Самодельный предохранитель — Радиомастер инфо
В электронном устройстве вышел из строя плавкий предохранитель. Понятно, что нужно разобраться в причинах перегорания предохранителя и устранить их. Допустим, Вы это сделали, нужно включать устройство для проверки, а целого предохранителя нет.
Материал статьи в сокращенной форме продублирован на видео:
Плавкий предохранитель можно заменить кусочком провода, диаметр которого зависит от величины допустимого тока. Поэтому без особого риска можно заменить перегоревший предохранитель медным проводом, вставленным и запаянным в старый корпус предохранителя.
Для определения диаметра медного провода используют формулу:
D(мм) = 0,034 × Iпл (А) + 0,005
Где: D – диаметр провода, в мм.
Iпл – ток плавления провода, в А.
Эту формулу применяют, если рассчитанное значение диаметра не превышает 0,2 мм.
Проверить полученный результат можно по другой формуле:
I(A) = 80√D3
Где: D – диаметр провода, в мм.
Iпл – ток плавления провода, в А.
Есть таблицы, в которых приводятся уже рассчитанные значения диаметра провода для плавкого предохранителя в зависимости от тока:
| Ток, А | Диаметр провода в мм | |||
| Медь | Алюминий | Сталь | Олово | |
| 1 | 0,039 | 0,066 | 0,132 | 0,183 |
| 2 | 0,069 | 0,104 | 0,189 | 0,285 |
| 3 | 0,107 | 0,137 | 0,245 | 0,380 |
| 5 | 0,18 | 0,193 | 0,346 | 0,53 |
| 7 | 0,203 | 0,250 | 0,45 | 0,66 |
| 10 | 0,250 | 0,305 | 0,55 | 0,85 |
| 15 | 0,32 | 0,40 | 0,72 | 1,02 |
| 20 | 0,39 | 0,485 | 0,87 | 1,33 |
| 25 | 0,46 | 0,56 | 1,0 | 1,56 |
| 30 | 0,52 | 0,64 | 1,15 | 1,77 |
Понятно, что все эти расчеты и таблицы не дают абсолютно верную величину тока перегорания изготовленного плавкого предохранителя, но 5-10% точность обеспечивают. Этого вполне достаточно, чтобы самодельный предохранитель заменил перегоревший заводской. И уж наверняка это лучше, чем просто ставить вместо перегоревшего предохранителя первую попавшуюся под руки проволоку или скрепку.
Как это выполнить практически.
Для начала подбираем нужный диаметр провода. В данном конкретном случае нам нужен плавкий предохранитель на 4 А. По таблице есть 5А. Значит, у нас должен быть диаметр немного меньше.
Этот провод диаметром 0,155мм вполне подойдет.
Готовим предохранитель к установке провода. Для этого по очереди нагреваем паяльником контакты предохранителя и прочищаем отверстия, например заточенной спичкой.
Затем продеваем в полученные отверстия провод.
И запаиваем с двух сторон.
Обрезаем лишний провод.
Все, плавкий предохранитель готов, его можно вставлять в гнездо и использовать.
Очевидно, возникает вопрос, что делать, если нет микрометра, предназначенного для измерения диаметра провода. С меньшей точностью можно измерить диаметр провода штангенциркулем.
А если и его нет, то обычной линейкой.
Для этого нужно намотать провод виток к витку на любой стержень. Длина намотки 10-20 мм. Чем больше намотаете, тем точнее определите диаметр провода. Затем нужно длину намотки в «мм» разделить на количество витков и получите диаметр в «мм».
Например, 26 витков, длина намотки 20 мм. Диаметр провода 20 : 26 = 0,77 мм.
Проверяем этот же провод микрометром:
На микрометре мы видим показания 0,5 + 0,255 = 0,755мм. Если округлить, то получим 0,76 мм. Как видим, точность измерения диаметра провода с помощью линейки и намотки на стержень довольно высокая, около 2%. Главное плотно, виток к витку, мотать провод.
Если нет возможности запаять провод в корпус предохранителя, то можно просто обмотать каждый контакт перегоревшего предохранителя и вставить в гнездо. Контакты гнезда должны надежно зажимать намотанный провод. Важно, чтобы края намотанного провода не торчали, иначе есть риск замыкания с соседними элементами.
И в заключение, главные выводы по данной теме:
- Перед началом работ по замене предохранителя обязательно выньте вилку устройства из розетки.
- Не меняйте перегоревший предохранитель до тех пор, пока не выясните причину выхода его из строя и не устраните ее.
- Не вставляете вместо перегоревшего предохранителя первые попавшие под руку металлические предметы. Это может привести к серьезным повреждениям устройств, защищенных предохранителем и даже к большим потерям.
Можно ли предохранитель заменить проводом? — Радиомастер инфо
Проведены эксперименты по замене предохранителей калиброванным медным проводом и сделаны интересные выводы.
С заменой предохранителей, сталкивался практически каждый человек. Многим известна табличка для замены предохранителей проводом, она без труда находится в интернете и во многих справочниках:
Я решил проверить, соответствуют ли указанные в таблице значения реальным токам перегорания. Результаты получились довольно интересные.
Для проверки взял наиболее распространенное значение тока для предохранителя 3 Ампера. Подобрал медный провод диаметром 0,11 мм. Для этого случая удобно применять одну жилу из многожильного монтажного провода. Ее не нужно зачищать она и так обеспечивает надежный контакт.
Измерение диаметра микрометром:
Поскольку предохранители бывают разных размеров, решил проверить ток перегорания для разной длины провода диаметром 0,11мм.
Наиболее распространены такие предохранители:
Встречаются еще и такие:
Измерения начал с провода для самых длинных предохранителей 40мм. Ток перегорания составил 3,1А. Показания снимал с мультиметра, у него выше точность, чем у блока питания.
Провод того же диаметра 0,11мм длиной 10 мм перегорел при токе 4,78А.
Такой же провод длиной 4мм перегорел при токе уже 7,59А.
Интересная получается картина. Так для каких же предохранителей предназначена табличка проводов с указанными токами плавления? Есть еще и формулы расчета диаметра провода для замены предохранителя. Они дают значения, близкие к табличным. Уж очень большой получается разброс.
Провел опыты при разных напряжениях, постоянном 36В и переменном 230В. Ток менял плавно и скачками. Значения токов немного отличались, но зависимость от длины провода подтвердилась, почти в тех же пропорциях. Да оно и понятно, это можно объяснить изменением сопротивления при разной длине провода и отводом тепла от нагревающегося провода.
Взял заводской предохранитель
на 3А и проверил его ток перегорания. Получил ток перегорания 5,59А.
Ну теперь есть ориентир. Решил измерить ток перегорания того же провода диаметром 0,11мм при разных способах его установки на перегоревший заводской предохранитель. Получил такие результаты.
Установил провод внутрь трубки предохранителя. Внешне получается, как заводской. Ток перегорания 5,38А, что довольно близко к заводскому.
Обмотал провод вокруг перегорелого предохранителя как часто делают при замене предохранителя без пайки. Ток перегорания 4,82А.
Запаял провод сверху предохранителя в одну линию. Так тоже часто делают если нет отверстий в контактах и проблемно вставить провод внутрь. Ток перегорания составил 3,81А.
Существенная разница между первым и третьим способом установки провода.
Посмотрел технические условия на плавкие предохранители. Там есть даже схема проведения испытаний. Но ведь я проводил не измерения абсолютных значений тока перегорания, а сравнительный анализ величины тока перегорания от способов установки и длины провода одного и того диаметра при прочих равных условиях.
Выводы.
- При замене перегоревшего предохранителя калиброванным проводом определенного диаметра нужно учитывать длину провода. При этом, чем длиннее провод, тем ниже значение тока перегорания.
- Ток перегорания зависит от способа установки провода на предохранитель. При этом, если предохранитель запаивать, делать герметичным, то ток возрастает, (светит как лампочка). Так же ток больше при тугой намотке вокруг корпуса предохранителя по сравнению с прокладкой провода в одну линию. На мой взгляд, это объясняется большим отводом тепла при намотке.
- Штатный предохранитель, или запаивание калиброванного провода нужного диаметра внутрь — самый правильный выход из ситуации. Особенно нужно быть осторожным при установке провода поверх предохранителя, так как раскаленный проводник, вне корпуса предохранителя, может вызвать возгорание окружающих его предметов.
- Ну и самое главное. Никогда не нужно менять предохранитель, пока не установлена причина перегорания ранее стоявшего. Особенно нельзя устанавливать вместо перегоревшего предохранителя металлические предметы (монеты, скрепки, фольгу) а также провод большого диаметра.
Вот пример неправильной замены предохранителя на автомобиле. Установлен вот такой «жук»:
И вот последствия. Перегоревшие жгуты автомобильной проводки.
Целесообразно всегда иметь под рукой калиброванный провод, например, в автомобиле, чтобы установить до покупки штатного предохранителя.
Провод диаметром 0,13мм в одну жилу на автомобильном предохранителе перегорает при токе около 5А. В две жилы ток перегорания в 1,8 раза больше, около 9А. И так далее. Это лучше, чем ставить то, что попадет под руку.
Материал статьи продублирован на видео:
РЕМОНТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Первичный интерес к теме возник в связи с отсутствием в продаже предохранителей на 200 мА, именно такие использованы изготовителем в мультиметре Маsтесн. Попробовал ставить на 160 мА, но ничего хорошего из этой затеи не вышло – «горят» чуть ли не после каждого измерения. Поставил на 250 мА (пока без эксцессов). А так как к достижению цели иду с долей азарта, да к тому же мне не чужд поиск выхода из затруднительных ситуаций «методом тыка», то менять сгоревшие предохранители приходиться не так уж и редко. Мой очередной вояж по местам торговли электронными компонентами, на этот раз по поводу предохранителей на 0,5 и 1 ампер, вновь разочаровал. Благо, что у радиолюбителей нет привычки, что-то выбрасывать (есть только подбирать и добывать любым доступным способом) поэтому перегоревших предохранителей скопилась уже некоторое количество.
Отремонтировать предохранитель или как говорили в былые времена «поставить жучёк», как мне представлялось первоначально, дело совершенно не хитрое. По этому поводу в интернете наставлений предостаточно. Всего делов-то найти подходящие по толщине проволочки, а остальное «дело техники».
Таблица зависимости тока плавления от диаметра проволоки
Правда, где можно найти необходимые проволочки диаметром от 3 микрон (0,03 мм) информации не было.
Однако повезло, и провод диаметром 0,03 мм был обнаружен в катушке рамки неподлежащей восстановлению измерительной головки. Откуда он и был взят с применением мощной часовой лупы, ацетона и некоторой доли терпения.
Провод диаметром 0,05 мм найден на плате электронно-механического будильника «Слава». Здесь уже проблем не было, стоило только обмакнуть в ацетон, и провод с катушки стал разматываться сам. После общения с проводом диаметром 0,03 мм этот был уже как «канат».
Следующим этапом было вскрытие предохранителей. Это стало возможным только после нагрева металлических колпачков паяльником. Теперь, умудрённый практическим опытом, знаю, что снимать нужно только один из них. Следующим этапом в торцевой части колпачков, при помощи хорошо разогретого паяльника с тонким жалом, были освобождены от олова отверстия, через которые пропускается непосредственно провод выполняющий функцию плавкого предохранителя.
Первая операция ремонта. Проволочка нужного диаметра длиной равной двойной длине ремонтируемого предохранителя пропускается через отверстие в первом колпачке, стеклянный корпус и запаивается. С непременным предварительным удалением лаковой изоляции с края (если осталась после ацетона).
Вторым действием является постановка колпачка на стеклянный корпус при помощи клея (удобней всего марка БФ-6).
Конечная операция, пропускание провода в отверстие второго колпачка и также пайка с последующей клейкой. Сразу после пайки необходим контрольный прозвон предохранителя мультиметром.
После обрезки торчащих снаружи концов проволочек — предохранителей можно разложить готовые к использованию изделия ровными рядками, но так чтобы они ни в коем случае они не перепутались, и полюбоваться на творение рук своих. Особенно порадовало то, что удалось отремонтировать миниатюрные экземпляры. Иногда такие очень бывают нужны.
И последнее действо – с металлических колпачков, теперь уже исправных предохранителей, при помощи надфиля была удалена прежняя маркировка (теперь знаю, что делать это гораздо удобней в самом начале ремонта). Всё разложено по пакетикам и готово к использованию.
Эпилог: в случае крайней необходимости ремонт предохранителей это реально, даже номиналом в 0,5 А. Наличие микрометра обязательно.
По похожей стратегии можно чинить и автомобильные предохранители (плавкие вставки) и многие другие. Подражал тульскому «Левше» Babay.
Форум
Обсудить статью РЕМОНТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Замена предохранителей своими руками
По данным исследований страховых компаний, 93% пожаров автомобилей происходят по причине применения некачественных автомобильных предохранителей и неисправности проводки. Поэтому, если вы хотите свести причины возгораний к минимуму, максимально внимательно следите за состоянием проводки. Учитывая бесценную роль предохранителей в корректном функционировании автомобильных электроприборов, мы решили о них и поговорить в сегодняшней статье. Вы сможете узнать все о предохранителях – их назначение, отличия, ну и самое главное – как самостоятельно осуществляется замена предохранителей.
1. Истинное назначение предохранителей – предотвращение замыканий в проводке.
Роль предохранителя состоит в том, чтобы защищать от токов коротких замыканий и токов перегрузки, а тем самым и предотвращать разного рода поломки или же возгорание. Для удобства все предохранители собраны в один или же в два блока. Весь блок предохранителей отвечает за функционирование всей системы электроприборов, а каждый отдельный элемент – за конкретный прибор. Кроме тех предохранителей, которые включены в электрическую цепь, на блоке присутствуют и запасные.
Наиболее часто используются штекерные предохранители. Их конструкция весьма проста: это металлическая проволока определенных размеров, которая помещена в специальный изолирующий пластмассовый материал. Сечение проволоки определяет максимальную силу тока, на которую рассчитан предохранитель. Два маленьких кончика находятся вне изоляции – они принимают сигналы. При повышении значения напряжения металлическая основа перегорает, после чего происходит отключение соответствующей электрической схемы. То есть вся электроника автомобиля остается целой, перегорает лишь элемент, подлежащий замене.
На автомобилях также используются конструкции предохранителей, в которых термобиметаллическая пластина не возвращается в начальное положение. В их основании имеются еще одна дополнительная кнопка и пружинка. В таком случае пластина не может самостоятельно согнуться, потому как ее удерживает пружина. Для того чтобы заставить механизм работать снова, необходимо нажать на кнопку, что позволит отпустить пружинку.
Различаются между собой предохранители по номиналу, который выражается в амперах. При изготовлении производители используют пластмассу разных цветов, таким образом, они обозначают тот или иной номинал электропроводности. Ниже приведена таблица соответствий амперного номинала к цвету, хотя оттенки могут отличаться:
Зачастую автолюбителям свойственно устранять неполадки в блоке предохранителя весьма упрощенным путем. Они выставляют на место предохранителя металлический предмет («жучок») или же наматывают проволоку вместо перегоревшего предохранителя. В таких ситуациях следует понимать, что если впоследствии несрабатывания псевдо-предохранителей перегорит вся электротехника, или еще хуже – в автомобиле случится пожар, то «пенять» будет не на кого.
2. Когда нужна замена предохранителей?
Для начала следует разобраться, когда нужна замена предохранителей. Если вы заметили, что в вашем авто перестали работать такие приборы как вентилятор, лампа, фары дальнего и ближнего света, топливный насос, система климат-контроля или другие приборы, то не спешите бежать в ближайший магазин и покупать новое оборудование. Часто причиной неполадок подобных приборов является лишь замыкание в сети, что вызывает необходимость проверить автомобильные предохранители. А цена самого предохранителя существенно ниже цен на вышеуказанные электроприборы.
Поскольку блоки предохранителей в каждом авто находятся в разных местах, то мы не будем указывать, где их искать, лишь напомним, что в современных автомобилях чаще всего имеются два блока предохранителей. Один из них находится в салонной части, а второй – в моторном отсеке. Салонный блок зачастую находится за откручивающейся панелью рулевой колонки, в районе багажного отделения, или же под сидением. Чтобы было понятно, к какому устройству относится тот или иной предохранитель, на обратной стороне корпуса имеется маркировочная схема. На ней написано название приборов или же соответствующие значки.
Для начала следует ознакомиться со значениями маркировок. Схемы блоков предохранителей у автомобилей отличаются. Как правило, вместе с инструкцией по эксплуатации авто подаются и разъяснения к схемам по эксплуатации блока предохранителей. В случае покупки подержанного автомобиля, особенности блока предохранителей можно отыскать на сайте официального представителя модели вашего авто.
К примеру, у автомобиля Рено Меган маркировка на блоке предохранителей такова:
• «А» — элемент системы предохранителей, отвечающий за работу стеклоподъемников;
• «С» — вентилятор отопительной системы;
• «D» — стеклоподъемники на задних пассажирских дверях;
• «Е» — автоматические крышки люка;
• «F» — антиблокировочная система;
• «G» — прикуриватель, аудиосистема, обогрев сидений, омыватели стекол и фар, сигнализация;
• «Н» — стоп-сигналы;
• «L», «М» — стеклоподъемники на передних дверях;
• «N» — отвечает за работу приборов, расположенных на панели автомобиля, систему мультимедиа, регулировку зеркал заднего вида;
• «О» — звуковой гудок;
• «Р» — задний дворник;
• «R» — климатическая установка;
• «S» — датчик изменений температурного режим в салоне;
• «Т» — обогрев передних сидений;
• «U» — блокировка всех дверей одновременно;
• «W» — обогрев зеркал заднего вида.
После того, как вами был сопоставлен участок электроники, якобы вышедшей из строя, с буквенными маркировками на схеме блока, отыскать вышедший из лада предохранитель не составит труда. Далее следует убедиться, что данный предохранитель действительно сгорел. Многим кажется, что достаточно вынуть испорченный предохранитель из блока и хорошенько осмотреть на наличие перегоревшей перемычки. Но на самом деле визуального осмотра бывает недостаточно, особенно в ситуациях, когда перемычка предохранителя не потеряла целостности, а предохранитель все же не работает. Произойти подобное может из-за окисления металлических элементов, которые больше не способны выполнять свои функции.
Можем посоветовать вам максимально точный метод проверки предохранителя. Для этого необязательно вынимать предохранитель из гнезда. Поначалу необходимо включить вышедшую из строя цепь, будь то подъемники, фары, звуковой гудок и т.п. Далее проверяйте напряжение на обоих выводах конкретного предохранителя. Если на одном из выводов напряжение отсутствует – это свидетельствует о том, что предохранитель перегорел. Следовательно, такой предохранитель действительно подлежит замене. Подобная процедура проверки занимает минимум времени, а результат дает максимально точный. Как вы сами могли убедиться, понять, когда нужна замена предохранителя, несложно, остается теперь лишь разобраться в том, как это правильно сделать.
3. Как поменять предохранители, чтобы в вашем автомобиле не случалось коротких замыканий?
К сожалению, далеко не все водители способны по достоинству оценить важность наличия хорошего предохранителя. И далеко не всем понятно, что необходимо делать, если предохранитель перегорел или расплавился. Поэтому мы хотим предложить вам пошаговую инструкцию замены предохранителя. Но, прежде чем начать замену предохранителя, необходимо убедиться, что он действительно перегорел:
1. Отыщите тот блок предохранителей, к которому подсоединены якобы перегоревшие приборы.
2. Отыщите подсоединенный к вашему электроприбору предохранитель. Схема на внешней стороне с маркировкой упростит поиск.
3. Извлеките предохранитель из блока. Сделать это можно с помощью специальных щипчиков. Как правило, они продаются в наборе с блоковой системой.
4. Внимательно его осмотрите, если видны внешние повреждения, то этот элемент блока, несомненно, подлежит замене.
Поменять перегоревший предохранитель на новый можно тогда, когда он есть в наличии. Приобрести автомобильный предохранитель можно практически в любом магазине, но намного сложнее купить качественный предохранитель. Под словом «качественный» имеется в виду такой предохранитель, который не перегорит за считанные часы, а тем более не станет причиной возгорания. Поэтому, прежде чем совершить покупку, внимательно присмотритесь к внешнему виду образца. Пластик должен быть ровным, металл не должен иметь изменений сечения. Если у вас возникают сомнения в качестве приобретенных предохранителей, то, прежде чем устанавливать покупку в блок, желательно провести маленький тест. Сделать это можно так:
1. Для начала купите еще один предохранитель – запасной;
2. Примотайте к металлическим окончаниям предохранителя провода;
3. Один подсоедините к плюсу, второй к минусу;
4. Качественный предохранитель должен перегореть, некачественный – оплавится.
После установки такого некачественного предохранителя система в автомобиле также будет плавиться, а это, сами понимаете, к чему может привести. После этого можно приступать к основному этапу – замене. Для этого необходимо установить на место старого новый предохранитель, однако перед этим необходимо ознакомиться со следующими нюансами:
1. Перед тем как устанавливать новый предохранитель, необходимо обязательно устранить причину короткого замыкания. В противном случае, новый предохранитель постигнет та же участь, что и перегоревший.
2. Автомобильные предохранители делятся на три типоразмера: мини, средний и макси. Каждому из них в монтажном блоке отведено свое штатное место.
3. Номинальный ток в предохранителе должен быть больше, нежели номинальный ток в приборе. В случае, когда амперное значение меньше, электроприбор быстро сгорит, а предохранитель даже не успеет среагировать.
4. Амперное обозначение можно определить по цвету пластикового корпуса.
5. Предохранители из ряда первичной цепи должны выдерживать не менее 0,1 секунды десятикратный первичный номинальный ток.
6. Времятоковая характеристика нагрузки должна быть выше времятоковой характеристики предохранителя.
7. На блоке предохранителей ни в коем случае не должно присутствовать оголенных проводов, соприкасающихся с корпусом, ведь это неизбежно приведет к замыканию. После окончания установки проверьте, насколько корректно работают все электроузлы в вашем автомобиле. Успешной замену можно считать в том случае, если никаких проблем с работой техники не возникает.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как заменить сгоревший предохранитель на плате
Предохранитель — защитный элемент, который предохраняет электронную плату от возгорания и разрушения.
При этом он не может защитить радиодетали от выхода из строя.
Предохранители рассчитаны на определенный ток срабатывания, при превышении которого, предохранитель размыкает цепь, путем сгорания.
Если установить предохранитель не устранив причину его срабатывания, он сгорит вновь.
Причины сгорания предохранителя:
Где купить предохранитель
Предохранители продаются на радио рынках, хозяйственных магазинах и магазинах электро товаров.
Обычно предохранители устанавливаются в зажимные колодки и сверху защищаются пластиковым чехлом, для предотвращения разлетания осколков при срабатывании.
Но иногда применяются предохранители с выводами под пайку, такие предохранители более дефицитные, но легко заменяются обычными, путем все той же напайки.
«Жучок» вместо предохранителя
Номинал предохранителя написан на его цоколе и на плате в месте установки.
Часто ремонтники после повторного сгорания предохранителя, желая уничтожить плату полностью, ставят жучок.
Жучок — так называют перемычку из провода, которую устанавливают вместо предохранителей.
Жучок, изготовленный даже из одной медной тонкой жилы имеет ток срабатывания несколько десятков ампер, в кондиционерах же обычно стоят предохранители на ток 3-6 А.
Очень часто в ремонт нашего сервисного центра попадают платы управления после установки «жучков».
Их характерные поломки:
- сгоревшие дорожки на плате
- обрыв обмоток трансформатора
- выход из строя других намоточных деталей
- выгорание диодных мостов и силовых микросхем
- залипание контактов реле
- полное сгорание реле
Это довольно затратные поломки, их ремонт потребует покупки радиодеталей, перемотки обмоток трансформаторов, замены реле, поэтому заменять предохранитель нужно только на ток, указанный на плате или старом предохранителе.
Перегорел входной предохранитель в блоке питания. Диагностика.
Перегорел входной предохранитель в блоке питания. Диагностика.
Статья написана для постигающих азы в ремонте.
Сгорел входной предохранитель в блоке питания? Разберемся в причинах и как правильно проводить диагностику. Также затронем пару сопутствующих тем при анализе этой неисправности.
Думаю многие сталкивались с такой ситуацией когда включаем устройство но нет никакой реакции, и после непродолжительной диагностики выявляем сгоревший сетевой предохранитель. Причем неважно БП компьютера это или плата питания копира или факса. Естественно многие его сразу меняют или что еще хуже ставят перемычку и тут же включают устройство. И вот тут то с большей долей вероятности он сгорит снова или выбьет автоматы в щитке. Давайте разберемся подробнее в чем же дело и почему нельзя менять предохранитель без диагностики.
Сначала взглянем на типовую схему входа в импульсных блоках питания.
Как видим предохранитель FU1 стоит первым в цепи, и основная его функция защитная. Но, это защита не внутренних компонентов схемы от превышения напряжения, а защита всей платы от короткого замыкания этих самых компонентов, и в конечном итоге предотвращение воспламенения внутри устройства.
Поэтому когда сгорает сетевой предохранитель во входной цепи, то это означает не то что было превышение питающего напряжение, а короткое замыкание в цепи после предохранителя. И как правило в 80% случаев если восстановить цепь вставив новый пред, и замерив сопротивление на входе блока между контактами L и N то обнаружим сопротивление равное нулю или чуть более.
Сгоревший предохранитель это следствие, поэтому как только обнаружили что он неисправен приступаем к диагностике.
Диагностику начинаем от входа, первым в списке стоит варистор VR1, выглядят они в целом виде так:
Вот они как раз и выполняют функцию защиты блока питания об бросков напряжения. Суть их в том что при превышение определенного порога напряжения они начинают пропускать через себя ток, защищая остальной участок цепи. При возможны несколько вариантов событий:
1.Импульс входного напряжения был незначительный и варистор сработав поглотил его рассеяв в тепло, потому в даташитах на них и указывается какую мощность они могут принят.
2. Импульс входного напряжения был более сильным, и варистор сработав замкнув цепь привел к образованию повышенного тока протекающего через предохранитель, который выгорел. При этом варистор пробит не был, и остался функционирующим. В таком случае замена сетевого предохранителя восстановит работоспособность.
3. Длительное превышение напряжения. При таком раскладе происходит тепловой пробой варистора приводящий к короткому замыканию цепи. Как правило это можно увидеть невооруженным взглядом в виде раскола, почернение и так далее.
Но дефект может быть и скрытым, поэтому если в цепи КЗ, то выпаиваем его в первую очередь и проверяем. Если дефект в нем, то тут у нас выбор, не впаивать его обратно совсем, на работоспособность схемы это не повлияет, но в следующий раз сгорит уже что-то другое, и замена на аналог. Советую всегда ставить новый.
К сожалению варисторы стоят не во всех блоках питания. Стоит также отметить что расположен в схеме он может как до дросселей, так и после, а обозначаться может как угодно.
Смотрим дальше:
Конденсаторы С1 и С4 служат для подавления низкочастотных дифференциальных помех, с емкостью порядка сотен нанофарад и напряжением от 250 вольт. На схеме может обозначаться как Сх, и иметь прямоугольный вид. По своему типу пленочный, и практически никогда не выходит из строя. Но проверить все же стоит.
Дроссель Т1 — служит для подавления синфазных помех. Несмотря на то что обмотки могут находится на одном магнитопроводе, обмотки фаз разнесены друг от друга на расстоянии, и замыкания быть не должно. Но может произойти обрыв обмоток. В таком случае это однозначно говорит о коротком замыкании в цепи дальше.
Конденсаторы С2 и С3 также выполняют роль фильтра синфазных помех. Пробои случаются, но выглядит это несколько иначе, так как в общей точке они соединены с корпусов устройства, то при отсутствии заземления при прикасании к металлическим частям корпуса будет чувствоваться удар током.
Термистор Т — выполняет функцию ограничения стартового тока при включении устройства в сеть. Суть термистора в том что в обесточенном блоке питания и при нормальной температуре он имеет высокое сопротивление, при подаче напряжения происходит нагрев термистора и уменьшение его сопротивления до нуля. Таким образом происходит плавный запуск блока питания.
И так, мы рассмотрели основные элементы так называемого входного фильтра, но стоит учитывать что это только примерная схема, различные производители могут видоизменять ее, так например отказ от конденсаторов, замена дросселей на перемычки, отсутствие варисторов и термисторов. В некоторых устройствах наоборот может наблюдаться усложнение, в виде добавочных варисторов между землей и фазой. При проверке элементов на пробой обязательно выпаиваем их, проверять в схеме на короткое замыкание бессмысленно.
Теперь перейдем к следующему компоненту:
Диодный мост D1-D4. По статистике причиной кз во входной цепи держит лидирующее место. При этом он может быть выполнен как в виде четырех отдельных диодов, так и в виде сборки.
Проверять в схеме не имеет смысла, поэтому выпаиваем и смотрим наличие пробоя, также проверяем падение напряжения в норме от 400 до 600, но точная информация в даташитах на них. Главное чтобы эти значения не отличались для каждого диода или перехода в сборке более чем на несколько единиц. Причин выхода из строя диодного моста может быть как пробой вследствие превышения напряжения или тока, и деградация np-перехода от времени.
В цепи после диодного выпрямителя расположен сетевой конденсатор С5, с напряжением обычно 400 вольт и емкостью от 40 до 200 мкф. Он так же может служить причиной короткого замыкания по причине пробоя между обкладками. Для проверки его также требуется выпаять из схемы, и следует проявить осторожность, так как исправный конденсатор может долго хранить заряд. Для проверки уже нужен специальный прибор LC-метр. Предварительно разрядив конденсатор проверяем его емкость и ток утечки. Хотя можно и визуально определить неисправность в виде вздутия, или, если потрести его, в виде постукивания внутри, но такой способ не может показать скрытые дефекты.
И последним этапом проверки будет измерение транзистора Q1, на наличие пробоя. В приведенном выше рисунке опущена схема управления транзистором, поэтому в зависимости от компоновки не лишним будет проверить и его обвязку. И кстати, если он пробит то тут прежде чем его менять, следует уже более подробно разбираться со схемой управления транзистором и трансформатором следующим после него на предмет межвиткового замыкания.
И подходим к итогу:
Только проведя все эти проверки в цепи и заменив неисправные компоненты, можем ставить предохранитель такого же номинала и производить включение.
Надеюсь статья была полезна.
Ответы@Mail.Ru: Чем заменить термопредохранитель?
Напаяй медную жилу, примерно равную толщине нити предохранителя и ставь на место
Тепловое реле, токовое реле-но это громоздкие приспособления.
Это временная мера. Можно заказать на сайте сервисцентров.
Поспрашивай по соседям неисправный утюг, там тоже устанавливают термопредохранитель.
обычный предохранитель его прекрасно заменяет на такой же ток-обычно они сгорают от «броска» тока
а какая причина, что сгорел? сколь ватт обогреватель? что то ты не договариваешь — так просто ни чего не сгорает, ноги что ли грел и воздух перегрелся…
Вадим выше дает единственно правильный вариант: сплав Розе́ даст защиту при достжении 98º Ц. Можно Вуда (68º), но контакты д. б. пружинящими, чтобы они разошлись и разомкнули цепь.
Диаметр проволочек для плавких предохранителей. <img src=»//otvet.imgsmail.ru/download/51626040_0b207d96a110052e3f40550d4fa70d78_800.jpg» data-big=»1″ data-lsrc=»//otvet.imgsmail.ru/download/51626040_0b207d96a110052e3f40550d4fa70d78_120x120.jpg»>
Я не специалист, но может тут посмотрите аналоги <a href=»/» rel=»nofollow» title=»54537744:##:https://chem-zamenit.ru/texnika-i-avto/payalnik.html»>[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>