РазноеНагревательный элемент 12 вольт своими руками: Обогреватель 12 вольт своими руками – Делаем автомобильный обогреватель своими руками

Нагревательный элемент 12 вольт своими руками: Обогреватель 12 вольт своими руками – Делаем автомобильный обогреватель своими руками

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится (для паяльника, рассчитанного на напряжение 220 вольт точно), уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество. Такая намотка под силу только специальному оборудованию. Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение 110 вольт и ниже (например в паяльных станциях), то тут уже всё более реально. Необходимое сопротивление нагревательного элемента (нихрома) гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше. Но есть ещё изолирующий диэлектрик под названием слюда, которая по своей сути «недотрога» — крошится и рассыпается даже при самом нежном с ней обращении. Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал – получилось.

Для изготовления миниатюрного нагревательного элемента необходимо: нихром диаметром до 0,1 мм, тонкая (чуть толще нихрома) не упругая стальная проволока, асбестовая нить и самая тонкая швейная игла, вставленная в разметочный предмет чертёжного набора под названием «готовальня». Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки. 

СХЕМА ПРОВЕРКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.

СХЕМА ПРОВЕРКИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента – 5,5 Вт. Спираль ещё не разогрелась до красна (на полную мощность) и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт. Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение – для сопоставимого контроля длины при намотке спирали.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Для начала процесса намотки стальная проволочка продевается в тоже «ушко», что и иголка, на которую насажена асбестовая нить призванная выполнить роль оправки для намотки спирали и одновременно основания будущего нагревательного элемента. Важно – перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах (2 – 3 мм) от края асбестовой нити в сторону её середины (на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял). Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко – домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Далее потребуется тальк и конторский (силикатный) клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя (полного диэлектрика в будущем, после высыхания) может в принципе быть разным. Предлагаю посмотреть видео с тем, который показался наиболее прогрессивным по всем показателям. И в первую очередь по расходу талька.

Видео

Это первый этап покрытия, второй после 10 минутного подсыхания. Можно в принципе и не делать, всё решает визуальный контроль при помощи увеличительного стекла. Витки нихрома не должно быть видно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА

Почти готовый нагревательный элемент (осталась просушка), длина 15 мм, диаметр 2 мм. Оптимальное напряжение питания 12 В, мощность 8 Вт. Просушка – на горячую батарею отопления, на следующий день подключил к БП подал напряжение достаточное для нагрева до 50 градусов (контроль мультиметром в режиме измерения температуры) – дал остыть и разогрел до 100 градусов, потом ещё до 150. Можно ставить по месту, эксплуатационные испытания на следующий день.

Вывод

На этом заканчивать не собираюсь, метод весьма перспективный и многообещающий, в ближайших планах изготовление более крупного керамического нагревательного элемента. Изюминка метода в том, что спираль, лишённая контакта с кислородом воздуха более выносливая и соответственно долговечная. Автор материала — Babay iz Barnaula.

   Ремонт электроники

Сделать самому нагреватель в инкубатор.

2012, Декабрь 28 , Пятница

Опубликовано автором >>> Игорь Александрович

В обычных домашних инкубаторах, используемых домашними умельцами, применяют нагрев воздуха  камеры электрическими лампами освещения или применением электронагревательных элементов, рассчитанных на напряжение 220v.

Нагреватель для домашнего инкубатора

Где-то применяют нагреватель, рассчитанный на напряжение и ниже чем 220v, но ток потребления таких элементов имеет существенные показатели, а при отключенном внешнем электропитании, температурный режим инкубации нарушается, что является причиной плохого вывода или выхода молодняка с ранним сроком падежа.

В предлагаемой конструкции инкубатора нагрев воздуха в инкубаторе происходит от самодельного нагревательного элемента, рассчитанного на напряжение 12 v. На изготовление такого нагревателя было затрачено два часа времени и использованы самые доступные материалы.

Из чего сделана нить нагревательного элемента в самодельном домашнем инкубаторе.

В качестве нити нагревателя применили стальную шплинтовочную проволоку диаметром 1mm. Длина проволоки рассчитывалась в начале по формулам с учётом удельного сопротивления вещества, по Закону Джоуля-Ленца, но  в итоге,

нагреватель рассчитали и собрали простым способом.

  • Из листа текстолита толщиной 5mm вырезали две полосы размером 49смх4см.
  • Через каждые 8mm на обеих гранях планки сделали ножовочным полотном по металлу насечки: шириной 1,2mm и глубиной 2mm.
  • Через равные промежутки вдоль всей середины просверлены сквозные отверстия диаметром 6,4mm под стяжные болты(М6).
  • Внизу, на уровне где будет располагаться нагреватель, в боковых стенках камеры просверлили отверстия, по разметкам соответствующим разметкам отверстий на текстолитовой планке. На одной стенке, рядом с отверстиями просверлили ещё по одному с каждой стороны отверстия для вывода концов нити на клеммы, роль которых выполняют два крайних стяжных болта.
  • Наживили на текстолитовые планки болты, продели их через отверстия в боковой стенке. Снаружи наживили опорные шайбы, гровера(пружинная шайба) и стянули гайками в положение, которое расположит текстолитовые планки на 1,5см-2см от стенок корпуса.
  • Протянули конец проволоки в отверстие и наживили её на клемму.
  • Начиная от края планки и углубляя в каждый надрез, ‘восьмёркой’ намотали проволоку на текстолитовые планки. После последнего витка проволоку обрезали и её конец пропустили в отверстие под клеммное соединение.
  • Равномерно накручивая гайки, стянули текстолитовые планки к стенкам камеры, тем самым натянули всю проволочную намотку, которая уже будет выполнять роль нити нагревателя.
  • Полное электрическое сопротивление полученного нагревателя составило около 5 Ом. По закону Ома для участка цепи имеем: ток потребления I=U/R — 12v/5Ом=2,4А; потребляемая мощность W=АхV — 2.4Ax12v=28,8Вт.

Электронагреватель для инкубатора домашнего

 Электрический нагреватель в инкубаторе

Полная потребляемая электрическая мощность всего инкубатора(вентиляторы Nanoxia DX12-1200 и нагреватель в режиме нагрева) находится в пределах 32Вт-33Вт.


Поделись с друзьями
Об авторе
Игорь Александрович
Возможно, предоставляемые мною сведения не будут достаточно удовлетворять заинтересовавшегося гостя в поиске нужной для него информации. Не оставлю без внимания ни один комментарий, даже компрометирующий меня, но только по соответствующей теме. Обратиться ко мне лично по некоторым вопросам можно на странице Связь с администратором «Весёлый Карандашик» . Источник: Сайт визитка

Керамический нагревательный элемент своими руками

Керамический нагревательный элемент своими руками

 

Самая частая причина выхода из строя электрического паяльника это перегоревшая спираль нагревательного элемента. Даже если есть в наличии нихромовая проволока подходящего диаметра и длины, намотать новую спираль практически может, не получится (для паяльника, рассчитанного на напряжение 220 вольт точно), уж больно близко должны располагаться витки спирали друг к другу чтобы поместилось необходимое количество. Такая намотка под силу только специальному оборудованию. И рассмотрим как сделать своими руками нагревательный элемент для паяльника.

 

 

 

Не беру в расчёт отдельных энтузиастов, которым это удалось. Что же касается паяльников рассчитанных на напряжение 110 вольт и ниже (например в паяльных станциях), то тут уже всё более реально. Необходимое сопротивление нагревательного элемента (нихрома) гораздо ниже и соответственно длина проволоки, которую надо намотать должным образом, значительно меньше.

Но есть ещё изолирующий диэлектрик под названием слюда, которая по своей сути «недотрога» — крошится и рассыпается даже при самом нежном с ней обращении. Короче ремонтом паяльников больше заниматься не собирался и вдруг нахожу информацию, что слюду может прекрасно заменить тандем, состоящий из самого обычного талька и конторского клея, которые образуют защитное покрытие сродни керамическому. Попробовал – получилось.

Для изготовления миниатюрного нагревательного элемента необходимо: нихром диаметром до 0,1 мм, тонкая (чуть толще нихрома) не упругая стальная проволока, асбестовая нить и самая тонкая швейная игла, вставленная в разметочный предмет чертёжного набора под названием «готовальня». Первое действие это прочное и компактное соединение концов нихромовой и стальной проволок методом скрутки.

Теперь нужно собрать представленную схему. Она поможет определиться с длиной нихромовой проволоки, из которой следует намотать нагревательную спираль.

Когда всё подключено, плавно увеличиваем напряжение, смотрим на показания вольтметра блока питания и амперметра. В данном случае при напряжении в 11 вольт токопотребление составило практически 0,5 А. Перемножив эти показатели, получаем ориентировочную мощность будущего нагревательного элемента – 5,5 Вт. Спираль ещё не разогрелась до красна (на полную мощность) и не надо её жечь, уже и так ясно, что можно будет по готовности нагревательного элемента подавать на него и 12 и даже 13 вольт. Так что желаемая мощность в 8 Вт будет легко достигнута. Напоследок замеряется сопротивление участка нихромовой проволоки, на которую подавалось напряжение – для сопоставимого контроля длины при намотке спирали.

Для начала процесса намотки стальная проволочка продевается в тоже «ушко», что и иголка, на которую насажена асбестовая нить призванная выполнить роль оправки для намотки спирали и одновременно основания будущего нагревательного элемента. Важно – перед началом намотки место соединения нихрома и стальной проволочки должно находиться, по крайней мере, в нескольких миллиметрах (2 – 3 мм) от края асбестовой нити в сторону её середины (на верхнем фото сбилось, перед намоткой поправлял). Намотать лучше немного больше, когда игла будет вытащена отмотать лишнее можно легко – домотать, не получится. Снятую с иглы спираль на асбестовой нити измеряют на предмет определения сопротивления и подгоняют под необходимое.

Далее потребуется тальк и конторский (силикатный) клей. Предстоит самое неконкретное действие, ибо способ нанесения защитного слоя (полного диэлектрика в будущем, после высыхания) может в принципе быть разным. 

Как сделать электрообогреватель из подручных материалов своими руками

Одно из преимуществ электрического обогревателя перед другими источниками тепла, сжигающими углеводородное топливо, — простота конструкции. Благодаря этому любой мастеровитый хозяин, немного разбирающийся в электротехнике, способен изготовить отопительный прибор простой конструкции своими руками. Нужно лишь выбрать подходящий вариант электрообогревателя, правильно рассчитать тепловую мощность и подготовить требуемые материалы.

Содержание

  • Назначение и виды электрообогревателей
  • Выбор прибора для самостоятельного изготовления
  • Сборка тепловентилятора для гаража
  • Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками
  • Советы по обслуживанию и эксплуатации
  • 1 Назначение и виды электрообогревателей

    Назначение бытовых приборов явствует из названия — обогрев жилых и других хозяйственных помещений с использованием электроэнергии. Оборудование данного типа применяется для организации общего и местного отопления различных зданий и сооружений. Принцип работы одинаков для всех видов нагревателей — преобразование электрической энергии в тепловую с эффективностью (КПД) порядка 98—99%.

    Местное отопление — это направленный обогрев части помещения на определённом участке. Пример: мастер автосервиса производит работы в смотровой канаве, расположенной в большом ангаре. Поднимать температуру до 20°С во всём здании неэкономично, для создания работнику нормальных условий достаточно поставить в яму электрообогреватель.


    Инфракрасный обогрев используется на СТО для сушки автомобилей

    Все отопители делятся на 2 группы по способу передачи тепла:

  • Конвекционные. Отдают тепло непосредственно воздуху комнаты, вызывая появление конвективных потоков. Более холодная и тяжёлая воздушная масса вытесняет вверх нагретый лёгкий воздух, отчего возникает круговая циркуляция от потолка к полу и обратно.
  • Инфракрасные. Тепловая энергия передаётся окружающим поверхностям посредством инфракрасного излучения. Воздух нагревается в последнюю очередь, получая тепло от предметов.
  • Из-за особенностей конструкции большинство обогревателей являются смешанными — отдают тепло конвективным и лучистым способом, но в разном соотношении. Инфракрасными считаются приборы, передающие 70—80% энергии излучением, остальные отопители — конвекционные.


    Прямой нагрев воздуха бытовым прибором вызывает конвективную циркуляцию в комнате

    Приборы инфракрасного обогрева

    К группе инфракрасных обогревателей относятся следующие бытовые электроприборы:

    • с трубчатым нагревательным элементом, сделанным в виде лампы;
    • керамические панельные;
    • кварцевые;
    • длинноволновые настенные и потолочные;
    • микатермические.

    В каждой разновидности реализовано лучистое выделение теплоты тем или иным способом — посредством раскалённой нихромовой нити, углеродного элемента, металлических пластин либо панелей из искусственного камня. В микатермических отопителях производители применяют слюду и окислы различных металлов, что существенно удорожает конструкцию.


    Инфракрасный обогреватель передает тепло поверхностям предметов

    Общепризнанная новинка, относительно недавно пополнившая ассортимент электрообогревателей, — инфракрасная плёнка разной ширины. Выделяет лучистое тепло с помощью тонких карбоновых элементов, нанесённых на полимерную основу. Применяется для устройства напольного, настенного и потолочного отопления.


    В карбоновой пленке углеродные нагревательные элементы нанесены на гибкую полимерную основу

    Конвекционные отопители

    Для воздушного обогрева помещений используются бытовые приборы следующих типов:

    • настенные и напольные конвекторы;
    • переносные тепловентиляторы;
    • масляные радиаторы;
    • модульные обогреватели — так называемые электробатареи.


    Тепловентилятор отличается простой конструкцией, малыми размерами и весом

    Две первые разновидности являются чисто конвективными отопителями, отдающими примерно 80% теплоты напрямую воздуху. Принцип теплообмена прост: нагревательный элемент из хромоникелевой проволоки обдувается воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой вентилятора либо за счёт естественной циркуляции.

    Поверхность масляных радиаторов и электробатарей прилично нагревается (иногда — до 60 °С), поэтому значительная доля теплоты передаётся в комнату излучением — до 40%. Остальную энергию отнимает воздух, омывающий многочисленные теплообменные рёбра агрегата.


    Внешне электробатареи похожи на водяные приборы отопления, только греются электрическим ТЭНом

    Видео: разновидности электрообогревателей

    2 Выбор прибора для самостоятельного изготовления

    При большом желании и наличии навыков домашний мастер-умелец может изготовить любой из перечисленных разновидностей нагревателей. Исключение — аппарат микатермического типа со слюдяными элементами. Вопрос заключается в стоимости подобного изделия: например, для лампового инфракрасного обогревателя нужно купить трубчатый нагревательный элемент, для конвектора — ТЭН и алюминиевый ребристый радиатор.

    Когда речь идёт о сборке недорогого отопителя из подручных материалов, стоит рассмотреть такие варианты:

    • тепловентилятор;
    • электробатарея;
    • кварцевая панель.


    Кварцевые панели делаются из обычного цементно-песчаного раствора

    Последней разновидности обогревателей присвоили красивое название сами производители. В действительности это панель, сделанная из цементного раствора с кварцевым песком, нагревательный элемент замурован внутри плиты.

    3 Сборка тепловентилятора для гаража

    Греющий прибор простейшей конструкции состоит из таких элементов:

    • корпус;
    • нагревательный элемент — воздушный ТЭН либо спираль из хромоникелевого сплава;
    • осевой вентилятор обдува;
    • выключатель и регулятор мощности;
    • автоматика безопасности.


    Электрическая тепловая пушка включает 2 основных элемента — нагреватель и вентилятор

    Мощные версии данных обогревателей — тепловые пушки — применяются для отопления помещений большой площади. Вместо осевых вентиляторов в них используются центробежные (улитки), а корпус сделан в виде трубы.

    Чтобы своими руками изготовить тепловентилятор, нужно приобрести либо найти в домашнем хозяйстве нагревательный элемент. Но вначале необходимо определить мощность будущего отопителя.

    Расчёт нагревательного элемента

    Учитывая высокий КПД преобразования электрической энергии в тепловую, следует приравнять потребляемую мощность прибора к теплоотдаче. Если нагреватель «тянет» из сети 1 кВт электричества, то в помещение он фактически передаст 990 Вт, разницу можно считать погрешностью.


    Чтобы отмерить нихромовую нить, нужно рассчитать её сопротивление

    Алгоритм расчёта выглядит так:

  • Выясните площадь комнаты и умножьте данную цифру на 0,1 кВт — получите величину тепловой мощности, потребной на обогрев помещения. Если высота потолков превышает 3 м, высчитывайте объем и умножайте его на 0,035 кВт. Например, площадь комнаты равна 20 м2, тогда мощность обогревателя составит 20 х 0,1 = 2 кВт.
  • Приравнивая тепловую мощность к электрической и зная сетевое напряжение (220 В), определите силу тока в цепи. Пример: 2 кВт / 220 В = 9 А.
  • Пользуясь формулой закона Ома, рассчитайте сопротивление в цепи нагревателя. В рассматриваемом примере R = 220 В / 9 А = 24,5 Ом.
  • По значению сопротивления подберите длину хромоникелевой проволоки независимо от диаметра. Достаточно замерить мультиметром сопротивление участка спирали и отрезать кусок нужной длины.

    Зная величину сопротивления, несложно отрезать нить нужной длины с помощью мультиметра

  • Существует более простой путь — вместо нихрома купить готовый воздушный ТЭН требуемой мощности. Но подобное решение обойдётся значительно дороже, а проволока может найтись в старых греющих аппаратах (фен, утюг и так далее).

    Подготовка инструментария и материалов

    Для сборки тепловентилятора понадобится стандартный набор домашнего инструмента:

    • пассатижи;
    • кусачки;
    • острый нож для зачистки проводников;
    • дрель со свёрлами Ø3—8 мм;
    • ножовка по металлу;
    • отвёртки различных типов — плоская и крестообразная.

    Если в обогревателе планируется устанавливать вентилятор с постоянным напряжением питания 12В, придётся собрать выпрямительную схему и поставить понижающий трансформатор. Для сборки электрической схемы понадобится паяльник с флюсом, припоем и канифолью в комплекте. Измерения напряжения и сопротивления производятся мультиметром.


    Помимо перечисленного инструмента, при изготовлении тепловой пушки понадобится мультиметр

    Конвективный обогреватель можно изготовить из таких деталей:

    Чтобы использовать низковольтные типы вентиляторов постоянного тока, например, кулер от ПК, нужно понизить и выпрямить напряжение с помощью трансформатора и диодной схемы. Добавьте к ней конденсатор номиналом 100—200 мкФ для сглаживания пульсаций тока и продления срока службы кулера. Если в вашем распоряжении имеется рабочий блок питания компьютера, то схему собирать не потребуется.


    Чтобы подать на вентилятор 12 вольт, нужно собрать примитивный блок питания по схеме

    Инструкция по изготовлению

    Первым делом необходимо подготовить к монтажу нагревательный элемент. Если вам досталась готовая хромоникелевая спираль, разбейте её по длине на участки, равные внутреннему диаметру асбестовой трубы, затем согните в найденных точках. Прямую проволоку нужно навить вокруг любого круглого предмета Ø0,5—1 см.

    Помните, что после навивки спираль раскрутится и немного увеличится в диаметре за счёт упругости.


    Готовую спираль нужно перегнуть, поделив на равные участки

    Пошагово технология сборки выглядит так:

  • Просверлите в асбестовой трубе отверстия диаметром 4—5 мм для крепления участков спирали. Располагайте отверстия таким образом, чтобы витки нагреватели пересекали внутренний проход трубы под разными углами.
  • Используя винты с гайками и шайбами, закрепите хромоникелевую спираль внутри трубы. Концы проволоки выведите на край изолятора и просверлите отверстия для соединения с проводниками.

    Хромоникелевая нить крепится к трубе в нескольких точках винтами

  • Установите асбестовую трубу внутрь корпуса на металлических кронштейнах, позади неё расположите вентилятор.
  • Смонтируйте на стенке обогревателя автоматические выключатели.
  • Подсоедините к нихрому медные провода, надёжно скрутив их винтами, пропущенными сквозь отверстия. Паять соединение бессмысленно — спираль нагреется и расплавит олово.
  • Подключите провода к автоматам и вентилятору, выведите наружу питающий кабель с вилкой. Питание к нагревателю и двигателю электровентилятора подавайте через отдельные выключатели.

    Крыльчатка вентилятора размещается четко напротив трубы с нагревательной спиралью

  • В целях безопасности закройте фронтальную часть прибора металлической решёткой.
  • Для запитки низковольтного вентилятора соберите диодную схему с понижающим трансформатором. На выходе диодного моста поставьте электролитический конденсатор. По окончании монтажа проверьте правильность соединений и приступайте к испытанию обогревателя, включив его в сеть. Если при работе вентилятора спираль накаляется докрасна, придётся найти более производительный нагнетатель, иначе проволока быстро перегорит.

    Некоторые умельцы подают питание 12 В на вентилятор без понижающего трансформатора, снимая напряжение с определённого участка проволоки и подавая его на диодный мост. Метод не слишком безопасен — искать нужную точку придётся вольтметром на включённом в сеть нагревателе.

    Видео: устройство самодельного тепловентилятора

    4 Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками

    Источник тепла представляет собой чугунный радиатор устаревшей конструкции, куда вместо нижней боковой заглушки вкручивается трубчатый электронагреватель — ТЭН. Батарея заполняется водой, образующиеся излишки воздуха удаляются через автоматический воздухоотводчик либо ручной кран Маевского.

    Чугунный радиатор старого типа выбран для изготовления электрообогревателя неслучайно — в каждую секцию батареи помещается минимум 1,5 л воды. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы менее вместительны — внутренний объём секции не превышает 0,5 л. Чтобы нагреватель работал эффективно, придётся наращивать количество секций, что увеличит стоимость изделия.


    Для изготовления обогревателя лучше всего подойдёт радиатор МС-140 из чугуна

    Расчёт потребной тепловой мощности производится по алгоритму, приведённому выше. Затем по расчётным данным подбирается водяной ТЭН с учётом следующих рекомендаций:

    • мощность ТЭНа принимайте с коэффициентом запаса 1,2—1,3 и округлением в большую сторону;
    • форма нагревателя — в виде латинской буквы U;
    • если для обеспечения нужной теплоотдачи одного нагревателя недостаточно, берите два ТЭНа одинаковой мощности;
    • трубчатые нагреватели лучше покупать со встроенным термостатом;
    • количество секций чугунной батареи определяется длиной нагревательных элементов — они должны поместиться внутрь с небольшим запасом.

    Пример расчёта количества секций. U-образный ТЭН мощностью 2 кВт имеет длину трубок 26 см, ширина чугунной секции составляет 90 мм. Чтобы поставить 2 нагревателя, общей длиной 54 см, понадобится минимум 7 секций, с учётом запаса — 8 шт.

    В расчёте на 1 нагреватель допускается ставить большее число радиаторных секций, но тогда увеличится общее количество воды и длительность прогрева, а следом — энергозатраты.


    В чугунный радиатор на 7 секций ставится 1 стандартный ТЭН

    Подготовительный этап

    Для сборки обогревателя понадобятся такие изделия и материалы:

    Если вы планируете организовать регулирование температуры воздуха в помещении, дополнительно купите комнатный термостат со встроенным либо выносным датчиком температуры. При монтаже электрообогревателя в жилом помещении используйте пластиковые кабель-каналы или прокладывайте проводку скрыто в бороздах стен, надевая защитный гофрированный рукав.

    Подготовьте рабочий комплект инструментария:

    • трубный ключ №3;
    • кусачки, пассатижи;
    • отвёртки 2 типов;
    • термоусадочные изоляционные трубки;
    • электродрель.


    Подготовленный радиатор нужно установить на кронштейны крепления

    Для установки батареи на стену предусмотрите стальные крюки либо кронштейны. Перед монтажом внешний вид радиатора стоит привести в порядок — понадобится термостойкая эмаль желаемого цвета.

    Порядок сборки обогревателя

    Перед изготовлением электробатареи радиатор следует подготовить — тщательно промыть с использованием чистящих средств, проверить на герметичность, высушить и окрасить снаружи. Дальнейшие работы выполняйте в такой последовательности:

  • Заранее установите батарею на стеновые кронштейны — после наполнения водой монтировать прибор будет тяжелее.

    Для надёжности резьбу ТЭНа намажьте герметиком перед вкручиванием

  • Вместо одной нижней пробки вкрутите в крайнюю секцию ТЭН с водяным терморегулятором, используя паронитовую прокладку и герметик.
  • В верхнем противоположном углу радиатора вкрутите футорку с отверстием под воздухоотводчик.

    Футорка и кран Маевского ставится вместо верхней пробки

  • Остальные отверстия закройте штатными заглушками, уплотнив резьбу ФУМ-лентой.
  • Подключите к ТЭНу провод ПВС, проложенный от автоматического выключателя. Последний необязательно ставить прямо в комнате, можно поместить его в общем электрощите.

    Датчик и термостат вставляются в специальную трубку ТЭНа

  • По окончании сборки заполните батарею водой через отверстие под кран Маевского, причём вверху должна оставаться воздушная прослойка, компенсирующая расширение воды. Вкрутите на место воздухоотводчик и запускайте обогреватель в работу. В процессе первичного нагрева нужно несколько раз стравить воздух через кран Маевского. Чтобы вода в батарее не закипала, настройте терморегулятор ТЭНа на максимальную температуру 80 °С.

    При использовании обогревателя в помещениях с периодическим отоплением вместо воды залейте в батарею незамерзающий теплоноситель.

    Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении достигается с помощью комнатного термостата, расположенного в удобном месте. В данном случае электрообогреватель подключается к сети не напрямую, а через указанный терморегулятор.


    Комнатный термостат включается последовательно с ТЭНом

    Видео: обзор электрообогревателя из чугунного радиатора

    5 Советы по обслуживанию и эксплуатации

    При пользовании самодельными обогревателями нужно учитывать некоторые особенности эксплуатации и соблюдать простые меры безопасности:

  • Тепловентилятор, сделанный из подручных материалов, нельзя оставлять включённым без присмотра. Если подобная необходимость всё же возникает, прибор следует оборудовать автоматикой аварийного отключения — купить термореле и поставить датчик опрокидывания.
  • Не увеличивайте температуру воды в электробатарее выше 80 °С, иначе образуется пар и внутри возрастёт давление, грозящее разрушить чугун. Если обогреватель выделяет мало тепла, добавьте несколько секций и установите дополнительный ТЭН.
  • Не подсоединяйте оборудование к электросети на скрутках.
  • Линия, которой подключён электрообогреватель, должна быть защищена автоматическим выключателем и УЗО.
  • Тепловентилятор нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
  • Как и заводские нагреватели, самодельные приборы практически не нуждаются в обслуживании. Из конвективного отопителя периодически выдувайте пыль, иначе она горит на спирали и выделяет неприятный запах. В электробатарее 1 раз в год проверяйте состояние рабочей поверхности ТЭНа и при необходимости удаляйте накипь.

    Изготовление простого электрообогревателя — удачный способ сэкономить средства на покупке заводского прибора. С точки зрения эффективности отопления, разницы между изделиями нет — в обоих случаях КПД достигает 99%. Разница во внешнем виде и функциональности компенсируется дешевизной самодельных аппаратов. При желании конструкцию можно усовершенствовать, добавив полезные элементы автоматики: датчики, термостаты и таймеры.

    Оцените статью:

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • (0 голосов, среднее: 0 из 5)
    Поделитесь с друзьями!

    Источник

    5 проверенных способов и идей

    Нагрев воды уже давно не требует каких-либо ухищрений, благодаря избытку нагревательной техники в виде электрочайников, бойлеров, кофемашин и прочих устройств. Но встречаются ситуации, когда под рукой их нет, а вскипятить или подогреть воду необходимо прямо сейчас. В таком случае вы можете собрать кипятильник своими руками из подходящих для этого подручных средств.

    Предостережения безопасности.

    Изложенные в статье методы для кого-то станут ностальгией по студенческим годам или службе в армии. Но следует четко осознавать, что такие самодельные устройства несут потенциальную угрозу как с точки зрения поражения электротоком, так и с точки зрения пожаро- и взрывоопасности.  Поэтому их реальное применение по возможности стоит свести к  минимуму, а при постоянной работе заменять заводскими устройствами. Далее рассмотрим наиболее простые варианты, которые может собрать даже начинающий электрик без каких-либо навыков или знаний.

    Кипятильник из лезвий для бритвы

    Этот вариант уже стал классикой для людей, живших  в период отечественного дефицита. За долгие годы появилась масса вариаций таких нагревательных приборов и приличный опыт в их реализации, поэтому рассмотрим такую модель более детально. Лезвия являются не единственным вариантом для электродов кипятильника, но их применяют наиболее часто и это обуславливается несколькими немаловажными причинами:

    • Высокое качество стали – при электролизе, в толще воды протекает электрический ток, формируемый электронами металла, выделяемым из электродов. Из-за сопротивления жидкости далеко не все частицы переходят от одного электрода к другому, а выпадают в осадок в виде металла, значительно изменяя вкус воды. Бритвенные лезвия изготавливаются довольно качественно, поэтому процент осадка от такого кипятильника будет минимальным.
    • Оптимальное соотношение геометрических и физических параметров – несмотря на то, что лезвия никто не изобретал в качестве электрода под кипятильник, они обеспечивают относительно высокую скорость нагрева жидкости.
    • Массовое распространение – можно встретить практически в каждом доме, гараже или мастерской, из-за чего постоянно находятся под рукой.

    Материалы для кипятильника из лезвий

    Перед изготовлением вам необходимо обзавестись такими элементами:

    • Сами лезвия – для качественной работы кипятильника не имеет значения фирма и состояния режущих поверхностей, можно брать даже затупленные полотна. Важно чтобы они были одинаковой конструкции, лучше, если вы возьмете их из одной упаковки.
    • Диэлектрик для изоляции одного лезвия в кипятильнике от другого – можно применить любые, имеющиеся у вас предметы (пластиковые крышки, пробки). Если ничего не приходит на ум, лучше всего для изоляции нагревательных элементов друг от друга использовать обычные спички.
    • Материал для фиксации электродов в кипятильнике – чаще всего используются нитки. Однозначно не стоит скреплять клеем, и уж тем более, не стоит прибегать к проволоке и другим металлическим изделиям – они сразу закоротят лезвия.
    • Шнур питания с вилкой – подойдет любой вариант с многожильными медными проводами, которые удобно будет прикручивать вокруг лезвия.

    Это минимальный набор, при желании вы можете усложнить конструкцию, используя крокодилы для подключения проводов к лезвиям или установив пластиковый брусок в качестве основы.

    Порядок изготовления

    Чтобы получить кипятильник из лезвий желательно иметь под рукой такие инструменты: пассатижи, нож или бокорезы, изоленту. Процесс изготовления заключается в следующем:

    • зачистите провода на питающем шнуре с электрической вилкой, вам понадобиться около 2 – 3см оголенной жилы; Зачистите проводаРис. 1. Зачистите провода
    • прикрутите каждый из концов провода к лезвию, заметьте, не пытайтесь их паять – это бесполезно, вам нужно плотно прикрутить провод, если не получается вручную, возьмите пассатижи; Прикрутите провода к лезвиюРис. 2: Прикрутите провода к лезвию
    • зафиксируйте лезвия на расстоянии друг от друга при помощи диэлектрика, в данном случае используются спички; Положите спички между лезвиямиРис. 3: положите спички между лезвиями
    • обмотайте полученный кипятильник нитками, чтобы он не распался в процессе эксплуатации, если он держится и так, можете обойтись и без ниток. Скрепите лезвия ниткойРис. 4: скрепите лезвия ниткой

    Самодельный водонагреватель готов, следует отметить, что расстояние между лезвиями определяет и параметр потребляемой из сети мощности, и скорость нагрева. Поэтому наиболее быстрый нагрев вы получите при расстоянии в 2 -3мм (на толщину спички),  при расстоянии в 2 – 3 см время нагрева пропорционально увеличится.

    Перпендикулярное размещение лезвий на спичкахРис. 5: перпендикулярное размещение лезвий на спичках

    Но количество электроэнергии, расходуемое для закипания воды, допустим, в пол-литровой банке, будет одинаковым для обоих случаев.

    Не забывайте, что все самодельные кипятильники, пропускающие электрический ток через нагреваемую жидкость, нельзя погружать в металлические емкости, они будут находиться под потенциалом и могут ударить током. Подойдет только посуда из диэлектрического материала – стекло, полимер и прочие.

    Кипятильник из лезвий в действииРис. 6: кипятильник из лезвий в действии

    Из ТЭНа чайника

    Также кипятильник можно собрать из ненужного электрического чайника, при условии, что нагревательный тэн исправен. В данном случае ничего лишнего придумывать не нужно – вам понадобиться сам тэн и шнур с вилкой. Для начала проверьте целостность обоих деталей от электрического прибора при помощи мультиметра.

    Проверьте исправность мультиметромРис. 7: проверьте исправность мультиметром

    Прозвоните шнур и ТЭН, если они исправны, значит, их можно смело использовать для изготовления кипятильника.

    Для соединения выводов ТЭНа удобнее применить клеммные зажимы, но если таких не окажется под рукой, можно использовать и обычный паяльник.

    Для изготовления кипятильника выполните такую последовательность действий:

    • разберите чайник и выньте из него ТЭН, ту же процедуру проделайте с подставкой и достаньте из нее шнур, если длины кабеля достаточно, можно просто обрезать его у основания.
    • при помощи ножа или кусачек удалите изоляцию с краев провода;
    • закрепите клеммные зажимы на контактах ТЭНа при помощи отвертки;
    • с другой стороны к клеммам подключите зачищенные провода шнура; Подключите провода к тэнуРис. 8: подключите провода к ТЭНу
    • проверьте мультиметром цепь кипятильника и сопротивление между выводами штепсельной вилки и корпуса.
    Готовый кипятильник из ТЭНаРис. 9: готовый кипятильник из ТЭНа

    Кипятильник готов, его можно использовать как для нагревания технической воды, так и для кипячения питьевой. По своим параметрам работы он ничем не отличается от классического чайника или кипятильника, поэтому может использоваться и в металлических емкостях. В связи с тем, что в нагревательном устройстве применяется заводской тэн, вы получаете довольно  мощный кипятильник.

    Из гвоздей

    Для такого кипятильника вам понадобится 6 гвоздей длиной по 8см, деревянная планка толщиной около  2см, которую можно установить на край емкости из непроводящего материала, готовый шнур питания или пара проводов с вилкой. Для работы вам нужны пассатижи и дрель со сверлом такого же диаметра, как и гвозди.

    Принцип создания кипятильника заключается в следующем:

    • просверлите в доске отверстия на расстоянии 5 мм друг от друга;
    • вставьте гвозди в отверстия, оставив над доской свободное расстояние в 2 – 3см, чтобы удобно было намотать провод; Вставьте гвозди в отверстияРис. 10: вставьте гвозди в отверстия
    • зачистьте края кабеля на 5 – 10 см при помощи ножа или кусачек, у вас должен остаться голый металл без лака и прочей изоляции;
    • прикрутите оголенные жилы к гвоздям под самые шляпки – по 3 гвоздя на каждый из проводов, заметьте, что надежность электрических соединений зависит от плотности прилегания, поэтому их нужно затягивать как можно сильнее;
    • забейте гвозди до упора пассатижами, но следите за тем, чтобы механическое воздействие не ослабило место электрического контакта.

    Кипятильник готов, налейте воду в стеклянную банку или пластиковую миску, установите сверху планку так, чтобы острые края гвоздей погрузились в воду. Включите кипятильник в сеть и дождитесь закипания. Ни в коем разе не пытайтесь проверять температуру нагрева воды пальцем или рукой, так как при включенном кипятильнике вы получите удар током.

    Из ложек

    Для такого кипятильника вам понадобятся две металлические ложки, двух или трехжильный кабель, штепсельная вилка, стеклянная банка и две прищепки. Процесс изготовления кипятильника состоит из таких этапов:

    • удалите изоляцию с кабеля и проводов, чтобы получить оголенные жилы по 2 – 3см с каждой стороны; Удалите изоляцию с проводовРис. 11: удалите изоляцию с проводов
    • закрепите на одном конце кабеля штепсельную вилку, а к выводу другого конца прикрепите ложки;
    • поместите ложки в стеклянную банку с противоположных сторон и зафиксируйте прищепками, ложки при этом не должны соприкасаться; Прикрепите ложки прищепкамиРис. 12: прикрепите ложки прищепками
    • зафиксируйте кабель с наружной стороны банки при помощи скотча. Зафиксируйте кабель скотчемРис. 13: зафиксируйте кабель скотчем

    Кипятильник готов – достаточно налить в банку воды и включить вилку в розетку. Заметьте, что перемещать банку с включенным устройством небезопасно, поэтому предварительно отключайте кипятильник от сети.

    Готовый кипятильник из ложекРис. 14: готовый кипятильник из ложек

    Кипятильник на 12 Вольт

    Востребованное устройство для многих автовладельцев, позволяющее нагреть воду вдали от цивилизации, воспользовавшись питанием от автомобильного аккумулятора. Наиболее сложным является подбор нагревательного элемента, который рассчитывается по формуле: P = U2/R

    где P – мощность кипятильника;

    U – номинал питающего напряжения;

    R – сопротивление цепи.

    К примеру, при сопротивлении цепи в 1 Ом, мощность кипятильника, питающегося 12В источником, составит 144Вт. Соответственно, время нагрева стакана составит около 10 – 15 минут.

    В качестве нагревательного элемента могут выступать керамические резисторы или нихромовая нить, намотанная на текстолит. Подключите их к двум выводам аккумулятора и кипятильник готов. Главное условие – емкость для нагрева должна быть из диэлектрического материала.

    Нагревательный элемент на 12 ВРис. 15: нагревательный элемент на 12 В

    Видео идеи



  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *