РазноеМотоцикл ест много масла: как понять, ест ли масло двигатель? / Q&A / БайкПост

Мотоцикл ест много масла: как понять, ест ли масло двигатель? / Q&A / БайкПост

Содержание

Что делать если двигатель жрет масло на мотоцикле

Проверка уровня машинного масла по щупу
Выход из строя поршней. Признаки неисправности аналогичны перегреву поршневых колец.
Выход из строя цилиндров мотора. Здесь признаки неисправности такие же — голубоватый оттенок выхлопных газов и сниженный уровень компрессии.
Как сказано выше — неправильно подобранное масло по классификации вязкости.
Свой ресурс работы отслужили подшипники турбокомпрессора.

Как устранить проблему протечки?

В большинстве случаев для устранения проблемы утечки ММ из мотора нужен демонтаж и разбор двигателя.


Файл или каталог поврежден место не доступно, как исправить

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.


Мифы и легенды: масло для мотоцикла на примере Honda CB400SF

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

Полностью можно не разбирать, но следует снять головку. Бытует мнение, что при эксплуатации синтетических моторных жидкостей есть большая вероятность расхода ММ на угар, а также утечки материала через уплотнения, по сравнению с минеральными веществами. Но это не более чем миф.

Про демонтаж и разбор двигателя мы рассказывать не будем, поскольку в случае каждого отдельного автомобиля эти процессы являются индивидуальными. Поэтому, если вы решили своими руками устранить причины протечки ММ, то необходимо демонтировать и разобрать двигатель, согласно инструкции от компании-производителя авто. Только сделав это, можно самостоятельно устранить «уход» ММ.

5 главных причин, почему мотор «ест» масло

Фото: https://www.drive2.ru/

Многие автолюбители сталкиваются с повышенным расходом моторного масла. Двигатель как будто его съедает, поэтому это явление получило название «масложор». Как правило, эта неприятность встречается у старых машин, которым подходит срок для капитального ремонта. Но и некоторые вполне свежие автомобили страдают от этого недуга. Рассмотрим несколько основных причин повышенного расхода масла у машины.

Износ поршней и цилиндров

Первая причина, из-за которой начинается повышенный расход масла в моторе, связана с высоким износом двигателя. Например, между кольцами на поршне и стенками цилиндра образуется слишком большой зазор, из-за чего при опускании поршня вниз на стенках остаётся часть масла. При воспламенении топливовоздушной смеси в цилиндре, сгорает и масло. А продукты этого сгорания в виде копоти оседают на стенках мотора.

Фото: https://www.drive2.ru/

Изношенные клапана

Ещё одна причина повышения расхода масла связана с износом маслосъёмных колпачков. Клапаны в двигателе перемещаются по специальным направляющим, и если между этими двумя деталями возникает большой зазор, то в него начинает просачиваться масло. Результат всё тот же: масло сгорает и его уровень постепенно падает.

Старые прокладки

От времени и под действием высоких температур уплотнения в двигатели постепенно теряют свои свойства и становятся негерметичными. Поэтому масло начинает просто утекать из мотора через прокладки, сальники и прочие уплотнения. Поэтому мотор необходимо внимательно осматривать на каждом ТО и своевременно устранять даже небольшие течи. 

Фото: https://www.drive2.ru/

Прожорливая турбина

Довольно часто повышенный расход масла наблюдается у турбированных двигателей. Наиболее вероятная причина этого скрывается в износе вала турбины. Когда зазор между валом и его посадочным местом становится слишком большой, то в эту щель начинает попадать слишком много масла, то его тут же сдует в камеру сгорания. Поскольку в моторе постоянно сгорает масло, это можно заметить по темному цвету выхлопных газов.

Клапан в картере

У каждого двигателя в картере находится специальный клапан, регулирующий давление картерных газов. Когда он ломается или забивается грязью, в двигателе возрастает давление картерных газов, что нарушает работу цилиндропоршневой группы. Кольца перестают нормально снимать масло со стенок, и оно сгорает вместе с топливом.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DRIVENN.RU

какое масло заливать в мотоцикл?

Наступила весна, и половина байкеров собирается менять масло в моторе своего мотоцикла. Почему половина? Потому что остальные уже поменяли осенью! Попробуем разобраться, какое масло нужно заливать в любимый «дырчик». После того, как вы откопаете гараж, конечно.

Любой начинающий мотоциклист знает: в мотоцикл нужно заливать только специальное, мотоциклетное масло. Увидел схематичное изображение мотоцикла на пластиковой канистре – вот оно, то, что надо, надо брать! Так чем же отличается мотомасло от любого другого масла для бензинового двигателя, например, для легкового автомобиля? Дело в том, что на большинстве мотоциклов «мокрое» сцепление: весь пакет дисков сцепления, металлических и фрикционных, «плавает» в том же масле, что и весь остальной мотор, в том числе цилиндро-поршневая группа. Так что если залить в мотоцикл со сцеплением в масляной ванне маловязкое, но более дешёвое автомобильное масло с модификаторами трения, то сцепление может начать проскальзывать, и жертвой такой экономии станет динамика на разгоне. Снова менять масло, промывать мотор – оно вам надо?

Для того, чтобы сразу понимать, какое масло подойдёт для мотоциклов, хитрые японцы придумали стандарт JASO (JapanAutomotiveStandardOrganization). Буква «М» в спецификации масла по JASO обозначает то, что оно предназначено для четырёхтактных двигателей, а «А» или «А-2» - то, что оно подходит для использования с «мокрым» сцеплением. Масло с маркировкой «МВ» не подойдёт для работы со сцеплением в масляной ванне. А масло «МА-2», в отличие от «МА», можно использовать в двигателях со сверхвысоким крутящим моментом (например, в V-твинах с большим рабочим объёмом).

Однако есть много мотоциклов, в которых сухое сцепление автомобильного типа, или же сцепление плещется в своём собственном масле. Это спортивные Ducati, значительная часть мотоциклов BMW и все, насколько помню, Harley-Davidson. В картер или маслобак таких мотоциклов можно и нужно лить более дешёвое автомобильное масло, сцепление будет работать по-прежнему.

Ещё один вопрос, который вам придётся решить для себя при покупке масла: «Что лить? Синтетику? Полусинтетику? Минералку?» Попробуем понять, чем масла с различным базовым составом отличаются друг от друга. Первым появилось минеральное моторное масло: ещё до открытия двигателя внутреннего сгорания, в далёком 1866 году, когда американец Джон Эллис догадался залить сырую нефть в заклинившие клапаны парового двигателя. Из сырой нефти минеральное масло до сих пор и делают.

«Синтетика» же впервые начала применяться в авиации во время трансполярных перелётов: минеральное масло замерзало при сильном «минусе». Этот эпизод наиболее чётко показывает кардинальное преимущество синтетического моторного масла над минеральным: оно сохраняет свои свойства в более широком диапазоне температур. Синтетическое моторное масло больше подходит для работы мотора при низких температурах и меньше боится перегрева. Первое критично, разве что, для зимнего мотокросса, второе – для высоконагруженных моторов, работающих в «гоночном» режиме.

Другое важное преимущество как полностью синтетического моторного масла, так и более недорогого полусинтетического над минеральным – лучшие моющие свойства. «Минералка», даже после применения промывочного масла во время замены, не позволит добиться такой чистоты деталей внутри двигателя, как самая заштатная «полусинтетика».

Ещё с одной проблемой могли столкнуться при подборе масла владельцы «возрастных» мотоциклов. Выбирая масло с подходящей вязкостью по SAEдля мотоциклетного мотора, разработанного в конце восьмидесятых годов прошлого века, вы можете с лёгкостью не найти на полке магазина масла 20W40, например. И что лить? 10W40? 15W50? И то, и другое масло подойдёт. Число перед буквой «W» (winter) обозначает зимнюю вязкость масла. Масло 20Wподходит для использования при температурах от -15 градусов Цельсия и выше. Можно ли заменить его на масло 15W, подходящее для работы мотора при температурах выше -20? Ответ, как мне кажется, очевиден. То же самое касается второго значения в классификации масла по SAE. Масло W50 сохранит необходимую вязкость при больших температурах, нежели чем W40. Поэтому устаревшее масло 20W40 можно без последствий для двигателя поменять на масла с индексами 5W40, 10W40, 10W50, 15W50 и так далее.

Напоследок напомню вам про ещё один лайфхак, позволяющий немного сэкономить на обслуживании мотоцикла. Дело в том, что очень часто производитель рекомендует менять масляный фильтр не каждый раз, а каждую чётную замену масла. Учитывая выросшие после кризиса цены на расходники – за пару сезонов на фильтрах выйдет вполне ощутимая экономия.

 

А так же вам будет очень интересно прочитать мою статью про сравнение мотоциклетных масел. Я сравнил цена на моторные масла самых популярных брендов и разбил их по разным сегментам рынка, в которых они заняли свою нишу. Вы сможете для себя решить, какое масло вам нужно и примерная ценовая политика компании в данном сегменте. Читайте в разделе "Группировки масел по типам мотоциклов. Сравнение цены."

Удачной замены масла!

Двигатель мотоцикла: а жив ли он?

22.05.2017

Диагностика состояния мотоцикла, несомненно, необходимая процедура, которую, в принципе, нужно проводить перед каждой поездкой. Так написано в ПДД, так и следует поступать на практике, и это все прекрасно понимают. Но воспользоваться компьютерной диагностикой получается у немногих байкеров – слишком это еще редкое и дорогое удовольствие, к тому же никто не будет терять столько времени перед каждой поездкой. Поэтому будем обходиться тем, что есть в наличии. Итак, что же можно сделать для выявления болезней мотоцикла?

Звуки

Определение состояния двигателя по звуку работы – дешевый и в то же время неточный метод. Причем правильность определения несправности зависит от, так сказать, квалификации байкера. Не последнюю роль также играет и опыт эксплуатации конкретной модели мотоцикла, поэтому так много «спецов по звуку» наших оппозитов и практически нет людей, диагностирующих таким образом например S&S.

 

Однако, независимо от модели мотоцикла, существуют основные принципы, справедливые для всех.Если вы привыкли к эксплуатации здорового мотоцикла, то вы хорошо знаете как он должен звучать. Любое изменение звука должно вас насторожить. Однако, вы можете и пропустить начало появления посторонних шумов и в последствии привыкнуть к ним – такое особенно часто встречается при долгой поездке при повышенных оборотах. Поэтому если вдруг появилось подозрение на появление постороннего стука или другой «музыки» – постарайтесь продиагностировать двигатель более надежными способами.

 

Сам звук работы мотоцикла при езде складывается из многих шумов: это работа самого двигателя, коробки передач, главной передачи, вращение колес, скрипы оснастки и многое другое. Например, один мой знакомый чуть не разобрал двигатель из-за того, что об его шлем-интеграл на большой скорости под напором ветра методично цокала металлическая пряжка ремешка, которую он никогда не застегивал. Поэтому прежде всего нужно установить место рождения инородного звука – это вполне может быть и камень в протекторе, цепляющий крыло, и люфт в креплении спидометра и любая другая мелочь. Поэтому последовательно, по методу Холмса, отбрасывайте невозможные варианты.

 

Если лишний звук появился во время езды – остановите мотоцикл и послушайте его работу на нейтралке. Если звук пропал, то это скорее всего что-то в ходовой или в коробке, поэтому вывесите заднее колесо и послушайте звук при переключении передач. Таким образом вы более точно сможете установить место появления лишнего шума – заднее колесо, главная передача либо коробка (причем на какой конкретно передаче). Если же постороннего звука по-прежнему нет, то нужно внимательно осмотреть оборудование, экипировку, рулевое управление и переднее колесо мотоцикла, особое внимание уделив тормозам.

 

Конечно, это лишь общие рекомендации по методике прослушивания мотоцикла. Определению неисправности в различных узлах и агрегатах мотоцикла будут в дальнейшем посвящены отдельные статьи, поэтому сейчас на этом останавливаться не будем.

Датчики и сигнализаторы

Здесь мотообщество плотно разделяется на две группы – у одних они есть, у других нет. Наличие или отсутсвие всевозможных датчиков температуры и давления масла, указателей уровня топлива и тому подобных, как, впрочем, и спидометра с тахометром обуславливается не только конструктивными особенностями конкретной модели мотоцикла, но и личными предпочтениями мотоциклиста. Так, большинство круизеров и больших чопперов нашпигованы дополнительным оборудованием «под завязку», однако в то же время, существует стойкое убеждение, что настоящий чоппер не должен иметь вообще никаких приборов. Не буду никого убеждать, но сам считаю, что по крайней мере сигнальная лампочка ьдавления масла никогда не помешает – это может сэкономить вам много вечнодеревянных или вечнозеленых на выводе двигателя из клина.

 

Итак, предположим, что на мотоцикле все же установлены датчики температуры и давления масла. В этом случае повышение температуры может происходить при высокой температуре окружающей среды или большой нагрузке (затяжные подъемы, пробки, большой груз). В любом другом случае необходимо немедленно изучить причины повышения температуры – обычно они связаны с забиванием оребровки цилиндров грязью (для двигателей с воздушным охлаждением), либо с утечкой охлаждающей жидкости или загрязнением радиатора (у двигателей с водяным охлаждением). Однако, повышение температуры может происходить и при проблемах с карбюратором, зажиганием, выхлопной системой или просто с неисправностью датчика.

Расход масла

Увеличение расхода масла является одним из самых надежных методов определения что в двигателе «что-то не так». Правда, и здесь существуют некоторые нюансы. Во-первых, нужно знать обычный расход масла полностью исправного двигателя. Конечно, эту информацию можно найти в паспорте на мотоцикл, однако реальный расход масла у исправного мотоцикла может различаться. Это зависит не только от двигателя, но и от внесенных в него изменений, используемого масла, температуры окружающей среды и так далее. Если вы знаете сколько «ест» здоровый мотор именно вашего байка, то у вас есть отправная цифра, относительно которой можно отмерять увеличение расхода масла.

 

Кстати, очень большое влияние на расход оказывает именно само масло, поэтому нет ничего удивительного, если при переходе на другую марку масла паказатели расхода поплыли в ту или иную сторону. Допустим, дорогая синтетика или большинство полусинтетики имеют слишком большую текучесть и плохо «держатся» в отечественных совнархозах, к тому же учитывая то, что из них способен вытекать даже практически гудрон. Поэтому лучше все-таки придерживаться заводских рекомендаций на используемое масло и, после того как найдено именно то масло, которое удовлетворят именно вас, старайтесь придерживаться данной марки. Вообще, конкретно по маслам в ближайшее время я напишу подробную статью и из нее можно будет узнать о этой теме более подробно.

 

Однако вернемся в расходу. Увеличение расхода масла говорит прежде всего о наличии неисправностей именно в двигателе. Это может быть потеря герметичности, изашивание или разрушение поршневых колец, разрабатывание стенок цилиндров. В любом случае если вы заметили резкое увеличение аппетита двигателя, то настоятельно рекомендую подвергнуть состояние двигателя более пристальному изучению.

Расход топлива

В случае увеличения топлива ситуация, напротив, скорее всего заключается не в прблемах с двигателем. Чаще всего причинами увеличенного расхода бензина является трение в тормозах (проверьте зазоры), загрязнение воздушного фильтра, недостаточное давление в шинах, появление дополнительного навеса (кофры, сумки, обтекатели) и тому подобное. Также стоит удостовериться в правильности регулировки карбюратора. Таким образом, изменение расхода топлива может указывать на неполадки в совершенно посторонних узлах мотоцикла. Поэтому рекомендую установить датчик расхода топлива (опять датчик!) либо в крайнем случае периодически замерять расход топлива хотя бы по частоте наполнения бака. Если есть подозрения на увеличение расхода – сравните его с заранее определенным нормальным аппетитом своего байка. Надеюсь, как определяется расход топлива вы знаете, а если не знаете – почитайте инструкцию по эксплуатации к своему мотоциклу.

 

Свечи

 

По свечам можно выявить большинство неисправностей, связанных с тем, что двигатель работает с перебоями. Прежде всего нужно посмотреть саму свечу. Если на свече присутствует маслянистый черный нагар, то эта проблема чаще всего сигнализирует либо о попадании масла в камеру сгорания (проверьте кольца и компрессию), либо о плохом качестве топлива. Последнее сейчас встречается все реже – бензиновые короли борятся за репутацию. Влажные контакты говорят о неполном сгорании бензина, а также такое может быть если при долгом хранении топлива, когда оно «расслаивается» и более тяжелые компоненты достигают камеры сгорания раньше, чем более легкие. Если свеча с рыжим сухим нагаром, то смесь, поступающая в цилинд слишком обедненная и надо отрегулировать карбюратор. При «блуждании» искры по свече или пробивании разряда на изолятор следует заменить такую свечу – она неисправна. Если же сама искра «полудохлая», то нужно искать причины в зажигании и проводке.

 

Компрессия

 

Существуют два вида тестирования компрессии двигателя: обычное измерение компрессии и способность двигателя ее держать. Оба этих тестирования могут многое сказать о здоровье двигателя.

 

При простом измерении компрессии с помощью недорогого тестера измеряется давление, создаваемое в цилиндре при прокрутке стартером. Полученное значение сравнивается с цифрами, приведенными в инструкции по эксплуатации. Если компрессия слишком слабая – это говорит о серьезных проблемах, к примеру о разрушении поршневых колец или наличии царапин на зеркале цилиндра. Если же компрессия очень велика – то вам сильно повезло (шутка). Скорее всего вы поставили неразмерные кольца или поршни, залили слишком густое масло или ваш компрессометр барахлит.

 

Измерение способности двигателя держать компрессию требует наличия внешнего компрессора. Это более дорогой способ изучения состояния двигателя, однако он дает более широкие возможности для определения неисправностей. В принципе, механизм диагностики довольно прост: вы создаете в цилиндре давление при помощи компрессора и по показаниям манометра ведете наблюдения. Можно прокручивать коленвал, меняя положения поршня и тем самым определяя места на цилиндре, где компрессия падает – это говорит о т

 

ом, что в этих местах наличествуют дефекты стенок цилиндра. После этого можно приступить к выявлению других слабых мест. Вооружившись стетоскопом, прослушивайте двигатель на предмет просачивания воздуха из цилиндра. Если воздух просачивается в выхлопную систему – это говорит о неполном закрытии выпускных клапанов, если в карбюратор – впускных. Просачивание воздуха в картер говорит о неплотном прилегании колец либо о дефектах на зеркале цилиндра (проверьте показанияи пропускание воздуха в разных положениях поршня, как уже говорилось выше).

 

Масляный фильтр

Из использованного масляного фильтра можно выжать не только немного отработки, но и информацию о износе двигателя. Для получения этой самой информации нужно аккуратно (без образования металлических опилок и стружек!) препарировать масляный фильтр и собрать при помощи магнита с фильтрующего элемента металлический порошок. Этот порошок – часть вашего двигателя, поэтому чем его меньше, тем лучше.

 

Максимум, что можно безбоязненно собрать – пятая часть чайной ложки. Примерно такое количество сопоставляется нормальному износу двигателя, причем сам порошок должен быть однородным по структуре и не иметь в своем составе крупных частиц. Если же все обстоит не так удачно и вы собрали половину чайной ложки металлической пыли вперемешку с кусочками металла, то это сигнал к тому, что ваш двигатель начинает медленно, но верно загибаться. Частично проблему может решить использование противоизносных присадок к маслу, но нужно проверить все точки трения в двигателе.

 

Конечно, все приведенные методы являются лишь самыми дешевыми способами выявления несправностей мотоцикла. Существует и множество других методов, которые, однако, требуют либо наличия специфической аппаратуры, либо высокой квалификации, либо больших затрат. К примеру, о состоянии двигателя можно судить на основе спектрографического анализа испаренного масла на содержание металлов, визуальный осмотр цилиндров при помощи видеокамеры, вводимой в свечное отверстие, по частоте и амплитуде колебаний и так далее. Но среднестатистический байкер не имеет возможности использовать подобные виды диагностики, а описанные методы являются доступными и несложными для применения в любом гараже. Так что будем надеяться, что данная статья поможет вовремя выявить неполадки в работе двигателя, своевременно их устранить и, тем самым, сэкономить вам время, деньги и нервы.

 

Следует отметить, что данные измерения следует проводить на хорошо прогретом двигателе и во всех цилиндрах, причем разное значениекомпрессии в цилиндрах даже более чревато неприятностями, нежели одинаково низкое во всех.

 

Какой расход топлива у мотоцикла

Показатели расхода топлива в процессе движения мотоциклов зависит не только насколько будет точно управляться сам мотоцикл, но и исключение резкого ускорения на дороге, то же самое касается и торможения.

Если торможение происходит как в экстренных ситуациях или может сразу же за этим последовать разгон транспорта, то сжигается практически весь расход топлива.

Все очень просто: частая замена тормозных накладок и шин (стертых в процессе быстрой езды) говорит о постоянно больших затратах на топливо.

В первую очередь необходимо при управлении мотоциклом на дороге учитывать равномерное движение, и плавное торможение, что снизит затрату бензина. Конечно, это не говорит о невозможности ускорения, при необходимости затраты на топливо необходимы.

В основном если у многих моделей мотоциклов частоты вращений коленчатых валов падают ниже средних показателей (максимум до 60 км/ч.), разгон лучше делать на пониженных передачах, что сэкономит расходы топлива.

Норма расхода топлива у мотоциклов зависит от наименования моделей и объема бака. Стоит учитывать все механические характеристики.

Нормы расхода топлива на мотоциклы и мотороллеры

Расход топлива, как у мотоциклов, так и у мотороллеров отличается друг от друга. В первую очередь это связано из-за объемов бака и механических характеристик.

У мотороллеров показатели потребления топлива при скорости в 100 км в ч. минимальная отметка достигает до 2 литров, это касается как отечественный моделей, так и иностранных.

Производятся в основном мотороллеры на данный момент в Индии, Японии и США. Конечно, они не единственные кто занимается производством, но являются одними из крупных представителей на рынке сбыта.

У мотоциклов в основном эти показатели варьируются от 3 до 3,2 литров, конечно есть и более высокие показатели расхода топлива при скорости в 100 км. в ч., и они могут достигать отметки в 10 литров.

Расход бензина у скутера

Такой транспорт как скутер имеет достаточно невысокий показатель затрат бензина при 100 км. в ч., среди мотоциклов и мотороллеров в особенности. В среднем показатели варьируются на отметках от 2 - 2,5 л. бензина.

Вообще показатели расходов бензина зависят от:

  1. Размеров скутеров;
  2. Объема двигателей;
  3. Настроек технических характеристик.

Примером могут послужить показатели затрат на бензин у небольших моделей (с объемом до 150 куб.), которые составляют от 1,33 л. км. в ч. и практически до 3 л. км. в ч. при показателях спидометра 100.

Производителем таких моделей в основном является Япония. Есть и итальянские модели под маркой LML Star.

Расход топлива на 600 кубовом мотоцикле

Показатели расходов топлива у 600 куб. мотоциклов зависят в первую очередь от моделей и фирм изготовителей, одними из самых востребованных являются показателями расхода от 5 л. км. в ч. и до 7 л. в км. ч. при показателях скорости 100.

Так же стоит учитывать и разновидность применяемого бензина, качество дороги и манеру езды самого мотоциклиста.

Процесс торможение и разгона не только в итоге ускоряет изнашиваемость мотоциклетных шин и тормозных накладок, но и уровень расхода топлива.

Заводские стандарты норм на расход топлива у мотоциклистов и других видов транспорта, являются общепринятыми по всему миру.

Какой минимальный расход бензина на мотоцикле

Минимальные показатели расхода бензина у мотоциклов зависит первоначально от объема кубатур, которые начинают от 50 и заканчиваются до 2000 см³, в зависимости от строения самой модели и типа: классический, крузер, турер, спортивный, шоссейный и др.

Учитывается и количество колес, которое бывает от 2 до 4 (квадроцикл).

У скутеров в основном минимальный объем расхода бензина составляет 2 л. на 100 км. в. ч., у мотоциклов такой показатель достигает до 3 л. на 100 км. в ч.

Показатель минимального расхода бензина на мотоцикле учитывается и от качества дорог и манеры торможения мотоциклистов во время движения.

Топ мотоциклов с минимальным расходом бензин

Классические модели мотоциклов очень распространены как у мотогонщиков, так и у простых обывателей. Как для одних так для других учитывается показатель расхода бензина при движении мотоцикла на дороге.

Одними из минимальных показателей топлива является отметка в 2,7 л. км. в ч., она достаточно минимальна для классических моделей мотоциклов, позволяет гораздо экономнее расходовать топливо при торможении и ускорении, и соблюдении правил эксплуатации, если техника будет испытывать завышенные показатели нагрузок, то показатель расхода будет увеличивать со временем.

В среднем отметка минимального расхода бензина у мотоциклов бывает около 3,5 л. кВ. в ч. при скорости 100.

Это связанно с характеристиками техники, объемом двигателя, и конечно качеством потребляемого топлива. Что является немало важным фактором.

Как часто нужно менять масло в двигателе мотоцикла?

  • «Партнерский материал»

Как часто нужно менять масло в двигателе вашего мотоцикла? Ответ на этот вопрос не столь очевиден, как это выглядит в инструкции по эксплуатации… Ведь условия этой самой эксплуатации могут отличаться, причем весьма значительно, начиная от региона использования техники и заканчивая манерой вождения конкретного владельца.

Кроме того, дорожная инфраструктура так же имеет немалое значение (сравните, например, безлимитные автобаны Германии и сеть дорог Карелии, где грунтовки вполне обычное явление).

Неоценимыми помощниками в этом деликатном вопросе будут являться масляный щуп и смотровое окно в картере вашего мотоцикла. Или же прозрачная трубка, как это сделано на некоторых моделях мотоциклов КТМ.

Когда на самом деле нужно менять масло в двигателе мотоцикла?

Визуально оценить состояние залитого масла и степень его расхода – пока еще лучшее и самое безопасное средство контроля. Ведь иногда бортовой компьютер оптимистично сообщает вам о следующей смене масла только через 5000 километров пробега, а на глазах у вас черная субстанция на отметке “Min” масляного щупа.

В теории все просто — есть рекомендации завода, их то и нужно придерживаться… Но зачастую это не совсем так, ведь эти выкладки справедливы для некоторых, назовем их, скажем, идеальных условий нагрузок на ДВС — средние обороты тахометра, неполностью открытая дроссельная заслонка, отсутствие перегрева двигателя.

Но такие тепличные условия не всегда совпадают с реальными: нужно не только бездумно следовать заводским предписаниям, а исходить из объективных факторов и, в случае необходимости, сокращать сроки замены масла.

Движение по горной или сильно запыленной местности, эндуро-покатушки или ежедневные городские прострелы на спортбайках с вывинчиванием тахометра к красной зоне и балансированием на заднем колесе, задумчивое ползание в пробках с постоянно включенным вентилятором системы охлаждения – вот далеко не полный список ситуаций, не совпадающих с идеально выверенными маркетологами данными из «официальной» книги здоровья вашего мотоцикла.

Кстати, история с малыми пробегами и щадящей эксплуатацией тоже имеет свои нюансы. Ведь масло – это химическое соединение, которое может со временем окисляться и деструктировать, поэтому даже если вы и не «выкатали» положенные километры, то спустя год его нужно заменить.

Да, у современных дорогих масел, таких, как например, полусинтетические и синтетические масла Elf, доля полиальфаолефинов (ПАО) или эстеров в составе может доходить до 15-20%, они обладают отличными вязкостными и смазывающими свойствами, но и их ресурс так же конечен. Так что полагать, что после 10 000 километров пробега их свойства никак не изменились, по меньшей мере, наивно.

Немного пояснений: полиальфаолефины относятся к синтетическим углеводородным соединениям. Синтетические масла на базе полиальфаолефинов обладают высоким индексом вязкости , в их составе не содержится линейных молекул парафинов, но  смазывающие свойства у полиальфаолефинов невысоки, поэтому они используются лишь как один из компонентов при создании масла.

Эстеры — это сложные эфиры, которые получаются в результате этерификации спиртами карбоновых кислот, добываемых посредством гидролиза растительных масел (рапсового или масла кокосовой копры).

Главный плюс масел с эстерами —  прочность масляной плёнки, образуемой смазкой на эстеровой основе, составляющей 22 000 кг на квадратный сантиметр. Это намного превышает аналогичные показатели масел ПАО (обычные синтетические масла).

Так когда же масло в двигателе мотоцикла требует замены?

Интервал замены масла в двигателе мотоцикла, как говорилось выше, может сильно меняться. Если у вас НЕ спортивная техника, подвергаемая сверхнагрузкам, где смена масла после каждой гонки – обыденное явление, то средний интервал ТО лучше держать в районе 5000-7000 километров. Чтобы там ни писали заводские этикетки.

Кстати говоря, для такой техники у компании ELF так же есть специальные масла, рассчитанные на профессиональное использование в мотоспорте:

  • Elf HTX 3821 0W-30
  • Elf HTX 3818 5W-30

Если же  вести речь о спортбайках в целом, для них у компании есть целая линейка качественной синтетики:

  • MOTO 4 RACE 10W/60
  • MOTO 4 ROAD 10W/40
  • MOTO 4 ROAD 15W/50
  • MOTO 4 TECH 15W/50
  • MOTO 4 TWIN 20W/60

Конечно, все индивидуально, скажем, мощные круизеры с большекубатурными моторами, эксплуатирующиеся преимущественно на трассе в диапазоне скоростей до 120 – 130 км/ч, легко перенесут замену масла и раз в 12 000 – 15 000 километров. Для этого класса мотоциклов лучше всего подойдут следующие масла ELF:

  • MOTO 4 CRIUSE 20W/50
  • MOTO 4 MAXI TECH 10W/30
  • MOTO 4 PRO TECH 10W/40

Другой вопрос, что любые масла к такому пробегу теряют часть своих свойств. А те же большекубатурные «воздушники» очень не любят перегрев, после которого даже самое качественное масло будет пригодно только для одного: незамедлительной замены.

В любом случае, посредственное топливо (а такого на наших просторах все еще хватает) при сгорании образует нагар, происходит постепенное окисление масла, выгорание присадок… Все это ведет к повышенным нагрузкам на поршневую группу, трансмиссионные узлы, и, как следствие, к уменьшению ресурса.

Основное, что нужно понимать при вопросе о частоте замены масла — это четыре основных аспекта, за которые, собственно, масло и отвечает.

  • Непосредственно, смазывание трущихся поверхностей.
  • Охлаждение деталей, ведь моторы современных спортбайков легко крутятся до 16000 об/мин. Вдобавок, часто в системах охлаждения мотоциклов (не только спортбайков) так же присутствует масляный радиатор, через который масло, охлаждаясь, вновь поступает к деталям, испытывающим фрикционные нагрузки.
  • Защита деталей двигателя от коррозии, так как независимо от того, работает мотор или нет, в него попадает влага как из вне, так и в результате сгорания топлива.
  • Очистка двигателя от продуктов износа трущихся деталей и прочих твердых частиц, которые попадают в масло и доставляются в масляный фильтр для очистки. И если уже быть совсем откровенным, чем чаще вы сможете менять моторное масло в двигателе, тем лучше это скажется на его долголетии.

Правда, новые мотоциклы уже спустя сезон-два часто меняют своего хозяина и, заранее зная о таких перспективах, первый владелец может экономить на частоте смены, прекрасно понимая, что на его долю ресурса мотора хватит.

Что будет, если интервалы замены масла будут максимально «растянуты»?

Одной из самых серьёзных проблем может стать проворот шатунных вкладышей. Чем больше моторное масло «устало», тем быстрее засоряются масляные каналы. Излишним нагрузкам, а значит нагреву, подвергаются шатунные вкладыши, что приводит к их провороту.

Конечно, это крайний случай, но «подсаженный» ресурс, меньшие компрессия и развиваемая мощность, большая теплонагруженность при экономии на сменах моторного масла будут гарантированными спутниками вашего силового агрегата.

В таких раскладах каждый последующий владелец несет большие риски, почти как в финансовой пирамиде, на ком-то из очередных «удачливых» вкладчиков цепочка везения оборвется. Вот почему покупки на вторичном рынке всегда лотерея, и вот почему мы переплачиваем за новую технику.

В этой связи приобретение качественного моторного масла представляется очень важной задачей. Компания Total уже более 50 лет на рынке моторных масел и занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке, а принадлежащий ей бренд Elf имеет полную линейку мотоциклетных масел, начиная от сугубо гоночных продуктов и заканчивая минеральной линейкой, а так же различной мотохимией. Отдельно стоит упомянуть  о широкой гамме масел, специально созданных для двухтактных двигателей:

  • MOTO 2 OFFROAD
  • MOTO 2 SELF MIX
  • MOTO 2RACE
  • MOTO 2 TECH

Еще в активе компании два крупнейших исследовательских центра во Франции и Индии, участие в самых престижных мировых гоночных сериях, таких как MotoGP и WSBK, что, безусловно, дает толчок в развитии технологий, и сотрудничество с мировыми автопрозводителями: Renault, Nissan, Dacia и Datsun.

Разумеется, вся продукция соответствует ключевым стандартам сертификации ISO, API и JASO. А мотолюбителю просто остается подобрать соответствующей его классу техники продукт ELF и, разумеется, не забывать о том, что ничего вечного не существует.

Отзыв владельца мотоцикла Yamaha TDM 850 2000 года

Купил данный мотоцикл после владения небольшим круизёром и первые два месяца получал неземное наслаждение, изредка повизгивая от счастья, свалившегося на меня. Лишь затем начал замечать минусы.

Сначала о минусах. На мотоциклах 1999-2001 годов выпуска критичные косяки вроде как устранены инженерами компании Ямаха (дай Бог им долгих лет здоровья), но есть основные проблемы, на которые жалуются многие владельцы данной модели.

Первая — жор масла. Да, он есть. Мотюль, залитый предыдущим владельцем, мой мотоцикл потреблял со скоростью 1 литр на тысячу (минимум!), хотя пробег мизерный, сорок тысяч. После замены масла на синтетику Bel-Ray 15W50 масла уходит чуть меньше 300 мл. на тысячу. Точно так же обстояли дела с переключениями коробки передач — после замены масла всё включается чётко, без недовтыков. Может, чуть жестковато, но уверенно и без всяких недоразумений. Но тут может и не масло сыграло роль, возможно, просто привык к коробке. Короче, тут проблем нет.

Вторая — запуск при низких температурах. Не заметил. Все мотоциклы в холода заводил следующим образом: чуть-чуть приоткрываю дроссельную заслонку, включаю стартер, даю мотору три секунды на пропердеться (с приоткрытым дросселем), затем потихоньку открываю подсос. Как только обороты скакнули тысячи под три, закрываю дроссель и не мешаю мотоциклу работать. При тёплой погоде завожу также, но без подсоса — чуть приоткрывая дроссель. Проблем не было никогда даже на дохлых аккумуляторах и китайских мотоциклах. Если так не заводится, обратите пристальное внимание на карбюраторы.

Третья — склонность к заваливанию в поворотах. Её вроде бы нет, но тот момент, когда вектор силы, перпендикулярный земной поверхности, превысит параллельный вектор, ты просто не чувствуешь. Если круизёр или чоппер приходится валить в поворот контррулением, то тут такого нет. TDM просто едет туда, куда ты смотришь и заваливается настолько, насколько нужно. С одной стороны это просто прекрасно, с другой немного напрягает. Учитывая, что у тебя бак на 20 литров на самом верху мотоцикла, плюс маслобак, плюс ты сам не очень внизу (если не привстал на подножках), это напрягает уже совсем сильно. Как-то раз поймал масляную лужу в повороте и заднее колесо помчалось по своим делам... в принципе выдернул мотоцикл без проблем (рывком руля в сторону поворота и ещё телом добавил), сказался опыт езды на кроссовом. Вроде всё нормально ловится, но повторять не хочется. В повороты вхожу по-пенсионерски, ибо до сих пор ссыкотно.

Четвёртая — ветер. Решив купить себе TDM запомните это слово — "ветер". Повторите его три тысячи раз, прыгните с парашютом, запомните ощущения при выходе из самолёта, представьте, что эти секунды после выхода из самолёта будут длиться часами, ложитесь спать, направив вентилятор себе прямо в лицо... и если вас ещё не тошнит от этого погодного явления, то смело берите себе TDM-850. Мне достался экземпляр с "типа" высоким стеклом. При моём росте под два метра, мне с этого стекла уверенно дуло в горло и выше, отрывая голову вместе со шлемом. Установка китайской стекляшки поверх родного кардинально решила проблему потока ветра... но не его наличие. Ветер теперь не пытается сорвать с меня шлем, он просто достаёт всю дорогу. Он бьёт по рёбрам, по рукам, он  молотит по ушам будь ты хоть в закрытом шлеме, хоть в открытом, хоть вообще в бандане, он достаёт что на 70 км/ч, что на 170... есть пара способов снизить это воздействие — отодвинуть жопу назад и немного сгорбиться а-ля призрачный гонщик, либо двинуться вперёд и лечь на бак — там, за стеклом, вообще тишина. При езде в режиме город-дача это не проблема, но при дальних поездках... даже думать не хочу, дрожь берёт. Если на круизёре с небольшим "лопухом" до 120 ветер вообще не чувствовался, тот тут просто пиз.. праздник какой-то. И самое противное — он дует ВСЕГДА. Не сильно, но всегда. Так что рассматривая TDM в качестве туристического мотоцикла, вычёркивайте из списка. Это не турист. Либо турист, но для людей, сделанных из стали.
Насчёт сноса боковым ветром на скоростях ничего ужасного не наблюдал. Ездил почти при ураганном ветре — ничего страшного. Мотает немного, но таких ужасов, как многие расписывают, не испытывал. Пригибаешься к баку и всё норм. Из полосы в полосу не переставляет, фуры-автобусы обходятся вполне комфортно. Когда встречные фуры несутся, бывает ощущение, что тебя подушкой бьют, но это тоже, так себе.

Пятая проблема — это лично моя проблема, её можно отнести и в плюсы. Он скоростной. Тошнить на нём 90-110, наслаждаясь природой просто не получается. Неинтересно, скучно, уныло. Тем более, ветер всё время дует... 120-160 вот его скорость. На таких скоростях требуется повышенное внимание и я быстро устаю.

Теперь о плюсах. Постараюсь кратенько :)

Двигатель: начинает ехать с 3 тысяч и крутится до 8500 оборотов. Прёт с 6000. Прёт так, что руки отрывает. Вибрации практически нет. Со штатным выхлопом ощущение, что едешь на электробайке. Мягкий, эластичный и злой, когда нужно. Расход в среднем 5,5 литра. По трассе иногда укладывал меньше пяти литров, но это скорее исключение. При баке в 20 литров спокойно едете 300 км. и только потом начинаете думать о заправке. Датчик уровня топлива (у кого есть) тут вообще рулит.

КПП: тут инженерам надо памятник поставить. Сколько ездил на машинах с механикой и на мотоциклах — всегда находил недочёты в передаточных числах коробки. На TDM 850 (рестайл) не то, что придраться не к чему, здесь просто хочется коробку отнести в палату мер и весов, как эталонную. Первая от нуля и до пятидесяти, вторая от нуля и до 90, третья с 50 до 120, четвёртая с 80 до 150, пятая со 140 и до конца. Коробка настолько точно подобрана под характеристики двигателя, что при езде просто не задумываешься. Ошибка при выборе передачи не грозит каким-то дискомфортом. В городе можно ехать только на второй передаче, её хватает на все режимы, кроме пробки. Когда ты докручиваешь двигатель до красной зоны и втыкаешь следующую передачу, стрелка тахометра встаёт ровно на 6000 оборотов — на самый максимальный момент и мощность этого двигателя. А дальше она просто падает в красную зону... и потом опять на 6 тысяч. Благодаря сочетанию кпп и двигателя можно тягаться на разгоне даже с литровыми спортбайками. Автомобили вообще можно считать статическими объектами. Ну и ещё первая совсем не тракторная, ползти со скоростью черепахи не позволяет, приходится сцеплением баловаться.

Подвеска: тут нечего говорить, это честный эндуро. Рельсы, лежачие полицейские, бордюры, срезанный асфальт, ямы, заплатки — всё это вы просто проезжаете не снижая скорости. По грунтовке промчался разок, да, это не совсем кроссач, но очень близко. Лёгкий, управляемый. Единственный минус — передняя вилка. Немного жестковата. Если задний амортизатор настраивается (с харда на софт) лёгким движением руки, то с передней подвеской придётся помучиться. Если настроить, то можно гонять по бездорожью, но я не стал заморачиваться. В общем, по бездорожью годен, пролезет туда, куда захочешь. Если захочешь.

Управляемость: сидя на TDM нужно просто смотреть в ту точку, куда ты хочешь переместиться. И мотоцикл доставит тебя в эту точку. Не надо дёргать руль, смещать вес... ты просто едешь куда смотришь и всё. Сказка. Плюс к этому на нём очень легко балансировать. Остановиться и стоять не "выпуская шасси" секунды две-три на нём вообще не проблема. В московских пробках очень удобно.

Габариты: достаточно узкий руль, малая ширина и короткая база самого мотоцикла позволяют протискиваться в такие дырки, что даже владельцы скутеров остаются позади. Маневренность сравнимая с питбайками и кроссами. То есть, выше всяких похвал.

Динамика: как я уже говорил, до 150 он просто отрывает руки. Ты видишь только дорогу впереди себя и тахометр. Остальное превращается в пиксельную графику низкого разрешения. После 150 набирает скорость неохотно. 180-200 идти можно, но удовольствие так себе.

Тормоза: прелесть. На TDM 900 поставили тормоза от R1, но это, как мне кажется, больше понт и маркетинг. Два четырёхпоршневых суппорта Сумитомо хватают переднее колесо так, как будто ты в стенку врезался. Широкая передняя шина и штатный тормоз — это просто жесть! У меня стоят регулируемые китайские лапки, и я нажимаю их двумя пальчиками. Тормоз я хватаю посреди лапки... пальчиками. И этого хватает, чтобы почувствовать, как мои яйца начинают плющиться о бак, и как отрывается от земли заднее колесо. Задний тормоз я вообще не пользую, от него здесь мало толку. А передний здесь такой, что мало не покажется.

Ремонтопригодность: нормальная. В принципе, всё можно починить молотком и штатным набором ключей на обочине. Только не забудьте добавить в набор шестигранник для боковых пластиковых панелей, их очень неудобно откручивать отвёрткой.

Ломучесть: нормальная. По сравнению с допотопным Сузуки этот аппарат иногда ломается. Но всё лечится даже в полевых условиях. И да — это японский мотоцикл, он почти не доставляет проблем.

Подводя итоги: TDM 850 — это прежде всего эндуро. Причём Эндуро с большой буквы. Он собрал в себе все плюсы данного класса мотоциклов. Это не спорт, и он не сможет идти 250 по трассе, это не круизер и ты не сможешь проехать на нём тыщу км не отсидев задницу. И самое главное — это не турист!  Да, вы сможете проехать на нём две-три-девять тысяч километров, но это будет не поездка, а борьба с самим собой. Этот мотоцикл не для дальних поездок.
Хочешь ездить по городу — бери. В городе ты сделаешь всех и будешь кайфовать как и я от каждого прохвата по городу, будь то поездка на работу/с работы или просто так. Живёшь за городом и надо ездить на работу — бери и не думай. И доедешь спокойно, и у себя сможешь по грибы скататься.
В общем, конь-огонь. Универсальный такой стрит файтер с возможностью прохватить на дачу и проехать там, где нет дорог.
Динамика спортбайка, почти чопперная тяга на низах, подвеска, не замечающая неровностей — это TDM. Этот мотоцикл может удивить не только владельца, но и окружающих. Если ты высокого роста — бери, на нём достаточно удобно даже двухметровой дылде. Если ты ростом не удался — тоже бери, главное залезть, а управлять им можно даже с весом ребёнка.

В общем, мотоцикл получился очень удачный. Есть много его конкурентов — Гусь, Варадеро, RT, V-strom... они, в принципе очень похожи, но сев на них после TDM вы поймёте разницу. В них нет той лёгкости, универсальности, той дикой злости, что есть в TDM 850.

Всем ровных дорог.

Расход моторного масла - Джеймс о двигателях # 1

Через формы обратной связи на веб-сайте Bell мы получаем всевозможные запросы о проблемах с топливом и двигателях от широкой общественности. Некоторые из них описывают механические проблемы, с которыми сталкиваются люди - проблемы, которые, хотя и являются общими для отрасли, требуют дальнейшего изучения, прежде чем можно будет дать правильный совет.

В этой серии статей главный механик Bell Джеймс Данст обсуждает наиболее распространенные механические проблемы, о которых его спрашивают.Он обсуждает причины, что (если что-нибудь) можно с ними сделать, а также любые дополнительные вопросы, которые, вероятно, задаст механик, пытаясь правильно диагностировать или устранить такую ​​проблему.

Общая проблема: расход моторного масла

Что на самом деле вызывает эту проблему?

Двигатель может потреблять масло только двумя способами: при сжигании и утечке. Если в двигателе горит масло, это может указывать на несколько различных проблем в двигателе. Во-первых, масло проходит через поршневые кольца и попадает в камеру сгорания.Масло может течь по направляющим клапана или протекать через турбонагнетатель вала, если автомобиль оборудован им. А если нужно долить масло, значит, где-то есть утечка масла. Любой из этих двух последних пунктов указывает на негерметичное уплотнение в двигателе.

Как механик диагностирует проблему? Какие вопросы они зададут?

Один из способов определить, являются ли уплотнения направляющей клапана проблемой, - запустить двигатель после того, как он простоял всю ночь, и понаблюдать за выбросами из выхлопной трубы.Если при первом запуске двигателя вы видите вспышку голубоватого дыма, но затем он быстро рассеивается, это показатель того, что масло проходит через уплотнения клапанов. Когда двигатель выключается и оставляется на некоторое время, масло стекает по направляющим клапана и скапливается на верхней стороне клапанов. Когда вы впервые запускаете двигатель утром, масло, скопившееся на клапанах, сгорает, вызывая временные голубоватые выбросы из выхлопной трубы.

Чтобы определить, являются ли поршневые кольца проблемой, важно знать, не перегревался ли двигатель.Если двигатель перегревается, поршневые кольца могут потерять натяжение из-за избыточного тепла. Поршневые кольца должны плотно прилегать к стенкам цилиндра, чтобы обеспечить хорошее «кольцевое уплотнение», если вы когда-нибудь слышали этот термин. Если двигатель перегревается, он может начать расходовать масло, потому что кольца теряют свое натяжение и больше не могут препятствовать попаданию масла в камеру сгорания. Хорошим индикатором этого является скопление черного углерода на свечах зажигания и непрерывный синий дым, исходящий из выхлопной трубы.Это не похоже на проблему с уплотнением клапана, когда из выхлопной трубы в течение короткого периода времени виден синий дым при первом запуске двигателя утром. Дым не уходит через короткий промежуток времени. Если проблема заключается в поршневых кольцах, потребуется капитальный ремонт двигателя для замены колец.

Если ваш двигатель оснащен турбонагнетателем и вы считаете, что расход масла может быть связан с неисправностью в нем, вам следует проверить выпускную трубу для воздуха на предмет остатков масла. Когда вал турбонагнетателя изнашивается и начинает раскачиваться, уплотнения не смогут удерживать масло в турбонагнетателе.Турбонагнетатели не имеют подшипников, потому что при использовании они вращаются с высокой скоростью. Центральный вал турбонагнетателя плавает на сплошной масляной пленке, перекачиваемой к нему под давлением. Обычно масло возвращается обратно в картер. Если масло протекает через уплотнения вала, оно попадает прямо во впускной коллектор и в камеры сгорания. Вы увидите много непрерывного синего дыма, когда он горит.

Имейте в виду, что если речь идет о турбонагнетателях, если есть какие-либо признаки неисправности или повреждения, их необходимо немедленно отремонтировать.Если они разваливаются (а многие турбонагнетатели работают со скоростью 100 000 об / мин), металлические части могут попасть в двигатель. Если это произойдет, ваш автомобиль ждет серьезный отказ двигателя.

Что может случиться, если не починить?

Утечка масла - серьезная проблема, поскольку она потенциально может способствовать потере смазки в двигателе. Это настолько серьезная проблема, насколько это возможно, поскольку это может привести к катастрофическому повреждению двигателя.

Насколько вероятно это произойдет, зависит от того, насколько серьезна утечка масла.В лучшем случае постепенная потеря объема масла с течением времени означает, что меньше масла доступно для смазки и рассеивания тепла для двигателя, что означает, что существующее масло должно работать более интенсивно и с большей вероятностью будет образовывать вредный масляный осадок в двигателе.

Как найти утечку масла

Иногда вы знаете, что автомобиль потребляет больше масла, чем обычно, по вашему опыту. Это может быть даже утечка масла. Но трудно перейти от этого к успешному устранению, если вы не знаете, где находится утечка масла.

Утечки масла можно определить, положив чистый кусок картона на землю под двигателем. Это даст вам приблизительное представление о том, где на двигателе нужно искать утечку. Если на двигателе обнаружено избыточное количество масла, можно использовать очиститель двигателя для удаления масла, что поможет найти утечку.

На что обращают внимание механики при устранении утечек масла?

Общее правило - всегда устранять в первую очередь самую большую утечку масла, потому что у вас может быть несколько утечек.Масло, стекающее из верхней части двигателя, может замаскировать утечку из нижнего компонента.

Повторная затяжка масляных поддонов, крышек клапанов, впускных коллекторов или других предметов, имеющих уплотнительные прокладки, обычно не устраняет утечки масла. Часто утечки масла вызваны чрезмерной затяжкой компонентов двигателя с помощью прокладок. Чрезмерная затяжка может привести к разрыву прокладки или ее смещению. Протекающие прокладки в большинстве случаев необходимо будет заменить.

Наконец, в вашем местном магазине автозапчастей есть продукты, рекламируемые как средства для устранения утечек масла.Эти присадки для остановки утечки моторного масла обычно не работают.

Может ли утечка масла вызвать проблемы с производительностью?

Ответ на этот вопрос - да, для топливных систем с компьютерным управлением, которые сегодня используются в большинстве транспортных средств. Основная задача компьютера в наших автомобилях - обеспечить соотношение воздух-топливо 14,7, что необходимо для правильной работы каталитического нейтрализатора. Компьютер использует кислородный датчик в выхлопной системе для управления этим соотношением воздух-топливо. Высокие показания этого датчика указывают на богатое топливо, а низкие показания указывают на бедное состояние.Задача компьютеров состоит в том, чтобы удерживать его посередине, которая не является богатой или бедной и обеспечивает соотношение воздух-топливо 14,7.

Кислородный датчик должен видеть разницу в кислороде между выхлопными газами и наружным воздухом, чтобы генерировать сигналы напряжения, которые компьютер считывает как богатые или обедненные. Проба наружного воздуха попадает в датчик между проводами на задней стороне датчика. Если что-либо препятствует прохождению пробы наружного воздуха, это может сильно повлиять на производительность и расход топлива. Утечка масла из задней части клапанных крышек или впускного коллектора может приводить к образованию дыма, если оно капает на выхлопную систему.Это может помешать работе кислородного датчика, что повлияет на действия компьютера с соотношением топлива, что приведет к ухудшению управляемости автомобиля. Здесь применяется компьютерный термин «мусор на входе - мусор на выходе».

Этот пост был опубликован 24 марта 2015 г. и обновлен 24 марта 2015 г.

Помогите! Мой двигатель грязного велосипеда потребляет масло

Маслоедающий двигатель иногда застает владельцев мотоциклов врасплох, потому что из-за нашей спешки или долгой лени «дел» №1 в контрольном списке перед поездкой часто упускается из виду.

Поэтому проверяйте уровень масла с помощью щупа или смотрового стекла (если есть) - перед каждой поездкой.

Хорошо, мы поняли, даже лучший гонщик / механик немного расслабляется и ошеломлен необходимостью долить моторное масло. В этой ситуации, как только вы определили, что это расход моторного масла, а не утечка масла, теперь вам нужно выяснить, почему. К счастью, существует всего несколько причин, и ремонт обычно несложный.

Расход масла в норме - если вовремя не заменить масло.Проверьте интервалы обслуживания. Вы превысили допустимые пределы? В конце концов масло разрушается и теряет вязкость, а затем попадает в камеру сгорания. Теперь вы сжигаете масло.

Итак, замените масло и посмотрите, снизит ли это расход масла. Еще один шаг, который вы можете предпринять, - использовать масло более высокого качества, например синтетическое и / или более тяжелое. В более старых двигателях, например в легковых автомобилях, более тяжелое масло лучше защищает и предотвращает выгорание масла.

А что, если это не сработает?

Следите за уровнем масла и держите себя в руках

Вероятно, вы наблюдаете изношенные поршневые кольца, направляющие клапана и / или уплотнения.Фактически, контрольным признаком горения масла без проверки уровней является сильный выхлопной дым при запуске, который рассеивается при нагревании двигателя, что обычно происходит из-за плохих уплотнений направляющих клапанов.

Поэтому снимите двигатель и приготовьтесь к работе на высшем уровне. Если какие-либо кольца, направляющие или уплотнения нуждаются в замене, просто замените все. Поэтапный подход просто гарантирует, что через месяц или около того вы добьетесь успеха. В большинство комплектов высшего качества входят новые кольца, так что вы покрыты всем.

После этого, если вы выполнили все вышеперечисленное, а двигатель все еще потребляет масло, проверьте масляные кольца, чтобы убедиться в правильности установки.

Наконец, продолжающийся расход масла заставляет вас отказаться от самостоятельной работы и перейти к поиску надежного механика. Следующим шагом, вероятно, будет испытание на сжатие, в котором используется тестер сжатия (выглядит как манометр в шинах), а затем испытание на утечку, которое нагнетает сжатый воздух в цилиндр и измеряет скорость утечки. Оба теста помогают определить точную причину проблемы с расходом масла.

Помните, регулярная замена масла и замена деталей после рекомендованных часов использования, указанных в руководстве по эксплуатации велосипеда, помогает предотвратить ненужный износ, включая проблемы с расходом масла.

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Причины сжигания масла в двигателе

Хотя естественно предположить, что любой расход масла указывает на проблему с двигателем, это может быть нормальной частью работы двигателя, в зависимости от автомобиля. Фактически, Chrysler считает нормальным при определенных условиях расход масла на каждые 500–2000 миль. GM считает нормальным в некоторых условиях одну кварту каждые 2000 миль.

Чрезмерный расход масла , однако, вызывает проблемы, в том числе следующие:

  • Оставляет детали двигателя незащищенными, если уровень масла падает ниже безопасного уровня
  • Заставляет вас тратить время и деньги на частую доливку масла
  • Повышает вредные выбросы
  • Повышенные отложения, снижающие производительность

Как это происходит?

Расход масла подобен испарению воды в жаркий день.Подобно тому, как тепло солнца поднимает молекулы воды из емкости с водой в воздух, высокая температура двигателя может вывести легкие, нестабильные молекулы из масла, в результате чего уровень масла упадет. Испарившееся масло выходит из двигателя через систему вентиляции картера.

Летучесть моторного масла описывает, насколько легко оно испаряется при воздействии высокой температуры. Чем выше волатильность, тем выше его склонность к испарению. Чем больше масла испаряется, тем меньше масла остается для защиты оборудования и тем быстрее вы должны заменить потерянное масло.Возможно, вы столкнулись с этим явлением, если у вас был автомобиль, который «использует» масло.

Остается более густое масло

Летучесть влияет не только на расход масла. Когда легкие элементы в масле испаряются, вязкость масла увеличивается. Это более густое масло заставляет двигатель работать интенсивнее, что приводит к нескольким проблемам, включая следующие:

  • Потеря производительности
  • Сниженная экономия топлива
  • Плохой запуск при низких температурах
  • Повышенные отложения в двигателе

Часто механические проблемы виноват

Множество механических проблем также может способствовать расходу масла (изношенные штоки или направляющие клапана, заедание клапана PCV), но изношенные или застрявшие поршневые кольца являются главной причиной.Кольца отвечают за формирование уплотнения на стенке цилиндра, которое предотвращает попадание масла в камеру сгорания и горение. При ходе вниз кольца соскребают излишки масла со стенок цилиндра в картер. Чтобы обеспечить хорошее уплотнение, кольцевые канавки должны быть правильными и плоскими, без расширений или выступов, а кольца должны свободно перемещаться в своих канавках. В противном случае масло может попасть в камеру сгорания и загореться.

Возможные решения

В некоторых случаях использование моторного масла с более высокой вязкостью может помочь заполнить увеличивающийся зазор между кольцами и стенкой цилиндра, снижая расход масла.Некоторые производители автомобилей рекомендуют использовать масло с разной вязкостью в зависимости от климата, например 5W-20 в холодную погоду и 10W-30 в теплом климате. Однако большинство рекомендует использовать одну вязкость. Если в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля рекомендуется использовать другую вязкость, попробуйте переключиться на более высокую вязкость в приемлемом диапазоне, чтобы уплотнить кольца.

Вы также можете попробовать использовать чистящее средство для освобождения застрявших колец. AMSOIL Engine and Transmission Flush помогает очистить поршневые и кольцевые отложения, способствуя образованию хорошего уплотнения и снижению расхода масла.При текущем техническом обслуживании высококачественная присадка к топливу, такая как AMSOIL P.i.®, помогает поддерживать поршни и кольца в чистоте и исправно функционировать для максимальной производительности двигателя.

Модернизация до синтетического масла

Также неплохо использовать высококачественное синтетическое моторное масло, устойчивое к расходу масла, такое как синтетические моторные масла AMSOIL. В их состав входят высококачественные синтетические базовые масла, которые обладают повышенной термостойкостью. В результате они естественным образом сопротивляются расходу масла лучше, чем обычные масла.В тесте NOACK Volatility Test (ASTM D5800) синтетическое моторное масло AMSOIL 5W-30 Signature Series показало на 38 процентов меньший расход масла *, чем испытанное обычное масло, что помогло сократить количество необходимых доливок.

Что это значит для вас?

Сниженный расход масла означает меньше времени и денег, потраченных на доливку масла. Это также дает вам уверенность в том, что ваше моторное масло не испаряется при сильной жаре, а вместо этого выполняет то, для чего предназначено, - защищает ваш двигатель.

* Подтверждено тестом NOACK на волатильность (ASTM D5800)

Почему в двигателе моей машины горит масло? - Блог AMSOIL

Если в вашей машине горит масло, вероятно, она изношена. Со временем поршневые кольца, вероятно, изнашиваются или застревают в канавках, что не позволяет им плотно прилегать к стенке цилиндра.

Крошечный зазор, образовавшийся между кольцом и стенкой цилиндра, позволяет маслу проникать в камеру сгорания и гореть.Изношенные уплотнения клапана дают такой же эффект. Вы также можете использовать масло с плохой термостойкостью, вызывающей испарение масла.

Давайте внимательнее посмотрим, что может происходить.

Горящее масло в автомобиле может быть вызвано несколькими причинами:

• Изношенные или заклинившие поршневые кольца
• Изношенные уплотнения клапанов
• Нестабильное моторное масло
• Чрезмерно низкая вязкость масла

Причины расхода моторного масла

Большинство стандартных автомобильных поршней содержат три кольца.

Верхнее и второе кольца отвечают за плотное прижатие к стенке цилиндра и герметизацию камеры сгорания, удерживая газообразные продукты сгорания внутрь и масло наружу.

Масляное кольцо соскребает масло со стенок цилиндра на пути вниз по цилиндру, оседая обратно в масляный поддон.

Поскольку очень тонкая масляная пленка смазывает поверхность раздела кольцо / стенка цилиндра, некоторое количество масла может гореть во время сгорания - это нормально. Однако то, что составляет «нормальный» расход масла, зависит от двигателя.

Прочтите этот пост, чтобы узнать больше о роли автомобильных поршневых колец.

Плохие уплотнения клапанов могут привести к сжиганию масла в автомобиле

Уплотнения клапанов также предотвращают попадание масла в камеру сгорания.

Поскольку масло присутствует для смазки уплотнений и поддержания их податливости, некоторое количество масла будет гореть во время сгорания, что приведет к расходу моторного масла.

Тем не менее, новые двигатели не должны сжигать много масла . На самом деле, вам не нужно добавлять много масла для доливки между заменами, особенно если вы используете высококачественное синтетическое масло.Но обязательно регулярно проверяйте масло на всякий случай.

Во всем виновато трение

Несмотря на все наши усилия, все в конечном итоге изнашивается, в том числе двигатели.

Изношенные кольца могут привести к образованию зазора между поверхностью кольца и стенкой цилиндра. Во время работы масло может проскользнуть мимо колец в камеру сгорания, где и сгорит. Изношенные уплотнения клапанов также способствуют расходу масла.

Застрявшие кольца в результате сильных отложений могут привести к тому же сценарию.

Использование обычного масла, которое не сопротивляется химическому разрушению, может привести к образованию отложений на кольцах, которые вызывают слипание колец. Когда это происходит, поршневые кольца перестают плавать в гильзе цилиндра и могут привести к повышенному расходу моторного масла (в дополнение к износу).

Некачественное масло может стать причиной расхода масла

Вы также можете использовать моторное масло с плохой термостойкостью.

Обычные моторные масла содержат легкие, нестабильные молекулы, которые легче вырываются из раствора в присутствии высокой температуры, подобно тому, как тепло солнца поднимает молекулы воды из лужи.

В результате уровень масла падает, поскольку масло превращается в нагар по всему двигателю.

Это, вероятно, то, что произошло с моей Oldsmobile Intrigue в темные века, до того, как я начал работать в AMSOIL. Я использовал дешевое масло из розничной торговли с большими ящиками и в недоумении чесал голову каждый раз, когда уровень масла на щупе становился низким. У меня даже был механик для проверки на утечки масла (он их не обнаружил).

Виновата неправильная вязкость масла

Другая возможность, хотя и менее вероятная, заключается в том, что вы используете моторное масло неправильной вязкости для вашего двигателя.

Вязкость определяется как сопротивление потоку, но ее легче представить как толщину. Чем ниже вязкость, тем тоньше масло. Как вы понимаете, более жидкое масло будет легче скользить по изношенным кольцам или уплотнениям клапана, чем более густое масло .

Вязкость - важнейшее свойство моторного масла. Чем ниже вязкость, тем быстрее течет масло, как вода. Более густые масла текут медленнее, как мед.

Правильная вязкость масла для вашего двигателя, вероятно, указана на крышке маслозаливной горловины.Если нет, вы можете найти его в руководстве пользователя или в руководстве по продукту AMSOIL.

Некоторые производители рекомендуют диапазон вязкости в зависимости от вашего климата (например, 5W-20, когда холодно, 10W-30, когда температура выше 0ºF [-18 ° C]).

Использование наивысшей рекомендованной вязкости может помочь закрыть зазор между кольцами и стенкой цилиндра, снижая расход масла.

Уменьшите расход моторного масла с помощью масла, которое борется с износом и отложениями

Лучший способ предотвратить расход масла - использовать высококачественное синтетическое масло, обеспечивающее отличную защиту от износа и стойкость к образованию отложений.

Со временем масло помогает предотвратить износ поршневых колец, чтобы они продолжали образовывать плотное прилегание к стенке цилиндра. Кроме того, оно лучше, чем обычные масла, борется с отложениями, которые приводят к налипанию колец.

Каковы причины расхода масла?

Одна из страшных вещей автовладельца - это расход масла. Для некоторых людей единственный раз, когда они должны делать что-либо, связанное с моторным маслом, - это время, когда они обнаруживают, что его уровень слишком низкий, поэтому его необходимо долить.Это при условии, что регулярную замену масла производит ремонтная мастерская, а не владелец. Легко подумать, что расход масла - это вина масла, особенно если вы не замечали этого до последней замены масла. Однако правда не так проста.

Расход масла имеет много причин . Давайте быстро рассмотрим самые распространенные:

  • Конструкция двигателя. Некоторые двигатели конструктивно потребляют масло. Начиная с 1-го дня. Потребление может достигать 1 литра на 1000 км / сек.1,7 кварты на милю). Это зависит от марки и модели двигателя, поэтому, если расход масла имеет для вас большое значение, вам лучше задать вопросы на форумах по этому поводу.
  • Стиль вождения. Обороты влияют на расход масла. Чем выше ваша обычная частота вращения, тем больше будет израсходовано масла. Это потому, что вы оказываете дополнительное давление на уплотнения и прокладки, и часть масла попадает в обход и сгорает в камере сгорания.
  • Состояние уплотнения и прокладки. Чем больше они изношены, тем больше будет израсходовано масла.Происходит то же самое, что я упоминал в предыдущем разделе: масло попадает вокруг уплотнений и сгорает в камере сгорания, или оно просто вытекает.
  • Температура двигателя выше нормы. Чем горячее ваш двигатель, тем тоньше будет масло. И снова жидкому маслу будет проще попасть в камеру сгорания, смешаться с топливом и сгореть.
  • Моторное масло слишком низкой вязкости. Если вы используете масло с вязкостью ниже рекомендованной производителем двигателя, вы столкнетесь с расходом масла по той же причине, что и в предыдущем разделе.Под вязкостью я не имею в виду только вязкость по SAE. Вязкость HTHS также имеет значение. Например, вы можете испытать более высокий расход масла с маслом ACEA A1 / B1 с более низкой вязкостью HTHS, чем с маслом ACEA A3 / B3 с более высокой вязкостью HTHS.
  • Моторное масло низкого качества с высокой летучестью. Я упоминаю об этом как о последнем, потому что это наименее распространенная причина. Если летучесть масла очень высока, это может быть заметно по скорости расхода масла.
  • Существует также множество других причин, включая, помимо прочего, высокий уровень масла, повреждение или засорение различных деталей двигателя и загрязнение масла топливом.

Хорошо, вот и причины, давайте посмотрим, что можно и что нельзя с этим поделать :

  • Это самое важное: не пытайтесь автоматически использовать масло с более высокой вязкостью для снижения расхода масла. Сначала рассмотрим следующее:
    • Более высокая вязкость означает худшие характеристики при низких температурах, более медленную циркуляцию масла, более высокое давление масла, меньшую теплопередачу и - иногда, если масляные каналы тонкие - худшее смазывание даже при рабочей температуре.
    • Это не означает, что чем ниже вязкость моторного масла, тем оно лучше. Это просто означает, что вы всегда должны оставаться в пределах диапазона, указанного производителем, и никогда не использовать более густое масло, чем разрешено, только для уменьшения расхода масла. Подумайте об этом: вы можете положить в двигатель смазку вместо масла, и масло не будет расходоваться, но ваш двигатель выйдет из строя в считанные секунды или минуты. Таким образом, отсутствие расхода масла не означает лучшей смазки двигателя или увеличения срока его службы.
  • Вы можете проверить двигатель на наличие изношенных уплотнений и прокладок, особенно если это двигатель с большим пробегом. Если у вас не было проблем с расходом масла, когда ваш двигатель был новым, а теперь он есть, поскольку он старый, то это наиболее вероятное лекарство для вашего двигателя.
  • Вы можете использовать присадку для остановки утечки моторного масла, чтобы снизить расход масла, но это должно быть только временным решением, потому что она не устраняет основную причину расхода, а просто скрывает ее.
  • Вы можете заменить масло на полностью синтетическое, если вы еще не используете такое масло.Синтетические масла имеют более низкую летучесть, поэтому это также может повлиять на расход масла.
  • Измените стиль вождения, чтобы большую часть времени поддерживать скорость 2–2,5 тыс. Об / мин. Вы одновременно сэкономите масло и топливо.
  • Если вы не можете найти причину или причина не из вышеперечисленного, обратитесь к механику вместо того, чтобы проявлять изобретательность и пробовать неортодоксальные меры, потому что это может принести больше вреда, чем пользы.

Наше приложение для iPhone, iPad и iPod touch.

Загрузите нашу шпаргалку для печати со спецификациями API, ACEA, ILSAC и JASO всего за 0,95 доллара США.

Загрузите нашу шпаргалку по BMW, Fiat, Ford и т. Д. Со спецификациями всего за 0,95 доллара США.

Почему мой мотоцикл курит? 4 причины и как это исправить

Проблемы, связанные с поиском и устранением неисправностей на мотоцикле, иногда могут оставить нас в игре в угадайку. Хотя мотоциклы намного проще, чем другие транспортные средства, все же существуют различные причины и возможности того, почему они ведут себя определенным образом.

Увидеть сильный дым, исходящий от мотоцикла, может очень быстро испортить вам день. Это также одна из тех проблем, которую нельзя игнорировать и которую, вероятно, придется решать быстро.

Почему мой мотоцикл курит? Мотоцикл может задымить из-за износа поршневых колец внутри двигателя, в результате чего масло просачивается в камеру сгорания. Дымление мотоцикла также может быть вызвано внешней утечкой моторного масла, которая горит от тепла двигателя, плохо заземленными проводами, а также недавно установленными выхлопными кожухами, которые еще не полностью затвердели.

За последние несколько лет у меня было более дюжины мотоциклов, и я несколько раз сталкивался с этой проблемой. Это то, что я узнал, что вызывает проблему, и как я ее успешно решил и исправил.

Почему дымит мотоцикл

Каждый раз, когда вы видите чрезмерное количество дыма в любой ситуации, независимо от того, где вы находитесь, с этим следует немедленно обращаться. Дым - это способ матери-природы предупредить нас о том, что что-то не так.

Дым от мотоцикла - не редкость среди машин такого типа.На самом деле, это почти довольно распространено, особенно на старых мотоциклах. Но это может быть страшно, когда вы это видите, и вы, вероятно, захотите исправить это быстро, потому что это также довольно неудобно.

Если ваш мотоцикл сильно дымит выхлопными газами, первая и наиболее частая причина, особенно среди старых мотоциклов, связана с изношенными поршневыми кольцами. Поршневые кольца закрывают два отсека двигателя на расстоянии друг от друга. Он герметизирует верхнюю половину цилиндра, которая является камерой сгорания, и нижнюю половину, которая является картером.

Ваш картер полон масла, и это масло разбрызгивается и разбрызгивается на нижнюю часть поршня и на другие компоненты вашего двигателя, чтобы поддерживать их смазку.

Но вы не хотите, чтобы масло проходило мимо поршневых колец в камеру сгорания, потому что вы хотите, чтобы вместо масла сгорал газ. При этом масло быстро израсходуется, что может привести к перегреву двигателя и появлению чрезмерного дыма из выхлопных газов.Обычно это вызвано нормальным износом и регулярным использованием мотоцикла.

Вторая наиболее частая причина, по которой мотоцикл будет дымить, - это утечка масла, когда масло попадает на внешнюю часть двигателя, а затем сгорает от жары. Это вызовет дым, исходящий непосредственно от двигателя.

Это должно стать очевидным после того, как вы прекратили ездить, если у вас вообще есть масло в двигателе. Посмотрите между ребрами двигателя; Обычно цилиндр состоит из отдельных частей, поэтому вы можете видеть линии вокруг двигателя, а также любые утечки масла из этих линий / уплотнений.

Если дым идет откуда-то на мотоцикле, а не из выхлопных газов или двигателя, у вас могут гореть провода. Это самый опасный тип дыма, потому что он может в конечном итоге вызвать электрический пожар.

Однажды у меня на мотоцикле загорелась проводка, потому что положительный провод случайно коснулся металлической рамы, и на этой линии не было предохранителя. Этот тип горения часто сопровождается запахом горящей резины.Осмотрите свою проводку и жгут проводов на предмет ожогов, царапин или расплавленного пластика. Это следует немедленно устранить перед запуском мотоцикла.

Другая причина, по которой мотоцикл может задымить, может быть из-за новой выхлопной пленки на выхлопных трубах. Это изделие на основе стекловолокна, которое обернуто вокруг выхлопных труб как для внешнего вида, так и для защиты от ожогов ног и лодыжек.

После установки стекловолокно выгорает и затвердевает во время езды.Они будут немного дымить и неприятно пахнуть в первые несколько часов после поездки на мотоцикле. Это нормально, если вы или магазин недавно установили их.

Как определить причину проблемы по типу и запаху дыма

В некоторых случаях может быть очевидно, откуда исходит дым от вашего мотоцикла. В других случаях это может быть сложно, потому что может показаться, что дым идет из одного места, а на самом деле может быть из другого источника.

Если визуально плохо видно, мотоцикл поможет вам точно определить, откуда идет дым, по цвету дыма и запаху дыма.Очевидно, что дым будет иметь общий запах, но каждая из этих проблем, описанных ранее, будет иметь дополнительный особый запах.

Если дым возникает из-за неисправности поршневых колец, из концов выхлопных труб будет выходить чрезмерное количество дыма. Обычно это белый дым с голубоватым оттенком. И запах горелого масла отличается от обычного запаха выхлопных газов.

Когда у вас есть внешняя утечка масла, которая горит от тепла вашего двигателя, вы снова получите белый дым с голубоватым оттенком, сопровождаемый запахом горящего масла. Эти первые два должны быть легко различимы, поскольку двигатель и выхлопная труба обычно находятся на расстоянии около фута друг от друга.

Дым, идущий от проводов мотоцикла, также очень различим. При этом будет образовываться очень темный, почти черный дым, который будет сопровождаться запахом горящей резины (потому что горит резиновая оболочка вокруг проводов).

Если дым возникает из-за новой выхлопной трубы, вы заметите белый дым, почти похожий на пар, идущий по всей длине выхлопной трубы. Издает запах горящего стекловолокна, который имеет довольно неприятный запах.

Как избавиться от курения

После того, как вы выясните источник дыма на мотоцикле, вы, вероятно, останетесь в недоумении, как это исправить. Многие из этих проблем можно решить самостоятельно, если у вас есть набор основных инструментов и вы готовы провести небольшое исследование. Щелкните здесь, чтобы увидеть мой список рекомендуемых инструментов.

Это может быть немного сложно, когда вы имеете дело с неисправными поршневыми кольцами внутри вашего двигателя. Вы можете начать с проверки компрессии двигателя. Это проверяет давление внутри каждого цилиндра отдельно, и если давление в одном или нескольких цилиндрах низкое, это, вероятно, означает, что вам необходимо заменить поршневое кольцо. Если вы не делали этого раньше, это единственное исправление, которое я рекомендую вам принести в магазин и попросить их сделать.

Если вы подозреваете, что проблема курения на мотоцикле связана с утечкой моторного масла, вам необходимо заменить прокладки и / или затянуть болты. Прокладки можно заменить самостоятельно, но для этого потребуется немного опыта. Дополнительную информацию о том, как заменить прокладки на двигателе мотоцикла, см. В другой моей статье здесь.

Если вы собираетесь затягивать болты на двигателе, загляните в руководство по эксплуатации (или, возможно, вы можете найти его в Интернете) и затяните болты до требуемого момента затяжки. Или вы можете просто передать это механику и попросить его подтянуть двигатель за вас.

Важно, чтобы вы не отворачивались от затяжки болтов на двигателе. Это может привести либо к дальнейшим утечкам масла, либо в конечном итоге к растрескиванию деталей двигателя из-за слишком тугой затяжки болтов. Я уже совершал эту ошибку раньше, и она того не стоит. Сначала проведите исследование.

Если ваша проблема связана с проводкой, осмотрите все провода на мотоцикле, чтобы определить, какой из них является проблемой. Немедленно замените этот провод и обязательно правильно соедините его, чтобы предотвратить проблемы в будущем. Также убедитесь, что конкретный провод правильно заземлен и защищен плавким предохранителем. Также убедитесь, что оно не трется о что-нибудь, например, переднее или заднее колесо.

Дым, идущий от выхлопной трубы, должен исчезнуть через несколько часов езды. Если вы заметили, что он не останавливается, возможно, вам придется заново обернуть выхлопные трубы, предварительно намочив их и плотно установить.

Сколько дыма считается нормальным?

Там могут быть некоторые, которые задаются вопросом, есть ли вообще проблема с их мотоциклом и является ли количество дыма, выделяемого их мотоциклом, нормальным.Это может помочь вам откалибровать дальнейшие проблемы на вашем мотоцикле.

Некоторое количество дыма выходит из концов выхлопных труб - это нормально. На мотоциклах нет каталитического нейтрализатора, преобразующего выхлопные газы в безопасные газы. Это, в свою очередь, приведет к появлению немного большего количества дыма по сравнению с другими транспортными средствами.

При этом не должно быть чрезмерного количества дыма, выходящего из выхлопной трубы. Достаточно лишь для того, чтобы немного это заметить.Дым также должен быть бледно-белым. В холодные месяцы выхлоп будет намного заметнее из-за низких температур. Кроме этого, не должно быть дыма от других частей вашего мотоцикла.

Связанный вопрос

Почему у моего мотоцикла высокий холостой ход? Мотоцикл работает на высоких оборотах на холостом ходу, когда на него попадает слишком много воздушно-топливной смеси на низкой скорости или в нейтральном положении. Обычно это вызвано неправильной регулировкой винта холостого хода на карбюраторе, неуместным винтом ручки дроссельной заслонки, плохой пружиной дроссельной заслонки карбюратора или заеданием дроссельной заслонки или троса дроссельной заслонки.Щелкните здесь, чтобы просмотреть мою статью для получения дополнительной информации.

Объяснение чрезмерного расхода масла | Шоссе и тяжелые запчасти

Ваш дизельный двигатель потребляет больше масла, чем обычно? Это может быть связано с нормальным износом двигателя, но также может указывать на проблему. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, что может происходить с вашим дизельным двигателем!

У вас проблемы с дизельным двигателем? Наши сертифицированные специалисты ASE готовы помочь вам получить необходимые детали!

Позвоните нам!

Что такое чрезмерный расход масла?

Избыточный расход масла - это любой расход масла выше допустимого диапазона при нормальных условиях эксплуатации.У каждого двигателя будет естественный и приемлемый расход масла, о котором вам не нужно беспокоиться. Любое потребление выше этих данных уровней является избыточным потреблением и требует решения. Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым дизельные двигатели потребляют масло.

Факторы, влияющие на нормальный расход масла

Есть несколько причин, по которым двигатель будет потреблять масло, которые являются нормальными и не сигнализируют о том, что что-то не так.

Возраст двигателя

Количество потребляемого двигателем масла будет естественным образом меняться в зависимости от срока службы двигателя.В начале срока службы двигателя у него будет период обкатки, в течение которого он будет потреблять более высокий уровень масла. Чтобы ускорить этот период, обратитесь к нашему блогу о процессе обкатки двигателя.

После полной обкатки двигатель потребляет меньше масла. Какое-то время потребление будет оставаться на этом уровне. Как только двигатель начинает подходить к концу своего жизненного цикла, уровень расхода масла имеет тенденцию снова расти.

Повышенный спрос

Увеличение спроса на двигатель также увеличивает расход масла.Такие вещи, как большие нагрузки и экстремальные условия, увеличивают требования к двигателю. Пример экстремальных условий - работа в гористой местности. Чем тяжелее должен работать двигатель, тем больше масла он потребляет.

Вязкость масла

Вязкость масла, которое вы используете в своем двигателе, также влияет на естественное потребление масла вашим двигателем. Масла с более низкой вязкостью будут потребляться в несколько большем количестве. Например, если вы перейдете с 15W-40 на 10W-30, расход масла увеличится.

Интервалы замены масла

Замена масла через определенные интервалы также поможет снизить расход масла. Чем дальше вы превысите рекомендуемый интервал замены масла, тем выше будет расход масла. Если вы недавно отремонтировали свой двигатель, обязательно измените интервалы замены масла для первых нескольких замен. Подробнее об этом читайте в нашем блоге об интервалах замены масла после обкатки дизельного двигателя.

Причины чрезмерного расхода масла

Если двигатель работает в нормальных условиях, чрезмерный расход масла обычно является механической проблемой.Прежде чем приступить к поиску и устранению неисправностей, необходимо сначала определить, каким образом расходуется масло. Расход масла может произойти либо из-за утечки, либо из-за горения.

Утечка масла

В большинстве случаев расход масла оказывается проблемой утечки. Обычно источником утечки является прокладка клапанной крышки одного из основных уплотнений, но также довольно часто она может быть из-за прокладки масляного поддона.

Горящее масло

При меньшем расходе масла проблема может быть в том, что двигатель сжигает масло.Двигатель будет сжигать масло, если масло попадает в области поршневого кольца и кольцевого ремня и выходит за их пределы. Пока эти районы чистые, на них будет меньше нагара и меньше потребляемого масла. Когда эти участки загрязняются и покрываются нагаром, кольца не могут свободно перемещаться, и масло проходит через кольца, где оно сгорает.

Качество масла, используемого в двигателе, может помочь предотвратить его возгорание. Масло более высокого качества поможет сохранить чистоту поршневых колец и кольцевых ремней и снизит вероятность сгорания масла в двигателе.

Причины сжигания масла

Ниже перечислены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым моторное масло может сгореть.

Грязное масло

Грязное масло - это очень предотвратимая причина его расхода. Если масло не менять через надлежащие промежутки времени или за масляным фильтром не обращаются должным образом, в масле будет накапливаться мусор, который приведет к засорению масляных каналов в поршневых кольцах и поршнях. Это увеличит как расход масла, так и износ деталей двигателя.Грязное масло изнашивается на подшипниках, цилиндрах, поршнях и поршневых кольцах. Чем больше изнашиваются эти детали, тем больше масла будет потрачено впустую.

Слишком много масла в картере

Масло может загореться, если в картере слишком много масла. Если избыточного масла так много, что нижние концы шатунов соприкасаются с маслом в двигателе со смазкой под давлением, или если в двигателе со смазкой разбрызгиванием стержни входят в масло слишком глубоко, чрезмерное количество масла может попасть на стенки цилиндра. и продвигаются к камере сгорания.При проверке уровня масла обязательно вставляйте щуп так, чтобы он оказался на плечах, что гарантирует точность показаний. Может быть добавлено слишком много масла из-за неточного низкого показания.

Высокий вакуум двигателя

В более новых двигателях разрежение в двигателе увеличилось, поскольку увеличились обороты двигателя, перекрытие клапанов и степень сжатия. В то время как более старые двигатели могут потреблять около двадцати дюймов вакуума при замедлении, некоторые новые модели могут тянуть до двадцати пяти дюймов.Это увеличение вакуума потребовало разработки масляного кольца для уплотнения как верхней, так и нижней сторон кольцевых канавок и предотвращения прохождения масла вокруг задней и боковых сторон в условиях высокого вакуума или замедления. Этот вакуум может быть основной причиной курения и расхода масла, поэтому важно использовать поршневое кольцо с боковым уплотнением, когда этого требует применение.

Изношенные шестерни привода ГРМ

Время невероятно важно для работы двигателей. Когда движения клапанов и поршней не идеально согласованы, может создаваться вакуум, который втягивает большое количество масла в камеру сгорания, вызывая очень высокий расход.Одна из причин, которая может привести к сбою синхронизации между клапанами и поршнями, - это изношенные зубчатые колеса, которые отталкивают клапаны и коленчатый вал от фаз газораспределения и создают большой люфт.

Слишком маленький зазор поршневых колец

Поршневым кольцам требуется достаточный торцевой зазор для учета теплового расширения, и это необходимо учитывать при установке новых колец. Кольца подвергаются прямому воздействию тепла горящих газов в камере сгорания, поэтому нагреваются быстрее и работают при более высокой температуре, чем сам цилиндр.Стенки цилиндра охлаждаются водой в водяной рубашке, что помогает поддерживать их при более низкой температуре. Из-за разницы в температуре кольца расширяются намного больше, чем цилиндр, и это расширение объясняется торцевым зазором (зазором между двумя концами кольца). Если кольца не имеют этого зазора, их концы будут соприкасаться друг с другом при работающем двигателе. Этот контакт вызовет задиров и задиров на кольцах и цилиндрах, что, в свою очередь, приведет к расходу масла.

Если такая ситуация возникает при продолжительной работе, особенно при большой нагрузке, задиры будут еще более серьезными. Концы поршневых колец могут быть прижаты внутрь к поршню, создавая открытое пространство между кольцами и стенкой цилиндра. Нефть и горячие газы проходят через этот промежуток, чтобы сжечь масло с высокой скоростью.

Важно отметить, что слишком большой зазор на концах поршневого кольца также приведет к расходу масла, так как при этом между кольцами может остаться зазор, через который могут проходить масло и газы.

Изношенные или сломанные поршневые кольца

Когда поршневые кольца сломаны или изношены настолько, что не соблюдаются надлежащее натяжение и зазоры, они могут позволить маслу и горячим газам проходить мимо них. Масло будет втягиваться в камеру сгорания во время такта впуска двигателя, а горячие газы могут втягиваться под поршень во время рабочего такта. Любой из них приведет к горению масла и отложению нагара на цилиндрах, поршнях и кольцах.

Разбитые кольца нанесут даже больший урон, чем указано выше.Зубчатые концы там, где сломаны кольца, могут врезаться в канавки поршня, что потенциально может привести к поломке земли. Поломка земли, в свою очередь, полностью разрушит узел поршня. Часто поршневые кольца ломаются из-за того, что их не заменили при капитальном ремонте. При разборке цилиндра всегда рекомендуется заменить поршневые кольца. Фактически, любой комплект для восстановления, который вы покупаете у HHP, будет включать комплекты поршневых колец. Наш самый маленький комплект для восстановления даже называется комплектом для замены колец из-за того, насколько важна замена колец, даже если вы повторно используете поршни.

Поршневые кольца застряли в канавках

Вы уже заметили важность поршневых колец? Если нет, у нас есть для вас еще один. Поршневые кольца, которые застревают в канавках поршней, не в состоянии справиться с маслом в цилиндре. Следует помнить о некоторых вещах, которые помогут предотвратить застревание колец в канавках:

  • Установите кольца так, чтобы у них был достаточный боковой зазор, чтобы оставаться свободными при работе двигателя при нормальной температуре.
  • При сборке узла поршня и цилиндра примите все возможные меры, чтобы детали оставались чистыми. Даже несколько крошечных частиц грязи могут вызвать прилипание колец.
  • Используйте масло хорошего качества. Как бы соблазнительно это ни звучало, не стоит удешевлять. Более качественные сорта масла уменьшают вероятность образования нагара или лака.
  • Опять же, не забудьте заменить масло вовремя. и позаботьтесь о масляном фильтре должным образом. Невозможно переоценить важность замены масла.
  • Старайтесь не перегревать двигатель. Это отличный совет по многим причинам, но он применим и здесь.

Слишком высокое давление масла

Когда давление масла слишком высокое, двигатель может залиться чрезмерно большим количеством масла. Излишки масла могут попасть в цилиндры и сгореть. Иногда высокое давление масла может быть вызвано неправильной настройкой давления масла или неисправным предохранительным клапаном.

Тяговый двигатель

Если тянуть двигатель, он работает на низких оборотах, что требует большей мощности и крутящего момента.Вынуждая двигатель работать с большей нагрузкой, чем это необходимо, поршень подвергается нагрузке и увеличивает расход масла.

Забор воздуха с ограничением

Любые ограничения на впуск воздуха создадут вакуум, который будет втягивать масло в камеру сгорания. Независимо от того, вызвано ли ограничение углеродными отложениями, блокирующими проходы для воздуха, как упомянуто выше, или сильно забитым воздушным фильтром, создается такой же вакуум.

Последствия низкого уровня масла

Если у вас мало масла, двигатель оказывает дополнительную нагрузку на оставшееся масло.Любые присадки в масле будут расходоваться быстрее, если двигатель работает с низким уровнем масла, что сокращает срок службы масла, которое у вас есть.

Если у вас низкий уровень масла, потому что масло горит, это может вызвать дополнительные проблемы. Если ваш двигатель работает на масле, на клапанах и в камере сгорания может образоваться нагар. Попадание масла в камеру сгорания может вызвать отложения на верхней части поршней. Отложения нагара в этих местах уменьшат поток воздуха в цилиндр, что приведет к потере мощности и общей плохой работе двигателя.

Нужна помощь в поиске запчастей для устранения чрезмерного расхода масла? Позвоните нашим сертифицированным специалистам ASE по телефону 844-304-7688. Или вы можете запросить расценки онлайн.

Сообщение отправлено 30 августа 2017 г .; Изменено: 6 ноября 2020 г.

.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *