Чистка кислородного датчика – Как очистить кислородный датчик — Stoppanic

Содержание

Как очистить кислородный датчик

Лямбда зонд, или как его еще называют кислородный датчик, расположен в выпускном коллекторе, и необходим для регулирования соотношения воздуха и бензина в топливно-воздушной смеси. В зависимости от того, обедненная или обогащенная смесь подается в камеры сгорания, автомобиль будет вести себя по-разному, но в том и в другом случае не так, как необходимо.

Кислородный датчик подает сигналы электронному блоку о том, какое количество кислорода содержит смесь, а тот в свою очередь регулирует соотношение топлива и воздуха. Исправное состояние датчика — это залог правильной и долгой работы двигателя.

Как у любого другого элемента автомобиля, у кислородного датчика могут появиться неисправности. Каждый лямбда зонд имеет свой ресурс, после выработки которого, он может начать работать неправильно, или просто сломаться. Так же он может просто забиться, в этом случае, можно попытаться произвести его восстановление, но для начала его нужно проверить.

Причины, приводящие к неисправности лямбды

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране — низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем. Увы, качество бензина на заправке проверить невозможно;
попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости;
попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами.

Вообще, кислородный датчик является деталью одноразовой, и не должен подвергаться попыткам очистки, промывки, и прочим манипуляциям, цель которых — восстановление работоспособности. Но, тем не менее, его чистка — процедура весьма распространенная.

Признаки неисправности кислородного датчика

Прежде чем затевать чистку, необходимо проверить работоспособность, и убедиться в том, что его действительно необходимо почистить.
Основные признаки неисправности кислородного датчика выглядят так:

значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
рывки автомобиля при движении;
работа двигателя становится нестабильной;
преждевременный выход из строя катализатора.

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

Как проверить датчик

Для полноты картины стоит уточнить, что существует несколько типов датчиков. Широкополосные (более современные) и двухуровневые. Широкополосный лямбда зонд без специального оборудования, самостоятельно проверить не удастся. Описание подходит лишь для более примитивного, двухуровневого датчика.

Первым делом стоит проверить его визуально. Наконечник, забитый сажей, покрытый налетом свинца говорит о том, что качество используемого вами горючего оставляет желать лучшего.

Для дальнейшей диагностики нам понадобиться вольтметр. Проверка работы производится только на прогретом двигателе, иначе показания будут неточными. Подключаем прибор к лямбде (плюс на сигнальный провод датчика, минус на массу). Показания прибора должны колебаться в районе от 0,2 до 0,8 В, частота колебаний порядка 10 раз за 8 секунд (чуть чаще раза в секунду). Если это происходит намного реже, если диапазон колебаний больше указанного, или показания держаться на одной отметке — датчик неисправен, работоспособность нарушена, и его пора менять.

Это касается датчика, сделанного на основе оксида циркония, сигнал от него может быть от 0 до 1 В. Лямбда зонд из оксида титана, работает в диапазоне от 0 до 5 В.

Чистка и восстановление кислородного датчика

Споры по поводу того, можно ли его очистить идут постоянно. Чистка (восстановление) ортофосфорной кислотой самый часто встречающийся совет. Хотя пытались его очистить и антиржавчиной, и другой химией. Рассказов про это хоть отбавляй, правда насколько это действенно, и происходит ли после этого восстановление работоспособности проверить сложно.

Замачивание

Можно просто замочить в кислоте (не весь целиком, а лишь рабочую его часть). Кто-то довольствуется лишь замачиванием, кого-то результат совершенно не устраивает, и внешне лямбда совершенно не меняется, налет остается там же где и был. Возможно, играет роль процент концентрации кислоты.

Чистка кислотой со снятием защитного колпачка

Защитный колпачок необходимо аккуратно снять, не повредив керамическую часть. Мягкой кисточкой промывать до тех пор, пока черный налет не смоется полностью. После этого датчик просушивается, а колпачок крепится обратно с помощью сварки.

Без снятия

Это способ менее хлопотный, и практически исключает возможность повреждения датчика, в момент спиливания колпачка. Периодически обмакивая кислородный датчик все в ту же кислоту, подвергаем наконечник нагреванию на огне. В процессе нагрева может пойти реакция, продукты этой самой реакции можно смывать водой. Процедуру повторяем до тех пор, пока он полностью не очистится от налета.

Какой бы из перечисленных процедур по очистке вы не отдали предпочтение, установка датчика на место покажет, насколько эффективной она была, при этом сразу проверить это тоже сложно. Насколько хорошо прошло восстановление покажет время. Не исключено, что вам придется отправляться за новым датчиком, но вы хотя бы попробовали.

znanieavto.ru

Чистка лямбда-зонда своими руками: особенности промывки ортофосфорной кислотой

Датчик кислорода (лямбда-зонд) является важным компонентом топливной системы автомобиля. Во время эксплуатации в нём накапливаются охлаждающие жидкости и масла, что отрицательно сказывается на характеристиках работы авто из-за ухудшения качества сгорания топливной смеси.

Если пренебрегать этим нарушением, потребуется замена кислородного датчика. Для профилактики сбоёв рекомендуется проводить чистку лямбда-зонда своими руками.

Принцип работы лямбда-зонда

Контрольный датчик измеряет оставшийся кислород в выхлопе. Сигнал датчика используется блоком управления двигателя для регулировки состава смеси. Датчик преобразует в электрический сигнал данные о том, сколько кислорода содержится в выхлопных газах. При обнаружении изменений замеров зонд передаёт электрический сигнал контроллеру, а затем сравнивает с сохранёнными значениями в памяти.

Если они не соответствуют базовым, блок регулирует количество впрыска топлива. Этим обеспечивается эффективность двигателя, экономия бензина и снижение вредных выбросов.

На основании этого сигнала блок также распознаёт неисправности и сообщает об этом водителю на приборную панель.

Функциональные возможности:

обеспечивает идеальную генерацию топливной смеси;
гарантирует оптимальные условия работы каталитического нейтрализатора;
уменьшает вредные выбросы;
поддерживает расчётное потребление топлива.

Каждый автомобиль с регулируемым каталитическим нейтрализатором имеет, по крайней мере, один лямбда-датчик. Современные авто требуют установки не менее двух датчиков. Мотоциклы также оснащены этими механизмами.

Внутреннее устройство датчика:

Металлический контакт, для подключения соединяющих разъёмов.
Диэлектрическое уплотнение с воздушным отверстием для безопасности.
Закрытый циркониевый электрод внутри керамического наконечника, с нагревом до температуры в диапазоне 300−1000 ос.
Щиток для газов.

Первые признаки неисправности датчика

Специалисты советуют регулярно диагностировать датчик, каждые 30 000 км пробега, а заменять — через 100 000 км. Обычно производители используют этот диапазон для ограничения срока службы зонда.

Если автолюбители не прислушиваются к этим рекомендациям, пройдя «юбилейный» знак в 100 тыс. км, они будут получать аварийный сигнал «Check Engine».

Этот топливный элемент не вечен. Поскольку он работает в агрессивной среде, то в любой момент может выйти из строя, даже до окончания гарантийного срока. Водитель замечает неисправность по симптомам поведения агрегата машины. Например, в случаях, когда автомобиль оснащён топливным зондом, а уровень СО чрезвычайно высок, это означает, что устройство управления не работает.

Определить содержание вредных веществ в выхлопных газах можно только с помощью газоанализаторов. Но это дорогой прибор, и для личных нужд его приобретать невыгодно. Поэтому косвенно поломку определяют по текущему потреблению бензина и частоте заправок. Кроме того, сигнализирующая лампа на панели говорит о наличии сбоя в двигателе. Если нельзя проанализировать выхлопные газы специальным устройством, это делают визуально. Лёгкий дым из глушителя является признаком того, что смесь завоздушена, а чёрный сигнализирует о перерасходе бензина и неисправности топливной системы.

Диагностика топливных устройств

Датчик кислорода расположен в эпицентре сжигания топлива. Состав бензина оказывает значительное влияние на его работу. Если он не соответствует ГОСТу и содержит много примесей свинца, то будет выдавать сигнал ошибки на электронный блок управления или вообще выйдет из строя. Бывают и другие причины сбоев:

Механическая вибрация и интенсивная работа автомобиля приводят к повреждению или выгоранию корпуса устройства, после чего оно не подлежит восстановлению. Рациональное решение — приобрести новый прибор.
Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, сажа начинает оседать на корпусе зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. При первой чистке устройства можно устранить проблему, но если сбои будут возникать часто, тогда необходимо установить новое устройство.

Диагностика на специализированном оборудовании даст самый точный ответ о поломках. Обнаружить неисправность датчика можно и самостоятельно, достаточно внимательно ознакомиться с его характеристиками, после чего водитель сможет принять решение о том, можно ли чистить лямбда-зонд.

Подготовка к тестированию

На современных автомобилях обычно установлены 2 датчика — до и после катализатора. Сигналы от них должны быть разными, тогда блок управления регулирует длительность впрыска в соответствии с принятыми параметрами.

Но если один из датчиков выходит из строя или владелец авто удалил опцию катализатора, сигналы от двух датчиков воспринимаются блоком как аварийный режим. Контроллер в этом случае будет выбирать средние данные для регулировки впрыска, что увеличит расход топлива и уменьшит мощность двигателя, а на панели появится знак Check Engine. Чтобы бороться с этим явлением, поводят простую диагностику датчика. Работать необходимо на охлаждённом двигателе, иначе можно получить ожоги.

Алгоритм проверки:

Открыть капот и найти выпускной коллектор.
Найти зонд на каталитическом преобразователе.
Выполнить наружное обследование. Сажа, налёт — признаки неправильной работы топливной системы, свидетельствующие о том, что в газе слишком много свинца.
Заменить датчик кислорода и снова продиагностировать авто.
Отсоединить разъём датчика и подключить вольтметр до 2 вольт.
Запустить двигатель со скоростью до 2500 об/мин, затем уменьшить его до значения бездействия.
Замерить напряжение. Изменение должно быть небольшими, в диапазоне 0, 8 / 0, 9 вольт. Если нет трансформаций или напряжение равно нулю, это говорит о неисправности датчика.

Механическая очистка конвертора

Важно своевременно очищать кислородный датчик, чтобы функциональность авто не была нарушена.

Если водитель пренебрегает очисткой зонда, это способствует возникновению проблем работоспособности, снижению производительности из-за неэффективного сгорания.

Необходимые материалы и инструменты:

Очки и рабочие перчатки.
Автомобильный подъёмник.
Гаечный ключ.
WD-40 и бензин.
Контейнер.
Мягкая хрупкая кисть.
Бумажное полотенце.

Чистку лямбда-зонда проводят с обеспечением правил безопасности работ. Автолюбитель должен предварительно надеть перчатки, защитные очки и маску для лица, так как он будет работать с бензином во время процесса восстановления. Последовательность операций:

Припарковать машину в чистом, хорошо проветриваемом и освещённом месте.
Использовать домкрат, чтобы поднять автомобиль и держать его в нужном положении.
Включить ручной тормоз, чтобы автомобиль не двигался, когда будет поднят.
Установить джек-стойки.
Найти кислородные датчики, которые должны находиться рядом с преобразователем. Их может быть разное количество, в зависимости от марки и модели и выпуска. Можно обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать точное местоположение. Как правило, один размещён перед каталитическим нейтрализатором, а другой — в выпускном коллекторе.
Распылить лубрикатор на датчики, чтобы легче было открутить закипевшие гайки.
Подождать 10 минут, а затем открутить их от сети с помощью гаечного ключа.
Осторожно собрать лишний бензин в специальный контейнер с плотно закрывающейся крышкой.
Нельзя оставлять датчики на земле или в другом грязном месте.
Необходимо уложить снятые датчики в контейнер и медленно влить в него бензин. Его количества должно быть достаточно для полного покрытия приборов. После этого нужно дать бензину возможность разрушить грязевые отложения, а затем промыть емкость. Если сразу очистить грязь не удалось, контейнер следует оставить в прохладном и сухом месте на ночь.
Утром нужно проконтролировать содержимое контейнера и убедиться, что бо́льшая часть грязи очистилась. Но если что-то осталось, можно взять щётку с мягкой щетиной, окунуть её в бензин и аккуратно промыть зонд.
Дать датчикам полностью высохнуть в течение некоторого времени или быстро высушить их, наложив на них бумажное полотенце.
Установить их обратно в правильное положение, закрутив все болты.
Теперь восстановленный датчик начнёт эффективно работать, что приведёт к увеличению производительности автомобиля.

Химическая обработка поверхности

В интернете существует много ссылок на чистку лямбда-зонда ортофосфорной кислотой — и не только этим средством. Кто-то применял разные химические вещества, обычно используемые для уборки ванных комнат, тарелок и другой кухонной мебели.

Главное правило, чтобы не испортить зонды — не царапать, то есть проводить чистку без использования жёстких кистей.

Больше всего откликов получила очистка фосфорной кислотой. Она продаётся в магазинах и используется при пайке. Её наливают в стакан и пропитывают ею зонд. Через 15−20 минут темно-каменные отложения становятся сине-зелёными от соли, которая легко смывается водой, благодаря своей растворимости.

После промывки зонд становится чистым и блестящим. Индикатор «check» больше не загорается, а расход топлива нормализуется. Таким образом, чистка лямбда-зонда кислотой эффективна, но требует повышенного уровня безопасности из-за возможности получения химических ожогов.

К сожалению, срок службы кислородных датчиков не превышает пробег в 100 тыс. км. Выход зондов из строя ускоряется за счёт использования некачественного топлива или регулярного перегрева. Простой метод очистки в домашних условиях значительно повышает рабочий ресурс лямбда-зонда.

nashdom.life

неисправности, диагностика, чистка и установка

Признаки поломки

Этот прибор размещен в выпускном коллекторе, ориентируясь по собираемым им данным, блок управления инжектора поддерживает необходимый для исправной работы двигателя состав смеси из топлива и воздуха. Как только в движок попадает слишком бедное или обогащенное топливо, зонд фиксирует это и подает информацию, необходимую для корректировки. Вот почему своевременная проверка лямбда зонда крайне необходима для работы всей двигательной системы.
Главным признаком неисправности является нарушение работы мотора – изменение тембра звучания, реакции на ускорение и замедление работы и другие «симптомы». Это обусловлено тем, что в камеру сгорания поступает топливная смесь другого состава. Такое происходит по нескольким причинам:

нарушение герметизации корпуса;
попадание вовнутрь устройства выхлопных газов;
перегрев датчика из-за дисфункции системы зажигания;
износ;
нарушение подачи электропитания;
механическое повреждение, возникающее вследствие неправильной езды.

Признаки всегда появляются постепенно, исключением может стать лишь авария, подразумевающее мощное сотрясение или даже разрушение датчика. Опытный водитель сможет обнаружить такую неисправность и справиться с ней самостоятельно. Проще всего продиагностировать проблему на холостом ходу – при разбалансировке топливной смеси обороты колеблются в расширенном диапазоне, а корпус автомобиля начинает подрагивать. Возможно появление характерных хлопков, а на панели приборов зажигается соответствующий индикатор.

Важно вовремя проверить лямбда зонд своими руками или воспользовавшись услугами специалистов до того, как неисправность приведет к перегреву двигателя. Это явление может привести к необратимым разрушениям элементов мотора, из-за этого автомобиль может оказаться непригодным к дальнейшему использованию.

Способы проверки

Каждый опытный водитель, которому не чужда электромеханика, хорошо знает, как проверить лямбда зонд мультиметром. Именно этот прибор способен определить наличие тока внутри прибора и отдельных его компонентов, но и его можно использовать разными способами:

проверка напряжения в нагревательной цепи;
анализ нагревателя, расположенного внутри прибора;
обнаружение «опорного напряжения».

При наличии осциллографа, моторного тестера либо стрелочного вольтметра можно проанализировать сигнал лямбды.

Анализ лямбда зонда тестером

Как правило, в руководстве пользователя, выдаваемом вместе с автомобилем, указываются лишь общие рекомендации о измерении значений напряжения в тех или иных режимах работы мотора посредством тестирующего устройства. Но проверка лямбда зонда мультиметром проводится по алгоритму, применимому для большинства моделей, важно лишь знать, где именно в вашем авто расположен анализатор. Используя этот прибор можно:
проанализировать накальную спираль и проводов, используя омметр. Концы прибора прижимаются к белым проводам зонда (возможно, что один из них будет коричневым а не белым), заранее отсоединив их от колодки. Сопротивление не должно превышать 5 Ом (показатель может меняться в зависимости от модели авто;
термоэлектрические показатели проверяются посредством подключения концов вольтметра к контактам 1-2 разъема, либо к местам, в которых закрепляется провод черного либо серого цвета.
Путем несложных манипуляций вы сможете точно установить, нормально ли работает лямбда зон и был ли он причиной неполадок двигательной системы, отмеченных при движении автомобиля.

Проверка нагревателя

Этот элемент имеет большое значение для прибора, ввиду его относительной самостоятельности он может выйти из строя раньше, чем другие компоненты зонда. Для этой процедуры вам потребуется вольтметр, способный определить, есть ли в цепи напряжение. Операция проводится в несколько этапов:

включается зажигание;

щупы прибора подключаются к проводам, напряжение должно составлять около 12 В;
при отсутствии плюса проверяются элементы цепи АКБ-предохранитель-датчик;
если анализатор показывает минус, проверьте целостность цепи вплоть до блока.

Как видно, проверить лямбда зонд своими руками несложно, гораздо сложнее восстановить устройство, приведя его в рабочее состояние. К сожалению, без специальных знаний осуществить подобную операцию невозможно, поскольку для этого потребуются определенные комплектующие детали и особый инструментарий. Но в условиях своего гаража вполне можно произвести простейшую очистку.

Как правильно чистить?

Перед тем, как проверить лямбда зонд мультиметром, убедитесь, что причиной нарушения его работы не стало обычное загрязнение. Поверхность прибора сделана из керамики, а потому ее нельзя чистить механическим методом. Тонкий слой драгоценных металлов при грубой обработке будет стерт, после чего приспособление выйдет из строя. Вместо этого рекомендуется использование ортофосфорной кислоты, удаляющей нагар и не повреждающей металлическое напыление.
Перед внутренней очисткой датчик нужно разобрать на комплектующие, используя токарный станок. Защитный колпачок срезается, а проводка откладывается в сторону. Стержень из керамики также очищается ортофосфорной кислотой до восстановления серого цвета. Через 20 минут непрерывного контакта загрязнения с активной смесью прибор очищается проточной водой. Защитный колпачок приваривают на место при помощи аргонового сварочного аппарата, при отсутствии которого самостоятельно производить очистку нельзя.

Демонтаж и установка

Наиболее простым, хотя и не всегда рациональным решением, можно считать полную замену прибора при обнаружении неполадки. Если проверка лямбда зонда мультиметром показала, что изделие неисправно, то вместо сложного ремонта можно просто приобрести новый девайс, и установить его. Процесс включает несколько этапов:

провод датчика отключается от проводки;
старый датчик откручивается ключом подходящего размера. Лучше, если зажигание будет включено, это позволит избежать срыва резьбы. Двигатель выключается,
когда при откручивании из отверстий начинает идти пар;
новый зонд закручивается до упора. Его маркировка должна полностью соответствовать той, которая была нанесена на исходный прибор;
восстановите подключение электропроводки.

Прежде, чем продолжить эксплуатацию автомобиля, убедитесь, что кислородный датчик правильно функционирует, используя осциллограф, цифровой вольтметр и омметр при условии, что мотор будет нагрет. Если же вы не уверены в своих силах, обратитесь в автосервис.

rulikoleso.ru