РазноеКак правильно притереть клапана на ваз 2109: 403 — Доступ запрещён – Как притереть клапана своими руками + видео работ в домашних условиях на ВАЗ

Как правильно притереть клапана на ваз 2109: 403 — Доступ запрещён – Как притереть клапана своими руками + видео работ в домашних условиях на ВАЗ

Содержание

Притирка клапанов ВАЗ-2109

Для проверки герметичности клапана установите его в головку с пружинами и сухарями.

Затем положите головку набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном

Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания — клапан герметичен.

1. Нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты.

2. Вставьте клапан в направляющую втулку и закрепите на его стержне приспособление для притирки клапанов.

3. Энергично поворачивайте клапан в обе стороны при помощи приспособления, периодически прижимая клапан к седлу.

4. Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матовосерый цвет рабочей фаски клапана и седла.

После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Не используйте тряпку повторно.

Как притереть клапаны своими руками + видео работ в домашних условиях на ВАЗ

Притирка клапанов

Автовладельцам за время длительной эксплуатации машины зачастую приходится сталкиваться с разными трудностями. Одной из них является притирка, или замена клапанов. Однако это один из этапов ремонта ГБЦ, который можно провести своими силами. Как притереть клапаны на авто марок ВАЗ 2106 и 2109?

Для чего нужна притирка клапанов

Основная цель проведения процедуры — обеспечение работоспособности клапанов. Регулярное неосуществление притирки может привести к тому, что клапаны перестанут качественно функционировать — не будут пропускать в камеру сгорания воздух и топливо. Последствия этого могут быть не самыми благоприятными: ухудшаются ходовые качества двигателя, что со временем способно привести к поломке.

Головка блока цилиндров с клапанами

Поводов для притирки клапанов может быть много, основной из них — длительная эксплуатация авто

Притирка клапанов позволяет достичь максимальной герметичности системы. Процедура проводится не только после монтажа новых деталей, но и при их длительной эксплуатации. Например, справиться с «дёрганьем» автомобиля на холостых оборотах ввиду разницы компрессии может именно качественно проведённая притирка.

Способы проведения работ

Форму клапанам можно придавать разными способами — как ручным, так и станочным, однако разница в итоге будет значительной. Наиболее точно выполнить процедуру возможно на станке для обработки клапанов и сёдел, наименее, соответственно, вручную с использованием притирочной пасты.

  • Станки. За счёт жёсткой центровки посредством станка проводится точное сопряжение и нарезка фаски клапана и седла. В результате такой процедуры создаётся качественный нарезанный профиль высокой точности. Такая обработка не требует дополнительных манипуляций, только промывки и сборки ГБЦ. Оборудование для притирки клапанов ГБЦ

    Станок для притирки клапанов — дорогое удовольствие, не в каждом гараже найдётся

  • Ручные фрезы. Если нет возможности работать на высокоточном оборудовании, можно провести процедуру притирки клапанов при помощи ручной фрезы. Такие инструменты различаются диаметром, который подбирается под определённую модель двигателя. Всего вырезается три фаски на сёдлах под разными градусами — 30, 45 и 60°. Подобным образом не обрабатываются новые детали, только старые.

    Ручная фреза

    Притирку клапанов можно проводить с помощью ручной фрезы

  • Собственноручная притирка клапанов. Проводится самостоятельно посредством абразивного состава в случае, если поверхности деталей должны быть просто обработаны без внесения значимых изменений. При таком варианте по периметру детали наносится специальная паста, после чего клапан помещается на своё посадочное место. Затем деталь необходимо упереть в седло и одновременно вращать вокруг оси, что позволяет полностью стереть все неровности плоскости.

    Притирка клапанов вручную с использованием абразивной пасты

    Ручная притирка клапанов — наиболе трудоёмкий вариант проведения работ

    После проведения абразивной притирки вся паста должна быть тщательно смыта.

Правила и секреты притирки

Процесс притирки — процедура, которую можно провести как самостоятельно, так и с помощью специалистов. При осуществлении подобной обработки деталей желательно соблюдать правила:

  • менять местами клапаны после притирки нельзя;
  • в работе используются абразивные составы разного качества;
  • все детали сразу же после притирки тщательно вымываются;
  • перед установкой ГБЦ её проверяют на герметичность путём заливки керосина в камеру сгорания.

Головка блока цилиндров перед притиркой снимается. Прежде чем приступать к процедуре, необходимо учесть несколько нюансов:

  • перед демонтажем клапанов снимаются их пружины, это позволит легко вытащить их из втулок;
  • перед самой процедурой притирки клапаны тщательно осматриваются. Если имеются следы дефектов, то их меняют на новые. Нагар очищается при помощи металлической щётки.

Как притереть в домашних условиях правильно

Притирка клапанов осуществляется несколькими методами. В домашних условиях можно использовать фрезу, однако если её нет, то можно прибегнуть и к ручному способу.

Инструменты для проведения притирочных работ

Используют приспособления двух групп:

  1. Инструменты, зажимающие и фиксирующие клапан на стержне. На одной стороне размещается ручка, вращением которой достигается желаемый результат; Инструмент, фиксирующий клапан на стержне

    Инструменты для притирки клапанов можно приобрести либо изготовить своими руками

  2. Так называемые присоски. Они крепятся на тарелке клапана и тоже имеют ручку. Деталь прижимается к тарелке, а сам инструмент вращается вокруг оси. Инструменты для прижимания клапанов при притирке

    Присоски для притирки клапанов имеют различные размеры и для каждой марки автомобиля подбираются индивидуально

Если специального инструментария нет, то можно воспользоваться обычной дрелью или шуруповёртом.

Помимо перечисленных выше приборов, могут понадобиться следующие материалы:

  • алмазная либо абразивная паста;
  • слабая пружина, которую можно сжать вручную;
  • керосин.

Притирочная паста

Абразивная паста для притирки клапанов

Притирочная паста для проведения работ должна быть как минимум двух разновидностей

Абразивный материал — одна из главных составляющих, используемых в процедуре притирки клапанов. Приобрести его можно в специализированных автомобильных магазинах.

Перед работой желательно приобрести два тюбика пасты — крупнозернистую и мелкозернистую. Если купить такие составы нет возможности, его можно приготовить самостоятельно из стружки с наждачного камня или бумаги и солидола либо похожего вещества. Готовая паста должна по структуре напоминать сметану.

Шарошка

Шарошка

Шарошка, используемая для восстановления сёдел клапанов, не всегда необходима при притирке, однако запастись ей не помешает

Сёдла клапанов восстанавливаются при помощи этого инструмента. Необходимость его применения определяется по состоянию сёдел. Если на них имеется нагар и раковины, дефекты фасок (наличие ступенек или скруглений), то используется шарошка.

Поскольку на ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 величины и формы сёдел различаются, то подбирается определённый инструментарий. Чтобы сократить время обработки клапана, можно воспользоваться дрелью. С этой целью шарошку крепят в патроне и удаляют верхний слой металла. Выработку прекращают после того, как появится ровный и блестящий круг.

Инструменты для притирочных работ

Собрать прибор для проведения притирки клапанов можно своими руками, использовав для этого сверло, дрель, шланг и два хомута. На конец сверла крепится шланг, место соединения перетягивается хомутом, а само сверло вставляется в патрон дрели. К стержню клапана прикрепляется второй конец шланга.

Самостоятельная притирка клапанов

Дрель с хомутами и шлангом — эконом-вариант инструмента для притирки клапанов

Заменить такой инструмент можно специальной присоской, крепящейся к тарелке клапана и вставляющейся в патрон дрели. При выборе такого инструмента проверяется качество материала, из которого он изготовлен, поскольку при некачественном исполнении работа может постоянно прерываться.

Притирку клапанов и сёдел проводят при соблюдении определённых условий:

  1. Процесс осуществляют в обе стороны.
  2. Чтобы не допускать перегрев поясков и сёдел, скорость вращения патрона дрели выставляют в пределах 500 оборотов в минуту.

Притирка клапанов на ВАЗ 2109 при помощи пасты своими руками

  1. На клапан натягивается пружина, после чего он вставляется обратно в гнездо. Клапан с пружиной вставляется в гнездо

    Клапан оснащается пружиной и помещается в гнездо

  2. На ножку устанавливается специальный инструмент и фиксируется при помощи винта. Установка инструмента на ножку клапана при притирке

    Инструмент устанавливается на клапан с пружиной

  3. На основание тарелки наносится абразивный состав. Нанесение абразивного состава на клапан

    Абразивная паста на тарелке клапана должна быть распеделена равномерно

  4. Притирка осуществляется посредством вращения клапана в обе стороны. Выполняется порядка 5 движений, затем деталь переворачивается и процедура повторяется. Притирка клапана вручную при помощи специального инструмента

    Так осуществляется ручная притирка клапана

  5. Работа осуществляется до появления на седле и тарелке клапана серого стального кольца. Притирка осуществляется до появления серого стального кольца на тарелке клапана

    Так проявляется серое кольцо на тарелке клапана (справа)

  6. После притирки детали вытираются и вымываются керосином и мягкой тряпкой. Клапан после притики и промывки керосином

    Так должен выглядеть клапан после притирки и промывки

Видео в помощь новичку

Как притереть на станке

При проведении притирки клапанов желательно воспользоваться специальным станком.

  1. В фиксаторе размещается клапан, после чего включается станок. Клапан крутят в сторону, противоположную направлению вращения шлифовального круга, с меньшей скоростью. Притирка клапана на специальном станке

    Станки для притирки клапанов обычно есть лишь в автосервисах, и то не во всех

  2. Слишком активно подвергать деталь шлифовке не стоит — процесс прекращается, как только становится непрерывным. Визуальная проверка клапана в процессе притирки

    Шлифовка клапана на станке должна проводиться аккуратно, без фанатизма

  3. Клапан снимается со станка и протирается керосином. Обработанный керосином клапан после притирки

    Так выглядит клапан после притирки на станке. Разница между ручным и автоматизированным способами видна сразу

  4. После притирки проводится визуальная проверка ГБЦ. Сёдла притираются только в том случае, если на них нет дефектов. Прогар убирается посредством шарошки. Обработка сёдел клапанов шарошкой

    Шарошка нужна только для устранения нагара

Как осуществляются работы (видео)

Проверка качества выполненных операций

Проверить качество выполненной работы можно несколькими средствами:

  • керосином;
  • воздухом;
  • карандашом.

Самый эффективный способ проверки — применение вакуум-тестера, который имитирует процессы, проходящие в двигателе автомобиля. Пропускаемый газ вырывается через возможные щели.

Проверка качества притирки клапанов при помощи вакуум-тестера

Проверку ГБЦ вакуум-тестером лучше осуществлять в специализированном сервисе, приобретение тестера достаточно накладно

Со стороны как впускного, так и выпускного коллекторов подключается прибор, в результате чего образуется вакуум. При плохой притирке клапанов манометр будет фиксировать минимальный уровень давления, поскольку через щели проходит воздух, чего в норме не должно быть.

Ещё один способ проверки — использование керосина. ГБЦ располагается таким образом, чтобы камера сгорания была направлена вверх, а поверх наливают керосин. Бытует мнение, что за ночь керосин при неправильно проведённой притирке должен вытечь, однако на деле это не совсем так и названный метод не является достаточно эффективным.

Проверка ГБЦ с использованием керосина

Проверка герметичности ГБЦ керосином — не самый достоверный метод контроля

Равномерность распределения специального маркирующего вещества — ещё один вариант проверки. По всей окружности клапанного седла рисуются радиальные риски, после чего деталь вставляется на место, прижимается и прокручивается. Затем её вынимают и осматривают сложившийся узор. Если риски были стёрты и всё основание седла прокрасилось равномерно, то клапан можно пускать в эксплуатацию. В противном случае притирку проводят ещё раз.

Притирка клапанов — необходимая процедура, обеспечивающая нормальное функционирование ГБЦ автомобиля. Проводить её, несмотря на всю простоту работы и доступность материалов, лучше всего при помощи специалистов: это гарантирует длительный срок эксплуатации не только клапанов, но и двигателя машины в целом.

Добрый день. Меня зовут Михаил, мне 23 года. По образованию — экономист-бухгалтер. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

притирка клапанов на двигателях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Для притирки клапанов на двигателях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 необходимо специальное приспособление. При отсутствии специального приспособления для притирки клапанов можно воспользоваться приспособлением, изготовленным по чертежу (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Приспособление для притирки клапанов:
1 — металлический стержень; 2 — резиновый шланг; 3 — винтовой хомут

1. Снимите с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).
2. Выньте клапаны из головки блока цилиндров и тщательно очистите клапаны и седла клапана (см. «Головка блока цилиндров»).

3. Вставьте клапан в головку блока цилиндров.

4. Нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты.

5. Закрепите стержень клапана в приспособлении для притирки клапанов и поворачивайте клапан в обе стороны при помощи приспособления, периодически прижимая клапан к седлу.

6. Внешним признаком удовлетворительной притирки клапана является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски клапана и седла.
7. После притирки клапана тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты. Проверьте герметичность клапана, для чего установите клапан с пружинами и сухарями в головку блока. Затем положите головку блока цилиндров набок и залейте керосин в тот канал, который закрыт клапаном. Если в течение трех минут керосин не просочится в камеру сгорания — клапан герметичен.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как поменять клапана на ваз 2109

Как заменить прогоревший клапан?

Заменить самому прогоревший клапан в домашних условиях легко, единственно вы должны знать, как снять головку с двигателя. А всю работу по замене и притирки клапана я объясню.

Буду исходить из того что вы никогда не меняли прогоревший клапан или меняли клапан но не успешно (клапан не держит и двигатель троит). Этот способ замены и притирки клапана подойдет для любой марки автомобиля, УАЗ, Жигули, Газ и т.д. все клапана в принципе одинаковы и только разница в размерах и расположении в головке двигателя, а притираются все одинаково.

Первое что надо сделать перед заменой и притиркой клапана, купить притирочный порошок (порошок бывает разный, сухой и готовый к использованию) сухой притирочный порошок надо будет развести любым машинным маслом (проще взять то масло что заливаете в свой двигатель) готовый притирочный порошок уже разведен. Разводить притирочный порошок для клапанов так, насыпьте в любую небольшую емкость можно даже в пробку от бутылки (его много не надо а добавить всегда можно) и залейте маслом чтоб получилась каша средней густоты. Видов притирочного порошка много, в принципе подойдет любой, но лучше если он будет помельче.

Также не забудьте купить новую прокладку под головку и сальники клапанов, даже если недавно меняли сальники клапанов все равно после притирки клапанов лучше поставить новые.

Обычно прогорают выпускные клапана, я не разу не видел чтобы прогорел впускной клапан. Поэтому купите клапан или клапана на замену, если есть хороший рабочий клапан, то можно поставить и его.

Клапана прогорают от разных причин, клапан был зажат, очень бедная смесь топлива (особенно если двигатель работает на газе), большой износ направляющей втулки клапана (клапан сильно болтается в направляющей втулки), или износ самого штока клапана (истирание штока клапана).

Приступим к замене прогоревшего клапана

Совет, не снимайте с головки карбюратор и коллектор, они не мешают и вам меньше хлопот с разборкой лишних деталей. Первым делом надо рассухарить клапан, скорей всего съемника клапанов у вас нет, если есть то отлично, но можно обойтись и без съемника клапанов. Положите головку на ровную поверхность желательно крепкий стол или деревянный шит также можно постелить под нее резиновый коврик. Подложите под клапан который надо рассухарить любую железяку, главное чтобы клапан уперся в нее, возьмите трубку с внутренним диаметром от 13мм и больше главное чтобы она была не больше тарелки пружины клапана (для Жигулей), для Уаза и Газа трубка должна быть не менее 16мм. Наставляйте эту трубку на клапан чтобы сухарики клапанов были внутри трубки, и бейте молотком по трубке обычно на 3 или 5 удар клапан рассухаривается и сухарики остаются в трубке и не теряются, единственно трубку прижимайте плотно к тарелки клапана чтобы она при ударе не отпрыгивала от тарелки клапана. Сразу скажу не бойтесь, пружина никуда не улетит и по руке не ударит.

Клапан рассухарили, вытаскивайте его, вставляйте новый клапан и пошатайте его если биение около миллиметра то это еще терпимо можно оставить эту направляющую втулку клапана, но если в стороны клапан болтается сильно желательно направляющую втулку клапана заменить на новую.

Как заменить направляющую втулку клапана

Для того чтобы выбить направляющую втулку клапана нужна специальная оправка которой у вас скорее всего нет, ну и не надо выбьем и без нее, возьмите кругляк миллиметров Ǿ12-13,5 или длинный болт Ǿ12мм для жигулевской головки, для Уаза и Газа кругляк Ǿ15-16мм или болт 16мм. Но есть очень важный момент, на котором я хочу заострить ваше внимание, выбивать направляющую втулку надо изнутри в сторону распредвала (снизу вверх) и очень важно выбивать надо очень тяжелым молотком полукувадочкой, удар недолжен быть очень сильный главное он должен быть тяжелый (направляющая втулка легко выйдет, и не будет крошиться). Если начнете выбивать втулку клапана легким молотком втулка будет крошиться, и будите только мучиться.

Фото. Клапан с направляющими втулками, вверху левая втулка от модели ВАЗ 01-07, внизу заводская втулка ВАЗ 08-09

Как забить направляющую втулку клапана в головку

Для начала надо выбрать втулку клапана, прежде чем ее забить, в магазинах большой выбор втулок клапанов, спросишь продавца направляющие втулки заводские, естественно ответит да (ему надо продать и лапшу вешать продавцы умеют). А вам потом головная боль, втулку забили а клапан не лезет, но для этого у моториста есть специальный рейбер которого у вас нет. Объясню как отличить качественную клапанную втулку от левых (подпольных) возьмите с собой клапан и при покупке втулок клапанов попробуйте одеть ее на клапан, заводская втулка оденется легко и свободно будит двигаться по клапану и наружная стенка втулки будет полирована до блеска, а место на которое набивается сальник клапана будет матового цвета. Левая втулка клапана не налезет на клапан или оденется но туго и цвет ее будет полностью матовым. Втулка клапана должна легко одеваться на клапан, так как когда ее забивают в головку она слегка обжимается и клапан входит как надо.

Прежде чем забивать втулку клапанов в головку, оденьте на нее стопорное кольцо его снимите со старой втулки, смажьте маслом отверстие в головке клапанов куда будите забивать втулку, втулка забивается сверху в низ до стопорного кольца (не перестарайтесь. ).

Жигулевские втулки клапанов надо забивать осторожно не бейте по месту куда набивается сальник клапана это место очень хрупкое найдите трубку с внутренним диаметром 12 и максимум 13мм, ставьте ее на втулку чтобы место куда набивается сальник был внутри трубки и также кувалдочкой аккуратно забейте в головку.

Втулки клапанов на головку Уаза или Газа забивайте так, на край по которому будите бить положите кусок олова или нетолстый кусочек дерева наставьте болт или кругляк которым выбивали и также кувалдочкой забивайте в головку. Если вдруг случайно слегка подомнете краюшек отверстия втулки его можно выровнять сверлом или надфилем.

Притираем клапан к головке

Раз прогорел клапан значит также подгорело и седло клапана, обычно мотористы сначала седло выравнивают специальной шарошкой, которой у вас нет, нет так обойдемся без нее (проверенно двигатель ходит ничуть не хуже). Поражаюсь как некоторые мотористы притирают клапана в ручную (я б сума сошел) пусть за нас работает электродрель (если у вас дрель реверс лево-право еще лучше а нет и такая подойдет). Намажьте край клапана притирочным порошком вставьте клапан в головку и зажмите конец клапана в патрон дрели но не глубоко а на глубину примерно 15мм главное не поцарапать то место где клапан соприкасается с сальником. Подтягивайте дрелью клапан вверх и включайте пусть клапан притирается, делайте такие движения вверх немного вниз и опять вверх (думаю поняли) если дрель реверс переключайте вращение. На девятке или восьмерке тяжело добраться до клапана дрелью нужен очень маленький патрон, но можно сделать так возьмите крепкий кусочек армированного резинового шланга который очень плотно одевается на клапан, возьмите шпильку 8мм и натяните на нее этот кусочек шланга посильней, шпильку зажмите в дрель а другой конец шланга на клапан и также начинайте притирать клапан к седлу головки.

Очень важно правильно определить притерся клапан или нет.

Поработала за вас дрель при притирке клапана, теперь надо точно узнать притерся клапан или нет. Вытаскивайте клапан и протирайте тряпкой начисто, притертое место будет иметь серый матовый цвет а не притертое будет либо блестеть если клапан новый или отличаться от серого, а проще смотрите чтобы цвет клапана по кругу был одинаков и если есть оттенки цвета лучше пусть еще дрель поработает. Обычно клапан притирается сразу если он не кривой.

Фото. Плохо притертое седло клапана.

А вот седло клапана не всегда быстро притирается это зависит от того как глубоко оно прогорело, также протирайте начисто седло клапана и внимательно просмотрите цвет притираемой области если есть разные оттенки цвета, опять начинайте притирать, дрель железная пусть работает. Запомните, если плохо притрете клапан, то через некоторое время он опять прогорит, поэтому лучше лишний раз потереть клапан, чем через какое-то время он прогорит.

Еще совет, пусть у вас прогорел только один клапан, не поленитесь, притрите все клапана.

Фото. Переходник для притирки клапанов ВАЗ 08-09

Набиваем сальники клапанов

Но сначала надо снять старые сальники клапанов, на Жигулях их надо снимать осторожно и неком случае нельзя пытаться их сбить ударом, отколется место куда набивается сальник, возьмите плоскогубцы зажмите ими сальник клапана и постарайтесь прокрутить если сразу не пошел перехватитесь и снова пробуйте прокрутить так перехватывайтесь плоскогубцами и сальник клапана ослабнет прокрутится и выйдет. Также снимайте сальники клапанов с Уаза и Газа.

А теперь будем набивать сальники клапанов на Жигули, вставьте клапан и оденьте на него сальник клапана до направляющей втулки, возьмите трубку с внутренним диаметром 13мм и аккуратно легким молотком легкими ударами набейте сальник клапана только не перестарайтесь, а то порвете сальник. Если такой трубки нет можно более большую трубку немного сплющить до размера, а меньшую распилить немного вдоль и развести до размера. Также можно сначала с сальника клапанов снять пружинку чтобы случайно ее не повредить а потом одеть на сальник.

На УАЗ и Газ набивайте также как и на Жигули но трубка должна быть с внутренним диаметром 16мм.

Засухариваем клапан

Сняли клапан просто, а засухарить клапан без съемника клапанов не очень просто, но можно, подложите под клапан железку чтобы он на нее уперся, оденьте пружины, поставьте на пружины тарелку пружин и вложите в нее сухарики, возьмите рожковый ключ на 19 или 22 и сильно давите на пружины а товарищ пусть вставляет сухарики, это все проверенно я несколько раз так вставлял сухарики в клапана.

Надеюсь, вам поможет мой совет, и сможете самостоятельно заменить прогоревший клапан.

Как быстрей притереть седло клапана?

Иногда автолюбитель ремонтируя свою машину сталкивается с проблемой притирки клапана. Это проявляется в том что седло клапана выработалось не равномерно притираешь клапан а седло клапана притерлось не полностью. Приходится долго мучится притирая седло тем самым стирается и сам клапан. Можно воспользоваться шарошкой если она есть, но скорей всего нет, но шарошкой тоже можно испортить седло клапана если есть хоть маленький люфт в направляющей втулки. Поэтому не мастеру сильно не советую увлекаться шарошкой. Но есть хороший способ более быстрого выравнивания седла клапана. Если есть старый рабочий клапан, то проточите на нем пазы как показано на фото ниже, мажьте на него притирочный порошок и притирайте седло клапана. После того как притрете седло, притрите основной клапан.

Фото. Клапан для быстрой притирки седла клапана.

Как определить плотно прилегает клапан к седлу?

Если сняли головку, то обязательно обратите внимания на клапана, на первый взгляд может показаться что клапана хорошие, но есть один верный признак что клапан обязательно надо менять или притирать. Клапана могут быть разного цвета, белые, коричневые, черные и т.д. Это нормально все зависит настройки карбюратора и расхода масла двигателем. Но если клапан имеет разные оттенки как показано на фото ниже, это верный признак что клапан плохо притерт к седлу. Этот клапан надо обязательно притирать, либо заменить новым, но притирать обязательно.

Фото. Клапан с признаками на прогорание.

Клапан что на фото еще можно притереть, но если есть синий оттенок такой клапан лучше заменить новым.

Замена прогоревшего клапана. Видео

Можно ли выровнять клапана на автомобиле?

Лучше не стоит выравнивать согнутые клапана, так как в них уже есть микро трещины, а раз есть микро трещины капан может отвалиться и разобьет поршень и блок двигателя. Эта экономия может обернуться очень большими затратами.

AndreyOGOGO › Блог › Ремонт ВАЗ 2109. Снятие головы, замена МСК, притирка и регулировка клапанов, свечи провода, сальники КВ и РВ, ролик и ремень ГРМ и др. ЧАСТЬ 2.

К сожалению мне не удалось зафиксировать весь процесс ремонта. Но опишу словами что в итоге было сделано, какие запчасти заменены и сколько денег на все это ушло…
После снятие головы, беглый осмотр поршней показал, что мотору осталось не долго, все поршни болтаются, сильный нагар на днищах.

По замене МСК тоже особых проблем нет, СОВЕТ: не парьте мозг купите щипцы, стоят 800р, экономят кучу времени и нервов. В таких ГБЦ колпачки расположены глубоко и их неудобно доставать, особенно когда они старые и высохшие как в этом случае.
К своему удивлению, я обнаружил обломанную направляшку в одном из цилиндров…пришлось заменить. Делается элементарно, без всяких нагревов. Старая просто выбивается аккуратно, переставляем стопор на новую и аккуратно запрессовываем не сильно стуча молотком.

Я забыл оправку для МСК в гараже, которую в свое время брал для Волжанки, ее с легкостью заменила длинная головка на 12, вообще залетели со свистом.

Приспособа дли притирки не налезла на девяточные клапана, пришлось делать по старинке. Использовал алмазную пасту 1 и 2го номера. Мудрить с дрелью и шлангами не стал, всего 8 клапанов. Притирка много времени не отняла.

В целом на этом основная часть работы и закончилась осталось только все собрать обратно. Тоже ничего сложного. Но все таки один момент меня сбил столку. После того, как все было установлено обратно, при запуске мотора я заметил что ремень ЖРЕТ, он тупо слазит. Об этом я читал, и морально был готов. пути решение разные, но временные. Чтобы избавится надо делать комплексно, а это валы и шкивы. Ну в нашем случае задача другая. Сильные сомнения вызвала шестерня КВ…кто то уже лазил…шпонка разбита, шестерня болтается. купил новые детали поставил, немного точнул шайбу под роликом. Все одеваю обратно, уже лучше. Но ремень все равно не много сполз, разбитые постели и возможный перекос шпильки ролика дают о себе знать. Хотя насчет шпильки сомневаюсь, делали на станке и спецы старой школы, ошибки быть не может.
Окончательно все собрав, завожу мотор прогреваю, смотрю жидкости. Все ок, пробка в СО ушла, жижа стоит на месте, температура в норме. и даже чек погас, а горел до ремонта. Машина стала работать по ровнее, ушли хлопки в глушителе.

Отдельный момент про регулировку клапанов. Очень жаль что не получилось у меня сфотать, делал один и все это так не удобно что капец, доставать эти шайбы без приспособы нужна сноровка…ну часа через 1.5 я ее приобрел. После замеров стало ясно что в допуске один клапан. Посчитал какие шайбы нужны, поехал в магаз взял несколько штук. Давать опять выставлять, все ок зазоры норм, прокручиваю колено, опять мерию — зазоры уходят на двух клапанах, че только не делал, зазоры уходят и все. Постели мать их. В итоге один клапан немного цокает. Но ни че, главное не зажат. Все равно потребуется повторная регулировка.

Заняло в общем все это дело 3 дня если не учитывать перерывы на основную работу. Очень много времени потратил на езду за запчастями.
В итоге что было заменено:
1. МСК и одна направляющая клапана, клапана очищены от нагара и притерты.
2. прокладка ГБЦ, очищены камеры сгорания.
3. прокладка крышки клапанов.
4. ремень ГРМ, ролик, сделана ремонтная шпилька.
5. шестерня КВ и шпонка.
6. сальники КВ и РВ.
7. свечи и ВВ бронепровода.
8. масло и масл. фильтр.
9. антифриз.
10.прокладка ВП и ВЫП коллекторов.
Использована куча герметика, пришлось заменить несколько хомутов и гору болтов.
По деньгам примерно такая ситуцация, это то что пришлось докупить для ремонта(часть запчастей предоставлена хозяином):
1.Масло + фильтр

35р
4.Спец. ключ для ролика(редкое уеб.ще, один сломал, пришлось брать еще)

100р(сальник из комплекта оказался с ТРЕЩИНОЙ! пришлось брать отдельно)
7.Шпилька и нарезка резьбы

работа 300 + бенз
8.Прокладка ВЫП и ВП коллекторов

100р
10.Щипцы для снятия МСК

320р.
12. Направляющие клапанов

180р.
13. Ключи для откручивания рул.наконечников от тяг

350р.
Ну часть запасов из гаража, герметики, хомуты и болты. Немного больше 4тыс.р. Как то так. Было геморно и интересно.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Изношенные маслосъёмные колпачки на двигателях 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдают себя сизым выхлопом в глушитель при перегазовках и сразу после пуска двигателя. Так же возможен угар моторного масла, почернение и замасливание резьбы свечей зажигания. В любом случае нужно менять пока ситуация не усугубилась.

Справка: на двигателях 2108, 2109, 21099 маслосьемные колпачки установлены на направляющих втулках клапанов в глубоких колодцах головки блока. Доступ к ним затруднителен. Но, их замену можно провести не снимая головку блока с двигателя.

Необходимые инструменты и приспособления

— Магнит или пинцет

— Пруток из мягкого металла, диаметром до 8 мм

— Приспособление для снятия маслосъемных колпачков

— Оправка для одевания колпачков

— Оправка для напрессовывания клапанов (или трубка, высокая головка, подходящего диаметра)

— Комплект новых маслосъемных колпачков

См. «Выбираем маслосъемные колпачки для двигателя 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108. 2109, 21099».

Подготовительные работы

— Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

— Снимаем крышку ГРМ, ремень ГРМ и шкив распредвала

— Снимаем клапанную крышку двигателя

— Снимаем корпус подшипников и распредвал

— Выворачиваем свечи зажигания (можно сразу все, можно по очереди для каждого цилиндра)

Порядок замены маслосъемных колпачков на двигателях 2108, 21081, 21083

— Устанавливаем поршни первого и четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку

Для этого вращаем коленчатый вал отверткой за шлицы маховика в лючке на картере сцепления пока длинная метка на маховике не станет посередине треугольного выреза в шкале углов опережения зажигания.

установочная метка ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров на маховике и треугольный вырез на шкале в лючке картера сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Через свечное отверстие первого цилиндра подставляем пруток под первый клапан

Он должен своим концом встать в распор между тарелкой первого клапана и днищем поршня. Пруток не убираем на протяжении всей процедуры замены колпачка, чтобы клапан не провалился в камеру сгорания.

— Вынимаем регулировочную шайбу и толкатель из гнезда в головке блока

Удобно для этого использовать магнит, но можно и просто руками.

— Рассухариваем первый клапан

Устанавливаем рассухариватель упором на чашку клапана, а зацепом цепляем за шпильку корпуса распредвала (на нее нужно навернуть гайку). Давим на ручку рассухаривателя (можно резким движением), сжимая вниз пружины клапана.

Удерживая пружины нажатыми извлекаем освободившиеся сухари пинцетом или магнитом. Плавно отпускаем рассухариватель и вынимаем чашку и две пружины клапана.

— Снимаем маслосъемный колпачок с направляющей втулки

Используем приспособление-щипцы или плоскогубцы если нет приспособления. При необходимости извлекаем со дна колодца опорную шайбу пружин.

— Устанавливаем обратно опорную шайбу пружин

— Смазываем моторным маслом стержень клапана и кромку маслосъемного колпачка

— Устанавливаем новый колпачок на втулку

Предварительно надеваем на стержень клапана приспособление закрывающее проточки (чтобы при надевании не повредить кромку маслосъемного колпачка). Если приспособления нет, снимаем пружинку с колпачка, а после установки одеваем ее обратно. Рукой надеваем колпачок на стержень клапана и сдвигаем его вниз до упора. Специальной оправкой (или трубкой, или торцевым ключом на 11, или головкой на 12) напрессовываем колпачок на направляющую втулку, нанося по ней аккуратные постукивания молотком. Запрессовываем до упора.

— Повторяем данную процедуру замены для каждого клапана

Чтобы провести замену маслосъемных колпачков на втором и третьем цилиндре необходимо повернуть коленчатый вал на 180 градусов. Так как видимых меток для определения такого поворота нет, определяем ВМТ тем самым прутком, вставив его в свечное отверстие и на ощупь проверив приход поршня.

При снятии не путаем пружины, тарелки, регулировочные шайбы, толкатели для разных клапанов.

После проведения работ собираем клапанный механизм в обратной последовательности.

Примечания и дополнения

— Чаще всего необходимость замены маслосъемных колпачков возникает после 30-40 тыс км пробега.

Замена сальников клапанов на ВАЗ 2109 (видео)

Выполнять регулировку клапанов на автомобиле ВАЗ 2109 периодически приходится всем автовладельцам. Причиной может послужить ремонт ГБЦ или плановый технический осмотр состояния вашего двигателя.

При ремонте головки блока цилиндров клапаны снимаются, а после их возвращения назад требуется обязательная регулировка зазоров.

Признаки неисправности

Если клапана не были отрегулированы должным образом, при запуске двигателя появляется характерный цокот. Этот достаточно звонкий шум исходит из-под крышки блока. Особенно хорошо его слышно при увеличении оборотов.

Если зазор клапанов значительно больше положенного, звонкий цокот становится более отчетливым, шум появляется даже при небольших оборотах двигателя.

Регулировка

Чтобы выполнить регулировку зазора, необходимо использовать соответствующие регулировочные шайбы. Их устанавливают поверх толкателя клапанов.

Если грамотно подобрать регулировочную шайбу методом проб и ошибок, вы сможете вернуть оптимальные показатели зазора, тем самым восстановить нормальную работу двигателя.

Существуют определенные нормы относительно размеров зазоров в зависимости от клапана.

Тип клапана

Нормальный зазор

Допустимое отклонение

Процесс регулировки

Выполнить самостоятельно регулировку зазоров не сложно. Просто следуйте предоставленной инструкции, а также опирайтесь на видео советы и наглядные демонстрации процесса.

  1. Демонтируйте крышку блока и обработайте поверхности чистой ветошью. Нужно убрать следы моторного масла.
  2. Поставьте на шпильки крепежа крышки устройство для утапливания клапанных толкателей. Это самый обычный рычаг с ручкой.
  3. Установите поршень первого цилиндра в положении ВМТ — верхняя мертвая точка. Чтобы это сделать, демонтируйте крышку ремня привода распредвала и проверните коленвал по ходу его вращения. Метки на шестерне привода распредвала и задней крышке шестеренки должны совпасть. Если вынуть пару свечек зажигания, провернуть коленвал будет проще.
  4. После совмещения меток коленвал проворачивается еще примерно на 50 градусов, не более. Так вы сможете отвернуть кулачку распредвала от толкателей клапанов.
  5. Используя щуп, проверьте состояние зазоров на 1-3 клапанах и на 5. Если зазор отличается от нужного, методом замены регулировочных шайб верните нужные параметры.
  6. Чтобы отрегулировать зазоры, толкатели немного утапливаются, чтобы вы могли освободить регулировочные шайбы. Утапливаются толкатели методом отжима рычага. Не отпускайте его и зафиксируйте в нужном положении. Обязательно фиксатор ставится таким образом, чтобы он оказался между краем толкателя и распредвалом.
Фиксация толкателя
  1. Подденьте регулировочную шайбу с толкателя, поддев ее плоской отверткой. На обратной стороне шайб обычно наносится отметка с размером. Если нет, придется замерить вручную. Запишите где-нибудь, какая толщина используемой шайбы, и ориентируясь по размерам, выберите новую шайбу.
  2. Новые регулировочные шайбы обязательно устанавливаются цифрами вниз. Утопив устройство для сжатия толкателя клапанов, фиксатор можно убрать.
  3. Проверьте зазор. Если потребуется, проведите операцию еще раз, взяв шайбу больше или меньше предыдущей.
  4. Завершив регулировку, коленвал проворачивается на 360 градусов, что открывает доступ к 4, 6, 7 и 8 клапанам. Их регулировка выполняется аналогичным образом.

Проблемные сальники

Помимо регулировки клапанов, крайне важно проверить текущее состояние сальников.

Сальники клапанов предназначены для предотвращения пропуска излишнего количества моторного масла. В идеальном рабочем состоянии они плотно прилегают к клапану и пропускают только то количество масла, которое необходимо для обеспечения эффективной смазки.

Сальники клапанов

Их приходится иногда менять, поскольку используемая для изготовления сальников резина со временем стареет, теряет эластичность. Как результат, сальник пропускает больше масла, чем требуется. Растет потребление масла двигателем, возникают проблемы в системе смазки и не только.

Потому предлагаем вам инструкцию по их замене.

  1. Работа начинается с обязательного снятия минусовой клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Отключите контакты от катушки зажигания, уберите их в сторону. Свечи лучше не выкручивать, иначе вы рискуете обеспечить цилиндры внушительным количеством грязи в процессе ремонта.
  3. Отключите от клапанной крышки пару резиновых трубок. Ослабьте крепежные винты крышки клапанов и открутите их. В последующем все мелкие детали, гайки, болты складывайте в отдельную баночку, чтобы ничего не потерять.
  4. Снимите клапанную крышку и п ару прокладок. Лучше всего эти прокладки сразу заменить.
  5. Чтобы не снимать боковую крышку ГБЦ, которая закрывает цепь и звездочки распредвала, можете отвести звездочки в крышку до упора и вывести из них валы.
  6. Снимите свечи зажигания. Первым делом вставьте масляный щуп в отверстие свечей до тех пор, пока конец упрется в поршень. После этого аккуратно прокрутите шкив, пока щуп не застопорится перед опусканием.
  7. С помощью маркера или краски сделайте на звездочках и цепи метки, зафиксировав необходимое положение зубцов в цепи. Так вы сможете при обратной сборке правильно вернуть цепь на зубья, на которых она располагалась перед демонтажными работами.
  8. Открутите звездочки, используя рожковый или накидной ключ. Чтобы цилиндры при этом не проворачивались, зафиксируйте большой шкив снизу под колесом ключом.
  9. Снимите бугели крепления валов. Первым снимается тот, который возле звездочек. Далее снимаются все остальные, придерживаясь порядка ослабления. Уложите все элементы на ветошь в том порядке, в котором вы их снимали. Так вы не запутаетесь при обратной сборке.
Процедура замены
  1. Демонтируйте со своих гнезд звездочки. Первую легко извлекают в районе боковой крышки ГБЦ, если перед этим снять датчик положения вала. Он удерживается на одном болтике, потому тут проблем возникнуть не должно.
  2. Освободив от бугелей валы, поднимите их немного с помощью плоской отвертки, после чего выньте из звездочек.
  3. Сняв валы, уберите ближнюю звезду и закрепите цепь с небольшим натяжением.
  4. Далее демонтируются стаканчики клапанов. Они блестящие, потому перепутать сложно. Хотя никаких фиксаторов для стаканов не используется, с их демонтажем могут возникнуть проблемы. Они прилипают изнутри. Попробуйте использовать мощный магнит.
  5. Снимите пружины. Чтобы это сделать, вам потребуется рассухарить клапаны на 1 и 4 цилиндрах. Это обусловлено тем, что на них поршень находится в ВМТ. Крайний кронштейн закрепите болтом, используя подходящее отверстие в головке блока. Вторым кронштейном нажмите рывком на шайбу до упора. Сухарики должна освободиться, после чего вы их аккуратно извлекаете из посадочных мест намагниченной отверткой.
  6. Выньте пружины вместе с шайбой. Разложите их на столе в том порядке, в котором извлекали. Все, мы наконец-то добрались до наших сальников.
  7. Плоскогубцами демонтируйте старые сальники. На это может уйти достаточно много времени.
  8. Наденьте новые сальники, обработав их перед этим моторным маслом.
  9. Запрессуйте на место, воспользовавшись шайбой или трубкой нужного диаметра.
  10. Верните на место пружинки, засухарьте. Тут нужно быть максимально аккуратными и внимательными. Рекомендуем закрыть двигатель ветошью. Засухарив клапаны 1 и 4 цилиндров, переведите поршни 2 и 3 цилиндров в ВМТ, после чего повторите операцию.
  11. Засухарив последний клапан, приступайте к обратной сборке узла. Здесь четко соблюдайте обратную последовательность.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о