Динамометрический ключ чем можно заменить – Динамометрический ключ – что это такое, устройство, как работает, для чего нужен, основные виды

Динамометрический ключ своими руками

При ремонте автомобиля практически у каждый автолюбитель сталкивается с проблемой затянуть резьбовое соединение с определенной силой, а динамометрического ключа нет. А стоит такой не малых денег. Вот и столкнулся с такой проблемой, на покупку денег нет, а очень нужен. Принял решение об изготовлении такого ключа. И так начнем.

Для изготовления динамометрического ключа (далее ДМК) мне понадобится следующие:

• старый ключ-трещотка
  
• шестигранный ключ на 10 мм.
  
• две гайки на 8 мм.
  
• весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
  
• кусок полосы 4*40 мм
  
• сварочный аппарат
  
• УШМ (болгарка)
  
• плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.
  

Разбираю трещотку и убираю из нее механизм фиксации, он мне не понадобится.
Отрезаю ключ шестигранник как показано на фото
Теперь привариваю шестигранник к головке трещотки таким образом чтобы ручка ключа и шестигранник в собранном состоянии были параллельны.

Перехожу к изготовлению крепления для весов. Мне понадобится железная полоса 4*40 мм. длинной 11 см. Делаю прорезь для крючка весов. Оставшиеся «усы» загибаю под углом 90 градусов. Чтобы ровно и легко согнуть полосу, я сделал надрез примерно до половины затем согнул и заварил. Вот так у меня получилось:
Теперь привариваю крепление к ручке ключа.
К шестиграннику привариваю две гайки. Две потому что шестигранник оказался короткий, таким образом решил удлинить. За гайку будет цепляться крючок весов.
Мой ДМК практически готов, можно приступать к сборке.
И покраске
Осталось дождаться пока краска высохнет и крепить весы.
Краска высохла. Закрепил весы и вот что получилось.


Весы решил закрепить кабельными стяжками. Данный крепеж позволяет быстро снять и использовать весы по прямому назначению.

Это еще не все, осталось произвести расчет. При каких показаниях весов будет тот или иной момент затяжки. Это и есть главный минус самодельного ДМК.

Из школьного курса физики нам известно:
1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг.
1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).

Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле:
кгс•м = m / (1 / L)
где:
кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах)
m – показания весов
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)

Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно:
Н•м = кгс•м * 9,81 где:

Н•м – Ньютон на метр
кгс•м – килограмм на метр силы

Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой:
m = Н * 0,102 * (1 / L)
где:
m – показания весов
Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение
L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).

m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.

Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.

Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь.
Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.

Заключение
Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ремонт и калибровка динамометрического ключа

В этой статье автор расскажет о том, как он отремонтировал и откалибровал свой динамометрический ключ, который перестал работать.

Однажды автор обнаружил, что его динамометрический ключ больше не «щелкает». Сломалась трещотка. Он срезал болт. Так как ключ стоил довольно дешево в магазине автозапчастей, не было смысла отправлять его на «гарантийное обслуживание». Поэтому мастер решил разобрать его, чтобы посмотреть внутреннее устройство и выяснить, как он работает, и попытаться отремонтировать.
Ремонт оказался даже проще, чем он ожидал, и теперь его ключ снова полностью функционален.

Шаг 1: гаечный ключ

Как можно видеть, это динамометрический ключ. Просто поверните ручку, чтобы установить необходимое усилие, которое выгравировано на рукоятке. Чтобы случайно не сбить регулировку, пока вы что-то затягиваете, на конце есть ручка, которая завинчивается, чтобы зафиксировать регулировку.

С помощью переключателя, храповик возвращается обратно, как обычный гаечный ключ с храповым механизмом, но щелчок действует только в направлении затягивания.

Этот ключ должен работать следующим образом: установите нужное усилие, поворачивая ручку до тех пор, пока гравировка на ручке не будет соответствовать вашим требованиям. Поверните ручку на конце, чтобы зафиксировать эту регулировку. Затем поместите головку на гайку и затяните болт / гайку, пока гаечный ключ не щелкнет.

Поскольку это «прецизионное» измерительное устройство, его следует использовать только для измерения усилия и затягивания до необходимого момента силы. То есть необходимо предварительно затянуть гайку / болт вручную, с помощью другого инструмента с храповым механизмом или гайковертом.

Принцип его работы довольно прост: головка с храповым механизмом соединяется с рычагом, удерживаемым на месте с помощью подшипника, опирающегося на выемку на этом рычаге под давлением пружины. Чем выше это давление, тем выше усилие, необходимое для преодоления сопротивления, исходящего от подшипника, выходящего из выемки. Как только это усилие достигнуто, рычаг «вырывается», «щелкая» по другой стороне основного корпуса гаечного ключа.

Шаг 2: Разборка

Для разборки необходимо ослабить фиксирующую ручку и выкрутить регулировочную часть рукоятки до тех пор, пока пружина не ослабнет.
Затем удалите калибровочную контргайку, которая находится на конце ручки. Это большая гайка, которая ввинчивается в калибровочную втулку, которая, в свою очередь, ввинчивается в рукоятку.

Шаг 3: Разборка Часть 2

Снимите калибровочную втулку с ручки. Втулка представляет собой металлический цилиндр с тонкой резьбой, с одним закрытым концом, который соединяется с поршнем, который оказывает давление на пружину.

Ввинчивая больше / меньше его в ручку, ключ можно откалибровать. Это работает путем регулировки натяжения пружины без регулировки самой ручки. В этой части также имеются отверстия для штифтов, которые работают с узлом ручки блокировки.

Чтобы снять калибровочную втулку с рукоятки, открутите ее, медленно поворачивая рукоятку до более высокого значения усилия ключа.

Поворот ручки должен позволить открутить гильзу, блокирующий узел может помешать этому, поэтому мы поворачиваем ручку. Не снимайте эту часть, если на пружине НЕТ давления; иначе вывалится пружина и всё, на что она давит.

Шаг 4: Разборка Часть 3

Теперь снимите ручку блокировки и весь узел регулировки с корпуса гаечного ключа. Как видно на рисунке, ручка блокировки, калибровочная втулка и поршень, предназначены для перемещения вверх и вниз вдоль прорези в корпусе гаечного ключа. Есть штифт, который удерживает поршень на месте, удерживая его от перекручивания и вытягивания. Сама ручка удерживает штифт на месте при нормальной работе.

Чтобы это разобрать, необходимо снять ручку. В поршне есть винт, который удерживает ручку блокировки от полного отвинчивания. Это также предотвращает выпадение штифтов, находящихся в калибровочной втулке.

Как только этот фиксирующий винт будет удален, ручка блокировки может быть полностью отвинчена от поршня. Тогда ручка, калибровочная втулка и поршень могут быть отделены друг от друга.

После снятия калибровочной втулки, рукоятку можно открутить полностью. После того, как ручка снята, штифт, удерживающий поршень на месте, легко удаляется. Остальные внутренние части затем легко вынимаются из корпуса гаечного ключа.

Шаг 5: Ручка блокировки и храповый механизм

Поскольку ручка блокировки затянута, это увеличивает давление на шайбу. Эта шайба проталкивает 4 штифта через отверстия в калибровочной втулке, чтобы взаимодействовать с прорезями, вставленными в поршень. После затягивания, штифты утопляются в канавки, фиксируя калибровочную втулку на месте, и, если калибровочная контргайка находится на месте, также фиксируют ручку на месте.

Это удобно при калибровке гаечного ключа, так как вам нужно заблокировать ручку блокировки, чтобы вернуть контргайку обратно на место, не поворачивая гайку калибровочной втулки (и, таким образом, теряя только что установленную калибровку).

Глядя на другие детали, которые освободились, видно, как регулировочная рукоятка просто все больше и больше натягивает большую пружину. Эта пружина толкает деталь роликового подшипника вниз, а также зазубренный конец рычага, который проходит от головки храповика.

Этот рычаг прикреплен к основному корпусу с помощью единого штифта, снизу возле головки, создавая рычаг. Сила, которую вы прикладываете к рукоятке, передается через пружину и подшипник на рычаг. Чем больше натяжение пружины достигается за счет регулировки рукоятки, тем выше усилие на подшипниковом узле, тем большее усилие необходимо для того, чтобы подшипник вырвался из выемки и чтобы рычаг «щелкнул» на другой стороне корпуса.

Когда усилие сбрасывается, давление пружины возвращает подшипник на место, вызывая еще один «щелчок».

Шаг 6: Сборка

Всё собирается в обратном порядке. Однако, главное, это убедиться, что подшипник установлен в правильной ориентации.
Проблема, из-за которой автор разобрал свой гаечный ключ, заключалась в том, что натяжение пружины было ослаблено до такой степени, что подшипник мог свободно скользить внутри гаечного ключа, и фактически поворачивался, поэтому он больше не сидел в канавке, а вместо этого просто лежал.

Поэтому гаечный ключ перестал щелкать. Перед тем, как собрать подшипник, убедитесь, что вы его почистили и снова смазали. Вставьте его так, чтобы основной роликовый подшипник был совмещен с канавкой, а сторона с шарикоподшипниками находилась напротив наклонной поверхности основного рычага. Наклон подшипникового узла должен совпадать с уклоном рычага.

Затем добавьте пружину, поршень, калибровочную втулку, стопорные штифты, шайбы, ручку и стопорный винт, стопорный штифт поршня и ручку. Основную контргайку не трогайте, пока не откалибруем ключ.

Шаг 7: Калибровка

Динамометрический ключ измеряет, какое усилие прикладывается перпендикулярно рычагу на известном расстоянии от точки поворота рычага. В случае затягивания болт / гайка, данное усилие, является точкой поворота. Измерения обычно в N*M или Ft-Lbs (иногда Kg-M) или в Lb для меньших сил. Чтобы откалибровать динамометрический ключ, вы должны установить известный «момент силы» и отрегулировать ключ. Он должен щелкать, когда момент силы превышает известную точку калибровки. Поскольку момент силы равен Ньютон * метр, мы просто немного посчитаем и настроим рычаг и вес.

Автор использовал гаечный ключ и пассатижи с фиксатором, а также гантели 40 фунтов (18 кг.), чтобы откалибровать его. Пассатижи с фиксатором фиксируются на головке торцевого ключа и имеют достаточно длинную рукоятку, чтобы создать известный момент силы с помощью гантели. Гантель опирается на рукоятку пассатижей с фиксатором на известном расстоянии от центра головки храповика (21 см). Это создает момент силы 18 *0,21 = 3,78 кг/м=37,07 Н*м.

Вся сборка опирается на закругленную головку с храповым механизмом, и вы можете попытаться поднять вес, используя гаечный ключ. Когда калибровка будет правильной, ключ будет щелкать прямо около 37,07 Н*м, когда вес едва поднимается. Обратите внимание, что это будет не совсем точно, и если требуется конкретный и точный момент силы, следует использовать реальную калибровочную установку. А этот метод самый быстрый и простой способ получить точный ключ в «полевых условиях».

Для этого затяните калибровочную гильзу до середины рукоятки. Установите ручку на 37,07 Н*м и проверьте момент силы. Если ключ щелкнет до того, как груз переместится, отведите ручку от пружины и снова затяните калибровочную втулку. Если вес можно поднять без щелчка, ослабьте калибровочную втулку. Повторите этот процесс подъема и регулировки, пока вы не будете едва поднимать вес. Как только этот параметр будет найден, затяните ручку блокировки, затем снова установите основную контргайку и затяните ее, чтобы зафиксировать калибровочную втулку на месте. Теперь ваш ключ должен вернуться в нормальное состояние.

Другие калибровочные установки используют длинный стержень, прикрепленный к гнезду, которое соответствует гаечному ключу. Планка расположена горизонтально и может поворачиваться на головке храповика. Затем вес подвешивается к концу стержня с веревкой, и для настройки калибровки выполняется процесс, аналогичный описанному выше. Более профессиональные и точные динамометрические ключи просто вывешиваются под собственным весом, а циферблат отображает момент силы при оказании на ключ небольшого давления.

Шаг 8: Голова трещотки

Эта часть имеет мало общего с моментом силы динамометрического ключа. Гаечный ключ можно перенастроить от измерения момента силы при затягивании, к измерению при ослаблении (или измерять усилие для болтов и гаек с левой резьбой).

Головка храповика удерживается вместе двумя винтами, крепящими пластину к основному корпусу. После того, как винты будут удалены, пластина легко отрывается, обнажая внутреннюю часть головки храповика. Храповик работает с двумя поворотными подпружиненными металлическими прутьями, взаимодействующими со шлицами на самой головке.

Кулачок, прикрепленный к направляющему рычагу, отодвигает одну планку, чтобы контролировать направление вращения храповика. Поскольку динамометрический ключ защелкивается только в одну сторону, только одно направление может измерять момент силы.
Другое направление, это использование динамометрического гаечного ключа в качестве обычного гаечного ключа (не рекомендуется, так как это может вывести его из калибровки).

Чтобы изменить направление динамометрического рычага, просто снимите головку и переверните ее так, чтобы головка указывала на другую сторону гаечного ключа. Это возможно сделать, так как отверстия в пластине и головке идентичны.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Динамометрический ключ своими руками | Поделки своими руками для автолюбителей

Думаю многие сталкивались с такой проблемой, когда надо был динамометрический ключ, а его под рукой не было, так как стоит он не малых денег, а надо он бывает раз в году. И вот есть вариант, как можно обойтись без него, но в тоже время затянуть деталь с определённым динамометрическим усилием.

Вот и я как то менял сальники клапанов и нужен был именно такой ключ, пришлось соображать и делать своими руками. Мы будем использовать обыкновенные весы.

Расчёт по формуле; 
1 Нм — это сила 0.1 кг действующая на рычаг 1 метра.

Например; свечи надо затягивать с моментом 25 Нм.
То есть, если рычаг у нас 0.5 метра, то усилие должно быть 5 кг,
а если 20 см, то 12.5 кг.

Если даже у вас весы и будут врать на 100 или 200 грамм, то это всего лишь получается 0.1-0.2 Нм (погрешность), я думаю, что с такой точностью вы навряд ли закрутите вручную без всякого измерения и приспособления.P.S. Переделанный за 15 минут вазовский рассухариватель с размерами! Может кому пригодится!)Возможно кто-то и возьмёт себе на заметку, значит статья написана не зря. спасибо.

Автор; Денис            Балашов, Саратовская область

Динамометрический ключ – что это такое, устройство, как работает, для чего нужен, основные виды

Только правильно подобранный динамометрический ключ способен обеспечить сборку механизмов или строительных конструкций со строго заданным моментом силы. Существует несколько его разновидностей с разной величиной погрешности измерений. Подбирать этот полезный инструмент следует продуманно, с учетом сложности поставленных задач.

Что такое динамометрический ключ?

Мы имеем дело с инструментом, устройство которого разрешает ограничивать максимальный момент затяжки. Динамометрический ключ – это усовершенствованный гаечный ключ с собственным встроенным динамометром внутри. Большинство моделей напоминает приспособления с накидной головкой и трещоткой, хотя имеются разновидности с рожковым зевом. Внешне динамометрический ключ для автомобиля отличается обязательным наличием шкалы (стрелочной, электронной, другого типа) для регулировки величины усилия.

Устройство динамометрического ключа

В зависимости от разновидности используемого инструмента его конструкция заметно отличается. Например, шкала может быть плоской из металла, электронной, выгравированной на рукоятке. Для примера рассмотрим распространенный типичный гаечный ключ с динамометром щелчкового вида. Состоит он из следующих элементов:

• вращающаяся рукоятка;
• корпус;
• основная шкала на корпусе;
• шкала вспомогательная на рукоятке;
• пружинный механизм;
• головка с трещоткой;
• фиксатор насадки.

Как работает динамометрический ключ?

Если прикладываемый к рукоятке крутящий момент меньше выставленных на шкале значений, то приспособление используется, как простой вороток. Принцип работы динамометрического ключа – произвести при требуемых значениях сигнал о достижении нужного усилия. Некоторые модели, например, издают звуковой щелчок и производят проскальзывание головки, которое препятствует срыву крепежа. В простейших изделиях со стрелочной шкалой контроль над изменением величины усилия затяжки производят визуально.

Для чего нужен динамометрический ключ?

Производить затяжку болтовых соединений «на глаз» можно в неответственных соединениях, но нередко такая практика заканчивается обрывом резьбы или смятием граней на головке изделий. При недостаточном усилии, наоборот, в подвижных механизмах крепеж расшатывается, что нередко приводит к авариям. Избежать такой ситуации помогает ключ с динамометром со встроенным прибором для контроля величины прикладываемой силы. В некоторых моделях максимальный момент фиксированный, более удобны в использовании приспособления с регулируемой шкалой.

Виды динамометрического ключа

Существует несколько разновидностей инструмента со встроенным динамометром разной степени точности. При его покупке нужно понимать, что это динамометрический ключ, предназначенный для определенного типа работ, и в домашнем гараже он не подойдет для повседневного использования. Бюджетные ходовые модели рекомендуются для быстрой затяжки, сверхточные образцы используют для особо тонких и ответственных операций.

Динамометрические ключи разделяют по следующим признакам:

1. Предельная величина крутящего усилия.
2. Тип индикации.
3. Рекомендуемая область использования.

Электронный динамометрический ключ

Данные модели оснащены жидкокристаллической панелью для отображения величины усилия. Цифровой динамометрический ключ очень удобен в использовании, помимо электронной шкалы в нем имеются светодиоды и звуковой зуммер для сигнализации предельных значений. При нормальной затяжке на шкале горит зеленый огонек. Когда крутящий момент достигает критической отметки, загорается красная сигнальная лампочка. Важнейший плюс такого динамометрического ключа – контроль усилия можно осуществлять с высочайшей точностью до сотых значений.

Стрелочный динамометрический ключ

Для домашнего использования эта разновидность подходит отлично. Данные модели отличаются недорогой стоимостью и простейшей конструкцией. Стрелочная шкала может быть круглой (индикаторный динамометрический ключ) или полукруглой формы с креплением у самой рукоятки (измерительные ключи). При изменении значений шкала с рукояткой отклоняется в обе стороны, а указатель остается на месте неподвижным. В образцах с двумя стрелками одна демонстрирует текущее значение усилия, а вторая – предельную величину.

Минусы стрелочных моделей:

1. Ключ динамометрический шкальный имеет относительно высокую погрешность (около 6-8%).
2. Из-за больших габаритов он неудобен для затяжки в труднодоступных местах.
3. Использование этой модели требует постоянного визуального контроля.

Рожковый динамометрический ключ

Приспособления с накидными головками не всегда удобны в стесненных условиях, в некоторых местах практичнее использовать модели с рожковым зевом. Сравнительно быстро появились образцы универсального типа со сменными насадками обеих разновидностей. Если уже понятно, что это такое динамометрический ключ, то их устройство описывать не требуется. Рожковый инструмент отличается только формой насадки, в остальном его конструкция аналогична.

Щелчковый динамометрический ключ

Погрешность этого инструмента относительно высокая – до 4%. Главное его преимущество – слесарю не требуется визуально контролировать показания на шкале. Достижение предельных значений определяется характерным щелчком, который ощущается рукой и на слух, при внимательной работе сигнал пропустить нельзя. Основная и дополнительная шкала выгравирована непосредственно на рукоятке и корпусе. Приобретать полный набор динамометрических ключей не требуется, для домашнего авто хватает модели средней величины 42-210 Нм.

Какой выбрать динамометрический ключ?

При покупке инструмента многие стремятся подыскать одно, но максимально универсальное приспособление. Другие люди приобретают набор из нескольких изделий узкого профиля. Рассмотрим основные нюансы, как выбрать динамометрический ключ для дома:

1. Определяя оптимальную длину ключа и форму зева, нужно учитывать конфигурацию обслуживаемых механизмов.
2. При плохом освещении или в стесненных условиях лучше использовать щелчковый динамометрический ключ.
3. Стрелочные устройства не требуют длительной настройки, они полезны для работы в открытом месте с постоянно изменяющимися величинами затяжки.
4. Если важна точность момента закручивания гайки, то лучше покупать электронный прибор.
5. Стрелочные бюджетные модели ключа имеют самую низкую стоимость. Если погрешность в 6-8% устраивает, то такой инструмент подходит для сравнительно редкого использования в домашнем гараже.

Насадки для динамометрического ключа

Использование данных приспособлений улучшает функциональность и не сказывается на точности инструмента. Если предстоит выбор динамометрического ключа, то лучше приобрести комплект со сменными насадками. Их стыковка осуществляется при помощи фиксирующего механизма, замена происходит просто и быстро. Плюсы такого выбора следующие:

1. Динамометрический ключ при наличии насадок является универсальным инструментом, поэтому не нужно приобретать несколько изделий стандартного вида.
2. Можно работать с крепежами разного размера.
3. Инструментом с соответствующей насадкой легче закручивать крепеж в узких местах.

Классификация насадок:

• трещоточные под торцевые головки;
• рожковые;
• накидные.

Рейтинг динамометрических ключей

Среди существующего ассортимента следует выделить такие популярные модели:

1. JTC 4933 – шкала расположена за стеклом, экранный эффект лупы разрешает легко распознавать данные, квадрат 3/8, диапазон 10-100 Нм, материал хром-ванадий, длина 405 мм.

2. Динамометрический ключ Jonnesway T04060 – головка квадрат 1/4″, рабочий диапазон DR 5-25 НМ, длина изделия 272 мм.

3. Berger BG-13 STW – универсальный, в комплекте 6 головок, есть удлинитель, квадрат 1/2, диапазон 28-210 Нм, длина 450 мм.

4. Alca450000 – в комплекте удлинитель и адаптер, тип трещоточный, можно использовать два вида торцевых насадок, квадрат 1/2, диапазон 28-210 Нм, длина 463 мм.

5. JTC-1203 – высокая калибровка, погрешность не более 3%, квадрат 1/2, хром-ванадий, диапазон 28-210 Нм, длина 465 мм.

Как проверить динамометрический ключ в домашних условиях?

Приспособления этого типа изобретены для точных работ. Даже советский динамометрический ключ в старые времена проходил периодическую обязательную калибровку. Лучше производить данные работы в специализированных мастерских на проверенном сертифицированном оборудовании. Если же стоит задача сделать проверку в домашних условиях, то выполняем ее с помощью относительно точного бытового кантера.

Домашняя проверка динамометрического ключа:

1. Выставляем на ключе момент затяжки требуемой величины.
2. Производим закручивание болта или гайки до щелчка.
3. Выставляем рукоятку ключа вертикально.
4. Сверху на ключ цепляем крючок кантера, удерживая прибор под прямым углом.
5. Тянем рукой кантер в сторону затяжки до момента щелчка, контролируя визуально его показания.
6. Измеряем рулеткой длину рукоятки инструмента, чтобы определить плечо силы.
7. Вычисляем величину момента по формуле (М = F*r). Например, при показании кантера 8,5 кг и длине ключа 32 см получим следующие данные: (8,5х9,81)х0,32=26,7 Нм.

Как настроить динамометрический ключ?

Если производился недавно ремонт приспособления или оно работает неправильно еще с завода, то нужно произвести калибровку. В домашних условиях задачу, как выставить динамометрический ключ, делаем согласно следующей инструкции:

1. Для калибровки требуется установить точный момент силы. Дома это можно произвести с помощью кантера, как описано в предыдущем разделе, или используя груз с точным весом (гантели, гири).
2. Устанавливаем ручку на нужный момент и проверяем ключ в работе.
3. Если щелчок произойдет раньше, чем груз переместится, то нужно затянуть калибровочную втулку.
4. Если вес поднимается без щелчка, то калибровочная втулка ослабляется.
5. Настройка динамометрического ключа производится до момента, пока груз в момент щелчка будет едва-едва подниматься.
6. Когда требуемый параметр будет выставлен, ручка блокировки затягивается.
7. Устанавливается и затягивается контргайка, чтобы калибровочная втулка зафиксировалась.

Как пользоваться динамометрическим ключом?

В зависимости от разновидности инструмента инструкция по эксплуатации может отличаться. Например, модели щелчкового типа по окончанию работ следует выставить на минимальное значение для ослабления механизма настройки. Опишем основные нюансы, как правильно пользоваться динамометрическим ключом, которые подойдут для любой модели приспособления независимо от вида:

1. Применять данный инструмент для откручивания гаек не рекомендуется, в противном случае можно сбить настройки или сломать механизм.
2. Не устанавливайте значения усилий, выходящие за пределы настройки.
3. Очистку инструмента производите деликатно, не удаляя полностью заводскую смазку.
4. При затянутой стопорной гайке вращать рукоятку запрещено.
5. Если динамометрический ключ долго хранился без использования, не старайтесь сразу выставлять на шкале большое усилие, поначалу проверьте его в работе на небольшом значении крутящего момента.
6. Запрещено использовать в качестве удлинителей куски трубы и применять динамометрический ключ в качестве ударного инструмента.
7. Рекомендуется устанавливать только стандартные насадки.
8. Бросать приспособление на землю или стучать по динамометрическому ключу запрещено.
9. Хранят изделия в сухом чистом месте, а на длительную консервацию отправляют в смазанном виде.
10. В процессе эксплуатации пружинный механизм ослабевает, поэтому периодически ключи следует проверять самостоятельно или отправлять на калибровку.

Как обойтись без динамометрического ключа?

В полевых условиях точный калиброванный инструмент отыскать сложно. Существует оригинальный способ, чем заменить динамометрический ключ, если требуется срочно выполнить затяжку гаек. Выполнить работу можно при помощи кухонных весов согласно следующей технологии:

1. Требуется надежный ключ и сравнительно точный пружинный кантер.
2. В идеале момент затяжки должен соответствовать усилию, приложенному к рычагу длиной 1 м.
3. Чтобы упростить расчеты, можно в качестве плеча силы использовать метровый отрезок трубы.
4. Если ключом работают без удлинителя, то измеряем его длину. При длине 25 см делим 1/0,25=4. Например, требуется приложить усилие 2 кгс*м. Далее умножаем полученную величину на требуемое усилие: 4х2 кгс*м=8 кг.
5. Это означает, что при коротком плече в 25 см нужно на шкале весов получить значение 8 кг, а при длинном плече в 1 м – показания в 1 кг.
6. Устанавливаем наш ключ на крепеж вертикально, а сверху на рукоятку фиксируем крючок кантера.
7. Тянем за кольцо весов с другого конца до достижения требуемого показателя веса.

 

Выбираем динамометрический ключ. Как и какой динамометрический ключ выбрать?

Как может показаться на первый взгляд, выбор динамометрического ключа является простой задачей, тем не менее, данный вопрос может привести к путанице в процессе принятия решения.

В этой статье мы постараемся максимально доступно рассказать о том, на какие моменты необходимо обратить внимание при выборе динамометрического ключа. Ведь правильный подбор позволит выполнить не только основную функцию – затянуть крепеж с необходимым моментом силы, но и обеспечит спокойствие, что все было сделано в соответствии с требуемыми нормативами и спецификациями.

Прежде, чем ответить на вопрос, какой динамометрический ключ выбрать, необходимо ознакомиться с основными видами ключей, которые представлены на рынке, понять недостатки и преимущества каждого инструмента. Данный материал широко рассматривался в отдельной статье здесь.

Как подобрать и выбрать динамометрический ключ?

Каждый ключ имеет множество различных преимуществ и удобств для рассмотрения перед совершением покупки.

Ниже представлен список параметров, на которые необходимо полагаться при выборе динамометрического ключа.

• Диапазон крутящего момента;
• Размер присоединительного квадрата;
• Тип ключа и способ оповещения о достижении необходимого усилия;
• Точность и единицы измерений;
• Материал изготовления;
• Размер ключа;
• Наличие футляра;
• Удобство установки крутящего момента и чтения шкалы;
• Материал рукоятки;
• Гарантия, сервис-центр и наличие запасных частей;
• Направления действия;
• Наличие трещотки;
• Кнопка сброса;
• Шарнирная головка;
• Страна производства;
• Стоимость.

Перечислив все параметры, на которые необходимо обращать внимание, попробуем более детально рассказать о каждом пункте, чтобы определиться, какой динамометрический ключ лучше купить в конкретном случае для решения поставленной задачи.

Диапазон крутящего момента

Данный параметр определяет диапазон, в котором работает ключ. Диапазон инструмента тесно связан со значением, которое необходимо передать в каждом конкретном использовании.

Щелчковые ключи с пружинным механизмом лучше и точнее всего работают в пределах 25-85% основного диапазона.

Например, необходимо затянуть резьбовое соединение с усилием 30 Н/м. Ключи с диапазонами 6-30 Н/м 16022030 и 20-110 Н/м 16033110 могут справиться с поставленной задачей. Так какой динамометрический ключ выбрать? Лучше приобрести ключ 16033110 с диапазоном 20-110 Н/м, так как необходимое усилие «лежит» не в крайнем значении шкалы ключа, а значит, пружина инструмента растянется не так быстро. Да, второй ключ, в отличие от первого, не сможет работать с меньшими значениями, но для меньших усилий можно приобрести второй ключ, например, с диапазоном 5-25 Н/м 16032025.

Поэтому, не выбирайте инструмент, который в основном будет использоваться в нижнем или верхнем значении шкалы ключа. У вас может возникнуть соблазн сделать это, чтобы сэкономить деньги, но неточность крутящего момента на “выходе” может серьезно перевесить любые сбережения.

Размер присоединительного квадрата

Вы когда-нибудь покупали инструмент, не смотря на размер присоединительного квадрата? Выбирайте ключ под размер дюймового сборного инструмента (головки, удлинители и т.д.), который Вы чаще всего используете (1/4 , 3/8”, 1/2″,3/4” или 1 дюйм). В некоторых случаях могут потребоваться переходники.

Также существуют ключи со специфичными размерами привода: 9х12мм и 12х14мм. Такие ключи используются вместе со сменными насадками, например, с рожковыми, которые позволяют закручивать крепеж между соединяемыми деталями, а также способны работать с гайками на высоких шпильках. Поэтому, выбор динамометрического ключа напрямую зависит от специфики производимых работ.

Тип ключа и способ оповещения о достижении необходимого усилия

Существует множество моделей ключей, из которых Вы можете выбрать. Вот основные виды:

Первый тип больше применяется любителями или в гаражных мастерских, где не регламентирована высокая точность производимых работ. Эти ключи являются наименее точными среди всех. Усилие необходимо контролировать по указателю в конкретный момент времени, что является не очень удобным.

Щелчковые используется в большинстве профессиональных мастерских, потому что использует щелчок, чтобы сообщить, когда достигнут необходимый и заранее выставленный крутящий момент.