». Часто меняют уже в сборе с пружиной, так как выходят из строя не ранее, чем через 150-200 тысяч километров.

Сайлентблоки

К 100 тысячам выходят из строя сайлентблоки поперечины и нижних рычагов.Признаки неисправности – стук передней подвески Лады Гранты. Автолюбители рекомендуют менять эти элементы на полиуретановые.

Отличаются более высокой прочностью и хорошим ресурсом. На заводе устанавливаются резиновые сайлентблоки, которые не выдерживают ударов наших дорог. Для замены нам нужно выдавить старый элемент. Сначала от него отрезается буртик, а затем его выбивают с помощью оправки или стамески. Прессование производится тисками.Важно соблюдать соосность и не перепутать стороны установки. Для облегчения запрессовки рекомендуется использовать смазку.

Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости тоже выходят из строя. Эти втулки также заменены на полиуретановые.

шаровые шарниры

Эти элементы устанавливаются вверху и внизу рычагов передней подвески. Шаровые опоры служат для поворота управляемых колес и движения в нужном направлении. Деталь состоит из:

  • Корпус.
  • Пластиковая вставка.
  • контрольное отверстие.
  • Крышка защитная (пыльник).

Причина неисправности

Основная причина выхода из строя элемента — нарушение герметичности пыльника. Как только он начнет трескаться, внутрь попадет грязь и пыль. Они действуют как абразив на мяч. В результате появляется люфт и опора начинает ломаться сама по себе. Можно ли его отремонтировать? Подвеска «Лады Гранты» устроена таким образом, что шаровые опоры восстановлению не подлежат и полностью заменяются новыми.

Эти детали взаимозаменяемы. Цена двух шаровых опор около 700 руб. На СТО за установку возьмут около 600. Хотя их можно заменить своими руками. Все, что вам нужно, это домкрат, отверстие, набор головок и специальный ключ для звездочки. Но учтите, что болты в этом месте могут закиснуть. При замене есть большой риск слизать края звездочки. Откручивайте все болты очень осторожно — не продавливайте через силу.Ресурс оригинальных шаровых опор составляет около 40 тысяч километров.

ступичный подшипник

Этот элемент используется для равномерного вращения колес автомобиля. Таких подшипников на Гранте 4 штуки. В среднем их ресурс составляет 100 тысяч километров. Каковы симптомы неисправности? Основной признак – характерный гул при езде. Может усиливаться, если машина входит в поворот. Гул может исходить с любой стороны автомобиля, в зависимости от того, какой подшипник раскрошился.Меняется в сборе на новый, и неважно задняя подвеска у Лады Гранты или передняя. Выпрессовывается с помощью съемника со специальными лапками. Прессование происходит на тисках. При надавливании важно соблюдать соосность. Если подшипник будет установлен криво, он будет подвергаться высоким нагрузкам и может рассыпаться через тысячу километров.

Главный враг подшипника – влага. Поэтому при монтаже так важно обеспечить герметичность элемента.Некоторые производители закрывают его специальным колпачком (он надевается на фиксирующую гайку), который предотвратит попадание внутрь соли, воды и других реагентов. Но как только пыль попадает в подшипник, последний начинает работать вне своего температурного диапазона. В результате жир вымывается, а грязь выступает в роли абразива. Несвоевременная замена этого элемента может спровоцировать внезапный клин колеса, что чревато последствиями.

Замена опорного подшипника Lada Granta. Реечный лад грант.Стойки передние Лада Гранта какие ставить

Какие стойки выбрать на Лада Гранта — ставим нормальные запчасти

Какие стойки выбрать на Лада Гранта — ставим нормальные запчасти

Подведение итогов

Однако иногда лучше снять с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и другие детали. В этом случае вы обеспечите нормальную службу подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла.На это уйдет определенный бюджет, но она сможет обеспечить вам комфортное передвижение без каких-либо сложностей и проблем. Конечно, даже самого высокого качества

xn--44-6kchdmw3bgiawoo4b.xn--p1ai

Какие стойки выбрать на Лада Гранта — ставим нормальные запчасти

Какие стойки выбрать на Лада Гранта — ставим нормальные запчасти

Подбор качественных запчастей для обслуживания и ремонта автомобиля – важная задача для каждого автолюбителя. Чтобы реставрация автомобиля была качественной и долговечной, лучше использовать самые интересные варианты деталей достаточно высокого качества.Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок их службы, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость запчастей также сильно зависит от этого фактора. Сегодня мы поговорим о стойках, которые лучше всего использовать на Лада Гранта. Учитывая тот факт, что заводские элементы подвески выходят из строя максимум за 50 000 километров пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное. Покупать заводские решения повторно можно только по гарантии, когда вам сделают бесплатную замену и не возьмут деньги напрямую за стойки.

Сегодня вы можете купить втулки амортизаторов любого производителя, в том числе одних из самых удивительных брендов со всего мира. В этом случае менять стойку в сборе не нужно; можно сделать конструктор, поставив вставку определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение автомобиля. Штатные амортизаторы на Гранте просто поражают — ведут себя точно так же, как ездила Лада 2110 еще в 1998 году. Особых изменений в подвеске не было.По крайней мере, что касается багажников и комфорта пользования автомобилем. Существуют разные марки и конкретные рекомендации для типов стоек. Давайте подробнее рассмотрим каждый аспект покупки новых деталей подвески. Это поможет вам лучше обслуживать автомобиль и получить необходимые возможности эксплуатации транспорта.

Масло или газ-масло — вопрос решать первым

Если брать недорогие стойки, которые сделаны в России или Китае, то по сути разницы между маслом и газ-маслом нет.Но при покупке продукции отличного бренда можно заметить очень ощутимую разницу. В частности, газ-нефть будет очень жестким спортивным решением. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд конкретных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации автомобилей:

  • достаточно высокий ездовой комфорт, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодоление большинства ям без ощутимых последствий в автомобиле ;
  • низкий уровень проникновения, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка показывает свой длинный свободный ход, нет риска поломки;
  • довольно длинный ход штока, есть возможность вывесить колеса почти как у внедорожника, это помогает на крупных кочках и грунтовке;
  • ваша Lada Granta станет не только мягче, но и сможет более энергоемко передавать информацию о дороге, нет раздражающих данных, только нужные детали;
  • стоимость масляных амортизаторов зачастую несколько ниже газомасляных, поэтому их покупают подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию вкладыша и получить просто прекрасные рабочие возможности. Есть вариант купить дешевый китайский стеллаж и полностью разочароваться в его работе. Но пока ограничимся принятием решения о типе амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

Производитель — один из самых сложных вопросов для покупателя

Покупка необычных дорогих амортизаторов сейчас становится необходимостью.В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают производить запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть заслуживающей доверия и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке стоек стоит выделить следующие марки:

  • KYB — можно соединить вкладыши отдельно со стоковой стойкой и получится практически комплектная Каяба, амортизаторы очень прочные и качественные;
  • Asomi — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайских решений, вполне приемлемое решение, если выбирать дорогую серию типа Comfort PRO;
  • SS20 — фирма делает специальные стойки для Гранты, поэтому подходят идеально, вполне адекватного качества, но много подделок и ряд недочетов в движении;
  • Demfi – не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые также идеально подходят для Lada Granta, достаточно качественное исполнение, но нужен выбор;
  • Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но лишь некоторые комплекты от производителя радуют надежностью и выносливостью.

Так что шансов выбрать из брендов не так много. Конечно, можно попробовать стойки Monroe или купить гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорого. Как и Kayaba, но это решение классическое, и для Lada Granta оно подходит просто идеально. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте именно его предложения для своего автомобиля.

Пружины и опоры Lada Granta — выбираем лучшее

Пружины лучше ставить родные.Такой точности, как ВАЗ, в данном случае не предлагает ни один производитель. Причина этому только одна — никто не хочет производителя пружин специально для Гранты, делать качественно и дёшево. Поэтому приходится отдавать предпочтение стоковым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Лада Гранта, то следует обратить внимание на следующие особенности:

  • верхние опоры передних стоек чаще всего устанавливаются на российские СС20, есть варианты использования более дорогих решений, но эта покупка занимает много времени;
  • а вот задние верхние опоры для амортизаторов найти не просто, тут Asomi поможет, но лучше обратиться к официалам и купить то, что было изначально в вашем авто; шаровые опоры ВАЗ
  • никуда не годятся и идут за 20-30 тысяч, поэтому лучше купить Белмаг или Форвард, которые производятся в России и стоят очень доступных денег;
  • также можно подобрать шаровые опоры немецкого типа крафт, но здесь следует остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте детали по цене и качеству вместе с мастером;
  • всякую мелочь, типа крепежа, болтов, гаек и шайб, лучше покупать заводские, иначе после разборки можно просто не собрать машину должным образом.

Бытует мнение, что заводские запчасти всегда лучше аналогов. Но в случае с Lada Granta это совсем не так. Иногда можно найти вполне адекватные запчасти, которые подходят на Гранту от немецких и японских брендов. А потом получается купить действительно замечательные дополнения и детали, которые служат годами. Однако у любой детали есть свой срок службы, и об этом тоже нужно помнить.

Замена стоек и опор Lada Granta – несколько важных особенностей

Если с задней подвеской все более-менее понятно, то в передней всегда больше загадок.Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Если только вы постоянно не таскаете прицеп или буксируете нерадивых друзей. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда повышена, поэтому часто приходится работать с деталями передней подвески. На Гранте поменять передние стойки не так просто:

  • сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части шасси для последующей установки на новый механизм демпфирования дорожных неровностей;
  • если стойка собрана новая, то проблем будет намного меньше, нужно просто установить новую на место старого механизма и собрать в обратном порядке;
  • если меняется только вкладыш, стоит полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверить степень износа всех деталей и необходимость их замены;
  • далее заменить подкрылок, провести техническую проверку прямо на месте сборки и собрать амортизатор в исходное положение;
  • за этим последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех узлов которые вы ремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

Вам понадобятся такие инструменты, как набор ключей и головок, съемник пружин, монтировка, плоскогубцы, отвертки и другие подручные инструменты. В противном случае вы не сможете полностью разобрать деталь и провести ее нормальную реставрацию. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше отвезти свою Lada Granta в сервис и выполнить все работы чуть более чем за час. Предлагаем взглянуть на процесс замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подведение итогов

Существует ряд особенностей эксплуатации Lada Granta на дорогах России.Почему-то отечественный автомобиль не очень подходит для наших дорог, он просто моментально выходит из строя. Иногда попадается автомобиль с хорошей сборкой, который за 100 000 километров не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев Гранат оправдывает звание самого дешевого автомобиля в линейке Lada. А что касается стеллажей, то на этих элементах производитель сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.

Однако иногда лучше снять с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и другие детали. В этом случае вы обеспечите нормальную службу подвески вашего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. На это уйдет определенный бюджет, но она сможет обеспечить вам комфортное передвижение без каких-либо сложностей и проблем. Конечно, даже самая качественная стойка со временем выйдет из строя. Но он может выходить далеко за пределы 100 тысяч километров.Какие марки запчастей вы выбираете для ремонта подвески автомобиля Lada Granta?

Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль при замене?

Стук в передней подвеске при движении по ровной дороге — ищем проблему

http://avto-flot.ru

legkoe-delo.ru

Особенности конструкции седана и лифтбека, правила эксплуатации, обслуживание

Подвеска автомобиля предназначена для согласования движения по дорожному покрытию любого типа и комфорта водителя и пассажиров.Наличие вибрации длительное время негативно сказывается на всех узлах и агрегатах автомобиля – расшатываются болтовые и резьбовые соединения. Из серьезных последствий — искривление дверных петель, провисание дверей, неплотное закрывание капота, багажника.

Ходовая часть Лады Гранты стала более современной и модернизированной. Особенно по сравнению с предыдущими моделями АвтоВАЗа — двумя поколениями Самары и Калиной первого поколения. Автомобиль имеет заднюю и переднюю подвеску, которые существенно отличаются друг от друга.

Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. По сути, это та же балка с рессорами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая.

Вернуться к оглавлению

Особенности передней подвески Гранты

Передняя подвеска независимая, это означает, что при попадании одного из передних колес в яму, другое сохраняет свое положение.Чтобы при движении по ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними установлен стабилизатор. На передней подвеске Гранты опорный подшипник установлен между пружиной амортизатора и опорой кузова. В результате вес машины полностью сосредоточен на ней и удерживает ее в сжатом положении. Люфт при такой конструкции сводится к нулю — исчезают посторонние шумы.

Независимая цепь состоит из гидравлических амортизаторов и двух поперечных рычагов, которые дополняются стабилизаторами поперечной устойчивости.Для усиления рычагов используются так называемые растяжки верхних опор передних стоек. Они не устанавливаются с завода, поэтому автовладельцы вынуждены устанавливать их самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри расположены гидравлические амортизаторы, шаг витков переменный.

Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при повороте руля колеса поворачиваются поворотными кулаками, а вместе с ними вращаются пружина и амортизатор.При этом стойка последнего остается в фиксированном положении. Благодаря этой особенности можно увеличить срок службы амортизаторов.

Конструкторы модернизировали блок опор передних стоек, что позволило увеличить их прочность, устранить скрипы, вибрации и дребезжание. Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Он изготовлен из закаленной стали, закреплен справа и слева от нижних рычагов, жестко прикреплен к корпусу посередине.

Еще одна особенность обновленного шасси Лады Гранты – увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который у Гранты составляет 2°45`. Это решение имеет как преимущества, так и недостатки. С одной стороны улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень сцепления с дорогой. С другой стороны, требуется немного больше усилий, чтобы повернуть руль. Также обновлено рулевое управление:

  • установленный электроусилитель руля имеет больший компенсирующий эффект;
  • используется рулевая рейка с меньшим передаточным числом (короткая).

Обновления заметно улучшили управляемость автомобиля на разных скоростях. Рулевое колесо стало более чувствительным, а количество его оборотов до полного угла поворота управляемых колес уменьшилось из-за короткой рулевой рейки.

Возмущение владельцев вызвало возвращение к использованию штатной системы подвески от Калины. Угол поворота рулевого колеса остался прежним, гидроусилитель руля не используется. Однако это наблюдается только в минимальных комплектациях.

Вернуться к оглавлению

Особенности задней подвески

Задняя подвеска Гранты у седана и лифтбека одинаковая. По сути, это та же балка с рессорами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть подвески осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть обычную картину — балка, закрепленная в полужестком положении.Он крепится к корпусу шарнирами.


Задняя подвеска

Опорные стойки (рессоры с амортизатором) закреплены на рычагах справа и слева. Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • даже максимальная нагрузка фактически никак не влияет на ее поведение, что подтверждает высокий уровень энергоемкости;
  • Техническое обслуживание даже по регламенту должно проводиться раз в 100 000 км, но этот период продлевается на весь период эксплуатации; Замена деталей
  • может быть осуществлена ​​в гаражных условиях даже новичками.

В задней подвеске Гранта имеет особенность, отличающую ее от Приоры — сзади создается отрицательный развал задних колес 1°. Это было сделано для улучшения курсовой устойчивости автомобиля, но, учитывая конструктивные особенности системы подвески, это решение не способно ничего существенно изменить.

Вернуться к оглавлению

Основные неисправности

Чтобы распознать неисправности ходовой Лады Гранты, необязательно обращаться за помощью к специалистам.Неисправности можно легко выявить самостоятельно. Основные неисправности подвески представлены в таблице:

Шум подвески во время движения

Неисправны гидравлические амортизаторы Ремонт стоек или их замена
Болты крепления стабилизатора поперечной устойчивости ослаблены. Изношенные резиновые накладки Подтянуть болты и заменить сильно изношенные накладки
Ненадежное крепление верхней опоры стойки к кузову Подтянуть гайку опоры
Резиновая втулка крепления амортизатора изношена или сломана Заменить деталь
Сильный износ шарниров рычажной системы, повреждение растяжек или стабилизатора Заменить изношенные и поврежденные детали
Шаровой шарнир рычага сильно изношен Установить новый шаровой шарнир
Провисшая пружина, сломанные витки Заменить обе пружины
Буфер хода поврежден Установить новый буфер
Дисбаланс рулевого колеса Балансировка всех колес
Масляные пятна на решетке
Изношено уплотнение амортизатора Заменить уплотнение или амортизатор
Повреждение штока (задиры, износ хромового покрытия) Заменить амортизаторы
Деформация, повреждение или износ уплотнительного кольца стойки Заменить кольцо
При движении штока вверх недостаточно сопротивления амортизаторов
Выпускной или перепускной клапан негерметичен Заменить поврежденные детали или амортизаторы целиком
Имеется утечка и недостаточно масла Устранить неисправность и долить масло
Задиры на внутренней поверхности цилиндра и поршня Замена элементов и замена масла
Поврежденная втулка из полиуретана заменить втулку
Загрязнение рабочей жидкости Замена масла
На стадии сжатия недостаточно сопротивления амортизаторов
Негерметичность компрессионного клапана Ремонт или замена деталей
Низкий уровень масла в рейке Устранить утечку и заполнить маслом
Шток или втулка изношены Заменить поврежденные детали
Загрязнение жидкости Заменить рабочую жидкость
Диски компрессионных клапанов изношены или деформированы Запасные части
Подвеска «прокалывает»
Износ пружин Установка новых пружин
Амортизатор вышел из строя Восстановление или установка новых амортизаторов
Слишком большой зазор шарового шарнира
Износ шаровой опоры от попадания грязи через негерметичный пыльник Снять шарнир и установить новый
Автомобиль не движется по прямой
Неравномерное давление в шинах Выровнять давление во всех шинах
Развал-схождение неправильный Установить правильный угол
Износ и разрушение резиновых элементов на одной из стоек Демонтаж и установка новых резиновых элементов
Жесткость пружин стоек неодинакова Найти и заменить пружину с недостаточной упругостью
Разный износ шин Установка новых шин
Разбалансировка рулевых колес Балансировка колес
Износ протектора колеса
Частые резкие старты с подозрением на пробуксовку Избегать агрессивного стиля вождения
Использование тормозов с полной блокировкой колес Старайтесь не блокироваться при торможении.
Развал-схождение неправильный или автомобиль перегружен Произведите развал-схождение и не превышайте допустимую нагрузку, которая указана в паспорте автомобиля
Шины изнашиваются неравномерно
Вхождение в повороты на высокой скорости Замедление при прохождении поворотов
Изношенные шаровые шарниры рычагов и резиновые втулки Замена деталей
Балансировка колес несоосность Балансировка колес

Большинство описанных проблем легко диагностировать без необходимости посещения специализированных станций технического обслуживания.Выполнить ремонт своими руками можно, но после всех манипуляций обязательно нужно сделать развал-схождение.


спрашивает : Анастасия.

Передние стойки начали стучать еще с лета. Еду в деревню в ста километрах от города. И дороги там как гладильная доска, а иногда и ямы глубиной с колесо. И часто стал стучать во время поездки. Летом было не так слышно, сейчас уже громче.

Оставил машинку в сервисном центре на зиму, но через месяц она тоже стала шуметь, плюс стук возобновился.

  1. Что мне с этим делать?
  2. И насколько это плохо для машины?

Ответ эксперта

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Lada с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе Приоры. Иногда ночую в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.

Скрипы и стуки могут возникать по разным причинам, и не обязательно, что это рейка.

Конструкция подвески Лада Гранта «проще пареной репы», но это не значит, что она плоха, наоборот, это как раз тот случай, когда простота — это хорошо!

Что делать

По поводу вопроса что с этим делать. Самый простой вариант, и самый правильный на мой взгляд, это обратиться в специализированный сервис. Желательно не тот, в котором вам диагностировали машину в прошлый раз. Если стук прошел, а потом снова появился, то можно было заменить деталь на некачественную (б/у), возможно, с прибылью.А может случилась авария и запчасть оказалась некачественной.

Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

Помимо диагностики стойки (амортизатора) в сервисном центре проверят и другие элементы подвески, такие как шаровые опоры, «крабы» и стойки стабилизатора.

Как плохо это может быть

Работа по диагностике и ремонту передней подвески настолько рутина в автосервисах, что проблем быть не должно.Тем более, что Lada Granta – очень распространенный автомобиль, а потому он изучен персоналом ремонтных станций «вдоль и поперёк».

Советую не затягивать с ремонтом, так как это может перерасти в гораздо более серьезные проблемы, не говоря уже о вашей безопасности во время вождения. Езда с неисправной подвеской опасна для жизни!

Стекло треснуло. Хорошо, что не стекло с номером кузова, а то проблем с ГАИ не избежать

При повышенной нагрузке «стекло» на кузове может треснуть, а это кузовной ремонт с покраской, что удешевит Ваш автомобиль при продаже его на вторичном рынке.Плюс могут быть сложности с ГИБДД, все-таки.

Украина Данные об импорте задней обложки по коду ТН ВЭД 4016

Дата Код ТН ВЭД Описание продукта Страна происхождения Количество Вес нетто [кг] Общая стоимость [долл. США] Имя импортера
28.04.2017 4016

0
«1.Выробы уплотнения непористого из вулканизированной резины, кроме жесткой, резины-шайбаарт.БР 765 -5шт.,Прокладка клапанной крышки арт.ЭВ-952 -2шт.,Прокладкаарт.ЭПЛ-610 -2шт.,Кольцо ОР-487-6шт. .,прокладка арт.ЭПЛ-538-6шт.,гумоусилнэння арт.РС-10шт-254. набор колец арт.РК-948 -6шт., прокладкаарт.ЭПЛ-656 -1шт., арт.кольцо ОР-980 -10шт. б/у экскаватор-погрузчик танавантажувачи Volvo.Выробник: «»Swedish Lorry Parts AB», торговая марка «»Swedish Lorry Parts»». Страна происхождения Ю.В. » ШВЕЦИЯ ***** 0.413 109,9760667
27 апреля 2017 г. 4016995290 «1.Parts Co. Ltd.-металлические манжеты. Поз. С 8701 по 8705: Крылья арт.546262B000, 1шт., Крылья арт.817383J000, 4шт., Арт.563803W000FFF Муфта демпфирующая, 2 шт., Насадка Art.338202A010 кольцо, 10шт., Направляющая штангенциркуль арт.582214D500, 1шт., опора амортизатора арт.546110U000, 2 шт., ниппель арт.281724A420 интеркулер, 1шт., фильтр воздушный арт.281304D400 ниппель, 2 шт., сальник подшипника переднего амортизатора арт.5462731600,2шт подушка двигателя арт.; .219102F700, 1шт.; арт.2544226100 Строительство, Строительство арт.1751212000.; 1шт, 2 шт.; прокладка клапанной крышки арт.2244125002, 1шт.; прокладка клапанной крышки арт.224412А102, 2 шт.; прокладка на помпу арт.282472А100, 1шт.; арт.282852F100 Конструкция турбины, турбина 1шт.; Подкладочный арт.282482F000, 2 шт.; арт.282862F000 Конструкция турбины, турбина 1шт.; Подкладка арт.282862А100, 1шт.; Футеровка турбины арт.282424А000, 1шт.; Футеровка турбины арт.282852А100, 2 шт.; Сайленблок рычага арт.545513Х000, сайленблоки арт.552803Е100.; 10шт, 10шт.; сайлентблоки заднего рычага арт.552274D000, 1шт.; Сайлентблоки заднего рычага арт.552174D000, 8 шт.; Сайлентблоки заднего поперечного рычага арт.552562G000, 4шт.; Сайлентблоки задней балки арт.552532S000, 10шт.; Сайлентблоки задней балки арт.552533W100, 15шт.; Сайлетблок рычага передний арт.54551С5000, 3шт.; Сайлетблок рычага передний арт.54584А6000, 15шт.; Сайлетблок рычага передний арт.545842Е000, 5шт.; Сайлетблок рычага передний арт.545512Н000, 20шт.; Сайлетблок задней балки арт.551601Е000, 2 шт.; Сайлетблок арт.552743W000 продольной тяги, 10шт.; Сайлетблок продольной тяги арт.551162Е001, 2 шт.; Сайлетблок арт.552752С800 продольной тяги, 3шт.; Сайлетблок арт.552742П200 продольной тяги, 3шт.; Сайлетблок арт.552752П200 продольная тяга, 1шт .; Сайлетблок арт.5511617000 продольная тяга, 24шт.; Уплотнение арт.214403А501, 1шт.; Уплотнение арт.4956538700, 1шт.; Уплотнение арт.495653Е700, 1шт.; Уплотнение арт.4735239300, 5шт.; Уплотнение арт.5305039100, 1шт.; Уплотнение арт.4311939050, 3шт.; Уплотнение арт.4330024300, 1шт.; Уплотнение арт.535503Е150, 1шт.; Уплотнение арт.581133Е000, 1шт.; Уплотнение арт.431434А001, 1шт.; Уплотнение арт.582321Н000, 4шт.; Уплотнение арт.535503Е100, 4шт.; Уплотнение арт.452453В710, 10шт.; Уплотнение арт.2144302501, 1шт.; Уплотнение арт.4311939020, 4шт.; Уплотнение арт.214212B030, 3шт .; Трубка радиатора масляная арт.254201M900QQK, 1шт.; Тяга арт.555803Е000АС, 2 шт.; Шланг в сборе арт.310361Y100QQK, 3шт.; Сайлетблок арт.552742С800 продольная тяга, 1шт.; Конструкция водяного насоса арт.251242Е000, 1шт.; Уплотнение арт.4312602500, 1шт.; Уплотнение арт.4613136002, 1шт.; Арт.587322B010 трубка тормозная, 2 шт.; Конструкция арт.54623А5000 пружины,9шт.; Ниппель арт.587322Т600, 1шт.; Опора ударная арт.546102Р500, 11шт.; Сайлетблок рычага передний арт.54584А2100, 2 шт.; Опора шок арт.546110У000, 2 шт.; КИАВыробник торговая марка Производственная корпорация «Киа Моторс» Крайна КР» КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА ***** 75,619 2163.528086
27 апреля 2017 г. 4016995790 1.Выробы из непористой незатвердилои вулканизированной резины для автомобилей, не для промышленной сборки автомобилей: арт. 2108.5112094 Заглушка опорной стойки -495шт. Изобразительное искусство. 1118.8404412 Брызговики задние правые -1шт. арт.1118.8404413 Брызговики задние левые-1ам. Изобразительное искусство. 2101.1602518 Пыльник РТК -4716шт. Изобразительное искусство. 2101.2

4-01 Буфер ходазжатия-409шт. Изобразительное искусство. Крышка 2105.8201292 левая(зеркало)-551шт. Изобразительное искусство. Крышка 210568201292 левая(зеркало)-1196шт. Изобразительное искусство. 2108.2215068 Крышка петли ВАЗ 2108 внутренняя -850шт. арт.2108.1203073-20 подушка подвески -262шт глушитель.Изобразительное искусство. 2121.2

0 Втулкастабилизатора-1308шт.Торговельна Марка: LADAKrayina Производство: РУВыробник: ОАО Автоваз.

РОССИЯ ***** 216.484 1168.278042
21.04.2017 4016995790 «1.Выробы резины на а/м общего назначения.З незатвердилойи вулканизированойнеп Ору неправильная резина, не для промышленного склада тинг автотранспорта: 51-3501051 Резина уплотнительная колесный цилиндр поршень-200шт (выр.ЗАТ»»Курскрезинотехника» «, торг. ГАЗ) 2705-5001085 Подушка резиновая-20шт (водоворот. ООО «»Уралпромторгбизнес», «ТОРГ. ГАЗ»), 21М-5101824-заглушкаумова 100 шт (водоворот. ОАО «»Саранский завод» «РЕЗИНОТЕХНИКА» торг. ГАЗ),. 64-6025-Б Подушка подвески задняя кабина (резина)-40шт (вод.ОАО «Саранский завод «РЕЗИНОТЕХНИКА», торг. марка D C) 3102-1001020 Подушка передняумовой опоры двигателя, 120шт (Вихревая. ООО «Арти», «торг. ГАЗ») 24-1001050 Бподушка-Резиновая задняя опора КПП-25шт (Вихревая. ООО «Арти», торг ГАЗ) 5441.1118783 Втулка резиновая 20шт (водоворот. ООО «ЭКОРТЫ», «торг. ГАЗ) 2531312-195манжета 1,2-52Х72-2 резина-20шт (водоворот. ООО «Курскрезинотехника», «торг. маркаГАЗ») 12-2

2 -Резиновый буфер (темп зтыскання) -36шт (водоворот.ОАО «САРАНСКИЙ ЗАВОД» «РЕЗИНОТЕХНИКА А», «торг. ГАЗ) 12-2

2-А Буфер резиновый (ходазтыскання)-164шт (водоворот. ОАО «Саранский завод «РЕЗИНОТЕХНИКА», «ТОРГ. ГАЗ»), кожух защитный резиновый 24-10-1602528 рабочий цилиндр сцепления-48шт (водоворот. ОАО «ЯРТЫ» Ярославский аукцион. марка «ЯРТЫ») 3307-3001017-01 Защитный колпачок взбори-6 шт (вод. ХИМЭСО ООО, торг. марка ХИМЭСО) 66-3003036-02 Муфтазагысна-28шт (вод. ООО «»ЯРТЫ»» Ярославский торг. марка «»ЯРТЫ»») 52-3003074-11Накладка(буфер пятипальцевый рулевой)-75шт(водоворот.ОАО «Саранский завод» «РЕЗИНОТЕХНИКА» аукцион. марки «»Саранский завод» «РЕЗИНОТЕХНИКА»») 3105-3501216чохол палец суппорта, кронштейн пер.дного колеса, 100 шт (Вирпул. ООО «»Ал-Компани»», «ТОРГ. Марка «Ал-Компани»») 51-3502051 манжеты, 100 шт (водоворот. ООО «САРАНСКИЙ ЗАВОД» «РЕЗИНОТЕХНИКА», «торг. марка» «Саранский завод «РЕЗИНОТЕХНИКА») 412-3505067 штуцеры бачка гильзы, главный тормозной цилиндр 100 шт (водоворот. ОАО «Волжскрезинотехника» ,»торг.марка»»Волжскрезинотехника»») 21-2

0 Наконечник подушкаверхнего амортизатора передней подвески, 30шт (вод.ОАО «Саранский завод «РЕЗИНОТЕХНИКА», торг. клеймо «»Саранский завод» «РЕЗИНОТЕХНИКА») 21-2

0подушка верхняя концевая амортизатора передней подвески, 90шт (водоворот. ОАО «»Саранский завод» «РЕЗИНОТЕХНИКА», «торг. Марка» «Саранский завод «РЕЗИНОТЕХНИКА»») 2217-2

0 Подушка резиновая-50шт (водоворот. ОАО «Саранский завод «РЕЗИНОТЕХНИКА», «ТОРГ» «Саранский завод «РЕЗИНОТЕХНИКА»») Страна происхождения — RU

РОССИЯ ***** 104.439 536.1173752
19 апреля 2017 г. 4016995790 «1.Выробы незатвердилой из вулканизированной резины (из непористой) для а/м Лада: Чохолзагисный, арт.21080170318200 — 4шт.Чохол Защитный арт.21080170318200- 296шт.Подушка подвески глушителя, арт.2 12131203070300 — 4шт.Подушка подвискойлушника, арт.11180120307300 — 10шт. Втулка вторичного вала арт.21070170118400 — 20шт. КРАСНЫЙ кант зад левый задний паз, арт.21100620339300 -5шт.Буфер капота, арт.21080840221401 — 62шт. Крышка вилки сцепления, арт.211001601 21100 — 14шт. Буфер рег улованый крышки багажника, арт.11180560406410 — 40шт.Крайна производство — Торговые марки RU и — LADAVyrobnyk — «»БалаковоРезиноТехны ка»» ПАО г алаково. РОССИЯ ***** 16.484 218,5147685
19 апреля 2017 г. 4016995790 » 1.Частыны резиновые (резина не порыставулканиз.) Для а/м, новый буфер амортизационный: арт.8К0412131Е-1ам; втулка гумовастабилизатора: арт.7Д1411041-2шт;: арт.7L0411313Н-2 шт; отбойный камортизатор: арт.4G0412131- 1шт; : ст.1К0412303АА-2 шт, подушка резиновая штанхызадного стабилизатора: арт.1К0511327АС-2 шт, кольцо уплотнительное: арт.06J103147-1шт;: арт.05
  • 58Б-2 шт; насадка: арт.7P0886373A-2 шт, подшипник резиновый стабилизатора подвески, арт.4D0511327C -4шт, отбойники ударные: арт.3C0511359B-2 шт; Пыльник: арт.8К0412137А-1ам;: арт.4G0512137А-2 шт; Пыльник ШРКШ с деталями крепления: арт.1К0498201Д-1ам;: арт.1К0498201Г-2 шт;: арт.1К0498203-2шт;: арт.7Н049 8203А-1ам;: арт.7Н0498203А-1ам;: арт.7Н0498203А-1ам; Пыльник рельсы: арт.8К0422831-1шт; набивка: арт.057103147А-2 шт;: арт.WHT001386-1шт;: арт.06А133227Д-4 шт, подкладка зпорыстой резины: арт.321819017-1шт, пружина задней прокладки: арт.7Д0511143-2шт, крышка прокладки: арт.06х203484А-1шт, резина сайлентблоки: арт.6Q0411314P-4 шт.;: арт.6Q0411314P-4 шт.;: арт.6Q0411314P-4 шт.; упор: арт.5F0 845237-1шт;: арт.8D0199339P-1ам;: арт.4F0512131-2шт;: арт.8K0512131H-2 шт;: арт.4G0512131D-4 шт;: арт.7H0412303A-4 шт, уплотнение багажника : Изобразительное искусство. 3C5827359C-2 шт, уплотнитель двери: арт.3C8839701B 5AP-1am;: арт.3G0837702C 5AP-1шт, уплотнитель стекла: арт.7P0839476G 7Z7-1шт;: арт.7P0837476H7Z7-1шт, фланец системы охлаждения: арт.06х221131C-2 шт, камни к: Volkswagen AG; торговая марка: Volkswagen; Страна происхождения: Германия;
  • ГЕРМАНИЯ ***** 7,59 476.0726213
    11.04.2017 4016

    0
    1.Комплектуючи и запасные части запорно-предохранительных клапанов к газобаллонному оборудованию для установки на автомобили, резиновые, -Ущильнювач (клапан) 1-й степени, арт.СС.034, неск.: 1000шт, -Прокладка задней крышки арт. CC.049, несколько.: 1000шт, Страна ТР Выробник ATIKER METAL ITHALAT IHRACAT VE IMALAT SANAYI TICARET ASTorhovelna ATIKER марка. ТУРЦИЯ ***** 7 ​​ 113.1846702
    11.04.2017 4016999790 «1.Инши изделия из вулканизированной непористой резины, шламовые насосы Warman: C2017MR55 задняя крышка -1шт., задняя крышка насоса внутренняя обкладка выполняет роль уплотнителя торцевых крышек подшипникового узла; C2127R55 Рабочее колесо -1шт., является основным рабочим органом центробежного насоса. материал износа непористая вулканизированная резина. Комм. бренд-Weir Minerals. Страна-GB. Производитель: Weir Minerals.. » СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ***** 10 614.363121
    07.04.2017 4016995290 «1. Детали из вулканизированной резины непористой нестационарной, комбинированной с металлом для автомобилей ВАЗ, верхняя втулка крепления штока демпфера в сборе арт. 2101-2

    8Р — 550 шт., заглушка крышки ГБЦ арт. 2108-1003277-01Р — 1000 шт.; рычаг передней подвески ВАЗ 2101 (2101-2

    0REMR шарнир нижней тяги передней подвески 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом, 2101-20REMR шарнир верхней тяги 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт.Ремкомплекты 9РУ-01 — 200 шт., подушка подвески ВАЗ 1118 арт. Ремкомплекты 178R — 10 шт., 2101-07 ВАЗ подвески и перед и зад (2101-2

  • 5-10R изолирующая прокладка пружин передней подвески 2 шт. из вулканизированной резины; 2101-2

    2-10R изолирующая прокладка задней пружины подвески 2 шт. из вулканизированной резины;; 2101-2
  • 3 стакан под пружины передней подвески металл 2 шт 2101-2

    5 стакан под пружины задней подвески 2 шт металл) арт. Ремкомплекты 113РУ — 24 шт., ВАЗ втулки маятниковые 2101-2107 (2101-30030 95R кольцевое уплотнение втулки оси маятника 2 шт. из вулкан. резины; 2101-3003094 втулка маятниковая 2 шт. из вулкан. резины;) арт.Ремкомплекты 106РП — 250 шт, ВАЗ опоры стабилизатора (анти 1118-2

    0р 2 шт вулканизированная резина в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплект 164РУ — 75 шт., Передняя подвеска ВАЗ 2108, -09, -099 (2108-2

    6р шарнир передней подвески, растяжка задняя 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплекты 70РУ — 1035 шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты 70РУ — 765 шт., подвеска глушителя ВАЗ (ремень подвески 2101-1203047Р основного глушителя выхлопа из вулканизированной резины комбинированный с металом- 2 шт.) ст.Ремкомплект 20РР — 300 шт., рычаг передней подвески ВАЗ (2101-2

  • 0РЕМР верхняя тяга шарнира 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплект 9РУ01В — 300 шт., рычаг передней подвески ВАЗ (2101-2

    0РЕМР шарнир нижней тяги передней подвески 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплект 9РУ01Н — 300 шт., рычаг передней подвески ВАЗ (2101-2

    0РЕМР шарнир нижней тяги передней подвески 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплекты 9РУ21Н — 80 шт., рычаг передней подвески ВАЗ (2101-2

    0REMR шарнир нижней тяги передней подвески 4 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом;) арт. Ремкомплекты 9РУ-21 — 120 шт. Изобразительное искусство. Ремкомплекты 9РУ-21 — 70 шт., Уплотнитель для открывания дверей ВАЗ 2101-2107 (2107-6107018р уплотнитель проема передней двери 2 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом, 2107-6207020р уплотнитель проема задней двери 2 шт. из вулканизированной резины в сочетании с металлом металл 😉 арт . Ремкомплекты 167R — 100 шт., Для ваз 2108-2109 уплотнитель проема двери (2109-6107018р уплотнитель проема передней двери 2 шт. вулканизированная резина в сочетании с металлом, 2109-6207018р уплотнитель дверного проема 2 шт. вулканизированная резина в сочетании с металлом;) Изобразительное искусство.Ремкомплекты 168R — 100 шт., ВАЗ шарниры амортизаторов задней подвески (2108-2

    6-01R втулка амортиз»

    РОССИЯ ***** 2821.158 14740.53818
    03.04.2017 4016

    0
    «1.Прокладки, прокладки для автомобилей. С незатвердилои непористой вулканизированной резиной, не для промышленной сборки автомобилей: 2101-1003270К Прокладка крышки ГБЦ 1000шт; 2101-1009070К прокладкамасляного корпуса-200шт; 2101-1009140Р Прокладка крышки мастилоналивнойгорловины-500шт; 2101-2
  • 5-10Р Прокладка изолирующая, пружинная переднеипидвиская 100шт; прокладка изоляционная 2101-2
  • 5Р рессорно-переднеипидвисочная 100шт; прокладка изоляционная 2101-2

    2Р рессоры задней подвески, 100 шт.; 2101-5206050Р Уплотнитель стекол окон и ветровой 30шт; 2101-6103123Р ущильнювачпо форточка левая 50шт; 2101-8101332-10Р Прокладка ущильнювальнатрубы Радиатор 2500шт; 2105-5604040-30Р-уплотнитель-50шт крышки багажника,уплотнитель проемов 2107-6107018Р-1400шт передняя дверь,задний проем двери 2107-6207020Рущильнювач-1400шт, 2108-1003270-01Р-прокладка цилиндра крышкиголовка 900шт; 2108-1003270-10Р Прокладка крышки головкыцилиндрив-50шт; 2108-1009070К Прокладка поддона-600шт; 2108-5206054-01Р ущ.скла заводные 10шт; 2108-6107018Р ущильнювачпроёму двери-300шт; 2108-6307024Р Уплотнитель крышки багажника-500шт; 2109-6103290-10Р Уплотнитель опусканного стекла передней двери низ-50шт; 2109-6103320-10Р Уплотнитель опускного стекла передней двери, 100 шт.; 2109-6203290-10Р Уплотнитель опускания заднего стекла. ДВЕРИ-дно 100 шт.; 2112-1008636Р уплотнители дроссельные.заслонки, 100шт; 2121-5206054Р Уплотнитель склаповитряного окна и 30шт; 2121-6103298Р Герметик для стекла пропускного переднегодвери-50шт; 2121-6107018-10Р Уплотнение отверстий передн.двери-50шт; 2121-6303018Рущин.зад.викна-10шт; 2121-8101414Р-уплотнение крышки коробкиповитрипритока 100шт; 21213-6307024-30Р Уплотнитель дверного проема назад-50шт; 2123-6107018-01Р Уплотнитель проема передн.двери-30шт; 2123-6207018-01Рущильнювач проема задн.двери-10шт; 31029-3510094Р Пробка уплотнительная-500шт; 3302-3401260Р уплотнитель пола (Газель)-50шт; Ремкомплект 15Р важновного тормозного цилиндра (прокладки, колпачок) -250шт; Ремкомплекты 18R вазцылиндра головки сцепной(сальники,кольца,крышка)-250шт; РЕМКОМПЛЕКТ19Р ваз хол.цилиндр сцепления (поршневые уплотнения) -250шт; Ремкомплект 22Р важновного гидрохальмов цилиндра (кольцо уплотнительное) -250шт; Ремкомплекты 47R вазущильнювачи стекла 2101(уплотнители)-30шт; Ремкомплекты 52Р ущильнювачоппускного стекла вазы (уплотнители стекла оппускного)-15шт; Ремкомплект 53Р ущильнювачоппускного стекла ваз 2108 (уплотнители оппускного стекла)-15шт; Ремкомплект 81R Газвакуумный усилитель тормозов (кольца уплотнительные, манжеты крышки диафрагмы) -50шт; Производитель: ОАО «Балаковогютехника» ТМ-БРТ-Ладен, краяпроизводства-РУ»
  • РОССИЯ ***** 3751.11 13281.66297
    01.04.2017 4016995790 1.Запчастины для а/м ВАЗ, Новые: 2108 Резинка ступицы 400 шт2170-8404412/13 2170 Спаркс зад кт2170-8415512 20/13 в 2170 на 10 Спаркс кт2108-3401224 крышка рулевой рейки шт2108-3401224 2102 10212 шт2568-1912 Пыльник стойки зад 1000 шт2110-2

    1 Пыльник 2110 опоры передней подвески ремень 500 шт2101-1203047 глушитель кт2108-1203073-20 2101 300 300 2108 подвеска глушитель кт2108-3716018 фонарь уплотнитель 2108 100 кт.

    РОССИЯ ***** 175,2 427.4879599

    Как заменить переднюю подвеску на Hyundai Solaris. Ремонтируем и модернизируем переднюю подвеску Хендай Солярис

    По словам автомобилиста, подвеска седана слишком «мягкая», из-за чего машину бросает из стороны в сторону, и, соответственно, происходит поломка.При загрузке багажника задняя подвеска не работает, а передняя начинает «пробить» еще сильнее. Для решения этой проблемы автоблогер установил на Солярис специальный комплект под названием «Универсальный».

    В комплект входят четыре усиленные пружины и кронштейн для передачи угла задних амортизаторов. Внедрение нового обвеса повлияло на увеличение дорожного просвета в Solaris. Сообщается, что амортизатор можно переставить, тем самым увеличив жесткость подвески.

    Автоблогер

    отметил, что благодаря этому решению теперь у него Hyundai Solaris отсутствует раскачка «кормы», улучшилось поведение автомобиля на дороге, прекратились провалы подвески, подвеска перестала реагировать на боковой ветер. Автолюбитель рассказал, что комплект, с помощью которого он решал проблемы с подвеской, можно легко купить в интернете.

    Мандо? Ну тогда все понятно, — краем уха слышу разговор коллег за соседним столиком.Ведь столь звучное для русского уха имя корейского поставщика этих комплектующих полностью отражало качество подвески первого Соляриса. На плохой дороге задняя часть машины подпрыгивала, как мячик, а любые дорожные неровности передавались в салон громким стуком.

    Задняя часть машины стучала по кочкам, и каждая кочка отзывалась громким стуком. На трассе, чтобы двигаться заданным курсом на высокой скорости, приходилось буквально цепляться за руль. По отзывам на специализированных интернет-форумах, владельцы стали обращать внимание на плохую работу подвески сразу после покупки: многих это заставило обратиться с жалобами в российское представительство компании.После гневных отзывов владельцев Hyundai внесли изменения в конструкцию, переработав не только заднюю, но и переднюю подвеску.

    В целом его конструкция не изменилась (стойки McPherson, задняя — полузависимая, подвеска рессорная). Мягкие пружины заменены на более жесткие и энергоемкие, задние и передние амортизаторы Mando заменены на новые с большей устойчивостью. Правда, производитель не изменился.

    Едем 100 км от Москвы, в Калужскую область — подальше от ровных дорог.На разбитых региональных дорогах можно лучше понять, как изменилась управляемость Соляриса на трассе.

    То, что подвеску сделали более жесткой, явно пошло на пользу корейскому автомобилю. Исчезла раскачка, машина стала устойчивее на прямой, не рыскает по колеям, а мелкие неровности и выбоины на асфальте больше не беспокоят водителя и пассажиров. Реакции на руль стали четкими и адекватными. Одним словом, в крупном городе или на трассе в пригороде водить Солярис одно удовольствие.

    Воспевать новые пружины не мешает даже плохая шумоизоляция (в колесных арках ее нет вообще, из-за этого езда на высоких скоростях напоминает лайнер на взлете). Впрочем, тут Hyundai понять можно: использование более дорогого материала приведет к росту цен.

    Удалось проверить подвеску на средней российской дороге в районе города Боровск. В отличие от одноименного подмосковного шоссе, на котором некоторые водители любят выжимать из машины все соки, в городе старообрядцев и молодого Циолковского проезжую часть ремонтируют, кажется, только к большим праздникам.

    Выяснилось, что Солярис бухает всем корпусом в большие ямы, отчего все, что плохо закреплено в салоне, дребезжит и прыгает, включая водителя и пассажиров. Если такой маршрут пролегает от дома до работы, кофе и напитки в стаканах с собой лучше не брать.

    Однажды на дороге с большим количеством неровностей руль потерял адекватную обратную связь, стало сложнее понять, куда ведут передние колеса. Чтобы двигаться заданным курсом на высокой скорости, приходится буквально цепляться за руль.Руки при такой езде устают через несколько километров. Вывод, который можно сделать из этого – контролировать скорость на трассе в разумных пределах.

    В остальном (дизайн, интерьер, оснащение) Солярис остался таким же, как и год назад.

    Но если с подвеской Hyundai удалось решить проблему, то добиться адекватной работы двигателя и четырехступенчатого автомата от Solaris пока не удается. Даже в случае с более мощным 1,6-литровым двигателем Gamma мощностью 123 л.с.от. при резком нажатии на педаль газа двигатель «уходит в себя» (на трассе это происходило примерно посередине стандартного грузовика). Водитель теряет необходимое ускорение и вяло, натужно объезжает слизняка.

    Чего же тогда ждать от менее мощного 1,4-литрового 107-сильного мотора?

    С момента старта продаж первого Соляриса в феврале 2011 года модель прочно завоевала статус самой продаваемой иномарки.

    За полтора года автомобиль подорожал всего на 66 тысяч рублей (с 379 тысяч до 445 тысяч рублей).В базовой версии покупателю предлагается гидроусилитель руля, передние электростеклоподъемники и центральный замок. АБС и системы распределения тормозного усилия здесь нет, а система стабилизации и шесть подушек безопасности (включая боковые шторки) предлагаются только в комплектациях Comfort (за доплату 25 тысяч рублей) и Family с базовыми ценами от 523 тысяч и 624 тысяч рублей соответственно. , а система стабилизации отключается лишь частично — можно отключить только антипробуксовочную систему.

    Прямой конкурент Solaris, Kia Rio, появившийся на российском рынке в сентябре 2011 года, в базовой комплектации стоит на 34 900 дороже. При этом технически автомобили полностью идентичны. Правда, у Киа уже в базе есть АБС с системой распределения тормозных усилий.

    Проверку производить в моторном отсеке и снизу автомобиля, установленного на смотровой канаве или опорах (с вывешенными передними колесами). Во избежание случайного запуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.

    При каждом ТО и ремонте обязательно проверять состояние защитных чехлов шаровых опор подвески, чехлы не должны иметь механических повреждений.

    Выяснить наличие трещин на деталях подвески или следов трения о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, растяжек, стабилизаторов поперечной устойчивости и их стоек, частей передней части кузова в местах крепления узлы и детали подвески.

    Проверить состояние резинометаллических шарниров, резиновых подкладок, шаровых опор подвески и состояние верхних опор телескопических стоек подвески.

    Резинометаллические шарниры и резиновые накладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при разрезании их торцевых поверхностей.

    На резиновых деталях подвески не допускается:

    • признаки старения резины;
    • механическое повреждение;

    Обращать особое внимание на механические повреждения (деформации, трещины, следы трения о дорожные препятствия и т.п.).) элементов подвески, особенно рычагов.

    1. В моторном отсеке снять заглушку гайки верхнего крепления стойки амортизатора…

    2. …и проверить затяжку гайки верхнего крепления стойки амортизатора.

    3. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор. Если крышки повреждены, замените их.

    4. Проверьте шаровые шарниры на люфт. Для этого вставьте монтажную лопатку между поворотным кулаком и рычагом подвески и, опираясь на рычаг, попробуйте покачать поворотный кулак.

    5. При исправном состоянии шарикоподшипников, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедиться в отсутствии люфта в подшипниках. Если есть люфт, замените подшипники.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

    При раскачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшипниках ступиц и шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если при этом вы почувствуете люфт, то неисправны шаровые опоры.

    6.Проверить сайлентблоки крепления рычага к поперечине передней подвески на отсутствие люфта.

    7. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку между рычагом и поперечиной возле переднего сайлентблока и попробуйте покачать рычаг.

    8. Аналогично проверьте задний сайлентблок. Если есть значительный люфт хотя бы в одном из сайлентблоков, замените рычаг передней подвески.

    9.Проверить герметичность верхнего…

    10. …и нижние гайки пальцев шаровых опор стоек стабилизатора поперечной устойчивости.

    11. Проверьте зазоры в шаровых шарнирах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Стойку, петли которой имеют заметный люфт, заменить.

    Какая задняя подвеска у Хендай Солярис? Вопрос довольно интересный. Чтобы понять принцип его работы, необходимо разобраться в устройстве.Данная статья посвящена этому вопросу. Ознакомившись с ней, вы, возможно, научитесь самостоятельно разбирать подвеску автомобиля.

    Компоненты

    Задняя подвеска позволяет автомобилю двигаться плавно и смягчает неровности дороги. Надо признать, что устройство передней подвески сложнее задней, однако и в этом случае нужно разобраться. Его структура следующая:

    1. Основным элементом является балка.
    2. Крепление рычага.
    3. Устройство, которое служит стопором для пружины при сжатии.
    4. Амортизатор
    5. .
    6. Рычаг.
    7. Узел-заглушка.
    8. Накладка, расположенная под пружиной.
    9. Сама пружина.
    10. Верхняя подкладка.
    11. Буферная шайба.
    12. Упорный элемент.

    В Hyundai Solaris используется полунезависимая подвеска, с балкой упругого типа, а также рессорная подвеска, с установленными амортизаторами.

    Рычаги снабжены такими кромками, на которые крепятся непосредственно оси колес, отдельные тормозные элементы и опорные хомуты. Спереди к рычагам приварены втулки, в которых расположены сайлентблоки, выполняющие роль соединительной детали между кузовом и балкой. Что касается упругих частей, то в данном случае их роль отводится пружинам.

    В подвеске Соляриса следует выделить тот факт, что пружина упирается прямо через прокладки образца резины.Еще одна характерная особенность этой машины заключается в меньшем диаметре нижнего витка, по сравнению с крайним верхним.

    В любой подвеске пружины обычно делятся по классу в зависимости от параметров жесткости. Для определения класса используется конкретный цвет детали. Естественно, с обеих сторон должны использоваться пружины одного класса и одной модели. При замене не рекомендуется устанавливать элементы, отличные от тех, что были установлены ранее.Роль ограничителя при сжатии выполняют буферы, перечисленные под №3. Их устанавливают посередине верхней опоры.

    Амортизаторы имеют специальные проушины как снизу, так и сверху. В них запрессованы петли из резины и металла. Внутри шарнира имеется втулка, через которую вставляется болт, позволяющий прикрепить амортизатор к кузову. Передняя подвеска автомобиля Хендай Солярис оснащена подшипником, расположенным в ступичном узле.Преимущество в том, что нет необходимости регулярно заливать в него смазку. Если устройство вышло из строя, его просто меняют.

    Задние колеса всегда в одном положении , что предусмотрено конструкцией — нет возможности их регулировать. Их только проверяют на специализированном оборудовании с целью выявления несоответствий норме. В ситуации, когда разница с номиналами слишком велика, необходимо будет произвести диагностику рабочих элементов.

    Дополнительная информация

    Исходя из вышеприведенных данных, можно догадаться, что демонтаж и установка отдельных деталей подвески в Hyundai не должны вызвать затруднений. Главное, чтобы была соответствующая экипировка.

    Сегодня многие умельцы занимаются доработкой подвески . Такая работа заключается в установке новых деталей более высокого качества. Часто устанавливаются усиленные рессоры, исходя из того, что отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством.

    Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как это сделать своими руками, какие инструменты для этого нужны и какие запчасти использовать, подробно разберемся в этом материале.

    Практически каждый владелец Хендай Солярис после некоторого времени эксплуатации автомобиля задается вопросом: как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Хендай Солярис обычно возникают при проезде неровностей, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и зависят они обычно от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

    Существующие проблемы

    На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель утверждает, что после

    Подвеска Hyundai Solaris

    Сегодняшние модели учитывают пожелания автомобилистов и все исправлено, однако модели ранних годов выпуска требуют определенных изменений.Особенно много претензий у владельцев предъявляют к рысканию автомобиля при движении со скоростью более 80 км/ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией задних амортизаторов.

    Все мы понимаем, что идеальных во всех смыслах автомобилей не бывает, но всем хочется иметь машину с минимальным количеством недостатков. После определенного периода эксплуатации может появиться слабость подшипников ступицы, а также может загудеть рулевая рейка. Впоследствии руль начнет биться, а наконечники будут быстрее изнашиваться.Чтобы избежать проблемы, необходимо доработать некоторые элементы.

    Как проявляются изъяны?

    Многие владельцы корейских автомобилей начинают модернизировать подвеску Хендай Солярис с целью повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывает рыскание заднего моста, увод в стороны при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного недостатка, который можно исправить своими руками. Есть проблема с неправильно подобранным углом установки стоек задней подвески.

    Причина проблем

    Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что вызывает неизбежное увеличение нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но уменьшит нагрузки и моменты инерции. Эти нехитрые переделки обычно предполагают модернизацию подвески Соляриса автовладельцами.

    Как доработать подвеску Хендай Солярис?

    Необходимо перенести крепления амортизатора, изготовив новый крепеж в сборе.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для конкретных условий эксплуатации. Отметим, что такая модернизация подвески Хендай Солярис повышает шансы на пробой подвески. Устранить это можно установкой других пружин.

    Изначально во избежание поломки автовладельцы делали толстые резиновые вставки, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось неэффективным.Поэкспериментировав с пружинами разных марок от других автомобилей, оптимальные результаты были достигнуты при использовании пружин от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и подогнув наружную часть отрезанного витка.

    Этот апгрейд дает хорошие результаты, но важно установить нижние бампера для пружин, которые станут для них центром. установка винтовых пружин на Хендай Солярис штатной бочкообразной формы значительно улучшает технические характеристики шасси.В зависимости от требуемого дорожного просвета можно подрезать пружины чуть больше или меньше.

    Российские дороги хоть и становятся лучше с возрастом, но не все. Особенно сельское бездорожье не всегда способствует долгой жизни подвески автомобиля. Иногда выходят из строя и надежные комплектующие корейских автомобилей, уже переживших несколько модификаций производителем.

    Не каждый водитель знает, что может стучать в подвеске Хендай Солярис, но наличие небольшого опыта позволит разобраться, как перебрать устройство и восстановить его работоспособность своими руками.В некоторых случаях видео поможет его доработать.

    Чаще всего «ухода» требуют рычаги и амортизаторы, это типичная проблема даже для модернизированного узла автомобилей нового поколения. При появлении стуков необходимо отремонтировать или доработать подвеску Хендай Солярис и заменить рычаг, что легко сделать в условиях гаража.

    Для этого необходимо:

    • закрепить задний комплект колес с противооткатными устройствами;
    • ослабьте гайки передних колес, поднимите их и зафиксируйте на стойке, затем снимите колеса;
    • отвернуть гайку шарового пальца;
    • отсоединить рычаг от поворотного кулака, снять гайку переднего болта;
    • вытащить болт из сайлентблока;
    • снимите остатки крепежа и достаньте неисправный рычаг;
    • замените деталь и повторите все шаги в обратном порядке.

    После ремонта желательно проверить сход-развал в сервисном центре, стоимость услуги невелика, а безопасность движения существенно повлияет. Если после замены рычага скрип и стук не прекратились, необходим ремонт амортизатора передней подвески.

    Первый этап работ аналогичен замене рычага:

    • открыть капот и открутить гайки крепления амортизатора;
    • снять переднее колесо;
    • снять штифт стабилизатора;
    • снять кулак, снять стойку и сжать пружину хомутом;
    • заменить предварительно прокачанный амортизатор;
    • закрепите посадочные места пружин, соберите в обратном порядке.

    Амортизаторы необходимо менять парами, после чего необходимо произвести сход-развал. Используемые детали могут быть только оригинальными.

    Задняя подвеска

    Задняя подвеска Hyundai Solaris своими руками также может быть восстановлена ​​достаточно быстро, некоторые водители также модернизируют ее самостоятельно. Тюнинг или доработка не всегда меняют ходовые качества автомобиля, часто это связано с установленными деталями.

    Для замены запчасти лучше приобрести по соответствующим артикулам, которые можно узнать по вин-коду автомобиля в специализированных сервисах.Для ремонта заднего стабилизатора поперечной устойчивости Хендай Солярис или его замены потребуется стандартный набор инструментов.

    Завод Hyundai уже несколько раз менял подвеску в своих моделях, и чаще всего необходимая модернизация связана только с заменой рессор.

    Изучив схему задней подвески Hyundai Solaris, можно установить, что пружины имеют свои классы и маркируются краской. При замене нужно устанавливать только те же детали, и того же класса, что были установлены ранее.

    Некоторые при замене используют детали производства ВАЗ, но в этом случае гарантировать качественное обслуживание подвески невозможно. Процесс замены ничем не отличается от аналогичных операций, выполняемых для передней подвески.

    Если амортизаторы, рычаги или пружины можно заменить самостоятельно, то при выходе из строя подшипников придется менять весь узел и делать это лучше на станции ТО, где мастера точно знают, что за задняя подвеска Hyundai Solaris имеет свои параметры управления, преимущества и недостатки, и сможет заменить детали с высочайшей точностью.

    Мы учимся понимать друг друга. Но для этого нужно поговорить, поделиться. Время закрытия прошло. Пришло время общаться и выражать себя в жизни! Мы те, кто мы есть. Но нельзя бесконечно стоять на месте. Нужно быть лучше! преодолеть себя! Верь в себя! Ставьте перед собой высокую планку и достигайте своих целей! Только так можно улучшить свою жизнь и жизнь близких!

    Не смотреть на происходящее вокруг. Загляни внутрь себя! попробуй разобраться в себе! Попытайтесь понять, что движет вами, и если вам не нравится, что движет вами, измените это.Настройте себя так, чтобы вы были двигателем своей жизни, а не окружающей средой. Тогда вы станете личностью и вас будут уважать.

    Благородная цель — работать над собой! Ведь работая над собой, вы меняете мир вокруг себя. Чтобы стать лучше, нужно стремиться к лучшему. Не желать, а мечтать, не баловать, а любить. Найди свое место в жизни и приноси пользу обществу, приноси пользу окружающим тебя людям.

    и не менее популярный Kia Rio.

    корейских автомобиля, которые волной захлестнули наш рынок.Эти бренды стали популярными за очень короткий период времени. И это не простые слова. Девиз этих автомобилей – это, прежде всего, инновационный дизайн, конечно же, красивые гармоничные формы. Экстерьер и интерьер оживляли весь спектр автомобилей, устанавливая высокую планку. И со временем мы видим, как успешный дизайн внедряется в другие бренды в том или ином виде, след есть. Так что ход был правильным. А вот базовая платформа и на Солярисе, и на Рио оказалась не столь удачной.И тройная модернизация не исправила основные болезни подвески. И поэтому, покупая машину более чем за полмиллиона, хотелось бы иметь машину с адекватной подвеской. К сожалению, в России есть две беды. Про первое не буду, а вот второе — это наши дороги. А тут радость от покупки быстро проходит. Но машина хорошая. Можно ли настроить? Почему бы нет? Конечно можно и нужно. Ведь мы покупаем разные пабрекушки для красоты или удобства, иногда отдавая за это немалые деньги.Почему вы не можете улучшить свой автомобиль с точки зрения его поведения на дороге? Разве это не самое главное?

    Нужна стабильность на трассе? Без проблем. Разве не должно быть качели? Это разрешено. Подвеска хлипкая и пробивает? И вот решение. Мелочь, забивающая пятую точку? Это можно решить и уменьшить шум от неровностей дороги. Это все можно решить. И ваш покорный слуга решил это для себя. Я с интересом учился и занимался этим почти три года.И вывел некую концепцию, в которой можно улучшить подвеску этой платформы не на макетном сленге на словах, а на реальных делах, реальных разработках и испытаниях. Проверяем время и отзывы владельцев тех, кто решил переделать подвеску. Прошло более трех лет. 2015 год. Решена ли проблема на заводе? Формально да! Убрали раскачку кормы, усилили подвеску. Но не нужно заблуждаться по этому поводу.Проблема еще не решена. Почему я так говорю, что предыдущие изменения мало что дали, а последняя реинкарнация даже ухудшила показатели. И это не голословное утверждение, а результат работы с перепиской. Реальные отзывы владельцев на сайтах, письма, которые я получаю в большом количестве, имеют аналогичные жалобы на подвеску. Главное — недостаточная устойчивость на скоростях более 100 км ч. Недостаточно точное управление при выполнении маневров. Непредсказуемое поведение автомобиля на неровностях.Слабость подвески к пробоям. На этом форуме есть ветка Мне кажется у моего Hyundai Solaris плохая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6178 и справедливости ради скажу что есть еще тема я считаю на своем солярисе хорошая подвеска! http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=5498 Но в первой теме 127 записей и во второй 123, зато просмотров в первой 56 тысяч. Во втором 36 тысяч.Это говорит о том, что эта проблема скорее вероятна, чем нет. К тому же не все хотят просто и правдиво писать о своей машине, ведь столько денег отдано. А по количеству просмотров первый в полтора раза выше. Это указывает на наличие проблемы. Очередное доказательство наличия проблемы Интерес к теме Адаптация ходовой части Соляриса к российским дорогам http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6394 более 3000 сообщений и более 450 000 просмотров! А также тема на Сайте «Киа Рио-Клуб Россия» Переделываю подвеску http://киа-рио.net/forum/showthread.php?t=2508 .Конечно, вы можете игнорировать проблему и иметь то, что имеете. Но разве вы не хотите иметь лучшее, если есть такая возможность?

    Итак, начнем с того, что произошло. Все началось с Соляриса из первой партии, произведенной в 2010-2012 годах. Машина очень хорошая красивая надежная и простая, недорогая в обслуживании.
    У меня машина из этой партии. Еще при покупке и вождении заметил, что корма Соляриса скачет на кочках, особенно неприятно раскачивается на волнах.Но машина новая в розовых очках и это первая иномарка. Он значительно отличался подачей автомобилей с его плавными линиями, и сейчас многие производители уже подхватили этот дизайн в той или иной степени. Но Солярис в первую очередь достаточно недорогой автомобиль с отличным дизайном. Но вернемся к сути проблемы. Еще в самом начале на форумах http://solaris-club.net/forum/forumdisplay.php?f=10 начали выражать свое возмущение по поводу подвески, по началу я даже подвеску защищал.Но жизнь расставила все по своим местам. Когда пришла весна и дорога открыла свои прелести, первое, что я испытал, это слабость подвески к пробою, а передняя и задняя подвески легко пробивались на малых скоростях. Поэтому приходилось постоянно контролировать скорость движения. Если по каким-то причинам скорость была немного выше, то следовала сильная поломка, особенно передней подвески. Еще одним фактом оказалась раскачка кормы машины на волнах.Однажды, входя в поворот на волне, почувствовал срыв в заносе кормы. Машина вылетела наружу. потом резко кинул в другую сторону и так до трех раз. И скорость была не более 80 км/ч. После этого случая я стал бояться быстро ездить, если на дорогах волны и неровности. Интересно было наблюдать, какими были классические вазы! легко обогнать. А переднеприводные вазы вообще обгонял без особых усилий. Не прошло и двух месяцев после покупки, как пришло разочарование.Как можно купить машину за приличную сумму в 500 тысяч. При отличном и достаточно мощном двигателе хорошая динамика и заявленная скорость в 190км ч
    в реальности это наверное в идеальных дорожных условиях. Вот и обнаружился еще один очень неприятный недостаток подвески, это не способность держать машину на прямой при боковом ветре, при встрече с грузовиками машину бросало по трассе, приходилось постоянно подруливать. При этом скорость резко упала, просто реально страшно и не безопасно ехать.При этом форум буквально взорвался возмущением по поводу приостановки. Ни завод, ни ОД. никто не дал действительно трезвого ответа на этот вопрос. Отзывной фирмы тоже не было, но больше всего насмешкой звучал девиз о том, что подвеска Соляриса адаптирована к российским дорогам. Многие владельцы поспешно продали свои машины с рук, пытаясь скрыть истинную причину продажи. Многие просто смирились с этой проблемой. Я тоже чуть было не продал машину но это была моя мечта и поэтому я решил сам менять подвеску и ее работу.

    Когда я заглянул под днище машины я очень удивился. Зачем конструкторы завалили низ амортизаторов до балки, сняв их с колесной оси?
    Эта подвеска компактна и ее амортизаторы не занимают нишу в багажнике. Но хорошо ли это? Когда плечом рычага является пружина, масса ступицы колеса создает инерцию, способную раскачивать рычаг.
    Как будет работать амортизатор при таком угле?

    W Заводское положение амортизатора, складское положение.На фото видно, что ось колеса находится далеко за нижним креплением амортизатора.
    В результате этого происходит наращивание.

    Вот я и начал искать и решать проблемы подвески Соляриса. Разработка и испытание различных конструкций крепления амортизаторов, подбор и изготовление пружин. Установка дополнительных крыльев. И, наконец, установка стабилизатора на заднюю подвеску. Все это заняло два с половиной года. Всю модернизацию я отразил в теме на форуме «Hyundai-Solaris» Клуб Россия.В первой теме «Модернизирую подвеску Соляриса» http://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=4183 рейтинг темы был очень высокий, то когда проблема только вышла за заднюю часть подвеска, эта тема была закрыта и начата новая Адаптация шасси Хендай Солярис к российским дорогамhttp://solaris-club.net/forum/showthread.php?t=6394 где я полностью раскрыл ход исследований по улучшению подвески . У меня было огромное желание решить проблему и исправить конструктивный недостаток.И мне это удалось.
    До этого я хорошо изучил параметры заводской стоковой подвески.

    И так начнем с того, что я сначала изменил угол наклона амортизаторов, что поставило их в вертикальное положение, я решил проблему раскачки кормы. Она остановилась.
    Далее я неоднократно менял конструкцию креплений и создавал крепления с регулируемой жесткостью и ходом подвески.

    Кронштейны с изменяемой геометрией в 4 положениях.1.Комфорт 2.Норма 3.Спорт 4.Супер спорт

    Обоснование переноса нижней части амортизаторов.
    При отклонении амортизатора от вертикального положения нагрузка на него увеличивается прямо пропорционально и сила инерции движения массы руки увеличивается прямо пропорционально.
    Это физическая величина, обусловленная геометрическим расположением самого амортизатора. От этого многое зависит. Если амортизатор установить вертикально, ход подвески уменьшится, но уменьшатся силы инерции массы и нагрузка на сам амортизатор.4-х позиционное крепление дает автовладельцу возможность выставить необходимую жесткость подвески, тем самым заточив автомобиль под себя. С изменением угла меняется поведение автомобиля на дороге, шоссе и на проселочной дороге.
    Кинематика подвески с наклонными амортизаторами, особенно от центра колесной оси, создает массу на плечо; при движениях создается массовая инерция. Амортизатор не может адекватно гасить вибрации, если он не полностью зажат.В этом случае увеличивается нагрузка на сайлентблоки. На самом деле гасятся амортизаторы при изломе плеча выворачиванием сайлентблоков.
    Прямой амортизатор имеет более длинный ход, но он полностью удерживает рычаг на том конце, где находится центр оси. Амортизатор легче держать и компенсирует любые колебания, как малые, так и большие. Работает корректно, давно. Пример Модернизированное поле. Перед ней было поле, в котором амортизаторы стояли под углом, она изрядно подпрыгнула.На новой машине амортизаторы стоят вертикально и у них большой ход, машина действительно перестала прыгать по кочкам, пропал эффект галопирования. Компактная подвеска Hyundai Hyundai Solaris, Kia-rio, Kia-Venga, Kia-Cerato предыдущая, Hyundai Elantra новая, имеют схожие задние балки и амортизаторы наклона, все они имеют в разной степени эффект галопирования, раскачки кормы, этой особенно заметно в загруженном состоянии. Изменение угла меняет поведение автомобиля на дороге.Как вы думаете, почему многие меняли амортизаторы не один раз! На жестких, полужестких, амортизаторы со временем перевели в более вертикальное положение, ведь здесь работает закон физики. Лучше держать ведро в руке, чем на палке перед собой. Даже если ты сильный. Затем, неся ведро на палке, оно будет раскачиваться, выкручивая руку. В нашем случае сайлентблоки. Нести ведро в руке ничего не может получиться, здесь все зависит от силы насильника, то есть от силы сопротивления амортизатора.Это простой закон. Тот, кто его выполняет, тратит меньше энергии. Невыполнение геометрии кинематики сулит перенапряжение узлов и неполноценную работу подвески.

    Обоснование замены пружин.

    Стоковые заводские пружины в том виде, в котором они стоят на машине (начнем с передних) Они бочкообразные и работают всего 4,7 витка из которых 3 витка полностью работают. И хотя конструкторы в полной мере использовали форму пружин, заставив их работать по всей длине, этого оказалось крайне недостаточно.И эта проблема не решена по сей день! Пружина растянула витки далеко друг от друга. При сжатии такой подвески рессорный стержень подвергается чрезмерному скручиванию, чрезмерному перенапряжению металла, как следствие, меньшей пластичности и в то же время упругости при сжатии. Такие пружины очень быстро теряют свои нагрузочные свойства. они так же быстро садятся, уменьшая и без того небольшой дорожный просвет.


    Пружина передняя 2010-2011



    Пружина передняя 2014-2016

    Сама пружина имеет длину 4.7 вик и брусок толщиной 12 мм
    Такая пружина держит корпус, но при мгновенной нагрузке, например, нападении на препятствие, легко прогибается как старый пружинный диван, отсюда поломка подвески, невозможность нормально упруго держать тело на кочках и при воздействии воздушных потоков. Путем исследований и испытаний мне удалось получить два типа пружин, способных хорошо выполнять свои функции в этой подвеске. Это рессоры комплектов «Кабина», «Универсал», «Кросс», «Природа», «Спорт-ДС» «Сельский вариант», изготовленные из штатных задних пружин 06 модели орловского и вазовского производства.Имеющие длину от 5,3 до 6,75 витков в зависимости от зазора по желанию заказчика.

    Эти пружины имеют цилиндрическую форму с толщиной стержня 13 мм и при числе витков 6 имеют 5 рабочих витков.
    Цилиндрические пружины по всей длине имеют одинаковые нагрузочные характеристики на витках, в отличие от бочкообразных пружин, придуманных для экономии металла.
    Бочковидные имеют малый диаметр у основания и большой диаметр в центре. Работает такая пружина в основном за счет своей центральной части.Там, где диаметр витка уменьшается, пружина работает значительно меньше при равной нагрузке на виток. В свою очередь эта бочкообразная пружина более уязвима к нагрузке и витки малого диаметра со временем быстрее провисают, уменьшая зазор, еще такие пружины способны обрываться на малом витке.
    В данном случае винтовая пружина выгодно отличается своими показателями от штатной, имеет большее количество рабочих витков, при сжатии сопротивление увеличивается прямо пропорционально нагрузке, предотвращая поломку подвески.Такая пружина чуть меньшего диаметра быстро садится без фантомных колебаний. Поэтому раскачки не будет.
    Добавив в конструкцию вместо штатной резины обычную подушку с бандажом, получаем очень хороший результат. Мягкость + лучшая звукоизоляция.

    А сам вид у стойки с такой пружиной красивый, пружина стоит ровно без перекосов и правильно отрабатывает.

    Заводские пружины задней подвески имеют 6 шт.25 витков из них 4,75 рабочих витка. Толщина стержня составляет 10,5 мм на моделях 2012 года после обновления на 11 мм в феврале. с тем же числом оборотов. Почему мало оборотов? Для самой пружины места мало из-за компактности подвеса, чтобы витки не соприкасались. Но является ли это оправданием для конечного пользователя? Особенно первые пружины 10,5мм очень слабые. Даже при небольшой загрузке автомобиля поломки задней подвески – дело постоянное. А если нагрузить по максимуму, то машина будет просто без конца стучать бамперами, при этом двигаться можно, пусть и очень медленно.


    Пружины задние 2010-2011


    Пружины задние 2014-2016

    Конечно количество рабочих витков 4,75 крайне недостаточно. а также толщина самого стержня. Пружина по своим характеристикам очень похожа на переднюю пружину. Он недостаточно эластичен, а при большей толщине стержня недостаточно пластичен. Изучая эти показатели, пришел к выводу, что лучшее, что можно установить, это подготовленные пружины ВАЗ 08 с резинками от передней подвески 06 с верху и подушками 08 с низу.А также в комплекте «Перевозчик» используется задняя рессора ВАЗ 2106 производства ВАЗ. Число витков пружины от 8 до 8,8 при рабочих витках 6,6-7. Пружина цилиндрическая меньшего диаметра, чем штатная. но он устанавливается просто плотно. Работает бесшумно. Имеет прогрессивные черты. На малой скорости подвеска очень мягкая. Но с увеличением хода при большем сжатии пружины резко возрастает ее сопротивление, тем самым препятствуя прорыву подвески.Также при загрузке показания амортизации остаются сверху. И пустая, и загруженная машина одинаково комфортна. На скорости мелкие предметы преодолеваются в полете и крупные препятствия не пробивает содовую подвеску, только легкий толчок, не влияющий на управляемость. С этими пружинами подвеска имеет меньшую склонность к подпрыгиванию.


    Подготовленные пружины задней подвески без подъема. Толщина бруска 11,2 мм; количество витков от 8 до 8,8 в зависимости от подъемника.
    После установки кронштейнов с регулируемой жесткостью амортизаторов, а также замены пружин автомобиль преображается, подвеска становится упругой, но не жесткой по своей концепции.
    Машиной приятно управлять, и он не боится дороги. Средняя скорость увеличивается, а управляющее напряжение уменьшается. Особенно это заметно в дальней дороге.

    Еще одно очень важное улучшение устойчивости обеспечивается стабилизатором, установленным на задней балке. На данный момент я полностью разработал конструкцию такой машины; Делаю из переднего стабилизатора ваз 2108-2110 крепится хомутами к балке концами к специальным креплениям закрученным к стакану пружины.Стабилизатор значительно повышает устойчивость автомобиля на трассе при прохождении поворотов и маневрировании. Резко повышает устойчивость к боковому ветру и встречному грузовому транспорту.

    Крепление стабилизатора через резиновый кронштейн. Крепление к балке струбциной и резиновой втулкой.
    Если автомобиль оборудован полным набором апгрейдов, он король дорог, лето зима осень, он никогда не подведет.

    Заводское обновление

    С появлением проблем с раскачкой кормы у Соляриса конструкторы установили на заднюю часть автомобиля более жесткие амортизаторы.Первые амортизаторы самые мягкие имеют обозначение L-000, вторые амортизаторы имеют обозначение L-001, теперь они отмечены желтой отметкой, амортизаторы на 10% жестче на сжатие. Это было после модернизации в августе 2011 года.

    Задняя подвеска стала меньше раскачиваться на волнах, но все же вибрации остались, как и пробой подвески, и незначительно улучшилась устойчивость. Такие же амортизаторы стали устанавливать на первые модели Киа Рио.Подчеркнув, что проблем с подвеской у KIA-Rio не будет. Киа не Солярис. Хотя это не так, база абсолютно та же. А проблема обнаружилась чуть позже, когда владельцы распробовали машину на ходу. На тестах в журнале «За рулем» жаловались на недостаточную внятность управления. Но это действительно так, кроме задних амортизаторов в конструкции ничего не изменилось. После очередной жалобы потребителя была предпринята очередная попытка модернизации подвески Соляриса и уже Киа Рио.Эту Модернизацию обычно называют в честь Февральской. Как я и предсказывал, Конструкторы пошли по простому пути. задние амортизаторы зажаты, что делает их более жесткими на сжатие и на растяжение. Такие амортизаторы получили обозначение L-002, на них стали наносить зеленую маркировку.

    Передние амортизаторы также настроены на более жесткое сжатие. Если первые стойки имели паз, на который подушка одевалась и не поворачивалась, то на более поздних стойках устанавливалась обычная резьба и подушки имели просто обычное отверстие.Еще одно отличие, если стойка первых выпусков крепилась к верху пластиной с тонкой резинкой, которая не касалась корпуса, то после февральской версии уже имела более толстую резинку, прижимающую пластину к корпусу при удерживании стойка плотно. В первых версиях был зазор, и при прыжке или глубокой яме подставка гремела, вися на плите. С другой стороны, не плотно прижатая пластина позволяла меньше передавать вибрацию от двигателя и трансмиссии на кузов.А также имел более тихую работу подвески в обычных проходах. Новая подвеска стала жестче и шумнее по отношению к первым двум. Также установили задние пружины с увеличенной толщиной стержня 11 мм вместо 10,5 на первых моделях. Учитывая, что осталось то же количество витков, подвеска стала дубовой. Если первый Солярис легко можно было раскачать руками, то после февраля толкнуть корму машины было просто невозможно, даже поначалу этим хвастались владельцы.Но машина не УАЗ. Уменьшились поломки задней подвески, машина стала более устойчивой за счет большей жесткости. Амортизаторы стали гасить все вибрации. Но дело в том, что «Солярисы» и «Киа» достаточно легкие машины, при езде по мелким неровностям подвеска практически не работает, амортизация идет от резины.
    Хотя по трассе на большой скорости машина стала стоять гораздо лучше, в ущерб комфорту. Шум от подвески тоже добавился, ведь теперь амортизаторы начали работать и сопротивляться опережающим толчкам на кузов при сжатии.Через какое-то время выяснилось, что передняя подвеска пробивается почти так же, как и на первых моделях. В ветреную погоду более легкой машине трудно держать заданную траекторию.

    Ну и конечно подвеску специалисты представили в лучшем виде на полигоне, где даже тягач будет отлично держать дорогу на скорости. выровненные волны — это не стыки, не мелкие неровности, от которых салон наполняется гулом и пятая точка читает мелочевку.особенно это становится на трассе.

    Прокатитесь по залатанной дороге, где есть ямы и кочки и быстро слетят розовые очки. Подвеска должна хорошо отрабатывать мелочи. удержание рычага от поломки на серьезных препятствиях. автомобиль этой категории с такой подвеской достоин самого лучшего! И я доказывал это снова и снова. Своим примером и теми, кто последовал моему совету. Солярис был отмечен слабой подвеской автомобиля. И объяснение типа что вы хотите за такие деньги? И все на это повелись? Разве эта машина не заслуживает лучшего? Неужели нельзя довести шасси до ума в том виде, в котором оно уже есть? Я скажу, что нужно больше.А те, кто это уже сделал, ничуть не грустят по этому поводу. Сколько наворотов, которые по сути необходимы, ставятся на машину, платя огромные суммы, не меняя сути. Ведь автомобиль – это в первую очередь движение, это движение должно быть уверенным, точным и предсказуемым. Она должна доставлять удовольствие, чтобы владелец чувствовал себя за рулем полностью уверенно, чтобы машина не была танцующей на дороге медузой Горгоной и не табуреткой, вытряхивающей кишки.Автомобиль должен полностью подчиняться водителю, тогда и только тогда это будет безопасный автомобиль. Сливаясь в одно целое с автомобилем, он как бы ощупывает дорогу руками, выбирая нужную траекторию движения. Маневры, обгоны, перестановки все должно происходить в полете. Чтобы при выполнении маневра водитель четко чувствовал ситуацию, и в нужный момент принимал необходимое решение, чтобы его действия не привели к потере управления. Устойчивость, комфорт, грузоподъемность.Вот основные показатели.

    14.07.2014 Прошло более трех лет, а воз и ныне там. Попытка очередного улучшения. Передняя подвеска Соляриса и Киа Рио теперь оснащается «Усиленными» рессорами. Чем отличается такой апгрейд. Казалось, дополнительный 1 мм штока должен сделать подвеску более жесткой и устойчивой к реалиям наших дорог. Вместо стандартных 12 мм, а позже 12,2 мм пружинная планка стала толще, а именно 13 мм.Но форма пружины осталась прежней, к тому же пружину сделали ниже. Он ниже первого образца на 10 мм и при тех же 3,5 рабочих витках. Но заявленный дорожный просвет в 160мм сохранился.

    Справа весна 2011. Слева весна 2014 снят кембрик внизу пружины. Вот такая разница.

    Усилив пружину, сделали ее короче. В чем секрет? Настройки подвески остались прежними.Если у предыдущей версии пружина была больше нагружена на большее натяжение, то теперь, ввиду более короткой пружины, ход подвески такой же, только вдобавок она стала жестче. Предок теперь хорошо читает мелочи. Тот установленный кембрик внизу пружинного демпфера делает подвеску немного тише, но от жесткости сильно страдает комфорт. А поломки подвески остались такими же, как и были. Ведь чудес при таком ходе подвески не бывает, сделать подвеску устойчивой и комфортной невозможно.Ну а если не поднимать, тем самым добавить полтора-два сантиметра клиренса, которого так не хватает при наезде на препятствие. В свое время ваш покорный слуга резал не оду паре пружин. И я сделал то же самое в стоковой версии с пружиной из бруска толщиной 13 мм. Подвеска ломается. Заявленные 160мм по факту подвеска оставляет 80 мм сжатия)))) И тут бац! А на скорости, даже когда машина не загружена, это прямая поломка с ударом по всему кузову.Не хватает совсем немного каких-то 20мм, а то пусть и будет пробой, но на серьезном препятствии, и это будет только касание а не удар кувалдой. Поэтому все комплекты, которые я предлагаю, имеют степень запаса хода подвески на пробой. от 15 до 28 мм. В этой кинематике с этими стойками как нельзя лучше. Так что если что-то менять, то нужно полностью переделывать кинематику подвески и использовать стойки с большим ходом. Но это непросто и требует вложений.Последнее улучшение — это шаг назад. Более короткая пружина не решает проблемы, а устойчивость ухудшается, т.к. при раскрытии стойки верх оказывается пустым, отсюда при повороте кренов, в ветреную погоду неустойчивое удержание прямой. Ну а мы сами будем улучшать подвеску. Тем более, что сделать это несложно. В остальном и Солярис, и Киа Рио очень хорошие машины, многие узлы ходят достаточно долго, но об этом в другом разделе. Что-то такое.

    Есть ли альтернатива? Да она! И она проверена временем месяцев испытаний.

    Модернизация подвески Соляриса в домашних условиях интересует многих автовладельцев. Как это сделать своими руками, какие инструменты для этого нужны и какие запчасти использовать, подробно разберемся в этом материале.

    Практически каждый владелец Хендай Солярис после некоторого времени эксплуатации автомобиля задается вопросом: как модернизировать подвеску? Сделать это несложно, но важно ответственно и грамотно подойти к решению проблемы.Проблемы с ходовой частью Хендай Солярис обычно возникают при проезде неровностей, которых в нашей стране очень много. Изменения в подвеске могут быть разными и зависят они обычно от возможностей и требований владельца к собственному автомобилю.

    Существующие проблемы

    На всех форумах, посвященных Hyundai Solaris, автовладельцы обсуждают конструктивные недостатки задней подвески. Автопроизводитель утверждает, что после

    Подвеска Hyundai Solaris

    Сегодняшние модели учитывают пожелания автомобилистов и все исправлено, однако модели ранних годов выпуска требуют определенных изменений.Особенно много претензий у владельцев предъявляют к рысканию автомобиля при движении со скоростью более 80 км/ч. Специалисты определили, что это связано с неудачной конструкцией задних амортизаторов.

    Все мы понимаем, что идеальных во всех смыслах автомобилей не бывает, но всем хочется иметь машину с минимальным количеством недостатков. После определенного периода эксплуатации может появиться слабость подшипников ступицы, а также может загудеть рулевая рейка. Впоследствии руль начнет биться, а наконечники будут быстрее изнашиваться.Чтобы избежать проблемы, необходимо доработать некоторые элементы.

    Как проявляются изъяны?

    Многие владельцы корейских автомобилей начинают модернизировать подвеску Хендай Солярис с целью повышения устойчивости на высоких скоростях. Особенно много нареканий вызывает рыскание заднего моста, увод в стороны при боковом ветре или при движении навстречу большегрузным автомобилям. Все это следствие конструктивного недостатка, который можно исправить своими руками. Есть проблема с неправильно подобранным углом установки стоек задней подвески.

    Причина проблем

    Амортизаторы устанавливаются под определенным углом, что вызывает неизбежное увеличение нагрузок и сил инерции. Установка амортизаторов строго вертикально уменьшит ход подвески, но уменьшит нагрузки и моменты инерции. Эти нехитрые переделки обычно предполагают модернизацию подвески Соляриса автовладельцами.

    Как доработать подвеску Хендай Солярис?

    Необходимо перенести крепления амортизатора, изготовив новый крепеж в сборе.Они сделаны так, чтобы получить четыре точки крепления нижней точки амортизатора. Это позволит подобрать оптимальную геометрию подвески для конкретных условий эксплуатации. Отметим, что такая модернизация подвески Хендай Солярис повышает шансы на пробой подвески. Устранить это можно установкой других пружин.

    Изначально во избежание поломки автовладельцы делали толстые резиновые вставки, вставляя их между витками штатных пружин, но это решение оказалось неэффективным.Поэкспериментировав с пружинами разных марок от других автомобилей, оптимальные результаты были достигнуты при использовании пружин от ВАЗ 2108 и 2110. Их следует немного укоротить, отрезав примерно 2,7 части витка и загнув наружную часть отрезанного витка.

    Эта модернизация дает хорошие результаты, но важно установить нижние пружинные бойки, которые станут для них центром. установка винтовых пружин на стандартные бочкообразные Хендай Солярис значительно улучшает технические характеристики шасси.В зависимости от требуемого дорожного просвета можно подрезать пружины чуть больше или меньше.


    как сделать багги в домашних условиях Жуки в домашних условиях

    14 января 2018 г. артикул

    Багги своими руками от НИВА

    Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полноприводный , причем по задумке он должен быть легче стандартного и на полностью независимой подвеске.Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, поля — 6! Единственное, что нужно сделать, это сохранить компоновку агрегатов от донора — самые стандартные запчасти.

    Все остальное моя фантазия за чужой счет. основное предназначение автомобиля это рыбалка и поездка в лес. Резина УАЗ, Cordiant Off Road на переваренных дисках от Нивы.Двигатель 1.7, 4-х ступенчатая коробка передач, карданные валы, обороты — все стандартно.

    После согласования с клиентом общей концепции машины мне пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести все на компьютер. Я работаю в AutoCAD и современной системе бумаги и карандаша:

    Несколько железяк:

    Поскольку сварочного стола не было, пришлось делать основу из того, что было под рукой — подвижного стола и двух швеллеров, которые выводились в плоскость и позволяли сделать ровную раму.Разница в точках крепления подвеса (при измерении диагоналей) 2-3 мм, хотя по факту заморачиваться не пришлось.

    Сварное основание:

    Итак, база готова. Теперь нужно сварить основные дуги и трубы для подвески:

    Эту машину я сварил в мастерской знакомых реставраторов, поэтому пришлось несколько раз перетаскивать раму и заново все выравнивать. При постоянном замере всех размеров крыша сдвинулась вправо на 5 мм, но это мелочи:

    Решил максимально удлинить рычаги подвески, чтобы увеличить ход колес.Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги, и увеличить колею до 1550 мм. Валы CV пришлось делать на заказ. Чтобы точки крепления подвески не отходили, сделал кронштейны для крепления рычагов так, чтобы они одновременно были кондукторами для крепления труб рамы:

    Туннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать, как правильно расположить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек.Все юниты снимаются достаточно просто.
    Общий вес каркаса 156 кг,сварен из трубы,которой было много. То, что не относится к силовому каркасу, можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки я сел и прикинул, насколько может похудеть каркас — набрал 51 кг:

    Бензобак из классики. Это позволит сделать приборную панель полностью из приборов ВАЗ:

    Лист комплекта кузова, предельно простой:

    Крепление ППД на крестовине — как это делают наши водители багги на полноприводных багги.Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они закрыты для стандартного корпуса, то корпуса ломаются довольно часто. Если сделать металлический корпус как описано, то корпус редуктора легко выдерживает 400 сил!

    При использовании деталей, вырезанных на плазменном резаке с ЧПУ, фрезерный станок не нужен. Такой кулак можно сделать совсем недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа кусок водопроводной трубы DN100 и пластина от плазмореза:

    Используя два амортизатора на разном расстоянии от точки качания самого рычага, мы получаем разные усилия на поршень, разные перемещения и немного разные характеристики амортизаторов.Получается, что характеристика одного амортизатора немного сдвинута по отношению к другому:

    Подвеска:

    Кондуктор для приварки переднего кулака:

    Сам кулак:

    Задняя подвеска в сборе:

    Готовое шасси

    Коллапс также можно делать на колене. Все, что требуется, это кусок веревки и резинка от ручной тележки, и она тянет за веревку:

    Приборная панель:

    Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из команды Газпрома), если полноприводная багги едет легко, значит, углы установки колес правильные.Нам удалось уложиться в требуемые пределы, и даже с учетом того, что развал-схождение делается на коленке, шасси едет достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и запустить.

    Мастер: Андрей «Nitro» Аникин

    Специально для Джипстрой!
    www.izikastom.info
    www.ska-buggy.ru
    +7-926-181-56-08
    Skype-Nitro_LAB
    ICQ — 422-527-340

    ВНИМАНИЕ! Я на этом сайте, вы можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

    Регистрация не требуется!

    Если вы решили сделать багги своими руками, то должны знать, что чертежи бывают двух видов: спортивные (гоночные) и туристические. При сборке конструкции не забывайте, что должны быть соблюдены определенные пропорции, детали должны соответствовать друг другу по размеру, весу, нагрузке и т. д. Собранный своими руками автомобиль должен быть легким (около 300 кг).

    Гоночная модель должна иметь усиленную трубчатую раму. Надежная рама необходима для защиты водителя в случае столкновения или опрокидывания на сложных дистанциях.Такой автомобиль делается одноместным. Туристический багги «одевается» в кузов и имеет два посадочных места.

    Какой инструмент нам нужен

    Прежде чем приступить к сборке дома, необходимо подготовить все необходимое. Вам понадобится набор инструментов для работы:

    Сварка (для начальной установки элементов каркаса и окончательной сварки труб). Запомнить! При сварке возникает напряжение металла. Поэтому следите за тем, чтобы раму не вело.

    Болгарка (трубы нужно будет нарезать и выровнять края под сварку).

    Трубогиб (различны как по цене, так и по объему работ, которые могут выполнять: ручной, ручной гидравлический, электрогидравлический, электрический). Трубы придется согнуть в разных местах, согласно чертежу.

    Внимание! При покупке трубогиба поинтересуйтесь, с каким диаметром и толщиной труб он может работать, каков максимальный угол гиба и точность угла гиба.

    Дрель.

    Балки и разделочные доски (для подъема или крепления различных элементов при строительстве).

    Фрезерный станок.

    Коронка по металлу.

    Материал рамы:

    Трубы (примерно 50 м трубы диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм). Трубы могут быть шовными или бесшовными.

    Что берем за основу

    Багги можно собрать самостоятельно, взяв за основу несущую раму мотоцикла, Оки, Запорожца, Нивы или ВАЗ. Нужен кузов, рама, колеса, топливный бак, двигатель, тормозная система, амортизатор, выхлопная труба, воздушный фильтр, руль (можно взять от гоночного карта), сиденье (желательно с подголовником).Это далеко не полный список всего, что вам нужно.

    В самодельной модели багги не будет капота, багажника, дверей. Лобовое стекло будет заменено металлической мелкой сеткой.

    Внимание! Двигатель и топливный бак отделены от места водителя перегородкой из огнеупорного материала. С правой стороны от водителя закреплен огнетушитель (одна труба направлена ​​в сторону двигателя, вторая – в сторону водителя). Огнезащиту следует запускать с двух сторон (с двух рычагов).

    Мотоциклетная коляска

    Если взять за основу старый мотоцикл ИЖ или Урал, то в результате сборки можно получить компактную багги массой 300 кг, способную передвигаться по бездорожью со скоростью 80 км/ч. Чтобы собрать багги, вам понадобится мотоциклетный двигатель (хотя это несколько шумный вариант) и мелкие автомобильные детали.

    «Ока» хороший донор для багги

    «Ока» очень выгодный донор для багги. Двигатель Оки жидкостного охлаждения, а значит защищен от перегрева, ступицы легкие, рулевая рейка имеет достаточный запас прочности.Для вашего багги подходят тормозная система и амортизаторы от Оки.

    Внимание! При разборке автомобиля на запчасти для багги не забудьте сохранить свидетельство о снятии с учета.

    Сиденье от Оки подходит только для экстремалов (слишком жесткое). Лучше всего при разборке искать сиденье с хорошей боковой поддержкой. При этом нельзя забывать о подголовнике – это защита ваших шейных позвонков при езде по бездорожью.Багги на базе «Оки» отличается высокой проходимостью.

    «Запорожец» на багги, готовый вариант

    Если взять за основу Запорожец, то это получится уже готовая заднемоторная модель. Двигатель необходимо установить задом наперед (это улучшит его охлаждение и равномерно распределит вес по осям). Дифференциал придется переворачивать (поменять местами правую и левую стороны). Переделать привод переключения передач (так как шток КПП поворачивается в сторону заднего бампера от водителя — а это усложняет систему кулисы).

    Сделать багги из ВАЗ

    Если боитесь проблем с электроникой, то за основу лучше взять карбюраторный ВАЗ. Мотор, как и на всех багги, крепится сзади водителя. Для привода задних колес используются задние мосты и ступицы ВАЗ. Полуоси крепятся к укороченному мосту от ВАЗ 2106.

    Цапфы на задней оси зафиксированы без возможности поворота. А передние как в машине. Дифференциал блокируется (для равномерной передачи на оси).Если взять передние стойки с рессорами от 41-го «Москвича», то жесткость задней подвески увеличится. Верхнюю часть каркаса багги нужно будет сварить из бесшовных водопроводных труб (сечением 30 – 50 мм).

    Багги на базе «Нивы»

    Если вы собираетесь использовать багги как транспорт на рыбалке или в лесу, то за основу можно взять Ниву. На базе Нивы можно построить полноприводную багги. В качестве подвески взяты обе передние подвески от Нивы (вес всей передней подвески в сборе 130 кг).На переваренные диски от Нивы ставится УАЗовская резина. Для увеличения хода можно максимально удлинить рычаги подвески (колея может быть увеличена до 1550 мм).

    Выбор подвески

    Независимая подвеска — отличный вариант для багги. Рычаги подходят продольные и поперечные (можно взять переднюю подвеску от японских машин). Это треугольный рычаг: одна его сторона крепится поперек машины через один сайлентблок, а вторая служит подкосом, принимающим на себя нагрузку. На спортивные багги рекомендуется устанавливать подвеску с одним продольным рычагом. Этот вариант самый простой и легкий. С такой подвеской крены кузова сведены к минимуму, а вес машины распределен равномерно.

    Полезно знать! Если планируется багги по дорогам общего пользования, то придется ставить фары, бампер, указатели поворотов (все как на обычной машине, чтобы не нарушать ПДД).

    В независимой подвеске свечного типа упругим элементом является пружина, перемещающаяся по вертикальным направляющим на концах балки моста.Если на ведущих колесах багги имеется независимая подвеска, то для передачи крутящего момента от главной передачи к колесам используется карданный шарнир. Чаще всего используется карданный с двумя шарнирами. На более простых конструкциях в полуоси ставится по одному карданному шарниру.

    Передний

    Переднюю подвеску багги лучше всего сделать в виде буквы «А» на длинных поперечных рычагах. Именно такая конструкция дает колесам большой ход и позволяет изменять угол наклона пружины с амортизатором (таким образом регулируется жесткость подвески).

    При сборке маятника обращайте внимание на материал и качество сварных швов, т.к. на эту деталь приходятся очень большие нагрузки. Рычаги рассчитывайте на максимальную ширину основания буквой «А» (это продлит срок службы сайлентблоков). Ширина рычага не должна мешать вращению колеса. Недостаток конструкции в том, что ход нижнего пальца шаровой опоры в его посадочном месте ограничен (вверх-вниз он будет не в том месте, где хотелось бы).

    сзади

    Для задней подвески багги подбираем продольный рычаг, удерживающий колесо от смещения (колесо жестко сидит на кардане). Правда есть один недостаток: развал колеса меняется в худшую сторону.

    Для достижения устойчивости в движении необходимы переменные значения угла наклона колес. Рычаги позволят двигаться в двух плоскостях. Если на задней оси такая подвеска, то передняя подвеска может быть любой.Если в такой подвеске ось качания рычага проходит через центр карданного вала, то нет необходимости устанавливать второй кардан на ступице колеса.

    «Легкие грузовики», то есть изношенные и переделанные автомобили, освобожденные практически от всех частей кузова, давно пользуются популярностью во многих странах. Первые гонки по бездорожью и песчаным дюнам появились в 50-х годах 20 века в Америке.

    Чем отличается багги от других автомобилей

    Что объединяет все автомобили, так это наличие 4-х колес, рамы, кузова, двигателя, бензобака, тормозов, места водителя и руля.Конечно, могут быть и другие общие части. А чем самодельный багги отличается от своих автомобильных собратьев?

    • Своими руками он традиционно сделан без кузова с обшивкой, дверями, капотом и багажником. Корпус этой самоделки представляет собой каркас из труб, приваренный к несущему каркасу.
    • Вместо лобового стекла водителя защищает металлическая сетка с мелкими ячейками, крепящаяся к передней дуге ленточными хомутами.
    • Мини-багги своими руками изготавливаются в виде компактного легкового автомобиля.Его вес обычно составляет около 300 кг.
    • Чаще всего для сборки используются детали и узлы от разных марок автомобилей: двигатель от ВАЗ, амортизатор от Запорожца, детали тормозной системы от ГАЗ, ВАЗ или Москвич. От мотоцикла повышенной проходимости ЧЗ можно использовать выхлопную трубу, воздушный фильтр и карбюратор.
    • Между двигателем и сиденьем водителя установлена ​​противопожарная перегородка.
    • Каркас багги своими руками (от ВАЗ) сварен из прочных стальных труб.
    • Рулевое колесо можно использовать от гоночного карта.

    Как видно из вышеприведенного неполного списка, багги — это особая модель, собранная, как конструктор, на самодельной усиленной раме из адаптированных узлов разных моделей автомобилей. Многие детали для этой машины мастера изготавливают самостоятельно.

    Что нельзя устанавливать на самодельные автомобили

    Любой автомобиль должен соответствовать требованиям безопасности и определенным нормам, принятым в гос. Согласно существующим требованиям КиТТ, для сборки багги запрещается использовать:

    • шины от тракторов и сельскохозяйственных машин;
    • протекторы с механическими повреждениями и восстановленным рисунком;
    • все противоскользящие средства: цепи, шипы или браслеты на шинах.

    Что нужно иметь на багги для безопасности

    Можно, конечно, сесть на «Джип» и погонять по степям и оврагам. Есть такие конкурсы и для владельцев кроссоверов. Можно, не заморачиваясь, спокойно ездить на старых поношенных «Жигулях», ежеминутно ожидая, что какая-то деталь вот-вот «полетит». Адреналин и экстрим будут полностью обеспечены этими действиями!

    Те, кто любит экстремальную езду на самодельном автомобиле по неасфальтовой местности, те, кто увлечен идеей сделать это своими руками, являются любителями багги.Как сделать эту машинку своими руками? Что будет лишним, а что необходимо иметь «на борту»?

    1. Обязательно наличие ремней безопасности с четырьмя креплениями в разных точках.
    2. Огнетушитель массой 3 кг устанавливается с правой стороны сиденья водителя. Одна из труб направлена ​​к водителю, другая — к двигателю. Запустить систему противопожарной защиты можно с двух рычагов. Один из них установлен снаружи на основной дуге безопасности, другой доступен водителю.
    3. Двигатель и бензобак, установленные в задней части рамы, должны быть отделены от места водителя перегородкой из негорючего материала.
    4. Багажник на спортивном багги — совершенно ненужная деталь.
    5. Водитель на гоночных соревнованиях должен носить шлем.
    6. Требования КитТ рекомендуют устанавливать на самодельную багги своими руками габаритные и стоп-сигналы, звуковой сигнал (включается кнопкой).
    7. Сиденье водителя должно быть оборудовано подголовником.
    8. Проушины диаметром около 4 см должны быть приварены к задней и передней части рамы для обеспечения буксировки.
    9. Рулевое колесо и приборная панель должны быть установлены на удобном расстоянии для управления багги.

    Просто кататься или гоняться?

    Есть две разновидности и возможности сделать багги своими руками: чертежи спортивного и туристического авто. Характеристики спортивных мини-кроссоверов мало чем отличаются от ходовых качеств туристических самоделок.Кроссовки размещены на трубчатом усиленном каркасе. по пересеченной местности также должен обладать устойчивостью, маневренностью и легкостью в управлении. Туристический автомобиль изготавливается с пассажирским сиденьем, для гонок – одноместным багги. Автомобиль, не предназначенный для гонок, «одет» в кузов.

    В каких соревнованиях участвуют Гонки самоделки

    • Спортивные чемпионаты и чемпионаты России по гонкам на багги дают возможность участвовать в соревнованиях для подростков и взрослых.
    • На автомобиле, предназначенном для гонок по сложным природным ландшафтам, можно успешно участвовать в различных соревнованиях по подъему и спуску с горки, по зимнему и летнему слалому, фигурному менеджменту.

    Что выбрать: купить готовый автомобиль или собрать самому

    Некоторые автозаводы давно наладили выпуск спортивных багги с упрощенной моделью кузова и туристических или прогулочных багги. Как сделать эту машину своими руками? Можно, но проще и быстрее купить готовое транспортное средство.Однако многие гонщики делают машину для себя, учитывая свои особые требования к модели. Для гоночного автомобиля прочная рама — это больше, чем просто основа всей конструкции. Рама багги — надежная рама для защиты водителя при опрокидывании и столкновениях.

    Основные характеристики багги

    Гонки на багги давно превратились в автоспорт, который получил название «автокросс». Разработанные для простоты эксплуатации, легкого веса и устойчивости при опрокидывании, эти машины имеют мощные двигатели, повышенную маневренность и способность быстро набирать скорость.Приведенные ниже значения характеристик и способностей пригодятся вам, если вы собираетесь делать багги своими руками. Как сделать лучшую машину для себя? Просто выберите детали и вы получите автомобиль со следующими параметрами:

    • двигатель мощностью 33 л. С участием.;
    • максимальная развиваемая скорость около 80 км в час;
    • вес — около 300 кг;
    • радиус поворота — 2,5 м;
    • независимая подвеска переднего моста;
    • независимая подвеска заднего моста;
    • с полным приводом;
    • амортизаторы
    • комбинированные с упругими элементами;
    • длина — 2.5 м;
    • высота — 1,3 м;
    • ширина — 1,4 м.

    Как сделать прочную раму для детской коляски

    В конструкции рамы используются бесшовные стальные трубы. Необходимо брать изделия с внешним диаметром 25-30 мм. Толщина стенки подготовленной трубы 2 мм. Для получения плавного изгиба (без складок и заломов) разрезанные на нужные отрезки трубки плотно набивают песком. С помощью паяльной лампы или газовой горелки прогрейте места предполагаемых сгибов будущего каркаса.С помощью зажимов и жестких стапелей получают нужную форму деталей. Все детали проверяются по шаблону, подгоняются и подгоняются под нужные размеры.

    Свариваем подготовленные фрагменты каркаса багги. Своими руками, как сделать крепкий каркас для автомобиля? Подготовительный этап позволит увидеть и устранить недостатки и непреднамеренные ошибки. Затем окончательно фиксируются все правильно и плотно установленные элементы каркаса. Необходимо следить за полной и качественной сваркой всех швов по всему периметру конструкции.

    Двигатель установлен на подрамнике, прикрепленном к основной раме с помощью резиновых втулок (для гашения вибрации).

    Как собрать багги своими руками? Сборка мини багги начинается с составления плана и подробного анализа узлов машины. Этот процесс заканчивается пробным запуском двигателя. Все работает? Вы можете идти! Счастливого пути!

    Прежде чем что-то построить, нужно сделать чертежи. Ну хотя бы набросок того, что надо построить. Какой бы уровень подготовки ни был у всех, делать особо нечего — нужно определиться с условиями эксплуатации, подобрать агрегаты и компоновку багги.Только после этого необходимо приступить к прорисовке основных дуг каркаса.

    Условия эксплуатации.
    Формулируем условия эксплуатации: дороги общего пользования (к ним относятся и грунтовые дороги) в средней полосе России (любой другой регион), луга, леса, овраги — условия эксплуатации определяются исходя из окружающих условий, геометрии участка от этого зависит ходовая часть — в отличие от спортивных багги, ездить приходится по пересеченной местности, а не по подготовленной трассе.

    Геометрические параметры багги.

    1. Колесная база
    2. Колея передних колес
    3. Колея задних колес
    4. Габаритная ширина
    5. Габаритная высота
    6. Габаритная длина
    7. Угол въезда
    8. Угол съезда
    9, 10. Радиусы препятствий
    11 , Ширина зеркала

    Дорожный просвет можно установить 200…250 мм. Это позволит передвигаться как по легкому бездорожью, так и на достаточно большой скорости по пересеченной местности. Колесная база для двухместного багги составляет примерно 2400…2800 мм, она зависит от компоновки и пропорций рамы, из которой берутся пропорции.Колея берется примерно 1400…1500 мм. При использовании более длинных приводных валов гусеница может быть увеличена для большей устойчивости. Размеры ходовой части берем с донора или используем вот эти размеры:

    Это размеры кабины АЗЛК-2141, она больше шедевров Волжского автозавода, но меньше Волги. Автомобиль построен не для спорта, а для любительских покатушек, именно поэтому комфорт должен быть максимальным.При высоте салона 1200 мм можно использовать обычные сиденья, как водителя, так и пассажира. Если позволяет бюджет, можно приобрести «спортивные» анатомические сиденья. Поскольку обычные ремни безопасности не могут обеспечить желаемый уровень безопасности, необходимо приобрести 4-точечный ремень безопасности.

    Багги компоновки.
    Итак, в нашем распоряжении следующие доноры:
    — ВАЗ-2101 и его модификации
    — ВАЗ-2108 и его модификации (ВАЗ-2110 по агрегатам у нас ничем не отличается)
    — М-2141
    Все эти доноры диктуют другую компоновку багги, но перекрывают все нужные нам компоновки.Многие начинают делать макеты из агрегатов. Я немного ошибаюсь — выбираю компоновку салона, а потом начинаю расставлять юниты. В принципе, не важно, алгоритм все тот же – нам все равно, с какой стороны мы подходим к моторному щиту. Если поменять шаги местами, ничего не изменится.

    Алгоритм работы по чертежам следующий:
    1. Для начала нужно иметь на руках кучу распечатанных картинок с подобными багги.Это позволит визуально увидеть все машины с разных ракурсов, нужно постоянно смотреть на эти машины по-новому — это позволит меньше «размываться» глазу. Нельзя все время смотреть на эти машины и пытаться что-то нарисовать. Надо дать себе отдохнуть, надо мозгу заняться другими задачами и в подсознании сидит мысль о багги. Это позволит мозгу лучше продумать концепцию багги. Если через некоторое время вы подберете черновики, то решение придет само собой.
    2. Необходимо иметь под рукой линейку, транспортир, два угольника (это позволит провести параллельные линии — знают те, кто изучал графику или рисовал). Рисовать на распечатке лучше гелевыми ручками или грифелями. Обычная ручка быстро забивается порошком, нанесенным на лист бумаги во время печати (если принтер лазерный).
    3. Необходимо найти в интернете и выписать полное техническое описание багги, чтобы по этим параметрам можно было прикрепить к вашему чертежу любой размер.
    4. Необходимо задать начальную точку, начало системы координат. Так как начинаю компоновку из салона, за нулевую точку взял переднее крепление салазок водительского сиденья. Мне так удобно, кто-то может взять за отправную точку положение моторного отсека, ось переднего колеса, в общем любую другую точку, от которой проще все считать.
    5. Исходя из параметров багги, с которой сорваны пропорции, уточняются параметры нашего багги.Следует учитывать, что при отклонении от используемых узлов, узлов и деталей некоторые наши параметры меняются. Допустим, багги, с которого мы сдираем пропорции, имеет 15-дюймовые задние колеса с внешним диаметром 670 мм (205/70R15). У нашего донора колеса 580 мм (классика, ВАЗ-2108, 13″ или 14″ — разная высота профиля, внешний диаметр по ГОСТ 580 +/- 1%). Изменим внешний вид авто, клиренс, тюнинг подвески. Кроме этих параметров могут меняться и другие — надо смотреть в каждом конкретном случае, что и как меняется.

    Если у нас в руках ВАЗ-2101 донор
    Если оставить базу от донора, то двигатель необходимо сместить внутрь базы для лучшей развесовки. У донора середина агрегата расположена над передней осью. Чтобы избежать дорогостоящих переделок, можно использовать длинный карданный вал от Нивы ВАЗ-2121, либо с учетом того, что родной вал двухзвенный, убрать одно звено и отбалансировать. Соответственно, с агрегатом приходится вытеснять и водителя, и пассажира.Насколько — зависит от карданных валов. Сзади можно установить редуктор главной передачи от иномарки, желательно чугунный. Это улучшит развесовку автомобиля. У меня редуктор от БМВ 5 серии — вес 40 кг, настоящий, чугунный. Купил только потому, что у него такие же отверстия для крепления шрусов от Москвича. При выборе коробок передач от других иномарок следует учитывать, что иногда встречается шлицевая посадка с шарнирами, фиксируемыми стопорным кольцом (как на переднеприводных автомобилях производства ВАЗ).

    Коробка передач фото

    Если посмотреть на моторный отсек, то видно, что коробка передач находится между пилотом и пассажиром, при этом можно немного сдвинуть сиденья. Или можно оставить прежнюю компоновку салона, но отодвинуть агрегаты и сиденья назад.
    ВАЗ-2101 имеет внешний диаметр колеса 580 мм. Для того, чтобы багги выглядел лучше, на нее можно установить колеса от Волги, наружным диаметром 640 мм. Излишек небольшой, но с его шириной он будет смотреться чуть лучше.Дифференциал не пострадает, так как по сравнению с донором масса багги гарантированно уменьшится на 40-50%. После уточнения макета (как только будет известна длина карданного вала) можно приступать к рисованию рамы. Определите дорожный просвет и начертите трубы нижнего ряда. Отметим положение колес. Возьмем за отправную точку ось переднего колеса. Над трубами первого ряда у нас агрегаты, сиденья и манекен. По выбранному прототипу определяем положение основных труб рамы.
    Рисовать нужно слоями — если на компьютере, то программы инженерной графики позволяют рисовать слоями, если на чертежной доске, то лучше всего использовать чертежную пленку. Если мы рисуем на компьютере, то необходимо выделять слои разными цветами — это позволит визуально разделить части багги. Еще одним преимуществом рисования слоями является то, что если у вас есть несколько понравившихся кадров, вы можете разместить несколько вариантов на разных слоях и посмотреть, как это выглядит со стороны.
    Ниже показаны некоторые этапы проектирования багги:

    Финальная компоновка багги:

    Если нас что-то не устраивает в конструкции рамы или в наклоне отдельных труб, мы можем перерисовывать все это столько раз, сколько необходимо для окончательного варианта багги. На следующем рисунке показаны различные варианты верхних арок.Видно, что багги может выглядеть по-разному, в зависимости от наклонов основных дуг.

    В любом случае надо постараться и испортить черновики, иначе результат будет отличаться от желаемого.

    Если у нас в руках донор ВАЗ-2108
    Проще всего взять за идею самые распространенные багги — sandrail. Машина чрезвычайно легкая, простая и лучше всего подходит для агрегата ВАЗ-2108. В отличие от предыдущего макета, рамка должна быть более изящной.Начинаем копировать багги и определяемся с частью экипажа. Для полного представления об эргономике автомобиля измеряем весь салон донора рулеткой и записываем все данные — где и как расположены органы управления, как размещается сиденье и какие положения оно может принимать при различные регулировки, где магнитола, подлокотники, кромки стекол (спереди и сбоку) и др. За нулевой ориентир берем первый болт салазок сиденья и отмеряем от него все расстояния. Подлокотник позволяет удобно держать руку, машина не спортивная и большинство людей держат руль одной рукой.Именно поэтому смотрим, где руке будет удобно и она не будет затекать в неудобных положениях, измеряем эту высоту. После этого приступаем к раскладке. Клиренс выбираем чуть выше, чем у донора — придется иногда продираться через кюветы, неровности и легкое бездорожье. После этого рисуем трубы первого ряда. У донора отмечаем расстояние от оси переднего колеса до болта крепления салазок — точка, которая принимается за точку отсчета.Вы можете увеличить это значение, так как у багги водитель смещен назад, а передняя часть багги сужена, ширина педального пространства должна быть примерно 350 мм. Отмеряем положение габарита моторного отсека (по передней плоскости радиатора) от оси колеса и переносим на чертеж. После этого размещаем сиденья, манекен. Колеса для удешевления подошли от донора. От него же используется часть электрики, сиденья, рулевая рейка
    Все этапы проектирования багги повторяют прежнюю компоновку

    После этого показываем размещение органов управления, дашборда и других элементов (хотя бы схематично).Колея передних и задних колес должна быть одинаковой, поэтому смело принимайте колею передних колес донора. За ширину моторного отсека можно принять расстояние между крыльями в месте расположения чашек стоек амортизаторов. Высота салона — можно принять ту, что от донора, или немного увеличить, так как Лада немного тесновата для рослых водителей. Также можно немного отодвинуть сиденья назад. Закладываем место для бензобака, аккумулятора, динамиков и некоторых других узлов и агрегатов, которые могут пригодиться.Теперь определим углы поворота колес — внутреннее колесо повернется примерно на 32 градуса, внешнее примерно на 25. Повернем колеса и узнаем, сколько места им нужно, чтобы не было контакта с рамой в крайние позиции.

    После того, как все элементы на каркасе более-менее продуманы, приступаем к прорисовке труб каркаса. Трубы среднего ряда расположены на высоте, на которой удобно лежать руке, при этом защита от боковых столкновений будет максимально полной.

    Распечатки кадров с разных ракурсов должны лежать перед глазами. Это позволит вам внимательно рассмотреть вашу рамку, при этом вы сможете смело копировать все углы и наклоны понравившихся элементов рамы. С первого раза не получится, но не отчаивайтесь. Для этого вам понадобится линейка, транспортир, ручки и немного времени. Инженерный опыт может быть минимальным, так как ничего считать не надо — везде творческий труд. Вот как это должно выглядеть.

    Если у нас в руках донор АЗЛК-2141.
    Проще всего найти в качестве отправной точки чертежи рамы багги MPI и чертежи рамы багги B-2908. Вторые рисунки более сырые (точнее, менее полные), поэтому внимательно читаем эту статью и отмечаем, что может пригодиться.
    Вот чертежи багги МПИ из журнала Модельер-Конструктор

    Так выглядит багги в металле (фото из архива автора статьи Щеглова В.)

    Переносим эти чертежи на компьютер и начинаем работать. Что мы делаем в первую очередь? Определитесь с единицей. Казаков почти не осталось, поэтому нужно выбирать, что интереснее по деньгам и в то же время посвежее. То, что осталось? Москвич-2141 — весь ржавый, но агрегаты в порядке. Поэтому начинаем экспериментировать с рамой и устанавливаем в нее блок от москвича, особенно с учетом того, что на выбор три блока — ВАЗ-2106-70 (и в принципе любой блок от классики или от передка -полноприводная лада, но с доработкой), УЗАМ331 (можно разного объема) или более предпочтительный агрегат — Renault F3R.Выбрал его, тем более что донор был очень недорогим по деньгам, а именно силовой агрегат в сборе, электрика, запчасти ходовой и многое другое. По габаритам агрегатов можно сказать следующее — длина двигателя с учетом водяного охлаждения такая же, как у двигателя МеМЗ, коробка имеет такую ​​же длину, но уже в сечении, чем от Москвич. Расстояние от фланца редуктора до оси дифференциала одинаковое.
    Итак, приступим к макетам.Имея на руках исходный рисунок со всеми пропорциями, мы постараемся адаптировать его к подходящей нам форме.

    Вот что получилось при замене труб круглого сечения на профильные. Отдельное спасибо за этот рисунок Sfairat

    При адаптации чертежей к вашим агрегатам может получиться не совсем то, что вы ожидаете. Не нужно этого бояться, при отсутствии опыта сразу ничего и никогда не получится.
    mpi_design
    Давно присматриваюсь к сайтам, посвященным автомобилям повышенной проходимости.Некоторые идеи опубликованы здесь. Именно поэтому я решил сделать чертежи рамы, которая выглядела бы более современно и с другим агрегатом. Эту чешскую коляску я взял за прототип, особенно с учетом того, что есть размеры колес, чертежи агрегатов 1:1, есть чертеж манекена — все должно получиться почти одинаково.

    Итак, макет, колеса, основные дуги нарисованы, теперь осталось установить силовой агрегат и доработать компоновку. Зайдя на сайт http://www.raf.su, нужно уточнять технические требования, чтобы знать, в каких местах каркаса какие трубы используются. Устанавливаем агрегат. Давайте посмотрим, что произошло. С первого раза получается очень редко — как правило возникает много нюансов, с которыми раньше не сталкивался. Именно поэтому приходится несколько раз переделывать макет.

    Как сделать подвеску своими руками описано здесь, и показан именно этот багги.Для чтения этой статьи вам понадобится Adobe Reader.
    Много шагов не показано, однако это наглядный вариант того, чего можно добиться самому, если приложить немного усилий и не клянчить чертежи на форуме. В итоге это будет выглядеть так:

    Фрагмент чертежей. Чертежи не обязательно подробные — если запутаетесь, можно сделать весь пакет документов, вплоть до технологических карт. Но мы же гаражные самоделки, а не конструкторы из серийного производства.Основное место, куда нужно проставить размеры, это основные дуги, определяющие геометрию каркаса безопасности, точки крепления подвески, рычаги. На самом деле больше половины машины варится на месте.

    Вот чертежи багги из классики: (по клику на картинку в новом окне откроется увеличенная картинка)

    За рулем этого багги Лесков Н.А.

    Просмотров статьи — 205 402 просмотров

    Предупреждение:

    Все ссылки и картинки, размещенные выше, носят ознакомительный характер и не находятся на нашем сервере.На нашем сервере могут находиться только те картинки, авторами которых являются Администрация портала сайта и ИЗИКАСТОМ.ИНФО . Все остальные файлы находятся на сторонних серверах, к которым сайт сайт не имеет абсолютно никакого отношения. Сайт представляет собой технический портал информационного характера, на котором пользователи размещают ссылки на эти файлы, находящиеся в открытом доступе. Если вы не согласны с правилами сайта, пожалуйста, покиньте сайт. Чтобы прокомментировать или обсудить статьи, используйте

    Этот мини-багги сделал мой брат своему сыну своими руками.


    Идея постройки давно созрела в голове, но руки не доходили. И как раз дома стоял разобранный китайский мотороллер 4Т с двигателем 125 см 3 . Именно этот двигатель стал сердцем багги.


    Каркас багги сварен из труб разного сечения и профиля, в основном круглых водопроводных труб. Все колеса 10 дюймов.

    Передняя подвеска независимая маятниковая, по одному рычагу и по амортизатору с каждой стороны.


    Рулевое управление прямое, без рейки или стойки, как у карта, что немного усложняет управление. Рулевые тяги от автомобиля ВАЗ 2101, с возможностью регулировки длины.

    Задняя подвеска маятникового типа, крепится к раме через сайлент-блоки. С каждой стороны маятника находится по одному амортизатору от самоката.


    Для того, чтобы у багги был дифференциал и задняя передача, был использован зубчатый мост от мотороллера Муравей, в котором есть и дифференциал, и задняя передача.


    Полуоси крепятся к оси и проходят через подшипники корпуса. На концах полуосей к гладкому соединению без каких-либо шпонок крепятся ступицы, а к ним крепятся ободья.

    Чтобы не нагружать заднюю подвеску и защитить двигатель от постоянной тряски, двигатель крепится к раме, а привод осуществляется через промежуточный вал, который расположен соосно с центром крепления маятника, чтобы чтобы можно было регулировать натяжение цепи.


    Тормоза только на задние колеса.

    К каждой полуоси прикреплен тормозной барабан, на который накинута тормозная лента, закрепленная на металлической полосе.


    Тормоза приводятся в действие с помощью педали через тросы, взятые от ручника Жигули, на каждый барабан отдельный трос.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.