Сборка самого мощного электрошокера — АКА-22М
Электрошокер — устройство очень полезное, но то, что продается в магазине, вас не защитит в реальных «боевых» ситуациях. Стоит в лишний раз напомнить, что по ГОСТ-у гражданские лица (простые смертные) не могут носить и применить электрошоковые устройства, мощность которых превышает 3 Ватт. Это смешная мощность, которой хватит только для отпугивания псов и пьяных алкашей, но никак не для обороны.
Электрошоковое устройство должно иметь высокую эффективность, чтобы защитить своего хозяина в любых ситуациях, но в магазине таких увы… нет.
Так как же быть в таком случае? Ответ прост — собрать электрошокер своими руками в домашних условиях. У некоторых из вас может возникнуть вопрос: безопасно ли это для нападающих? Безопасно, если знаешь что собирать. Мы в этой статье предложим шокер, который обладает титанической выходной мощностью 70 ватт (130 ватт в пике) и может уложить любого человека за доли секунды.
В паспортных данных промышленных электрошоковых устройств можно увидеть параметр — ЭФФЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ. Это время напрямую зависит от мощности. Для штатных 3-х ваттных шокеров время воздействия составляет 3-4 секунд, но естественно никто еще не смог подержать 3 секунды, поскольку из-за ничтожной выходной мощности, нападающий быстро сообразит в чем дело и набросится повторно. В этой ситуации ваша жизнь будет под угрозой и если нечем оборонятся, то последствия могут быть трагическими.
Давайте перейдем к сборке электрошокера своими руками. Но прежде, хочу сказать, что данный материал изложен в сети впервые, содержимое полностью авторское, спасибо хорошему другу Евгению за предложение использовать в высоковольтной части двухтактного умножителя. Последовательный умножитель (часто используемый в шокерах) обладает довольно низким КПД, а в этом случае мощность передается к телу нападающего без особых потерь.
Ниже представляем основные параметры электрошокера:
| Номинальная выходная мощность | 70 Ватт |
| Максимальная выходная мощность | 100 Ватт |
| Пиковая выходная мощность | 130 Ватт |
| Выходное напряжение на разрядниках | 35000 Вольт |
| Частота искрообразования | 1200 Гц |
| Расстояние между выходными электродами | 30 мм |
| Максимальный пробой воздуха | 45 мм |
| Фонарик | имеет |
| Предохранитель | имеет |
| Питание | аккумулятор (LI-po 12V 1200mA) |
Инвертор
Использовалась мощная схема двухтактного инвертора с применением N-канальных силовых ключей. Такая схема простого мультивибратора имеет минимальное количество комплектующих компонентов и «жрет» ток до 11 Ампер, а после замены транзисторов на более мощные, то потребления вырос до 16 Ампер — немало для такого компактного инвертора.
Но если имеется такой мощный преобразователь, то нужен соответствующий источник питания. Несколько недель назад на аукционе ebay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов, емкость которых составляет 1200мА при напряжении 12 Вольт. Позже удалось накопать в сети некоторые данные про эти аккумуляторы. Один из источников сообщал, что ток КЗ данных аккумуляторов составляет 15 Ампер, но потом из более достоверных источников стало понятно, что ток КЗ достигает до 34-х Ампер!!! Дикие аккумуляторы при достаточно компактных размерах. Следует заметить, что 34 А — это кратковременный отдаваемый ток короткого замыкания.
После выбора источника питания нужно приступать к сборке начинки электрошокера.
В инверторе можно использовать полевые транзисторы IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48, можно и более мощные — IRL3705, IRF3205 (именно последний вариант использован у меня).
Импульсный трансформатор был намотан на сердечнике от электронных трансформаторов на 50 Ватт. Такие китайские трансформаторы предназначены для питания 12-Вольтовых галогенных ламп и стоят копейки (чуть больше 1 доллара США).
Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами провода 0,5 мм (каждая). Обмотка содержит 2х5 витков и мотается сразу двумя шинами, каждая шина состоит из 5 витков, как говорилось выше.
Сразу двумя шинами по всему каркасу мотаем 5 витков, т.к у нас в итоге получается 4 вывода первичной обмотки.
Обмотку тщательно изолируем 10-15 слоями тонкого прозрачного скотча и мотаем повышающую обмотку.
Вторичная обмотка состоит из 800 витков и намотана проводом 0,1мм. Обмотку мотаем слоями — каждый слой состоит из 70-80 витков. Межслойную изоляцию ставим тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор можно залить эпоксидной смолой, чего я никогда не делаю, поскольку технология намотки отработана и пока что ни один трансформатор не пробивал.
Дальше с концов обмотки сдираем лак и залужаем их.
Умножитель
Продолжаем собирать электрошокер своими руками. В высоковольтной части использованы два двухтактных умножителя последовательно соединенных. В них использованы достаточно распространенные высоковольтные компоненты — конденсаторы 5кВ 2200пФ и диоды КЦ123 или КЦ106 (первые работают лучше из-за повышенного обратного напряжения).
Особо пояснять нечего, собираем тупо по схеме. Готовый умножитель получается довольно компактным, его нужно залить эпоксидной смолой после того, как он будет смонтирован в корпусе.
С такого умножителя можно снять до 5-6 см чистой дуги, но не стоит раздвигать выходные контакты на большое расстояние во избежание нежелательных последствий.
Корпус и монтаж
Корпус был взят от китайского светодиодного фонарика, правда пришлось чуть переделать его. Аккумуляторы расположены в задней части корпуса.
В качестве предохранителя используется выключатель по питанию. Можно использовать практически любые с током 4-5 Ампер и более. Выключатели были сняты из китайских ночников (цена в магазине менее доллара).
Кнопку без фиксации тоже следует брать с большим током. В моем случае кнопка имеет два положения.
Фонарик собран на обычных белых светодиодах. 3 светодиода от фонарика соединены последовательно и через ограничительный резистор 10Ом подключаются к аккумулятору. Светит такой фонарик достаточно ярко, для освящения ночной дороги вполне подходит.
После окончательного монтажа стоит лишний раз проверить всю схему на исправность.
Для заливки умножителя напряжения я использовал эпоксидную смолу, которая продается в шприцах, вес всего 28-29 Грамм, но одной упаковки хватит для заливки двух таких умножителей.
Готовый электрошокер получается очень компактным и дико мощным.
Благодаря повышенной частоте искрообразования к телу человека подается больше джоулей в секунду, поэтому время эффективного воздействия шокером составляет микросекунды!
Зарядка осуществляется бестрансформаторной схемой, о конструкции которой мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Готовый шокер был покрыт 3D карбоном (цена порядка 4 доллар за 1 метр).
Вот таким образом можно сделать электрошокер своими руками, при этом он будет значительно лучше по сравнению с заводскими вариантами.
Впервые я приготовил несколько подробных видеоуроков по сборке этого электрошокера.
А на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч — АКА КАСЬЯН
all-he.ru
Как сделать электрошокер в домашних условиях? Электрошокер своими руками из батарейки, зажигалки и других предметов :: SYL.ru
Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.
Понятие «электрошокер»
Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.
Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.
Детали, необходимые для сборки электрошокера
Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.
Как правильно сделать трансформатор
Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.
Порядок сборки самодельного электрошокера
После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится «жгучий ток». Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).
Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.
В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.
Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.
Как сделать электрошокер из батарейки
Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.
Как сделать электрошокер из электрической зажигалки
Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.
Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.
Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит
Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.
Электрошокер из пленочного фотоаппарата
Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате – «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.
Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.
www.syl.ru
Делаем дешевый и простой электрошокер
В сети можно найти немало видеороликов и текстовых материалов по изготовлению самодельных электрошокеров. Изготовление большинства из них требует немалых денежных средств и знаний. В этом материале мы рассмотрим способ изготовления наверняка одного из самых дешевых и простых электрошокеров. В результате мы получим неплохое средство самообороны.
Итак, нам понадобится:
— электрическая мухобойка;
— две пальчиковые батарейки;
— коробочка;
— прозрачные шланги;
— саморезы.
В отличии от большинства аналогов, изготавливаемых на основе пьезоэлементов, этот электрошокер будет изготовлен из серьезных материалов, поэтому нужно быть предельно осторожным. Приступим.
Первым делом берем электронную мухобойку и разбираем ее. После успешной разборки рукоятки мухобойки перед нами откроется вся электроника.
Все, что нам понадобится, это плата, которая расположена на самом верху рукоятки. На плате стоит сам трансформатор, питание, кнопка запуска, которую мы позже выведем наружу, лед-индикатор, который показывает, что устройство включено, а также конденсаторы, выходы которых находятся на задней части платы.
Так как заводское решение местонахождения кнопки может быть не таким удобным при установке платы в коробочке, поэтому можно удлинить контакты кнопки проводами и установить собственный выключатель или кнопку.
Точное место кнопки нужно выбирать по своему усмотрению, в зависимости от типа и размера коробки.
В качестве контактов мы будем использовать самые обычные саморезы. При их поиске нужно позаботиться о том, чтобы они были максимально одинаковыми. Что касается шлангов, то мы будем использовать их для изоляции контактов.
На коробочке нужно проделать два отверстия под контакты. Если коробочка, как у автора, металлическая, то обязательно нужно позаботиться об изоляции контактов.
Наконец, можно сделать электрошокер заряжаемым. Для этого можно заменить пальчиковые батарейки на аккумуляторные.
Также можно заменить заводской конденсатор на плате, конденсатором, снятым из вспышки фотоаппарата, однако этого мы делать не будем.
Изолируем внутреннюю часть коробки, чтобы предотвратить замыкание.
Проделываем отверстие на боковой части под кнопку, на верхней части под саморезы и красим ее.
Клеим на дно коробки двусторонний скотч и собираем всю конструкцию платы, вместе с аккумуляторной батареей и контактами в коробочке.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Как сделать мини электрошокер из обычной электрозажигалки
В этой самоделке вы узнаете как сделать мини электрошокер из обычной электрозажигалки.
[media=http://www.youtube.com/watch?v=QmGetP5pZxM]
Для изготовления мини-шокера нам понадобится:
— Электрическая зажигалка
— Скрепка
— Клей
Из инструментов нам понадобится:
— Отвертка
— Полотно по металлу
— Кусачки
— Паяльник
— Флюс и олово (для пайки)
Первым делом разбираем зажигалку:
Кусачками загибаем провода и отпиливаем часть зажигалки с помощью полотна по металлу:
Должно получиться примерно так:
Верхнюю часть крышки электрозажигалки отпиливаем до такого же уровня:
С помощью кусачек откусываем провода так, чтобы 1-2 см «выглядывало» из-за края зажигалки:
Затем аккуратно оголяем провода:
Обработаем оголенные провода флюсом:
Далее берем скрепку:
И откусываем ее нижнюю часть:
Затем делим ее пополам :
Затем припаиваем кусочки скрепки к проводам (предварительно обработав флюсом):
Осторожно сгибаем «усики» и фиксируем их клеем:
Закрываем наш шокер крышкой:
Тщательно проклеиваем лицевую часть , не жалея клея:
Шокер готов:
Для самообороны такой шокер вряд ли подойдет, лучше с помощью него подшутить над друзьями 😉
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Злой шокер своими руками | Параметры трансформатора злого шокера
Собрать это устройство хотелось давно, много-много лет назад, практически сразу как только схема была найдена в интернете. Были закуплены детальки и даже что-то получилось, но из-за недостатка знаний, а главное – технологий, дальше настольной трещалки дело не пошло. Секционный трансформатор из полипропиленовой трубы пропитанный парафином имел нездоровые габариты и низкую надёжность, было непонятно как сделать корпус и ряд других причин не дали реализовать идею до конца. Спустя годы многое поменялось и было решено повторить.
Узнать что такое злой шокер можно на сайте автора по ссылке http://ecdinside.info/
Ниже публикую схему взятую с этого же сайта, описания схемы делать не буду т.к. оно есть на сайте автора, которому, пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность за проделанную работу, созданию технологии и поддержку. Спасибо, handmade!
Сокращенно: преобразователь непрерывно заряжает два конденсатора, поджигающий и боевой, по достижению 1400 вольт пробивается разрядник на первичную обмотку выходного трансформатора, возникает искра-пробой, в которую разряжается боевой конденсатор.
Насколько я понял, схема несколько отличается от первоначальной. В ней оба конденсатора 0.33мкф, у меня – 0.33.
Но т.к. просто копировать чей-то результат не интересно, да и отличия в деталях и материалах может дать совершенно непредсказуемые результаты, я решил провести серию экспериментов что бы понять какие изменения можно вносить в самую главную часть шокера – выходной высоковольтный трансформатор, и как они будут влиять на параметры выходного сигнала.
Для разминки было сделано несколько слоевых трансформаторов, процесс создания одного из них ниже, в картинках:
В принципе, имея станочек со счетчиком витков и регулировкой оборотов, процесс намотки не доставляет особых неудобств, если бы не прокладка межслойной изоляции, которая и занимает основное время и нервы. Полученный опыт в частности показал, что хотя многие и рекомендуют использовать в качестве изоляции фторопласт, результаты он показал неоднозначные. Во первых, одного слоя – мало, 100% мало, при разведении контактов до пропадания искры прошьет обязательно, во вторых, у фторопласта нет адгезии с эпоксидной смолой, ну а в третьих, он достаточно мягок и проминается во время намотки за счет натяжения провода, отчего вероятность пробоя увеличивается (моё мнение).
Несколько трансформаторов с изоляцией в один слой довольно быстро пали в результате бесчеловечных опытов. В итоге я бы порекомендовал использовать в качестве межслойной изоляции плёнку для печати на цветных лазерных принтерах, она достаточно жесткая для того, что бы провод ее не проминал, имеет лучшую адгезию с эпоксидкой и трансформаторы с ней жили гораздо дольше. Фотографию используемой мною плёнки можно посмотреть тыкнув сюда: https://humka.ru/images/37.jpg. Толщина плёнки и фторопласта в моих опытах составляла 0.1мм, изоляция в один слой с нахлестом 1-1.5см.
Используя фторопласт я также заметил, что эпоксидка несколько хуже пропитывает витки обмотки несмотря на то, что у меня достаточно неплохая вакуумная камера с мощным насосом, по всей видимости это связано с «мягкостью» фторопласта, который, за счет натяжения провода при намотке, крайне плотно прилегает к предыдущему слою. С плёнкой для принтеров таких проблем не наблюдалось, витки были пропитаны идеально, поэтому, если вы используете фторопласт, не имея вакуумной камеры, мотать по всей видимости следует по технологии novokainium, описанной на сайте выше. Витки должны быть полностью пропитаны эпоксидкой и выглядеть так:
Очень рекомендую приобрести на али изоляционную ленту для трансформаторов, ищется по словам «tape pet transformer», имеет разную ширину. Отлично липнет и вносит неоценимую помощь в создании как слоевого ВВ, так и трансформатора преобразователя. И да, все трансформаторы были убиты преднамеренно, для выяснения «тонких» мест.
В процессе создания слоевых трансформаторов постоянно была мысль попробовать секционный, но мысли о проточке канавок в полипропиленовых трубах никакой радости не доставляли, и в один момент я вспомнил что где-то читал о технологии создания секционника из колечек разного диаметра, не помню где автор брал колечки, но у меня то есть китайский CO2 лазер на 40 ватт и тонкое оргстекло! Быстренько набрасываем чертеж колечек в Corel и пробуем:
Выглядит красиво 🙂 После нарезки колечек я нашел подходящую оправку – маркер, на который они налезали немного внатяг. Итак, набрав каркас, с одного конца маркера, намотал несколько слоев изоленты что бы колечки не слезли, прижал их с другого конца и обмакивая кисточку в дихлорэтан несколько раз прошелся по швам, а т.к. дихлорэтан жидкий как вода, он, по всей видимости смог проникнуть во все стыки, по крайней мере через пару минут я смог снять каркас с маркера и он был достаточно прочен на излом. На всякий случай несколько раз промазал дихлорэтаном и внутри каркаса.
Т.к. толщина оргстекла в районе 1.7мм, мотать секции проводом 0.18, который я использовал для слоевых трансформаторов смысла не было, слишком бы мало их получилось, был взят провод 0.112, которого влезло по 130 витков на 11 секций, итого вышло 1430 витков. Две крайние секции были использованы для вывода проводов.
Сердечник взят проницаемостью 2000 с заводскими канавками, длиной 4 и диаметром 1см., намотано 27 витков провода 0.6 (по изоляции) по всей длине сердечника с отступами ~5мм от краёв.
После намотки всё было готово к заливке эпоксидной смолой под вакуумом, соответственно встал вопрос о форме. Обычно, в качестве формы для заливки я использую обычную офисную бумагу обклеенную скотчем, из нее сворачивается трубочка, которая в свою очередь термопистолетом приклеивается торцом к отрезку такой-же бумаги, эпоксидка не прилипает к скотчу, соответственно заливка из формы достается элементарно. В этот раз мне повезло, неожиданно каркас вошел в 20мг. шприц, хотя и достаточно плотно – но вошел, было решено заливать.
По результатам выяснилось что в какой-то степени это было ошибкой. За счет ничтожного расстояния между каркасом трансформатора и стенками формы-шприца, даже вакуум не помог полностью избавиться от пузырьков. Небольшие пузырьки остались между стенками шприца и каркасом, что впоследствии привело к пробою как раз в местах их образования.
После застывания эпоксидной смолы трансформатор был подключен к схеме, искра на расстоянии ~3.5см. получалась без проблем, больше разводить не стал и решил вынуть заливку из шприца, получилось вот что:
Справа видно нашлёпку сделанную термопистолетом, она потребовалась т.к. из-за пузырька в основании, сразу стало шить с первички на HV выход, нашлепка помогла, шить стало в других местах 🙂 Давайте посмотрим видео:
Как видно по фото и видео, внешняя изоляция толщиной получилась менее миллиметра, а за счет образования пузырьков воздуха, шить стало как раз в этих местах, отсюда следует первый вывод: толщина внешнего слоя изоляции (эпоксидной смолы) должна быть не менее 1мм.
Т.к. эпоксидка достаточно прозрачна и работает как линза, по фото невозможно оценить реальную толщину внешнего слоя, будь там хоть 4 мм, на фото будет выглядеть будто бы обмотка идёт впритык.
На расстоянии ~1см, пробоев нет:
Если до этого все мои опыты были достаточно бессистемны – попускать искорки, посмотреть в каком месте прошьет, то по истечении некоторого времени захотелось увидеть результат в цифрах. Из 10 резисторов по 100ом был собран делитель напряжения на котором и происходили последующие измерения.
Первым делом выяснилось, что трансформатор был сфазирован неверно. Т.е. в роликах наблюдаем работу с неправильной фазировкой. Как это выглядит можно увидеть на картинке ниже:
Т.к. делитель у нас 1:10, а разряжается в нагрузку ~1400 вольт, на щупе осциллографа также был включен делитель 1:10, соответственно результаты измерений умножаем на 10. Цена деления 100us 20v.
На самой первой картинке результат с неправильно подключенным трансформатором: амплитуда всего 536 вольт. После переключения выводов первички достигаем 888 вольт, после переключения начала вторички достигаем 928 вольт.
Немного поясню, если не брать во внимание направление намотки первичной и вторичной обмоток, на выходе мы имеем три проводка, два первички и один вывод начала вторичной обмотки. Соответственно, есть возможность реализовать четыре различных вида подключения. При этом, максимальную амплитуду даст один вид, а высокую вероятность пробоя ВВ трансформатора – два других 🙂
На картинке ниже фазировка, давшая наибольшую амплитуду в импульсе:
Перейдем к экспериментам. Первое что мне было интересно проверить, это влияние количества витков первичной обмотки и типа намотки на выходной импульс, второе – сердечник. В мегашокере фримена он был из трансформаторных пластин, в ЗШ рекомендован феррит от строчника, с предположительной проницаемостью 2000.
Кроме того, если предыдущий трансформатор был намотан проводом 0.112, этот я решил намотать проводом 0.18 т.к. на форумах часто встречается рекомендация мотать вторичку более толстым проводом, чуть ли не 0.35. Т.к. провод довольно толстый, в мой каркас влезло всего ~630 витков, 7 секций по 90 витков проводом 0.18. Мотал я только вторичку, соответственно получился каркас-трубка, в которую вставлялись сердечники с разными параметрами, вот что получилось:
(опять же обращаю внимание на оптическое искажение, в результате которого кажется что секции с обмоткой вплотную прилегают к внешним стенкам, на самом деле это не так, внешний слой эпоксидки примерно 2мм.)
Большого выбора сердечников для тестов к сожалению не было, удалось проверить три варианта: 2000, д=10мм с двумя заводскими канавками, 600, д=10мм круглый, 400, д=8мм, круглый, фото прилагаю:
Все сердечники имеют длину ~40мм в целях минимизации размеров трансформатора, т.к. с учетом изоляции по торцам и выходов обмоток, эти 40мм легко превращаются в 50, что само по себе уже много.
Сердечники с обмоткой, первый еще эпоксидке, остался после разборки предыдущего пробитого трансформатора, 27 витков, второй просто для демонстрации.
Далее идут осциллограммы измерения выходного импульса на вышеописанном делителе, напомню, цена деления 100us, клетка 50v, делитель 1:10. Осциллограммы совмещенные, наложенные друг на друга, за качество фото извиняюсь, снято на телефон, выправлены по возможности в фотошопе. По подписям видно кол-во витков, амплитуду, проницаемость сердечника и тип намотки.
37 витков в первичке
27 витков в первичке
22 витка в в первичке
18 витков в в первичке
Что можно сказать? В довольно большом диапазоне разницы витков, мы наблюдаем практически одинаковую продолжительность боевого импульса при похожей амплитуде, разница от проницаемости сердечника и типа намотки находится на уровне погрешности. При 18 витках наблюдается тенденция к снижению амплитуды. Тем не менее, вместе со снижением количества витков, становится заметен уменьшающийся угол наклона разряда конденсатора. Ниже, для примера, осциллограмма предыдущего трансформатора (11 секций, 27 в первичке, 1430 во вторичке), смотрим:
Видим еще более пологий график разряда, плюс амплитуда меньше на 500 вольт. Соответственно можно сделать вывод, что сопротивление вторичной обмотки влияет на амплитуду. По моим ощущениям, для сохранения ~1400 вольт будет достаточно провода 0.16, к сожалению в наличии пока нет, не могу проверить, но похоже что 0.112 – мало, 0.18 – возможно избыточно. Зависимости начальной скорости разряда боевого конденсатора от числа витков первичной обмотки я пока так и не понял.
Так же стоит заметить что в процессе измерений искровой промежуток я нормировал «на глазок», примерно миллиметров 3-5, что вполне могло вносить незначительные искажения.
Попробовал сердечник с проницаемостью 400 и диаметром 8мм, вот что вышло:
Амплитуда осталась прежней, время импульса уменьшилось, начальная скорость разряда боевого конденсатора стала еще более высокой. Тут еще следует учесть, что 8мм сердечник болтался в оправке с внутренним диаметром ~12мм.
Взял сердечник с проницаемостью 600, 10мм диаметром, по длине каркаса (~4 см), 18 витков, по центру, длина сердечника ~8см результаты:
Амплитуда осталось прежней, по сравнению с предыдущим сердечником время чуть увеличилось, начальная скорость разряда конденсатора всё так же высока.
Узнав про эти эксперименты, товарищ попросил сделать что-либо эдакое для отпугивания агрессивной свиноматки, которая нападает во время кормления. С учетом предыдущего опыта решил что 0.112 провод плюс конденсаторы 0.1uf здесь будут в самый раз. Конденсаторы были заказаны в чипдипе, гори он огнём за свои цены, ну а пока они едут – делаем новый трансформатор с учетом предыдущих ошибок.
Трансформатор делался под заливку в шприце, соответственно я уменьшил диаметр колец-перегородок для лучшего выхода воздуха, увеличил длину секций для намотки и по торцам сделал кольца-штурвальчики (не сплошные) по внутреннему диаметру шприца, чтобы пузырьки могли выйти а каркас был выровнен точно по центру. Что получилось видно на фото, проклятые микропузырьки так и остались, мне уже кажется что дело в эпоксидке, т.к. я использую разную.
Параметры трансформатора, назовём его Т2: первичка 22 витка проводом 0.6 по всей длине стержня с отступом ~6мм по краям, вторичка 1395 витков проводом 0.112 в девяти секциях по 155 витков в каждой. Сердечник НМ400, д=8мм длиной 47мм, N1: 68.4мОм, 17.5мкГн, N2: 145.6Ом, 65.6мГн. Искру в 35мм держит без проблем, хотя и думаю что может больше, но т.к. создавался для дела а не для опытов решил не рисковать, всё-таки производство такого трансформатора занимает довольно много времени. Немного передохнём:
Потыкаем в CD диск:
Посмотрим осциллограмму на делителе:
По сравнению с самым первым задокументированным вариантом, амплитуда немного выросла, скорее всего из-за меньшего сопротивления провода: меньше диаметр намотки, чуть меньше витков, давайте сравним. Напомню:
1. Сердечник 40мм, д=10мм, проницаемость 2000, первичка 27 витков, вторичка 1430, на картинке желтая линия, 928 вольт.
2. (Т2) Сердечник 47мм, д=8мм, проницаемость 400, первичка 22 витка, вторичка 1395, на картинке красная линия, 1000 вольт.
Любопытна довольно заметная разница в объеме сердечника, формула расчета объема цилиндра:
Соответственно получаем значения:
Объем цилиндра с радиусом 5 и высотой 40 равен 3141.5927 ед.3
Объем цилиндра с радиусом 4 и высотой 47 равен 2362.4777 ед.3
Справедливости ради нужно заметить, что сердечник с проницаемостью 2000 и заводскими канавками не совсем цилиндр, больше похож на прямоугольник с сильно скруглёнными углами, реальный его объем немного меньше.
Ну и под конец нашел давным-давно сделанный слоевой трансформатор, вторичка 20 витков 0.6, первичка не помню, должна быть в районе 700-800 витков 0.18, сердечник около 4см длиной НМ2000. Замечу что мотать так не следует, пробивает с HV на первичку, но искру чуть более чем в сантиметр держит, вот фото:
1N: 20 витков, 108.4мОм, 22.19мкГн
2N: 26,2Ом, 35.41мГн
Осциллограмма:
Некоторые промежуточные выводы и размышления.
Прежде всего мне кажется, что не стоит гнаться за большим пробивным расстоянием. Во первых такой импульс не будет эффективным т.к. с увеличением расстояния падают параметры импульса, по крайней мере амплитуда точно. Во вторых, для получения длинного пробивного импульса требуется более высокое напряжение, которое получается за счет большего количества витков во вторичной обмотке, а это в свою очередь даёт уменьшение тока импульса и увеличение сопротивления обмотки.
Т.е. смысл применения контактного шокера через слой одежды толщиной в два сантиметра под каждым разрядником кажется крайне сомнительным, что-то до тела конечно дойдет, но нужного эффекта наверняка не будет. Оптимальным мне кажется уверенный пробой в 3-3.5 см, возможно меньше.
Далее следует неясность с применяемым сердечником, различные их типы и размеры показали довольно незначительное влияние на длительность боевого импульса, с разницей буквально в районе 5-10%.
Диаметр провода вторичной обмотки важен, и судя по опытам влияет на амплитуду выходного импульса, но непонятно что здесь важнее, активное сопротивление провода или индуктивное.
Диаметр провода первичной обмотки во всех экспериментах был 0.6 по изоляции, другого подходящего у меня нет, 0.85 мне кажется избыточен и испытывать его я не стал.
Заметно влияние количества витков в первичной обмотке на начальную скорость разряда боевого конденсатора, со снижением количества витков увеличивается скорость разряда что заметно по более острому углу в начале осциллограммы. При 18 витках заметно падение амплитуды импульса, соответственно можно сделать допущение, что оптимально использовать 20-22 витка при описанных типах сердечника.
Увеличение скорости разряда также заметно на сердечниках меньшего объема, соответственно можно сделать допущение что на тонких сердечниках для сохранения более плавного разряда, витков нужно больше, хотя остается вопрос – нужен ли этот плавный разряд?
В процессе экспериментов не сделаны замеры поджигающего (дающего разряд) импульса т.к. к сожалению я не знаю как измерить импульс ~80kV. В поджигающем импульсе по моим догадкам важен ток, с увеличением которого будет происходить более уверенный пробой материалов между разрядниками. А бы получить ток, нужно снижать количество витков вторичной обмотки, что в свою очередь будет давать уменьшение расстояния уверенного пробоя. Замкнутый круг.
Помимо прочего, создается ощущение что на длительность импульса помимо ёмкости поджигающего конденсатора, влияет еще и ёмкость боевого, т.к. разряжаясь в ионизированный канал он тем самым его поддерживает. А если учесть что первичный преобразователь работает непрерывно, то влияет и его мощность, т.к. во время работы ионизированного канала боевой конденсатор постоянно подзаряжается. Соответственно, по моему предположению, если бы во время пробоя разрядника удалось отключать от преобразователя поджигающий конденсатор и его мощность шла только на боевой, время существования ионизированного канала могло бы увеличиться.
Это также можно проверить поменяв раза в два ёмкость боевого, для сравнения результатов, попробую как приедут.
Еще один важный момент: в качестве предохранительного разрядника (на электроде) нельзя использовать штатный EPCOS на 1400 вольт, т.к. с ним при контакте электродов напрямую на тело (в моём случае на делитель) возникает дуга. Соответственно, если захочется потыкать в голое тело, да и просто для предохранения схемы, разрядник следует колхозить из двух электродов с расстоянием миллиметра три.
Искровой пробой по воздуху.
На одном зарубежном форуме нашел некоторую информацию по расстоянию искрового пробоя воздуха в зависимости от напряжения и формы электродов, первую картинку участник форума создал на основании данных калькулятора High Voltage Arc Gap Calculator
Т.к. калькулятор позволяет рассчитывать расстояние пробой лишь до 3 киловольт, вторая картинка представляет собой экстраполяцию предыдущей, давайте посмотрим:
Следующая картинка взята у создателя схем Stun Gun-1, Stun Gun-2, Stun Gun-3 также с зарубежного сайта:
Еще информация:
Вторую часть экспериментов планирую провести по факту получения заказанных деталек и сбора необходимой информации, также надеюсь что приведенная информация будет полезна сообществу, успехов!
Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.humka.ru
Как сделать крутой электрошокер из картона своими руками!
Всем доброго времени суток! В сегодняшней статье мы попробуем сделать довольно интересную вещь, она может подойти как просто самоделка от скуки, либо как средство для самообороны, как минимум от бешеных собак. Но по большей части, данная самоделка сделана в ознакомительных целях. В общем сегодня будем делать пистолет-электрошокер, прям как в фильмах (думаю многие видели такие у полицейских). В общем самоделка довольно интересная, так что не будем тянуть. Погнали!
И так, для пистолета-электрошокера нам понадобятся
-гофрированный картон
-пружина
-высоковольтный модуль (купить можно здесь)
-источник питания (автор использует аккумулятора типа 18650, но я бы не рекомендовал его использовать для таких модулей, так как практика показала, что обмотка модуля не выдерживает такой ток, лучше питать от пальчиковых батареек)
-металлический стержень
-провода
-выключатель без фиксатора
-два шприца
-палочки от мороженого
-шпажки для барбекю
-деревянный брусочек
-канцелярская резинка
-термоусадка
-краска
Из инструментов нам также понадобится:
-канцелярский нож
-кисточка
-мини электро дрель или шуроповерт
-кусачки
-термо клей
-паяльник
-карандаш
-ножницы
ОСТОРОЖНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Перед началом изготовления хотелось бы сказать, что в данной самоделке используются высокое напряжение, которое может быть опасно для жизни или здоровья!
Приступаем к изготовлению:
Для начала необходимо на листе гофрированного картона нарисовать искиз будущего пистолета, берём карандаш и рисуем, должно получиться примерно так, как показано на фото:
Вырезаем то, что у нас получилось:
Теперь нам понадобится источник питания на 3-6 В, выключатель без фиксатора, провода и высоковольтный модуль. Из необходимо спаять так, как показано на фото, желательно изолируя места пайки изолентой или термо усадкой:
Тестируем, на выходе модуля должна проскакивать мощная искра:
Наносим немного термо клея сначала на высоковольтный модуль, затем на картонную заготовочку и склеиваем их вместе так, как показано на фото, источник питания просто устанавливаем на место «магазина» но не приклеиваем:
На высоковольтный модуль приклеиваем кнопку следующим образом:
Возьмём деревянный шпатель и с помощью карандаша нарисуем на нем фигуру, похожую на курок, затем вырезаем. Всего нам понадобится 3 такие детали, но очень важно чтобы одна из них была немного короче.
Теперь их необходимо склеить следующим образом с помощью супер клея (ту детальку, которая более короткая необходимо разместить в центре данной заготовочки):
Из палочек от мороженого делаем ещё одну детальку таким же способом, в ней должен находиться паз под отверстие прошлой заготовочки. Соединяем их:
Шуроповертом либо мини дрелью необходимо проделать небольшое сквозное отверстие на конце заготовочки:
Наносим немного термо клея на место соединения «магазина» и «ствола» пистолета и приклеиваем туда небольшой прямоугольник сделанный из нескольких слоёв гафрированного картона, затем в его центр вставляем шпажку для барбекю, либо зубочистку и с помощью кусачек откусываем лишнее:
Теперь необходимо установить спусковой механизм.
Надеваем на отрезок шпажки спусковой механизм, продевая шпажку через проделанное ранее отверстие. Всё это необходимо сделать таким образом, чтобы при нажатии на «курок», спусковой механизм нажимал на кнопку и между контактами вывода высоковольтного модуля проскакивала искра (будьте осторожны, заранее уберите в сторону выходные провода, либо вообще при собирание конструкции отключите схему от питания, вынув аккумулятор):
Из гофрированного картона вырезаем маленький прямоугольник, после чего проделываем в нем небольшое прямоугольное отверстие:
От шпателя также отрезаем небольшой кусочек, приклеиваем его к картонной детальке и сверлим в нём отверстие так, как показано на фото:
Берём обычную пружину и приклеиваем её к заготовочке таким образом, чтобы просветлённое в кусочке шпателя отверстие находилось по середине диаметра пружины, после чего приклеиваем небольшую канцелярскую резинку:
Теперь необходимо установить нашу заготовочку на конструкцию. Здесь особо ни чего сложного нет, поэтому не буду комментировать, достаточно просто делать всё так, как показано на фото:
Берём термо усадку и надеваем её на выходные провода высоковольтного трансформатора, затем припаиваем к каждому контакту по длинному тонкому проводу и наконец фиксируем термо усадкой, в принципе ещё для надёжности можно подмотать скотчем или изолентой:
Начинаем изготавливать каркас всей конструкции, здесь так же ни чего сложного нет, единственное, что может вызвать затруднения, так это время, которое понадобится для начерчения и вырезания всех картонных деталей. «Магазин» пистолета необходимо сделать выдвижным, поэтому его не приклеиваем:
На конце «ствола» пистолета нужно приклеить 4 кусочка шпажки для барбекю, ну и красим для лучшего вида:
Теперь необходимо сделать «патрон», для этого берём небольшой деревянный брусочек цилиндрической формы и сверлим в нём отверстие, после чего нужно придать ему нужную форму, то какая форма нужна увидите чуть позже:
Возьмём две иголки от шприцов и прикрутим к ним оголённые концы проводов которые мы ранее паяли к высоковольтному модулю, затем с помощью кусачек откусываем лишний пластик:
Теперь их нужно приклеить к деревянному брусочку, пропустив провода аккуратно по боковой части брусочка, а между ними приклеиваем вот такую катушечку, важно чтобы она была изолированна от иголок:
На отрезки палочек от барбекю наматываем провода, а «патрон» фиксируем в дуле следующим образом:
Ну вот и всё! Простой стреляющий электрошокер готов и осталось только его протестировать! ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ ЧТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ СТРЕЛЯТЬ В ЧЕЛОВЕКА! ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЛОХИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ! ТАК ЖЕ ЛУЧШЕ ТЕСТИРОВАТЬ ДАННУЮ САМОДЕЛКУ В ДАЛИ ОТ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ!
Устанавливаем соблюдая полярность источник питания, устанавливаем мишень (это может быть либо картонка, либо что-то из фруктов или овощей, лучше просто картонка), целимся и стреляем, для того чтобы включился шокер, достаточно просто продолжать удерживать «курок», а для того чтобы разряд прекратился, естественно нужно просто отпустить «курок». Главное соблюдать технику безопасности.
Вот подробное видео от автора с полной сбооркой и испытаниями:
(к сожалению автор либо удалил, либо скрыл данное видео, но на всякий случай оставлю здесь другое его видео)
[media=https://www.youtube.com/watch?v=gduZkGzVRlY]
Ну и всем спасибо за внимание!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru