РазноеБлоки питания регулируемые на 805 самодельные – Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Блоки питания регулируемые на 805 самодельные – Плата-конструктор регулируемого блока питания, или правильный блок питания должен быть тяжелым

Как сделать мощный блок питания на КТ805 (простая схема 12В) | РАДИОТЕХНИКА

Текст из видео:

  • 00:00: всем привет дорогие друзя этом видео мы с вами спаяем простой на довольно мощный лабораторный блок питания а перед просмотром данного ролика хотел бы вам порекомендовать подписаться на канал мэйбл он на этом канале вы найдете очень много крутых само дело который снимает красивая девушка все видео очень интересные так что всем советую подписаться ссылка будет аннотация на экране а так же в описании под роликом и так блок питания и будем собирать до такой схеме которую сейчас видите на экране он состоит из восьми элементов это
  • 00:30: самый главный трансформатор он выдает порядка 12 вольт и 2 2 с половиной ампер дальше транзистор кт805 и м конденсатор на 40 вольт 220 микрофарад конденсатор на 25 боль 2200 микрофарад а также резистор на 1 кило его можете сразу впаять к конденсатору один резистор на 270 дом диодный мост 3 4 амперный а также
  • 01:00: подстроечный резистор на 10 килоом что ж давайте приступим к самой пайки там что ж давайте спаяем нашу схему для начала нам нужно снять коллектор транзистора с плюсом нашего диодного моста это так дальше припаиваем конденсатор на двадцать пять вольт 2200 микрофарад также не забудьте припаять резистор он служит для того чтобы плавно регулировать выходящий ток так как он будет поскорее разряжать наш
  • 01:30: конденсатор то не знает на конденсаторе минут обозначается вот kenwood полосками ну а плюсом является противоположная сторона припаяем плюсом к питеру а минусом к минусу нашего диодному 100 вот так теперь кликаем другой конденсатор 240 вольт и 220 микрофарад его он припаяем очень просто плюсом плюс у нашего
  • 02:00: диоды моста минусом к минусу нашего диодного моста так теперь давайте припаяем сам подстроечный резистор вот этот самый первый видны припаяем к минусу диодного моста второй вывод припаяем к базе нашего транзистора ну а 3 и вот типа им через резистор на 270 дом к плюсу нашего диодному 100 вот вопрос должно
  • 02:38: получиться то теперь нам осталось припаять только питания питанием и припаяем к нашему диодному стука этим двум выводам ну что ж вот так вот у нас получилось теперь нам осталось только припаять провода на обед уже постоянного тока игры припаяем плюс к эмиттеру транзистора а минус к диодному мосту что же у вас по я ними
  • 03:14: такую вот схемку наш блоку питания уже готова пир осталось только его протестировать подключаем трансформатор в сеть и будем пытаться снять с него напряжение то одну что ж вот наш блок питания уже готовым я всё спаял заключил его в сеть и давайте посмотрим сколько вольт он у нас выдает подключаем минус минус u плюс у и вот как мы видим на выходе
  • 03:45: у нас почти 15 вольт крутим нашим резистором и вольтаж у нас убавляется и убавляется он хоть до 0 так теперь давайте посмотрим сколько он передает наших блок питания вот и выкрутил жизни
  • 04:15: страны максимум и мы видим три с половиной ампера что ж давайте теперь подключим нашему блоку питания нагрузку есть у меня вот такая вот лампочка она на 24 вольта и 21 ватт подключаем минус к минусу плюс к плюсу и крутим наш подстроечный резистор и так вот видим наши лампочка загорелась накручиваем полностью и вот так вот она горит гривна
  • 04:45: на не полным накалом так как блок питания выдает всего лишь 15 вольт ну а лампочка на 24 но все же на светит греется это значит что наш блок питание работает и работает он очень хорошо по сравнению с тем блока питания что я собирал самым первым в своем видео кто там блок питания был очень слаб если подключал ему такую вот лампочку диоды очень сильно грелись здесь диод он даже не по теплее холодный ну а
  • 05:17: транзистор немножко нагрелся но это из-за того что маленький очень радиатор если поставить больше радиатор то я думал что транзистор греется у нас не будет давайте ещё попробуем подключить сюда моторчик ими увидим как он плавно работает из мне водкой 12-вольтовый моторчик давайте его включу так году наш моторчик давайте я понемножку буду крутить наш подстроечный резистор и мы увидим как он будет вращаться
  • 05:47: вот можно выставить чтобы он медленно медленно вращался и теперь давайте я буду прибавлять так вот это предел так вот крутится он наш
  • 06:17: моторчик думаю крутится он полную силу потому что если это отвечает нему больше voltage он уже начинает свистеть ну что ж водами еще раз переубедили что наш блок питания работает работает очень хорошо кому нужен такой вот простой блок питания суд особенно новичкам очень советую его к сборке
  • 06:47: детали здесь очень мало ценники шо вы и можно найти старый радиоаппаратуре ну или купить за копейки и собрать себе вот такой вот простой блок питания ну что ж bio 2 сегодня мы собрали такой простенький блок питания получился он достаточно мощным всем советую его собрать особый новичкам так как собирать его очень просто но работать сама схема очень хорошо но сегодня думаю будем заканчивать это видео всем кому понравилось то поставьте ему лайк подпишитесь на мой канал а также не
  • 07:17: забудьте написать какой-то комментарий на сегодня думаю все всем спасибо за просмотр всем пока вот

Мини регулируемый блок питания

Собирая очередной проект, столкнулся с проблемой питания устройства. Компьютерного блока перестало хватать по напряжениям. Тут вспомнил о плате DC-DC преобразователя.
В качестве простенького регулятора напряжения вполне подойдет.

Для самоделки нам понадобится:

- понижающий трансформатор в корпусе;
- понижающий модуль;
- клеммы;
- вольтметр;
- регулировочный резистор;
- сетевой выключатель;
- стабилизатор напряжения на 12В;

- диодный мост;
- электролитический конденсатор;
- провода, инструменты.

В качестве понижающего трансформатора, я применил лежавший у меня без дела трансформатор в корпусе. От чего он, я не помню. На выходе он имеет напряжение 17.9 В, при токе в 1.7 А. В принципе подойдет любой со схожими параметрами. Так как трансформатор в корпусе, то изготовление и подбор последнего, отпали сами собой.

Понижающий DС-DС преобразователь применил готовый, купленный в Китае. Он имеет небольшие размеры и обладает неплохой стабилизацией. О данном преобразователе, полно информации в интернете.

В качестве выпрямителя применил готовый диодный мост. В качестве фильтрующего конденсатора применил бу экземпляр на 35 В и емкостью 2200 мкФ.

Клеммы буду ставить отечественные карболитовые, снятые со старого прибора. Так же под них нашел небольшие отрезки проводов с наконечниками.

Так как на плате резистор установлен подстроечный, для вынесения его на пределы платы нужен регулировочный. В его качестве применил бу, номиналом чуть меньше стоявшего на плате. Номинал 4.7 кОм. Ручку на резистор, применил, от старого лампового телевизора.

Вольтметр применяю из Китая. Размеры небольшие и довольно неплохая точность, для данного блока вполне подойдет.

Процесс сборки.

Схема очень простая. Собрать ее не составит труда.

Диодный мост припаиваем к трансформатору. Ножки моста изогнул особым образом. Фильтрующий конденсатор припаял к мосту. Влез отлично, по высоте трансформатора.

К плате DC-DC преобразователя припаял выходные провода с наконечниками. Так же отпаял подстроечный резистор и вместо него припаял провода. Внешний резистор припаяю во время установки его на корпус.

Вольтметр имеет три распаянных провода. Желтый и черный, соответственно + и -, питающие сам вольтметр. Красный и черный, измерительные. Если запитать вольтметр от выходных клемм, то индикация загорается примерно с 4-х вольт. Меня такое не устраивает. Поэтому применю отечественную микросхему стабилизатор К142ЕН8В. Она обеспечивает 12 В, вполне подойдет для питания вольтметра. Можно применить любой стабилизатор от 5-12В. К примеру L7805(5 В), L7812(12 В).

Припаиваю провода к микросхеме и запитываю ее с выхода диодного моста. Длинным винтом прикручиваю к трансформатору. Такой себе тепло-отвод, хотя микросхема не греется.

Размечаю все отверстия и вырезы на корпусе. Все сверлю и вырезаю.

Сначала устанавливаю вольтметр и одну выходную клемму. Изоляторы с клеммы снял, корпус ведь пластиковый, они тут не нужны.

Вторую клемму и резистор, устанавливаю на стыке корпуса. При закрытии корпуса все отлично зажмется. Подпаиваю модуль DC-DС преобразователя. Аккуратно поместился.

На задней панели корпуса устанавливаю выключатель. Его снял со старого компьютерного блока питания. Так же на трансформаторе был установлен предохранитель, его на фото не отобразил.

Плюсовую клемму выделил лаком для ногтей.
Минимальное напряжение получилось от:

До:

Вот такой блок питания получился. Максимально нагружал током около 1.5 А. Держит ток отлично.
Подробная сборка блока питания отображена на видео:


Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Регулируемый блок питания, типа ЛБП

Решил переделать свой лабораторный блок питания. Ну как лабораторный, скорей, регулируемый блок питания. Я уже собирал подобный, но по некоторым обстоятельствам я его разобрал.

Решил собрать необычный и не занимающий много места блок питания. Необычный он тем, что будет подвешен под навесной полкой. Корпусом выбрал коробку от старого модема Huawei.

Комплектующие:

- корпус от модема;
- понижающий модуль;
- регулировочный модуль;
- тумблер;
- резисторы регулировочные;
- ручки на резисторы;
- вольтамперметр;
- клеммы;
- инструменты.


О комплектующих.

Коробка корпуса у меня от устаревшего и раскуроченного модема. Она довольно компактная. Имеются вентиляционные отверстия. Есть очень удобная ниша под тумблер.


Понижающая плата из Китая. Она компактная, как раз под мой корпус. Выжал с нее более 5А. Видимо это ее предельное значение, номинал вроде как 4А. Выходное напряжение 24В, мой вариант выдает 23.8В.

Регулируемый модуль китайского производства. Мой вариант регулирует от 1.26 вольта. В интернете есть варианты доработки, позволяющие регулировать от нуля. Мне не особо такое нужно, устроит и такое минимальное напряжение. Максимальное выходное напряжение, почти повторяет входное напряжение.

Коммутировать сетевое напряжение буду тумблером Т3. Тумблеров у меня завались.

Подстроечные резисторы модуля регулировки, заменю, регулировочными.
Оба на 10 кОм. Так же нужны ручки на резисторы. Первоначально взял большие, но они не помещаются на корпусе, заменю меньшего размера.

Вольтамперметр из Поднебесной. Точность довольно хорошая, на крайний случай имеются подстроечные резисторы с тыльной стороны.

Клеммы от старого измерительного прибора, точной модели не помню. Они довольно крепкие и как раз нашлись разного цвета.

Сборка.

На передней панели делаем разметку под: вольтамперметр, клеммы и резисторы. Все очень просто вырезается и сверлится. Я начал было вырезать бормашиной, но пластик плавился, даже на малой скорости. Дорезал канцелярским ножом.


Прикидываю, где будут стоять модули. Размечаю отверстия, сверлю и прикручиваю платы. Регулировочные резисторы выпаял и впаял провода. На напряжение пара проводов, на ток три провода.

Устанавливаю регулировочные резисторы. Ставлю ручки, нашел размером поменьше. Припаиваю к резисторам провода. Провода связал нитью, чтоб не путались. Соединил проводами силовую плату и регулировочную плату.

Питать вольтамперметр можно с выхода силовой платы, но я запитаю через отдельный стабилизатор. Собирать его буду на TL431. Рассчитать выходное напряжение можно на калькуляторе.

Прикручиваю выходные провода к регулировочной плате. Выходные провода взял со старого БП, на них уже были наконечники. Прикручиваю к клеммам. Провода с разъемами вывожу к вольтамперметру. Стабилизатор клею клеевым пистолетом. Параллельно резистору регулировки напряжения припаял резистор 27кОм. Мне показалось, так регулировка стала плавней.

Чуть не забыл про распайку тумблера. Оба входные провода коммутирую через тумблер. Сетевой разъем ставить не буду. Постоянно теряю отстегивающийся провод, установил провод на постоянную.

Устанавливаю вольтамперметр, скручиваю корпус. Из блока удалось выжать более 5А, но это предел и не долго. Около 4А выдает стабильно.

Существенный минус, судя по описанию подобных блоков, это большие пульсации на выходе. У меня в данный момент отсутствует осциллограф, позже изучу данный вопрос. Вариантов по уменьшению пульсации в интернете предостаточно.

Такой вот блок питания получился у меня. Видимо заметно, что блок собран вверх тормашками. Крышка корпуса, является его дном. Следующее фото отвечает на данный вопрос.

Видео по сборке имеется:

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Регулируемый блок питания на транзисторах

Простой регулируемый блок питания радиолюбительских устройств на двух транзисторах.

Одним из основных приборов мастерской радиолюбителя является лабораторный блок питания. Собирая какую-либо схему, радиолюбителю для ее отладки, проверки необходим источник питания. В этой статье, на сайте Радиолюбитель, мы рассмотрим следующую радиолюбительскую схему: простой в сборке, не имеющий дефицитных деталей источник питания для радиолюбительских устройств.

Данный блок питания, в зависимости от примененных деталей, позволяет получить на выходе регулируемое напряжение 0-12V, при силе тока до 1,5 А.

Рассмотрим электрическую схему.

Трансформатор Tr1 понижает сетевое напряжение 220V до напряжения 15-18V которое поступает на выпрямитель VDS1 собранный по мостовой схеме из четырех диодов. Конденсатор С1 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Далее напряжение поступает на стабилизатор напряжения выполненный на стабилитроне VD1 и составном эмиттерном повторители на транзисторах VT1 и VT2. С помощью переменного резистора R6 регулируется напряжение на выходе блока питания.

Применяемые детали:

Трансформатор – любой, со вторичной обмоткой рассчитанной на выходное напряжение 15-18 вольт и силу тока  -2 – 3 ампера (т.е. мощность трансформатора должна быть около 40 ватт). Можно использовать трансформатор от старых советских телевизоров ТВК-110Л, но при этом ток нагрузки должен быть менее 1 ампера.
Стабилитрон - Д814Г. В принципе можно использовать любой стабилитрон из этой серии, что может повлиять только на максимальное выходное напряжение. Ниже приводится таблица с характеристиками стабилитронов серии Д814:

Внешний вид стабилитрона:

Транзистор VT1 – любой из серии КТ315 (А-Е). Ниже приводятся характеристики транзисторов этой серии:

Внешний вид транзистора:

Транзистор VT2 – КТ815. Для получения большего выходного тока можно применить транзисторы из  серии КТ817. Транзистор обязательно должен располагаться на радиаторе не менее 10-15 кв.см. Ниже приведены характеристики транзисторов:

Внешний вид тразистора:

 Диодный мост собран на диодах Д226:

Внешний вид диода:

Если в схеме будет использован более мощный транзистор VT2, то диоды можно заменить на КД202: Внешний вид диода:

 Конденсатор С1 – электролитический емкостью не менее 2200 микрофарад и рабочее напряжение не менее 25 вольт. Можно использовать конденсаторы меньшей емкостью соединив их параллельно.

Данная схема не нуждается в налаживании, но надо иметь ввиду, что в схеме нет защиты от перегрузки и чтобы не спалить детали не подключайте к блоку питания схемы с током нагрузки более 1,5 ампера. Монтаж схемы можно выполнить навесным способом.



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *