Что будет если на автомате на скорости включить заднюю передачу: Что будет, если на ходу включить заднюю передачу?

Что, если воткнуть P или R на ходу? — журнал За рулем

Вариантов два: или ничего, или сократите срок службы коробки. Рассказываем, что грозит конкретно вашей машине.

Материалы по теме

Рычаг управления коробкой передач водитель может перевести в неподходящее положение всего в нескольких случаях.

• Когда он впервые сел за руль автомобиля с автоматической коробкой передач. Рефлексы после вождения машины с механикой еще сильны. Тут рекомендации просты: внимание и еще раз внимание — многие навыки вождения придется изменить.
• В запарке, когда водитель пытается на еще не остановившемся автомобиле включить задний ход или выбрать режим Р. Советую никогда не торопиться за рулем, ведь такая ошибка может обойтись очень дорого — даже дороже испорченной техники.
• Водитель решил полихачить и сделать что-то вроде полицейского разворота. Тут можно только порекомендовать вспомнить слова советского комика Юрия Никулина: «За рулем — не в цирке!» На машине с автоматом да на дороге общего пользования не затевайте ничего подобного.
• При попытке «раскачивать» машину, застрявшую в грязи или снегу.

Что реально сломается?

Материалы по теме

В современных машинах, где нет механической связи между рычагом переключения передач (или даже шайбой, как, например, на Ягуарах) и коробкой, электроника защитит от всех проблем. Неправильное включение просто невозможно. А вот если связь между селектором автомата и коробкой реализована с помощью тросового привода, то тот же механический привод имеет и блокировка коробки в положении Р. 

Распознать автомат с механическим приводом просто. Первый признак: при парковке на уклоне без ручника трудно передвинуть рычаг из положения Р. Почему? Фиксатор входит во впадину зубчатого колеса на вторичном валу. А если машина пытается катиться, то освобождение фиксатора затруднено. Рычаг приходится передвигать с силой.

Второй способ проверки — откровенно хулиганский (не рекомендую!). Включить режим Р при движении на небольшой скорости. Если получится, услышите хруст. Это фиксатор щелкает по зубьям. Не аварийно, но неприятно: при этом образуется металлическая стружка, которая сократит срок службы автомата. Если, конечно, не заменить рабочую жидкость в коробке.

Тот самый фиксатор автомата DP2.

Тот самый фиксатор автомата DP2.

Материалы по теме

К массовым автомобилям с таким механическим фиксатором относятся: народные любимцы Kia Rio и Hyundai Solaris, все машины с популярным французским 4-ступенчатым автоматом DP0/DP2 и DP8 (Renault, Citroen, Peugeot), множество моделей Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep с вариатором Jatco JF011E и даже Mercedes-Benz С-класса третьего поколения (W204).

А вот попытку включения режима R при движении даже такие коробки попросту проигнорируют. Включение задней передачи происходит с помощью клапанов гидроблока, а те, в свою очередь, управляются электроникой, которая не допустит беды. Иными словами, опасно только включение режима Р при движении. Впрочем, итог такого действия — не авария, а повышенный износ коробки. В идеале нужно передвигать селектор в любое из положений только на полностью остановленном автомобиле.

• Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?! Чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждой, читайте тут.

Вот что будет, если во время движения включить заднюю передачу (ВИДЕО)

Автомир / Видео – Что произойдет, если в старом автомобиле во время движения вперед на скорости 65 км/ч включить заднюю скорость.

Этот ролик опубликован на канале Cars Daily, YouTube. Авторы видео решили показать всему миру, что произойдет со старым автомобилем, не имеющий различных систем безопасности и блокировки КПП, если при движении вперед на скорости 65 км/час, включить заднюю передачу.

По всей видимости, экспериментаторам было не так легко включить заднюю передачу во время движения внедорожника вперед. Обратите внимание на характерный лязг механической коробки передач, когда водитель на скорости в 65 км/час пытался воткнуть ручку КПП на заднюю передачу. Но затем когда скорость автомобиля и обороты двигателя выровнялись, водителю внедорожника удалось включить все-таки заднюю скорость.

В итоге включенная задняя передача во время движения вперед заставила вращаться задние колеса в противоположном направлении, вопреки движению внедорожника вперед.

В конце концов, автомобиль полностью останавливается, и задние колеса получают тягу. В этот момент внедорожник начинает двигаться назад, а из-под задних колес начинает идти дым, образовавшейся от трения резины об дорожную поверхность. Спустя секунду водитель снова включает 1-ю передачу на полной педали газа и Ford Ranger начинает двигаться вперед.

Честно говоря, мы очень удивлены, увидев, что с автомобилем не произошло ничего плохого. По крайне мере на этом видео не видны признаки того что внедорожник вышел из строя. Но по всей вероятности в результате этого эксперимента пострадали только задние шины.

Читайте также: Что будет, если на ходу дернуть электронный ручник?

Нет, конечно, если подобные тесты повторить снова и снова, то коробка передач этого автомобиля обязательно выйдет из строя. Естественно наш совет — никогда не пытайтесь повторить подобный эксперимент с вашей машиной.

скачать dle 11.3

Что будет если включить заднюю передачу на скорости, на ходу без сцепления (автомат, маханика)

Многих автолюбителей интересует вопрос, а что будет, если поставить рычаг или селектор КПП в положение “R” при движении вперед. Вообще-то, если у вас современный автомобиль с механической или автоматической коробкой передач, то переключиться, например, на скорости в 60 км/час на заднюю физически вы не сможете.

В случае с МКП дела обстоят так:

Переключение передач происходит только после выжимания сцепления, лепестки или лапки корзины сцепления отсоединяют трансмиссию от двигателя. В этот момент вы можете переключиться на более высокую передачу или перескочить через несколько передач ниже в случае торможения.

Если в этот момент вместо первой передачи вы попытаетесь перевести рычаг в реверсное положение, то у вас на это не хватит сил, поскольку перейти на заднюю передачу можно только после полной остановки автомобиля. Ведь даже если и выжато сцепление, момент вращения передается на шестерни и валы в коробке передач. Вам придется перейти на нейтральную передачу, а только потом на заднюю.

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач устроена совсем по-другому и за переключение передач на ней отвечает автоматика. Датчики на любых скоростях блокируют те передачи, на которые переключиться вам не удастся. Поэтому перейти на заднюю передачу на полном ходу у вас не получится.

Даже если вы рискнете перейти на заднюю передачу при самом медленном движении вперед на нейтрали, то поломки могут быть очень существенными. В данном случае, так же как и на механике, перед переключением передачи вам придется выжать педаль тормоза, чтобы автомобиль остановился.

Все вышесказанное относится к теории. А на практике хватает случаев, когда люди путают передачи. По свидетельствам некоторых уникалов, которые решались на проведение подобных экспериментов, они слышали хруст в коробке, ощущали легкие толчки, автомобили резко останавливались.

Посоветовать можно только одно – если не хотите вновь ездить в общественном транспорте, то не стоит экспериментировать так жестоко со своим автомобилем.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Что будет, если на ходу включить заднюю передачу

Небольшие советы по эксплуатации

В отличие от механической коробки, автомат менее требователен к условиям эксплуатации. Практически невозможно самостоятельно сжечь коробку быстрым износом на высоких оборотах. Автоматический алгоритм будет самостоятельно повышать и понижать передачи. Особенно такая система подходит начинающим или неопытным водителям.

Первое и основное правило пользования АКПП – разогрев машины перед движением.

Особенно это актуально для нашей страны, учитывая продолжительные периоды низкой температуры. На морозе авто требуется прогревать минимум 10-15 минут. Поэтому если спешите, подумайте – возможно спешка доставит вам больше проблем, чем опоздание.

Не используйте обычные переключения слишком часто. Этим нередко страдают автолюбители, пересевшие на автомат с МКПП. При остановки на перекрестках и светофорах не ставьте передачу в нейтральное положение или на сектор P. Также не стоит совершать ограниченные маневры с помощью коробки. Лучше воспользуйтесь холостым ходом авто.

Аналогичным советом прозвучит использование задней скорости исключительно после полной остановки машины. Иначе шестерёнки и механизмы внутри коробки будут перебираться.

Вся профилактика и забота об автомобиле сводится к проверке и своевременной замене масла. Делать это необходимо на пробеге, указанном в инструкции эксплуатации. Как правило это 7.5 – 15 тысяч километров. При тяжёлых условиях эксплуатации – 5 000 км.

Используйте качественные масла, вовремя обслуживание авто и не напрягайте вашу рабочую лошадку. Тогда ваше средство передвижения прослужит вам долго и верно.

https://youtube.com/watch?v=-7S3-wln69s

Автомобиль, оборудованный автоматической коробкой передач, прост в обращении: водитель выбирает соответствующий для поездки режим, а механизм уже самостоятельно переключает скорости. На трансмиссию приходится огромная нагрузка, которая в сочетании с неправильными условиями эксплуатации, приводит к серьезным поломкам. Ведущие автомобилестроительные компании вкладывают немало сил в разработку и совершенствование технологий производства коробок передач для достижения максимального срока эксплуатации и создания по-настоящему надежной конструкции. Необходимость первого серьезного ремонта оборудования должна возникать не ранее 150000 километров пробега.

О характере поломки говорит уникальное сочетание «симптомов», которые могут выражать себя по-разному: в отказе транспортного средства двигаться вперед/назад, в толчках при езде, пробуксовке и нехарактерном для работы стуке. Например, при выходе из строя гидротрансформатора, автомобиль начинает двигаться рывками в момент переключения передач. Чем серьезнее поломка, тем заметнее она себя проявляет. Кроме того, каждый автолюбитель должен знать: неисправности АКПП имеют прогрессивный характер, и если их вовремя не предотвратить, потребуется немало средств на ремонт всего оборудования. Доверять ремонт лучше всего высококвалифицированным специалистам, которые, проведя диагностику, разберутся в причине образования сбоев в работе устройства.

Если поломка «автомата» произошла в пути (скорости самостоятельно не переключаются или произошла блокировка на любой из передач), необходимо вызвать эвакуатор. Движение на транспортном средстве с поломкой в трансмиссии запрещено, т.к. может произойти серьезное повреждение привода коробки.

В помощь автолюбителям инженеры снабдили многие марки машин дополнительными датчиками, которые показывают предположительную (но не окончательную) причину сбоя: низкий уровень масла, перегрев оборудования и т. д. Подобный способ диагностирования неисправностей не дает стопроцентного результата. Для определения изношенного узла необходим визуальный осмотр трансмиссии, который возможен только после вскрытия коробки передач.

Масло КПП, как проверить уровень масла, как заменить масло, почему нужно проверить прокладку КПП и сальники вала

Если транспортное средство не новое, то невозможно узнать, когда в последний раз менялось масло в коробке передач и менялось ли оно вообще. Проверить его уровень можно с помощью специального щупа

Помимо этого, обратите внимание на сальники вала и прокладку коробки передач. Если они износились, может возникнуть утечка трансмиссионного масла

Но, что самое худшее, водитель может и не заметить, как со временем, по капле в день, из коробки вытечет весь смазочный материал. Коробка передач на данную проблему реагирует повышенным шумом, однако, как свидетельствует практика, это тоже можно не заметить. Замену масла, а также замену сальников и прокладок лучше производить на СТО, однако, если вы опытный водитель и имеете определенные знания в этой области, можете заменить данные элементы самостоятельно.

Задняя передача

Задняя передача обеспечивает связь между выходным валом коробки передач и ведущим колесом. На большинстве мотоциклов легкого и среднего класса задняя передача цепная. Мотороллер Вятка вообще не имеет задней передачи, поскольку колесо у него непосредственно сидит на шлицах вторичного вала коробки передач.
 

При включении задней передачи и включенном зажигании на задней панели кузова должен загораться белый фонарь, сигнализирующий о движении автомобиля задним ходом.
 

Для включения задней передачи следует рычаг / переместить назад по ходу моторной коляски и при помощи педали включить первую передачу. Чтобы выключить заднюю передачу, необходимо при помощи педали установить нейтральное положение в коробке передач, а затем, перемещая рычаг 4 вперед по ходу моторной коляски, выключить заднюю передачу.
 

В случае, если водитель включит заднюю передачу, габаритные огни и указатель поворотов, сигнал заднего хода будет наиболее заметен на фоне остальных.
 

Снятие штока выбора передач.| Детали вторичного вала ( отмеченное знаком — только для пятиступенчатой коробки передач.

Отвертывают пробку и вынимают детали фиксатора вилки задней передачи. Отвернув болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления, снимают картер со шпилек.
 

На моторной коляске СЗА-М последних выпусков установлен механизм переключения передач новой конструкции, исключающий самопроизвольное включение задней передачи при движении вперед.
 

Если случится так, что скатывание автомобиля никакие противооткатные средства предотвратить не в состоянии, нужно немедленно включить заднюю передачу и осторожно направить автомобиль на естественное препятствие. Конечно, при этом надо стремиться к тому, чтобы автомобиль не пострадал при наезде на препятствие.
 . На вал 19 заднего хода насажена шестерня 28, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями 2 и 26, и каретка 20 для включения задней передачи

Шестерня 28 является промежуточной между ведущим / и дополнительным 21 валами.
 

На вал 19 заднего хода насажена шестерня 28, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями 2 и 26, и каретка 20 для включения задней передачи. Шестерня 28 является промежуточной между ведущим / и дополнительным 21 валами.
 

Составные части: двигатель с магдино ( или с генератором и системой батарейного зажигания), сцепление, коробка передач, кик-стартер, цепная ( или карданная) задняя передача.
 

Составная коробка передач из двух последовательно расположенных коробок, выполненных в отдельных картерах, показана на рис. 12.1, г. Коробка передач А — трехвальная, в данном примере двухступенчатый редуктор, и коробка Б — двухвальная трехскоростная с одной задней передачей. Валы указанных коробок выполнены соосно, причем первичный вал двухвальной коробки является продолжением ведомого вала редуктора.
 

Для включения задней передачи следует рычаг / переместить назад по ходу моторной коляски и при помощи педали включить первую передачу. Чтобы выключить заднюю передачу, необходимо при помощи педали установить нейтральное положение в коробке передач, а затем, перемещая рычаг 4 вперед по ходу моторной коляски, выключить заднюю передачу.
 

Приступаем к выполнению упражнения. Выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. Держа сцепление выжатым, садимся удобно, как было сказано выше. Автомобиль и мы готовы к движению

Все остальное делаем так же, уделяя внимание работе ног и оборотам двигателя.
 

Задняя передача обеспечивает связь между выходным валом коробки передач и ведущим колесом. На большинстве мотоциклов легкого и среднего класса задняя передача цепная. Мотороллер Вятка вообще не имеет задней передачи, поскольку колесо у него непосредственно сидит на шлицах вторичного вала коробки передач.
 

Иногда перед троганием непрогретого автомобиля при выключенном сцеплении передача в коробке передач не включается и рычаг упирается во что-то. Чаще всего это происходит при попытке включения задней передачи. Причиной невключения передачи обычно бывает случайное совпадение зубьев шестерен коробки передач. В этом случае надо вернуть рычаг коробки передач в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и, вновь выжав ее, включить передачу.
 

Как правильно переключать передачи на механике

Механика отличается тем, что переключение передач в ней регулируется собственными руками, а не автоматикой. На первых порах с этим делом могут возникнуть сложности, но с опытом они быстро проходят. С одной стороны, что здесь может быть сложного, всего три поочередных действия: выжать сцепление, включить передачу, вернуть сцепление в прежнее положение. Однако для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее, существует некий перечень тонкостей, которые помогут облегчить процесс езды и исключить преждевременную поломку КП.  

Механизм механической коробки передач

Какие скоростные ограничения при переключении передач?

Каждый автомобиль располагает своими нюансами переключения передач, но, несмотря на это, некоторые усредненные правила выделить можно. Первая передача – до 20; Вторая передача – 20-40; Третья передача – 40-60; Четвертая передача – 60-80; Пятая передача – свыше 80 км/час.

Плавность хода. Как правильно переключать передачи.

В том, как правильно переключать коробку, нет ничего сложного, особенно если речь о современных машинах, оснащенных бортовыми компьютерами. Подобные инновационные решения предлагают водителю полноценную систему подсказок во время движения. Например, на мониторе появляются специальные значки или выдаются звуки, сигнализирующие об оптимальном моменте переключения передач.

Принцип переключения передач

Как выжимать сцепление

Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, которую требуется включить, всегда придерживаются единого принципа обращения с педалью сцепления. Он состоит в следующем: выжимать резко и до упора, опускать – плавно. Вместе с нажатием сцепления, необходимо выжать газ.   

Правильный и неправильный хват

При отпускании сцепления желательно легко нажать на газ. Такое простое движение поможет компенсировать потерю скорости за счет повышения оборотов двигателя. Когда педаль сцепления уже ничто не держит, газом можно манипулировать на полном функционале. 

Совет

Если движение авто стабильное (хорошая, ровная дорога, без препятствий), при котором нет надобности часто переключать передачи, совсем не нужно постоянно держать ногу на сцеплении. Ее можно смело ставить на пол сбоку, так она не будет уставать.

Бортовой компьютер в помощь …

Задняя передача

Поехать задним ходом на машине для новичка не так уж просто. Коробка передач автомобилей организована так, что включить заднюю как бы «случайно» очень непросто. В некоторых случаях, как переключать скорости для движения назад нужно выполнить несколько внештатных манипуляций, например, нажать рычаг, или что-то другое.  

Движение назад
!!!Важно!!!

Включать передачу «назад» можно только в состоянии полного покоя авто, в противном случае есть высокий риск поломки сцепления, ремонт которого может влететь в копеечку.

Распространенные ошибки

• рассеянность и неслаженные действия при работе с рычагом коробки приводят к потере скорости машиной;
• большие паузы между переключениями скоростей нарушают динамику движения авто;
• резкое переключение рычага влечет к поломке некоторых узлов КПП;
• слишком медленный выжим сцепления снижает обороты двигателя;
• резкое отпускание сцепления приводит к дерганию машины, в длительной перспективе это приводит к поломке трансмиссии.

Как переключать передачи, ошибки при переключении

Вывод:

Каждому начинающему водителю предстоит научиться переключать передачи, без этого даже на метр отъехать не удастся. Главное следовать некоторым правилам, быть внимательным и аккуратным, и тогда любая коробка передач вам поддастся. Удачи вам с коробкой передач и только хорошей и счастливой дороги впереди.

Ни для кого не секрет, что приора имеет врожденную болячку дребезг карданчика КПП.

Практически у всех приор через некоторое резиновый пыльник карданчика КПП разрушается. Одного взгляда достаточно, чтобы вынести вердикт: пыльник изготовлен из пережженной резины, поэтому его хватает ненадолго! Маркировка на пыльнике карданчика была не балаковская.

Было принято решение заменить пыльник приоры на пыльник от калины, а также заменить и сам карданчик КПП приоры на карданчик калины — уж больно его хвалят на различных форумах.

	Родной пыльник карданчика КПП потрескался, а в его «гармошке» даже протерлась дыра
	Приобрел пыльник балаковского производства и тольяттинский карданчик КПП, все от калины

С карданчиком КПП от калины пришлось немного повозиться: шток карданчика калины длиннее штока приоры примерно на 2 см. Так как возможности сравнить карданчик калины с родным карданчиком у меня не было (он в это время еще стоял на машине), пришлось пилить «вслепую». Я отмерил 1,8 см от края и начал пилить

Болгарки нет, пилил ножовкой по металлу — ушло на это примерно 40 минут времени, 2 ножовочных полотна и немного сточенный уголок на наждаке))) Пилить очень трудно, поскольку металл крепкий!

После того, как отпилил часть штока, с помощью наждака и напильника сделал конусную фаску

Приступаем к снятию родного карданчика КПП. Ослабляем стяжной хомут, стягиваем порванный пыльник. Далее откручиваем фиксирующий болт, но к сожалению это не так просто сделать: болт промазан красным фиксатором резьбы и никак не получается его открутить. Рожковый ключ проворачивал, «слизывая» грани, а мощная торцевая головка не помещалась, ей мешал корпус коробки передач.

В общем, для того чтобы снять фиксирующий, запаситесь накидными ключами. Сама замена пыльника и карданчика занимает от силы 10 минут

Пилил наугад, но в размер попал поразительно точно — длина штока у родного карданчика КПП приоры и карданчика КПП калины одинаковы!

Родной карданчик КПП приоры по сути и не карданчик вовсе: он изгибается только в одной плоскости, а калиновский карданчик КПП — в 2-х плоскостях. К тому же, на фото хорошо виден огромный зазор 2-3 мм на родном карданчике приоры

Пыльники отличаются незначительно, но у калиновского пыльника качество изготовления лучше, чем у родного пыльника приоры

Немного о регулировке. Во время откручивания фиксирующего болта выскочила задняя скорость. Пришлось пассатижами вручную включать нужную передачу, но с первого раза это сделать мы не смогли. Собрав механизм оказалось, что на месте задней передачи получилась первая, а вторую невозможно было включить из-за ограничителя задней скорости. Пришлось все переделывать. Повторная регулировка получилась еще хуже, остались только 3, 4, 5 передачи. Нормально отрегулировать удалось только с 4-го раза, найдя пассатижами заднюю передачу. А нашли мы ее так: сняв кулису и зажав шток карданчика пассатижами, повернули его против часовой стрелки до упора и толкнули шарнир вперед. Для того, чтобы точно убедиться, что мы включили именно задний ход, я завел двигатель и аккуратненько тронулся — машина поехала назад! Сразу оговорюсь, абсолютно ничего с коробкой не случится, ничего не вылетит и не сломается

Устанавливаем на место карданчик КПП. Немного отрихтовав стяжной хомут, состыковали карданчик КПП с кулисой, установили рычаг в положение задней передачи и затянули стяжной хомут! Проверка показала, что все передачи есть и они прекрасно работают.

Ощущения очень приятные, передачи включаются очень мягко и плавно, никаких закусываний. Поперечный люфт рычага не изменился, продольный стал меньше, но эту разницу ни в движении, ни стоя на месте не заметно. Положение рычага немного поменялось, он стал немного ближе к водительскому креслу, но ни за что не задевает, да и с виду этого не заметно, только по ощущениям! Зато за пятой передачей теперь не нужно тянуться так далеко

ТОП 6 типичных ошибок с МКПП

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем. В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Приотпущенное сцепление

Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.

К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.

Итоги

Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя

Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.

Миф для своего времени СМЗ-СЗД обладала слишком примитивной конструкцией

Для большинства автолюбителей «инвалидка» была слишком убогим и отсталым автомобилем. Относиться к мотоколяске как к современному транспортному средству не позволяла как ее техническая составляющая — двухтактный одноцилиндровый двигатель, так и внешний вид с плоскими стеклами, простым, но функциональным экстерьером и полным отсутствием интерьера как такового (последнее, кстати, отражено на многочисленных фото). Автомобиль «инвалидка», впрочем, по многим конструктивным решениям и уникальным характеристикам являлся вполне прогрессивным и в какой-то степени инновационным транспортным средством.

По меркам своего времени применявшийся в СМЗ-СЗД плоскопараллельный дизайн был весьма актуален. Автомобиль комплектовался независимой подвеской, двигателем с поперечным размещением, рулевым управлением реечного типа, объединенным с независимой передней подвеской, тросовым приводом сцепления, гидравлической тормозной системой, автомобильной оптикой и 12-вольтовым электрооборудованием, что было весьма неплохо для мотоколяски.

Основные сведения

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему
— обращайтесь к консультанту:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
.

Это быстро и БЕСПЛАТНО
!

В советское время инвалиды обеспечивались бесплатно специальными машинами, которые не требовали участия ног в их управлении (могли управляться одной рукой).

Сейчас инвалиды эксплуатируют то, что осталось от прежнего автопрома, или приспосабливают обычные автомобили под свои потребности, поскольку приобрести в автосалонах машину с ручным управлением невозможно.

Что это такое

Инвалидка – это машина с советских времен, предназначенная для инвалидов. Ее конструкция должна была соответствовать потребностям людей с ограниченными возможностями.

В СССР такой транспорт выпускался изначально на базе мотоцикла. Поэтому у него был слабый двигатель, который не мог сильно разгоняться.

Еще одним существенным недостатком таких машин была излишняя шумность. В то же время они выполняли свою основную функцию – обеспечивали мобильность инвалидов. Простота таких машин позволяла их легко обслуживать.

Конечно, инвалидку выдавали не всем инвалидам. На нее могли претендовать те лица с ограниченными возможностями, которые имели права специальной категории – на управление мотоколяской (автомобилем) для инвалидов.

При отсутствии таких прав инвалид мог их получить в установленном порядке с прохождением шоферской комиссии, обучения и экзаменов.

Проблема в получении прав для инвалидов была в том, что редко, где можно было найти специализированные курсы и учебные транспортные средства для обучения вождению лиц с ограниченными возможностями.

Проще было, конечно, тем, у кого права уже имелись на момент установления инвалидности. У таких лиц в правах убирались обычные категории транспорта и указывалась специальная.

Технические характеристики

Однако вес инвалидок был большим для такого малосильного двигателя (под 500 кг). Это не позволяло им двигаться быстро и создавало нагрузку на двигатель, особенно, при дальних поездках.

Мотор у них располагался сзади (как у Запорожцев), а багажник спереди. Это было удобным в плане доступности агрегата для водителя. Он доставал до него, не выходя из салона, всего лишь откинув пассажирское сиденье.

Положительной характеристикой таких средств было то, что перед водительским сиденьем было много места для ног в протезах или с не сгибающимися коленями.

Но самое главное в них – это заводское ручное управление. Оно в любом случае является предпочтительным по сравнению с кустарным переоборудованием системы управления машиной.

Это было обусловлено тяжелым экономическим положением в стране в послевоенные годы и связанной с этим необходимостью экономить на всем.

Но в условиях дефицита транспортных средств в Советском союзе, предоставление инвалидки было большой помощью со стороны государства для поддержания активного образа жизни инвалидов.

История автомобиля

Основная историческая веха в развитии производства такого специального транспорта – это то, с какого года начали делать машины-инвалидки.

После ВОВ в стране было много инвалидов, которые нуждались в специальном транспортном средстве. Машина требовалась инвалидам для передвижения и работы.

Первая мотоколяска, производившаяся в послевоенное время (Киевлянка), была малоэффективной в холодное время года в связи с суровым климатом на севере страны.

Первый крытый вариант машины-инвалидки появился в СССР в 1952 году в виде трехколесного двухместного мотоциклетного транспортного средства с полностью ручным управлением С1-Л.

Сейчас такую модель вряд ли можно найти на ходу. В дальнейшем она усовершенствовалась до модели СМЗ С3А, более известной в народе как Моргуновка.

Она прославилась благодаря режиссеру Гайдаю, снявшему ее в «Операции Ы», где она принадлежала герою актера Моргунова.

На смену Моргуновке пришла модель СМЗ С3Д (жабка). Эта модель просуществовала длительный период – с 70 до 97 года. Однако она не была намного лучше своего предшественника.

Впоследствии жабка была заменена на Оку. Помимо нее специализированные транспортные средства были представлены в виде Запорожцев, Кам и Таврий.

В 2004 году произошла монетизация (замена на денежные выплаты) соответствующего социального обеспечения и выдача машин инвалидам прекратилась. В 2008 году было остановлено производство Оки.

Новая или восстановленная старая

Если замены коробки избежать не удается, стоит рассмотреть один очень привлекательный вариант — установку восстановленной КПП. Для этого фирмы приобретают старые, поврежденные коробки, восстанавливают их максимально качественно и предлагают установку с гарантией.

Как показывает практика, подобные КПП обходятся примерно на 30-70% дешевле, нежели приобретение новой коробки переключения передач.

Только есть одно важное условие для успешной экономии на столь значимом ремонте. Это должна быть надежная, проверенная фирма.
Подобные компании дорожат собственной репутацией, потому не имеют дело с подделками, ремонтом низкого качества

Чтобы получить положительные отзывы клиентов, привлечь к себе новых заказчиков, они просто обязаны делать все хорошо, на совесть. Потому сегодня существуют фирмы-однодневки и компании, когда за годы работы зарекомендовали себя как надежный и ответственный специалист по ремонту и замене КПП. Вы сами прекрасно понимаете, к кому нужно обращаться в случае с проблемами у вашей коробки.

Лада Гранта установка камеры заднего вида

В силу того, что была приобретена 2-DIN китайская магнитола, сподобился установить камеру заднего вида. В комплекте с магнитолой шла камера заднего вида, которую нужно было крепить снаружи на дверь багажника. Тянуть «километры» проводов по крышке багажника, задней стойке, разбирать потолок, боковины багажника было лень, поэтому, полазив по интернету, нашёл камеру, которая врезается в бампер, как датчики парктроника (до фонарей заднего хода гораздо ближе). Установка в бампер, такая же, как и при установке парктроника, инструкция тут. Фреза подходящего размера идёт в комплекте. В лифтбеке два фонаря заднего хода, поэтому камеру подключил ко второму (к первому подключен парктроник). В комплекте с камерами были провода. Схема подключения:

схема подключения

Разъём Р2 — красный провод к + лампы заднего хода, чёрный — масса.

Сигнальный провод от камеры к магнитоле (который с разъёмами «тюльпан») имеет ещё один дополнительный красный провод Р3. Это питание магнитолы для вывода изображения с камеры. Один конец цепляем к тому же + фонаря заднего хода, второй к 9 пину разъёма магнитолы (красная точка на ISO разъёме магнитолы). У меня с рождения в автомобиле была аудиоподготовка, но этого провода в колодке не было. Вытащил проводок из колодки, которая шла в комплекте с магнитолой, вставил в колодку ISO автомобиля. Провод кинул под ковром, тюльпан подключается к разъёму CAMIN на магнитоле.

подключение

Вот что получилось на экране

внутри

Вот так это выглядит снаружи

снаружи

снаружи2

Камера заднего вида автоматически включается при включении задней передачи, так же автоматически выключается. Если при этом включена музыка или навигация — это выключается, потом, при отключении камеры, соответственно, включается. Неприятная особенность — ночью, при движении в узком пространстве, всё равно нужно смотреть по зеркалам, светящийся экран магнитолы, от включенной камеры, ослепляет. Нашёл решение: включаем сначала радио или музыку, на работающей музыке принудительно тушим экран кнопкой в правом верхнем углу ( у магнитолы есть функция, перевода на дневную, ночную яркость (между которыми разницы почти нет) или выключение экрана), включаем задний ход — изображение с камеры не выводится и можно спокойно двигаться по зеркалам. Как быстро камера будет загрязняться при таком местоположении — пока не знаю, но, думаю, протереть камеру не большая проблема. Зато камера стоит точно по центру авто и изображение никуда не смещено.

Проблемы с включением задней передачи в МКПП и АКПП

Прямое и кулисное переключение в КПП

Современные коробки передач, если говорить о «механике», существуют в двух основных конструкционных вариантах: с прямым либо кулисным переключением передач. В зависимости от того, к какому типу принадлежит КПП вашей машины, может быть выбран алгоритм действий.

Коробки с прямым переключением

В КПП прямого переключения рычаг, углубившись в коробку, действует на специальную деталь – переключающую вилку посредством шаровой опоры. Чтобы предотвратить случайное включение другой передачи, помимо задней, в составе КПП используются различные типы ограничителей. Именно с ними и возникают проблемы, так как высокая степень износа этой детали может помешать включению задней скорости. Чтобы проверить техническое состояние ограничителя, необходимо полностью разобрать КПП. Замена ограничителя обычно выполняется в комплексе с заменой опоры и переключающей вилки.

Коробки с кулисным переключением

В КПП этого типа передачи переключаются посредством кулис, ведущих от рычага к коробке передач. Порой вместо кулис задействованы тросы. Как правило, конструкция реализуется на двух кулисах: одна необходима для выбора передачи, а другая непосредственно активирует переключение. Рычажок включения задней передачи в такой коробке выполнен виде болта, вкрученного в надлежащем месте. От вибрации болт порой самопроизвольно откручивается, что и становится причиной проблем с переключением на заднюю передачу. Исправить положение просто: нужно всего лишь ввернуть болт на его место.

Этот тип неисправности довольно часто встречается в ВАЗовских машинах десятой модели. Возможно, проблема заключается не только в задней, но и во всех прочих передачах, которые при переключении приходится «ловить». Это – признак чрезмерного растяжения кулис из-за длительной или чересчур интенсивной эксплуатации. Проверить очень просто – нужно всего лишь замерить длину кулисы обычной линейкой. Если окажется, что она увеличилась, замена кулисы на новую полностью устранит неисправность.

Элементы механической коробки

Включение задней передачи, сопровождающееся хрустом или скрежетом, говорит о наличии неисправности в механических элементах КПП. Для ее диагностики в некоторых случаях нет необходимости разбирать коробку.

1. Нужно проверить, достаточно ли масла в МКПП. Если уровень ниже критического или приближается к нему, это негативно сказывается на функционировании передаточных шестерен, и в первую очередь – на задней передаче. При низком уровне масла долейте свежее до нормы, а лучше вообще замените трансмиссионную жидкость. Вполне возможно, что задняя передача сразу перестанет скрежетать.
2. Механический износ шестерни либо синхронизатора тоже может вызывать скрежет, появляющийся во время движения машины в заднем направлении. Признаком износа может служить и постоянно выскакивающая передача. В этом случае без разборки коробки не обойтись, так как, скорее всего, для устранения потребуется заменить изношенные и деформированные детали. Лучше всего провести капитальный ремонт КПП, чтобы затем на несколько лет забыть о проблемах в этом узле.

Задняя передача в автоматической коробке

Проблемы с задней передачей обычно могут возникать в гидротрансформаторной АКПП. Основных вариантов поломки, к счастью, всего два, и мы их сейчас рассмотрим.

1. Не включается задняя скорость, на панели при этом горит «Check engine». В условиях домашнего гаража сказать что-то определенное сложно, необходима профессиональная диагностика с соответствующим оборудованием. Вполне возможен отказ электронного управляющего блока АКПП, но не исключена и неисправность соленоидов.
2. Задняя скорость не включается, но при этом «Check engine» не загорается – скорее всего, это означает, что отказал пакет вашей задней передачи. Наиболее частая поломка – лопнувшие кольца, из-за чего невозможно создать необходимое для срабатывания передачи давление. Кроме того, могут выйти из строя фрикционы. Так или иначе, но для устранения неисправности не обойтись без разборки автоматической КПП.

И в том, и в другом случае качественно продиагностировать коробку-автомат и сделать ее ремонт в условиях вашего гаража вряд ли возможно. Необходимо обращаться в соответствующий автосервис, где работают мастера с опытом ремонтов именно этого типа коробки и соответствующим оборудованием.

Выводы

Трансмиссия – конструкционный узел, функционирующий в автомобиле постоянно, без него невозможно движение по дороге. В ходе работы элементы трансмиссии постоянно находятся под значительными нагрузками, поэтому достаточно высок риск их отказа из-за износа. Наиболее частым случаем является отказ задней передачи как наиболее уязвимой из-за своего положения в коробке. Не пытайтесь продолжать пользоваться машиной, не обращая внимания на эту поломку. Разрушение шестерни задней передачи может спровоцировать, если речь идет о «механике», деформацию других шестерен или валов, а это приведет к необходимости замены всей КПП целиком. Подробная диагностика в mkpp-remont.ru и последующий квалифицированный ремонт сберегут вам немалые средства, позволив обойтись минимумом ремонтных и диагностических процедур.

Если вы почувствовали что коробка переключения передач Шевроле начала работать неисправно, не медлите и приезжайте к нам в автосервис. Специалисты проведут диагностику вашего авто и проведут ремонтные работы по оптимальной цене с гарантией

Как включить заднюю скорость. Что будет если… при движении вперед включить заднюю передачу

Все больше людей хотят иметь собственный автомобиль. Конечно же, сразу возникает потребность в умении правильно и безопасно водить его. Наибольшую сложность в обучении вызывает включение задней скорости.

Первым делом позаботьтесь о своей безопасности и пристегните ремень. Это простое правило, спасающее жизни, поэтому не стоит им пренебрегать. Посмотрите в зеркало заднего вида, убедитесь, что проезд ничем не загорожен, и нет пешеходов. Во многие автомобили встроены специальные датчиками, которые помогают водителю при движении назад, парковке и в темное время суток.

Переключение на заднюю скорость происходит только, когда авто стоит. Если ваша машина оснащена автоматической коробкой передач, нужно надавить на тормоз, одновременно нажав на кнопку предохранителя на рычаге передач. Рычаг следует сдвинуть до отметки «R». Буквой «R» отмечают задний ход на автоматических коробках. Отпустите тормоз, избегая резких движений, машина будет двигаться назад. Существует несколько вариантов включения для механической коробки. Схема включения зависит от коробки передач определенного автомобиля. На рычаге, как правило, присутствует изображение включения скоростей. Вам нужно выжать одновременно педали тормоза и сцепления, нажать на рычаг коробки передач и повернуть, как показано на изображении переключения скоростей. Затем плавно отпустить педали. Машина поедет задним ходом.

Тем, у кого автомобиль с коробкой автомат, несколько проще освоить технику переключения на заднюю передачу. Но остальным не стоит отчаиваться, ведь, научившись на механической коробке, на автомате ездить будете без проблем!

Дело здесь в особом алгоритме работы коробки передач, которая передает крутящий момент на колеса в обратном направлении. Соответственно, задняя скорость, точнее, процесс ее включения, отличается от всех остальных. Разберем, как правильно включить заднюю скорость на «автомате» и «механике».

Автоматическая коробка передач

Большинство производителей автомобилей оснащают рычаги переключения передач схематичным расположением скоростей, точнее, положений движения. Привычные нам режимы «движение», «нейтрал», «парковка» и «реверс» — или задний ход. Нет ничего проще, чем передвинуть рукоятку КПП в режим «реверс» и машина поедет назад. Но не все так просто.

Движение назад отличается от привычного движения вперед. Крутящий момент должен передаваться в другую сторону на оси колес. Тронуться назад с места — действительно легкий процесс. Выбрали нужный режим и поехали. А когда надо перейти от движения вперед к заднему ходу? Тогда лучше придерживаться нескольких правил.

Перед тем как начинать движение назад, дождитесь полной остановки автомобиля. Колеса должны быть неподвижны. Выжмите педаль тормоза и переместите рычаг КПП в режим «реверс». Делайте все плавно. Данная манипуляция — большая нагрузка на коробку передач. Дождитесь звукового сигнала, или другой индикации заднего хода. В новых автомобилях она присутствует. Только после осознания, что коробка отработала правильно и колеса начинают двигаться назад, плавно начинайте движение. Не добавляйте сильно газ. Задняя передача не рассчитана на большие скорости и долгое непрерывное использование.

Механическая коробка передач

В отличии от «автомата», «механика» предоставляет своему водителю уникальную возможность самостоятельно выбирать передачи. Их несколько для движения вперед (пять, шесть) и одна для заднего движения. Производители также оставляют схему переключения передач на рычаге КПП. Задняя скорость здесь обособлена.

В отличие от марок и моделей автомобиля, процесс включения реверса очень разнится. Где-то необходимо удерживать специальный флажок на рукоятке, где-то — утапливать рычаг, где-то — передача выведена в «отдаленный угол». Все это сделано именно так не только по техническим причинам, но и что бы защитить машину от незапланированного включения задней скорости. Было бы плохо на скорости около ста километров в час неожиданно начать двигаться задом. Водитель бы не выжил от рывка, да и автомобиль бы пришел в негодность. Именно поэтому включать заднюю скорость на механике сложнее, чем все остальные.

Уясните алгоритм включения задней передачи именно на вашем автомобиле. Потренируйтесь с выключенным мотором. Не забудьте выжать педаль сцепления! Заведите мотор. Включите передачу. В большинстве случаев вы услышите звуковую индикацию задней скорости, но на старых машинах и этого нет. Очень плавно отпустите педаль сцепления и начните задний ход. Если этого не происходит и машина едет вперед — вы перепутали передачи. Попрактикуйтесь несколько раз. Если необходимо включить заднюю скорость после движения вперед, также дождитесь полной остановки автомобиля!

В остальном же различий нет. Как и на «автомате», так и на «механике» движение назад происходит по схожим принципам. Главное — сильно не газовать и помнить, что при заднем ходе, объекты приближаются к вам сзади!

Давным-давно знаменито, что автомобиль сегодня это не роскошь, а средство передвижения. Следственно многие люди желают обучиться руководить автомобилем и получить права. При обучении вождению езда задним ходом один из самых трудных и опасных моментов. Но у многих обучаемых сложности появляются еще при включении задней передачи.

Инструкция

1. Перед тем, как вы садитесь руководить автомобилем, неукоснительно пристегните ремни безопасности. Даже самые, казалось бы на 1-й взор, незначительные манипуляции, связанные с управлением автомобиля, могут привести к опасным для жизни и здоровья итогам.

2. Заведите автомобиль и прогрейте мотор несколько минут. Посмотрите в зеркала заднего и бокового вида во избежание наезда на пешехода либо на какое-нибудь препятствие. Множество современных автомобилей оснащены особыми парковочными радарами, которые помогают во время движения задним ходом либо парковки автомобиля в темное время суток, а также в ограниченном пространстве.

3. Если у вас механическая коробка передач, выжмите педаль тормоза, нажмите на кнопку-предохранитель на рычаге переключения передач и передвиньте его до отметки «R». Позже этого на приборной панели вы увидите, что автомобиль переключен на заднюю передачу и готов к передвижению назад. Плавно отпустите педаль тормоза, и автомобиль начнет движение задним ходом.

4. Если вы владеете автомобилем с механической коробкой передач, то тут допустимы разные варианты. Обыкновенно на рычаге переключения передач есть картинка включения скоростей автомобиля. Разные схемы включения скоростей зависят от коробки переключения передач, установленной на вашем автомобиле. Она может быть четырех, пяти и шести ступенчатой.

5. Позже постижения траектории включения задней передачи, выжмите педаль сцепления и тормоза единовременно. Еще раз удостоверитесь, что при движении задним ходом вы не сотворите помех иным участникам движения и не повредите свой автомобиль. Утопите рычаг переключения передач и переместите по траектории, указанной на картинке переключения скоростей. Позже этого плавно отпустите педали тормоза и сцепления. Автомобиль начнет движение задним ходом. Успешных вам поездок и не забывайте глядеть в зеркала заднего вида.

Механическая коробка передач вызывает трудности теснее на первых сроках обучения вождению. Если вы положительно переключаете скорости на автомобиле, значит, вы подступили еще на один шаг ближе к тому, дабы увеличить срок службы мотора. Для переключения скоростей вам необходима педаль сцепления, но случаются обстановки, когда надобно обойтись без нее.

Инструкция

1. Безусловно, если вы используете механическую коробку передач (АКПП), многие вещи становятся проще: педаль сцепления не необходима, рычаг для переключения тоже не надобен. Впрочем распространенная роботизированная коробка передач отличается некоторой «раздумчивостью» и может сыграть дрянную службу в тот момент, когда необходимо набрать скорость, скажем, при обгоне. Если вы нажали на газ, и стрелка тахометра приостановилась, скорость не переключается – стремительно сбросьте газ и вновь несколько раз нажмите поступательными движениями. Переключение на нижнюю скорость осуществляется сбрасыванием газа и, как водится, не вызывает сложностей либо помех. Те, кто любит спортивную езду, усердствуют выбирать автомобиль с коробкой со спортивным режимом (tiptronik).

2. Когда вы пользуетесь механической коробкой (МКПП) и едете, скажем, на 2-й скорости, дабы переключиться на повышенную передачу (третью), вам нужно включить нейтральную передачу. Для этого нужно на некоторое время (около 2-х секунд) сбросить газ и передвинуть рычаг скоростей в нейтральное расположение. Дальше включите следующую передачу, при этом удерживаете рычаг в напряге. И как только циклы мотора совпадут с циклами шестерен, передача включится. Таким путем выполняется переключение на всякую повышенную передачу в всяких видах транспорта с механической коробкой передач.

3. Если вы едете на четвертой скорости и вам нужно переключиться на третью (МКПП), также нужно сбросить газ (на несколько секунд) и переключиться на нейтральную передачу. Дальше совершите «перегазовку» и единовременно с этим включите пониженную (третью передачу). Таким образом выполняется переключение на всякую пониженную передачу в всяких видах транспорта с механической коробкой передач.

4. Сходственные методы не рекомендуется применять новичкам без необходимости, потому что без определенной натренированности и так называемого «чувства мотора» они могут привести к поломке МКПП. Допустимо, вам придется пользоваться советами, приведенными выше, в случае неисправности сцепления.

Видео по теме

Камера заднего вида , подключенная на заднюю передачу, дозволит увидеть то, что не подметит обыкновенный парктроник. Вы можете сами настроить высоту и угол изображения. Камера может подметить все низкие бордюры и камни, а значит, ваш бампер останется без цельной царапинки.

Вам понадобится

• Бокорезы
• Тестер либо прозвонка
• Дрель
• Отвертка
• Изолента

Инструкция

1. Для подключения камеры заднего вида нужна магнитола со встроенным монитором, на тот, что будет передаваться изображение.

2. Камеры заднего вида бывают: встроенные в плафон освещения номера, врезанные в бампер в виде глазка, встроенные в подномерную рамку.

3. Установите камеру в выбранное место. От камеры должно идти 4 провода (в комплекте), один из проводов двойственный. Два провода подключите на лампу заднего хода: на массу и питание 12V.

4. Остальные провода протяните к магнитоле – по ним будет передаваться картинка с камеры. Протянуть провода через каждый салон дозволено снизу, разобрав пластиковые пороги либо поверху по краю потолка. Для этого снимите с дверей резиновые уплотнители, уложите провода и вновь вставьте уплотнители в дверь.

5. На магнитоле на задней стенке обнаружьте вход для подключения видеокамеры. Подключите один двойственный провод.

6. Для того дабы, при включении задней передачи механически включалось изображение с камеры, магнитолу нужно подключить к проводу задней передачи. Для этого в жгуте штатной проводки автомобиля нужно обнаружить провод, идущий от коробки передач. Сделать это дозволено с поддержкой тестера либо прозвонки. Включите заднюю скорость и протестируйте, на каком из проводов возник +12V.

Среди всех видов нынешнего ремонта автомобиля особенно частым, вероятно, является ремонт тормозной системы. Почаще каждого поводом неисправности тормозов становится износ колодок. Заменить задние колодки на барабанных тормозах вы можете самосильно, соблюдая некоторые правила.

Инструкция

1. Включите первую скорость и поставьте под передние колеса опоры. Ослабьте колесные болты на задних колесах.

2. С подмогой домкрата поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

3. Отверните направляющие штифты. Если штифты прикипели «намертво», воспользуйтесь газовым ключом. Изредка штифты получается открутить только позже легкого удара молотком перпендикулярно оси штифта.

4. Сейчас снимите тормозной барабан. Для этого в барабане предусмотрены резьбовые отверстия, вверните в них болты М8, и, вкручивая их, снимите барабан. Также разрешается ударять по ободу барабана изнутри, но только через деревянную прокладку.

5. С подмогой плоскогубцев либо отвертки, снимите верхнюю, а после этого – нижнюю возвратную пружину.

6. Плоскогубцами снимите прижимную пружину передней колодки и снимите переднюю колодку.

7. Уберите разжимную планку.

8. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от приводного рычага «ручника».

9. Заднюю колодку снимите так же, как и переднюю.

10. Снимите с задней колодки приводной рычаг.

11. Установку новых колодок изготавливаете в обратном порядке. Проследите, дабы верхние носки колодок встали в пазы поршней тормозного цилиндра.

12. С подмогой молотка сведите и подправьте колодки, установите тормозной барабан и вкрутите направляющие штифты.

13. Поставьте колесо и снимите автомобиль с домкрата. Нажмите 3-4 раза на педаль тормоза, дабы колодки и поршни тормозного цилиндра «обнаружили свое» расположение. Проверьте тормозной бачок и, если нужно, скорректируйте ярус тормозной жидкости.Следуя этому алгорифму, вы можете заменить задние колодки фактически на всякий модели автомобиля. Правда, у всякой модели могут быть свои нюансы.Успешного ремонта!

Видео по теме

Чем добротнее амортизаторы и отличнее их состояние, тем удобнее и неопаснее езда на автомобиле. Стойки в машине – это один из важнейших элементов, следственно весьма нужно следить за ними и своевременно проводить замену.

Вам понадобится

• – комплект ключей;
• – домкрат;
• – противооткатные упоры;
• – страховочные опоры;
• – комплект задних упрям;
• – съемник для пружин.

Инструкция

1. Подготовьте автомобиль ВАЗ-2114 к проведению ремонта. В процессе понадобится сжимать пружину, следственно для этой цели нужно купить особый съемник. Однако, с задней упрямой дела обстоят немножко класснее, нежели с передней. Дозволено, хоть и довольно хлопотно, провести установку амортизатора без этого съемника. Присутствие ямы желанно, но не непременно. Дозволено осуществить замену как с ней, так и без нее. С ямой, безусловно, будет комфортнее, не придется находиться в лежачем расположении.

2. Установите противооткатные упоры под передние колеса, для пущей верности дозволено даже включить скорость. Ключом на 19 ослабьте болты крепления колес. Выкручивать всецело надобно их только позже поднятия задней части машины и фиксации ее в таком расположении. Перед началом ремонта все резьбовые соединения следует обработать особой проникающей смазкой. Она гораздо облегчит выкручивание гаек и сэкономит ваше время.

3. Откройте крышку багажника. Под полкой на кузове имеются заглушки из резины. Их нужно снять, применяя отвертку либо подходящий тонкий инструмент. Под этими заглушками находится крепление штоков амортизаторов задней подвески. Выкрутите гайки ключом на 17. Комфортнее каждого применять накидной Г-образный, потому что придется еще придерживать шток от проворачивания рожковым на 6. Если такого нет, то дозволено воспользоваться плоскогубцами либо утконосами.

4. Переместитесь под автомобиль и установите на пружину съемник. На данный момент основное, дабы она круто не разжалась. Позже окончательной разборки надобно будет ее мощнее сжать. Возьмите два накидных ключа на 17. Один нужно установить на гайку крепления нижней проушины амортизатора. Его необходимо упереть в какую-либо часть подвески, дабы он не проворачивался. Вторым ключом необходимо выкручивать болт. Абсолютно допустимо, что понадобится увеличить рычаг. В качестве насадки дозволено применять маленький отрезок трубы.

5. Извлеките болт, проворачивая его вопреки часовой стрелки. В случае, если он не выходит, необходимо его выбивать болтом меньшего диаметра. Сняв стойку с автомобиля, необходимо забрать с нее каждого одну деталь – пружину. Ее понадобится мощнее сжать, дабы облегчить установку. Дальше берете новую стойку и всецело выдвигаете ее шток (только в таком состоянии проводится сборка и установка). Монтируете на нее отбойник и пыльник, в последнюю очередь ставите пружину. Установка стойки производится в порядке, обратном снятию.

Если ваш компьютер стал крепко нагреваться и шуметь, то возможнее каждого задача в неисправном либо запылившемся вентиляторе. Но изредка дозволено поправить эту задачу, не прибегая к техническому вмешательству.

Вам понадобится

• – крестовая отвертка;
• – смазка;
• – SpeedFan.

Инструкция

1. Для начала установите программу SpeedFan. Он дозволяет просматривать температуры тех устройств, на которых установлены особые датчики, и изменять скорость вращения лопастей кулеров. Запустите программу и перейдите во вкладку «Показатели».

2. В верхней части окна вы увидите температуру устройств, а в нижней – список вентиляторов. Отрегулируйте скорость вращения их лопастей, нажимая кнопки «Вверх» и «Вниз». Не закрывайте программу для сохранения заданных скоростей, а нажмите кнопку «Свернуть» для скрытия окна в системный трей.

3. Если вас не устроил итог, полученный путем программной настройки компьютера, отключите и разберите его. Обнаружьте требуемые вентиляторы. Обыкновенно они расположены на видеокарте, задней стенке системного блока и процессоре. Снимите требуемые кулеры.

4. Уберите наклейку с выбранного вентилятора. Не выкидывайте ее, т.к. изредка она предотвращает попадание пыли на ось вращения лопастей. Если вы увидели эту ось, то капните в отверстие, из которого она выходит, некоторое число машинного масла либо смазки. Верните наклейку на место.

5. Если же под наклейкой оказалась пластиковая крышка, то снимите ее. Дабы особенно скрупулезно смазать ось, разберите кулер. Извлеките стопорное кольцо и резиновую шайбу. Выньте ось из отверстия. Смажьте ось вращения смазкой и капните ее в отверстие лопастей. Соберите кулер.

6. Проведите процедуры, описанные в четвертом и пятом шагах, с остальными вентиляторами. Сейчас возьмите ватные палки либо диски, смочите их слабым спиртовым раствором. Протрите ими лопасти всех вентиляторов. Это нужно для удаления мусора и пыли. Установите кулеры на место.

7. Включите компьютер и запустите программу SpeedFan. Если температура определенных устройств все еще выше нормы, то замените кулеры на больше сильные аналоги.

Существуют автомобили с ручным механизмом переключения передач и с автоматическим.

Если Ваша машина оборудована автоматической коробкой передач, то Вы можете смело переходить к изучению следующей главы. В таких автомобилях водителю не приходится прилагать каких-либо усилий по переключению передач – они меняются самостоятельно в зависимости от изменения скорости движения и нагрузки на двигатель.

После прочтения этих строк, наверное, многие для себя решили, что они будут ездить на машине только с автоматической коробкой передач, где ничего не надо переключать.

Вынужден Вас огорчить. Учиться водить автомобиль и сдавать экзамены Вам придется на автомобиле с ручным переключением передач – таково требование ГИБДД и логики.

Практика показывает, что «пересесть» на машину с автоматической коробкой передач можно легко и просто. А наоборот, не получается вовсе. Приходится переучиваться, и, как правило, дается это с большим трудом. Поэтому будет лучше, если мы с Вами сразу разберемся с тем, как правильно обращаться с рычагом переключения передач на «обычной» машине.

«А какие проблемы? Ну было раз, перепутал я первую передачу с третьей, ну и что? Двигатель заглох, инструктор отругал, и всего-то!» – это слова того «новичка», который еще не знает, что ошибка в управлении автомобилем может привести не только к мелким неприятностям, но и к крупным авариям.

Да, если при трогании с места «перепутать» передачу (вместо первой включить третью), то, может быть, и удастся обойтись лишь «нравоучением» со стороны инструктора. Но если «перепутать» передачу во время разгона (вместо третьей включить первую), то летом в сухую погоду произойдет неожиданное для других водителей резкое торможение автомобиля, а на зимней заснеженной дороге Вам будет гарантирован полноценный занос машины!

Еще большая беда может приключиться при неправильной или небрежной работе с коробкой передач на автомобилях типа ВАЗ 2109, где задняя передача находится рядом с первой.

Как Вы будете себя чувствовать, если, начиная движение на только что включившийся зеленый сигнал светофора, все поедут вперед, а Вы назад?

«Это как это???» – должны были бы ужаснуться не умудренные опытом читатели.

Да очень просто! Не умея грамотно работать рычагом переключения передач, Вы «случайно» включили заднюю передачу вместо первой! На переднеприводных автомобилях такое случается.

Кстати, водителя сзади стоявшего автомобиля абсолютно не интересует, недоучили Вас в автошколе или «не та» передача включилась случайно. Его теперь интересует лишь одно, как скоро Вы отремонтируете ему машину.

Во избежание «обидных» аварий, которые происходят из-за ошибок при работе с коробкой передач, следует внимательно отнестись к описанным в этой главе технике и тактике переключения передач.

На рисунке (1) изображена схема расположения только четырех передач, но они как раз и являются основными. О пятой передаче и о передаче заднего хода разговор будет отдельный.

Итак, Вы видите шарик на пружине, коридоры, по которым должен пройти этот шарик и пронумерованные «ямки» четырех передач. Под воздействием пружины шарик вынужден постоянно находиться в нейтральном положении в первом коридоре посередине между «ямками» третьей и четвертой передачи.

Шарик на пружине есть ничто иное, как набалдашник подпружиненного рычага переключения передач Вашего автомобиля. А что касается коридоров, то они символизируют принцип работы механизма переключения передач, который не позволяет переключать передачи по диагонали.

Как переключать передачи на автомобиле?

Первая передача

Первая передача включается следующим образом. Сначала, из нейтрального положения, преодолевая усилие пружины, шарик надо перевести налево в соседний коридор и слегка упереться в стенку.

Затем Вы передвигаете шарик вперед вдоль стенки левого коридора. Достигнув края «ямки» в конце этого коридора, шарик благополучно сваливается в эту «ямку», и у Вас получается – первая передача.

Несмотря на усилие растянутой пружины «ямка» в состоянии удерживать шарик в этом положении до тех пор, пока Вам не понадобится другая передача.

Еще раз о том, как включить первую передачу. Надо сделать два конкретных движения:

1. Налево – от нейтрального положения до стенки левого коридора, без «дикого» усилия и попытки проломить стенку;

2. Вперед – вдоль стенки левого коридора до падения шарика в «ямку» первой передачи в конце коридора.

Теперь о том, как выключить первую передачу. Если учесть, что пружина сейчас находится в растянутом состоянии, то достаточно лишь слегка подтолкнуть шарик из «ямки» назад. А дальше пружина сама проведет шарик по двум коридорам и поставит его в исходное нейтральное положение между «ямками» третьей и четвертой передачи.

Иными словами, выключается первая передача – одним конкретным, коротким, легким движением кисти руки назад.

Таким образом, мы сейчас с Вами благополучно включили и выключили первую передачу.

Вторая передача

Из нейтрального положения вторая передача включается так же, как и первая. Разница лишь в одном – шарик по левому коридору надо направить не вперед, а назад. Однако на практике водителям легковых автомобилей редко когда приходится включать вторую передачу именно из нейтрального положения, в основном вторая передача следует за первой.

Для безошибочного переключения первой передачи на вторую Вам надо выполнить три конкретных действия:

1. Слегка прижать шарик к левой стенке коридора (когда он еще находится в «ямке» первой передачи) и удерживать его около этой стенки во время последующих действий;

2. Коротким движением вытолкнуть шарик из «ямки» первой передачи в нейтральное положение в левом коридоре, не позволяя при этом пружине переместить шарик в правый коридор;

3. После кратковременной паузы в нейтральном положении 0′ провести шарик вдоль левой стенки назад до конца коридора и уронить его в «ямку» второй передачи.

Не следует переключать передачу с первой на вторую одним движением!

Причин для паузы в нейтральном положении много. Это и техническая сторона дела (работа синхронизаторов и шестеренок в коробке передач), и мгновения для планирования своих последующих действий. А самое главное, Вам необходимо изначально приучать свою правую руку к правильным действиям, поскольку все передачи должны переключаться с паузой в нейтральном положении.

Выключается вторая передача так же, как и первая, только шарик надо толкнуть не назад, а вперед. Кстати, все другие передачи выключаются таким же движением, только одни движением кисти руки вперед, а другие – назад.

Третья передача

При переключении второй передачи на третью начинающие водители очень часто допускают серьезную ошибку.

Путь «Б–В» шарик должен пройти под воздействием пружины, а не руки водителя!

Вы должны сделать не три, а всего лишь два движения с короткой паузой, отведенной для самостоятельной работы пружины.

Вот Ваши действия: короткий толчок в шарик вперед – пауза – и опять короткий толчок вперед.

«А что, трудно мне самому что ли, передвинуть шарик направо?»

Не трудно, если Вы уже «намотали» на колеса не одну тысячу километров и «набили» руку. Хотя и тогда не стоит тратить свою энергию на лишнее действие.

Если Вы хотите получить именно третью передачу, а не первую или пятую, то советую не забывать о пружине.

Четвертая передача

Это совсем просто. По основному коридору шарик надо просто перевести назад.

Правда, одна маленькая проблемка все же есть. Переводить шарик из «ямки» третьей передачи в «ямку» четвертой передачи следует не одним, а двумя движениями, с микропаузой в нейтральном положении.

Паузу в нейтральном положении необходимо делать в каждом коридоре при переключении любой передачи!

Пятая передача

Современные автомобили оборудуются пятиступенчатыми коробками передач. Пятую передачу частоназывают «повышающей». При движении с большой скоростью она позволяет двигателю работать в щадящем режиме, а водителю экономить топливо.

О тактике переключения передач мы с Вами поговорим чуть позже, а пока надо научиться включать и выключать пятую передачу.

Коридор пятой передачи выходит за пределы предыдущей схемы. Поэтому для ее включения необходимо соблюдать определенную последовательность:

1. Выталкиваем шарик из «ямки» четвертой передачи, и пружина тотчас ставит его в нейтральное положение;

2. Преодолевая встречное усилие пружины, переводим шарик в нейтральное положение, расположенное в третьем коридоре, и слегка упираемся в стенку. При этом пружина как бы выворачивается в другую сторону и будет пытаться вернуть шарик в основной коридор;

Выключается пятая передача так же, как и все другие – одним коротким движением кисти руки, лишь помогая шарику выбраться из «ямки». Дальше пружина сама ставит его в нейтральное положение между третьей и четвертой передачей в основном коридоре.

Передача заднего хода

: а) слева; б) справа

У автомобилей различных марок и моделей варианты включения передачи заднего хода тоже различны. Поэтому прежде, чем внимательно изучать лежащую перед Вами книгу, имеет смысл заглянуть в заводскую инструкцию по эксплуатации Вашего конкретного автомобиля.

На отечественных автомобилях возможны два основных варианта включения передачи заднего хода: «налево – вперед» и «вниз – направо – назад» .

Что касается техники включения и выключения этой передачи, то, с учетом разговора о шарике на пружине, который мы выводили «погулять» по коридорам с «ямками», Вы теперь сможете включить и выключить любую передачу на любом автомобиле. Предварительно следует лишь узнать схему расположения «ямок» передач для конкретной машины.

Думаю, многие из вас уже успели не только теоретически овладеть вышеизложенной информацией, но и проверили все это на практике, сидя в автомобиле.

Это конечно хорошо, но есть один небольшой ехидненький вопросик: «А куда Вы смотрели, переключая передачи? Не на свою ли правую руку?»

«Ну, так. А что?» – недоуменный вопрос читателя.

Ответ будет мрачный: «Считайте, что Вы въехали в остановившуюся по середине дороги машину!»

Пока Вы увлеченно рассматривали работу своей правой руки, дорожная ситуация перед Вашей машиной несколько изменилась. И вместо того, чтобы переключать передачу, надо было тормозить!

Водитель не вправе отвлекаться от дороги, разглядывая свои руки и ноги! Вам надо лишь подумать о соответствии скорости и передачи для конкретной дорожной ситуации, а Ваша правая рука должна сама произвести все необходимые действия по замене передачи.

Поэтому Вам придется еще немного потренироваться в переключении передач, но теперь уже с закрытыми глазами! Причем «вслепую» надо научиться переключать передачи, как в восходящем порядке, так и в нисходящем.

При разгоне легкового автомобиля водитель переключает передачи последовательно: 1–2–3–4–5, а при торможении возможны различные варианты.

Варианты переключения передач в нисходящем порядке

Например, после пятой передачи может понадобиться вторая или после четвертой – первая. Иными словами, с любой высшей передачи Вам надо научиться переключаться на любую низшую, минуя промежуточные.

А сейчас закрывайте глаза, представьте в уме схему расположения «ямок» передач и «погоняйте» своей правой рукой наш «шарик» по коридорам, переключая передачи в различных комбинациях.

При переключении передач:

Не прилагайте излишних усилий.

Учитывайте самостоятельную работу пружины.

Всегда делайте паузу в нейтральном положении.

Никогда не смотрите на свои руки.

Тактика использования передач

В процессе разгона машины Вам придется переключать передачи. Это является вынужденной технической мерой, обусловленной конструкцией автомобиля.

При увеличении скорости движения двигатель машины начинает работать «на повышенных тонах». Сначала он негромко «ворчит», потом «ворчит» уже громко и недовольно, а затем «кричит во все горло» – требует следующую передачу!

Дело в том, что для каждой передачи есть определенный интервал скоростей.

Тактика переключения передач

Только учтите, этот график ни в коем случае не претендует на руководство к действию по цифрам. Здесь показана лишьнеобходимость переключения передач по мере изменения скорости. Все цифры (в графике и далее в тексте) даны только для того, чтобы Вы поняли, что невозможно использовать в этой жизни только первую или только третью передачу. Конкретные цифры для Вашего автомобиля при Вашей водительской квалификации определяются, исходя из реальных условий.

Тем не менее, любой автомобиль имеет конкретные интервалы скоростей для каждой передачи, и, наоборот, для каждой передачи существует определенный интервал скоростей. Поэтому, если Вы переходите в другой интервал скоростей, то Вам необходимо переключиться и на другую передачу.

Исходя из графика, для начала движения следует включить первую передачу. Затем, по достижении скорости, близкой к предельной для этой передачи, необходимо переключиться на следующую вышестоящую передачу.

А нельзя ли продолжить ускорение на первой передаче или, допустим, включить вторую передачу сразу же, только начав движение? Как узнать, что пора переключаться?

Ответы на все эти вопросы есть. Не вдаваясь в лишние подробности, могу сказать, что двигатель автомобиля может иметь как минимальные обороты коленчатого вала, так и максимальные. Устройство коробки передач таково, что уже на скорости около 40 км/ч (напоминаю, цифры даются приблизительно) на первой передаче двигатель развивает такие большие обороты, что всем слышно – по дороге едет «новичок». В то же время на скорости, близкой к нулю, на первой передаче автомобиль в состоянии двигаться без рывков и сотрясений.

Если у Вас включена, к примеру, третья передача, то на скорости 40 км/ч это нормально, но на скорости, близкой к нулю, автомобиль так дергается, что того гляди, рассыплется.

Запомните:

Двигатель автомобиля своим звуком (чаще ревом) и вибрациями «говорит» водителю о необходимости переключения на другую передачу.

А что получится, если мы попробуем увеличить скорость еще больше, не меняя первую передачу на вторую?

А ничего у нас не получится! Можно утопить педаль «газа» в пол, двигатель будет дико реветь, а скорость выше предельной для первой передачи не увеличится, потому что не может! Единственно, чего мы можем добиться, это поломки двигателя.

А если мы переключимся на вторую передачу, допустим, на скорости 3 км/ч?

И опять ничего хорошего из этого не выйдет. Если Вы хотели продолжить разгон, то он у Вас или вообще не получится (двигатель не в состоянии разгонять тяжелый автомобиль через маленькую шестеренку в коробке передач) или, содрогаясь всем телом, Ваша машина будет разгоняться долго и нудно. Чего добьемся? Опять же поломки двигателя или (и) агрегатов трансмиссии автомобиля.

Конечно, все эти поломки происходят не сразу, не моментально. Вы имеете возможность «поиздеваться» некоторое время над двигателем и автомобилем в целом, но потом они «обидятся» и выйдут из строя.

• Если продолжать увеличение скорости движения, то, не дожидаясь затяжного рева двигателя (а только услышав недовольное его ворчание или самое начало рева), следует переключиться на следующую вышестоящую передачу;
• Если скорость движения снижается, то, не дожидаясь страшных сотрясений двигателя и всего автомобиля (а только почувствовав намек на это или первые слабые подергивания), следует поменять передачу на нижестоящую.

А при необходимости значительного изменения скорости?

Что же касается «новичков», то им до «чутья» еще надо набраться некоторого опыта, с вытекающим отсюда выводом – первые сотни километров следует избегать резкого изменения скорости. А при плавном ее изменении у Вас есть определенный запас времени для того, чтобы прислушаться к двигателю и к своим собственным ощущениям, хотя и первые километры не мешало бы планировать действия по своевременному переключению передач.

«Что-то нам ничего не рассказали о хвостиках в графике на рисунке 41?» – должны были бы спросить заинтересованные читатели.

С хвостиками все очень просто. Достигнув скорости около 20 км/ч на первой передаче, двигатель своими «повышенными тонами» весьма ощутимо намекает Вам о второй передаче. Вы нажимаете педаль сцепления и отпускаете педаль газа. Затем Ваша правая рука меняет передачу с первой на вторую. Далее с помощью газа и сцепления Вы «подхватываете» машину и продолжаете движение.

А что происходит с Вашим автомобилем в тот промежуток времени, когда педаль сцепления находится внизу?

Автомобиль движется по инерции! Разумеется, запас инерции движения не бесконечен, и поэтому машина начинает терять скорость (хвостик в графике). Чем быстрее Вы «подхватите» машину газом и сцеплением, тем меньше потеряете скорость.

По мере приобретения навыков вождения хвостики в графике становятся все короче и короче, двигатель остается без нагрузки все меньше и меньше. Автогонщики в состоянии менять передачу, не теряя ни «грамма» скорости, хвостики у них практически отсутствуют.

Для «новичка» наличие этого «хвоста» – абсолютно нормальное явление. И не пытайтесь сразу от него избавиться, все равно не получится! Но в дальнейшем следует учесть, что автомобиль без связи двигателя с колесами (когда педаль сцепления находится внизу) получает слишком большую свободу и весьма неустойчив на дороге!

Движение на подъем

При движении на подъем в крутую гору только «бывалый» водитель, и то не каждый, отважится поменять передачу, например, со второй на третью.

У «новичка» (с «хвостами» из графика 41) за время, потраченное на замену передачи, автомобиль может весьма заметно потерять скорость движения, и эта замена окажется просто бессмысленной. Разогнавшись до определенной скорости, неопытный водитель хочет включить соответствующую этой скорости повышенную передачу, но неумелые действия приводят к тому, что окончательно перейти на другую передачу ему удается лишь тогда, когда скорость движения уже значительно снизилась.

Когда автомобиль движется на подъем с малой скоростью на несоответствующей этой скорости повышенной передаче, силы сопротивления движению могут спокойно остановить машину и даже заставить ее катиться назад!

А ведь были благие намерения – поберечь двигатель и ехать побыстрее, не задерживая остальных.

Нет, уж лучше мы там сзади немного послушаем рев двигателя Вашего автомобиля и будем вместе медленно ползти вверх, чем все вместе покатимся назад

Заранее готовьте подходящую передачу и не меняйте ее на подъеме.

Торможение двигателем

Давайте немного отвлечемся от движения в гору и поразмышляем о том, как понимать выражение «…рекомендуется применять торможение двигателем». Если каждый водитель поймет это выражение и будет использовать торможение двигателем в реальной жизни, то аварийность на дорогах может значительно снизиться. Да и в экзаменационных задачах постоянно спрашивают: «А как лучше тормозить?..»

Не хотелось бы углубляться в «Устройство автомобиля», но кое-что из этого предмета знать Вам все же необходимо. Попробуем обойтись принципиальной схемой силовой установки заднеприводного автомобиля в свете передачи крутящего момента от двигателя к ведущим колесам!

Схема силовой установки заднеприводного автомобиля

После внимательного рассмотрения схемы непонятным может остаться лишь назначение коробки передач и двух дисков сцепления. Сейчас мы с этим разберемся.

Коробка передач содержит в себе набор шестеренок различного диаметра. Включая какую-либо передачу, Вы тем самым вводите в зацепление определенные пары шестеренок и связываете первичный вал коробки передач со вторичным. В результате этого связанными между собой оказываются также ведомый диск сцепления и ведущие колеса автомобиля.

Условно сцепление состоит из двух дисков. Если Вы соедините ведущий диск с ведомым, для чего необходимо отпустить педаль сцепления, то крутящий момент от коленчатого вала двигателя сможет передаваться на ведущие колеса и машина начнет двигаться. Однако устойчивое движение автомобиля возможно лишь в том случае, если Вы будете постоянно «кормить» двигатель, то есть давить на педаль «газа».

А если педаль «газа» отпустить?

Тогда двигатель прекращает отдачу крутящего момента и силы инерции движения, которые запас автомобиль, пытаются прокручивать коленчатый вал двигателя через ведущие колеса в обратном по схеме порядке. И это им удается, но с трудом.

Те из вас, кому хоть раз довелось поработать «кривым стартером» (пусковой рукояткой для запуска двигателя), знают, что не просто с трудом, а с большим трудом удается проворачивать коленчатый вал «мертвого» двигателя. Поэтому силы инерции, двигавшие автомобиль, как и силы человека, пытавшегося запустить двигатель, иссякают очень быстро. В результате многократно возросших сил сопротивления движению машина заметно теряет скорость и через некоторое время она полностью останавливается. Вот это и есть торможение двигателем.

Можно немного проще понять или, по крайней мере, почувствовать торможение двигателем, даже если у Вас сегодня только второй урок по вождению автомобиля.

Допустим, Вы включили первую передачу и начали движение. Что произойдет с машиной, если сразу после трогания с места убрать «газ»?

Правильно, скорость движения начинает активно падать, машина дергаться, а инструктор ругаться. Через несколько метров мотор заглохнет (хорошо это или плохо, будет понятно чуть позже), и машина остановится.

А что произойдет, если, прежде чем убрать «газ», сначала Вы нажмете педаль сцепления?

В этом случае машина проедет по инерции весьма значительное расстояние, в несколько раз больше, чем в предыдущем опыте!

Почему такая разница? Так Вы же разъединили два диска сцепления и тем самым отделили двигатель от ведущих колес! Теперь силы инерции не имеют сопротивления со стороны «некормленого» двигателя и могут двигать машину длительное время.

Конечно, позже машина все равно остановится, поскольку действуют и другие силы сопротивления движению (сила сопротивления качению колес, трения в подшипниках, сопротивления воздуха и пр.). Но «свободный выкат» автомобиля всегда будет в несколько раз больше, чем путь, пройденный им в процессе торможения двигателем.

Теперь пару слов о передачах. Вы знаете, что начинать движение с места надо на первой, самой «сильной» передаче. Когда машина разгонится и обеспечит себе некоторый запас инерции движения, можно переключаться на менее «сильную» вторую передачу, потом на «слабую» третью и так далее.

Передачи сохраняют свою «силу» и при торможении автомобиля двигателем. «Слабые» передачи тормозят слабо, а «сильные» – сильно.

Иными словами, переключая передачи, Вы можете регулировать интенсивность торможения двигателем. Умение подбирать передачу, необходимую для эффективного торможения двигателем в тех или иных условиях, позволит Вам избежать неприятностей в сложных дорожных ситуациях.

Движение на спуске дороги

«А на спуске-то какие могут быть проблемы? Катишься себе с горочки и катишься…» – это мысли тех, кто не знает, что на затяжных спусках может произойти полная потеря тормозов!

Во время обычного торможения исполнительные тормозные механизмы (барабаны, диски, колодки и пр. ) изрядно нагреваются. Это происходит потому, что за счет сил трения в этих механизмах гасится скорость и запас инерции движения автомобиля. В окружающую среду отдается большое количество тепла, которое заметно нагревает все, что находится около тормозных механизмов.

Если отпустить педаль газа, когда машина на склоне движется «на передаче», то она будет как бы придерживаться двигателем («торможение двигателем»). При этом, чем ниже передача, тем сильнее автомобиль притормаживается. И отметьте для себя – торможение происходит без использования педали тормоза!

Если выключить передачу или просто нажать педаль сцепления, то двигатель отделяется от ведущих колес и машина получает слишком большую свободу, – она просто катится с горы, наращивая при этом скорость движения. Приходится часто тормозить, в результате чего нагрев деталей увеличивается все больше и больше. И вот как-то, при очередном нажатии на педаль тормоза, может случиться так, что педаль тормоза нажата полностью, а торможения нет!

Происходит это вследствие того, что тормозная жидкость в подводящих шлангах и трубках закипает! А дальше – школьная физика и устройство автомобиля. Пузырьки воздуха в отличие от тормозной жидкости сжимаются, вместо того чтобы передавать давление ноги водителя от педали тормоза к исполнительным тормозным механизмам. Эффективность торможения будет равна нулю до тех пор, пока многократными и быстрыми нажатиями на педаль тормоза водитель не сожмет весь воздух в трубках, шлангах и цилиндрах.

На эту тему даже существует известное выражение: «тормоза работают с третьего качка». Но в сложных дорожных условиях на эти самые «качки» как раз и не хватает времени либо расстояния.

Во избежание вышеописанных «перспектив» рекомендуется придерживаться следующих правил.

На затяжных спусках:

Не выключайте сцепление и передачу.

Используйте торможение двигателем.

Чем круче спуск, тем ниже должна быть передача.

Зависимость передачи от скорости

Забудем на время о кошмарах на спуске с горы и продолжим движение по горизонтали.

После удачного старта с места и непродолжительного разгона двигатель Вашего автомобиля попросил следующую передачу. Вы переключаете первую передачу на вторую, затем опять разгоняетесь, меняете вторую передачу на третью и так далее.

Достигнув определенной скорости, Вы должны включить соответствующую этой скорости передачу. И вот тут-то начинаются известные проблемы.

«Я не буду включать четвертую передачу! Я боюсь!» – кричит «новичок» инструктору.

А чего бояться-то? Вы достигли той скорости, когда на третьей передаче двигатель Вашего автомобиля «надрывается» и просит дать ему четвертую передачу. Вам надо просто переключить шестеренки в коробке передач, при этом никто не заставляет Вас увеличивать скорость движения! Уж если чего бояться, так это скорости, а не передачи!

«Чтобы ехать побыстрее, я включу четвертую передачу!» – это тоже известное заблуждение.

Чтобы ехать «побыстрее», надо «побольше» нажать педаль «газа»! А четвертую передачу Вам придется включить, как следствие перехода в другой скоростной интервал!

«Мне говорили, что поворачивать направо надо на второй передаче!»

Какая вторая передача, если Ваша машина сейчас «подлетает» к повороту на скорости 60 км/ч! Сначала надо снизить скорость движения, чтобы она соответствовала ситуации, и уже затем менять передачу!

Известны и другие ошибочные мысли «новичков» на эту тему, но все они являются лишь частными случаями главного заблуждения.

Не скорость зависит от передачи, а наоборот – передача зависит от скорости!

Поймите и запомните – скорость движения зависит только от того, как сильно Вы давите на педаль «газа»!

Допустим, двигаясь по узкой дороге со скоростью 20 км/ч на второй передаче, Вы сделали несколько поворотов и, наконец, выехали на свободное от других машин широкое шоссе. Значит, теперь можно разогнаться и ехать побыстрее!

Так что для этого надо сделать? Включить четвертую (пятую) передачу или нажать на «газ»? Конечно же, сначала надо «накормить» двигатель, чтобы он смог разогнать машину, и лишь затем менять передачи.

Или другой пример. Со скоростью 55 км/ч на четвертой передаче, Вы подъехали к пересечению с трамвайными путями, причем состояние этого переезда нельзя назвать хорошим.

Чем Вы предпочтете заниматься? Думать о передаче или давить на тормоз? Полагаю, что сначала надо подготовить безопасную для Вашего автомобиля скорость и лишь после этого менять передачу.

Если говорить о въезде во двор, то независимо от того, какая у Вас была скорость и передача, сначала Вам надо снизить скорость до 5–10 км/ч, включить соответствующую этой скорости первую передачу, после чего можно будет приступать и к самому повороту.

Иными словами, в зависимости от изменения дорожной обстановки Вам необходимо осознанно менять скорость движения с помощью педалей «газа» и тормоза, и только, как следствие перехода в другой интервал скоростей, как вынужденная техническая мера, за этим должна следовать замена передачи!

Передача зависит от скорости, но не наоборот.

Неправильная работа рычагом переключения передач или ошибочно включенная передача (которая не соответствует скоростному интервалу в данный момент) влекут за собой как мелкие неприятности с точки зрения общей безопасности дорожного движения, так и приводят к крупным происшествиям на дороге.

Поломанный двигатель или коробка передач Вашей машины не очень сильно волнуют соседа по дороге, но когда Ваш автомобиль становится неуправляемым, то это уже затрагивает (в буквальном смысле слова) всех, кто в данный момент находится рядом с Вами.

Поймите, что в технике и тактике вождения автомобиля – мелочей нет!

Поверьте, каждая составная часть вождения или даже элемент подготовки к началу движения автомобиля являются крайне важными.

Видите, какой длинный разговор получился о «всего лишь» замене передач. Думаю, после прочтения данной главы имеет смысл сесть в машину и, не включая двигатель, потренироваться в технике переключения передач.

Если в ближайшее время Вам предстоит начать практическое вождение автомобиля, то постарайтесь часть своего сознания отдать тактике использования передач. Позже о передачах можно будет забыть вообще, поскольку у водителя «со стажем», пусть даже и с небольшим, голова в процессе переключения передач не занята. Его правая рука сама делает всю необходимую работу, доведенную до автоматизма за первые сотни километров осознанного вождения.

Сегодня многие начинающие водители, да и автолюбители с опытом, выбирают для себя автомобиль с Начинающие, как правило, часто пугаются самой необходимости переключать передачи при движении, ну а опытные водители просто оценили для себя возможности спокойного и размеренного движения на машине, оснащенной АКПП. Но когда новичок покупает свой личный автомобиль, он зачастую не знает, как же правильно эксплуатировать «автомат». К сожалению, этому не учат в автошколах, а ведь от этого зависит безопасность движения и ресурс работы механизмов коробки передач. Давайте посмотрим, как же нужно эксплуатировать АКПП, чтобы в будущем не иметь проблем с ней.

Виды автоматических КПП

Прежде чем рассказать о том, как ездить на АКПП, необходимо рассмотреть виды агрегатов, которыми производители комплектуют современные автомобили. От того, к какому виду относится та или же иная коробка, зависит и то, как ее использовать.

Гидротрансформаторная КПП

Это, наверное, самое популярное и классическое решение. Гидротрансформаторными моделями комплектуется большинство всех автомобилей, которые сегодня выпускаются. Именно с такой конструкции и началось продвижение АКПП в массы.

Нужно сказать, что сам гидротрансформатор на самом деле не является составной частью механизма переключения. Его функция — это сцепление на коробке «автомат», то есть гидротрансформатор передает крутящий момент от двигателя к колесам в процессе троганья машины.

Двигатель и механизм «автомата» не имеют жестких связей друг с другом. Энергия вращения передается при помощи специального трансмиссионного масла — оно постоянно циркулирует в замкнутом круге под высоким давлением. Эта схема позволяет двигателю с включенной передачей работать в том случае, когда машина стоит.

За переключение отвечает а точнее, гидроблок, но это общий случай. В современных моделях режимы работы определяются электроникой. Так, КПП может работать в стандартном, спортивном либо экономичном режиме.

Механическая часть таких коробок надежна и вполне поддается ремонту. Гидроблок является уязвимым местом. Если клапаны его работают неправильно, тогда водитель столкнется с неприятными эффектами. Но в случае поломки в магазинах есть запчасти АКПП, хотя сам ремонт обойдется довольно дорого.

Что касается ездовых характеристик авто, оснащенных гидротрансформаторными КПП, то они зависят от настроек электроники — это датчик оборотов АКПП и другие датчики, и в результате этих показаний отправляется команда на переключение в нужный момент.

Ранее такие коробки предлагались лишь с четырьмя передачами. Современные модели имеют 5, 6, 7 и даже 8 передач. Как утверждают производители, более высокое количество передач способствует улучшению динамических характеристик, плавности движения и переключения и экономии горючего.

Бесступенчатый вариатор

По внешним признакам это техническое решение от традиционного “автомата” не отличается, но принцип работы здесь совершенно иной. Здесь нет передач, и система их не переключает. Передаточные числа изменяются постоянно и без перерывов — это не зависит от того, снижается скорость или двигатель раскручивается. Эти коробки обеспечивают максимальную плавность работы — это комфорт для водителя.

Еще один плюс, за который вариаторные КПП так полюбились водителям — это скорость работы. Данная трансмиссия не тратит время на процесс переключения — если необходимо набрать скорость, она сразу же будет на максимально эффективном крутящем моменте для придания автомобилю ускорения.

Автоматическая как пользоваться

Рассмотрим режимы работы и правила эксплуатации для обычных традиционных гидротрансфораторных автоматов. Они установлены на большинстве автомобилей.

Главные режимы АКПП

Чтобы определить основные правила эксплуатации, необходимо вначале разобраться с теми режимами работы, которые предлагают эти механизмы.

Для всех без исключения авто с АКПП обязательны следующие режимы — это «P», «R», «D», «N». И чтобы водитель мог выбрать необходимый режим, коробка оснащена рычагом выбора диапазона. По внешнему виду он практически ничем не отличается от селектора Разница его в том, что процесс смены передачи осуществляется по прямой.

Режимы отображаются на панели управления — это очень удобно, особенно для начинающих водителей. В процессе движения нет необходимости отвлекаться от дороги и опускать голову, чтобы посмотреть, на какой передаче едет машина.

Режим автоматической коробки «P» — В этом режиме отключатся все элементы автомобиля. В него стоит переходить лишь при длительных остановках или стоянках. Также с этого режима запускают мотор.

«R» — задняя передача. При выборе этого режима машина поедет задним ходом. Включать заднюю передачу рекомендуется лишь после того, как машина полностью остановилась; также важно помнить: задняя включается лишь при полностью выжатом тормозе. Любой другой алгоритм действий может нанести существенный вред трансмиссии и мотору. Это очень важно знать всем тем, у кого автоматическая коробка передач. Как пользоваться ею правильно, советуют специалисты и опытные водители. Внимательно отнеситесь к этим советам, они очень помогут.

«N» — нейтраль, или нейтральная передача. В этом положении мотор уже не передает крутящий момент на ходовую часть и работает в режиме холостого хода. Рекомендуется использовать эту передачу только для кратковременных остановок. Также не стоит включать коробку в нейтральное положение при движении. Некоторые профессионалы советуют буксировать авто в этом режиме. Когда АКПП находится в нейтральном положении, запуск двигателя запрещен.

Режимы движения АКПП

«D» — режим движения. Когда коробка находится в этом положении, автомобиль движется вперед. При этом передачи поочередно переключаются в процессе нажатия водителем на педаль газа.

Автомобиль-автомат может иметь 4, 5, 6, 7 и даже 8 передач. Рычаг выбора диапазона на таких авто может иметь несколько вариантов движение вперед — это «D3», «D2», «D1». Обозначения также могут быть и без буквы. Эти цифры показывают на доступную верхнюю передачу.

В режиме «D3» водитель может использовать первые три передачи. В этих положениях значительно эффективнее тормозить, чем в обычном «D». Этот режим рекомендуют использовать тогда, когда ехать без притормаживаний просто невозможно. Также эта передача эффективна при частых спусках или подъемах.

«D2» — это, соответственно, только две первые передачи. В данное положение коробку переводят на скоростях до 50 км/ч. Зачастую данный режим используют в тяжелых условиях — это может быть лесная дорога или горный серпантин. В этом положении максимально используется возможность торможения мотором. Также переводить коробку в «D2» нужно в пробках.

«D1» — это только первая передача. В этом положении АКПП используют в том случае, если автомобиль трудно разогнать выше 25 км/ч. Важный совет для тех, у кого автоматическая коробка передач (как пользоваться всеми ее возможностями): не стоит включать этот режим на высоких скоростях, иначе будет занос.

«0D» — повышенный ряд. Это крайнее положение. Его стоит использовать, если машина уже набрала скорость от 75 до 110 км/ч. Выходить из передачи рекомендуется тогда, когда скорость упала до 70 км/ч. Этот режим позволяет значительно снизить расход топлива на автомагистралях.

Включать все эти режимы можно в любом порядке во время движения автомобиля. Теперь можно смотреть только на спидометр, и тахометр больше не нужен.

Дополнительные режимы

На большинстве коробок передач также реализованы вспомогательные режимы работы. Это нормальный режим, спортивный, овердрайв, зимний и экономичный.

Нормальный режим используют при обыкновенных условиях. Экономичный позволяет добиться плавной и спокойной езды. В спортивном режиме электроника задействует мотор по максимуму — водитель получает все, на что способна машина, но про экономию придется забыть. Зимний режим предназначен для работы в условиях скользких поверхностей. Автомобиль трогается с места не с первой, а со второй либо даже с третьей передачи.

Эти установки включаются зачастую при помощи отдельных кнопок или переключателей. Нужно также сказать, что, несмотря на все те преимущества для водителей, которые дает автоматическая коробка, водители хотят управлять авто. Нет ничего лучше того, как переключать скорости в своем автомобиле. Чтобы решить эту проблему, инженеры концерна Porsche создали режим работы АКПП «Типтроник». Это имитация ручной работы с коробкой. Он позволяет вручную по необходимости повышать или понижать передачу.

Автоматическая как ездить

В процессе трогания автомобиля с места, а также при изменении направления движения режим работы коробки переключают при нажатом тормозе. При смене направления движения также не стоит временно устанавливать коробку в нейтральное положение.

Если необходимо остановиться на светофоре, а также в случае пробок, не стоит устанавливать селектор в нейтральное положение. Также не советуют это делать на спусках. Если машина буксует, то не нужно сильно давить на газ — это вредно. Лучше включить пониженные передачи и с помощью педали тормоза дать колесам медленно вращаться.

Остальные тонкости работы с АКПП можно постигнуть только с опытом вождения.

Правила эксплуатации

Первым делом необходимо нажать педаль тормоза. Затем селектор переводится в режим движения. Далее следует отпустить стояночный должна опускаться плавно — автомобиль начнет двигаться. Все переключения и манипуляции с АКПП делаются через тормоз правой ногой.

Чтобы снизить скорость, лучше всего отпустить педаль газа — все передачи будут переключаться автоматически.

Основное правило — никаких резких наборов скорости, резких торможений, любых резких движений. Это приводит к износу и увеличению расстояния между ними. Это затем может привести к тому, что появятся неприятные толчки при переключении АКПП.

Некоторые профессионалы советуют давать коробке отдых. К примеру, при парковке можно позволить машине катиться на холостых, без газа. Лишь после этого можно давить на акселератор.

Автоматическая КПП: чего нельзя делать

Строго запрещено давать нагрузку непрогретому автомату. Даже если за бортом автомобиля держится плюсовая температура воздуха, первые километры лучше всего преодолевать на небольших скоростях — очень вредны для коробки резкие ускорения и рывки. Начинающий водитель должен запомнить также, что для того чтобы полностью прогреть АКПП, необходимо больше времени, чем на прогрев силового агрегата.

Автоматическая коробка не предназначена для бездорожья и экстремального использования. Многие современные КПП классической конструкции не любят пробуксовок колес. Лучший способ вождения в таком случае — исключение резкого набора оборотов на плохих дорогах. Если автомобиль застрял, поможет лопата — не стоит сильно нагружать трансмиссию.

Также специалисты не рекомендуют перегружать классические автоматические трансмиссии высокими нагрузками — механизмы перегреваются и вследствие этого сильней и быстрее изнашиваются. Буксировать прицепы и другие авто — это скорая смерть для автомата.

Кроме этого, не стоит заводить автомобили, оснащенные АКПП, с «толкача». Хоть многие автолюбители и нарушают это правило, здесь следует помнить, что это не пройдет бесследно для механизма.

Также обязательно нужно помнить о некоторых особенностях в переключении. В нейтральном положении можно остаться, но при условии удерживания педали тормоза. В нейтральной позиции запрещается глушить силовой агрегат — это можно делать только в позиции «Паркинг». Запрещено переводить селектор в «Паркинг» или в позицию «R» при движении.

Типичные неисправности

Среди типичных неисправностей специалисты выделяют поломку кулисы, утечки масла, проблемы с электроникой и гидроблоком. Иногда не работает тахометр. Также иногда случаются проблемы с гидротрансформатором, не работает датчик оборотов двигателя.

Если при использовании коробки наблюдаются какие-либо затруднения при перемещении рычага, то это признаки проблем с селектором. Для решения требуется заменить деталь — запчасти АКПП есть в автомобильных магазинах.

Часто многие поломки возникают по причине утечек масла из системы. Зачастую автоматические коробки текут из-под уплотнителей. Следует чаще осматривать агрегаты на эстакаде или же смотровой яме. Если утечки есть, то это сигнал к тому, что необходим срочный ремонт агрегата. Если сделать все вовремя, то проблему можно решить заменой масла и уплотнителей.

На некоторых автомобилях случается такая ситуация, что не работает тахометр. Если останавливается и спидометр, то АКПП может перейти в аварийный режим работы. Зачастую эти проблемы решаются очень и очень просто. Неполадки заключаются в специальном датчике. Если его заменить или почистить его контакты, то все возвращается на свои места. Проверять необходимо датчик оборотов АКПП. Он расположен на корпусе коробки.

Также автолюбители сталкиваются с некорректной работой АКПП из-за проблем в электронике. Зачастую блок управления неверно считывает обороты для переключения. Виной тому может быть датчик оборотов двигателя. Ремонт самого блока — это бессмысленно, а вот замена датчика и шлейфов поможет.

Очень часто из строя выходит гидроблок. Например, это может случиться, если водитель неверно эксплуатировал трансмиссию. Если машина не прогревалась зимой, тогда гидроблок очень уязвим. Проблемы с гидравлическим блоком часто сопровождаются различными вибрациями, некоторые пользователи диагностируют толчки при переключении АКПП. В современных автомобилях об этой поломке поможет узнать бортовой компьютер.

Эксплуатация АКПП в зимний период времени

Большинство поломок автоматической трансмиссии случаются именно в зимний период. Это связано с отрицательным воздействием низких температур на ресурсы системы и тем, что на льду при трогании колеса буксуют — это тоже не лучшим образом сказывается на состоянии.

Перед наступлением холодов автолюбитель должен проверить состояние трансмиссионной жидкости. Если в ней замечены вкрапления металлической стружки, если жидкость потемнела и стала мутной, то ее следует заменить. Что касается общего регламента замены масла и фильтров, то для эксплуатации в нашей стране рекомендуется это делать через каждые 30 000 км пробега автомобиля.

Если машина застряла, тогда не стоит использовать режим «D». В этом случае поможет переключение на пониженные передачи. В случае если пониженных нет, тогда автомобиль вытягивают движением вперед-назад. Но не стоит слишком злоупотреблять этим.

Чтобы избежать заноса при понижении передач на скользкой дороге, для переднеприводных автомобилей нужно удерживать педаль акселератора, на заднеприводном — наоборот, отпустить педаль. Перед поворотом лучше использовать пониженные передачи.

Вот и все, что можно сказать о том, что представляет собой автоматическая коробка передач, как пользоваться ею и какие правила следует соблюдать. На первый взгляд может показаться, что это крайне привередливый механизм с небольшим рабочим ресурсом. Однако при соблюдении всех этих правилах этот агрегат проживет весь срок службы автомобиля и будет радовать своего владельца. Автоматические КПП повзоляют полностью погрузиться в процесс вождения, не задумываясь о подборе правильной передачи — об этом уже позаботился компьютер. Если вовремя обслуживать трансмиссию и не нагружать ее сверх ее возможностей, она принесет только позитивные эмоции в процессе использования автомобиля в различных условиях.

Как включить заднюю передачу — Автомобиль для чайников

Как включить заднюю передачу

Первая, вторая и даже пятая передача включается, а назад никак?
Если у Вас механическая коробка, то выжмите сцепление, надавите рычаг переключения скоростей вниз и включайте заднюю передачу.
Для тех кто хотел бы более подробно узнать о том, как правильно пользоваться задней передачей в разных коробках и предназначена эта статья.

 

 

Механическая коробка передач: последовательность действий

1.Ни в коем случае не пытайтесь включить заднюю скорость на больших оборотах двигателя. Конструктивно, коробка переключения передач устроена таким образом, что синхронизация вращения шестерен коробки, значительно хуже, чем при включении передачи для движения вперед.
2.Момент включения. На различных МКПП режим заднего хода может включаться по-разному. Возможно, рычаг необходимо придавить вниз – без этого скорость не включиться. Как включить заднюю скорость на Вашем авто – читайте в руководстве к автомобилю. Общие рекомендации: не пытайтесь прилагать значительные усилия – это неизбежно приведет к поломке МКПП.
3.Обороты двигателя холостые – это закон. Устанавливаете машину на стояночный тормоз, нажимаете педаль сцепления, включаете заднюю скорость. Дальше – внимательно осмотритесь при помощи зеркал, новичкам будет не лишним повернуть корпус, и осмотреться без помощи зеркал. Дальше все просто – начинаете движение.

Автоматическая коробка переключения передач: последовательность действий

1.На АКПП, обычно, режим заднего хода обозначается буквой R. Чтобы включить заднюю передачу, достаточно просто перевести рычаг в соответствующее положение, и начать движение.
2.На АКПП стоит учесть тот факт, что благодаря особенностям конструкции, можно по неосторожности включить задний ход при движении вперед. На новых моделях стоит блокировка, а вот на старых такое возможно. Будьте внимательны – если такое произойдет, то АКПП выйдет из строя.
3.Для АКПП действуют те же правила, что и для МКПП – переключение происходит только на холостых оборотах двигателя.

Что делать, если не включается задняя передача

1.Если при этом слышны шумы и скрежет: заглушите двигатель, и прекратите попытки включения – вышла из строя коробка, либо сцепление. Выход – обратится к специалистам, либо вытолкать машину, и ехать к ближайшей мастерской, без включения задней передачи.
2.Если при включении нет посторонних звуков, но включить не удается – попробуйте снова, с учетом особенностей Вашего авто: возможно, Вы не утапливаете рычаг, или недостаточно отводите в сторону.
И последнее: любые действия по включению скорости необходимо проводить при нажатой педали сцепления.
 

Что, если воткнуть P или R на ходу? — журнал За рулем

Вариантов два: или ничего, или сократите срок службы коробки. Рассказываем, что грозит конкретно вашей машине.

Материалы по теме.

Рычаг управления коробкой передач водитель может перевести в неподходящее положение всего в нескольких случаях.

• Когда он впервые сел за руль автомобиля с автоматической коробкой передач . Рефлексы после вождения машины с механикой еще сильны.Тут рекомендации просты: внимание и еще раз — многие навыки в придется изменить.
• В запарке , когда водитель пытается на еще не остановившемся режим автомобиля включить задний ход или выбрать Р. Советую никогда не торопиться за рулем, ведь такая может обойтись очень дорого — даже дороже испорченной техники.
• Водитель решил полихачить и сделать что-то вроде полицейского разворота . Тут можно только порекомендовать вспомнить слова советского комика Юрия Никулина: «За рулем — не в цирке!» На машине с автоматом да на дороге общего пользования не затевайте ничего подобного.
• При попытке «раскачивать» машину , застрявшую в грязи или снегу.

Что реально сломается?

Материалы по теме.

В современной машинех, где нет механической связи между рычагом переключения передач (или даже шайбой, например, на Ягуарах) и коробкой, электроника защитит от всех проблем. Неправильное включение просто невозможно. А вот если связь между селектором автомата и коробкой реализована с помощью тросового привода, то тот же механический привод имеет и блокировка коробки в положении Р.

Распознать автомат с механическим приводом просто. Первый признак: при парковке на уклоне без ручника трудно передвинуть рычаг из положения Р. Почему? Фиксатор входит во впадину зубчатого колеса на вторичный валу. А если машина пытается катиться, то освобождение фиксатора затруднено. Рычаг приходится передвигать с силой.

Второй способ проверки — откровенно хулиганский (не рекомендую!). Включить режим Р при движении на небольшую скорость. Если получится, услышите хруст.Это фиксатор щелкает по зубьям. Не аварийно, но неприятно: при этом образуется металлическая стружка, которая сократит срок службы автомата. Если, конечно, не заменить рабочую жидкость в коробке.

Тот самый фиксатор автомата DP2.

Тот самый фиксатор автомата DP2.

Материалы по теме.

массовым автомобилем с таким механическим фиксатором: народные любимцы Kia Rio и Hyundai Solaris, все машины с популярным французским 4-ступенчатым автоматом DP0 / DP2 и DP8 (Renault, Citroen, Peugeot), множество моделей Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep с вариатором Jatco JF011E и даже Mercedes-Benz С-класса третьего поколения (W204).

А вот попытка включения режима R при движении даже такие коробки попросту проигнорируют. Включение задней передачи происходит с помощью клапанов гидроблока, а в свою очередь, управляются электроникой, которая не допустит беды. Иными словами, опасно только включение режима Р при движении . Впрочем, итог такого действия — не авария, повышенный износ коробки. В идеале нужно передвигать селектор в любом из положений только на полностью остановленном автомобиле.

• Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка» ?! Чего ждать от разных коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждой, читайте тут.

Вот что будет, если во время движения включить заднюю передачу (ВИДЕО)

Автомир / Видео — Что происходит, если в старом автомобиле во время движения вперед на скорости 65 км / ч включить заднюю скорость.

Этот ролик опубликован на канале Cars Daily, YouTube. Авторы видео решили показать всему миру, что со старым автомобилем, не имеющим различных систем безопасности и блокировкой КПП, если при движении вперед на скорости 65 км / час, включить заднюю передачу.

По всей видимости, экспериментаторам было не так легко включить заднюю передачу во время движения внедорожника вперед. Обратите внимание на характерный лязг механической коробки передач, когда водитель на скорости в 65 км / час пытался воткнуть ручку КПП на заднюю передачу. Но затем скорость автомобиля и обороты двигателя выровнялись, водителю внедорожника удалось включить все-таки заднюю скорость.

В итоге включенная задняя передача во время движения вперед заставила вращаться задние колеса в противоположном направлении, вопреки движению внедорожника вперед.

В конце концов, автомобиль полностью останавливается, и задние колеса получают тягу. В этот момент внедорожник начинает двигаться назад, а из-под задних колес начинает идти дым, образовавшуюся от трения резины об дорожную поверхность. Спустя секунду водитель снова включает 1-ю передачу на полную педали газа и Ford Ranger начинает двигаться вперед.

Честно говоря, мы очень удивлены, увидев, что с автомобилем не произошло ничего плохого. По крайней мере на этом видео не видны признаки того, что внедорожник вышел из строя.Но по всей вероятности в результате этого эксперимента пострадали только задние шины.

Читайте также: Что будет, если на ходу дернуть электронный ручник?

Нет, конечно, если подобные тесты повторить снова и снова, то коробка передач этого автомобиля обязательно выйдет из строя. Естественно наш совет — никогда не пытайтесь повторить подобный эксперимент с вашей машиной.

скачать dle 11.3

Что будет если включить заднюю передачу на скорости, на ходу без сцепления (автомат, маханика)

Многих автолюбителей интересует вопрос, а что будет, если поставить рычаг или селектор КПП в положение «R» при движении вперед.Вообще-то, если у вас современный автомобиль с механической или автоматической коробкой передач, то переключиться, например, на скорость в 60 км / час на заднюю физически вы не сможете.

В случае с МКП дела обстоят так:

Переключение передач происходит только после выжимания сцепления, лепестки или лапки корзины сцепления отсоединяют трансмиссию от двигателя. В момент вы можете переключиться на более высокую передачу или перескочить через несколько передач ниже в случае торможения.

Если в этот момент вместо первой передачи вы попытаетесь перевести рычаг в реверсивное положение, то у вас на это не хватит сил, поскольку перейти на заднюю передачу можно только после полной остановки автомобиля. Ведь даже если и выжато сцепление, вращения передается на шестерни и валы в коробке передач. Вам придется перейти на нейтральную передачу, а только потом на заднюю.

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач устроена совсем по-другому и за переключение передач на ней отвечает автоматика.Датчики на любых скоростях блокируют те передачи, которые переключаются вам не удастся. Поэтому перейти на заднюю передачу на полном ходу у вас не получится.

Даже если вы рискнете перейти на заднюю передачу при самом медленном вперед на нейтрали, то поломки могут быть очень существенными. В данном случае, так же как и на механике, перед переключением передачи вам придется выжать педаль тормоза, чтобы автомобиль остановился.

Все вышесказанное относится к теории.А на практике хватает случаев, когда люди путают передачи. По свидетельствам некоторых уникалов, которые решают на проведение подобных экспериментов, они слышали хруст в коробке, ощущения легкие толчки, автомобили резко останавливались.

Посоветовать можно только одно — если не хотите вновь ездить в общественном транспорте, то не стоит экспериментировать так жестоко со своим автомобилем.

Загрузка …

Поделиться в социальных сетях

Как включить заднюю передачу — Автомобиль для чайников

Как включить заднюю передачу

Первая, вторая и даже пятая передача включается, а назад никак?
Если у Вас механическая коробка, то вы можете использовать сцепление, надавите рычаг переключения скоростей вниз и включайте заднюю передачу.
Для тех кто хотел бы более подробно узнать о том, как правильно пользоваться заднейей в разных коробках и эта статья передач.

Механическая коробка передач: последовательность действий

1.Ни в коем случае не пытайтесь включить заднюю скорость на больших оборотах двигателя. Конструктивно, коробка переключения передач устроена таким образом, что синхронизация вращения шестерен коробки, значительно хуже, чем при включении передачи для движения вперед.
2.Момент включения. На различных МКПП режим заднего хода может включаться по-разному. Возможно, рычаг необходимо придавить вниз — без этой скорости не включиться. Как включить заднюю скорость на вашем авто — читайте в своем к автомобилю. Общие рекомендации: не пытайтесь прилагать большие усилия — это неизбежно к поломке МКПП.
3.Обороты двигателя холостые — это закон. Устанавливаете машину на стояночный тормоз, нажимаете педаль сцепления, включаете заднюю скорость.Дальше — внимательно осмотритесь при помощи зеркал, новичкам будет не лишним повернуть корпус, и осмотреться без помощи зеркал. Дальше все просто — начинаете движение.

Автоматическая коробка переключения передач: последовательность действий

1.На АКПП, обычно, режим заднего хода обозначается буквой R. Чтобы включить заднюю передачу, достаточно просто перевести рычаг в соответствующее положение, и начать движение.
2.На АКПП стоит учесть тот факт, что благодаря конструкции конструкции, можно по неосторожности включить задний ход при движении вперед.На новых моделях стоит блокировка, а вот на старых такое возможно. Будьте внимательны — если такое произойдет, то АКПП выйдет из строя.
3.Для АКПП те же правила, что и для МКПП — переключение происходит только на холостых оборотах двигателя.

Что делать, если не включается задняя передача

1.Если при этом слышны шумы и скрежет: заглушите двигатель, прекратите попытки включения — вышла из строя коробка, либо сцепление. Выход — обратится к специалистам, либо вытолкать машину, и ехать к ближайшей мастерской, без включения задней передачи.
2.Если при включении нет посторонних звуков, но включить не удается рычаг — снова, с учетом вашего авто: возможно, не утапливаетег, или недостаточно отводите в сторону.
И последнее: любые действия по включению скорости необходимо использовать при отсой педали сцепления.

Проблемы с включением задней передачи в МКПП и АКПП

Прямое и кулисное переключение в КПП

Современные коробки передач, если говорить о «механике», существуют в двух основных конструкционных вариантах: с прямым либо кулисным переключением передач.В зависимости от того, к какому типу принадлежит КПП вашей машины, может быть выбран алгоритм действий.

Коробки с прямым переключением

В КПП прямого переключения рычаг, углубляясь в коробку переключающую, действует на специальную деталь — посредством шаровой опоры. Чтобы предотвратить случайное включение другой передачи, помимо задней, в составе КПП используемые различные ограничители. Именно с ними и проблемы, так как высокая степень износа этой детали может помешать включению задней скорости. Чтобы проверить техническое состояние ограничителя, необходимо полностью разобрать КПП. Замена ограничителя обычно выполняется в комплексе с заменой опоры и переключающей вилки.

Коробки с кулисным переключением

В КПП этого типа передачи переключаются посредством кулис, ведущих от рычага к коробке передач. Порой вместо кулис задействованы тросы. Как правило, конструкция реализуется на двух кулисах: одна необходима для выбора передачи, а другая активирует переключение.Рычажок включения задней передачи в такой коробке выполнен как болта, вкрученного в надлежащем месте. От вибрации болт порой самопроизвольно откручивается, что становится причиной проблем с переключением на заднюю передачу. Исправить положение просто: нужно всего лишь ввернуть болт на его место.

Этот тип неисправности довольно часто встречается в ВАЗовских машинах десятой модели. Возможно, проблема заключается не только в задней, но и во всех прочих передачах, которые при переключении приходится «ловить». Это — признак чрезмерного растяжения кулис из-за длительной или чересчур интенсивной эксплуатации. Проверить очень просто — нужно всего лишь замерить длину кулисы обычной линейкой. Если увеличилась, что она увеличилась, замена кулисы на новую полностью устранит неисправность.

Элементы механической коробки

Включение задней передачи, сопровождающееся хрустом или скрежетом, наличие неисправностей в механических элементах КПП. Для ее диагностики в некоторых случаях нет необходимости разбирать коробку.

1. Нужно проверить, достаточно ли масла в МКПП. Это негативно сказывается на функционировании передаточных шестерен, и в первую очередь — на задней передаче. При низком уровне масла долейте свежее до нормы, а лучше вообще замените трансмиссионную жидкость. Вполне возможно, что задняя передача сразу перестанет скрежетать.
2. Механический износ шестерни либо синхронизатора тоже может вызывать скрежет, появляющийся во время движения машины в заднем направлении. Признаком износа может служить и постоянно выскакивающая передача. В этом случае без разборки коробки не обойтись, так как, скорее, для устранения потребуется заменить изношенные и деформированные детали. Лучше всего провести капитальный ремонт КПП, чтобы на несколько лет забыть о проблемах в этом узле.

Задняя передача в автоматической коробке

Проблемы с задней передачей могут обычно возникать в гидротрансформаторной АКПП. Основных вариантов поломки, к счастью, всего два, и мы их сейчас рассмотрим.

1. Не включается задняя скорость, на панели при этом горит «Check Engine». В условиях домашнего гаража сказать что-то определенное сложно, необходима профессиональная диагностика с активного оборудования. Вполне возможен отказ электронного управляющего блока АКПП, но не исключена и неисправность соленоидов.
2. Задняя скорость не включается, но при этом «Проверить двигатель» не загорается — скорее всего, что отказал пакет вашей задней передачи. Наиболее частая поломка — лопнувшие кольца, из-за чего создать необходимое для срабатывания передачи давление. Кроме того, могут выйти из строя фрикционы. Так или иначе, но для устранения неисправности не обойтись без разборки автоматической КПП.

И в случае качественно продиагностировать коробку-автомат и сделать ее другом ремонт в условиях вашего гаража вряд ли возможно. Необходимо использовать в соответствующем автосервисе, где работают мастера с ремонтов именно этого типа коробки и оборудования.

Выводы

Трансмиссия — конструкционный узел, функционирующий в автомобиле постоянно, без него невозможно движение по дороге.В ходе работы элементы трансмиссии постоянно работают под значительными нагрузками, поэтому достаточно высок риск их отказа от износа. Наиболее частым случаем является отказ задней передачи как наиболее уязвимой из-за своего положения в коробке. Не пытайтесь продолжать пользоваться машиной, обращайте внимание на эту поломку. Разрушение шестерни задней передачи может спровоцировать, если речь идет о «механике», деформацию других шестерен или валов, что приведет к необходимости замены всей КПП целиком. Подробная диагностика в mkpp-remont.ru и последующий квалифицированный ремонт сберегут вам немалые средства, позволив обойтись минимумом ремонтных и диагностических процедур.

Если вы почувствовали что почувствовали коробка переключения передач Шевроле начала работать неисправно, не медлите и приезжайте к нам в автосервис. Специалисты проведут диагностику вашего авто и проведут ремонтные работы по оптимальной цене с гарантией

Что будет если… при движении вперед включить заднюю передачу — Техобслуживание и ремонт — Каталог статей

Сегодня обсудим — что будет, если кто-либо попробует провести такой опасный эксперимент.

Двигатель вращает колеса через рядных звеньев: сцепление, трансмиссию, дифференциал и т.д. С помощью трансмиссии выполняется работа двигателя в оптимальных оборотах при разных скорости движения, а сцепление позволяет отсоединить двигатель от трансмиссии в момент переключения передач.

Приведем пример классической компоновки:

После включения задней передачи, ведущий вал будет вращаться в обратную сторону.

Механическая и автоматическая трансмиссия имеют большие конструктивные отличия, поэтому движение при совершенно вперед включить заднюю передачу, — они будут вести себя по-разному.

Автомобиль с механической трансмиссией

Конструкций трансмиссий великое множество, тем не менее, принцип работы можно проиллюстрировать на примере трехвальной коробки передач:

От двигателя (через сцепление) крутящий момент передается на промежуточный вал, на котором находится ряд жестко закрепленных шестерен. И уже с промежуточного вала крутящий момент передается к дифференциалу — на колеса.

Шестерни на пазовом вале, ведущем к дифференциалу, покоятся на подшипниках и свободно (при чем с разными скоростями) вращаются вокруг него.

Иными словами, при заведенном двигателе и нейтральном положении рукоятки КПП — вращаются вал, ведущий от двигателя, промежуточный вал, а также все шестерни. При этом пазовый вал и муфта не вращаются, и крутящий момент на колеса не передается.

Роль муфты заключается в том, чтобы жестко соединить одну из шестерен с пазовым валом (муфта может передвигаться вдоль вала) и начать передачу крутящего момента:

В зависимости от того, какую передачу выбрал водитель, муфта «выбирает» ту или иную шестерню.

Схема 5-ступенчатой ​​механической коробки передач и задним ходом выглядит следующим образом:

При переключении передач задействуется та или иная муфта, которая, в свою очередь, подключает одну из доступных ей шестерен.

Задняя же передача реализуется с помощью промежуточной направляющей шестерни, которая вынуждает ей шестерню на пазовом вале вращаться в обратную сторону.

В момент переключения передач шлицы муфты покидают пазы на боковой части одной из шестерен, а затем муфта входит в контакт с другой шестерней.

Для того, чтобы была возможность отсоединить, а затем соединить муфту с шестерней, крутящий момент от двигателя прерывается — выжимается сцепление.

Напомню, что скорость вращения шестерен на пазовом вале — различна. Поэтому для того, чтобы при движении снизить нагрузку на элементы трансмиссии (а также сделать более комфортным управление автомобилем) — придумали синхронизаторы, которые уравнивают скорость вращения муфты и шестерни еще до их зацепления шлицами.

Итак, что же получается? А вот что: при переключении передач скорость вращения муфты (которая равна скорости вращения ведомого вала) с помощью синхронизаторов синхронизируется со скоростью вращения шестерни .Более того, так как шестерня заднего хода все время вращается в сторону, противоположную вращению шестерням передач и вращению муфты — шлицы муфты не смогли войти в зацепление с шестерней заднего хода .

Оба описанных факторов и не позволят включить заднюю передачу при движении вперед — шум обеспечен, но муфта не зацепится, и даже рычаг коробки передач перевести в положение заднего хода физически не удастся.

Но здесь есть еще один важный момент: настойчивыми попытками включить ходу заднюю передачу можно повредить синхронизатор, муфту или шестерню — они будут работать при повышенных нагрузках (хотя и безрезультатно).

Для полноты картины стоит сказать, что да, конечно, — в начале, и даже середины века у легковых авто были коробки передач и без синхронизаторов. Но это не меняет — заднюю передачу на ходу включить все равно не получится, а вот вероятность повредить коробку передач — многократно возрастет.

Автомобиль с «автоматом»

В авто с автоматической коробкой передач роль сцепления. гидротрансформатор (суть его в том, что крутящий момент от двигателя передается трансмиссии не посредством механического соединения, а с с помощью вязкой жидкости).

Важное свойство автоматической коробки передач заключается в том, что для образования различных передаточных чисел задействован один набор шестерней, в то время как у МКПП используются разные наборы.

Реализуется это с помощью планетарной передачи, у которой передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей друг относительно друга.

Планетарная передача представляет собой систему, состоящую из нескольких шестерен — сателлитов, вращающихся вокруг центральной шестерни:

Повышающая

3

Неподвижный	Ведущий	Ведомый	9ac2	9ача2 Солнце	Водило	Понижающая
Водило	Солнце	3	Понижающая
Водило	Корона	Повышающая
75	3 902 Солнце	Корона	Реверс, понижающая
	Корона	Солнце		Реверс4 Реверс4, повышающая элемента) осуществляется гидравлической или электронной системой управления. В обоих на выходном валу АКПП датчик скорости, который в гидравлической системе формируется давление, пропорциональное скорости автомобиля, в электрической — напряжение. В зависимости от скорости движения авто и загруженности двигателя определяются моменты переключения передач. Кроме того, в выборе передачи участвует клапан выбора диапазона, соединенный с рычагом АКПП и в зависимости от его положения, запрещающий включение определенных передач. Иными словами, в АКПП передачами управляет в первую очередь автоматика, считывающая данные с двигателя и вала АКПП. И она не включит заднюю передачу при движении вперед вне зависимости от положения рычага коробки передач . Максимум, что может произойти — коробка передач перейдет в режим «нейтраль». Для еще большей надежности, многие современные авто имеют устройство, не позволяющие переместить рычаг селектора АКПП если не выжата педаль тормоза. Вывод На автомобиль с механической коробкой передач (также как и на роботизированной МКПП) включить заднюю передачу при движении вперед не удастся — не хватит сил. А настойчивые попытки это сделать привести к необходимости перебирать КПП. На автомобиле с автоматической коробкой передач (также как и на вариаторе) это же действо не удастся по той причине, что датчики информируют «мозг» АКПП о направлении и скорости движения, в соответствии с чем и выбирается передача. И пока целы датчики — ни что не заставит «автомат» включить заднюю передачу при движении вперед (а если датчики неисправны — автомобиль не тронется с места). Итак, вопрос: «что будет если… при движении вперед включить заднюю передачу? » Ответ: не будет ни-че-го! http://autoportal.ua/articles/chtobudetesli/21038.html Что будет, если на ходу включить заднюю передачу Небольшие советы по эксплуатации В отличие от механической коробки, автомат требователен к условиям эксплуатации. Практически невозможно сжечь коробку быстрым износом на высоких оборотах. Автоматический алгоритм будет самостоятельно повышать и понижать передачи. Особенно такая система подходит начинающим или неопытным водителям. Первое и главное правило использования АКПП — разогрев машины перед движением. Особенно это актуально для нашей страны, учитывая продолжительные периоды низкой температуры. На морозе авто требуется прогревать минимум 10-15 минут. Поэтому если спешите, подумайте — возможно, спешка доставит вам больше проблем, чем опоздание. Не используйте обычные переключения слишком часто. Этим нередко страдают автолюбители, пересевшие на автомат с МКПП.При остановке на перекрестках и светофорах не стоит передачу в нейтральное положение или на сектор P. Также не стоит совершать совершенные маневры с помощью коробки. Лучше воспользуйтесь возможностью холостым ходом авто. Аналогичным советом прозвучит использование задней скорости исключительно после полной остановки машины. Иначе шестерёнки и механизмы внутри коробки будут перебираться. Вся профилактика и забота об автомобиле сводится к проверке и своевременной замене масла. Делать это необходимо на пробеге, указанное в инструкции эксплуатации.Как правило это 7.5 — 15 тысяч километров. При тяжёлых условиях эксплуатации — 5 000 км. Используйте качественные масла, вовремя обслуживание авто и не напрягайте вашу рабочую лошадку. Тогда ваше средство передвижения прослужит вам долго и верно. https://youtube.com/watch?v=-7S3-wln69s Автомобиль, оборудованный автоматической коробкой, в обращении: водитель выбирает соответствующий для поездки режим, а механизм уже автоматически переключает скорость.На трансмиссию приходится огромная нагрузка, которая связана с неправильными условиями эксплуатации, приводит к серьезным поломкам. Ведущие автомобилестроительные компании вкладывают немало сил в разработке и совершенствование технологий производства коробок передач для достижения максимального срока эксплуатации и создания по-настоящему надежной конструкции. Необходимость первого серьезного ремонта оборудования должна возникать не ранее 150000 километров пробега. Характер поломки уникальное сочетание «симптомов», которые могут выражать себя по-разному: отказ транспортных средств двигаться вперед / назад, в толчках при езде, пробуксовке и нехарактерном для работы стуке.Например, при выходе из строя гидротрансформатора, автомобиль начинает двигаться рывками в момент переключения передач. Чем серьезнее поломка, тем заметнее она себя проявляет. Кроме того, каждый автолюбитель должен знать: неисправности АКПП имеют прогрессивный характер, и если их вовремя не предотвратить, потребуется немало средств на ремонт всего оборудования. Доверять ремонт лучше всегооквалифицированным специалистам, которые, проведя диагностику, разберутся в результате образования сбоев в работе устройства. Если поломка «автомата» произошла в пути (самостоятельно не переключаются или произошла блокировка на любом из передач), необходимо вызвать эвакуатор. Движение на транспортном средстве с поломкой в ​​трансмиссии запрещено, т.к. может произойти серьезное повреждение привода коробки. В помощь автолюбителям инженеры снабдили марки дополнительных датчиков, которые показывают предположительную (но не окончательную) причину сбоя: низкий уровень масла, перегрев оборудования и т.д. Подобный способ диагностики неисправностей не дает стопроцентного результата. Для определения изношенного узла необходим визуальный осмотр трансмиссии, который возможен только после вскрытия коробки передач. Масло КПП, как проверить уровень масла, как заменить масло, почему нужно проверить прокладку КПП и сальники вала Если транспортное средство не новое, то узнать невозможно, когда в последний раз менялось масло в коробке передач и менялось ли оно вообще.Проверить его уровень можно с помощью специального щупа Помимо этого, обратите внимание на сальники вала и прокладку коробки передач. Если они износились, может возникнуть утечка трансмиссионного масла Но, что самое худшее, водитель может и не заметить, как со временем, по капле в день, из коробки вытечет весь смазочный материал. Коробка передач на установке реагирует повышенным шумом, однако, как доказывает практика, это тоже можно не заметить. Замену масла, а также может заменить данные элементы области на СТО, однако, если вы опытный водитель и предоставляйте знания в этой области, можете заменить данные элементы самостоятельно. Задняя передача Задняя передача обеспечивает связь между выходным валом коробки передач и ведущим колесом. На большинстве мотоциклов легкого и среднего класса задняя передача цепная. Мотороллер Вятка вообще не задней передачи, поскольку колесо у него непосредственно сидит на шлицах вторичного вала коробки передач. При включении задней передачи и включенном зажигании на задней панели кузова должен загораться белый фонарь, сигнализирующий о движении автомобиля задним ходом. Для включения задней передачи следует рычаг / переместить назад по ходу моторной коляски и при помощи педали включить первую передачу. Чтобы выключить заднюю передачу, необходимо при помощи педали установить нейтральное положение в коробке передач, а затем, перемещая рычаг 4 вперед по ходу моторной коляски, выключить заднюю передачу. В случае, если водитель включит заднюю передачу , габаритные огни и указатель поворотов, сигнал заднего хода будет наиболее заметен на остальных фоне. Снятие штока выбора передач. Детали вторичного вала (отмеченное знаком — только для пятиступенчатой ​​коробки передач. Отвертывают пробку и вынимают детали фиксатора вилки задней передачи . Отвернув болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления, снимают картер со шпилек. На моторной коляске СЗА-М последних выпусков установлен механизм переключения передач новой конструкции, исключающий самопроизвольное включение задней передачи при движении вперед. Если случится так, что скатывание автомобиля никакие противооткатные средства предотвратить не в состоянии, нужно немедленно включить заднюю передачу и осторожно направить автомобиль на естественное препятствие. Конечно, при этом надо стремиться к тому, чтобы автомобиль не пострадал при наезде на препятствие. . На вал 19 заднего хода насажена шестерня 28, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями 2 и 26, и каретка 20 для включения задней передачи Шестерня 28 является промежуточной между ведущим / дополнительным 21 валами. На вал 19 заднего хода насажена шестерня 28, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями 2 и 26, и каретка 20 для включения задней передачи . Шестерня 28 промежуточной между ведущим / и дополнительным 21 валами. Составные части: двигатель с магдино (или с генератором и системой батарейного зажигания), сцепление, коробка передач, кик-стартер, цепная (или карданная) задняя передача . Составная коробка передач из двух последовательных коробок, выполненных в отдельных картерах, выполненных на рис.12.1, г. Коробка передач А — трехвальная, в данном примере двухступенчатый редуктор, и коробка Б — двухвальная трехскоростная с одной задней передачей . Валы указанные коробок выполнены соосно, причем первичный вал двухвальной коробки является продолжением ведомого вала редуктора. Для включения задней передачи следует рычаг / переместить назад по ходу моторной коляски и при помощи педали включить первую передачу. Чтобы выключить заднюю передачу , необходимо при помощи педали установить нейтральное положение в коробке передач, а затем, перемещая рычаг 4 вперед по ходу моторной коляски, включить заднюю передачу. Приступаем к выполнению упражнений. Выжимаем сцепление и включаем заднюю передачу. Держа сцепление выжатым, садимся удобно, как было сказано выше. Автомобиль и мы готовы к движению Все остальное делаем так же, уделяя внимание работе ног и оборотам двигателя. Задняя передача обеспечивает связь между выходным валом коробки передач и ведущим колесом. На большинстве мотоциклов легкого и среднего класса задняя передача цепная.Мотороллер Вятка вообще не задней передачи, поскольку колесо у него непосредственно сидит на шлицах вторичного вала коробки передач. Иногда перед троганием непрогретого автомобиля при выключенном сцеплении передача в коробке передач не включается и рычаг упирается во что-то. Чаще всего это происходит при попытке включения задней передачи . Причиной невключения передачи обычно бывает случайное совпадение зубьев шестерен коробки передач. В этом случае надо вернуть рычаг коробки передач в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и, вновь выжав ее, включить передачу. Как правильно переключать передачи на механике Механика тем отличается, что переключение передач в ней регулируется собственными руками, а не автоматикой. На первых порах с этим делом могут возникнуть трудности, но с опытом они быстро проходят. С одной стороны, всего три поочередных действия: выжать сцепление, включить передачу, вернуть сцепление в прежнее положение. Для тех, кто хочет чувствовать себя увереннее, существует некий перечень тонкостей, которые облегчают процесс езды и исключить преждевременную поломку КП. Механизм механической коробки передач Какие скоростные ограничения при переключении передач? Каждый автомобиль располагает своими нюансами переключения передач, но, несмотря на это, некоторые усредненные правила, можно. Первая передача — до 20; Вторая передача — 20-40; Третья передача — 40-60; Четвертая передача — 60-80; Пятая передача — свыше 80 км / час. Плавность хода.Как правильно переключать передачи. В том, как правильно переключать коробку, нет ничего сложного, особенно если речь о современных машинах, оснащенных бортовыми компьютерами. Подобные инновационные решения предоставляют водителю полноценную систему подсказок во время движения. Например, на мониторе появляются значки или выдаются звуки, сигнализирующие об оптимальном моменте переключения передач. Принцип переключения передач Как выжимать сцепление Вне зависимости от модели машины, от ступени передачи, требуется включить, всегда придерживается единого принципа обращения с педалью сцепления.Он в следующем: выжимать и резко до упора, опускать — плавно. Вместе с нажатием сцепления, необходимо выжать газ. Правильный и неправильный хват При отпускании сцепления желательно легко нажимать на газ. Такое простое движение поможет компенсировать скорость за счет повышения оборотов двигателя. Когда педаль сцепления уже ничто не держит, газом можно манипулировать на полном функционале. Совет Если движение авто стабильное (хорошая, ровная дорога, без препятствий), при котором нет надобности часто переключать передачи, совсем не нужно держать ногу на сцеплении.Ее можно смело ставить на пол сбоку, так она не будет уставать. Бортовой компьютер в помощь… Задняя передача Поехать задним ходом на машине для новичка не так уж просто. Коробка передач автомобилей организована так, что включить заднюю как бы «случайно» очень непросто. В некоторых случаях, как переключить скорость для движения назад, нужно выполнить несколько внештатных манипуляций, например, нажать рычаг или что-то другое. Движение назад !!! Важно !!! Включать передачу «назад» можно только в состоянии полного покоя авто, в противном случае есть высокий риск поломки сцепления, ремонт которого может влететь в копеечку. Распространенные ошибки рассеянность и неслаженные действия при работе с рычагом коробки приводят к потере скорости машиной; большие паузы между переключателями скоростей нарушают динамику движения авто; резкое переключение рычага влечет к поломке некоторых узлов КПП; слишком медленный выжим сцепления снижает обороты двигателя; резкое отпускание сцепления приводит к дерганию машины, в длительной перспективе это приводит к поломке трансмиссии. Как переключать передачи, ошибки при переключении Вывод: Каждому начинающему водителю предстоит научиться переключать передачи, без этого даже на метр отъехать не удастся. Главное следовать некоторым правилам, быть внимательным и аккуратным, и тогда любая коробка передач вам поддастся. Удачи вам с коробкой передач и только хорошей и счастливой дороги впереди. Ни для кого не секрет, что приора имеет врожденную болячку дребезг карданчика КПП. Практически у всех приор через некоторое количество резиновый пыльник карданчика КПП разрушается. Одного взгляда достаточно, чтобы вынести вердикт: пыльник изготовлен из пережженной резины, поэтому его хватает ненадолго! Маркировка на пыльнике карданчика была не балаковская. Было принято решение заменить пыльник приоры на пыльник от калины, а также заменить и сам карданчик КПП приоры на карданчик калины — уж больно его хвалят на различных форумах. Родной пыльник карданчика КПП потрескался, а в его «гармошке» даже протерлась дыра Приобрел пыльник балаковского производства и тольяттинский карданчик КПП, все от калины С карданчиком КПП от калины пришлось немного повозиться: шток карданчика калины длиннее штока приоры примерно на 2 см.Так как сравнить карданчик калины с родным карданчиком у меня не было (он в это время еще стоял на машине), пришлось пилить «вслепую». Я отмерил 1,8 см от края и начал пилить Болгарки нет, пилил ножовкой по металлу — ушло на это примерно 40 минут времени, 2 ножовочных полотна и немного сточенный уголок наждаке))) Пилить очень трудно, металл поскольку крепкий! После того, как отпилил часть штока, с помощью наждака и напильника сделал конусную фаску Приступаем к снятию родного карданчика КПП. Ослабляем стяжной хомут, стягиваем порванный пыльник. Далее откручиваем фиксирующий болт, но, к сожалению, это не так просто сделать: болт промазан красным фиксатором резьбы и никак не получается его открутить. Рожковый ключ проворачивал, «слизывая» грани, мощная торцевая головка не помещалась, ей мешал корпус коробки передач. В общем, для того чтобы снять фиксирующий, запаситесь накидными ключами. Сама замена пыльника и карданчика занимает от силы 10 минут Пилил наугад, но в размер попал поразительно точно — длина штока у родного карданчика КПП приоры и карданчика КПП калины одинаковы! Родной карданчик КПП приоры по сути и не карданчик вообще: он изгибается только в одной плоскости, а калиновский карданчик КПП — в 2-х плоскостях.К тому же, на фото хорошо виден огромный зазор 2-3 мм на родном карданчике приоры Пыльники отличаются незначительно, но у калиновского пыльника качество изготовления лучше, чем у родного пыльника приоры Немного о регулировке. Во время откручивания фиксирующего болта выскочила заднюю скорость. Пришлось пассатижами ручную нужную передачу, но с первого раза это сделать мы не смогли. Собрав механизм оказалось, что на месте задней передачи получилась первая, а вторую было невозможно включить из-за ограничителя задней скорости.Пришлось все переделывать. Повторная регулировка получилась еще хуже, остались только 3, 4, 5 передачи. Нормально отрегулировать удалось только с 4-го раза, найдя пассатижами заднюю передачу. А нашли мы ее так: сняв кулису и зажав шток карданчика пассатижами, повернули его против часовой стрелки до упора и толкнули шарнир вперед. Для того, чтобы точно убедиться, что мы включили именно задний ход, я завел двигатель и аккуратненько тронулся — машина поехала назад! Сразу оговорюсь, абсолютно ничего с коробкой не случится, ничего не вылетит и не сломается Устанавливаем на место карданчик КПП.Немного отрихтовав стяжной хомут, состыковали карданчик КПП с кулисой, установили рычаг в положение задней передачи и затянули стяжной хомут! Проверка показала, что все передачи есть и они прекрасно работают. Ощущения очень приятные, передачи включаются очень мягко и плавно, никаких закусываний. Поперечный люфт не изменился, продольный стал меньше, но эту разницу ни в движении, ни стоя на месте не изменился. Положение рычага немного поменялось, он стал немного ближе к водительскому креслу, но ни за что не задевает, да и с виду этого не заметно, только по ощущениям! Зато за пятой передачей теперь не нужно тянуться так далеко ТОП 6 типичных ошибок с МКПП Включение передач без сцепления Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на «автомате», часто забывают выжимать сцепление при переключениях. В результате сильного хруста и быстрого осознания допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузки в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя «размалывает» и выход из стоя МКПП просто неизбежен. Выжатое сцепление Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время.К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились. Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего «страдает» выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), после чего немедленное его замена, возникает риск, что он «разлетится» на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие. Включение задней передачи без полной остановки Классика жанра, пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачу. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю. Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне плохо сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны.Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя. Понижение передачи на две и более Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаях с понижением передач, это особо опасно. Ведь если скорость вращения колес используется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) — при отпускании сцепления происходит дичайшее торможение двигателем.В результате чего, может не только «обделаться» коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт). Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой. Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче «максималка», и исключить «неправильных» понижений передач. Рука на рычаге Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике. С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и «убивает» вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хочет сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В результате нагрузка на рычаг оказывается не уж и маленькая, и коробка теряет первоначальную «тугость» Приотпущенное сцепление Как вы знаете, сцепление — неотъемлемая часть МКПП.Оно участвует в процессе переключения передач (разобрали выше) и «трогания» с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Временной узел весь сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые сокращенные срок его службы. К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку / преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно.А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки. Итоги Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. Неправильное действие водителя — это неправильное действие водителя . Следите за своим железным другом, и он никогда не подведет. Миф для своего времени СМЗ-СЗД обладала слишком примитивной конструкцией Для большинства автолюбителей «инвалидка» был слишком убогим и отсталым автомобилем. Относиться к мотоколяске как к современному транспортному средству не позволяет его техническая составляющая — двухтактный одноцилиндровый двигатель, так и внешний вид с плоскими стеклами, общим, но функциональным экстерьером и полным отсутствием интерьера как такового (последнее, кстати, отражено на большом фото). Автомобиль «инвалидка», впрочем, по многим конструктивным решениям и уникальным характеристикам являлся вполне прогрессивным и в каком-то прогрессивным транспортным средством. По меркам своего времени применявшийся в СМЗ-СЗД плоскопараллельный дизайн был весьма актуален. Автомобиль комплектовался независимой подвеской, двигателем с поперечным размещением, рулевым управлением реечного типа, объединенным с независимой передней подвеской, тросовым приводом сцепления, гидравлической тормозной системой, автомобильной оптикой и 12-вольтовым электрооборудованием, что было весьма неплохо для мотоколяски. Основные сведения Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту: ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ . Это быстро и БЕСПЛАТНО ! В советское время инвалиды предоставлялись бесплатно специальными машинами, которые не требовали участия в их управлении (могли управляться одной рукой). Сейчас инвалиды эксплуатируют то, что осталось от прежнего автопрома, или приспосабливают обычные автомобили под свои потребности, поскольку в автосалонах машину с ручным управлением невозможно. Что это такое Инвалидка — это машина с советских времен, предназначенная для инвалидов. Ее конструкция должна соответствовать потребностям людей с ограниченными возможностями. В СССР такой транспорт выпускался изначально на базе мотоцикла.Поэтому у него был слабый двигатель, который не мог сильно разгоняться. Еще одним существенным недостатком таких машин была излишняя шумность. В то же время они выполняли свою основную функцию — помогли мобильность инвалидов. Простота таких машин позволяет их легко обслуживать. Конечно, инвалидку выдавали не всем инвалидам. На нее можно претендовать те лица с ограниченными возможностями, которые имеют права специальной категории — на управление мотоколяской (автомобилем) для инвалидов. При отсутствии прав инвалид мог их получить в установленном порядке с прохождением шоферской комиссии, обучения и экзаменов. Проблема получения прав для инвалидов в том, что редко, где можно было найти специализированные курсы и учебные транспортные средства для обучения вождению с ограниченными возможностями. Проще было, конечно, тем, у кого права уже имелись на момент установления инвалидности. У таких лиц в правах убирались обычные категории транспорта и указывалась специальная. Технические характеристики Однако вес инвалидок был большим для такого малосильного двигателя (под 500 кг). Это не позволяло им двигаться быстро и создавало нагрузку на двигатель, особенно при дальних поездках. Мотор у них располагался сзади (как у Запорожцев), а багажник спереди. Это было послано в плане доступности агрегата для водителя. Он доставал до него, не выходя из салона, всего лишь откинув пассажирское сиденье. Положительной характеристикой таких средств было то, что перед водительским сиденьем было много места для ног в протезах или с не сгибающимися коленями. Но самое главное в них — это заводское ручное управление. Оно в любом случае является предпочтительным по сравнению с кустарным переоборудованием системы управления машиной. Это было обусловлено тяжелым экономическим положением в стране в послевоенные годы и с этим необходимым экономить на всем. . В условиях дефицита транспортных средств в Советском союзе, предоставление инвалидности было с помощью со стороны государства для поддержания образа жизни инвалидов. История автомобиля Основная историческая веха в развитии производства такого специального транспорта — это то, с какого года начали делать машины-инвалидки. После ВОВ в стране было много инвалидов, нуждающихся в специальном транспортном средстве. Машина требовалась инвалидам для передвижения и работы. Первая мотоколяска, производившаяся в послевоенное время (Киевлянка), была малоэффективной в холодное время года в связи с суровым климатом на севере страны. Первый крытый вариант машины-инвалидки появился в СССР в 1952 году в виде трехколесного двухместного мотоциклетного транспортного средства с полностью ручным управлением С1-Л. Сейчас такую ​​модель вряд ли можно найти на ходу. В дальнейшем она усовершенствовалась до модели СМЗ С3А, более известной в народе как Моргуновка. Она прославилась благодаря режиссеру Гайдаю, снявшему ее в «Операции Ы», где она принадлежала герою актера Моргунова. На смену Моргуновке пришла модель СМЗ С3Д (жабка).Эта модель просуществовала длительный период — с 70 до 97 года. Однако она не была намного лучше своего предшественника. Впоследствии жабка была заменена на Оку. Помимо нее специализированные транспортные средства были представлены в виде Запорожцев, Кам и Таврий. В 2004 году произошла монетизация (замена на денежные выплаты) соответствующего социального обеспечения и выдача машин инвалидам прекратилась. В 2008 году было остановлено производство Оки. Новая или восстановленная старая Если замены коробки избежать не удается, стоит рассмотреть один очень привлекательный вариант — установку восстановленной КПП. Для этого фирмы приобретают старые, поврежденные коробки, восстанавливают их максимально качественно и установку с гарантией. Как показывает практика, подобные КПП обходятся примерно на 30-70% дешевле, нежели приобретение новой коробки переключения передач. Только есть одно важное условие для успешной экономии на столь значимом ремонте. Это должна быть надежная, проверенная фирма. похожие компании дорожат собственной репутацией, не имеют дело с подделками, ремонтом низкого качества получить положительные отзывы клиентов, чтобы привлечь к себе новых заказчиков, они просто обязаны делать все хорошо, на совесть.Потому что сегодня существуют фирмы-однодневки и компании, когда за годы работы зарекомендовали себя как надежный и ответственный специалист по ремонту и замене КПП. Вы сами прекрасно понимаете, к кому нужно обращаться в случае с проблемами у вашей коробки. Лада Гранта установка камеры заднего вида В силу того, что была приобретена 2-DIN китайская магнитола, сподобился установить камеру заднего вида. В комплекте с магнитолой шла камера заднего вида, которую нужно было крепить снаружи на дверь багажника.Тянуть «километры» проводов по крышке багажника, задней стойке, разбирать потолок, боковины багажника было лень, поэтому, полазив по интернету, нашёл камеру, которая врезается в бампер, как датчики парктроника (до фонарей заднего хода намного ближе). Установка в бампер, такая же, как и при установке парктроника, инструкция тут. Фреза подходящего размера идёт в комплекте. В лифтбеке два фонаря заднего хода, поэтому камеру подключил ко второму (к первому подключен парктроник). В комплекте с камерами были провода.Схема подключения: схема подключения Разъём Р2 — красный провод к + лампы заднего хода, чёрный — масса. Сигнальный провод от камеры к магнитоле (который с разъёмами «тюльпан») имеет ещё один дополнительный красный провод Р3. Это питание магнитолы для вывода изображения с камеры. Один конец цепляем к тому же + фонаря заднего хода, второй к 9 пину разъёма магнитолы (красная точка на ISO разъёме магнитолы). У меня с рождения в автомобиле была аудиоподготовка, но этого провода в колодке не было.Вытащил проводок из колодки, которая шла в комплекте с магнитолой, вставил в колодку ISO автомобиля. Провод кинул под ковром, тюльпан подключается к разъёму CAMIN на магнитоле. подключение Вот что получилось на экране внутри Вот так это выглядит снаружи снаружи снаружи2 Камера заднего вида автоматически включается при включении задней передачи, так же автоматически выключается. Если при этом включена музыка или навигация — это выключается, потом, при отключении камеры, соответственно, включается.Неприятная особенность — ночью, при движении в узком пространстве, светящийся экран магнитолы, от включенной камеры, ослепляет. Нашёл решение: включаем сначала радио или музыку, на работающей музыке принудительно тушим экран с помощью функции в верхнем углу (у магнитолы есть функция, перевод на дневную, ночную яркость) камеры не выводится и можно двигаться по зеркалам. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт