Как быстро разогнаться на механике: Техника экстремального разгона авто с МКПП

“Механика” против “автомата”

 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ взяли два новеньких автомобиля “Ford Focus” с одинаковыми 145-сильными двухлитровыми моторами “Duratec”. Но белая машина (далее – автомобиль № 1) была оборудована четырехступенчатой автоматической коробкой передач, а синяя (автомобиль № 2) – пятиступенчатой “механикой”.

 

Согласно кратким техническим характеристикам, заявленным производителем, до 100 км/ч автомобиль с механической КПП должен разгоняться ровно на 1,5 с быстрее. Но это – теоретически, при условии, что за рулем машины сидит идеально подготовленный испытатель, который каждый раз будет “выкручивать” двигатель строго до оптимальных оборотов (когда достигается максимальная отдача) и молниеносно переключать передачи. Справится ли с такой задачей в реальной жизни обычный водитель, не обладающий навыками спортивного управления автомобилем? Скорее всего нет. Впрочем, проверим..

В роли подопытного любезно согласился выступить Михаил, главный художник газеты “Клаксон”. Он никогда не занимался автоспортом, не работал испытателем автомобилей, но имеет более восьми лет водительского стажа и каждый день ездит на работу на машине. Кстати, у него автомобиль с механической КПП.

Динамику разгона мы замеряли на прямой пустынной дороге с помощью спутникового GPSнавигатора. Результаты первого заезда синего Такое отставание может сыграть решающую роль в автоспорте, но в обычной жизни его вряд ли кто-нибудь сочтет принципиальным. “Фокуса” несколько озадачили – 11,75 с. Почти 12 – очень много! А где же обещанные производителем девять с чем-то?

Еще заезд, потом еще один: 11,5 с, 11,34 с.. Наш доброволец виновато разводит руками и обещает исправиться. Вот только немного потренируется..

Лучший результат, которого удалось добиться после целой серии испытаний – 11,06 с. Столько потребовалось, можно сказать, среднестатистическому водителю, чтобы разогнаться до 100 км/ч. Разница с заявленным идеальным показателем составила без малого две секунды. А какое время покажет машина с “автоматом”?

 

Место за рулем белого “Ford Focus” занимает корреспондент “Клаксона”. Впрочем, это мог быть кто угодно. На автомобиле с АКПП при разгоне от водителя не требуется абсолютно никаких навыков. По сигналу – газ в пол, и ждем, пока не пропищит GPSнавигатор. Заветные 100 км/ч успешно достигнуты за 11,37 с. Причем раз за разом этот результат повторяется с минимальными отклонениями. Что ж, так и запишем: в реальных условиях автомобиль с “автоматом” проигрывает при разгоне до “сотни” всего лишь треть секунды. А вовсе не 1,5 с, как получается при идеальном эксперименте.

 

Но в общем и целом наш опыт подтверждает теорию, согласно которой машина с АКПП разгоняется чуть медленнее. Правда, на самом деле разница не столь велика, как можно подумать, глядя в технические характеристики. На практике – всего лишь 0,3 с. А много это или мало?

Для того чтобы выяснить это, устраиваем парный заезд. Машины стартуют одновременно, параллельными курсами. И что же? В первый момент автомобиль с “автоматом” даже оказывается чуть впереди. Примерно первую треть дистанции (до скорости 50 км/ч) он разгоняется немного быстрее. Это объясняется тем, что у четырехступенчатой АКПП первая передача “длиннее”, чем у пятиступенчатой “механики”, и пока водитель синего автомобиля теряет время, переключаясь на вторую скорость, белая машина продолжает ускоряться на первой.

Потом расклад сил меняется, и автомобиль с механической КПП вырывается вперед. Он первым достигает 100 км/ч, но в этот момент опережает машину с АКПП всего на полтора корпуса (это хорошо видно на фотографии). Таким образом, проигрыш в динамике минимальный. Скажем так, если при старте со светофора вы отстанете от лидера на полтора корпуса, то между вами все равно никто не сможет вклиниться. Даже не попытается – интервал слишком мал. А еще надо учитывать, что при движении по городу, когда чаще всего приходится разгоняться от силы до 70-80 км/ч (а не до 100, как в нашем эксперименте), преимущество “механики” может и вовсе не проявиться.

В ходе нашего эксперимента при разгоне до “сотни” автомобиль с АКПП отстал от лидера, оснащенного механической коробкой передач, всего лишь на полтора корпуса.

Цена комфорта

А КАК ЖЕ с экономичностью? Это мы проверили тоже. Для чего заправили оба автомобиля под завязку и отправились в 100-километровое путешествие по Москве с выездом за МКАД и возвращением обратно в город. Так мы смоделировали своеобразный смешанный (частично городской и частично загородный) цикл. Разумеется, мы не пытались в точности повторить лабораторную методику измерений, которую используют автопроизводители при составлении технических характеристик. Нас интересовал расход топлива в реальных условиях.

Машины двигались одна за другой в одинаковом режиме. Измерения мы провели дважды, проехав утром и вечером по одному и тому же маршруту. Усредненные данные говорят о том, что синему автомобилю с “механикой” потребовалось 9,6 л топлива на 100 км, а с “автоматом” – 12,2. Кстати, полученные цифры заметно отличаются от эталонных. Надеюсь, не надо объяснять – почему? Тем не менее в целом теория снова подтверждается: за удобство езды с “автоматом” приходится платить. В среднем – по 2,5 л бензина на каждые 100 км пробега.

Если заглянуть в технические характеристики, то можно увидеть и разницу в максимальной скорости у автомобилей с механической и автоматической трансмиссиями. Но это мы даже проверять не стали. Согласитесь, при разрешенных нашими ПДД максимальных 110 км/ч (причем только на автомагистрали) рассуждать о том, что автомобиль разгоняется до 206 или “всего” до 195 км/ч, даже как-то несерьезно..

 

Краткая техническая характеристика
	Автомобиль № 1 “Ford Focus” 2.0, АКПП	Автомобиль № 2 “Ford Focus” 2.0, МКПП
Время разгона до 100 км/ч
Паспортные данные	10,7 с	9,2 с
Экспериментальные данные	11,37 с	11,06 с
Средний расход топлива
Паспортные данные	8,9 л/100 км	7,1 л/100 км
Экспериментальные данные	12,2 л/100 км	9,6 л/100 км
Максимальная скорость
Паспортные данные	195 км/ч	206 км/ч
Экспериментальные данные	измерения не проводились

 

Автор

Издание

Клаксон №6 2007 год

Можно ли стартовать со второй, и зачем это надо?

В рамках эксперимента можно попробовать стартовать не только со второй, но даже с третьей передачи. Тяги на низких оборотах у современных атмосферных моторов с электронным впрыском вполне хватает, чтобы придать машине достаточное ускорение. Просто раскручиваем мотор до 2000 об. и очень плавно отпускаем педаль, удерживая ее наполовину нажатой, пока скорость машины не превысит 10-15 км/ч. Потом сцепление можно отпустить совсем, и автомобиль, действительно, демонстрирует иную картину движения. Разгон воспринимается резвее.

Дело в том, что вторая передача имеет другое передаточное отношение, нежели первая, и придает машине иной импульс. К примеру Audi R8 4.2 FSI имеет нарезку первой ступени в 4,37, позволяющую при 8200 оборотов достигать скорости в 60 км/ч. А вторая ступень с передаточным отношением в 2,71 при 8200 оборотах мотора помогает выстреливать уже до 106 км/ч.

Другими словами, при одинаковых оборотах мотора высшие ступени коробки дают возможность автомобилю ехать быстрее. Если мотор мощный, а сцепление крепкое, то на второй Audi R8 4.2 FSI достигает промежуточной скорости в 60 км/ч при 3900-4000 оборотах, а не при 8200, как на первой. Поэтому разгон на ней и считается приемлемым. Но значит ли это, что стартовать со второй необходимо?

Подавляющее большинство легковых автомобилей это не спорткары и их 5-ступенчатые механические коробки, ровно как и пакет сцепления, рассчитываются из иных побуждений. Первая ступень предназначена для движения со скоростями 7-10 км/ч, а так же для преодоления разбитых участков дорог, для въезда на уклоны и спуска с них, в том числе и для плавного старта.

Вторая передача проектируется для движения на скоростях до 65-79 км/ч. Смыкание дисков сцепления и синхронизация валов на оборотах холостого хода происходит при скорости передвижения в 10-15 км/ч.

Теперь рассмотрим, ситуацию старта со второй передачи на одном из самых распространенных автомобилях нашего рынка Volkswagen Polo-седан. Тяги 1,6-литрового «атмосферника» вполне хватает, правда, придется какое-то время держать сцепление полуразомкнутым, чтобы машина могла разогнаться до скорости синхронизации валов на оборотах холостого хода. И как мы уже упоминали, у второй передачи она колеблется в районе 10-15 км/ч.

При полувыжатой педали диски сцепления проскальзывают и передают момент от двигателя к коробке не полностью, отчего трутся и перегреваются. Снижается КПД технического узла, падает его эффективность. И все это на самом важном, стартовом периоде разгона.

Когда мотор раскручивается до 3-4 тысяч оборотов проскальзывающие диски работают с колоссальными температурными нагрузками. Наблюдается их повышенный износ. И чем дольше едешь с полувыжатой педалью, тем больше технический узел теряет в ресурсе.

Достигается ли в этот момент выигрыш по времени?

Нет, потому как в самый начальный период старта сцепление остается полувыжатым, и энергия уходит в пробуксовку дисков и тратится на их износ.

Достигается ли при таком приеме экономия топлива?

Нисколько. Потому как мотор работает в штатных режимах старта как на второй, так и на первой передаче механической коробки и потребляет одинаковое количество топлива.

Единственное, что наблюдается при старте со второй передачи, так это повышенный ездовой комфорт. Удается избежать не только утомительных движений руками и ногами, но и кивка при разрыве тяги, который свойственен при переключении низших ступеней. Но стоит ли этот комфорт трат на последующий ремонт? Гораздо лучше научиться стартовать правильно.

Для этой цели нужно быстро переключать ступени коробки. Чем быстрее смыкаешь сцепление, тем меньше энергии уходит на нагрев дисков, и КПД узла растет.

Нужно помнить, что эффективнее всего трансмиссия работает только с замкнутым сцеплением.

Для комфортного передвижения разгон на первой допустим до 10-15 км/ч, затем переключение на вторую и активный разгон. Такая методика позволяет избежать кивка. Ну а затем активное ускорение на второй передаче. Так получается гораздо быстрее, чем при старте со второй.

Для экономичной езды нужно орудовать коробкой примерно так же, но без раскручивания мотора до красной зоны. Если аккуратно стартовать с первой, затем переходить на вторую, третью и далее, не поднимая обороты мотора выше полутора тысяч, то езда получится не только полезной для техники, но и экономичной. И не потребуется насиловать сцепление нештатными режимами эксплуатации.

7 причин — Российская газета

На динамические показатели автомобиля, как известно, может влиять большое количество факторов — от очевидных, типа повышенной загрузки транспортного средства, до погодных условий, и, конечно, технического состояния машины. Давайте разберемся в наиболее актуальных причинах того, почему автомобиль, как говорят, «не едет».

Кислородное голодание

Многие водители наверняка замечали, что автомобили теряют в динамике в жаркую погоду. Это связано с уменьшением плотности воздуха.

Если нулевой температуре в одном кубическом метре содержится 1,7 кг воздуха, то при +25 его содержание снижается до 1,2 кг на кубометр. Соответственно, в жару в цилиндры попадает меньшее количество кислорода, в результате температура горения снижается, а значит, падает и отдача силового агрегата.

Похожее падение приемистости сильно ощущается также и в горной местности — из-за меньшей плотности воздуха здесь опять-таки ухудшается наполнение цилиндров.

Подсчитано, что при подъеме на каждые 1000 метров атмосферный силовой агрегат будет терять примерно по 10% мощности. А именно, на высоте 1 км 100-сильный мотор будет выдавать около 90 л.с., на 2 км — 80 л.с.. на 3 км — лишь 70 л.с. А вот турбированные двигатели гораздо лучше «атмосферников» приспособлены к работе и в жару, и на высоте, поскольку такие агрегаты качают воздух под давлением турбины, и она в любом случае создает нужное давление воздуха.

Давление в шинах

Не секрет, что уровень накачки шин ощутимо влияет не только на расход топлива, но и на разгонную динамику.

Если говорить грубо, не докачивая покрышки до требуемых значений, вы увеличиваете пятно контакта и, соответственно сцепление с дорогой, перекачивая — наоборот, уменьшаете пятно контакта. При этом в обоих случаях ухудшается также и разгонная динамика.

Еще один проблемная ситуация — когда существует разница в давлении шин. К примеру, при «перекачанных» колесах на одной стороне — машину будет тянуть в эту самую сторону. Отсюда — ухудшение управляемости, курсовой устойчивости и опять-таки — разгона. Так что оптимальные показатели ускорения автомобиль демонстрирует на шинах, накаченных до заданной нормы.

Засорение и поломки элементов топливной магистрали

В результате заправки некачественным топливом, случается, забивается сетка бензонасоса, топливный фильтр, образуется нагар на свечах.

Неисправный регулятор давления, пережатый топливопровод (например, после неосторожных выездов на бездорожье), засорившиеся форсунки, — все это также провоцирует потерю разгонной динамики.

Автомобиль либо плохо набирает скорость или, того хуже, дергается при подаче «газа». Некачественный бензин, как вариант, примеси воды в топливе, также могут вызвать перебои в работе мотора и, как следствие, ухудшение разгона. Наконец, вызвать потерю динамики может также поломка различных датчиков, в частности — датчика массового расхода топлива (ДМРВ), датчика детонации, датчика кислорода и других.

Пробуксовка сцепления

Когда сцепление автомобиля исправно, крутящий момент без потерь передается от двигателя к трансмиссии. Однако если сцепление пробуксовывает, иначе говоря, включается не полностью, происходит резкая, а потому очень ощутимая, потеря динамики.

Со стороны это выглядит так — двигатель набирает обороты, ревет, но автомобиль набирает скорость неадекватно медленно. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.

Примечательно, что «буксовать» может сцепление как у автомобилей с «механикой», так и «роботами», «автоматами» и «вариаторами». В случае с АКП виновником оказывается неисправный гидротрансформатор, у вариатора и «робота» — дефектные элементы сцепления.

Проблемы в работе системы зажигания

Свечи, отработавший свой ресурс, равно как высоковольтные провода с пробоями могут негативно повлиять на разгонную динамику.

Поэтому необходимо произвести проверку и по возможности заменить отработавшие детали. С этим не стоит медлить в том числе потому, что плохое состояние системы зажигания может спровоцировать, к примеру, пробой катушки зажигания, а ее замена вылетит в копеечку.

Низкий уровень компрессии в цилиндрах

Низкий уровень компрессии в одном или нескольких цилиндрах двигателя — еще одна частая причина того, что машина тупит при разгоне. Такую ситуацию могут спровоцировать, к примеру, повреждение клапанов или их износ, или, скажем, поломка или залегание поршневых колец.

Чтобы уточнить диагноз, следует произвести необходимые измерения специальным прибором — компрессометром. Косвенными признаками падения компрессии являются затрудненный запуск силового агрегата, неустойчивые обороты на холостом ходу, характерные хлопки, дым из глушителя и повышенный расход масла и топлива.

Некорректная работа системы торможения

Бывает и так — из-за неадекватного состояния элементов тормозной системы колеса притормаживаются колодками во время движения.

Чаще всего такая проблема вызвана неверной регулировкой стояночного тормоза. Однако не исключены также и такие сценарии, как заклинившие поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе. Лечение очевидное — разобрать, почистить, смазать или заменить.

Чем кроссовые мотоциклы отличаются от эндуро сравнение характеристик

Эндуро и кроссовый мотоцикл, безусловно, братья, разницу между которыми «не вооружённым» глазом увидеть сложно. Новички и вовсе не замечают между ними принципиальных отличий, что в итоге может вылиться в неверный подбор байка. Однако если два внешне похожих двухколёсника назвали по-разному, значит, что-то отличное в них точно есть. И это не только фары и стоп-сигналы, которые у эндуро есть, а у кросс-байков, как правило, нет. Начнём со сферы применения, ведь эти мотоциклы созданы для разных условий.

Где используют кроссы и эндуро

Итак, дисциплин в мотоспорте существует немало, и все отличаются разными условиями и задачами для райдера. Разумеется, для преодоления конкретной трассы нужен «заточенный» под это мотоцикл. Например, мотокросс — это скоростная закольцованная трасса, на которой нет сложных препятствий или труднопроходимых рельефов местности, но есть трамплины. С этих трамплинов райдеры подлетают достаточно высоко, соответственно мягким приземлением здесь и не пахнет. Вывод напрашивается сам собой: главное в мотокроссовой технике — крепкие подвески и мощный движок, который будет быстро разгонять байк.

Режим езды на мотокроссе — это постоянное ускорение, причём резкое, и эффективное торможение перед поворотами. Мотокросс проходит в дневное время на улице или на специальных крытых аренах с искусственным освещением. Поэтому наличие светотехники для мотоциклов здесь лишнее. Это ненужный элемент конструкции, который будет только дополнительно утяжелять байк, ухудшая его возможности на трамплинах и при разгоне.

Соответственно для мотокросса оптимальный вариант — кроссовый мотоцикл. Лёгкий, надёжный, прочный с высоким ходом подвесок и мощным двигателем, созданным для работы на высоких оборотах.

С эндуро всё немного сложнее. Эта категория двухколёсников делится на несколько видов: хард-эндуро, соф-эндуро и т.д. Однако общие моменты в особенностях эксплуатации разных подвидов эндуро всё же есть. Эти мотоциклы рассчитаны на использование в «естественных» условиях. То есть райдер колесит не по знакомому кольцу, а по неизвестной или малоизвестной трассе со сложным рельефом, препятствиями и т.д. В таких условиях райдеру требуется постоянно то ускоряться, то сбрасывать обороты и проходить некоторые участки на «низах».

Поэтому движок эндуро — более мощный и выносливый, способен одинаково хорошо тянуть на высоких и низких оборотах. Препятствия могут быть разными: грязь, камни, брёвна, мостики и т.д. Кроме того, соревнования могут проводиться и в тёмное время суток, поэтому техника должна быть оснащена светом. За счёт более мощного движка, крепкой конструкции, дополнительных элементов освещения эндуро становится тяжелее кроссового мотоцикла.

Таким образом, главные отличия определяются сферой использования этих байков. Каждая трасса требует особой техники, поэтому не стоит думать, что на мотокросс можно прийти с эндуро, потому что разницы нет. Она есть и довольно существенная. Подробнее об отличиях поговорим далее.

Особенности кроссового мотоцикла

А теперь конкретно: кросс-байки имеют следующие характеристики:

• Энергоёмкие подвески, созданные для прыжков и приземлений. Такие подвески достаточно жёсткие, зажаты, чтобы по прямой байк шёл ровно, не делал лишних движений. При этом они рассчитаны на максимальное гашение энергии при приземлении. Перемещаться на таком мотоцикле по неровным трассам с кочками и ухабами — всё равно что ехать на велосипеде, подвески плохо гасят неровности, в результате каждая кочка отдаётся в руль и седло.
• Высокооборотистый двигатель. Про это мы уже упоминали, на «низах» кроссовые байки тянут плохо, но на «верхах» равных им нет. Задача байка — максимально быстро разогнаться, поэтому они работают на высоком крутящем моменте. Такие движки созданы для относительно ровных трасс, без переменчивых рельефов, где не приходится постоянно сбрасывать или набирать обороты. Мотоцикл чувствителен к газу и, что называется, рвёт с места.
• Короткие передачи. Необходимость быстрого разгона отразилась и на коробке передач. Максимальная скорость, на которой райдер проходит мотокроссовую трассу, в среднем составляет 100 км/ч. Несмотря на относительную ровность, дорога включает трамплины, повороты, поэтому гнать быстрее просто невозможно. Тем не менее, байк должен быстро набирать даже эти 100 км/ч, поэтому передачи здесь максимально сближены. Это необходимо для моментальной смены ступени при скоростном разгоне.
• Небольшой бензобак. Даже модели с большой кубатурой имеют маленький бак для топлива. Обычно его объём не превышает 6-7 литров. Этого хватает на несколько заездов, а вот отправиться в длительное путешествие не получится.
• Электростартер и кик. Раньше электростартеров у кроссовых мото вообще не существовало. Дело всё в том же — в стремлении к малому весу. А электростартер вместе с аккумулятором значительно утяжеляли конструкцию. Но время на месте не стоит, инженеры придумали лёгкие системы электрозапуска мотора, поэтому современные кросс-байки оснащены обоими стартерами.
• Нет светотехники. Про это мы говорили. В конструкции этих аппаратов она не нужна.
• Большой вынос вилки. Если визуально сравнить кроссовый мото и эндуро, можно заметить, что переднее колесо у кросса выдаётся вперёд. Это позволяет сделать двухколёсник более устойчивым на высоких скоростях, так как маневренность на низких оборотах ему ни к чему.
• Нет подножки. Да, и это тоже отличительная черта. Всё возвращается к тому же — к облегчению веса. Подножка — ненужный балласт, кроссовые байки на соревнованиях ставят на специальные подставки.

Особенности эндуро

А теперь поговорим о характеристиках этого типа мотоциклов:

• Более мягкие подвески. Эндуро не прыгают так высоко, как кроссы, но умеют поглощать неровности местности, кочки, ямы, ухабы. Их подвески можно отрегулировать, в зависимости от условий конкретной трассы.
• Более «низовые» движки. Так как эндуро используют на сложных трассах, он должен хорошо идти на низах там, где нет возможности разогнаться. Поэтому их моторы считаются более выносливыми и ресурсными.
• КПП, которая позволяет комфортно ехать на любых оборотах. Конечно, эти байки не так легко разгоняются, но зато без проблем идут на первой передаче по сложному участку или на пятой по прямой.
• Большой топливный бак. Эндуро созданы для длительных заездов. Недаром именно их выбирают для туризма. Они не только могут долгое время работать в режиме максимальной мощности, но и проезжают большие расстояния без дозаправки. Именно поэтому им необходим объёмный бензобак.
• Электростартер всегда есть у всех моделей эндуро. Конечно, наряду с киком. Если мотоцикл застрянет в грязи, завести киком его будет нереально, а вот электростартер справится. То же самое касается ситуации, если разрядится аккумулятор, — на помощь придёт кик. В условиях длительных заездов эти элементы необходимы для подстраховки друг друга.
• Угол вилки, который позволяет без проблем маневрировать на «низах».

Нередко эндуро поставляются с ПТС. Поэтому они считаются мотоциклами двойного назначения. Их можно использовать за городом или в качестве средства передвижения в городском трафике. Помимо светотехники у них уже с завода стоят зеркала заднего вида, клаксон, подножки для пассажира. Но эти модели принадлежат к классу «дуал спорт», то есть больше для любителей. Для профессионального спортивного эндуро «хард» они не подойдут.

Что выбрать?

Итак, вот мы и дошли до самого главного вопроса. Что же в итоге выбрать — лёгкий быстрый кросс или мощный выносливый эндуро? Кажется, ответ очевиден — выбирайте то, что подходит для ваших задач. Если вы не планируете пускаться во все тяжкие по непроходимым лесам, грязи, оврагам, а просто хотите в своё удовольствие гонять по пересечёнке, относительно ровным трассам или хотите просто испытать драйв от скорости — выбирайте кросс. Если ваша цель длительные заезды по местам, где ещё не ступала нога человека, экстремальный туризм или преодоление сложных рельефов — вам понадобится эндуро.

Объём мотора подбирайте тоже исходя из целей и ваших навыков. Для новичков мы не рекомендуем брать слишком мощные байки, 250 кубов будет вполне достаточно. Позднее, с приобретение опыта, можно присматриваться к более мощным моделям. Самыми простыми в обслуживании считаются карбюраторные движки, поэтому для начинающих они ― самое то. Однако инжекторные тоже имеют свои плюсы, например, зимой их можно завести без проблем. Если хотите кататься круглый год и не знать, что такое прогревание, — ваш выбор инжектор.

Нюансов при подборе техники существует немало, однако лучшим выбором будет — посоветоваться со специалистом. Вы можете позвонить нам +7 495 120 15 30, чтобы получить развёрнутую консультацию, или приехать в магазин «Авантис» в Москве, чтобы пообщаться с сотрудниками лично.

легковушки Второй мировой :: Autonews

Обойдемся без танков и «Катюш» на базе грузовиков – это тема для отдельной статьи. В те нелегкие годы на русской земле исправно несли службу и легковушки, как минимум три из которых навечно останутся в памяти даже тех, кому автомобильная история, по сути, безразлична. Речь о легендарном Willys, «эмке» и ГАЗ-67.

Первая машина из этого списка никакого отношения к отечественному автопрому не имела. Американский внедорожник, ставший прообразом современных Jeep (в первую очередь – модели Wrangler), поставлялся в СССР по ленд-лизу. Всего за годы Великой Отечественной войны к нам «приехали» почти 50 тысяч Willys. Внедорожник простейшей конструкции оснащался четырехцилиндровым 60-сильным двигателем объемом 2,2 литра и трехступенчатой «механикой». Разогнаться он был способен до 104 километров в час. Машину в Красной армии быстро оценили по достоинству. Использовали ее либо как командирский автомобиль, либо как «тягач» для противотанковых пушек. А еще – как санитарную машину и машину разведки.

Любопытна сама история как марки Willys, так и их армейского «джипа». В 1905 году небольшую компанию Standard Wheel, что специализировалась на производстве велосипедов и легковушек, купил предприниматель по имени Джон Норт Виллис. Отсюда и название. Машины пользовались определенным спросом, но настоящий «взрыв» состоялся в 41-м году. Минобороны США объявило конкурс на производство военных внедорожников, первое место в котором заняла компания Willys-Overland Motors. И первые Willys MB (именно они были теми самыми «виллисами», что поставлялись в СССР) сошли с конвейера уже в конце 41-го. Несколькими месяцами позже за производство этих машин взялся и Ford (эти автомобили носили имя Ford GPW). Всего было выпущено почти 650 тысяч армейских внедорожников.

Что такое Jeep?

К сожалению, ничего кроме Willys MB компания-производитель предложить рынку не смогла ни в годы войны, ни после ее окончания. В 53-м Willys-Overland объединилась с Kaiser Fraser, а спустя десять лет название компании поменялось на Kaiser-Jeep Corporation. Соответственно, производимые ею автомобили также сменили имя. Они стали называться Jeep. С 69-го года эта марка вошла в состав концерна American Motors Co., который через 18 лет был поглощен концерном Chrysler. И мир увидел легендарные Cherokee и Grand Cherokee. Но это уже совсем другая история.

Что же касается названия марки Jeep, которое со временем стало именем нарицательным, то считается, что оно произошло от тех Willys, что выпускала компания Ford. Вернее, от сокращения GPW, в котором первая буква означает «государственный заказ», вторая – «автомобиль с колесной базой до 80 дюймов» и третья – «тип Willys». Согласитесь, «джи-пи» и «джип» звучат почти идентично.

Впрочем, не «джипами» едиными… Советский автопром тоже отметился на военной карте. В первую очередь «эмкой». Как и большинство автомобилей, выпускавшихся в СССР, этот не был создан с нуля отечественными инженерами. Прообразом стал Ford Model A, заменивший в Америке легендарный Ford T. Пока страна готовилась к производству собственной машины на базе «модели А», «американца» собирали в Нижнем Новгороде и Москве. Советская версия сначала называлась ГАЗ-А, а затем – ГАЗ-М1. Дата рождения «эмки» – 1936 год. Модернизация была достаточно серьезной: двигатель стал мощнее (пятьдесят лошадок против сорока под капотом у прототипа), машина получила усиленную раму и четыре рессоры вместо двух. С началом войны большинство «эмок» оказались на полях сражений – в качестве штабных автомобилей. Выпуск ГАЗ-М1 был прекращен в 43-м году.

Военная блоха

Не обошлись в Советском Союзе и без собственного Willys. В 41-м был дан приказ: сделать аналог американского военного внедорожника. Работа закипела. И результат ее был представлен ровно через 51 день. Со столь космической скоростью был создан так называемый «Прототип Р-1», который позже превратился в ГАЗ-64, а через год – в ГАЗ-67, который и прозвали «русским виллисом». А еще – «козликом». Стал ли он лучше своего аналога из Соединенных Штатов? В чем-то да, в чем-то нет.

ГАЗ-67 по сравнению с Willys был намного более прост в ремонте, что неудивительно, поскольку часть агрегатов инженеры позаимствовали с «полуторки» и «эмки». По проходимости он превосходил «американца», да и по буксировочным показателям – тоже. Другой вопрос, что ГАЗ-67 уступал «джипу» в динамике, комфорте и управляемости, притом что и Willys был абсолютно утилитарным авто, которое по тем же показателям не шло ни в какое сравнение с легковыми машинами 40-х и 50-х годов. Немного технических характеристик: двигатель – четырехцилиндровый, объемом 3,3 литра, мощностью 54 лошадиных силы, коробка – «четырехступка», разумеется, механическая, максимальная скорость – 90 километров в час.

Любопытно, что в Красной армии этот внедорожник звали не только «козликом». Был он и «пигмеем», и «блохой-воином», и «Иваном Виллисом», и даже «ХБВ», что расшифровывается как «Хочу быть виллисом». ГАЗ-67 прожил на конвейере вплоть до 1953 года, когда была показана новая модель. Она выпускалась затем 20 лет и стала не менее легендарной, но уже в мирное время. Речь, конечно, о ГАЗ-69.

Александр Кузьмин

Советы эксперта по экономичному вождению автомобиля: разгон-торможение, техническое состояние, аэродинамика

Советы эксперта по экономичному вождению автомобиля

Основой безопасного и экономичного вождения является бережная эксплуатация автомобиля и, как не странно звучит, психологический настрой. Попробуем разобраться, в чем заключается залог успеха, и что позволит нам в конечном итоге как сэкономить на возможном ремонте?

Разгон-торможение

Один из основополагающих моментов в вопросе экономии топлива. При резком разгоне происходит максимальный расход топлива. Те водители, у кого автомобиль оснащен бортовым компьютером с возможностью увидеть мгновенный расход топлива, наверное, обращали внимание, что при разгоне расход показывает иногда и 40 литров на 100 километров. Это действительно так. Особенно это актуально в городе, где режим разгон-торможение обычное явление.

Разгоняйтесь плавно, не загоняя стрелку тахометра в красную зону! Актуально и на трассе, где можно неспешно разогнаться до крейсерской скорости и далее спокойно двигаться с постоянной скоростью.

Экономить топливо помогает круиз-контроль. Опытные водители на трассе разгоняются или тормозят многократным нажатием кнопок «круиза»: скорость добавляется плавно и расход оптимален. Резкое торможение приводит к тому, что не используется кинетическая энергия, т.е. её можно было бы использовать для того, чтобы максимально долго «докатиться» до красного светофора или поворота

.

В режиме, когда педаль газа полностью отпущена, расход топлива составляет вплоть до нуля. Поэтому, чем чаще Вы полностью будете отпускать педаль газа, тем экономичнее. Есть интересный прием у опытных водителей — тормозить как можно меньше не в ущерб безопасности движения. Зачастую, если вы видите, что водитель автомобиля, который едет перед Вами постоянно нажимает на тормоз, знаете, это «чайник».

Держитесь от него подальше.

Как-то раз я осваивал азы вождения на мощном спортивном мотоцикле в городе. Чтобы привыкнуть к управлению, мне дали следующий совет попробовать проехать один и тот же путь с минимальным количеством раз нажатия на тормоз.

Elantra 2016 от официального дилера Hyundai

Каждый раз, проезжая один и тот же путь, я считал количество нажатий на тормоз. Не поверите, но со временем удалось сократить их количество в пять раз. В данном случае это относилось больше к безопасности (нужно было прогнозировать ситуацию на дороге на «шаг вперед», просчитывать работу светофоров, соблюдать безопасную дистанцию, тормозить, понижаю передачи коробки и т.д.).

Но со временем, я понял, что расход топлива при системе «минимум нажатий на педаль» помогает существенно экономить топливо и использую этот прием постоянно. Так же в этом случае происходит минимальный износ деталей, связанных с тормозной системой, подвески (она сильно нагружается при резком торможении). К примеру, тормозные колодки я теперь меняю раз в 60 000 км (причем изнашиваются равномерно и передние, и задние). Так же минимизируйте количество перестроений, — каждое перестроение увеличивает расход.

Аэродинамика

Важный момент в вопросе экономии топлива. Важно, каким изначально был коэффициент аэродинамического сопротивления Сх. Чем он ниже, тем меньше сопротивления воздуху (попробуйте высунуть руку в открытое окно на скорости выше 100 км/ч, и вы поймете, как тяжело приходится автомобилю).

Чем выше скорость, тем больше приходиться повышать усилие на педаль газа, соответственно больше расходуется топлива.

При выборе автомобиля поинтересуйтесь параметрами Сх. Если он ниже 0,3 — это хорошо. Минимальный коэффициент у серийных автомобилей сейчас в районе 0,27. Такой показатель имеет Hyundai Elantra, Toyota Prius — 0.25. У большого автомобиля Toyota Land Cruiser 200 коэффициент аэродинамического сопротивления Сх составляет 0,38!

Существенно влияет на увеличение сопротивления воздуха установленное дополнительной оборудование: багажник на крышу, бокс на крыше, увеличенные брызговики, неправильно установленный спойлер, всевозможные кенгурятники, антенны и т.д. Так же не стоит ездить с открытыми окнами, — на больших скоростях существенно возрастает аэродинамическая нагрузка.

Дополнительные источники энергопотребления

Чем больше одновременно работают источников энергопотребления (фары, противотуманные фары, подогревы сидений, руля, зеркал, мощная акустическая система), тем хуже для расхода топлива.

Это происходит по причине дополнительной нагрузки на генератор, происходит отбор мощности.

Так же не рекомендуется устанавливать супермощные лампы головного освещения. Конечно, без света ездить не стоит, и хорошим компромиссом здесь являются диодные лампы (их яркость не хуже галогенных, а потребление энергии более чем в десять раз меньше.)

Давление шин

Важно соблюдать рекомендованные заводом параметры давления. Если колесо подспущенно, автомобилю сложнее ехать накатом, появляется дополнительное сопротивление, больше расход топлива. Кто-то даже перекачивает выше рекомендованных значений, но я не могу это рекомендовать, так как, в моем понимании, безопасность важнее.

Ширина покрышек так же влияет на расход. Не стоит ставить шире рекомендованных, т.к. существенно увеличивается сопротивление трения-качения. Что также увеличивает расход топлива.

Загрузка автомобиля

Не перегружайте автомобиль выше допустимых характеристик, рекомендованных заводом. Так же посмотрите, что лежит у Вас в багажнике, — все ли так необходимо?

Конечно, не стоит доводить до крайностей и ездить с полупустым баком и без задних сидений, как делают некоторые особо экономичные водители! Но и лишний груз не нужен.

Техническое состояние автомобиля

Масло является важным звеном в правильной работе двигателя. Неправильный индекс вязкости приводит к дополнительному трению деталей, что так же повышает расход топлива. Следуйте инструкции по эксплуатации и не экономьте на качестве масла. Не стоит приобретать масло у сомнительных продавцов, — его часто подделывают.

У официальных дилеров поставки масла идут напрямую от производителя в бочках, риск подделки минимален. Или покупайте в хорошо зарекомендованных крупных магазинах запчастей. Неправильно отрегулированные клапана, забитый воздушный фильтр, неисправные датчики топливной системы, — все это влияет на расход топлива! Обратите внимание на тормозную систему, — подклинивший суппорт сведет на нет все попытки сэкономить. Содержите свой автомобиль в технически исправном состоянии!

Психологический настрой и культура вождения

Планирование своего времени. Если торопиться, то и манера езды становиться агрессивной. Поэтому мой совет — выезжайте на 15 минут раньше, — и нервы сбережете, и приедете вовремя, и бензин сэкономите. Да и безопаснее движение, когда Вы никуда не торопитесь.

Спланируйте маршрут, пользуясь приложениями, показывающие пробки. Иногда лучше проехать лишние 10 км, чем час простоять в пробке.

Доказано, что агрессивная музыка провоцирует на агрессивную езду. Включите спокойную мелодию и наслаждайтесь поездкой!

Прогрев двигателя. Автономный подогреватель

Как прогревать двигатель? В интернете много споров по этому вопросу.

Наш совет: прогревать двигатель несколько минут на холостом ходу. Далее двигаться, не напрягая двигатель минут 10, т.е. не превышая 2500-3000 оборотов. Это снизит время работы непрогретого двигателя (на холодном двигателе повышенной износ деталей) и позволит сэкономить топливо, т.к. двигатель быстрее выйдет на рабочую температуру.

Своевременное переключение передач

При использовании механической трансмиссии топливо экономить проще: можно вручную переключать передачи при наибольшем крутящем моменте, проехать на нейтралке какое-то время.

Не стоит выключать двигатель при езде накатом, т.к. не будут работать гидроусилитель тормозов, руля, — это небезопасно!

Выбор скоростного режима

Подберите для себя и своего автомобиля оптимальную скорость движения. На каждом автомобиле она разная и зависит от объема двигателя, уровня аэродинамического сопротивления. Обычно это 90 −110 км/ч.

Обратите внимание на показания мгновенный расход топлива бортового компьютера. Когда добьетесь минимального расхода при допустимой правилами и Вашим предпочтениям скорости, это будет оптимальная скорость. Так же стоит двигаться со скоростью потока. Это безопасно и обеспечивает равномерную скорость движения.

Объем двигателя

Парадокс, но иногда двигатель с большим объемом более экономичен, чем с меньшим. Обычно это правило работает на автомобилях с небольшим (до 1.6 литра) двигателях с АКПП, т.к. меньшим по объему двигателю тяжелее разогнать автомобиль и поддерживать скорость.

Мифы, сказки…

В интернете полно предложений с чудо-присадками, специальными приборами, и прочими «улучшайзерами», которые должны снизить расход топлива.Если вкратце — они не работают. Чудес не бывает, если бы все это работало, то производители давно бы уже их использовали и устанавливали на заводе!

Выводы

Залог успешного и экономичного вождения автомобиля кроется в самом водителе. Поддержать в технически исправном состоянии Ваш автомобиль помогут наши специалисты. А уж следовать ли нашим советам — дело Ваше.

Попробуйте, возможно, что и пригодится! Удачи на дорогах!

Elantra 2016 от официального дилера Hyundai

Как переключать передачи?

Вопрос правильного переключения передач постепенно уходит в прошлое – вместе с механической коробкой передач. Но до сих пор остаются истинные ценители «механики», для которых «клацанье» передач лучше любой музыки :), а правильное переключение – элемент водительского мастерства, саморазвития и эстетического удовольствия от вождения. В этой статье я напишу о том, как правильно переключать передачи вверх, а в следующей – как переключать передачи вниз.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

Правила переключения передач

Сразу дам основное правило того, КАК правильно переключать передачи: правильно переключать передачи нужно так, чтобы автомобиль шел максимально плавно, а люди в салоне не чувствовали никаких клевков, рывков и толчков в моменты переключения. И не верьте, когда говорят, что невозможно переключаться плавно на высоких оборотах двигателя или при интенсивном разгоне. Можно! Если у кого-то из ваших знакомых, кто это утверждает, машина дергается при переключениях – хоть на высоких оборотах, хоть при «газе в пол» – посоветуйте ему сменить прокладку. Между рулем и сиденьем, разумеется 🙂 Хотя, это не обязательно говорит о низком уровне водительского мастерства, вполне возможно, человек умеет переключаться плавно, просто не заморачивается.

И еще одно правило того, КОГДА переключать передачи: правильно переключать передачи не по спидометру, не по шуму двигателя и не по ругани сидящего рядом автоинструктора или пассажира, а руководствуясь показаниями тахометра. Напомню, что водитель переключает передачи для изменения оборотов двигателя и получения нужных ездовых качеств. Подробнее о тахометре и его показаниях, читайте в статье «Крутящий момент двигателя». А здесь я ограничусь конкретными значениями и рекомендациями: при каких показаниях тахометра следует включать ту или иную передачу.

Почему машина дергается при переключениях?

Переключение передач вверх обычно происходит при разгоне автомобиля, но иногда применяется и в других ситуациях. Вернусь к основному правилу переключения передач – плавности хода автомобиля, — и перечислю 4 причины, по которым машина может дергаться во время смены передачи:

• несвоевременное выключение передачи и нажатия педали сцепления
• долгий переход от низшей передачи к высшей
• резкое нажатие на педаль газа после включения повышенной передачи
• несинхронная работа педалями сцепления и газа

Несвоевременное выключение передачи

Что это значит? Передачу нужно «вытыкать» не когда вам заблагорассудится, а в конкретный момент – в момент отпускания педали газа или позже. Сильно позже нежелательно, поскольку это увеличит время переключения и приведет к рывку машины (см. второй пункт), а раньше – до отпускания педали газа – тоже плохо, будет рывок.

Попробуйте сделать следующее: разгонитесь, скажем, до 30 км/ч на II передаче, держите ровный «газ» и постоянную скорость и, не выжимая педали сцепления, слегка потолкайте рычаг коробки передач в сторону нейтрали, то есть в сторону выключения второй передачи. Он не поддастся и будет уверенно «сидеть» в положении II передачи. То же самое будет происходить на других передачах: когда педаль газа нажата, рычаг плотно сидит в передаче. Конечно, вы можете приложить большее усилие и буквально вырвать рычаг из передачи в нейтральное положение. Но это приведет к рывку, а главное – это «не понравится» ни машине, ни коробке передач, ни сцеплению. Поэтому так делать не надо.

Теперь сменим тактику: отпустите педаль газа и одновременно, не выжимая сцепления, легко толкните рычаг в сторону нейтрали. Уверен, на этот раз у вас все получится – при умеренном усилии рычаг послушно перейдет в нейтраль: II передача выключится. Произойдет это потому, что выключение передачи естественно именно под сброс газа, и для этого даже не нужно пользоваться педалью сцепления. По сути, она страхует водителя от неумелых действий и позволяет выключить передачу в любой момент, а не только под сброс газа. Но от этого перевод рычага коробки из передачи в нейтраль именно под сброс газа не перестает быть естественным, так что нужно научиться ловить этот момент.

Так вот, секрет плавного выключения передачи в том, чтобы выжать педаль сцепления и перевести рычаг из включенной передачи в нейтраль – одновременно, синхронно с отпусканием педали газа. Проверить себя просто: если машина не «клюнула носом», значит, вы все сделали правильно.

Долгое переключение передачи

Этим страдает большинство начинающих водителей. Чего-то ждут, медлят, боятся… На переключение с первой на вторую уходит аж несколько секунд… Помните детскую шутку: как положить бегемота в холодильник за 3 действия? Правильный ответ был таким: открыть холодильник, положить туда бегемота и закрыть холодильник 🙂 Так же и с переключением передач:

• выключили I передачу;
• задержали рычаг в нейтрали;
• включили II передачу.

Да, да, задержка рычага в нейтрали – ключевой момент. Зачем? Чтобы не убить коробку и дать синхронизаторам коробки время на выравнивание оборотов. Эх, сложно написал, не будем сейчас углубляться в устройство коробки, а просто примем к сведению: задержка рычага в нейтральном положении при переключении сохраняет жизнь коробке передач. При этом нарушение этого правила – мгновенный переход из одной передачи в другую – не даст какого-либо выигрыша во времени переключения. Так что вырабатывайте привычку задерживать рычаг в нейтрали.

Сразу уточню, у нейтрали есть три положения:

• центральное, между III и IV передачами;
• левое, между I и II передачами;
• правое, между V и VI передачами.

И я подразумеваю задержку рычага в соответствующем положении нейтрали: при переходе с первой на вторую мы прижимаем рычаг влево и там же держим его в нейтрали, а при переходе с пятой на шестую мы прижимаем его вправо, и там же держим. То есть не нужно каждый раз «гулять» рычагом в центральное положение, а только при переходе с II на III и с III на IV передачи.

Оптимальное время переключения передачи

Теперь, как долго держать рычаг в нейтральном положении? Сколько времени должно уходить на переход от одной передачи к другой? И вообще, что значит долгое переключение передачи? А какое тогда быстрое, оптимальное?

Друзья мои, напомню вам, что вы включаете и выключаете передачу не рычагом, а педалью сцепления. Да, вы можете перевести рычаг из положения I в II, но пока педаль сцепления нажата, передача выключена. То есть включить II передачу означает перевести рычаг в положение II и отпустить педаль сцепления. А чтобы выключить передачу достаточно только нажать педаль сцепления, и уже неважно, где находится рычаг – связь двигателя с колесами уже разорвана.

Вернемся к оптимальному времени переключения передачи. Для начала сделайте следующее: разгонитесь на II передаче до 3500 об/мин по тахометру, перейдите на III передачу и все время следите за тахометром. В момент выжима педали сцепления стрелка начнет «падать» вниз и остановится где-то на 2500 об/мин, когда вы включите III передачу и отпустите педаль сцепления. И на это «падение» от 3500 до 2500 уходит какое-то время, скажем, полсекунды. Причем, на разных скоростях, передачах и машинах это время будет отличаться. Но сейчас это не важно, а важно, что время падения стрелки тахометра во время переключения – и есть оптимальное время переключения передачи. Если вы успеваете переключиться (подчеркиваю, от момента нажатия педали сцепления до момента ее отпускания) за время падения стрелки, переключение будет плавным, без рывка. Если быстрее – вы насилуете коробку передач. Если медленнее – будет небольшой, но рывок машины. Так что не спешите, но и не тормозите при переключениях передач. Теперь у вас есть четкий критерий, за какое время это нужно делать и как избежать рывка при переключении.

Что делает переключение передач долгим?

Еще один нюанс. Как не потерять время при переключении? Как успеть переключиться за время падения стрелки тахометра? Многие водители, особенно, начинающие, совершают одну и ту же ошибку: они переводят рычаг в положение нужной передачи, после чего доооолго ждут и только потом отпускают педаль сцепления. Зачем??? Внятного ответа нет на этот вопрос. Есть идея на тему «почему?» — потому что боятся рывка машины или сжечь сцепление. Так вот, не надо ничего этого бояться, хуже будет как раз от этого лишнего выжидания. Напоминаю, что передача включается не рычагом, а педалью сцепления. Поэтому если вы уже перевели рычаг в положение передачи, нет никакого смысла держать педаль сцепления нажатой.

Вывод: при переключении передач время теряется из-за задержек между движениями педалью сцепления и рычагом коробки передач. Чтобы сократить это время без ущерба для автомобиля сокращайте время между действиями педалью и рычагом. Идеально, если вы будете действовать ими одновременно. Последовательность действий такова:

1. Разгонитесь на I передаче до 3500 об/мин.

2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в левое положение нейтрали.

3. Задержите рычаг в этом положении на некоторое время (не дольше, чем снижается стрелка тахометра).

4. Переведите рычаг в положение II передачи, одновременно плавно отпуская педаль сцепления и одновременно и столь же плавно нажимая на педаль газа.

То есть действия рычагом и педалями выполняются не последовательно, а параллельно. В итоге переключение из четырех действий сводится к двум.

Возможно, вам эта схема покажется опасной для автомобиля. Многие мои ученики особенно опасаются п. 4, им кажется, что рычаг из нейтральной передачи в передачу II попадет уже после отпущенной педали сцепления. В результате передача не включится, а из коробки раздастся скрежет и хруст. Согласен, если воткнуть передачу уже после отпускания педали, будет только хруст и ничего хорошего…

Тут «фишка» в следующем. Педаль сцепления нужно всегда отпускать плавно, поэтому движение педали всегда дольше, чем рычага. Скажем, если рычаг перемещается из нейтрали во II передачу за 0,5 секунды, педаль сцепления от пола до верхнего положения доходит за 1 сек. А это значит, что если вы одновременно начнете включать передачу и отпускать педаль, рычаг попадет в передачу заведомо раньше, чем педаль будет полностью отпущена. Так что если все делать без суеты, вы только выиграете время и приобретете точность, и не будет никаких проблем.

Как отпускать сцепление?

В автошколах начинающих водителей часто учат отпускать педаль сцепления в 2 этапа: сначала отпустить до так называемого момента «схватывания», как при старте с места, задержать в этом положении педаль на некоторое время, после чего добавить газ и отпустить педаль сцепления до конца. Якобы, только так можно избежать рывка машины. Мое мнение таково: если можно избежать рывка без задержки педали сцепления, зачем нужны лишние действия? И снова потеря времени на задержку…

Поэтому я рекомендую отпускать педаль в одно движение, но не бросать ее, а отпускать плавно – сопровождать ее обратный ход ногой. То есть вы должны перемещать левую ногу вверх максимально быстро, но так, чтобы она не отрывалась от педали – как будто приклеилась к ней жвачкой. И тогда не будет никакого рывка.

Как нажимать на газ?

Перейдем к третьей причине рывка машины при переключении передач: резкое нажатие на педаль газа. Так обычно делают опытные водители, ценители активного драйва, быстрого разгона и езды «с ветерком». В нашей школе есть и такие ученики 🙂 И если начинающих приходится подстегивать и заставлять переключаться быстрее, то этих с трудом удается притормозить и научить переключаться без суеты.

Проблема в том, что в попытке разогнаться как можно быстрее шустрые водители пытаются выжать максимум из машины и сразу после включения передачи «давят тапку в пол». А как говорит мой любимый спец по гоночному вождению Михаил Горбачев, «педаль газа – это не выключатель: «вкл»-«выкл» 🙂 В отличие от педали тормоза, которая тоже хоть и не выключатель, но может быстро перевести машину в режим интенсивного торможения, педаль газа не такая быстрая и сильная. Точнее, двигатель не так быстро на нее реагирует, как тормозные колодки на педаль тормоза. Двигатель очень инертный, и ему нужно вреееемя, чтобы набрать обороты и дать машине ускорение. Поэтому педаль газа, как минимум, не имеет смысла сразу давить в пол. Машина быстрее все равно не поедет. А как максимум, педаль нельзя нажимать в пол резко, потому что это приводит к неоправданному перерасходу топлива и к рывку машины.

Отсюда вывод: нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Вы имеете полное право нажать ее до пола, но на это у вас должно уходить не 0,1 секунды, а в районе 2 секунд.

Переключение передач вверх. Итоги

Перечислю ключевые моменты переключения передач вверх.

• Выбирайте момент переключения по тахометру. Разгоняйтесь до 3000-3500 об/мин на каждой передаче при штатном, спокойном разгоне. Разгоняйтесь до красной зоны (6000-7000 об/мин) на каждой передаче в случае необходимости экстренного ускорения. Подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».

• Выключайте передачу одновременно (можно позже, но не раньше!) с отпусканием педали газа.

• Действуйте рычагом и педалями с минимальной задержкой, идеально – синхронно.

• Задерживайте рычаг коробки передач в нейтральном положении.

• Отпускайте педаль сцепления одномоментно и быстро, но плавно, сопровождая ее обратный ход ногой.

• Оптимальное время переключения передачи равно времени падения стрелки тахометра от одной передачи до другой.

• Нажимайте на педаль газа плавно и постепенно. Время нажатия ее до пола – не менее 1 секунды.

• Работайте педалями газа и сцепления синхронно: нажали сцепление – отпустили газ, и наоборот.

С теоретической частью повышения передач вроде бы все. В следующей статье я напишу, как понижать передачи. На словах кажется все просто, но на практике… Лично я не один год ломал себе голову и сложившиеся стереотипы, чтобы научиться переключать передачи. Поэтому если вам понадобится практика – вы можете пройти курсы «Магия переключения передач» и «Вождение по гоночной трассе», где мы изучаем не только способы переключения, но и применение переключения передач в разных жизненных ситуациях: от отказа тормозов до гоночного переключения передач. Начинающим водителям больше подойдет курс «Безопасное вождение в городе», где они научатся основам переключения передач, а продвинутым могу еще также посоветовать пройти курс самосовершенстсования в управлении автомобилем: «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

В следующей статье — о том, как понижать передачи.

Продолжение следует…

13 СПОСОБОВ УГОНЯТЬ ВАШУ МАШИНУ БЫСТРЕЕ

Как сделать так, чтобы ваш автомобиль разгонялся быстрее? Просто прочтите наше руководство по более быстрому ускорению прямо здесь…

Если в автомобилях есть что-то, что никогда не стареет, так это дурацкое ускорение. Это также один из самых полезных и полезных аспектов работы любого автомобиля. Максимальная скорость? Довольно бессмысленно. Невероятная скорость на поворотах? Только полезно на ходу. Но ускорение, ну, вы можете использовать его практически где угодно, даже не нарушая ограничения скорости!

Более быстрое ускорение — это намного больше, чем просто добавление мощности, поэтому пришло время прочитать и изучить это удобное руководство.

1. БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ
Мы все знаем, что если у вас будет больше мощности, вы разгонитесь быстрее, НО, как лучше всего потратить свои деньги?

Ну, во-первых, будь то турбонаддув или атмосферный, вы не ошибетесь с производительной выхлопной системой. Не используйте только систему возврата на заднюю часть автомобиля, так как на автомобилях с турбонаддувом даунпайп — это секция, которая имеет тенденцию давать наибольшее увеличение производительности, а на автомобилях, не имеющих значения, хороший выпускной коллектор обычно также является большим преимуществом.

Переназначенный ЭБУ, как правило, является еще одним преимуществом, независимо от двигателя, и хотя результаты на двигателях с турбонаддувом больше, даже на двигателе Н / Д различия почти всегда того стоят.

Помимо этих основ, на самом деле ограничения заключаются только в том, сколько вы можете позволить себе потратить, но ускорение — это больше, чем просто мощность, что и покажет вам остальная часть этой функции …

2. СООТНОШЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ / ДИФФ.Вот почему специальные гоночные автомобили приспособлены к тому, чтобы иметь возможность в значительной степени достигать ограничителя на высшей передаче на используемых ими трассах, максимизируя ускорение.

Чтобы поверить, нужно почувствовать разницу, которую часто вносят изменения в зубчатую передачу; он может ускоряться, как совершенно другая машина, как машина с гораздо большей мощностью. Хотя нестандартные передаточные числа дороги, есть гораздо более дешевые варианты с аналогичным результатом.

Проще всего это сделать на заднеприводном автомобиле, так как вы можете оставить коробку передач в покое и вместо этого установить другое передаточное число, которое часто можно найти в другой модели вашего модельного ряда.

Для полноприводных автомобилей вы потенциально можете снова поменять передаточное отношение, но поскольку передний и задний дифференциалы нуждаются в замене, это, как правило, намного сложнее и дороже.

Для большинства автомобилей с передним и полным приводом замена коробки передач от другой модели — единственный вариант без использования коробки передач на вторичном рынке, и хотя это возможно на некоторых автомобилях, это определенно не для всех.

3. ЛУЧШЕЕ ШИНЫ
Когда дело доходит до ускорения, вращение не помогает.Вращение колес на первых трех передачах может заставить вашу машину чувствовать себя быстрой, но если у вас были липкие шины, которые передают мощность на землю, вы разгонитесь намного быстрее.

Набор легальных дорожных полусликовых шин, таких как невероятная AR-1 Nankang, — лучший способ добиться этого, и разница в сцеплении с дорогой по сравнению с дорожными шинами крупных производителей того же размера невероятна, но если у вас достаточно места для этого, выберите более широкую шину, гораздо более широкую!

4. УЛУЧШИТЕ СЦЕПЛЕНИЕ
Мы все знаем, что пробуксовка сцепления — это плохо, но многие сцепления проскальзывают только в том случае, если вы запускаете их, как животное.К сожалению, единственный способ разогнаться до 0–60 или четверть мили, о котором все мечтают, — это хардкорный запуск, а для этого требуется столь же хардкорное сцепление.

Как правило, они не очень удобны для использования в остановочном потоке и могут передавать напряжение питания другим частям трансмиссии, но нет двух способов сделать это, если вы хотите сильно завести машину, вам нужно вложиться в серьезное сцепление…

Мы обсудили преимущества перехода на высокопроизводительное сцепление с инженером-механиком Xtreme Clutch, Стюартом Ферзом.«Основная причина для модернизации сцепления заключается в том, что автомобиль развивает больший крутящий момент, чем может выдержать заводская установка, или автомобиль используется таким образом, что исходное сцепление испытывает чрезмерную тепловую нагрузку». Стюарт объясняет: «Наши усовершенствования имеют увеличенное усилие зажима, что позволяет им выдерживать больший крутящий момент, чем заводские установки. Мы также предлагаем широкий ассортимент материалов для фрикционных дисков с различной теплоемкостью, что позволяет использовать их в чрезвычайно сложных приложениях, например, в автоспорте.”

Для приложений с очень высокой мощностью часто бывает необходимо перейти на многодисковое сцепление, которое обеспечит значительное увеличение крутящего момента, но может затруднить управление сцеплением на улице. Компания Xtreme Clutch разработала ряд усовершенствованных органических многодисковых моделей, чтобы предложить линейку многодисковых удобных для использования на улицах автомобилей для тех, у кого очень мощный уличный транспорт.

5. ПОЛУЧИТЕ ЛСД
В то время как слабый изменяющий препарат может заставить вас почувствовать себя летящим, чтобы заставить вашу машину лететь по дороге, нужен другой вид ЛСД, а именно дифференциал повышенного трения.

Автомобиль с открытым дифференциалом почти всегда довольно дрянный, так как вся мощность передается через одно колесо, и если у вас большая мощность, то же самое произойдет и на рулоне.

LSD передает мощность на оба колеса, что означает значительно улучшенное ускорение, и даже если колеса крутятся, оба имеют мощность, которая дает гораздо большее ускорение вперед, чем при открытом дифференциале.

Стандартные LSD, как правило, подходят, но для максимального сцепления с дорогой при разгоне необходим вторичный LSD.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА
Вес, приходящийся на ведущие колеса, помогает прижимать шины к земле, увеличивая тягу. Вот почему автомобили с передним приводом часто имеют как можно больший вес в самой передней части автомобиля, и обратное также часто бывает с заднеприводными.

Перемещение огромного веса вокруг вашего автомобиля на дорожном автомобиле непросто, но помните об этом при добавлении или удалении деталей, и вы действительно сможете изменить ситуацию.

7.УЛУЧШАЙТЕ ПОДВЕСКУ
Можно простить вас за то, что вы думаете, что обновление подвески вашего автомобиля действительно принесет вам пользу только на поворотах. Но на самом деле, когда дело доходит до поспешного снятия машины с траектории, подвеска играет огромную роль в вашей способности к агрессивному и точному запуску.

Взгляните на любой подобранный дрэг-рейсер, и вы заметите, что подвеска является важным компонентом его производительности, потому что, когда вы пытаетесь получить максимальное сцепление с дорогой, необходимо учитывать несколько аспектов.К счастью, многие из переоцененных решений BILSTEIN для подвески не только улучшат жизнь в трудные времена, но и сделают вашу следующую поездку в The Pod намного более плодотворной — и вот почему!

Перенос веса
При резком ускорении вес (точнее, масса) смещается в сторону задней части автомобиля. Это происходит из-за того, что крутящий момент трансмиссии отталкивается от сцепления шин и опускает заднюю часть автомобиля на корточки. Для автомобиля с задним или полным приводом это отличная новость, поскольку он эффективно увеличивает вес ведущих колес.Для автомобиля с передним приводом это плохие новости, поскольку он облегчает переднюю часть и снижает сцепление с дорогой.

Ответом здесь будет использование набора койловеров BILSTEIN B16, которые предлагают высоту дорожного просвета, а также комбинированную регулировку удара / отбоя. Их можно настроить для придания жесткости задней части автомобиля с передним приводом, уменьшения передачи веса и сохранения большего сцепления с дорогой. На заднеприводном или полноприводном автомобиле вы можете отрегулировать высоту дорожного просвета и степень амортизации, чтобы автомобиль приседал с желаемой скоростью для оптимального запуска. Итак, немного попрактиковавшись, вы сможете увидеть, как время RWYB падает.

Wheel Hop
У всех нас был такой момент при резком ускорении, когда одно или оба колеса «подпрыгивают», когда шины теряют сцепление, подпрыгивают на пружину и амортизатор, а затем снова выстреливают, повторяя цикл . В лучшем случае это раздражает. В худшем случае это может привести к повреждению трансмиссии, вплоть до смещения или поломки приводного вала. Улучшение характеристик амортизатора с помощью любого из продуктов BILSTEIN, будь то амортизатор BILSTEIN B8 или комплект пружины и амортизатора B12, поможет вам уменьшить подскакивание колес, сохраняя контроль и, следовательно, сцепление.

Итак, вот оно. Даже если вы хотите ехать только прямо и быстро — высококачественная подвеска все равно должна быть в вашем списке желаний для тюнинга.

8. УМЕНЬШИТЬ ВЕС
Соотношение мощности и веса является ключом к ускорению любого автомобиля. Чем меньше веса вашего двигателя должна двигаться, тем быстрее он будет разгоняться. В то время как передача и даже аэродинамика имеют значение, с самого начала, при условии, что обе машины имеют полное сцепление, два автомобиля с одинаковым соотношением мощности и веса будут ускоряться примерно так же быстрее, как и друг друга, даже если у одного автомобиля был двигатель мощностью 100 л.с. двигатель мощностью 1000 л.с. черт возьми, именно поэтому супербайки такие быстрые, несмотря на меньшую мощность, чем у большинства хот-хэтчбеков.

Итак, самое простое — сделать вашу машину максимально легкой, но делайте это с умом. Многие части автомобилей весят очень мало, но их часто снимают, например ковер и задние сиденья, но многие части, которые часто игнорируются, такие как тяжелые колеса, стандартные передние сиденья и липкий звукопоглощающий коврик, весят по сравнению с ним чертовски много. .

9. ANTI-LAG
Если ваша турбина работает не на полную мощность, вы не получаете полную производительность, так что вы знаете, что вам нужно? Анти-лаг! Есть несколько вариаций на этот счет: от обычных вещей, которые работают только при старте с места, до «анти-лага», который люди используют в гонках по крену, до надлежащего анти-лага для ралли, который может дать вам полный импульс буквально в любое время.Основной результат тот же; чтобы ваша машина разгонялась, когда обычно на этих оборотах / скорости этого не было бы, позволяя вам разгоняться как ракета в тот момент, когда вы открываете дроссельную заслонку.

Все формы антизадержки потенциально могут сократить срок службы некоторых деталей двигателя, а также создают много шума, но они настолько эффективны, что в наши дни считается жизненно важным быть конкурентоспособным в большинстве автоспорта с участием автомобилей с турбонаддувом.

10. ПОДАЧА МОЩНОСТИ
Большие цифры мощности — это одно, но если ваша подача мощности — мусор, ваше ускорение все равно будет плохим.Хотя большинство людей думает, что плохая подача мощности — это чисто двигатель, у которого только небольшой диапазон мощности на высоких оборотах, это имеет место в обоих направлениях; Если у вашей машины больше крутящего момента, чем шины могут выдержать без пробуксовки, это также убьет ваше ускорение.

Полноприводные автомобили

с огромным сцеплением часто могут сойти с рук с невероятным крутящим моментом без пробуксовки колес, но когда сцепление является проблемой, более плавная подача мощности имеет тенденцию быть лучшим для ускорения, поскольку помогает предотвратить пробуксовку колес. Многие быстрые полноприводные гоночные автомобили используют центробежные нагнетатели, поскольку они создают такой диапазон мощности, с постепенным повышением наддува по мере увеличения оборотов, а не с одновременным усилением.

11. УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОМ
Это хитрый прием, который все чаще используется на тюнингованных турбодвигателях. Это ограничивает давление наддува автомобиля и, следовательно, уровень мощности до более низких значений на более низких передачах, помогая уменьшить пробуксовку колес, поскольку сцепление с дорогой, но меньшая мощность, как правило, быстрее, чем большая мощность, но большая пробуксовка колес.

Вам нужен ЭБУ, поддерживающий эту функцию, но это означает, что вы можете увеличивать ускорение каждый раз при переключении на повышенную передачу, максимально используя доступную тягу на каждой передаче.

12. БЫСТРЕЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
Типичное ручное переключение передач занимает примерно 0,5-0,8 секунды, что является серьезным промежутком времени, если задуматься. Многие автомобили переключают передачу три раза даже на дистанции в четверть мили; Таким образом, при переключении передачи тратится более 1,5 секунд.

Помимо тренировки быстрого переключения передач, комплекты быстрого переключения могут изменить скорость, с которой вы можете переключать передачи во многих автомобилях, и, если у вас есть на это деньги, переключение коробки передач на коробку для собак, секвентальную коробку или коробку с двойным сцеплением. , действительно изменит скорость передачи.Некоторые хитрые коробки передач могут переключаться так быстро, что вы этого не замечаете, буквально за 0,01 секунды; это означает, что ваше время на четверть мили, например, может снизиться более чем на секунду без каких-либо других изменений!

13. АЗОТ
Это может быть раздел мощности или антизадержки, поэтому вместо того, чтобы упоминать это дважды, закись азота и ее способность создавать огромные различия в ускорении получают отдельный раздел.

Хороший комплект закиси азота может легко удвоить мощность даже самого ненастраиваемого двигателя, а с некоторыми драг-карами, работающими буквально на многие сотни лошадиных сил закиси азота, это доказало свою огромную эффективность.

Второй способ трансформации ускорения — это система защиты от задержек для автомобилей с турбонаддувом. Даже небольшое количество закиси азота очень быстро доведет даже большой турбо до полного разгона, поэтому даже закись азота, которая настроена на отключение выше определенного уровня наддува, чтобы не увеличивать пиковую мощность, значительно улучшит ускорение большого количества турбо. легковые автомобили.

Беговые упражнения для ускорения — ускорение спортсменов

Автор: Патрик Бейт

Быстро и мощно ускоряться — это, вероятно, самый важный навык, который необходимо улучшить у всех спортсменов.Спортсмены в каждом виде спорта должны уметь бегать как можно быстрее. От быстрого схода с линии в футболе, до избиения соперника до мяча в футболе, до взрыва блоков на трассе; Каждый из этих спортсменов должен быть максимально эффективным, чтобы развить скорость за короткий период времени.

Ускорение развития является основным направлением нашей учебной программы. Поэтому мы тратим много времени на правильную механику ускорения. Причина в том, что в большинстве видов спорта спортсмены никогда не нуждаются в беге на дистанцию ​​более 30 метров.Как часто вы видите, как футболист отрывается, чтобы набрать 50 ярдов, или хоккеисту на траве нужно бежать на максимальной скорости из середины поля, не прерывая шага? Совсем не часто. Фактически, большинство розыгрышей происходит короткими очередями на 10 ярдов или меньше. Даже для спринтера на 100 метров фаза разгона состоит из 64% забега (с точки зрения времени).

Вы когда-нибудь хотели, чтобы у вас была шпаргалка, которая поможет вам тренировать и обучать спортсменов правильной механике ускорения?

Получите бесплатный контрольный список ускорения здесь.

Первое: что такое ускорение?

Ускорение — это скорость, с которой изменяется скорость объекта. Ускорение происходит на первых 0-30 метров или примерно до 3-4 секунд от начала спринта. Примерно через 30 метров ускорение переходит в максимальную скорость и достигается максимальная скорость. Тренировки для улучшения ускорения спортсмена будут выполняться с теми же параметрами дистанции. Например, повторный спринт на 20 метров с полным восстановлением — это вариант тренировки на ускорение.Вместо того, чтобы давать вам базовые тренировки по бегу, я хочу дать вам некоторые из моих любимых упражнений на ускорение. Эти упражнения не только сделают спортсменов более быстрыми, но и помогут развить правильную механику ускорения.

Прежде чем давать вам скоростные упражнения на ускорение, давайте разберемся, что составляет правильную механику ускорения, чтобы вы знали, на что обращать внимание на спортсмена. Умение подавать сигналы и вносить коррективы в форму ваших спортсменов — вот что действительно сделает эти упражнения на ускорение успешными.

Разбивка механики ускорения и другие соображения

1) Длина шага = от короткого к длинному

Начинается с короткого и увеличивается до достижения максимальной скорости (когда длина шага оптимальна)

2) Время контакта с землей = от длительного к короткому

Время контакта с землей — это количество времени, в течение которого каждая ступня находится на земле. Вначале он самый длинный, поскольку тело пытается преодолеть инерцию (вес вашего тела, борющийся с гравитацией), чтобы попытаться создать скорость за счет приложения силы.Это требует больших сил.

3) Угол наклона голени относительно земли = от малого до большого

Угол наклона голени будет определять приложение силы к земле, а также угол проекции, под которым спортсмен собирается выехать (проекция примерно 45 градусов угол идеальный). Угол наклона голени открывается и увеличивается по мере ускорения и до максимальной скорости.

4) Скорость = от медленного к быстрому

Скорость — это скорость и направление, в котором движется тело.По мере ускорения спортсмена скорость и расстояние будут увеличиваться со временем.

5) Частота шага = от медленного к быстрому

Как и время контакта с землей, оно начинается медленнее (хотя все еще довольно велико) и увеличивается до тех пор, пока частота шага не достигнет оптимального уровня при максимальной скорости.

6) Восстановление пятки = от низкого к высокому

Пятки должны восстанавливаться быстро, с ограниченной механикой задней части тела и не должны включать большие амплитуды движений за бедрами.Во время ускорения, особенно в первые 6-8 шагов, вам нужно свести к минимуму механику задней части. Задняя механика в спринте — это движения, происходящие за центром масс. Проще говоря, думайте о упражнении «удары задом» как о множестве обратной механики, а в упражнении «высокие колени» будет мало обратной механики, но много фронтальной механики. Используйте сигнал «бег по горячим углям», чтобы дать людям представление о том, как быстро вернуть пятки на место.

7) Положение тела

• — Удары ступней по передней части стопы — ступня должна наносить удары непосредственно ниже или немного позади бедер
• — Требуется тройное разгибание ведущей ноги — лодыжка, колено, бедро
• — Тело выезд под углом 45 градусов к земле. (Это прямая линия от головы до задней ноги.)
• — Сохраняйте низкое восстановление пятки
• — Поднимите ведущую руку (такую ​​же, как переднюю ногу), когда вы начинаете спринт.
• — Переступите через противоположное колено и поставьте ступню на землю, чтобы создать максимальную силу.(Лодыжка переступает через колено.)
• — Лицо и шея расслаблены
• — Тугой живот, плоская спина, бедра вперед
• — Руки — локоть примерно под углом 90 градусов

**** Совет для быстрого ускорения — Часто в фазе ускорения спортсмены слишком беспокоятся о том, чтобы быстро двигать ногами. Вместо того, чтобы пытаться оттолкнуться и быть мощным, спортсмены «крутят колеса» и не получают тройного разгибания (лодыжки, колена, бедра).Мы хотим, чтобы спортсмены «чувствовали себя за спиной». Если вы чувствуете, что ваши ступни движутся далеко позади вашего центра масс, значит, вы заканчиваете привод ногами. ****

Как я уже говорил ранее, скоростные упражнения также дают нам возможность научить подсказки для ускорения. Мы используем скоростные упражнения, чтобы сломать определенные аспекты или части всего тела для ускорения или спринта. Например, на практике я использую реплику типа: «заехать вниз» во время тренировки на скорость.Это дает спортсмену ориентир, который я могу использовать, когда мне нужно, чтобы он скорректировал свою форму во время спринта. Это поможет спортсменам перенять теорию о том, что нужно делать, чтобы они могли применять ее при выполнении высокоскоростного спринта.

Каждый раз, когда вы бегаете на спринт, вы должны работать над техникой. Вы хотите, чтобы у ваших спортсменов была правильная техника бега, укоренившаяся в их головах, чтобы, когда пришло время спринта, они могли почувствовать, что все идет гладко.

Следовательно, нам необходимо использовать скоростные упражнения, чтобы укрепить правильную механику бега и ускорения, а также сделать наших спортсменов сильнее, быстрее и мощнее.

Ускорение тренировки на скорость

Работа на коротком холме

Это отличные упражнения на скорость ускорения, когда у вас большие группы, так как вам не нужно дорогое оборудование. Hills естественным образом помогает спортсменам увеличивать частоту шагов, а также способствует быстрому движению рук. Кроме того, атлетам, которые склонны много вращать бедрами и переходить из стороны в сторону при беге, придется быстро переоценить свою несовершенную механику бега при работе на холме.Если они бегут из стороны в сторону, они никуда не пойдут, и им будет сложно подняться на холм. Таким образом, эта короткая работа в гору поможет им улучшить бег по прямой.

Работа на холме идеально подходит для развития ускорения, поскольку она естественным образом вводит спортсмена в правильную механику ускорения без каких-либо инструментов или подсказок. Вы приближаете их к земле, поскольку они будут выезжать и бежать под углом 45 градусов к земле.

Пример тренировки на холме:

8 холмов по 20 метров с уклоном 15 градусов.Вернитесь назад с двухминутным отдыхом между повторениями.

Стадионы

Если в вашем районе есть хорошая трибуна или стадионная лестница, то я предлагаю вам воспользоваться ими. Выполняя упражнения на ускорение на стадионе, убедитесь, что ваши спортсмены пропускают один шаг, чтобы бегать каждый второй. Каждый второй шаг на трибуне имитирует механику ускорения, аналогичную работе на коротких подъемах. Он ставит спортсменов под углом 45 градусов, когда они бегут по лестнице.

Если вы разбегаетесь на каждом шагу и не пропускаете один между ними, ваше тело будет выше в более вертикальном положении с максимальной скоростью. Пропуск шагов важен, потому что работа с максимальной скоростью не является целью этого упражнения.

Wall Drill

Wall Drill также подробно рассматривается в курсе NSPA Certified Speed ​​& Agility Coach . Попросите спортсменов встать, упершись руками в стену, параллельно земле.Ступни должны находиться за бедрами, а атлет должен находиться под углом примерно 45 градусов к земле. Туловище должно быть прямо, бедра вперед, живот и поясница напряжены, чтобы можно было провести прямую (45 градусов) линию от головы через бедра до щиколоток.

С этой позиции осуществляем походное действие. Попросите спортсмена поднять правую ногу так, чтобы щиколотка находилась ниже бедер, палец ноги согнут назад. По вашей команде спортсмен будет маршировать, чередуя ноги, на заданное количество повторений.Затем они закончат с ногой в исходном положении.

Помощь партнеру — марта

Точно так же, как Wall Drill, за исключением того, что партнер находится на месте стены.

Поверните двух партнеров лицом друг к другу. Первый человек наклоняется в правильном положении для ускорения (угол 45 градусов), в то время как его партнер держит его в этом положении за плечи. Попросите вашего первого спортсмена поднять правое колено, удерживая лодыжку позади колена, а палец ноги — к голени.Это тройное сгибание передней части тела: положение, в котором будет находиться ваш спортсмен во время ускорения. На опоре (левой ноге) сделайте трехкратное разгибание спортсмена. Левая нога будет на прямой линии с бедрами, позвоночником и головой.

Партнер спортсмена будет немного сопротивляться, удерживая работающего спортсмена под желаемым углом в 45 градусов. Затем спортсмен будет маршировать на 10 шагов, с силой толкая переднюю ногу вниз и назад. Движение вперед будет коротким с акцентом на ведущее движение.Вы хотите, чтобы во время этих упражнений ваш спортсмен чувствовал себя позади себя ногами, чтобы это выглядело естественным, когда приходит время ускоряться во время игр.

Face and Chase

Это упражнение в значительной степени является продолжением упражнения Partner Assisted March. На этот раз «марширующий» бежит, а не марширует, а партнер оказывает большее сопротивление. Основное внимание по-прежнему уделяется приложению силы к земле.

Партнер теперь сопротивляется, отступает на 5 метров.В этот момент партнер отпускает и отпускает. Партнер, который сопротивлялся, а теперь отпустил, затем развернется, побежит и попытается сбить человека, которому он сопротивлялся, до конуса на 15 метров.

Мы увеличили эти расстояния, а также превратили их в игру с тегами (Face, Chase и Race).

Чтобы получить больше увлекательных и эффективных скоростных игр, посетите Complete Speed ​​Games здесь.

Различные стартовые позиции

Вместо того, чтобы поднять землю к спортсмену для создания угла 45 градусов, как мы это делали при работе на холме, теперь мы собираемся опустить спортсмена на землю.Приземлив спортсмена на землю, мы можем заставить его стартовать в разных положениях на земле. Тело хочет встать как можно быстрее. Лучший способ сделать это — уехать с правильной механикой ускорения, не заставляя спортсмена слишком много думать об этом.

Более слабым спортсменам очень трудно разгоняться из положения стоя или из двух точек, но они успешно создают форму ускорения из положения на земле. По сути, мы работаем с нуля.По мере того, как наши спортсмены становятся сильнее и лучше механически, мы используем более вертикальные стойки для работы на ускорение. Когда вы выполняете это упражнение, вы все равно будете использовать параметры расстояния 10-30 метров на бег для своих спринтерских тренировок.

Вот несколько примеров различных начальных положений, которые вы можете использовать:

— Лежа на спине
— Положение отжимания «вверх»
— Положение отжимания вверх «Вниз»
— На 1 колене (всегда переключается)
— Сидя (лицом вперед)
— Сидя (лицом назад)
— Положение 3 точки
— Положение 4 точки
— Начало падения
— Зависит от позиции

Старты со средним мячом

Спортсмен начинает с обеими стопами на ширине плеч , держа набивной мяч у груди.Затем попросите вашего спортсмена сделать взрывной пас от груди, пытаясь протолкнуть набивной мяч как можно дальше. Это затем заставит спортсмена использовать свои ноги и уехать. В тот момент, когда мяч выпущен, попросите вашего спортсмена сохранить этот импульс, разбежавшись на 15 ярдов. Это хорошее упражнение для спортсменов, которые, кажется, никуда не денутся после первых нескольких шагов ускорения и, следовательно, должны стать более взрывными.

Падение мяча

Вы можете начать это упражнение, попросив спортсменов использовать различные стартовые позиции, как описано выше.Тренер стоит в 10 футах от него (это расстояние может увеличиваться или отступать в зависимости от уровня спортсмена) с теннисным мячом в руке. Рука тренера находится на уровне плеч, вытянута в сторону. Затем тренер роняет мяч, и как только спортсмен видит, что мяч выпущен, он / она должен поймать мяч, прежде чем он отскочит дважды.

Это отличные упражнения, которые работают не только с механикой ускорения, но и над временем реакции: чрезвычайно важной характеристикой во всех видах спорта.

Используйте специальные упражнения для ускорения.Убедитесь, что ваши спортсмены максимально используют их, не жертвуя формой ни в одном из упражнений.

Об авторе:

Патрик Бейт — владелец и основатель Athletes ’Acceleration, Inc. Патрик имеет степень бакалавра наук в области физиологии упражнений. Он признан Национальной ассоциацией силовой и физической подготовки (CSCS), Национальной академией спортивной медицины (PES), Американским колледжем спортивной медицины (HFI), Международной ассоциацией фитнеса молодежи (IYCA), а также тренерской службой США по легкой атлетике II уровня ( Прыжки, спринты, препятствия и эстафеты).Известный тренер, Патрик специализируется на скоростных тренировках и развитии спортсменов различного уровня. Как тренер по производительности, его концепции и продукты помогли тысячам спортсменов и тренеров по всему миру. От спортивного развития до развития фитнес-бизнеса — консультирование, чтение лекций и обучение — Патрик стремится помочь каждому клиенту достичь своей цели и полностью раскрыть свой потенциал. Чтобы узнать больше о тренере Бейт, нажмите здесь.

---

Рекомендуемые продукты для ускорения спортсменов

---

Механика улучшения ускорения

Хотите поймать длинный пас, когда ваш квотербек только что вылетел в зачетную зону? Бежать по полю и сыграть против соперника, который вот-вот забьет? Или остановить своего мужчину от простоя? Тогда вам нужно улучшить свое ускорение.Упражнения полезны, но чтобы действительно получить это преимущество, вам нужно изучить правильную механику ускорения. (См. Также Пять методов максимального ускорения.)

Вот несколько упражнений, в которых используется простая последовательность освоения одной техники перед переходом к следующей.

Сверла для ускорения стенок

Их можно выполнять где угодно. Все, что вам нужно, это стена или предмет, на который можно возложить руки.

Правильное положение тела

• Встаньте лицом к стене на подушечках стоп, слегка приподняв пятки
• Наклонитесь вперед, вытяните руки и положите их на стену чуть ниже уровня плеч, ладони плоские
• Наклонитесь вперед, сохраняя прямую линию от ушей до щиколоток
• Поднимите колено и вытяните пальцы ног, чтобы получить хороший положительный угол наклона голени
• Держите опору прямо
• Напряжение ягодичной мышцы опоры ноги; это важно, потому что вам нужно понимать, как использовать ягодицы во время ускорения

Drill One: Slow Marching

Первое упражнение отрабатывает смену ног, чтобы вы понимали правильное положение тела.

• Примите правильное положение тела с поднятым правым коленом
• Медленно поменяйте ногу, опуская правое колено вниз и левое колено вверх

Второе упражнение: быстрый марш

Сеты / повторения: 3×10 на каждую ногу

В этом упражнении примите правильное положение тела и как можно быстрее меняйте ноги. Не забывайте поднимать колено, а не тело к колену. Это упражнение можно выполнять с партнером или в одиночку. Выполняйте по команде одного, двух или трех.

1. Поднять правое колено, сделать паузу, вернуться и поднять левое колено
2. Поднять правое колено, вернуться, поднять левое колено, вернуться и сделать паузу
3. Поднять правое колено, вернуться, поднять левое колено, вернуться и поднять правое колено

После того, как вы овладеете этим навыком, сыграйте в игру и измените порядок команд 3, 1, 2 и скорость упражнения.

Третье упражнение: непрерывный марш

Выполняйте сверление стен как можно быстрее в течение десяти секунд.Сделайте три подхода, не забывая сохранять правильное положение тела и технику.

Фото: Getty Images // Thinkstock

Как работает ускорение автомобиля | YourMechanic Advice

Когда вы нажимаете на педаль газа в автомобиле, есть несколько сил, которые заставляют его тронуться с места. Вот базовое описание того, что происходит, когда ваша машина разгоняется.

Дроссель к двигателю

Педаль дроссельной заслонки напрямую связана с двигателем вашего автомобиля. Он контролирует поток воздуха во впускной коллектор либо через корпус дроссельной заслонки для впрыска топлива, либо через карбюратор.Затем этот воздух смешивается с топливом, подаваемым либо через топливную рампу и топливные форсунки, либо через карбюратор, а затем вводится с искрой (например, пламенной), подаваемой свечами зажигания. Это вызывает сгорание, которое заставляет поршни двигателя опускаться, чтобы вращать коленчатый вал. По мере приближения педали дроссельной заслонки к полу во впускной коллектор всасывается больше воздуха, который смешивается с еще большим количеством топлива для более быстрого вращения коленчатого вала. Это означает, что ваш двигатель «набирает обороты» по мере увеличения числа оборотов коленчатого вала в минуту (об / мин).

Двигатель к дифференциалу

Если выходной вал коленчатого вала двигателя ни к чему не подключен, он просто будет вращаться и издавать шум, а не ускорение. Здесь в игру вступает трансмиссия, поскольку она помогает преобразовать частоту вращения двигателя в частоту вращения колес. Независимо от того, есть ли у вас механическая или автоматическая коробка передач, обе модели подключаются к двигателю через входной вал. Между двигателем и трансмиссией зажато либо сцепление для механических коробок передач, либо гидротрансформатор для автоматических коробок передач.По сути, муфта сцепления и включает двигатель от трансмиссии, в то время как преобразователь крутящего момента поддерживает соединение, но использует односторонний статор с подачей жидкости и турбину, чтобы исключить остановку двигателя на холостом ходу. Подумайте об этом как об устройстве, которое постоянно «разрывает» связь между двигателем и трансмиссией.

В конце трансмиссии находится выходной вал для вращения карданного вала и, в конечном итоге, шин. Между ним и входным валом, а также в картере трансмиссии находятся ваши шестерни.Они увеличивают скорость вращения (крутящий момент) выходного вала. Каждая шестерня имеет разный диаметр, чтобы увеличить крутящий момент, но уменьшить выходную скорость — или наоборот. Первая и вторая передачи — то, на чем обычно будет находиться ваша машина, когда вы впервые начнете ускоряться, — больше, чем передаточное число 1: 1, которое имитирует прямое соединение двигателя с шинами. Это означает, что ваш крутящий момент увеличивается, чтобы тяжелый автомобиль двигался, но скорость на выходе снижается. По мере того, как вы переключаете передачи, они постепенно уменьшаются, чтобы увеличить выходную скорость.

Эта выходная скорость передается через тяговый вал, который соединяется с дифференциалом. Обычно он размещается в оси или в кожухе в зависимости от типа привода (AWD, FWD, RWD).

Дифференциал к шинам

Ваш дифференциал соединяет оба ведущих колеса вместе, приводит во вращение ваши шины за счет вращения выходного вала трансмиссии и позволяет вашему автомобилю плавно поворачиваться, когда левая и правая колеса проходят разное расстояние при повороте.Он состоит из ведущей шестерни (вращающейся выходным валом трансмиссии), зубчатого венца, крестообразных шестерен, которые допускают разную выходную скорость, и двух боковых шестерен, которые напрямую связаны с полуосями, которые вращают шины. Дифференциал по существу поворачивает направление потока мощности на 90 градусов, чтобы повернуть левую и правую шины. Кольцевая шестерня действует как главная передача для уменьшения скорости и увеличения крутящего момента. Чем выше передаточное число, тем ниже максимальная выходная частота вращения полуосей (т. Е. Шин), но тем выше умножение крутящего момента.

Почему моя машина не ускоряется?

Как вы понимаете, существует множество факторов, влияющих на движение вашей машины, поэтому, если ваша машина не ускоряется так, как должна, или совсем не ускоряется, это может быть связано с рядом причин. Например, если ваш двигатель вращается, но не трогает автомобиль на передаче, скорее всего, у вас проскальзывает сцепление. Двигатель, который глохнет, очевидно, будет препятствовать ускорению, поэтому убедитесь, что вы знаете, как диагностировать заглохший двигатель. Если что-либо из этого происходит с вашим автомобилем, и вы не знаете, что делать, обязательно позвоните одному из наших сертифицированных мобильных механиков, который приедет к вам домой или в офис для диагностики и ремонта вашего автомобиля.Получите расценки и запишитесь на прием онлайн или поговорите со консультантом по обслуживанию по телефону 1-800-701-6230.

Как ускорить ускорение в автомобиле с ручным управлением?

Трансмиссия автомобиля передает мощность двигателя на колеса. У него есть различные механизмы для ускорения вверх и вниз. Механическая коробка передач дает водителям больше мощности, поскольку они несут ответственность за выбор, на какую передачу переключать и когда нажимать или отпускать педаль сцепления. Обычная процедура вождения — это запустить двигатель, а затем постепенно увеличить скорость.Но, , как разгоняться быстрее в механической машине ? Возможно ли вообще быстрое ускорение при переключении передач? Давай выясним.

Как мы водим машину в нормальных условиях?

Двигатель автомобиля с механической коробкой передач работает на холостом ходу около 700 об / мин. Чтобы начать движение, вы должны с силой нажать на педаль сцепления, включить первую передачу и увеличить обороты примерно до 2000 об / мин. Затем вам нужно снизить обороты, медленно выключив сцепление. Нажмите на педаль акселератора, пока вы все еще сбрасываете давление на сцепление.Когда вы прямо нажимаете на педаль, можно ускоряться сколько угодно.

В автомобилях с механической коробкой передач возможно более быстрое ускорение. Источник: MotorBiscuit.com

Как быстрее разгоняться в автомобиле с ручным управлением?

Вы сделаете это так же, как заводите машину в нормальном состоянии, но немного по-другому. Удерживая сцепление, переведите передачу в первый режим и увеличьте обороты двигателя на отметке 2000-4000 об / мин. Разница в том, что в этот момент вы отключите сцепление внезапно, а не осторожно, и нажмете на педаль акселератора.

ПОДРОБНЕЕ:

Чем больше оборотов в минуту, тем большую мощность развивает двигатель, и вы можете быстрее отпускать сцепление. Вам следует набрать обороты до 6000 (учитывая, что ваша машина и двигатель позволяют это), чтобы разгоняться еще быстрее.

После того, как вы приведете автомобиль в движение, остальная часть детали будет проще. Полностью открывайте дроссельную заслонку, пока тахометр не коснется красной зоны. На этом этапе вам нужно будет сделать две вещи бок о бок — снять давление с акселератора и нажать на педаль сцепления.

Эта техника предназначена для более быстрого ускорения, а не для более быстрого переключения передач. Источник: Интернет

Теперь можно переключать передачи. Вы должны использовать все передачи подряд для более быстрого ускорения, потому что все автомобили с ручным переключением ускоряются на второй передаче быстрее, чем на третьей. Не забывайте выжимать сцепление и нажимать педаль акселератора после переключения передачи.

Это метод максимально быстрого ускорения автомобиля с механической коробкой передач, но не самый быстрый способ переключения передач.

Проблемы этой техники

Теперь вы знаете , как ускоряться в автомобиле с ручным управлением .Но он не лишен недостатков. Вождение автомобиля таким образом вызовет сильную нагрузку на сцепление и довольно быстро изнашивает его. Это также может вызвать потенциальное повреждение коробки передач и трансмиссии. Кроме того, если вы ведете автомобиль с передним приводом, ваши колеса будут буксовать, а шины будут визжать, если вы слишком быстро отпустите педаль сцепления. Пробуксовка колес значительно снижает ускорение. Это не только сделает ваш запуск медленнее, чем ожидалось, но и чрезмерно увеличит износ.

Нужно ли применять это усиление ускорения?

Реальный вопрос, лежащий в основе , как ускорить ускорение в автомобиле с ручным управлением , должен звучать так: «Вы опытный водитель?» или «Насколько вы уверены в том, что контролируете скорость автомобиля и насколько остро чувствуете размер своего автомобиля?».

Вышеупомянутая техника для ускорения ускорения в автомобиле с ручным управлением на самом деле применяется в основном гонщиками, которые имеют большой опыт вождения на соревнованиях на высокой скорости и, конечно же, безопасно.Эта техника помогает гонщикам получить начальное преимущество на старте гонки, чтобы увеличить скорость до максимума, как только будет дан сигнал. Более того, применяя эту технику, гонщики даже не заботятся об износе педали сцепления, мощности двигателя и трансмиссии, пока они могут выиграть на гоночной трассе, потому что в случае победы они могут просто заменить ее на новую. механическая часть.

Кто-то может сказать, что профессиональные водители, не являющиеся гонщиками, все еще могут выполнять эту технику на автомобиле с ручным управлением с легкостью и безопасностью.Что ж, это совершенно верно, что в связи с их профессией они постепенно разрабатывают подходящую стратегию применения этой техники на обычных улицах по двум следующим причинам:

• Чтобы быстро начать движение автомобиля до необходимой скорости после того, как загорится зеленый свет
• Чтобы занять позицию над 2-4 другими автомобилями в узком месте движения

Следовательно, освоение более быстрой механической коробки передач до определенного безопасного уровня нормального вождения по нормальным дорогам чрезвычайно полезно, но требует от водителей интенсивной практики и полного понимания своего автомобиля.Эффективное практическое упражнение — ускориться перед мягким складным стоячим шестом, не касаясь его и не отталкивая. Наконец, после знакомства с шаблоном вы почувствуете гораздо больше уверенности, когда дело доходит до , как ускоряться быстрее в автомобиле с ручным управлением.

Как все работает (PHYS1055) / Раскрытие магии в повседневной жизни (PHYS0612)

Сила трения При нажатии на тормоз создается огромная тормозная сила.Очевидно, эта сила остановит вращение колес, чтобы остановить движение автомобиль. Как это может быть сделано? Фактически, тормозная сила замедляет вращение. колес, создавая на нем трение. К разберемся с механизмом работы тормозной системы, давайте начнем с беглый взгляд на трение. Когда одна поверхность скользит по другой поверхности, так называемая сила трения, которая сопротивляется скольжению. Трение — это мера того, насколько это тяжело перемещать один объект по другому (т.е. для скольжения между поверхностью два объекта). Было обнаружено, что трение зависит от шероховатости поверхности. контактирующие поверхности. Действительно, трение будет, даже если поверхности очень гладкий. Почему появляется трение? Трение возникает из-за неровностей на поверхности. Если мы посмотрим на любую поверхность через микроскоп, вы увидите множество мелких пиков и долины (неровности).Если две поверхности трутся друг о друга, неровности на двух поверхностях будут сдавлены вместе, в результате в силе трения, противодействующей движению. Следует отметить, что сила трения существует, даже если соприкасающиеся поверхности не находятся в относительном движение. Например, если вы слегка толкнете тяжелый блок, он может не двигаться. Это потому, что вы не приложили достаточно большую силу, чтобы преодолеть силу трения между блоком и полом под блокировать. Трение в микроскопическом масштабе [viii] Предположим, вы хотите переместить два блока разного веса в другое место. бульдозером, как показано на рисунке ниже. Если два блока сделаны из того же материала, какой будет труднее протолкнуть? Фактически, чем тяжелее, тем тяжелее будет толкать бульдозер.Почему? Это потому что вес более тяжелого блока вызывает неровности на соприкасающиеся поверхности намного сильнее сжимаются друг с другом и, таким образом, вызывают большая сила трения для более тяжелого блока. Это означает, что сумма сила, необходимая для перемещения блока, пропорциональна весу этого блока; большее усилие требуется для более тяжелого веса. Этот принцип был применен для многих устройств, таких как тормоза и сцепления, где нажимается колодка против вращающегося диска.Более сильное нажатие на подушку приведет к большая тормозная сила. Какой блок имеет большее трение? [viii] Кроме того, трение, препятствующее скольжению блока, также зависит от материала, из которого изготовлен блок, поскольку разные материалы имеют различные микроскопические структуры.Например, скользящая резина против резина тверже, чем сталь, скользящая по стали. Сила трения скольжения блока по поверхности измеряется коэффициент трения, который представляет собой отношение силы, необходимой для скольжения блок к весу блока. Коэффициент трения — безразмерная единица и имеет значение больше или равное нулю. Меньшее значение означает более скользкую поверхность. Для идеально гладкой поверхности коэффициент трения равен нулю.Чтобы быть конкретным, давайте рассмотрим пример. Предположим, что коэффициент трения для скользящие блоки из определенного материала по поверхности — 1,0, тогда потребуется 100 фунтов силы, чтобы сдвинуть 100-фунтовый блок, или 300 фунтов силы, чтобы сдвинуть 300-фунтовый блок. Если коэффициент трения равен 0,1, а не 1,0, то потребуется 10 фунтов силы, чтобы скользить до 100-фунтового блока или 30 фунтов заставить сдвинуть 300-фунтовый блок. Мы должны знать, что коэффициент трения будет другим, если поверхности соприкосновения относительно движутся, а не покоятся.Коэффициент статического трения относится к случаю, когда две соприкасающиеся поверхности не скольжения друг относительно друга. Кроме того, коэффициент динамического трения соответствует случаю, когда две поверхности скользят относительно друг друга. Коэффициент динамического трения обычно меньше, чем коэффициент статического трение, которое подразумевает, что для перемещения статического объекта требуется больше силы, чем для удержания это движется. В следующей таблице перечислены коэффициенты трения для нескольких экземпляры. Коэффициенты трения для нескольких случаев [iii] Коэффициент трения покоя Коэффициент динамического трения Резина на бетоне 0,90 0,70 Медь на стекле 0,68 0,53 Древесина дуба на древесине дуба 0.54 0,32 Сталь на льду 0,02 0,01 В таблице ниже показано, что коэффициент трения шин транспортного средства передвижение по бетонной дороге сильно различается в зависимости от обстоятельств. Коэффициенты трения шин автомобиля при различных обстоятельства [iii] Коэффициент трения покоя Коэффициент динамического трения Сухой бетон при низкой скорости 0.9 0,7 Сухой бетон при высокой скорости 0,6 0,4 Влажный бетон при низкой скорости 0,7 0,5 Кроме того, коэффициент трения также связан с тормозным путем. это кратчайшее расстояние, на котором транспортное средство может остановиться без заноса. В В частности, было обнаружено, что тормозной путь обратно пропорционален коэффициент статического трения шин при скольжении по дороге.В виде упоминалось ранее, коэффициент статического трения шин сильно меняется если шины изнашиваются или состояние дороги меняется из-за погодных условий (см. ниже таблица). Следовательно, тормозной путь транспортного средства сильно различается. сумма при различных обстоятельствах, как показано в таблице ниже. Например, тормозной путь автомобиля с новыми шинами, движущегося со скоростью 60 миль в час, увеличивается восемнадцать раз, если автомобиль переезжает с сухой дороги на ледяную. Вкратце, как состояние дороги, так и состояние шин являются решающими факторами, определяющими можно ли легко остановить автомобиль на дороге. Коэффициенты трения покоя в различных условиях для новых и изношенных шины [iii] Состояние шин Погода Сухой Мокрая (небольшой дождь) Сильный дождь (лужи) Лед На скорости 60 миль / ч Новый 0,9 0.60 0,3 0,050 изношенный 0,9 0,20 0,1 0,005 На скорости 80 миль / ч Новый 0,8 0,55 0,2 0,005 изношенный 0,8 0,20 0.1 0,001 Тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 60 миль в час в различных условиях. Состояние Тормозной путь (фут) Dry (новые шины) 134,4 Легкий дождь (новые шины) 201,6 Легкий дождь (изношенные шины) 605 Сильный дождь (лужи и изношенные шины) 1210 Ice (новые шины) 2420 Рисунок шины (любезно предоставлено Википедией) Протектор шины Для увеличения сцепления или сопротивления скольжению между шинами и дорожным покрытием рисунок протектора вводится на поверхность шины.В сухих условиях на дорогах с твердым покрытием гладкая шина обеспечивает лучшее сцепление с дорогой, чем протектор с канавками или рисунком. потому что для развития сил трения доступна большая площадь контакта. По этой причине шины используются для автогонок на трассах имеют гладкую поверхность без рисунка протектора. К сожалению, гладкая шина развивает очень слабое сцепление с дорогой во влажных условиях, потому что фрикционный механизм уменьшается за счет смазывающей пленки воды между шиной и дорогой. Шина с рисунком обеспечивает канавки или каналы, в которые может вжиматься вода, когда шина катится по дороге, тем самым снова обеспечивая область прямого контакта шины с дорогой.Шина с рисунком дает типичные коэффициенты трения на сухой и мокрой дороге. около 0,7 и 0,4 соответственно. Эти значения представляют собой компромисс между крайними значениями около 0,9 (сухой). и 0,1 (влажный), полученный с гладкой шиной. В дождливый день, когда на дороге слишком много воды, машины будут гидропланеты. если они едут слишком быстро. Следовательно, вода попадает между шинами и дорогой, оставляя несуществующая сила трения. Шины не соприкасаются с дорогой, поэтому сила трения исчезает, что приводит к раскачиванию автомобиля. скользил, пока шины не соприкоснулись с чем-то, что вызовет силу трения. Классическая теория трения в средней школе не подходит для случая качения колес. Причина в том, что шины обладают структурной гибкостью. и резина протектора растягивается, когда они катятся по дороге. Вместо того, чтобы зависеть исключительно от коэффициента трения на стыке шины с дорогой (что определяется характером дорожного покрытия и резиновой смесью протектора) максимальная тормозная способность также зависит на устойчивость протектора к разрыву под действием сил, возникающих при торможении.Когда автомобиль резко затормаживается на на сухой дороге максимальная сила трения может быть больше, чем можно было подумать. В результате вместо того, чтобы шина просто скользила по дороге, резина отрывается от протектора на стыке шины с дорогой. Несомненно, устойчивость протектора к истиранию — это сочетание прочности резины и канавок и пазов, которые образуют дизайн протектора. Тепловая энергия, выделяемая из-за разрыва резины, снижает скорость автомобиля. Направленные шины Направленные шины характеризуются «направленным» рисунком протектора, то есть рисунком протектора, предназначенным для работы лучше всего при вращении в одном определенном направлении. Направленные шины можно определить по стрелке на боковине шины, указывающей в том направлении, в котором шина должен вращаться. Шины без этой стрелки считаются ненаправленными, даже если рисунок протектора имеет «направленный вид» для эстетические соображения.Направленные шины обладают превосходным сопротивлением аквапланированию по сравнению с ненаправленные шины. Это связано с тем, что их направленный рисунок протектора предназначен для отвода воды от центра шины. У них также немного лучше управляемость и тормозные характеристики. Многих автолюбителей привлекают направленные шины из-за эстетики. причины. Направленные шины имеют более агрессивный рисунок протектора по сравнению с ненаправленными шинами. Однако направленные шины можно вращать только спереди назад. с той же стороны машины. Ненаправленная шина Ненаправленные шины имеют рисунок протектора, который одинаково хорошо работает независимо от направления вращения шин. Ненаправленные шины обеспечивают более длительный срок службы протектора и имеют тенденцию более равномерно изнашиваться по всей поверхности шины. Их можно вращать (заменены) на разные стороны автомобиля, что продлевает срок их службы и облегчает устранение неравномерного износа протектора.Ненаправленные шины уступают в производительности в мокрую погоду и управляемости в сухую погоду по сравнению с направленными шинами. Симметричная шина Симметричные шины имеют одинаковый рисунок протектора на внутренней и внешней частях шины. Преимущества симметричных шин: В большинстве легковых автомобилей с невысокими характеристиками используются симметричные шины. Симметричный шины обычно тихие и долговечные.Их рисунок протектора позволяет вращать их по-разному, что существенно увеличивает срок службы шины. Асимметричная шина Асимметричные шины имеют рисунок протектора, который различается по ширине шины. При взгляде на На асимметричной шине внутренний и внешний рисунок протектора не будут одинаковыми. Преимущества асимметричных шин: Асимметричные шины разрабатываются с учетом характеристик транспортного средства и обычно используются на спортивных автомобилях.Асимметричные шины имеют большие блоки протектора снаружи для повышения устойчивости на поворотах и ​​более узкие блоки протектора вдоль внутренняя часть шины для облегчения вождения зимой или в сырую погоду. Некоторые очень мощные автомобили имеют как направленные, так и асимметричные шины, но они должны быть правильно установлены на колесах. и с правильной стороны автомобиля. Кроме того, характеристики шин различаются и зависят от резиновых смесей. Как правило, чем мягче резина, тем лучше сцепление с дорогой, но в результате они обычно изнашиваются намного быстрее, чем более твердый состав. шины. Основной принцип тормозной системы Когда педаль тормоза нажата, автомобиль передает усилие от ноги водителя на его тормозит через некоторую жидкость. Очевидно, что настоящие тормоза требуют гораздо большего силы, чем та, которая прилагается ногой водителя. Таким образом, автомобиль должен увеличивать силу водительская нога. В тормозной системе увеличение силы достигается за счет используя два принципа: 1. Кредитное плечо 2. Увеличение гидравлического усилия Давайте изучим эти два принципа один за другим. Кредитное плечо Перед тем, как какое-либо усилие будет передано тормозной жидкости, педаль умножает оттолкнуть ногу водителя несколько раз с помощью рычага. Умножение силы прибыль, полученная с помощью рычага, называется кредитным плечом. Рычаг основан на принципе рычага, который гласит: «Сила, толкающая вверх на одном конце рычага, равна силе толкая вниз на другом конце, умноженное на соотношение расстояния между двумя силы от точки поворота. На рисунке ниже показан принцип действия рычага. Принцип рычага [xii] Таким образом, мы можем получить большую силу на одном конце рычага, приложив силу к подходящее место на другом конце. Давайте рассмотрим пример, чтобы объяснить, как сделай это. На рисунке ниже предположим, что сила F приложена к левому концу. рычага, который вдвое длиннее (2X) правого конца (X). Тогда сила 2F будет доступен на правом конце рычага.Кроме того, сила справа конец должен проходить половину расстояния (Y), на которое перемещается левый конец (2Y). Если меняем относительные длины левого и правого концов, сила умножение на рычаг (т.е. соотношение двух сил) изменяется. Умножение силы простым рычагом [viii] Увеличение гидравлического усилия После умножения на рычаг сила, действующая на педали, будет увеличиваться гидравлической системой, состоящей из нескольких цилиндров с тормозной жидкостью внутри.В Фактически, работа любой гидравлической системы основана на так называемых принципах Паскаля. принцип: Давление, оказываемое на ограниченную несжимаемую жидкость, передается не уменьшается во всех направлениях и действует с одинаковой силой на всех равных участках (т. е. давление постоянное). где давление — это сила, деленная на площадь. Простая гидравлическая система [viii] Как на практике работает гидравлическая система? Рассмотрим простой гидравлический система.На приведенном выше рисунке два поршня входят в два маслонаполненных цилиндра. которые соединены между собой маслонаполненной трубкой. Если вниз сила приложена к одному поршню (левому, на этом чертеже), тогда сила передается на второй поршень через масло в трубопроводе. Поскольку масло несжимаемый, почти вся приложенная сила поступает на второй поршень. (Из Конечно, были бы некоторые потери из-за трения или по другим причинам.) Преимущество для использования гидравлических систем состоит в том, что труба, соединяющая два цилиндра, может быть любой длины и формы.Таким образом, соединительная труба может иметь прекрасную неправильную форму. трубу, чтобы она могла проходить сквозь все, что разделяет два поршня. Труба также может иметь более одного отверстия на каждом конце и, таким образом, одно основное цилиндр (цилиндр, к которому прилагается сила) может приводить в движение более одного ведомого цилиндр (цилиндр, на который передается сила) точно так же, как в рисунок ниже. Главный цилиндр с двумя подчиненными [viii] Еще одно преимущество использования гидравлической системы заключается в том, что увеличение силы (или деление) может быть выполнено легко.Согласно принципу Паскаля, давление, приложенное к одному концу гидравлической системы, будет передаваться с постоянное значение во всей системе. Следовательно, чтобы изменить силу на поршень в гидравлической системе, все, что нам нужно сделать, это изменить размер одного поршня, как показано ниже. Увеличение силы за счет гидравлической системы [viii] Мы можем определить коэффициент умножения силы в указанной выше системе по формуле смотря на размер поршней.Допустим радиус поршня слева составляет 1 дюйм, а радиус поршня справа — 3 дюйма. Для поршня (который имеет форму круга), площадь равна Пи * радиус * радиус. Так что право поршень должен быть в девять раз больше левого поршня, так как радиус правого поршень в три раза больше, чем у левого поршня. Следовательно, любая сила нанесенный на левый поршень, увеличится в девять раз, когда он выйдет на правый поршень. То есть, если к левый поршень, справа возникнет сила в 900 фунтов, направленная вверх.Однако право поршень поднимется только на 1 дюйм, если левый поршень опустится на 9 дюймов, так как объем жидкости, вытесняемой двумя поршнями, должен быть одинаковым. Простая тормозная система Изучив основной принцип работы тормозной системы, давайте посмотрим на простой тормозная система, как показано ниже. Простая тормозная система [viii] В этой системе расстояние от педали до оси вращения в четыре раза больше чем от цилиндра к оси, поэтому сила, приложенная к педали, будет быть увеличенным в четыре раза, прежде чем он будет передан на цилиндр.потом гидравлическая система увеличила силу в девять раз, так как соотношение радиус тормозного цилиндра по отношению к радиусу педального цилиндра равен трем. Таким образом, это Система в совокупности увеличивает силу ног водителя в 36 раз. Например, если на педаль приложено усилие в 10 фунтов, усилие в 360 фунтов будет сжимать тормозные колодки на колесе. Для этой простой системы существует ряд возможных проблем. Например, что произойдет ли утечка в системе? Если есть только медленная утечка, в конечном итоге в тормозном цилиндре не будет достаточно жидкости для работы тормозов.Напротив, при большой утечке вся жидкость устремится наружу. при первом включении тормоза ступенчатые; и в результате полный тормоз отказ. Чтобы избежать аварии из-за отказа тормозов, главный цилиндр в современных cars предназначен для решения этих потенциальных проблем. Антиблокировочная тормозная система (ABS) Антиблокировочная тормозная система (ABS) предназначена для предотвращения выхода автомобиля из строя. контроль при блокировке тормозов. Таким образом, система может помочь водителю остановиться. его машина безопасно даже на очень скользкой поверхности.Очевидно, что буксирующее колесо имеет меньшее тяговое усилие. чем колесо с противоскользящим покрытием. Держа колеса от при заносе при замедлении водителя антиблокировочная система тормозов приносит ему пользу двумя способами: Он остановится быстрее и сможет управлять, пока останавливается. Была использована система ABS. на автомобилях с конца 1960-х гг. В настоящее время почти все новые автомобили оснащены этим система. Однако ABS не всегда обеспечивает более короткую остановку на любых поверхностях. Например, машина останавливается на сухом бетоне почти столько же времени. по дороге либо штатной тормозной системой, либо АБС.Однако АБС позволит автомобиль, чтобы быстрее останавливаться на мокрой или обледенелой дороге. Основная функция АБС — избегать водитель теряет контроль над автомобилем. Компоненты антиблокировочной тормозной системы (ABS) [viii] ABS работает, постоянно отслеживая скорость всех колес автомобиля. На основании данных, полученных от датчиков скорости, установленных на каждом колесе, АБС Контроллер выявляет какие-либо аномальные замедления в колесе. Это потому, что колесо быстро замедляется перед тем, как заблокироваться.Это остановка автомобиля со скоростью 60 миль в час в идеальных условиях может занять пять секунд; тем не мение, заблокированное колесо могло остановить вращение менее чем за одну секунду. Другими словами, если при замедлении не вмешивались, колесо останавливалось с ненормально высокой скоростью. Зная, что АБС не терпит такого быстрого торможения, контроллер АБС снижает гидравлическое давление на этот тормоз, пока колесо снова не ускорится. Затем это восстанавливает гидравлическое давление до тех пор, пока ненормальное замедление не появится снова.Это может сделать это так быстро, что не будет значительного изменения скорости шины. Из-за функционирования АБС шина замедлялась с той же скоростью, что и автомобиль с тормозами, заставляющими шины претерпевать максимальное замедление без каких-либо ограничений. занос. Это приводит к максимальной тормозной мощности системы. Из-за быстрой остановки и запуска гидравлического давления с помощью АБС, человек, нажимающий на тормоз, почувствует пульсацию педали тормоза, когда АБС работает.Такая пульсация может происходить до 15 раз в секунду для некоторых систем ABS. Система ABS — ценный компонент современных автомобилей, повышающий безопасность. вождения. Однако ABS не может избежать всех заносов. Например, АБС не может предотвратить заносы, вызванные превышением скорости, резким поворотом и ударами по тормоза. Фактически, множество заносов происходит до того, как срабатывает АБС. Однако АБС значительно сокращает тормозной путь и помогает сохранять контроль над своим машина.

Советы по экономии газа

Тактика № 1: Выбегом до остановки

Тормоза необходимы (да!), Но они по своей природе расточительны: они берут кинетическую энергию движущегося автомобиля — энергию, для выработки которой требовался дорогой бензин — и превращают ее в тепло, которое теряется в воздухе. Всем известно, что ускорение до последнего момента и затем резкое торможение до остановки менее эффективно, чем медленное движение на красный свет.Но данные испытаний PM (проиллюстрированные ниже) доказывают, насколько сильно меняет движение накатом. Урок: по возможности ожидайте, что свет станет красным и погаснет газ. Как правило, чем меньше вам нужно тормозить, тем выше экономия топлива.

Тактика № 2: Избегайте медленного ползания до скорости

Расхожее мнение гласит, что кролик начинает потреблять больше топлива. Но оказывается, что слишком медленное доведение скорости до предела также снижает количество миль на галлон.Как это может быть? Автомобили получают меньшую экономию топлива на более низких передачах, а слишком медленное ускорение препятствует переключению на более высокую передачу с более высокой скоростью. Оптимальная скорость ускорения зависит от автомобиля, передаточного числа и веса. Но в нашем тестировании мы обнаружили, что для разгона до 50 миль / ч требуется 15 секунд меньше топлива, чем требуется 30 секунд для достижения той же скорости, потому что автомобиль быстрее выходит на максимальную, экономящую топливо передачу.

Тактика № 3: Закройте окна и используйте кондиционер на высоких скоростях

Это ожесточенные споры об эффективности: открывайте окна летом, чтобы не запускать энергоемкий кондиционер, или держите окна закрытыми и кондиционер включенным, чтобы сохранить аэродинамический профиль вашего автомобиля.(Мы оставим в стороне возможность попотеть.) Тестирование PM разрешило проблему. Двигаясь со скоростью 55 миль в час с работающим кондиционером, мы получили 24 мили на галлон; его выключение подбросило нас до 28 миль на галлон. Затем мы открывали все четыре окна по одному и теряли 1 милю на галлон в каждом окне, пока не вернулись к отметке 24 мили на галлон. Так что на такой скорости это стирка. Но аэродинамическое сопротивление экспоненциально возрастает со скоростью — чем быстрее вы едете, тем больше открытые окна снижают эффективность. Ответ? На скорости ниже 55 миль в час откройте окна и оставьте кондиционер выключенным. Но при скорости 60 миль в час или выше, если держать их закрытыми и работать кондиционер, будет сжигаться меньше топлива.

Основы откачки топлива

Монитор давления в шинах

Следите за тем, чтобы шины были накачаны должным образом, потому что низкое давление увеличивает сопротивление качению. Немногие водители часто проверяют и регулируют давление в шинах, но рекомендуется делать это раз в неделю.

Тщательно планируйте поручения

Сократите расстояние, которое вы проезжаете, выполняя все поручения за одну поездку. Бежать в химчистку, а потом забирать детей после футбольной тренировки? Не совершайте отдельных прогулок.Немного предвидения увеличит экономию топлива.

Прогрейте двигатель

Автомобили получают лучшую экономию топлива при прогретом двигателе. Так что, если у вас есть пробег с тремя остановками, сначала доберитесь до самого дальнего пункта назначения, а затем возвращайтесь домой. Полностью прогретый двигатель сохраняет эффективную температуру, даже если он находится на стоянке в течение 30 минут.

Только правые повороты

FedEx делает это, и Разрушители мифов доказали, что это работает: при езде по городу делайте как можно больше правых поворотов, даже если это означает отойти на несколько сотен ярдов в сторону.Сокращение времени простоя — или простоя в ожидании освобождения трафика — позволяет экономить топливо.

По возможности избегайте этанола

Бензин, содержащий 10 или 15 процентов этанола, называемый E10 или E15, является убийцей на галлон. Почему? Бензин сохраняет больше энергии, чем этанол (119 000 британских тепловых единиц на галлон против 80 000). Таким образом, чтобы преодолеть такое же расстояние, требуется больше этанола, чем бензина.

Тактика № 4: Крейсерская скорость на более низкой скорости

Поскольку мощность, необходимая для преодоления аэродинамического сопротивления, является функцией куба скорости (другими словами, он быстро увеличивается), для прыжка автомобиля с 40 до 60 миль в час требуется меньше топлива, чем для увеличения с 60 до 80 миль в час.(Как показано на графике выше, снижение топливной экономичности примерно в два раза серьезнее в более высоком диапазоне.) Так что двигайтесь медленнее, не так ли? Ну да, но эффективность использования топлива — не единственное, что имеет значение. Некоторые исследования показывают, что старый предел скорости в 55 миль в час сэкономил топливо, но обошелся нам дороже с точки зрения потерянных рабочих часов. Тогда есть безопасность: разгон до 55 миль в час при скорости движения 70 может быть опасен для всех. Только не переходите на 80. Это быстро опустошит ваш бак — и затраты увеличатся, если вам также придется платить за штраф за превышение скорости.

Тактика № 5: Поднимитесь медленно (когда это безопасно)

Представьте, что вы едете по ровной дороге и приближаетесь к эстакаде. С точки зрения топливной экономичности лучшая стратегия — выключить круиз-контроль и забыть о поддержании постоянной скорости при подъеме и спуске по обе стороны уклона. Теория предсказывает это, и наши данные подтверждают это. Физика работает следующим образом: отрыв от акселератора во время движения вверх по холму и снижение скорости приводит к обмену некоторой кинетической энергии (связанной со скоростью) на потенциальную энергию (связанную с тенденцией автомобиля катиться под гору).Вы восстанавливаете кинетическую энергию — и увеличиваете расход топлива — на задней стороне. В то время как гипермилеры — которые одержимы идеей максимального расхода топлива — заявляют о значительных выгодах для экономии от этой техники, наши результаты показали лишь скромные выгоды. Однако произошли две вещи: (1) мы вызвали гнев многих водителей, следующих за нами, о чем свидетельствует их приветствие одним пальцем; (2) Нас чуть не сбил нетерпеливый 18-колесный велосипедист. Да, метод работает. Но мы приберем его для дорог с малым путешествием.

Тактика № 6: При спуске по инерции оставьте машину включенной

Есть те, кто отказывается отказываться от практики спуска по инерции на нейтрали для экономии газа. Как ни крути, это плохая идея. Отложим на мгновение экономию топлива. Катание на нейтральном спуске запрещено в большинстве штатов. И это опасно во всех штатах. На нейтрали у вас нет возможности ускориться, чтобы избежать опасности, а если двигатель глохнет, у вас нет усилителя рулевого управления или вакуумного наддува для тормозов.Если холм достаточно крутой, чтобы нужно было нажать на тормоза, чтобы не набирать скорость, они с большей вероятностью перегреются — и перегретые тормоза теряют эффективность, пока не остынут. Скорее всего, они сделают это как раз в то время, когда приедет полиция, чтобы взять протокол несчастного случая.

Вот и сюрприз: в этом случае нет компромисса между безопасностью и экономией топлива. На самом деле более эффективно оставлять машину включенной при движении накатом. Почему?

В большинстве двигателей с впрыском топлива сегодня используется управляемое компьютером отключение подачи топлива при торможении: когда вы поднимаете ногу с газа, оставляя автомобиль на передаче, форсунки автоматически отключаются, и вращающиеся шины автомобиля, которые подключаются к двигателю через трансмиссия — двигатель и вспомогательное оборудование должны работать.Таким образом, двигатель вообще не потребляет топлива, когда автомобиль движется по инерции.

Напротив, уровень расхода топлива для двигателя, работающего на холостом ходу на нейтрали, составляет от 0,2 до 0,4 галлона в час (галлонов в час). Разделив разницу и используя 0,3 галлона в час для нашего примера, на холостом ходу на нейтрали при спуске с холма длиной ½ мили топливо потребляется в течение 30 секунд, что в сумме составляет около 0,32 унции газа. Переключение автомобиля на нейтраль на самом деле тратит впустую бензин.

Это может показаться нелогичным, но данные нужны именно для этого — для замены хороших догадок твердыми фактами.Следите за данными, и со временем экономия сама собой позаботится.

Инструменты для тестирования PopMech

Чтобы разработать лучшую тактику экономичного вождения, мы оснастили машину приборами и отправились в путь. Чтобы решить давний вопрос о том, лучше ли двигаться по инерции на нейтральной передаче или на передаче, мы подключили систему впрыска топлива к двигателю, подключив осциллограф, чтобы зафиксировать открытие и закрытие форсунки.Для большинства других тестов мы использовали программное обеспечение DashCommand и ScanXL Pro от Palmer Performance Engineering, работающее на обычном нетбуке Windows, с кабелем Палмера, подключенным к порту OBD-II под приборной панелью.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.