Минимальная толщина колодок – Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов — Контрольноосмотровые работы — Автомобили LADA (ВАЗ) — Stoppanic

Содержание

какая должна быть, как измерить, что это такое

Тормозная система является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства, что особенно становится актуальным с увеличением мощностного потенциала современных силовых агрегатов. Именно по этой причине необходимо регулярно проводить диагностику комплектующих – определять толщину фрикционного слоя тормозных дисков и колодок.

Что это за деталь?

Тормозная колодка представляет собой стальную пластину с накладкой из материалов, выдерживающих повышенное трение. Она постоянно работает в неблагоприятных условиях. Помимо упомянутого трения и последующего нагрева, на нее оказывает воздействие вода (что приводит к резкому перепаду температур) и другие факторы, например, дорожные реагенты. Со временем на поверхности накладок появляются трещины, их толщина уменьшается, и автомобиль начинает хуже тормозить.

Симптомы износа деталей

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
не действует исправный ручной тормоз;
для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
Задние тормоза бывают дисковые и барабан

Какая минимальная толщина тормозных колодок

Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла. А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции. Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.

МИФ: «Тормозную жидкость менять не надо»

Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.

К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.

МИФ: «Дисковые тормоза лучше барабанных»

Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

Некоторые автовладельцы называют его «колдуном», считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления. Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.

Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля. Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

Когда менять «тормозуху»?

В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.

Чем плох асбест?

Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России. Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды. Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.

Что такое вспомогательная тормозная система?

Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.
Какие бывают тормоза?

Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах). По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.

При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.

На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:
— четыре дисковых;
— два передних – дисковые, два задних – барабанные;
— четыре барабанных.

Вентилируемые и перфорированные тормозные диски

Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти. Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов. Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.

В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к. они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска. Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.

Когда менять тормозные диски?

Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до «состояния бритвы» может иметь печальные последствия. При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и «поджаренные» колодки уже не смогут остановить автомобиль.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.

Тормозная система служит залогом безопасности передвижения по дорогам общего пользования. Роль тормозов значительно усилилась с ростом мощностей двигателя и максимальных скоростей авто. По этой причине важно производить периодическую диагностику, в том числе регулярно сверять толщину передних и задних тормозных колодок. Сегодня мы выясним, какой минимальный допустимый показатель существует для выпускаемых ныне автомобилей, и сделаем выводы о том, как обезопасить себя и своего железного коня от непредвиденной поломки.

Первые признаки

Обычно передние и задние тормозные колодки изнашиваются с различной скоростью, и их толщина всегда остается различной. Практика показывает, что на передние колеса приходится куда большая нагрузка, и наибольшую потерю толщины несут именно они. Задние же колеса обычно изнашиваются медленнее, что подтверждается опытом многих автомобилистов.

Тем не менее вопрос о том, как понять, что тормозные колодки износились и требуют незамедлительного вмешательства автовладельца, всегда остается открытым. С этой целью мы подготовили небольшой список признаков, который явно даст понять, что машина требует вмешательства или ремонта.

Первый признак — это появление характерных звуков при каждом торможении. Что это за звуки, и как их отличить от любых других, вызванных, к примеру, двигателем или работой подвески? Все достаточно просто: при очередном нажатии на педаль будет издаваться очень громкий и неприятный скрип, похожий на трение металла о стекло.

Сделано это неспроста. Производители внедряют в свои тормозные колодки специальные материалы, которые при достижении критической толщины оголяются и начинают тереться о диск или барабан. Такое решение попросту не допустит, чтобы водитель не был оповещен о проблеме, и нередко это помогает произвести обслуживание вовремя.

На более новых и дорогих авто предусмотрены такие системы, которые оповещают водителя о критическом износе колодок и достижении ими критической толщины путем вывода информации на бортовой компьютер. Впервые такая технология возникла порядка десяти лет назад и с тех пор заимствуется практически всеми мировыми автопроизводителями.

Когда подходит критический момент, на самой тормозной колодке срабатывает специальный датчик, расположенный на ее поверхности. Как только датчик срабатывает, он выдает соответствующую информацию ЭБУ, который, в свою очередь, включает индикатор критического износа и предоставляет информацию на бортовой компьютер.

РАЗМЕРЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК И ДИСКОВ РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Толщина тормозного диска

Минимальная толщина тормозного диска

Максимальное колебание толщины (измеренное в восьми точках)

Максимальное биение тормозного диска

Толщина накладки тормозной колодки

Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки

Толщина тормозного диска

Минимальная толщина тормозного диска

Максимальное колебание толщины (измеренное в восьми точках)

Максимальное биение тормозного диска

Толщина накладки тормозной колодки

Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки

Вам потребуется штангенциркуль или линейка.

Если при торможении автомобиль уводит в сторону или слышен посторонний шум, проверьте состояние тормозных колодок.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие з корпусе тормозной скобы состояние колодок тормозных механизмов передних колес. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл. 9.1), замените тормозные колодки

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск

5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего дискового тормозного механизма снимите заднее колесо и проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл .9.1), замените тормозные колодки

6. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл, 9.1), замените тормозной диск

7. Для проверки степени износа колодок стояночного тормоза на автомобилях с задними дисковыми тормозными механизмами снимите тормозной диск

8. Измерьте толщину накладок колодок стояночного тормоза.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее 1 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием.

9. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана стояночного тормоза. Если он больше допустимою, замените тормозной диск в сборе с тормозным барабаном

10. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего барабанного тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан.

11. Измерьте толщину фрикционной накладки Если толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените колодки.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее 1 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием.

Минимально допустимая толщина тормозных колодок

Каждый рачительный хозяин своей машины регулярно перед выездом проводит ее осмотр, проверяя уровень масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Но о периодической проверке такой «мелочи», как тормозные колодки (планки) многие автовладельцы даже не задумываются, а зря. В вопросе безаварийной езды не может быть мелочей, ведь от их состояния напрямую зависит безопасность, а в некоторых случаях жизнь людей.

Понятно, что демонтировать каждый раз колесо, чтобы проверить состояние планок нет смысла, есть определенные признаки, подсказывающие водителю о приближающихся сроках их замены. В этой статье мы рассмотрим, как определить износ тормозных колодок. А также какого типа планки бывают, какие из них чаще приходится менять: передние или задние. Сколько тысяч км пробега они могут выходить и на что в общем надо обращать внимание.

Типы фрикционного покрытия колодок

Основным рабочим материалом, отвечающим за процесс остановки авто, является фрикционный слой, закрепленный на металлической части колодки. Идеального сочетания материалов, применяемых в их производстве, достичь пока не удалось. Сейчас производятся четыре типа тормозных планок:

Колодки с нанесенным на них полуметаллическим фрикционным слоем, в котором встречается до 65% составляющих из меди, стальной проволоки или порошка железа, смешанных для лучшего трения с графитом. Их плюс – высокая теплоотдача, а минусы – быстрый износ и шум.
Планки с приклеенным к ним материалом из органических составляющих: высокотемпературной смолы, резины, стекла, кевлара и углерода. К их положительным качествам можно отнести менее шумную работу и мягкость, а к отрицательным – меньший срок службы и достаточное количество выделяемой ими пыли.
Колодки с небольшим содержанием металлических элементов, не более 30%, с добавлением органических (вышеописанных) веществ. Что способствует неплохому теплообмену, но сказывается на их шумности.
Керамические планки, считающиеся на данный момент лучшим вариантом. Их фрикционный слой изготовлен из керамических волокон с добавлением наполнителя, включающего в себя небольшое количество меди. Обладая небольшим весом, эти колодки в эксплуатации более долговечны и производят меньше шума.

Факторы, влияющие на износ колодок

Давайте рассмотрим факторы, влияющие на то, как часто будут меняться тормозные планки. Их немного, но они напрямую влияют на такие показатели, как: через какой срок это произойдет, и сколько километров пробега проедет машина, прежде чем сработает соответствующий индикатор на панели приборов. Вот некоторые из них:

Режим поездок. Когда машина двигается в городе, часто приходится останавливаться через короткие промежутки, что способствует быстрому износу планок.
Стиль езды. Неагрессивная манера вождения способствует меньшей нагрузке на тормозной механизм и увеличивает промежуток, через который потребуется менять колодки.
Характер загрузки машины. При постоянной загрузке багажника уменьшается нагрузка на передние тормозные планки, соответственно и менять их нужно будет реже.

Сроки замены и признаки

Исходя из модели механизма тормозов и фрикционного материала планок, производители указывают, сколько тысяч километров пробега смогут выходить колодки. Также производители рекомендуют, когда нужно менять планки, ориентируясь на оставшийся минимально допустимый фрикционный слой.

Все это описано в инструкции к машине, но существуют усредненные нормы, значение которых колеблется в интервале от 20 до 30 тысяч км, для передних планок в дисковых тормозах. А для колодок задних тормозов барабанного, а также дискового типа, этот интервал пробега в км, нужно умножить на два.

Также большое значение, на скорость износа, имеет масса машины. Вышеописанные цифры актуальны для небольших легковых авто массой до 1300 кг. Если же рассматривать большие седаны весом около 1600 кг, то износ планок произойдет в полтора раза быстрее. У машин же снаряженной массой 1800 кг и более, замену колодок нужно будет производить после преодоления ими расстояния в два раза меньшего, чем сможет проехать небольшой легковой автомобиль.

Если же машина покупалась б/у, зачастую нет возможности узнать, когда последний раз менялись колодки, и каков их пробег. Понять, что пришла пора их заменить, помогут некоторые признаки:

Загорелся сигнальный индикатор износа колодок на панели приборов. На некоторых тормозных планках стоит электронный или механический индикатор, подающий сигнал, когда фрикционный материал изнашивается до минимального предела и наступает пора их менять.

Появился звук при остановке авто. Этот звук возникает, при определенном проценте износа фрикционного материала, когда он стирается до металла.
При резкой остановке слышится звук и ощущается биение в районе колес. Причиной этому служит неравномерный износ колодок или трещины и сколы, которые могут возникать на диске или фрикционном слое. При этом может не сработать даже индикатор при его наличии. Неравномерный износ фрикционного слоя опасен тем, что через определенное количество км пробега придется менять не только планки, но и диск или барабан колеса.

(Осторожно! Громкий звук.)

Вырос тормозной путь и время, затраченное на остановку авто. Это случается когда происходит неравномерный или полный износ планок, в этом случае нужно срочно их менять.
Занос из-за неравномерного срабатывания тормозов, когда одно из колес схватывается быстрее, а второе, на котором износились колодки, медленнее.

Наиболее точным способом узнать о том, что пришла пора менять тормозные планки является регулярный визуальный их осмотр, после того как пробег авто превысил общепринятые 30 000 км. В этом случае правильно определить состояние фрикционного слоя помогут линейка или штангенциркуль. При этом допустимый его остаток не должен быть менее 1,5 или 2 мм в зависимости от марки авто.

Все вышеописанные факторы износа касаются и задних тормозных механизмов в независимости от их типа. Разница лишь в том, что в задних дисковых тормозах способы проверки аналогичны передним. Единственным отличием, актуальным для колодок барабанных механизмов является то, что определить их износ можно еще и по срабатыванию ручного тормоза. Если при выжатом ручнике на уклоне, планки не удерживают машину от скатывания, значит, пришла пора их заменить.

Также при визуальном осмотре состояния тормозов барабанного механизма, в некоторых моделях машин предусмотрено окошко в барабане. Глянув в него, можно определить степень износа фрикционного слоя колодок.

Не допускайте полного износа на колодках фрикционного слоя, установите для себя, в зависимости от стиля езды и других факторов, оптимальный, именно для вашей машины пробег, после которого придет пора озаботиться проверкой их состояния.

Исправная тормозная система автомобиля является залогом безопасной эксплуатации автомобиля. Одним из основных параметров, определяющих эффективность торможения, является степень износа (или остаточная толщина) тормозных колодок.

Что это за деталь?

Что влияет на величину износа?

Существует множество внешних факторов, которые оказывают влияние на этот показатель и приводят к более частой замене тормозных колодок:

Стиль вождения. При агрессивной манере езды с резкими разгонами и замедлениями тормозная система испытывает постоянные значительные нагрузки.
Режим движения. Если автомобиль эксплуатируется в условиях городской среды или в горной местности, то в процессе движения требуется чаще тормозить. Срок службы колодок уменьшается, даже если водитель делает это аккуратно.
Загрузка автомобиля. При нагруженном багажнике из-за перераспределения массы автомобиля возрастает нагрузка на заднюю ось. Соответственно, степень износа задних тормозных колодок в этом случае будет выше, чем передних.
Тип коробки передач. При прочих равных условиях на автомобиле с автоматической коробкой передач накладки будут стираться быстрее, так как педаль тормоза используется чаще. Однако, этот фактор можно рассматривать как дополнение к уже упомянутым манере и режиму езды.
Неисправности тормозной системы. Заклинивание рабочего тормозного цилиндра, закисание направляющих суппорта, повреждения тормозного диска приводят к неравномерному износу тормозных колодок, что потребует их преждевременной замены.
Качество материала фрикционных накладок. Низкокачественные накладки изготовлены из недолговечных материалов, обладают пониженным ресурсом и могут оставлять различные отходы и отложения, ухудшающие работу тормозов.

При торможении вес автомобиля перемещается вперед, механизмы передних тормозов в общем случае нагружаются гораздо сильнее, поэтому замена передних колодок требуется чаще, чем задних.

Предельное значение остаточной толщины

Очевидно, что интенсивность и продолжительность воздействия перечисленных обстоятельств на ресурс тормозной системы отличаются для каждого конкретного автомобиля – один водитель ездит аккуратно, другой постоянно загружает автомобиль, третий использует только качественные оригинальные запасные части. С технической точки зрения, неправильно говорить о том, что пришел срок заменить тормозные колодки, если прошел определенный промежуток времени (например, 1 год) или достигнуто определенное значение пробега. Ресурс по пробегу, выражаемый в км, является среднестатистическим значением и может использоваться лишь для ориентировки. Обычно приводят следующие значения : для дисковых тормозов, устанавливаемых как на передних, так и на задних осях, он составляет 10–20 тыс. км; для барабанных, используемых преимущественно на задних колесах, – 100–150 тыс. км.

В действительности необходимость замены наступает только по достижении предельного значения остаточной толщины накладки. Это значение производитель обычно указывает на упаковке изделия, а завод-изготовитель – в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. У большинства современных легковых автомобилей оно колеблется в интервале 1–2 мм для тормозных механизмов как передних, так и задних колес.

Как можно установить необходимость замены?

Интересное видео по данному вопросу:

Самым достоверным способом установления необходимости замены является непосредственный осмотр со снятием колодки и замером остаточной толщины накладки специальным инструментом (штангенциркуль, микрометр), что обычно входит в регламент технического обслуживания. Проблема в том, что далеко не каждый автолюбитель имеет возможность, инструменты и способность периодически снимать колеса, чтобы произвести контроль состояния элементов колесных тормозов. Существует несколько признаков, по которым косвенно можно понять, что пора менять тормозные колодки:

Снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Размеры колодок уменьшаются и освободившееся пространство занимает жидкость.
Писк, скрип при торможении. Из-за износа накладок специальные контрольные пластины трутся о поверхность тормозного диска, что вызывает посторонние звуки.
Увеличение свободного хода педали тормоза. Опять-таки это происходит из-за уменьшения толщины фрикционных накладок.
Увод автомобиля при торможении. Такое явление может быть сигналом неравномерного износа колодок. В таком случае не только нужно будет их заменить, но и также потребуется выявить и устранить причину неисправности.
Если автомобиль оборудован датчиком износа тормозных колодок, то при недопустимом износе металлический сердечник датчика соприкасается с диском, замыкается цепь и на приборной панели загорается контрольная лампа, которая информирует водителя о том, что колодки изношены до предела. Тем не менее даже в этом случае есть один нюанс – датчик может быть неисправен, а в некоторых вариантах конструкций он может устанавливаться только на два колеса из четырех (на одном из передних и задних).

Очень важно контролировать остаточную толщину тормозных колодок и своевременно производить их замену. Особенно удобно это делать при прохождении регламентного технического обслуживания. В таком случае колодки можно заменить до достижения предельных значений толщины. Кроме того, можно своевременно выявить другие неисправности тормозной системы и оперативно устранить их.

Первые признаки

Первый признак — это появление характерных звуков при каждом торможении. Что это за звуки, и как их отличить от любых других, вызванных, к примеру, двигателем или работой подвески? Все достаточно просто: при очередном нажатии на педаль будет издаваться очень громкий и неприятный скрип, похожий на трение металла о стекло.

Минимальный размер толщины колодок | Хитрости Жизни

Chevrolet Lacetti. ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

Вам потребуются: штангенциркуль или линейка.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (подставки).

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл. 4.4), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса», с. 213).

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 4.4), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса», с. 215).

РАЗМЕРЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ, мм

Передние тормозные механизмы

Диаметр тормозного диска

Толщина тормозного диска

Минимальная толщина тормозного диска при износе

Допустимая разница значений толщины рабочей поверхности

Максимальное биение диска

Толщина фрикционной накладки тормозной колодки

Дисковые задние тормозные механизмы

Диаметр тормозного диска

Толщина тормозного диска

Минимальная толщина тормозного диска при износе

Допустимая разница значений толщины рабочей поверхности

Максимальное биение диска

Механизмы стояночного тормоза

Толщина фрикционной накладки тормозной колодки

Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана

Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана при износе

Максимально допустимая овальность

Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки стояночного

тормоза

Количество щелчков стояночного тормоза

5. Аналогично проверьте толщину тормозных дисков и фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.

6. Для проверки степени износа тормозных колодок стояночного тормоза снимите заднее колесо и тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 217).

7. Измерьте толщину фрикционной накладки стояночного тормоза. Если толщина менее допустимой (см. табл. 4.4), замените колодки

(см. «Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма», с. 215).

Заменяйте колодки в следующих случаях:

— толщина фрикционных накладок менее 0,5 мм;

— поверхность накладок замаслена;

— накладки непрочно соединены с основанием.

8. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана стояночного механизма. Если он больше допустимого (см. табл. 4.4), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 217).

Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне.

Первые признаки

Первый признак — это появление характерных звуков при каждом торможении. Что это за звуки, и как их отличить от любых других, вызванных, к примеру, двигателем или работой подвески? Все достаточно просто: при очередном нажатии на педаль будет издаваться очень громкий и неприятный скрип, похожий на трение металла о стекло.

Минимальная толщина тормозных колодок

L ada K alina 2 . ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

В тормозных механизмах передних колес установлены колодки сдатчиком предельного износа тормозных колодок.

На внутренних колодках передних тормозных механизмов установлены индикаторы износа. При достижении минимально допустимой толщины накладок во время торможения контакт индикатора износа соприкасается с тормозным диском и замыкает электрическую цепь сигнализатора в комбинации приборов, информирующего водителя о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

Чтобы необходимость замены колодок не застала вас врасплох, не дожидайтесь срабатывания сигнализатора износа. Перед дальней поездкой или при перестановке колес визуально проверяйте степень износа колодок и дисков тормозных механизмов.

Для проверки состояния тормозных механизмов передних колес выполните следующее.

Вам потребуются: штангенциркуль, микрометр, отвертка с плоским лезвием.

1 Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.

4. Проверьте через отверстие в корпусе суппорта состояние колодок тормозных механизмов передних колес.

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности показано на снятой колодке). Толщина металлической пластины основания колодки при измерении не учитывается. Если толщина фрикционных накладок меньше допустимой (табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес», с. 197).

5. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса», с. 199).

6. Проверьте подвижность поршней и направляющих пальцев тормозных механизмов отверткой, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не удается сдвинуть, значит, заклинило поршень в тормозном цилиндре или направляющие пальцы суппорта.

7. Осмотрите перемычки воздушных каналов охлаждения диска. При обнаружении трещин в перемычках диск подлежит обязательной замене.

Для проверки состояния тормозных механизмов задних колес выполните следующее.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Примерную оценку состояния тормозных колодок заднего тормозного механизма барабанного типа можно провести через контрольное отверстие. Выньте резиновую заглушку из отверстия в тормозном щите колеса.

3. . и оцените состояние колодок.

4. Для более точной оценки состояния тормозных механизмов ослабьте затяжку болтов крепления задних колес.

5 Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.

6. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса», с. 205).

7. Измерьте толщину фрикционных накладок колодок барабанного тормозного механизма задних колес. Если толщина хотя бы одной колодки менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

8. Измерьте штангенциркулем диаметр внутренней полости барабана тормозной системы.

Если его диаметр больше допустимого (см. табл. 9.1), замените тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана тормозного механизма заднего колеса», с. 205).

Проверку заднего дискового тормозного механизма проводите аналогично проверке переднего тормозного механизма. Если толщина тормозного диска меньше допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса», с. 205). Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл. 9.1), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес», с. 200).

По окончании проверок несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВ И БАРАБАНОВ

Когда необходимо производить замену тормозных колодок?

Что это за деталь?

Что влияет на величину износа?

Стиль вождения. При агрессивной манере езды с резкими разгонами и замедлениями тормозная система испытывает постоянные значительные нагрузки.
Режим движения. Если автомобиль эксплуатируется в условиях городской среды или в горной местности, то в процессе движения требуется чаще тормозить. Срок службы колодок уменьшается, даже если водитель делает это аккуратно.
Загрузка автомобиля. При нагруженном багажнике из-за перераспределения массы автомобиля возрастает нагрузка на заднюю ось. Соответственно, степень износа задних тормозных колодок в этом случае будет выше, чем передних.
Тип коробки передач. При прочих равных условиях на автомобиле с автоматической коробкой передач накладки будут стираться быстрее, так как педаль тормоза используется чаще. Однако, этот фактор можно рассматривать как дополнение к уже упомянутым манере и режиму езды.
Неисправности тормозной системы. Заклинивание рабочего тормозного цилиндра, закисание направляющих суппорта, повреждения тормозного диска приводят к неравномерному износу тормозных колодок, что потребует их преждевременной замены.
Качество материала фрикционных накладок. Низкокачественные накладки изготовлены из недолговечных материалов, обладают пониженным ресурсом и могут оставлять различные отходы и отложения, ухудшающие работу тормозов.

Предельное значение остаточной толщины

Как можно установить необходимость замены?

Интересное видео по данному вопросу:

Снижение уровня тормозной жидкости в бачке. Размеры колодок уменьшаются и освободившееся пространство занимает жидкость.
Писк, скрип при торможении. Из-за износа накладок специальные контрольные пластины трутся о поверхность тормозного диска, что вызывает посторонние звуки.
Увеличение свободного хода педали тормоза. Опять-таки это происходит из-за уменьшения толщины фрикционных накладок.
Увод автомобиля при торможении. Такое явление может быть сигналом неравномерного износа колодок. В таком случае не только нужно будет их заменить, но и также потребуется выявить и устранить причину неисправности.
Если автомобиль оборудован датчиком износа тормозных колодок, то при недопустимом износе металлический сердечник датчика соприкасается с диском, замыкается цепь и на приборной панели загорается контрольная лампа, которая информирует водителя о том, что колодки изношены до предела. Тем не менее даже в этом случае есть один нюанс – датчик может быть неисправен, а в некоторых вариантах конструкций он может устанавливаться только на два колеса из четырех (на одном из передних и задних).

ZURABb › Блог › Когда менять тормозные колодки?

Всем привет дорогие сосайтеры и сегодня мы поговорим о Тормозных колодках и когда же их все таки менять.
Тормозная система – едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок.
Работа тормозных колодок постоянно сопряжена с экстремальными условиями. Перепады температур, высокая влажность, грязь — все эти факторы способствуют износу колодок. Именно поэтому, колодки относятся к одним из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле, а проверка тормозных колодок, всегда будет очень важным моментом в обеспечении безопасного движения на машине.

Как часто надо менять колодки?

В принципе, это указано в руководстве по эксплуатации того, или иного автомобиля. Но полагаться только на инструкцию, не только нежелательно, но и опасно. На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому, проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка – пора менять. Но здесь, все-таки, лучше руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй».

Проверка тормозных колодок!

Случается и такое, что лампочка еще не загорелась, а колодки уже срочно надо менять! Так может получиться по разным причинам. Самые распространенные из которых, как мне кажется — это не аккуратная установка новых колодок при их замене, а так же грязь, ржавчина и различные окисления на датчиках, передающих сигнал о необходимости замены колодок на панель приборов. Если объяснить по простому, то это может выглядеть примерно так: на колодке, на определенном расстоянии от конца(по толщине) колодки, выступает специально предусмотренный контакт, который, при износе колодок до уровня, на котором он установлен, начинает касаться тормозного диска, и тем самым дает сигнал на лампочку в вашей панели приборов. В том случае, если при не осторожном монтаже новых колодок, этот контакт отломался или отогнулся – он не даст вовремя, нужного сигнала. Такой же результат может получиться, если в процессе езды, контакт окислился, загрязнился, заржавел или с ним произошло что то еще нехорошее. Что из этого следует? Каждому автомобилю, время от времени, необходима проверка тормозных колодок, причем не столь важно, сделаете вы это сами или отдадите на проверку в автосервис.

Самостоятельная проверка тормозных колодок — это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, на сколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз- хорошо, если нет- возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску.

В случае, если отверстия в колесах не открывают достаточной видмости колодок, необходимо снять колесо. Это тоже совсем не сложно и думаю не составит не для кого большого труда. Сняв колесо, появиться возможность оценить и состояние второй колодки и состояние тормозного диска, однако, при сильном износе хотя-бы одной из колодок, необходимо менять обе колодки на колесе, а так же очень желательно и правильно, поменять сразу и на противопожном колесе (на одной оси).
По рекомендации некоторых профессионалов, минимальная допустимая толщина колодок, не должна быть меньше, чем 1,5-2 мм, однако, мой совет, при толщине колодок 5 мм и меньше, серьезно задуматься о их замене и при первой возможности заменить.

Изношенные и не замененные вовремя колодки, могут основательно повредить тормозной диск, или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям.

Совет при покупке тормозных колодок.

При выборе и покупке тормозных колодок руководствоваться только критериями цены ни в коем случае нельзя. Прежде всего, покупать надо только оригинальные тормозные колодки. То есть, рекомендованные производителем автомобиля. Другие могут подойти по размерам и по форме, но совершенно не подойдут по своим свойствам. Это в лучшем случае, приведет к лишнему вложению денег, а в худшем, может привести к неправильной работе всей тормозной системы.
Не экономьте при покупке колодок. Помните, скупой платит дважды. Лучше купить более дорогую продукцию в магазине с хорошей репутацией, чем взять дешевле. Дешевые колодки, как правило, очень низкого качества, и могут повредить тормозные диски, которые стоят гораздо дороже. Да и качественного безопасного торможения дешевая подделка тоже гарантировать не может.

Локомотивы.

Толщина чугунных тормозных колодок в эксплуатации допускается не менее: безгребневых на тендерах — 12 мм, гребневых и секционных на локомотивах (в том числе и тендерах) — 15 мм, на маневровых и вывозных локомотивах — 10 мм. Выход тормозных колодок за наружную грань поверхности катания бандажа (обода колеса) в эксплуатации допускается не более 10 мм. Колодки заменять при достижении предельной толщины, наличии по всей ширине колодки трещин, распространяющихся до стального каркаса, при клиновидном износе, если наименьшая допускаемая толщина находится от тонкого торца колодки на расстоянии 50 мм и более.

Вагоны.

Не допускается оставлять на грузовых вагонах тормозные колодки, если они выходят с поверхности катания за наружную грань колеса более чем на 10 мм. На пассажирских и

рефрижераторных вагонах выход колодок с поверхности катания за наружную грань колеса не допускается. Толщина чугунных тормозных колодок устанавливается приказом

начальника дороги на основе опытных данных с учетом обеспечения нормальной их работы между пунктами технического обслуживания.

Минимальная толщина чугунных колодок не менее 12 мм, композиционных тормозных колодок с металлической спинкой — 14 мм, с сетчатопроволочным каркасом — 10мм (колодки с сетчато-проволочным каркасом определяют по заполненному фрикционной массой ушку). Толщину тормозной колодки проверять с наружной стороны, а при клиновидном износе — на расстоянии 50 мм от тонкого торца. В случае явного износа тормозной колодки с внутренней стороны (со стороны гребня колеса) колодку надлежит заменить, если этот износ может вызвать повреждение башмака.

При обнаружении в пути следования у пассажирского или грузового вагона (кроме моторного вагона моторвагонного подвижной состава (МВПС) или тендера с буксами с роликовыми подшипниками) ползуна (выбоины) глубиной более 1 мм, но не более 2 мм разрешается довести такой вагон (тендер) без отцепки от поезда до ближайшего пункта технического обслуживания, имеющего средства для замены колесных пар, со скоростью не свыше 100 км/ч в пассажирском поезде и не свыше 70 км/ч в грузовом поезде. При глубине ползуна от 2 до 6 мм у вагонов, кроме моторного вагона МВПС и от 1 до 2 мм у локомотива и моторного вагона МВПС допускается следование поезда до ближайшей станции со скоростью 15 км/ч, при величине ползуна соответственно свыше 6 до 12 мм и свыше 2 до 4 мм — со скоростью 10 км/ч. На ближайшей станции колесная пара должна быть заменена. При глубине ползуна свыше 12 мм у вагона и тендера, свыше 4 мм у локомотива и моторного вагона МВПС

разрешается следование со скоростью 10 км/ч при условии вывешивания или исключения возможности вращения колесной пары. Локомотив при этом должен быть отцеплен от поезда, тормозные цилиндры и тяговый электродвигатель (группа двигателей) поврежденной колесной пары отключены. Глубину ползуна измерять абсолютным шаблоном. При отсутствии шаблона допускается на остановках в пути следования глубину ползуна определять по его длине.

14.13. Замена передних тормозных колодок

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тормозной диск и передние тормозные колодки

1 — тормозной шланг;
2 — болт;
3 — направляющий палец и защитная крышка;
4 — пружина;
5 — штуцер прокачки и пылезащитный колпачок;

6 — суппорт;
7 — держатель суппорта;
8 — тормозной диск;
9 — винты

Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поднимите переднюю сторону автомобиля и закрепите на опорах.

2. Снимите передние колеса.

3. Снимите две защитных крышки и выверните два болта и втулку.

4. Снимите суппорт.

5. Снимите пружинный зажим.

6. Снимите тормозные колодки.

7. Измерьте толщину тормозных колодок.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

8. Накидным гаечным ключом отсоедините тормозную трубку, при этом соберите протекшую тормозную жидкость.

9. Выверните два болта и снимите держатель суппорта.

10. Измерьте толщину тормозного диска в четырех местах по окружности.

Минимальная толщина тормозного диска: 18 мм

11. Индикатором часового типа измерьте биение тормозного диска.

Максимальное биение: 0,10 мм

Предупреждение

Чрезмерное биение может быть вызвано свободным подшипником ступицы колеса.

12. Выверните два винта и снимите тормозной диск.

13. Снимите ржавчину и ступеньку по периметру тормозного диска. При необходимости, замените тормозной диск.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте накладки тормозных колодок на отсутствие загрязнений маслом или смазочными материалами, износа, трещин, а также измерьте толщину накладок тормозных колодок. Толщина тормозных колодок: Номинальная: 11,0 — 11,5 мм Минимально допустимая: 2,0 мм
	2. Визуально проверьте основание тормозных колодок на отсутствие повреждений, трещин или неравномерного износа.
	3. Измерьте толщину тормозного диска. Толщина тормозного диска: Номинальная: 20 мм Минимально допустимая: 18 мм
	4. Индикатором часового типа измерьте биение тормозного диска на расстоянии 8-12 мм от внешнего края. Предельно допустимое биение: 0,08 мм

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установите новый или восстановленный тормозной диск и закрепите его двумя винтами.

2. Установите держатель суппорта и закрепите его двумя болтами.

Момент затяжки: 45-67 Н м

3. Накидным гаечным ключом соедините тормозную трубку с суппортом.

Момент затяжки: 13-18 Н м

4. Установите тормозные колодки в суппорт и установите суппорт на держатель суппорта.

5. Смажьте и вверните два болта и втулки и затяните их требуемым моментом.

Момент затяжки: 26-28 Н м

6. Установите защитные крышки.

7. Удалите воздух из гидравлического контура тормозной системы.

8. Проверьте отсутствие утечек тормозной жидкости.

Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов

Вам потребуются: штангенциркуль или линейка.

Примечание

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (подставки).

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (табл. 4.5), замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»).

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина менее допустимой (см. табл. 4.5), замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

Таблица 4.5 Размеры тормозных колодок, дисков и барабанов, мм

Примечание

На автомобилях с дисковыми задними тормозными механизмами аналогично проверьте степень износа тормозных колодок и тормозного диска заднего тормозного механизма.

5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Измерьте толщину фрикционной накладки вместе с основанием. Если толщина менее допустимой (см. табл. 4.5), замените колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»).

Примечание

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее 1 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием.

7. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см. табл. 4.5), замените барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

Примечание

Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне.

Действия работников при выявлении тормозной колодки с предельным износом ~ Вагонник

Минимальная толщина тормозных колодок, при которой они подлежат замене (толщина предельно изношенных тормозных колодок) должна быть не менее:

чугунных — 12 мм;
композиционных с металлическим штампованным каркасом — 14 мм;
композиционных с сетчато-проволочным каркасом — 10 мм.

При сверхнормативном износе тормозной колодки , тормозную колодку заменить .
Композиционные тормозные колодки с сетчато-проволочным каркасом можно отличить от композиционных тормозных колодок с металлическим штампованным каркасом по ушку, заполненному фрикционной композиционной массой.
Толщину тормозной колодки следует проверять с наружной стороны тележки.
При клиновидном износе толщину тормозной колодки следует
контролировать на расстоянии 50 мм от тонкого края колодки. В случае явного износа тормозной колодки с внутренней стороны (со стороны гребня колеса) колодку заменить, если этот износ может вызвать повреждение башмака.
При износе боковой поверхности тормозных колодок со стороны гребня колеса необходимо проверить состояние триангелей, траверс (у грузовых вагонов с тележками пассажирского типа), тормозных башмаков и их подвесок, тормозные колодки заменить.
Минимальная толщина вновь устанавливаемой тормозной колодки должна быть не менее 25 мм, при этом клиновидный износ не допускается.
Запрещается устанавливать композиционные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под чугунные колодки (оси затяжек горизонтальных рычагов находятся в отверстиях, расположенных дальше от тормозного цилиндра), и, наоборот, не допускается ставить чугунные тормозные колодки на вагоны, рычажная передача которых установлена под композиционные колодки.
При композиционных колодках затяжка горизонтальных рычагов должна быть соединена по отверстиям в горизонтальных рычагах, расположенных ближе к тормозному цилиндру, при чугунных колодках дальше от тормозного цилиндра.
Исключение составляют служебные и дизельные вагоны рефрижераторного подвижного состава, а также грузовые вагоны с дизельным отделением пятивагонных рефрижераторных секций, тормозная рычажная передача которых рассчитана только на чугунные колодки (горизонтальные тормозные рычаги имеют одно отверстие для соединения с затяжкой). На таких вагонах разрешается ставить композиционные тормозные колодки при обязательном условии, что воздухораспределители этих вагонов должны быть закреплены на «Порожний» режиме работы воздухораспределителя.
Вагоны с тарой от 27 т и более, в том числе шестиосные и восьмиосные вагоны, разрешается эксплуатировать только с композиционными тормозными колодками.
При замене тормозных колодок необходимо соблюдать следующие условия:

на одном вагоне должны быть установлены колодки одного типа и конструкции;
колодки на одной оси не должны различаться по толщине более чем на 10 мм.

Порядок замены тормозной колодки

При необходимости замены тормозной колодки у вагона:

1) перекрыть концевые краны с обеих сторон;

2) Для отпуска тормоза путем воздействия на цепочку выпускного клапана выпустить воздух из тормозной магистрали вагона в атмосферу;

3) После отпуска тормоза и отвода колодок от колеса извлечь чеку 1 и снять неисправную колодку;

4) установить исправную колодку ушком в предусмотренный для этой цели центральный зев башмака. Концевые направляющие бобышки колодки должны входить в направляющие пазы башмака. Закрепить колодку исправной чекой 1.. Чека должна проходить через отверстия в выступах башмака и в ушке колодки.

Тормозная колодка должна быть установлена так, чтобы округлая грань поверхности трения колодки была обращена к гребню колеса.

На одном триангеле колодки не должны различаться по толщине более чем на 10 мм. На вагоне необходимо устанавливать колодки одного типа и конструкции.

Зазор между тормозной колодкой и колесом должен быть не более 10 мм и колодка не должна выходить за наружную грань колеса более чем на 10 мм.

Контроль положения рычагов тормозной рычажной передачи

1) При отпущенном тормозе проконтролировать:

зазор между тормозной колодкой и колесом должны быть не более 10 мм
размер «а» (расстояние от торца муфты защитной трубы 1 регулятора тормозных рычажных передач до присоединительной резьбы не его винте), который должен быть не менее 150 мм, а для грузовых вагонов с потележечным торможением и композиционными колодками, оборудованных авторегулятором 574Б и 675 не менее 350 мм, авторегуляторами РТРП-300 не менее 250-300мм.

положение упорного рычага привода (упора регулятора). Упорный рычаг 2 привода (упор) регулятора при отпущенном тормозе вагона не должен касаться корпуса 3 регулятора, при этом между корпусом регулятора и упорным рычагом должен присутствовать зазор «А».

Ориентировочные установочные размеры привода регулятора тормозной рычажной передачи вагона

Тип вагона	Тип тормозных колодок	Размер «А», мм
Тип вагона	Тип тормозных колодок	Рычажный привод	Стержневой привод
4–осный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром	Композиционные	35 — 50	140 — 200
4–осный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром	Чугунные	40 — 60	120 — 150
8 – осный грузовой вагон с одним тормозным цилиндром	Композиционные	30 — 50	—
4–осный грузовой вагон с двумя тормозными цилиндрами (с раздельным торможением)	Композиционные	10 — 25	—
Вагон 5-вагонной рефрижераторной секции постройки БМЗ и ГДР, автономный рефрижераторный вагон (АРВ)	Композиционные	25 — 60	55 — 145
	Чугунные	40 — 75	60 — 100
Вагон-термос	Композиционные	—	140 — 200
Вагон-термос	Чугунные	—	130 — 150

2) Открыть концевые краны с обеих сторон вагона, произвести полное служебное торможение и проконтролировать выход штока тормозного цилиндра

Выход штока тормозного цилиндра должен соответствовать параметрам, указанным в таблице

Расположение горизонтальных рычагов

При полном служебном торможении у вагона с симметричной тормозной рычажной передачей с одним тормозным цилиндром горизонтальный рычаг (со стороны штока тормозного цилиндра) должен располагаться перпендикулярно к оси тормозного цилиндра или иметь наклон от своего перпендикулярного положения до 10° в сторону тележки.
У вагона с одним тормозным цилиндром с несимметричной тормозной рычажной передачей и у вагонов с раздельным потележечным торможением при полном служебном положении тыловой промежуточный рычаг должен иметь наклон не мене 20° в сторону тележки
Проконтролировать положение внутренних вертикальных рычагов тележки. При тормозных колодках толщиной 40 мм и более внутренний вертикальный рычаг должен иметь наклон своим верхним плечом в сторону шкворневой балки или занимать вертикальное положение.
При колодках, имеющих толщину менее 40 мм, но еще не достигших минимальной толщины, внутренний вертикальный рычаг может иметь наклон своим верхним плечом в сторону шкорневой балки.
Максимальный наклон рычага при колодках минимальной толщины допускается не более 30°. Не допускается касание оси колесной пары вертикальным внутренним рычагом.
При несоответствии положения рычагов, тормозная рычажная передача подлежит регулировке.