Инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Эта статья будет интересна всем, кто занимается пайкой.
В ней Роман, автор YouTube канала «все идеи», покажет, как он изготовил инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя.
Инструменты, использованные автором.
— Лабораторный блок питания
— Ручная тепловизионная камера
— Ножницы
— Стамеска
— Шуруповерт, сверла
— Отвертка.
Материалы.
— Автомобильный прикуриватель
— Медный лист толщиной 0,5 мм
— Пара болтиков, шайб и гаек М3
— Провод.
Процесс изготовления.
Первым делом, Роман разбирает прикуриватель.
Именно эти детали, которые находятся у автора в руках, и будут нужны для самоделки. Это керамический изолятор и нагреватель.
Вот на такие детали «разложился» прикуриватель.
Затем, на медном листе чертит контур нагревателя, и вырезает детали.
Первая заготовка это минусовая контактная шайба. У автора не нашлось подходящего сверла и центральное отверстие он пробил скругленной стамеской.
А с плюсовым оказалось проще — отверстия он просверлил при помощи шуруповерта.
Вот из этих деталей и будет собираться паяльник.
Наживляет болтик, устанавливает минусовую контактную площадку, надевает керамический изолятор.
Далее, надевает положительную контактную площадку на центральный винт, накручивает гайку и зажимает изделие круглогубцами (явно других не было).
Практически все готово, накручивает ручку.
Остается подключить провода питания, зажимает их винтами. Внимание, полярность Роман перепутал.
Здесь он уже исправился с полярностью. Подключает крокодилами к блоку питания и выставляет ограничение по току 3,85 Ампера. Напряжением будет регулировать мощность.
А сейчас пришло время проверить, какую же температуру способен выдать данный нагреватель. Напряжение 12 Вольт, ток 3,8 Ампер.
Для этого Рома проверит возможности тепловизионной видеокамеры. Максимальные показания достигают 301 градуса Цельсия.
При этом спираль даже не очень сильно нагрета.
Надо теперь проверять на практике. С элементами SMD (поверхностного монтажа) проблем никаких.
Небольшой транзистор и конденсатор отпаиваются за несколько секунд.
Присутствует небольшое пожелтение остатков флюса на плате.
И напоследок «пищалка» с широкими ножками. Тоже выпаялась достаточно быстро
Спасибо Роману за интересную идею для самоделки! Выпаивать детали получается отлично, а вот как он паяет автор так и не показал.
Ссылки на тепловизионную камеру и блок питания — у автора под видео.
Всем хороших идей и настроения!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
usamodelkina.ru
«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника
РадиоКот >Лаборатория >Радиолюбительские технологии >«Прикуяльник» или прикуриватель в роли паяльника
С днем рождения, котище. Расти, крепчай, и дорастай до Матёрого Котяры.
Вспомню я пехоту и родную роту
и тебя за то что ты дал мне прикурить
Давай закурим товарищ по одной
давай закурим товарищ мой
(К.Шульженко)
То, что СМД компоненты стремительно наступают, никого уже убеждать не приходиться. Да и не просто наступают, а на горло. Я то для себя давно уже решил, что пора стремительно переходить на поверхностный монтаж. Это и красиво, и компактно, да и дешевле теперь уже. Микросхемы в ДИП корпусах дороже чем в планарных. А многие современные чипы так и вовсе не выпускаются в ДИП исполнении. А ведь они весьма функциональны, и на требуют много «обвязки». Сказано — сделано. Начитался в интернете статей и начал обзаводиться инструментом. Тонкие припои, жидкие флюсы, тоненькие пинцетики, линзы, держалки, ну и т.д. И конечно же паяльная станция. Не есть дешевая агрегатина. Решил сначало попаять обычным маленьким паяльником, только регулятор сделал простой. При определенной сноровке и прямых руках пайка получается весьма даже неплохо. Это запаивать получается неплохо, а вот выпаивать совсем даже наоборот. Начинается шаманство. Нитки, насадки, утюги, духовки, промышленные фены….. Способов немало. Как говорится: голь на выдумки хитра. Сначало с этими неудобствами миришься, чертыхаясь, потом раздражаешься, потом материшься и звереешь (когда поотламываешь выводы так нужной тебе сейчас деталюшки). Помаялся, собрал немного денюжков, и прикупил паяльник и фен от китайской паяльной станции, а сам блок управления собрал по схеме замечательного парня из Пскова. Паяю, распаиваю, получаю удовольствие от процесса. А тут как то знакомый радиолюбитель «фокус» показал: взял прикуриватель, открутил нагревательный элемент, прикрутил к нему провода, подключил к аккумулятору автомобильному, разобрал флешку, промазал ее канифолью жидкой, прогрел её этим прикуривателем и снял немаленький многоножковый чип. А в том что он его не перегрел и не спалил я уверен абсолютно. Канифоль после этого процесса осталась на платке чистая и прозрачная, только немного потемнела. А кипеть она начинает где то около 250 градусов. Так что по ее состоянию можно судить о степени «вандализма» по отношению в выпаиваемым деталям. Зацепил меня этот «фокус». Это то, что называется — дёшево и сердито. Вот и решил немного поэкспериментировать с прикуривателем. Взял схему простейшего ШИМ регулятора, мощный полевик, и соорудил простое дешевое устройство с регулируемой температурой на выходе. Получился такой себе гибрид прикуривателя-паяльника. <<ПРИКУЯЛЬНИК>> блин. Результаты меня весьма порадовали. На мой взгляд, работать с ним много приятнее чем с феном. Попробуйте и вы. Прикуриватель найти несложно, горстка недорогих деталей, немного удовольствия от процесса изготовления, и вы убедитесь как все просто и удобно. Вот небольшой ролик, как я выпаиваю и впаиваю деталюхи.
СХЕМА: А схем я перепробовал несколько. Начал с платы ШИМ на микроконтроллере. Сразу с замутом на будущее. Планировал сделать дистанционный контроль с использованием ИК термометра и обратную связь с поддержанием температуры в рабочей зоне. Но это все в будущем. Также сделал распространенную в интернете схему ШИМ регулятора на NE555 (или же отечественная 1006ВИ1). Но удачнее всех получилась схема ШИМ регулятора на UC3843. Вот она;
Этот вариант схемы требует немного регулировки. Подстроечный резистор R3 выставляем в такое положение, чтобы резистором R6 обеспечить весь диапазон регулирования ШИМ. Эту процедуру я выполнял с использованием осциллографа. У кого нет осциллографа, попробуйте подстроечный резистор заменить постоянными резисторами, как это показано на схеме в прямоугольнике. Отверстия для этого случая в плате предусмотрены. При использовании элементов с указанными на схеме номиналами это должно обеспечить нормальную работу. Ну и еще про «номиналы». При использовании элементов с указанными на схеме номиналами частота ШИМ находится в слышимом диапазоне. Что то около 3кГц. Из за этого схема при определенных режимах «звучит». Уменьшив емкость С1 можно вывести частоту за пределы слышимости, но при этом нагрев силового полевика увеличивается. Не до критических величин, но все же радиаторчик потребуется. Или же наоборот, увеличить емкость, и заставить работать на частотах ниже 20 Гц. Надо попробовать.
А это второй вариант схемы на таймере 1006ВИ1. Или же по импортному NE555.
Вторую схему менее удачной я назвал потому, что диапазон регулировки заполнения ШИМ от 10% до ~95%, и от положения движка R1 зависит не только скважность, но и немного частота.Хотя нам, впрочем, это совершенно «по барабану», на итогах работы это не отражается. Но собирается она на недорогих распространенных деталях, и не требует регулировок и настроек. начинает работать сразу, и так как предсказано. Работа подобной схемы описана в интернете многократно. Но если вкратце, то: пила формируется на конденсаторе С1 зарядной и разрядной цепями. Зарядная цепь R2,D1, левое плечо R1, разрядная цепь правое плечо R1,D2, вход Discharge. Таймер следит за напряжением на конденсаторе С1, которое снимает с вывода THRESH (THRESHOLD — порог). Когда оно превысит порог 2/3 VCC внутренний триггер переключается на разряд, и конденсатор разряжается. А когда напряжение на нем упадет ниже 1/3 VCC разряд прекратится и начнется заряд конденсатора С1. Поворачивая R1 мы меняем время заряда и разряда, а следовательно меняем коэффициент заполнения ШИМ. Схема неоднократно расписана в интернете, и поэтому я не заострял на ней особо внимания. Транзисторы Т1 и Т2 это своеобразный <драйвер полевика>. Они обеспечивают малое время переключения полевого транзистора и следовательно, его невысокий нагрев.
Теперь о том, как изготовить саму «излучающую» головку.
Сам процесс выпаивания занимает от 2 до 6 минут. Это если работаем с обычной двухсторонней платой. С многослойными работать не пробовал, небыло надобности. Думаю время несколько увеличится. Попробуете сами. Сразу я просто прикрутил нагревательный элемент прикуривателя винтом к стеклотекстолиту, думал что выдержит. Но не тут то было. После непродолжительного времени все завоняло, почернело, и начала выделяться черная жижа, наверно смолы из стеклотекстолита. Так что вывод из этого следующий: нужен «термобарьер». В качестве оного я успешно использовал свитую в пружину мягкую стальную проволку, диаметром примерно 1-1,5 мм. Валялась такая дома. Я думаю что вариации с «термобарьером» могут быть разнообразными. У кого на что хватит фантазии. Единственно, не рекомендую использовать медную проволку. У неё большая теплопроводность, и окисляется быстро. Конструкции прикуривателей весьма разнообразны, поэтому способ присоединения их к устройству надо придумать самому, исходя из имеющихся у вас материалов. Это либо болт с гайкой, либо хомутик, либо другой обжим. Для сварки все слишком мелкое, для пайки — слишком горячее.
Сопротивление спирали прикуривателя около 1,8ом. И если кто то применит смекалку, керамику(а может даже и просто обожженную глину), термоклей и нихром с таким сопротивлением, то сможет изготовить иной излучатель, который будет более соответствовать его задачам. Обычный же прикуриватель успешно справляется с мелочевкой и небольшими планарными корпусами. Для нужд «среднего» радиолюбителя более чем достаточно. Я без труда выпаивал и запаивал ATmega 16AU в корпусе TQFP44. Думаю и TQFP64 тоже потянет. Ток, протекающий через прикуриватель, 8А. Это накладывает определенные требования на питающее устройство и провода. Если использовать трансформатор, то его мощность должна быть не менее 100W и вторичная обмотка должна обеспечивать ток 8А. Устройство питается постоянным напряжением. Следовательно для трансформаторного питания необходимо использовать выпрямитель, состоящий из диодного моста и конденсатора, емкостью 5 000 — 10 000 мкФ. При работе диодный мост КВРС3510 ощутимо нагревается, даже с прикрепленным алюминиевым радиатором. При подключении соблюдайте полярность. Если объемы работ небольшие и требуются нечасто, можно применить в качестве питателя автомобильный аккумулятор. Также собираюсь поэкспериментировать с электронным трансформатором для питания галогеновых светильников. Но там также требуется мостовой выпрямитель на диодах Шоттки и конденсаторе. Еще раз напоминаю о полярности. Защит никаких нет, и при ошибках микросхемы быстренько испускают «волшебный дым» и навсегда замолкают.
Сам процесс выпайки-запайки прост: мажем флюсом, греем, снимаем (ну или ставим). На видеоролике все замечательно видно. А по поводу нюансов в процессе скажу следующее: не жалейте канифоли. Это и ускоряет, и облегчает процесс. Канифоль начинает кипеть при 250 градусах. Старайтесь не допускать её обильного кипения и «дымления». Температуру платы я вначале контролировал с помощью термопары и тестера, но не скажу что это удобно и эффективно. Просто наблюдайте за выпаиваемой деталью. Вы непременно увидите когда припой начнет плавиться. «Нежные» микросхемы при выпаивании или запаивании накрывайте небольшим кусочком стеклотекстолита размером с корпус. Есть мнение, что участок видимого спектра инфракрасного излучения активно поглощается черным корпусом микросхемы, и сильнее её прогревает. При необходимости закрывайте алюминиевой фольгой ту часть платы, которую нежелательно нагревать. Устройство весьма компактно. И достаточно удобно им пользоваться, держа в руке, и направляя в нужную точку излучение. Или же закрепив на какой нибудь подставке. На фото выше пример того, как я использую устройство. Не оставляйте надолго устройство в режиме полной мощности.
Файлы:
Печатные платы обеих вариантов
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
www.radiokot.ru
ИК фен из… прикуривателя от автомобиля
Вроде тема не новая, но вероятно не все с ней знакомы — как и просили, написал небольшой обзор устройства, облегчающего отпаивание всякого рода SMD и МЕЛКОсхем 🙂Пик актуальности этой темы прошел несколько лет назад, во времена недоступности паяльных станций и фенов (как по наличию, так и по цене). На тот момент довольно активно использовались всякого рода самоделки…
Для «разовых» работ, применение самодельного ИК фена вполне оправдано и сейчас — не всем подойдет вариант покупки станции, для того что бы пару раз в год выпаять несколько малоразмерных компонентов. Тем более, что для «изготовления» самой простой конструкции требуется всего пара минут и подходящий источник питания.
Впервые узнал о подобном варианте выпаивания от подчиненного, ранее он работал в РЭМ. Почти все свободное время занимается всякого рода ремонтами, поэтому «знает толк» в извращениях такого рода :)))) Сам он не особо «напрягается» по-поводу внешнего вида устройства 🙂 — это именно тот вариант, который он реально использует в работе… 😉
Он даже не снимал изоляцию с «крокодилов», поэтому она у него некисло подгорает 🙂
В принципе можно вообще ничего не переделывать в прикуривателе, а просто подключиться к нагревателю крокодилами со снятыми изолирующими кожухами. Пластиковые детали прикуривателя тоже лучше удалить.
В простейшем варианте корпус прикуривателя просто берется кусачками и придерживается на небольшом расстоянии от отпаиваемых элементов.
Для примера отпаиваем пару деталей.
Работа этой приспособой не идёт ни в какое сравнение с паяльным феном-нет шума и реактивной струи, только ИК-излучение (в чистом виде) и естественная конвекция. Тихо и спокойно + весь флюс остаётся на месте… Красота!
Уже работая у меня, с помощью этой «адской машинки» товарищ восстановил несколько «айфонов» (менял отдельные компоненты), выпаивал микросхемы из ТВ приставок для считывания и записи прошивок, что-то ваял на плате старой плазмы…
Ладно бы не было под рукой паяльной станции с феном, но она имеется (может и не особо крутая, но все же). 
Изготовление ИК-фена из прикуривателя от автомобиля
Для эксперимента, попробовал облагородить внешний вид ИК-фена, используя «отходы производства»(всякий хлам, которого хватает на работе — то что жалко сразу отправить в мусорку). На все потребовалась пара часов времени.Новый прикуриватель
Разбираем его на части. На самом деле бывают разные конструкции — не все раскручиваются так легко.
Залазим в «шайбу» — так у нас называется емкость с крепежом и остатками всякого «полезного» 🙂
Смотрим, что нам может пригодиться в процессе.
Неплохо подошел крепеж от выпрямительных диодов, в качестве минусового контакта (полярность не имеет значения, имеется ввиду минус прикуривателя в авто)
На плюсовой контакт сначала планировал использовать медный проводник, хорошо подходящий по размерам под гайку
В качестве изоляторов, стойких к температуре, можно использовать корпуса от предохранителей (не важно стекло или керамика)
Некоторое время размышлял над корпусом, были варианты от пары неисправных паяльников. Решил использовать пистолетного форм-фактора.
Разбираем его, снимаем жало и его крепление. В качестве крепления прикуривателя решено было использовать корпус нагревательного элемента. Слегка подпиливаю его до необходимой мне формы.
Получается конструкция такого вида
Вставляю провод через изолятор (корпус предохранителя). Тут на глаза попадается еще один кусок керамики (сверху на фото) — используем и его 🙂
Собираем все в «кучу» — получается такое вот устройство… 
Для нормальной (комфортной) работы с самодельным ИК-феном необходим относительно мощный источник питания. Вполне подойдет БП от компа ватт на 300 или БП для питания галогенок — он более компактен, и его несложно оформить в виде отдельного источника питания для подобного ИК-фена.
Встречал несколько вариантов самодельных схем с регулировкой, для питания подобного устройства. Одной из самых удачных (по отзывам), вероятно, является вот эта
В моем случае, на работе, имеется несколько разнообразных БП — поэтому что-то придумывать нет необходимости.
Оптимальным для паяния получается напряжение 12-13в, потребляемый ток зависит от типа прикуривателя (они бываю разные).
Рекомендуется, если есть возможность, использовать прикуриватель от японских авто 80-90 годов (на разборке можно взять нахаляву)- наши относительно недолговечные.
При этом цвет спирали оранжево-желтый.
Матрица смартфона чувствительна к ИК-излучению, поэтому на фото все выглядит более ярким, чем в действительности. 
ИК излучение имеет весьма равномерное распределение по всей площади нагрева — тест на листе бумаги это неплохо показывает.
Выполнять демонтаж подобным устройством — одно удовольствие. Если вокруг куча обвеса, можно вырезать трафарет из фольги, после этого грей необходимый участок сколько необходимо — с феном это сделать значительно сложнее, нужны отражающие экраны вокруг чипа.
Время выхода на рабочий режим до 30 сек, время монтажа/демонтажа 200-ногой BGA 15-30 сек.
Утюг ~ 100C в качестве нижнего подогрева значительно облегчает и смягчает процесс. Основная работа производится примерно на расстоянии 15 мм от прикуривателя.
Не нужно жалеть канифоли. Это заметно облегчает и ускоряет процесс.
Канифоль закипает при 250 градусах, необходимо не допускать её чрезмерного кипения и испарения (дыма).
У деликатных микросхем при монтаже/демонтаже можно во время работы накрывать корпус.
Не стоит оставлять ИК фен надолго в рабочем режиме без необходимости — он работает на грани своих возможностей.
В сети попадались варианты стационарного расположения нагревателя, что бы высвободить вторую руку
Многим читателям (наверняка) устройство покажется дикой кустарщиной и колхозом, но я больше склонен оценивать работоспособность и результаты его работы, поэтому считаю устройство вполне заслуживающим право на существование.
Всем удачи и хорошего настроения!
mysku.ru
Паяльник из прикуривателя авто для smd деталей своими руками.
Давно хотел себе купить паяльный фен, для пайки смд деталей, но потом увидел схему и решил попробовать сделать её. В итоге получился отличный и простой в эксплуатации паяльник.
А теперь немного поподробнее, вот схема будущего паяльника.
По этой схеме сделал на текстолите набросок платы и вытравил ее в хлорном железе.
После травления просверлил отверстия для деталей и начал собирать.
Нам понадобятся детали:
Переменный резистор 10 килоом
2 резистора на 51 килоом
1 резистор на 10 килоом
Транзисторы IRFZ44
Микросхема UC3843
2 конденсатора на 0,1 мкф
Транзистор 2n2222
Ну и всё, приступаем к сборке.
Вот что из этого получилось.Прикуриватель необходимо прикрутить к плате, я это сделал с помощью толстых, медных проводов.
Питание на такой паяльник, конечно же будет 12 вольт, но выходной ток должен быть минимум 20 ампер, то есть надо достаточно мощный блок питания.
Как показала практика работать с ним очень удобно, особенно выпаивать микросхемы и мелкие детали.
Вот небольшое видео.
Автор; Дмитрий Мязин
xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai
Инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя
Для изготовления этого самодельного приспособления понадобится автомобильный прикуриватель и блок питания на 12В и 5а.
В данном обзоре автор делает инфракрасный паяльник, при помощи которого можно легко припаять SMD-детали, и в то же время не повредить плату.
Первым делом необходимо будет разобрать автомобильный прикуриватель на запчасти.
Для изготовления самодельного ИК паяльника потребуется только нагревательный элемент, который находится внутри корпуса.
Основные этапы работ
Берем кусок металлической трубки подходящей длины и вставляем в него нагревательный элемент прикуривателя.
Далее потребуется кусок стальной проволоки (можно использовать канцелярскую скрепку, предварительно выпрямив ее).
Стальную проволоку нужно намотать на верхнюю часть, чуть ниже нагревательного элемента.
На конец проволоки автор надевает отрезок трубки, а затем — клемму.
На основную трубку надеваем кусок полипропиленовой трубы, фиксируем к ней тонкую трубку с помощью стяжек (двух штук будет достаточно).
В ПП трубе нужно просверлить отверстие, в которое вставляем двухжильный провод.
Одну жилу необходимо подключить к клемме, а вторую — к задней части корпуса, в котором установлен нагревательный элемент.
Куда подключать «+» или «-» принципиального значения не имеет.
Ручку паяльника обматываем изолентой (тряпичной или ПВХ), устанавливаем заглушку и подключаем провод к БП.
Подробно о том, как сделать инфракрасный паяльник из автомобильного прикуривателя, смотрите в видеоролике на сайте.
labuda.blog
Простой паяльник для мелких деталей из автомобильного прикуривателя
Давно хотел приобрести себе паяльник для выпаивания мелких деталей таких, как smd, микросхем и т.д., но цены на такие паяльники, как правило хорошие и поэтому было решено сделать его своими руками из обыкновенного автомобильного прикуривателя.
Итак, я уже сказал выше нам понадобиться автомобильный прикуриватель, нам нужно взять его и разобрать по частям.
Из всех этих частей, нам понадобится всего лишь нагревательный элемент от самого прикуривателя, остальное не надо. Далее нам потребуется трубка подходящая по размеру прикуривателя, я такую трубку взял от детского велосипеда к ней крепилось сиденье.
Вставляем в неё прикуриватель
Затем понадобится простая, канцелярская скрепка её нужно распрямить и намотать на верхнюю часть прикуривателя, как показано на фото.
На отвод этой проволоки надевается диэлектрическая трубка или можно вместо трубки одеть простую термоусадку,
а на самый конец прикручиваем электрическую клемму для соединения проводов.
Далее, на металлическую, основную трубку надеваем кусок полипропиленовой трубы и крепим их между собой простыми хомутами (стяжками).
Через две трубки, со стороны клеммы, нужно просверлить отверстие, чтобы через неё протянуть провода.
Один провод нужно подключить к клемме, а второй подключаем к задней части корпуса нагревательного элемента или попросту к самой железной трубке в которую вставлен прикуриватель.
Далее осталось сделать только заглушку трубки и замотать изолентой, так на всякий случай.
Сам паяльник у нас готов, теперь осталось его подключить к источнику питания. Я взял блок питания на 12 вольт, который предназначался для питания светодиодной ленты и подключился к нему.
Теперь выпаивать мелкие детали с плат, а также впаивать их на место — одно удовольствие. Паяльник получился отличный, тем болле нагревается и остывает он быстро.
xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai
Паяльник 12 вольт, который можно подключать к гнезду прикуривателя автомобиля
Для пайки радиоэлектронных схем часто приходится соблюдать особую осторожность при нагреве выводов полупроводниковых элементов. Они бывают очень требовательны к температуре.
К тому же, иногда при отладке какой-либо схемы приходится производить пайку при подключенном питании. В этом случае использовать обычный паяльник, питающийся от сети 220 Вольт, опасно. Для таких случаев лучше применить электропаяльник, который работает от напряжения 12 вольт.
Основные свойства
Паяльник, рассчитанный на 12 Вольт, может работать как от переменного тока, так и от постоянного.
Работающий на постоянном токе паяльник может быть подключен даже к бортовой сети автомобиля, при условии, что мощность его не будет превышать расчетную мощность автомобильной электропроводки.
В продаже есть немало конструкций паяльников, использующих низкое напряжение. Отличить их можно по обязательной надписи на корпусе, на упаковке.
Это напряжение должно быть указано и в технических характеристиках инструмента. При наличии ненужного паяльника на 220 вольт, можно изготовить 12 вольтовый самостоятельно.
Переделка старого паяльника
Для того чтобы переделать стандартный паяльник, нужно разобрав его, удалить нагревательный элемент. Вместо него, на слюдяной подложке нужно намотать нихромовую нить толщиной 0,02-0,20 мм. Нить можно извлечь из какого-либо отслужившего свой срок электроприбора, например, фена.
Длина нити подбирается экспериментально в зависимости от толщины и требуемой степени нагрева паяльника. При намотке нити необходимо следить за тем, чтобы витки не соприкасались друг с другом.
Последовательность работ такая:
- после подбора длины проволоки витки фиксируют при помощи какого-либо термостойкого клея;
- нить с двух концов подключается проводами к источнику питания. Им может быть преобразователь на 12 вольт, аккумулятор для электроинструмента или автомобильный аккумулятор;
- корпус нового паяльника на 12 вольт необходимо собрать и он ничем не будет отличаться от прежнего.
Чтобы случайно не включить инструмент в сеть 220 вольт, на ручке рекомендуется сделать броскую, хорошо видимую надпись – «12в».
Из резистора
Можно изготовить миниатюрный самодельный паяльник на 12 вольт, используя постоянные металлопленочные резисторы, например, МЛТ-2 мощностью 2 Вт.
Они работают даже с перегрузкой до 6-10 раз, поэтому несложно добиться от них мощности до 12-20 Вт. Но значительная ее часть будет растрачиваться на теплообмен с воздухом из-за сравнительно большой площади поверхности резистора. Для изготовления понадобится резистор с номиналом 24-27 Ом.
Один из его достаточно толстых выводов послужит жалом паяльника, второй – контактом для провода питания.
Корпус резистора около контакта-жала нужно зачистить от краски и плотно обмотать вторым питающим проводом. Рабочая схема паяльника готова.
Остается только поместить ее в корпус, которым будет удобно пользоваться. Для этого резистор оборачивают термостойким теплоизолирующим материалом, например, стеклотканью, и помещают в пластиковую трубку подходящего диаметра.
Использование в автомобиле
В современных автомобилях осталось мало таких узлов и деталей, которые можно самостоятельно, вне гаража или мастерской подвергнуть ремонту. Скорее всего, это могут быть поврежденные на сгибах жгуты проводов.
Такие неисправности устранить несложно прямо в дороге. Достаточно снять лишнюю изоляцию и скрутить провода, защитив потом скрутку изоляционной лентой.
Но проводка автомобиля работает в очень тяжелых условиях. Она подвержена воздействиям вибраций, частому изменению температуры и влажности, особенно в зимнее время.
В таких условиях контакт в скрутке может быть утрачен, а при использовании обычной однопроводной электрической схемы потеря контакта может непредсказуемо отразиться на поведении автомобиля.
Для предупреждения этого нежелательного явления скрутку рекомендуется пропаять. Для этого и понадобится автомобильный паяльник, работающий от прикуривателя.
Практически все прикуриватели автомобилей запитаны линией проводов, рассчитанной на ток до 15 А. Этого вполне достаточно, чтобы подключить паяльник мощностью до 100 Ватт. А больше вряд ли потребуется. Переделывают и сам прикуриватель в пальник. Получается миниатюрный инфракрасный фен.
В автомобилях более раннего производства пайка может понадобиться для ремонта монтажных блоков реле и предохранителей, для припаивания клемм к проводам, переломанным в процессе использования.
svaring.com