Как проверить давление в топливной системе – Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем

• Регулятор давления топлива (РДТ)в двигатели 1,6 литра  установлен в баке, а в двигатели 1,5 литра на топливной рампе.
• Рабочее давления топлива в двигателях 1,5 литра равно 2,8-3,2 бар. В двигателя 1,6 литра до равно до 4 бар.
• Обратка в двигателе 1,5 литра идет от топливной рампы и обратно в бак, в двигателе 1,6 обратка циркулирует вокруг бака.

Диагностика и проверка топливной системы своими руками

Диагностику топливной системы можно сделать практически на любом СТО, но кому хочется переплачивать за столь плевое дело? Поэтому давайте разберемся, как провести диагностику своими руками. Начинать проводить диагностику топливной системы необходимо с замера давления топлива в топливной рампе. На результатах замеров будет, вынес диагноз и выявлен виновник.

Проверка давления топлива своими руками

Что понадобится для проверки давления топлива:

• Манометр со шкалой до 10 атм.
• Шланг диаметром 10 мм.
• Два хомута 20 мм.

Собираем прибор для проверки давления топлива своими руками необходимо.  Одеваем шланг на штуцер манометра и закрепляем хомутом, так чтобы шланг плотно сидел на штуцере и не слетел при появлении давления.

Проверка Давления топлива осуществляется в нескольких режимах:

• При включении зажигания.
• При работе на холостом ходу.
• При перегазовках.

Итак, приступаем непосредственно к проверки.

Перед началом проверки давления топлива в рампе, необходимо сбросить остаточное давление в рампе.

Сброс давления топлива в топливной рампе, способы:

Первый способ:

Снять штекер питания стакана бензонасоса (находится под задним сидением). Завести автомобиль со снятым штекером и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

Второй способ:

Вынуть предохранитель бензонасоса (находится под центральной панелью F3 (15A)). Завести автомобиль со снятым предохранителем и дать ему поработать до того момента пока автомобиль не заглохнет.

После того как давление в топливной рампе сброшено можно приступать к замеру давления топлива.

Для безопасности следует прикрыть генератор плотной тряпочкой возлежания попадания топлива на генератора и его возможного возгорания.  

• Замер давления топлива начинают со скручивания пластиковой крышки штуцера рампы.

• Выкручиванием из рампы золотникового клапана.

• Подключаем прибор для измерения давления топлива к штуцеру рампы и надежно стягиваем шланг хомутом.

• Включаем зажигание на автомобиле и ждем пока бензонасос накачает топливо. Манометр должен показать давление не менее 3,6 бар ( для двигателя 1,5 литра  не менее 2,8 бар).

• Запускаем двигатель, показания манометра должны остаться на том же уровне или увеличиться.

• Перегазовываем двигатель, показания манометра должны держаться на месте или увеличиваться.

• Останавливаем двигатель, показания манометра должны немного упасть или не измениться, а так же допускается незначительное падение давления в рампе. Полностью давление в исправной топливной системе уходит в течение нескольких часов.

Замер давления топлива окончен, для быстрого сброса давления и установки золотникового клапана на место можно воспользоваться советами для сброса давления топлива в рампе.

Определение неисправностей

 При выключении зажигания  насос не набирает нужного давления

Если при включении зажигания манометр показывает значения ниже допустимых, то виновниками этого могут быть, сам бензонасос, форсунки, РДТ, топливные фильтры и порыв в топливной магистрали.

 Первым делом необходимо заменить все фильтрующие элементы для того чтобы исключить их, благо стоят они не дорого. При замене топливного фильтра грубой очистки следует обратить внимание на гофрированную трубку соединяющую стакан бензонасоса с бензонасосом на предмет трещин и порывов.  После чего произвести повторный замер давления топлива. Если замена фильтрующих элементов не помогла, идем дальше.

Проверка бензонасоса и РДТ

Не снимая с бака

Необходимо подключиться прибором для измерения давления топлива напрямую к стакану бензонасоса (так можно сделать в двигателях объемом 1,6 литра) либо пережать обратку топливной системы ( двигателя объемом  1,5 литра). Показания манометра должны возрасти до 6-8 бар. Если показания остается такими же, то виновник бензонасос. Если показания манометра возросли, то следует менять регулятор давления топлива.

Со снятием с бака

Сняв стакан бензонасоса из бака, необходимо демонтировать бензонасос и проверить его на предмет давления в «стенку». Исправный насос должен выдавать 6-8 бар. Если насос выдает виновник найдет, если нет и насос давит 6-8 бар то идем дальше и заменяем РДТ.

После замены РДТ устанавливаем стакан на место и проверяем давления топлива снова. В трех режимах. Показания манометра должны быть в норме. Если при установки на авто показания манометра снова упали, то идем дальше и скорее всего это форсунки.

Форсунки

Форсунки это последний вариант нестабильности давления топливной системы. Из-за износа или загрязнения они могут не держать давления топлива. Форсунки необходимо промыть. Как правильно и быстро промыть форсунки своими руками можно подробно ознакомиться в нашей статье. Если промывка форсунок не помогает — их следует заменить.

Видео о замере давления топлива

Вот и все полная диагностика топливной системы автомобиля Лада сделана. Надеемся, наша статья была вам полезна.

Диагностика по давлению топлива ⋆ CHIPTUNER.RU

© Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск

Давление топлива – один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения – 5–6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10–12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2–3 кгс/см2.
Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта. 

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя – это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается. 

Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5–6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков». 

3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом 
уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов. 

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим – это еще не самый экстремальный вариант – более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

7. Самый экстремальный вариант – давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина – нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку. 

Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла. Раз уж вспомнили о баке – еще один совет. Чтобы зимой бензобак не превращался в лепешку, просверлите его крышку с обратной стороны. Метод тупой и не всеми специалистами признаваемый, но радикально действенный. Удачи!

©chiptuner.ru

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно справочно – информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями, описанными в части 2 на стр. 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Измерение давления топлива в рампе

Измерение давления топлива в рампе

Давление топлива в рампе напрямую влияет на количество подаваемого в цилиндры топлива. Поэтому отклонение от номинальных значений приведет к переобогащению либо переобеднению топливовоздушной смеси. Из статьи вы узнаете, как самостоятельно изготовить прибор и измерить давление в топливной рейке инжекторного двигателя. Полученные значения позволят оценить производительность бензонасоса, исправность РДТ.

Причины для измерения

• После простоя двигатель для запуска нужно долго вращать стартером. Явный признак того, что при прокрутке в рампе слишком низкое давление топлива.
• Двигатель не запускается, но бензонасос в баке включается. Причина может быть в падении производительности насоса, вследствие чего в рампе не создается достаточное давление для запуска двигателя.
• Автомобиль троит на холостом ходу по причине слишком богатой либо бедной смеси. В таком случае, скорее всего, на приборной панели загорится Check Engine.

В процессе диагностики не стоит делать поспешных выводов, так как слишком бедная или богатая смесь может быть вызвана неисправностью форсунок, ДМРВ, ДТОЖ, РХХ, лямбда-зонда либо подсосом воздуха во впускной коллектор/выхлопную систему.

• Двигатель не развивает обороты, глохнет при резком нажатии на газ, автомобиль дергается при разгоне.
• После прогрева автомобиль теряет мощность, глохнет. Скорее всего, отклонение в топливной системе от номинальных значений связано с перегревом бензонасоса.

Влияние на работу двигателя

Чтобы понять цель измерения давления топлива в рампе, достаточно знать принцип дозирования порции топлива на двигателях с инжекторной системой впрыска. Количество бензина, подающегося в цилиндры, регулируется продолжительность открытия форсунок. Время открытия рассчитывается ЭБУ исходя из значений в каждой режимной точке двигателя (нагрузка, количество поступившего воздуха и прочие параметры).

Соответственно, если давление в топливной рампе будет в два раза ниже необходимого, то за равное время открытия форсунок в цилиндры попадет в два раза меньше топлива.

Топливная рампа представляет собой лишь накопитель бензина. Поэтому измерение давления в первую очередь используется при диагностике бензонасоса и проверке регулятора давления топлива. РДТ предназначен для поддержания постоянного давления в рампе. Он может быть установлен в баке (система питания без обратки) либо вмонтирован в топливную рампу (излишки бензина поступают в бак через шланг обратного слива).

Изготовление манометра для проверки своими руками

Устройство прибора для измерения давления в топливной системе:

• механический манометр с измерительной шкалы до 6 кгс/см2. Для экспресс-измерений подойдет даже манометр для проверки давления в шинах;
• шланг с подходящим внутренним диаметром и переходники для соединения шлангов и подключения к штуцерам топливных магистралей. Необходимые детали можно купить в магазинах с комплектующими для холодильного оборудования. Учтите, что в конструкции топливных магистралей современных авто используются специфические быстросъемные фиксаторы.

Тип прибора для измерения будет зависеть от особенностей устройства топливной магистрали конкретного автомобиля. К примеру, в топливную рампу (система питания с обраткой) на автомобилях ВАЗ штатно вмонтирован штуцер, через который можно произвести измерение. Чтобы проверить давление в топливной рампе, достаточно выкрутить золотник, а шланг, подключенный к манометру, закрепить на штуцере с помощью хомута и ФУМ-ленты.

В продаже можно найти готовые наборы для измерения давления топлива в рампе. В комплекте с манометром будет набор фитингов для подключения к наиболее распространенным типам систем подачи топлива. Перед покупкой прибора обязательно уточните наличие в комплекте переходника, подходящего для измерения давление в рейке вашего автомобиля.

Как измерить?

Какое должно быть давление в топливной рейке?

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

Не существует единого нормального значения давления, подходящего для всех видов систем питания. Поэтому перед проверкой стоит обязательно обратиться к руководству по ремонту и эксплуатации вашего авто.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

• Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
• Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.
  
• Негерметичность в местах подключения топливных шлангов. Вы легко заметите лужи бензина под автомобиль, но если негерметичность в модуле бензонасоса, то топливо будет сливаться в бак.

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

Проверка давления в топливной рампе: как это выполнить?

Проверка давления в топливной рампе является обязательной процедурой во время проведения диагностики топливной системы. Наличие проблем с подачей топлива в систему отражается на работе двигателя. При его пуске, во время разгона авто и при работе на холостом ходу возникают определенные нарушения, не заметить которые просто невозможно. Выполнить проверку давления в топливной рампе каждый автомобилист может самостоятельно. В рамках данного материала рассмотрим подробнее данный вопрос и расскажем все необходимые нюансы, касающиеся проверки компрессии в топливной рампе.

В каких случаях нужно осуществлять проверку давления?

Проверять давление в топливной рампе следует в случае возникновения определенных проблем с топливной системой. К основным признакам неисправности можно отнести следующие факторы:

• Повышенный расход топлива;
• Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах;
• Возникает троение двигателя;
• В выхлопных газах наблюдается повышенное содержание СО.

Иногда перечисленные выше проблемы могут быть свидетельством неисправностей с электронным блоком управления. Поэтому, прежде чем приступить к проверке давления в топливной рампе, водителю рекомендовано убедится в исправности ЭБУ.

Проверка давления: как осуществляется?

Для проверки давления в топливной рампе водителю понадобится приобрести манометр. Измерительная шкала прибора должна быть не более 7-10 атмосфер. Необходимость приобретения подобного устройства с таким рабочим диапазоном давления обусловлена тем, что при большем измеряемом давлении в последующем будет затруднительно определить минимальные значения. Другими словами, при измерении возникнут серьезные погрешности. Кроме манометра, также потребуется резиновая трубка. С ее помощью можно будет герметизировать соединение между прибором и топливной рампой. Для затягивания места соединения рекомендовано обзавестись также и хомутом. Проверку компрессии выполняют следующим образом:

• Перед началом работ выключают двигатель и открывают капот автомобиля;
• Натягивают резиновый шланг на резьбовое соединение манометра;
• Снимают с топливной рампы колпачок и ниппель;
• Натягивают вторую сторону резинового шланга;
• С помощью хомутов затягивают соединения шланга с прибором и рампой;
• Заводят двигатель и убеждаются в герметичности системы;
• Производят проверку двигателя в различных режимах и фиксируют показания манометра.

Отметим, что перед откручиванием ниппеля, если мотор автомобиля незадолго до проведения ремонтных работ был в рабочем состоянии, необходимо стравить давление. Для этого с помощью тряпки надавливают на золотник.

Нормы давления в топливной рампе

Для различных видов силовых установок давление в топливной рампе будет отличаться. Точно узнать информацию о значении компрессии поможет инструкция по технической эксплуатации транспортного средства. Если таковой книги нет в наличии, значение давления системы можно узнать на специализированных сайтах и форумах. Примерные же значения давления имеют такой вид:

• Не менее 3 атм. при старте двигателя;
• На уровне 2,5 атм. на холостом ходу;
• Около 3,3 атм. со снятой трубкой с регулятора давления;
• Около 7 атм. при пережатой сливной трубке.

Давление в системе после нагнетания топлива в рампе должно снижаться до 0,7 атм. На таком уровне значение должно выдерживаться в течение некоторого времени. О проблемах в регуляторе давления будет свидетельствовать резкое падение компрессии до нуля.

Более детально о проверке давления в топливной рампе будет рассказано в видео:

Опубликовано: 19 марта 2018

Давление в топливной системе. Проверка давления в топливной рампе

Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы.
Как измерить давление в топливной системе своими руками
Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1400-1500р. Заплатить на СТО 300-400р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом то моменте подробнее. Берём на примере десятого семейства ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.
Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.

Камера сгорания имеет кольцевое пламя с двенадцатью головками, основные топливные форсунки центробежные одноканальные. Турбина реактивная, трехтактная. Первая ступень турбокомпрессора представляет собой компрессор высокого давления на том же валу, а лопасти статора и ротора охлаждаются вторичным воздухом, удаленным из камеры сгорания. Вторая и третья ступени турбинного привода — компрессор низкого давления. Значение вращающихся роторов находится слева, если смотреть со стороны выходного сопла.

Топливная система двигателя состоит из деталей низкого давления, высокого давления и пуска. Система моторного масла закрыта, герметизирована и автономна. Масляная система позволяет выполнять 20-секундный полет с нулевым значением в течение 5 секунд. Автоматическое регулирование температуры выхлопных газов служит для защиты двигателя от лопаток турбины. Двигатель автоматически останавливается на земле. Дымовой газ транспортируется изогнутой отводной трубой под самолетом.

Берем манометр и наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе.

одели шланг на манометр

Генератор запускается с помощью электрического стартера, топливо из топливного контура самолета приводится в свою топливную систему. Масляная система также автономна. Одно круглое колесо двигателя, а другое под двигателем. Бутылку с смогом помещают перед противопожарным барьером.

Система кондиционирования воздуха обеспечивает оптимальные условия жизни в кабине экипажа на протяжении всего полета. Кабина представляет собой герметичный, вентилируемый тип. Кондиционирование воздуха в салоне воздуха берется после последней ступени компрессора высокого давления.

откручиваем ниппель

По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет.

Горячий воздух подается через канал горячего воздуха через воздушный фильтр и ограничивает расход в блок турбонаддува, в котором давление воздуха и температура воздуха снижаются и регулируются рампами. Эти элементы системы встроены в моторный отсек, даже перед противопожарным барьером.

Повышенное давление в герметичной кабине автоматически поддерживается регулятором избыточного давления, который контролирует избыточное давление, заставляя воздух подаваться через систему кондиционирования воздуха. Это значение поддерживается до уровня практического доступа. Повышение или понижение избыточного давления за пределами опасного предела сигнализируется и защищается предохранительным клапаном.

Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях.

Кислородная система, работающая на газообразном кислотном кислороде, обеспечивает условия жизни и повышает безопасность экипажа на высоких высотах. Это позволяет тренировать высоколетные полеты в полной подъемной системе, то есть компенсационную подушку и герметичный салют.

В задней кабине инструктора, однако, можно использовать только кислородную маску. Кислоро

Давление топлива

Рассмотрим такую интересную тему, как давление топлива в инжекторных автомобилях и его влияние на работу двигателя в разных режимах. Так что же такое давление топлива?

Не всё так просто, как кажется на первый взгляд!

Любая диагностика двигателя должна начинаться с грамотного замера давления топлива. Это аксиома.

Не буду голословно описывать влияние давления топлива на работу двигателя, думаю это и так понятно, а пойдём дальше к фактам и законам физики.

К системе подачи топлива относятся все те элементы, которые необходимы для перемещения топлива из топливного бака к форсункам.

Топливо забирается из бака электрическим топливным насосом и под избыточным давлением подаётся в топливную рампу. Рабочее давление и производительность топливного насоса подобраны таким образом, чтобы обеспечить надежную работу двигателя на всех режимах работы. Регулятор давления топлива обеспечивает отвод некоторого количества топлива назад в топливный бак, что позволяет поддерживать необходимое давление топлива для работы топливных форсунок.

В нашем с Вами мире существует два основных способа доставлять топливо из бензобака к инжекторному двигателю — рециркуляционного и тупикового типа (с обраткой и без обратки). На большинстве автомобилей применяется система топливоподачи рециркуляционного типа, а в меньшей степени используется система тупикового типа. Именно система тупикового типа служит на автомобилях Шевроле Лачетти, Nubira, Daewoo Gentra, Ravon Gentra, Chevrolet Klan, Авео и т.д.

А вообще, почти каждый автопроизводитель имеет в своём ряду модели как с системой рециркуляционного типа, так и с системой тупикового типа, будь-то Ваз или Mitsubishi.

Система рециркуляционного типа топливоподачи

В этой системе топливо из бака подаётся топливным насосом через фильтр к топливной рампе, а излишки через регулятор давления отводятся по возвратной магистрали обратно в бак. Регулятор поддерживает давление в пределах 2,8  — 3,2 бар (1 бар = 0,98692 атм.). Именно в пределах! Дальше это обсудим.

Система тупикового типа топливоподачи

Как видно из рисунка, в системе тупикового типа топливоподачи нет обратной сливной магистрали. Казалось бы, на этом все различия закончились, но это не так. Эти две системы кардинально различаются по принципу работы. В том числе и по регулированию давления топлива. В данной системе регулятор давления установлен в топливном модуле внутри бензобака и поддерживает постоянное давление топлива, равное 4-ём барам. Без каких-либо пределов, а ровно 4 бара! Об этом дальше.

Регулятор давления топлива

Зачем регулировать давление топлива? Именно регулировать?

Забегая вперёд, скажу, что настоящий регулятор давления топлива устанавливается только в системах рециркуляционного типа! В системах тупикового типа, он хоть и называется регулятором, но на самом деле ничего не регулирует. Я бы его назвал ограничителем с обратным клапаном.

Ну пока разберёмся, зачем же всё-таки регулировать давление топлива.

Самое большое влияние регулирование давления топлива оказывает на работу двигателя в переходных режимах, особенно в момент нажатия педали газа и переходе с режима холостого хода в режим нагрузок. Некоторые скажут, что это и так понятно, мол, нагрузка возрастает и, соответственно, нужно больше топлива. Это утверждение верно только от части и никак не относится к регулированию давления топлива. Ведь можно влупить 4 атмосферы и форсункам хватит давления на любых режимах. Зачем же тогда регулировать? Давайте разберёмся.

Для правильного смесеобразования ЭБУ управляет временем открытия форсунок, но никак не количеством топлива. ЭБУ просто физически не может видеть этого количества. Из этого следует, что, как хочешь, но нужно сделать постоянную зависимость между временем открытия форсунки и количеством топлива, прошедшим через форсунку за это время. Другими словами, за одну миллисекунду всегда и при любых условиях через форсунку должно пройти одно и тоже количество топлива! А что этому мешает?

А мешает этому постоянно меняющееся давление во впускном коллекторе. Ведь форсунка подаёт топливо именно во впускной коллектор.

Все мы знаем, что на холостом ходу в коллекторе очень сильно падает давление — до 30 кПа. А нормальное атмосферное давление составляет 100 кПа. Иными словами, в коллекторе создаётся очень большое разрежение.

А теперь представим такую ситуацию. Двигатель работает на холостом ходу, ЭБУ открывает форсунку на 2 мс. Из-за того, что в коллекторе большое разрежение, то топливо из форсунки буквально высасывает! При нажатии на педаль газа, давление в коллекторе резко возрастает и топливо из форсунки уже не высасывает, а просто брызгает под давлением. Давление и время открытия форсунки, допустим, в обоих случаях одинаковое. Что же получается? А получается то, что на холостом ходу топливо из форсунки выходит под действием разрежения + давление в рампе, а при открытой дроссельной заслонке — только под давлением в рампе.

Очевидно, что при одном и том же времени открытия форсунки, на холостом ходу через неё пройдёт большее количество топлива, чем при открытой дроссельной заслонке. Это как открыть водопроводный кран на одну минуту, но в одном случае просто набирать воду в ведро, а во втором сделать это при помощи мощного насоса. Естественно, во втором случае воды мы наберём больше за одно и то же время. Думаю понятно.

Так вот, как это отразится на работе двигателя? При нажатии на педаль акселератора, двигателю необходимо больше топлива для развития мощности, а мы даём ему, наоборот, меньше и получается провал при нажатии педали газа!

Что же делать? Выход в том, что нужно регулировать давление топлива относительно давления во впускном коллекторе. То есть, разница между давлением во впускном коллекторе и топливной рампе должна быть всегда и при любых условиях постоянной! Регулятор давления топлива поддерживает постоянный перепад давления на форсунках (разницу между давлением топлива и разряжением во впускном коллекторе) при изменении разряжения во впускном коллекторе. В противном случае, если эта разница будет меняться, то при одном и том же времени открытия форсунки количество топлива будет изменяться, в соответствии с величиной разрежения во впускном коллекторе двигателя.

Как видно, давление топлива меняется, но всегда остаётся одинаковым по отношению к разрежению во впускном коллекторе! Другими словами, вместо стрелок можно представить форсунки и получается, что на них всегда одинаковый перепад давления.

Вот тут и играют роль пределы давления топлива 2,8  — 3,2 бар. Некоторые их путают с допустимыми пределами. И при измерении давления топлива, получая, допустим, 3,2 бара при работе двигателя на холостом ходу, считают, что улаживаются в допустимые «пределы». Хотя на холостом ходу должно быть 2,8 бар, при резком нажатии педали газа должно быть 3,2 бар, так как разрежение перестаёт действовать на форсунку и нужно это компенсировать увеличением давления.

Вот поэтому он и называется — регулятор давления топлива.

Внутреннее пространство регулятора давления топлива обычно разделено диафрагмой на две камеры: воздушную камеру с пружиной и топливную камеру. Топливо, подаваемое топливным насосом, поступает в топливную камеру регулятора давления. Под действием давления топлива на диафрагму, клапан перемещается вверх до тех пор, пока не наступит равновесие между давлением топлива с одной стороны и силой упругости пружины и давления воздуха во впускном коллекторе с другой стороны. Избыточное топливо возвращается в бак через клапан. Камера с пружиной соединяется вакуумным шлангом с впускным коллектором двигателя.

Как регулируется давление  в системах топливоподачи тупикового типа (без обратки)?

А никак. Здесь применено другое решение.

В топливном модуле внутри топливного бака находится обратный клапан с ограничителем давления до 4 бар

В пособиях по ремонту и авто литературе почему-то упускают этот факт, а чаще, вообще, пишут неправду, вводя в заблуждение автовладельцев. В системе тупикового типа давление всегда выше, чем в системах с рециркуляцией и у него нет «пределов» — оно всегда постоянно!

Зачем выше давление? В системах с рециркуляцией топливо перекачивается по кругу и бензин циркулирует постоянно, охлаждая топливную рампу. Если не будет охлаждения, тогда топливо в рампе может закипеть!

А как мы знаем из уроков физики, при повышении давления — у жидкостей повышается температура кипения. Вот для этого и повышают давление в системах топливоподачи «без обратки».

Поэтому, если в сервисе замерили давление топлива на Вашем автомобиле с системой тупикового типа и оно составило 3 атм., а Вам рассказывают, что давление в норме и топлива хватит, то уматывайте с этого сервиса, как можно быстрее.

Важно понимать, что такое давление необходимо не столько для достаточности топлива (двигатель и при 2,5 атм. будет работать), сколько для предотвращения его закипания! А если топливо закипит, то о нормальной работе двигателя можно забыть.

Какое давление топлива у Шевроле Лачетти

В литературе и на сайтах по ремонту Шевроле Лачетти указывается, что давление топлива в данном автомобиле составляет 2,8  — 3,2 бар. Я не знаю, как и чем они измеряют, а может и не измеряют вовсе, а перепечатывают друг у друга, но в моих измерениях на всех авто всегда норма — 4 бара и никак иначе.

Такое же давление топлива и на других авто с тупиковой системой топливоподачи, например, Шевроле Авео и многих других, включая ВАЗы с системой без обратки. И на разных режимах работы двигателя оно не изменяется!

А как же тогда быть с разрежением во впускном коллекторе и количеством топлива?

Для этих целей в прошивку электронного блока управления двигателем вводится дополнительный параметр — коррекция времени впрыска

Как только мы нажимаем на педаль газа и в коллекторе возрастает давление, ЭБУ мгновенно применяет коррекцию. В этот момент впрыск рассчитывается уже по формуле длительность впрыска + коррекция времени впрыска. В нашем примере это 2мс + 0,7мс = 2,7мс.

То есть, за счёт небольшого увеличения времени впрыска в этот момент, количество топлива через форсунку пройдёт одинаковое, что в режиме холостого хода, что во время нажатия педали газа.

Некоторые путают этот параметр и считают, что так ЭБУ добавляет топлива при разгоне. Это в корне не так. Коррекцией времени впрыска ЭБУ на самом деле не даёт уменьшится количеству топлива, проходящему через форсунку за 1мс из-за резкого повышения давления во впускном коллекторе!

Проблемы с давлением топлива

Представим, что топливный насос износился и не может создать давление в 4 бара или ограничитель давления прохудился и также не держит давление в 4 бара. Допустим, давление не поднимается выше 2,5 бар. В таблицах прошивки ЭБУ есть чёткий алгоритм действий, при каких условиях производить ту или иную коррекцию времени впрыска. Но ЭБУ не видит, что давление не 4 бара, а всего 2,5 и продолжает делать свою работу по вписанным в таблицы алгоритмам. А из-за пониженного давления в рампе через форсунки проходит меньшее количество топлива, чем положено. Соответственно, и во время коррекции времени впрыска, топлива будет проходить недостаточно за то время, которое даёт ЭБУ. Так мы получим провал во время нажатия педали газа.

Представим обратную ситуацию. Регулятор или ограничитель давления заклинили в открытом положении. Давление возросло и стало выше положенного. Это тоже не есть хорошо. Это приведёт к рывкам в переходных режимах, перерасходу топлива и, возможно, подтеканию форсунок

Как замерить давление топлива

Замерить давление топлива совсем не сложно. Те, кто не любит пачкать руки, может это сделать на проверенном СТО с адекватными специалистами.

А те, кто любит всё делать сам, может собрать устройство из обычного манометра и шлангов или купить специальный комплект для измерения давления топлива, давления масла и ещё много чего

В нём имеется много переходников под различные автомобили. Но под Шевроле Лачетти нет ни в одном комплекте. Почему? Потому что и здесь экономия на мелочах взяла верх. Сэкономили на регуляторе давления, сэкономили на датчике массового расхода воздуха, поставив более дешёвую систему на основе давления во впускном коллекторе, сэкономили и здесь, не установив копеечный штуцер с золотником для проверки давления топлива.

Поэтому, чтобы замерить давление топлива на Шевроле Лачетти и его же, но по-другому названных — Nubira III, Daewoo Gentra, Ravon Gentra, Chevrolet Klan и т.д., необходимо врезаться через тройник либо на входе в рампу

Либо в возвратную магистраль на топливном модуле под задним диваном

В качестве тройника можно использовать тройник топливной системы инжекторных ВАЗов

Сбрасываем давление топлива. Как это сделать подробно изложено в статье Замена топливного фильтра Шевроле

Снимаем топливопровод со штуцера топливного модуля.

На штуцер одеваем тройник. К центральному штуцеру тройника подключаем шланг от манометра, а к боковому штуцеру нужно подключить отключенный топливопровод возвратной магистрали.

Топливопровод просто так к боковому штуцеру не подключишь. Для этого нужен переходник. Его роль отлично играет штуцер от топливного фильтра. Его необходимо отрезать и шлангом соединить с боковым штуцером тройника

Получается что-то типа такого

Необходимо несколько раз включить/выключить зажигание, чтобы насос накачал необходимое давление и запустить двигатель. Давление должно быть 4 бара и не изменяться, чтобы Вы не делали с двигателем

Более подробно про замер давления топлива на Шевроле Лачетти изложено на странице Замер давления топлива. Там также подробно описан процесс изготовления устройства для измерения давления и замер производился возле рампы.

Также стоит отметить, что после остановки двигателя, давление не должно сразу падать. Это значит, что обратный клапан исправный. Если у Вас двигатель не всегда запускается с первого раза, тогда уделите обратному клапану особое внимание. Бывает такое, что после его замены, давление всё-равно не держит после остановки насоса. Всё дело в том, что в самом насосе также имеется свой обратный клапан и он тоже может выйти из строя. Поэтому перед заменой ограничителя давления стоит его проверить хотя бы насосом или компрессором

А на автомобилях с рециркуляцией и регулятором давления топлива, значения манометра должны изменятся с 2,8 бар на холостом ходу до 3,2 бара при нажатии на педаль газа или при снятии вакуумного шланга с регулятора давления. При остановке двигателя, давление также не должно сразу падать.

К слову, манометр можно купить в любом строительном магазине. Лучше брать со шкалой от 6-ти до 12- ти бар.

Вывод. Необходимо периодически контролировать давление топлива в рампе. Это позволит предотвратить возможные проблемы в работе двигателя на ранних стадиях.

А если у автомобиля уже есть признаки неисправности — провалы, потеря мощности, перерасход топлива и т.д., тогда первым делом необходимо произвести грамотное измерение давления топлива.

А учитывая небольшую себестоимость данного самодельного устройства, то считаю, что оно должно быть в гараже любого автолюбителя-самоделкина.

Вот моё видео на эту тему

Всем Мира и ровных дорог!!!

По теме:

Мне нравится 36+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Как проверить давление в рампе? Проверка давление в топливной системе своими руками

Давление в топливной рампе проверяется во время диагностики топливной системы двигателя, для того чтобы обнаружить неисправности в системе подачи топлива. Детально о том как это делать правильно вы узнаете в этой статье.

О неисправностях в топливной системе можно судить по таким признакам:

Если вы обнаружили эти признаки в своем автомобиле, при этом диагностика ЭБУ не показала никаких неисправностей, то скорее всего, проблема в топливной рампе. Чтобы подтвердить предположение необходимо проверить давление в рампе.

Как проверить давление в топливной системе?

Проверка давления в рампе мало чем отличается от проверки давления в шинах, принцип один и тот же, поскольку и в том и в этом случае мы используем манометр.

Чтобы проверить давление, вам понадобится манометр, у которого максимальное значение от 7 до 10 атмосфер. Манометр с большим запасом, например — 18 атмосфер, будет иметь большую погрешность при очень маленьком давлении.

Также потребуется шланг с внутренним диаметром 9 мм и сантехническая пакля или аналог, для того чтобы соединение 9-миллиметровой трубки и трубки манометра было плотным. Все скурчиваем и затягиваем хомутом. Теперь прибор готов к использованию. Если нет желания возиться, купите готовый прибор для измерения в давления в топливной системе.

Проверка давления в рампе — пошаговая инструкция

1. Выключите зажигание и откройте капот.
2. Найдите топливную рампу форсунок.
3. Открутите пробку штуцера давления топлива, затем используя золотник, открутите ниппель.
4. Подставьте тару или какую-нибудь тряпку, остатки топлива могут брызнуть.
5. Установите шланг манометра на штуцер, затем крепим его при помощи хомута.
6. Измерение давления в топливной рампе должна проводиться в 4-х режимах работы двигателя.

•          При включении зажигания.
•          На холостом ходу.
•          Со снятой трубкой с регулятора давления топлива.
•          А также с передавленной сливной трубкой.

Каким должно быть давление в топливной системе?

1. При включении зажигания ~ 3 атм не менее.
2. На холостом ходу у вас должно ~ 2,5 атм.
3. Со снятой трубкой регулятора давления топлива ~ 3,3 атм.
4. С передавленной трубкой «обратки» ~ 7 атм.
5. При подгазовке оно должно подскакивать до 3-х, после чего падать до 2,5 атмосфер.

Важно! Перед тем как приступать к работе убедитесь в отсутствии пробоин в топливной системе, в противном случае замеры будут неправильными.

1. После нагнетания топлива в систему, выключите зажигание и посмотрите как будет вести себя манометр. Давление в топливной должно снизиться до 0,7 бар и зафиксироваться на этой отметке.
2. Если же давление сразу упало «в ноль» — есть проблема в регуляторе давления топлива, скорее всего понадобится снять и заменить РДТ, или обратный клапан моторчика бензонасоса.
3. Увеличьте обороты двигателя до 3000 и проследите за поведением манометра, если при этом стрелка манометра начнет падать – у вас проблемы с бензонасосом.
4. Если топливный насос долго не может создать требуемого давления есть подозрение, что забит топливный фильтр или сеточка бензонасоса.

Если же ни один из предположенных вариантов не подтвердился, потребуется более глубокая проверка, включающая в себя проверку: РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, а также компрессию в цилиндрах.

 Другие статьи рубрики: Ремонт своими руками