Почему не заводится машина причина: 10 причин, почему не заводится машина – Не заводится машина: каковы причины и что делать

Почему не заводится машина: частные причины

Автолюбители часто сталкиваются с поломкой авто. Каждая ситуация неприятна, но решаема. В этой статье редакция TAM.BY расскажет, почему не заводится машина и как быстро решить проблему.

Содержание:

Из-за чего не заводится машина

Как правило, существуют три причины, по которым не заводится машина:

• проблема с подачей топлива;
• проблема со сжатием смеси;
• проблема с ее воспламенением;
• неисправность стартера.

Ниже мы рассмотрим ситуации, при которых стартер работает.

Разряжен аккумулятор

Как понять проблему. Стартер прокручивает двигатель, последний срабатывает медленно. Датчики тускнеют и гаснут.

Почему так происходит. Низкого заряда аккумулятора не хватает для запуска двигателя. Ситуацию усугубляет загустевшее масло мотора. Чаще это встречается зимой после долгого простоя машины.

Что делать. «Прикурить» машину от другого аккумулятора и завести ее.

Замерз дизель

Изображение носит иллюстративный характер

Как понять проблему. Дизельный двигатель не запускается. На фильтре образуется желеобразная масса.

Почему так происходит. Используется топливо, которое не соответствует холодному времени года. Топливо загустевает на морозе, парафины забивают топливопроводы и фильтр.

Что делать. Залить в бак присадку-антигель либо отопить машину в гараже. Слить летнее топливо и заправить машину зимним.

Не работает система зажигания

Как понять проблему. Мотор не «схватывает» обороты стартера.

Почему так происходит. Двигатель не может завестись, так как нет искры, воспламеняющей топливно-воздушную смесь. Причины поломки: повреждение проводов, нарушение целостности катушек зажигания или изолятора, образование нагара на свечах.

Что делать. Выверните свечи, проверьте электроды на чистоту и сухость. Наденьте надсвечник, приложите резьбу и прокрутите стартер. Если искра не появилась, повторите то же самое с исправными свечами, проводами и катушками.

Изображение носит иллюстративный характер

Сломались свечи накаливания

Как понять проблему. На панели загорелся указатель спирали.

Почему так происходит. Двигатель не хочет запускаться из-за отсутствия прогрева свечами накаливания.

Что делать. Найдите мультиметр и снимите свечи. Коснитесь контактов щупами прибора — при исправности прозвучит сигнал. Если сигнала нет, нужно посетить магазин автозапчастей в поисках новых свечей накаливания и заменить свечи на новые.

Недостаточная компрессия

Как понять проблему. Двигатель прокручивается, однако отказывается работать.

Почему так происходит. Изнашивается ЦПГ, из-за чего увеличивается расстояние между поршнями и стенками гильз. Снижается компрессия, падает мощность — авто трудно заводить, особенно в зимнее время.

Что делать. Достать свечи, шприцем залить моторное масло в камеры сгорания цилиндров (до 4-х мм³). Прокрутить стартер, поставить свечи назад и снова попробовать завестись. Если получилось, то у вас неполадка в цилиндро-поршневой группе.

Нарушились фазы в работе ГРМ

Как понять проблему. Стартер прокручивается без видимых дефектов, однако двигатель «молчит».

Почему так происходит. Причина нарушения газораспределения может крыться в изнашивании ремня ГРМ или его неправильной регулировке. Из-за нарушения фаз газораспределения не сжимается и не воспламеняется смесь.

Что делать. Чтобы понять, из-за чего не заводится машина, проверьте метки ГРМ. При необходимости установите ремень правильно.

Некорректно работают датчики

Как понять проблему. Двигатель не подает признаков жизни, несмотря на то что стартер прокручивается. На панели загорелся индикатор «Проверьте двигатель».

Почему так происходит. Система показывает сбой, если неисправны датчики холостого хода, положения валов (распределительного и коленчатого), детонации и т.д.

Что делать. Обратитесь к специалистам, которые определят место дефекта и устранят проблему.

Если вы еще не разобрались, из-за чего не заводится машина, обратитесь к специалистам на СТО в Минске, которые устранят неполадку быстро и качественно. Экономьте время, заглянув в каталог TAM.BY, — здесь собраны незаменимые услуги для вашего авто.

Не заводится двигатель: Как узнать причину неисправности

Диагностика: Почему не заводится двигатель.

 

Самое плохое в начале дня для любого водителя, это когда мы, сев в машину при попытке завести двигатель, понимаем, что автомобиль не заводится. Мы не раз видели в кино, как в самый неподходящий момент у киногероя не заводится автомобиль. Наверняка некоторым автолюбителям знакомы причины, по которым двигатель машины может не запуститься, но, тем не менее, для большинства владельцев автомобилем эта неприятность может сильно напугать. Давайте выясним, почему автомобиль может не завести. 

 

Иногда некоторые водители современных автомобилей полагают, что пока не загорится «Чек двигателя», ни каких проблем с запуском мотора не может быть. Но самом деле это не так. Есть множество причин, из-за которых ваша машина может отказаться запускаться, даже если на приборной панели нет предупреждения об ошибке двигателя (Check engine). К сожалению, многие владельцы автомобилей полагают, что если двигатель не запускается, то это серьезная неисправность, которая требует грамотной квалификационной помощи. Отчасти конечно это так. Но прежде чем ехать в технический центр, каждый водитель может самостоятельно попробовать установить причину отказа запуска двигателя.

 

Чтобы двигатель успешно завелся, необходимы четыре элемента: искра, кислород (воздух), топливо и сжатие. Давайте разберем последовательно каждый шаг, который вам необходимо сделать, чтобы установить причину неисправности, а также самостоятельно устранить поломку. 

Помните, все что описано в статье это только основы. Большая часть советов применимы к большинству автомобилей. Но, тем не менее, необходимо понимать, что для некоторых транспортных средств могут быть необходимы другие способы диагностики и устранения причины не запуска двигателя.

 

Шаг 1: Проверьте наличие искры

Проверить искру свечей зажигания на двигателе внутреннего сгорания довольно таки просто. Выкрутите одну свечку из двигателя и подключите ее обратно к высоковольтному проводу. Далее необходимо положить свечу на металлическую часть двигателя. Попросите кого-нибудь повернуть ключ-зажигания. При работающей свече и исправной системе зажигания, вы должны увидеть искру между свечкой и металлическим корпусом. Помните, что прежде чем запускать стартер, убедитесь, что рядом со свечкой нет легковоспламеняющихся жидкостей (в том числе бензина). В момент запуска зажигания ни в коем случае не держитесь руками за провода и за свечку. Для того чтобы узнать, есть ли искра в свечке зажигания, вам нужно только смотреть. Вы должны увидеть на электроде свечи искру.

Если ее нет, то  у вашей машины проблемы со свечками или высоковольтными проводами. 

 

Если ваш автомобиль показал вам хорошую искру на свече зажигания (как на фотографии), то можно быть уверенным, что свеча и высоковольтные провода находятся в исправном состоянии. 

Примечание: На картинке вы можете видеть искру, которая исходит от свечи в сторону «земли», которая в этом случае находится на металлическом хомуте патрубка. Так что не обязательно для проверки искры класть свечку на двигатель. Также если вы не можете добраться до свечей зажигания,  для проверки искры можете использовать индуктивный инструмент для проверки свечей зажигания, на котором загорается индикатор при обнаружении магнитного поля, который исходит от электричества, бегущего по высоковольтным проводам.

 

Почему нет искры на свечках зажигания?

 

Существует множество причин, по которым искра не появилась при диагностике. Например, отсутствие искры может говорить о неисправности модуля зажигания, поломки катушки зажигания, неисправность датчика положения коленвала (CKP), датчика положения распредвалов и по многим другим причинам.

 

Датчики легко проверить самостоятельно, если вы можете легко к ним подлезть

. Правда для начала мы бы рекомендовали подключить к диагностическому разъему специальный сканер, который может считывать коды ошибок, которые появляются при неисправностях различных датчиков, установленные в машине. Если у вас нет подобного оборудование, то вы можете обратиться на автосервис для электронной диагностики. Если вы все-таки не желаете обращаться в технический центр, то вы можете проверить работоспособность датчиков с помощью вольтметра, замеряя сопротивление. При замерах сопротивление должно быть таким, которое есть в описание производителя датчика (можно без проблем найти в интернете).

 

Не забудьте также проверить реле предохранителей, чтобы убедиться, что причина в отсутствии искры не в этой части автомобиля.

Конечно самое лучшее, что причина отказа двигателя окажется в неисправности свечей зажигания или высоковольтных проводах. Это самая легкоустраняемая неисправность, которая может быть. Также легко устраняема проблема с неисправными датчиками, которые не позволяют двигателю запускаться. Если же проблема (отсутствие искры на свечах) не в вышеописанных причинах, то проверьте катушки зажигания на работоспособность. 

 

Для того чтобы проверить катушку зажигания, необходимо отсоединить ее от высоковольтного провода. Далее необходимо попросить кого-нибудь повернуть ключ зажигания в салоне. Ваша задача установить подходит ли к катушке зажигания ток. Если электричество нормально поступает к катушке по проводам, то, скорее всего, ваша катушка зажигания выходит или вышла из строя. Если поступления тока к катушке нет, то причина в другом.

 

Шаг 2: Проверьте воздушный фильтр

 

Если вы столкнулись с тем, что повернув ключ зажигания (или нажав кнопку стоп-старт), двигатель автомобиля не запустился, то в первую очередь проверьте воздушный фильтр. Дело в том, что для удачного запуска мотора необходимо достаточное количество чистого воздуха. В случае если воздушный фильтр забился грязью или сухими листьями, поступление кислорода может быть затруднено, что в конечном итоге может привести к отказу запуска силового агрегата из-за неправильной смеси для воспламенения топлива.

 

Также вместе с фильтром вы должны проверить воздухозаборники и воздуховоды, которые также могут быть забиты мусором.

На фотографии вы можете увидеть фильтр, который был недавно заменен. Поэтому он не нуждается в замене. Помните, что недостаточное количество кислорода или его полное отсутствие является частой причиной отказа работы двигателя.

 

Если воздушный фильтр чистый и не изношенный и все воздухозаборники и воздуховоды находятся в приемлемом состоянии, то проверьте утечку из вакуумных патрубков впускной системы двигателя. Например, из-за их повреждения в систему впуска может поступать лишние количество кислорода. По этой причине двигатель может не запуститься.

 

Помните, что не всегда визуально можно найти повреждение на впускной системе патрубков. Быстрее проверить герметичность патрубков можно только на слух.

 

Шаг 3: Проверьте топливную систему

Если вы удостоверились, что в системе зажигания есть искра и воздух беспрепятственно поступает в двигатель, то теперь пришло время проверить исправность топливной системы. Любой автовладелец знает, что без топлива двигатель не будет работать.

 

Естественно, если в вашей машине есть проблема с топливной системой, то вы не заведете машину. Некоторые автолюбители иногда проверяют исправность топливной системы с помощью шприца, который заполняют топливом. Далее необходимо впрыснуть бензин в дроссельную заслонку. После этого необходимо повернуть ключ в зажигании, запустив стартер. Мы не советуем проводить подобный тест, если вы неопытные и не знакомы с ремонтом автомобиля. Также ни в коем случае не распыляйте топливо рядом с датчиком массового расхода воздуха. Это опасно.

 

Если вы все-таки решили провести подобную диагностику, в результате которой машина завелась, то вероятно причина неисправности, которая не позволила запустить мотор, находится в топливной системе автомобиля. 

 

В чем может быть причина отсутствия подачи топлива в двигатель?

 

Если двигатель вашего автомобиля не получает достаточное количество топлива, то виновником неисправности может быть регулятор давления топлива (элемент бензонасоса). Также причина в отсутствии подачи топлива в двигатель может быть утечка топлива, грязный топливный фильтр и забитые форсунки.

 

Но чаще всего причина неисправности в бензонасосе (топливный насос). Исправность топливного насоса может быть проверена самостоятельно довольно таки легко. 

Во-первых, для начала необходимо определить место его нахождения в машине. В зависимости от марки и модели автомобиля доступ к бензонасосу располагается в разных местах. Чаще всего доступ к насосу находится под задним сиденьем. В некоторых случаях для доступа к топливному насосу может понадобиться снять бензобак. 

 

Например, на BMW 325Ci доступ к бензонасосу находится под задним сиденьем. Получив доступ к топливному насосу, проведите следующую диагностику. Попросите кого-нибудь по вашей команде на 3 секунды повернуть ключ в зажигании. В этот момент вы должны прислонить ухо ближе к месту расположения бензонасоса. В момент работы стартера вы должны слышать звук (такой как на видео). Если при запуске зажигания от месторасположения бензонасоса не исходит никаких звуков, то либо топливной насос не получает питание из электросети машины, либо он вышел из строя.

 

Насос на видео показывал признаки работы, но машина, тем не менее, не заводилась. Для того чтобы определить причину не исправности, для начала мы должны проверить поступление тока на бензонасос. Как это сделать?

 

Все очень просто. Подключите любой вольтомметр или мультиметр к разъему топливного насоса. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании и держать его в положение ВКЛ в течение 3 секунд. При наших тестовых замерах мультиметр показал, что наш бензонасос получает электричество от аккумулятора. Именно это заставило нас думать, что виновником неисправности был топливный насос.

 

Далее необходимо измерить сопротивление бензонасоса, подключив к клеммам питания насоса мультиметр. Это необходимо сделать обязательно, если вы при запуске двигателя не слышите, как работает насос. Замерев сопротивление, сравните полученные значения с данными, которые вы можете легко найти в интернете. 

Если ваши значения значительно отличаются от опубликованных данных в сети, то вполне вероятно ваш бензонасос вышел из строя. 

На фото вы видите наши измерения, которые показали, что сопротивление в бензонасосе заметно отличается от нормальных значений. 

 

Если в результате диагностики выяснилось, что бензонасос находится в исправном состоянии и топливо по топливной системе исправно подается и нет утечке из бензопровода, то пришло время проверить давление топлива в топливной рампе (не все автомобили имеют подобную систему). 

 

Для того чтобы провести диагностику, необходимо купить или взять в аренду манометр для замера давления в топливной системе. Также будет необходим топливный шланг, колпачок для откручивания ниппелей на колесах и два хомута. Шланг необходимо подсоединить с помощью хомута к манометру. На топливной рампе открутите пластиковую крышку и закрутите туда колпачок для откручивания ниппелей. К колпачку подсоедините шланг, зажав его хомутом. 

 

Замерьте давление. Если оно нулевое, то система вышла из строя. Если у вас нет манометра, то вы можете проверить работоспособность системы с помощью иголки и салфетки. Подложите салфетку и нажмите иголкой на клапан, который при рабочем состоянии должен спустить лишнее давление.

 

Если ваша машина оснащена карбюратором, то вы также можете проверить работоспособность топливной системы. Для этого отсоедините топливный шланг от карбюратора и положите его в стеклянную банку или в пластиковую бутылку. Далее запустите двигатель. Если ваш карбюратор находится в исправном состоянии, то в банку или в бутылку начнет попадать топливо. Если топливо не попадает из топливного шланга в банку то причина в неисправности карбюратора, у которого может быть множество проблем (залипший поплавок, ржавчина в каналах карбюратора, осадок углеводов и т.п.).

 

Шаг 4: Проверьте компрессию двигателя

 

Если проверив искру на поступление кислорода и подачу топлива, вы не установили причину неисправности запуска двигателя, пришло время проверить степень сжатия в силовом агрегате. Дело в том, что для воспламенения топлива трех выше указанных компонентов не достаточно. Четвертая составляющая для успешного запуска двигателя это достаточная степень сжатия внутри силового агрегата.

Простой способ проверить компрессию, это приобрести или взять в аренду компрессометр. Этот прибор устанавливается с помощью шланга в то место, где устанавливается свеча зажигания (смотрите фото). Во время теста желательно отключить реле бензонасоса и катушку зажигания. Ваша задача сделать замер компрессии в камере сгорания двигателя. Установив шланг с компрессометром в свечное отверстие, необходимо повернуть ключ зажигания. Как правило, компрессия должна быть не менее 9,5 атмосфер для бензиновых двигателей. У дизельных моторов компрессия гораздо больше из-за особенностей воспламенения топлива (не менее 28 атмосфер).

 

Для более точной диагностики состояния двигателя необходимо проверить компрессию в каждом цилиндре двигателя. Для этого откручивая по очереди каждую свечку зажигания, замеряйте компрессометром степень сжатия в каждой цилиндре. Помните, что важны равномерные значения степени сжатия в каждом цилиндре мотора. Разница степени сжатия между цилиндрами не должна быть более 0,5-0,9 атмосфер. Если между двумя цилиндрами разница в давление превышает 0,9 атмосфер, то это должно послужить для вас серьезным основанием для более детальной диагностики двигателя. 

 

На фотографии вы можете увидеть, как мы мерили компрессию в БМВ 325Ci. В результате теста степени сжатия мы установили, что компрессия в каждом цилиндре составляет 12,5 атмосфер. В итоге мы вычеркнули из списка возможных неисправностей, которые привели к отказу запуска двигателя, проблемы со сжатием. 

Примечание. На некоторых автомобилях получить доступ к свечкам зажигания проблематично, что в итоге может стать препятствием для замера компрессии.

 

У вас нет возможности купить или взять в аренду компрессометр? Не беда. Есть старый дедовский способ, с помощью которого можно узнать, соответствует ли степень сжатия в двигателе  в установленной норме. Для этого выверните свечу зажигания и прислоните в отверстие палец. Попросите кого-нибудь повернуть ключ в зажигании. Если во время подобного теста вы не можете удержать палец на месте, то двигатель имеет нормальную степень сжатия. Если вы без проблем удерживаете палец на резьбовом соединении свечного гнезда, то, скорее всего, в вашем моторе проблемы с поршневой системой.

 

Причина низкой компрессии в двигателе

 

Низкая степень сжатия, как правило, результат какой-то механической неисправности. Например, это может быть выход из строя ремня ГРМ, который либо порвался, либо ремень съехал на один «зуб». Также низкая степень сжатия может быть из-за износа поршневой системы двигателя. 

Как правило, с течением времени во время эксплуатации автомобиля в двигателе изнашиваются кольца поршней или стенки блока цилиндров, что приводит к снижению компрессии в камере сгорания. Если при попытке запуска мотора в выхлопной трубе присутствует топливо, то вероятная причина отказа силового агрегата в повреждении поршневой системы (трещина и т.п.).

 

Для того чтобы проверить поршневые кольца вы можете сделать диагностику замера компрессии вместе с моторным маслом. Для этого, перед тем как установить компрессометр на свечное отверстие, добавьте в цилиндр немного моторного масла. После этого, установив компрессометр, замерьте степень сжатия в цилиндре. Если выясниться, что степень сжатия с добавлением моторного масла в цилиндр стала больше, чем при замерах на «сухую», то вероятнее всего между кольцами поршня и стенкой цилиндра двигателя от износа появился большой зазор, который и приводит к снижению компрессии. Дело в том, что при добавлении масла вы на короткое время закрываете масленым слоем этот зазор, что в итоге приводит к повышению компрессии в цилиндре.

 

Что делать если при запуске двигателя не крутится стартер?

 

В 99 процентах случаев, при которых не крутится стартер в моменте запуска двигателя, это проблемы с аккумулятором. Но постойте, вы утверждаете, что только несколько месяцев назад уже меняли аккумуляторную батарею? Несмотря на это, проверьте ваш аккумулятор в любом случае независимо от того, когда вы его купили. Это можно сделать с помощью мультиметра, сделав замер напряжения. Также проверьте высоковольтные провода и состояние клемм, которые не должны быть окислены и иметь повреждения.

 

Если с аккумуляторной батареей и высоковольтными проводами все в порядке, то необходимо проверить реле стартера в распределительном блоке электропитания. Даже если вы считаете что причина отказа работы стартера не в этом, вы все равно должны проверить реле стартера, чтобы исключить его выход из строя.

 

Наконец проверьте сам стартер (на фото выше). В первую очередь постучите по его корпусу чем-то тяжелым. Например, монтировкой. Далее еще раз попробуйте запустить двигатель. Если после этого вы услышите небольшой шум от стартера, но машина все равно не заведется, то вполне вероятно, что стартер вышел из строя. Снимете стартер с автомобиля и отвезите его в мастерскую, в которой занимаются диагностикой и ремонтом стартеров. Так же вы можете сразу приобрести новый стартер. 

 

В чем же причина неисправности в нашей машине?

 

Как вы уже поняли, мы столкнулись с проблемой отказа запуска двигателя BMW 325i. Мы вместе с вами в этой статье шаг за шагом проводили диагностику на предмет возможной причины поломки. В итоге проверяя бензонасос (смотрите выше), мы не услышали звук работы топливного насоса. Также сделав замеры с помощью мультиметра, мы выяснили, что сопротивление бензонасоса не соответствует спецификации производителя, которую мы нашли в интернете. Кроме того, мы не обнаружили давления топлива в топливной рампе под капотом. 

 

В нашей машине мы определили, что искра есть, что состояние воздушного фильтра находится на приемлемом уровне, а степень сжатия двигателя соответствует норме. В итоге мы пришли к выводу, что причина неисправности: бензонасос. Мы купили новый топливной насос, установили его в бензобак. И в итоге наша БМВ завелась.

 

Так что если ваш автомобиль отказался заводиться, помните, что для этого необходимо четыре ингредиента: свечи, воздух, топливо и сжатие. Проверив последовательно каждый из компонентов, вы обязательно найдете причину неисправности. 

10 причин, почему автомобиль отказывается заводиться: список

Если машина не заводится, в первую очередь ищите причину здесь: Топ-10 поломок

Сегодня автомобили оснащены всевозможными датчиками, которые отражают состояние внутренних «органов» машины и своевременно подают сигнал о неисправностях. Благодаря этому многие автомобилисты избавлены от необходимости ежедневной рутины: проверки уровня масла вручную, «ковыряния» и проверки состояния прочих систем автомобиля. Но, несмотря на такие положительные изменения в технологиях, остается ряд факторов, которые необходимо контролировать зорким взглядом ввиду того, что недосмотр может привести к поломке, в том числе серьезной, из-за которой автомобиль в один прекрасный момент не захочет заводиться самостоятельно.

 

Несмотря на то что электронные системы управления и индикации значительно шагнули вперед, ключевые компоненты автомобиля остались прежними, поэтому вне зависимости от марки автомобиля первым делом стоит проверять его основные системы.

 

Разрядился аккумулятор

Это, наверное, основная причина, почему машина вдруг перестала заводиться, особенно в холодное время года. Если батарея разряжена полностью, двигатель не запустится, хотя стартер еще может вяло вращаться на оставшемся небольшом токе, но толку от этого уже не будет.

 

Разрядиться аккумулятор может по ряду причин:

• оставили фары включенными на всю ночь;
• ударили сильные морозы, и ваш старенький аккумулятор не выдержал;
• плохое прилегание контактов;
• батарея уже старая и не выдерживает нагрузок.

 

Чтобы выявить причину, достаточно визуально осмотреть батарею. Если налицо окисленные клеммы, их нужно почистить. После процедуры провода вновь ставятся на место. Чаще всего это простое действие вновь позволит без труда запустить автомобиль. Если нет – время отправляться в магазин за новой АКБ.

 

Генератор

Если вышел из строя генератор, то аккумулятор автомобиля не сможет полноценно подзаряжаться, а значит, не сможет выдавать номинальный ток. Для начала проверьте состояние ремня привода. Если он износился или провис, достаточно будет заменить элемент, чтобы восстановить работоспособность системы.

 

Обычно, если у генератора возникла поломка или порвался ремень привода, на приборной панели загорается индикатор. Впрочем, если произошел обрыв приводного ремня, это вы сможете почувствовать самостоятельно по отключению ГУР и помпы насоса системы охлаждения (температура моментально поползет вверх. В этом случае незамедлительно остановитесь в безопасном месте и заглушите двигатель).

 

Но если система все же функционирует, хоть и плохо, лампочка может не загореться. В этом случае нужно обратить внимание на то, как работает автомобиль – медленный запуск стартера и приглушенный свет фар свидетельствуют о том, что с генератором не все в порядке. Но самый простой вариант узнать, все ли хорошо с генератором на современном автомобиле (если на нем установлен соответствующий датчик), – посмотреть на приборной панели на данные вольтажа. Должно быть 14 вольт.

 

Стартер

Лет 60-50 назад стартер автомобиля запускался вручную («кривой» стартер) после тщательной проверки всех систем автомобиля. Развитие технологий позволило создать электрический стартер, который с течением времени стал более надежным и простым в эксплуатации. Но, несмотря на это, данный механизм может выйти из строя, особенно если эксплуатируется уже достаточно давно. Автомобиль при сломанном стартере не заведется. При этом под капотом при попытке запуска можно будет услышать характерный щелчок.

 

Причин поломок стартера множество – от заводского брака до неправильной эксплуатации автомобиля. Во втором случае одна из причин поломки – попадание воды в устройство во время мойки машины. Поломка стартера может произойти также, если слишком долго удерживать ключ в положении «Старт», ожидая, что двигатель все же заведется.

 

Свечи зажигания

Свечи зажигания – важные элементы, обеспечивающие стабильный запуск автомобиля. Усовершенствованный механизм позволил продлить срок службы свечей, которые способны отлично работать без замены даже на большом пробеге автомобиля.

 

К сожалению, многие автовладельцы забывают о замене свечей зажигания по техрегламенту (порядка 100.000-160.000 км). О чем они думают? Непонятно. Может, надеются, что свечки проработают вплоть до утилизации автомобиля?

 

Из-за этого «авось» периодически случаются ситуации, когда владелец не может завести машину только потому, что вовремя не проверил состояние свечей и они банально вышли из строя.

 

Еще один вариант, почему двигатель вдруг не заводится, – это залитые свечи. Такое иногда случается. Чтобы исправить ситуацию, нужно свечи зажигания выкрутить, просушить и продуть. После таких действий обычно автомобиль стартанет.

 

Воздушный фильтр

Чистый воздух необходим для стабильной работы автомобиля. На любом автомобиле обязательно устанавливается воздушный фильтр, который очищает поступающий воздух от пыли и прочей дорожной грязи, которая летит навстречу во время движения. Если вовремя не менять фильтр, поток воздуха на входе затрудняется. Вследствие этого в камере сгорания бензин не может эффективно воспламеняться, а значит, запуск автомобиля станет сложной задачей. Для решения нужно купить новый фильтр и заменить. О том, как это сделать, можно почитать здесь:

Инструкция по простой замене воздушного фильтра в Тойота Камри

Как заменить воздушный фильтр на автомобиле BMW X5 (кузов E70) — пошаговое руководство

 

Одновременно с этим обязательно проверьте состояние воздухозаборников и воздуховодов. Они тоже могут быть забиты пылью и грязью. Если же эти системы в отличном состоянии, проконтролируйте патрубки. Если они повреждены, двигатель также будет испытывать проблемы с запуском.

 

Топливный фильтр

Топливо – необходимый элемент, который позволяет автомобилю передвигаться. К сожалению, качество топлива сегодня не отличается высокими показателями. Чтобы двигатель не засорился раньше времени от попадающих внутрь примесей, на входе устанавливается топливный фильтр, который эффективно очищает бензин от всех «лишних» элементов, по-простому – от грязи.

 

Со временем примеси накапливаются на стенках топливного фильтра и не позволяют проходить бензину в двигатель в нужном объеме. Топливный фильтр необходимо менять каждые 30-65 тыс. км пробега. Если не сделать это вовремя, все меньше топлива будет попадать в камеру сгорания, а значит, пуск двигателя станет затруднен. В определенный момент можно столкнуться с ситуацией, когда автомобиль попросту не заведется.

 

Топливный насос

Топливный насос – это система, которая подает топливо в камеру сгорания, обеспечивая стабильный запуск автомобиля. Если насос неисправен или просто обладает слабой мощностью, запустить автомобиль будет проблематично или даже невозможно. Судить о том, что возникла неисправность в насосе, можно при запуске двигателя. Если в первые несколько секунд из-под капота раздается нехарактерный шум, а автомобиль запускается достаточно тяжело – пора ехать к мастеру и осматривать состояние топливного насоса.

 

Понять, что неисправен именно топливный насос, можно, если снять его шланг и попробовать подкачать топливо. Если бензин не идет, стало быть, проблема действительно в насосе.

 

Отсутствие топлива

Владелец автомобиля всегда должен контролировать уровень горючки в топливном баке и своевременно доливать бензин или дизель. Но слишком быстрый ритм жизни, постоянные стрессовые ситуации могут привести к тому, что автомобиль не заводится из-за банальной причины – в баке нет топлива. Причина эта одна из самых анекдотичных, но на самом деле встречается не так редко. Обязательно проверьте уровень топлива по индикатору, прежде чем выезжать на трассу. Ели ваш топливомер врет, замените его. Это важный датчик.

 

Замок рулевого колеса

Современные автомобили могут быть оборудованы различными вспомогательными системами. К ним относится и противоугонная система, блокирующая руль после отключения питания, которая устанавливается на рулевое колесо с завода. Из-за сбоев в работе системы может возникнуть такая ситуация, когда владелец машины вставляет ключ в замок зажигания, но не может его повернуть.

 

Суть в том, что при извлечении ключа из замка зажигания противоугонная система блокирует рулевое колесо. Если во время парковки рулевое колесо было повернуто вправо, то есть вероятность, что система активировала режим блокировки. Для решения проблемы можно попробовать покрутить рулевое колесо вправо, влево и одновременно с этим попытаться запустить двигатель. При таких одновременных действиях противоугонная система обычно разблокируется, позволяет беспрепятственно завести автомобиль.

 

Система безопасности или иные электронные системы автомобиля

Современные электронные системы позволяют облегчить жизнь владельцам автомобиля. Система автозапуска, система удаленного пуска двигателя – все это позволяет экономить время, особенно утром. Но есть у таких элементов и негативные стороны. В случае сбоя в работе электроники автомобиль может не завестись.

 

Это одна из сложнейших проблем, которые возникают у владельцев, поскольку самостоятельно решить задачу или заменить вышедшие из строя компоненты попросту не получится (речь идет о рядовом автомобилисте, а не об автослесаре). Поэтому, прежде чем навешивать на своего железного коня доп. системы, подумайте, нужны ли они вам и достаточно ли надежны? То же касается опций с завода.

Почему машина не заводится зимой, разбираемся в причинах

Практически каждый автовладелец со стажем сталкивался с проблемами заведением двигателя автомобиля в холодное время года. Для того, чтобы не допустить такую ситуацию, следует рассмотреть возможные причины такой неисправности, устранить их источники перед началом очередного сезона холодов.

Содержание:

Основными причинами отказа запуска двигателя автомобиля зимой являются:

• низкий заряд аккумуляторной батареи;
• повышенная нагрузка на стартер, вследствие загустения масла в двигателе, коробке переключения передач, изменения компрессии в поршневой группе, геометрических размеров деталей двигателя;
• изменения характеристик рабочей поверхности свечей зажигания;
• неисправность одной и более свечей накала в дизельных двигателях;
• попадание и замерзание влаги в элементах топливной системы;
• нарушение электропроводки и контактных зон реле, переключателей, контактной группы замка зажигания.

Рассмотрим основные признаки вышеперечисленных неисправностей, методы профилактики и подготовки к зимнему сезону.

Аккумуляторная батарея

В холодное время года на аккумуляторную батарею машины приходится экстремальная нагрузка. В случае плохого старта двигателя приходится долго крутить стартером, повторять эти действия неоднократно. Считается, что предельное время единовременного старта двигателя должно быть не более 15 секунд. После этого необходимо выключить зажигание и подождать две-три минуты, чтобы остыли клеммы и пластины аккумулятора, силовая электропроводка и стартер. Допускается не более 7-ми, в крайнем случае, 10-ти попыток старта.

Для того, чтобы оценить возможность положительной попытки запуска двигателя, необходимо проверить величину остаточного напряжения на клеммах аккумулятора. Считается достаточным для запуска напряжение от 11,8 до 12,8 вольт при выключенном зажигании. При включении зажигания напряжение может снизиться, но не более, чем до 11,2 вольт. В момент запуска стартером напряжение на клеммах должно быть не менее 8 вольт. При более низком напряжении, несмотря на то, что стартер может вращаться, на электронный блок управления двигателем будет поступать низкое напряжение, которого недостаточно для его нормальной работы, соответственно, запуска двигателя.

Разряжать аккумулятор машины «в ноль», пытаясь завести двигатель, крайне опасно. Очень часто при предельном разряде аккумуляторной батареи в момент, когда включено зажигание, происходят сбои в системе иммобилайзера. В зимний период проблемы с иммобилайзером более вероятны, а это очень серьезная неисправность, поскольку без вмешательства специалиста их не решить. Поэтому, даже если вы не эксплуатируете автомобиль зимой, следует периодически подзаряжать аккумуляторную батарею, особенно, если в авто установлена нештатная сигнализация, которая является дополнительным источником энергопотерь.

В сильные морозы значительно уменьшается плотность электролита. В таких условиях даже нормально заряженный свежий аккумулятор может значительно потерять свою емкость. Если имеется возможность в период сильных морозов хранить АКБ в теплом помещении, обязательно это делайте. Предостережение: ни в коем случае не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании, это вероятная причина отказа системы иммобилайзера.

Если в условиях длительной стоянки аккумулятор разрядился до напряжения менее 7 Вольт, пластины АКБ подвергаются разрушительному процессу – сульфатации. Начальную степень сульфатации пластин можно восстановить методом медленного заряда – быстрого разряда большими токами. Этот процесс необходимо производить несколько раз. В случае глубокой сульфатации аккумулятор восстановлению не подлежит. Поэтому: следите за напряжением на АКБ во время длительной стоянки, особенно после критических морозов, не допускайте разряда до напряжений менее 10 Вольт.

Стартер

Стартер, как и аккумулятор, зимой испытывает критические нагрузки. Это происходит по следующим причинам:

• загустение масла при минусовых температурах;
• «примерзание» движущихся деталей, если на них замерзла конденсатная влага;
• увеличение компрессии двигателя при уменьшении геометрических размеров блока цилиндра на минусовых температурах;
• увеличение нагрузки гидротрансформатора АКПП;
• изменение контактных сопротивлений силовой электропроводки.

Это приводит к существенному увеличению тока, протекающего через якорь, коллекторные ламели и щетки стартера. Это может привести к разрушению перечисленных деталей. Поэтому: нельзя производить единовременный запуск двигателя длительностью более 15 секунд. После каждой неудачной попытки запуска, сделать перерыв более 2 минут.

Если во время старта слышен громкий щелчок, но стартер не стал крутить коленвал двигателя, не следует пугаться. Возможно, низкого напряжения АКБ хватило на срабатывание втягивающего реле (оно и щелкает), но недостаточно для замыкания пятаков, которые включают цепь питания электродвигателя стартера. Если перед началом зимнего сезона возникали проблемы со стартером, необходимо его демонтировать и отдать для проведения регламентных работ (диагностика на стенде, замена щеток, шлифование коллектора, замена втулок).

Перед зимним сезоном необходимо заменить масло на менее вязкое, лучше на синтетической основе.

Свечи зажигания

В зимний сезон следует «входить» с проверенными свечами зажигания. Обычно рекомендуют свечи менять через 15 – 20 тысяч километров пробега, иридиевые – до 80.000 км. Если вы применяете обычные свечи, их регламентную замену лучше производить перед началом первых холодов. Тогда можно быть уверенным, что свечная система к зиме подготовлена. В любом случае, если такая замена не планируется, необходимо проверить состояние всех свечей. Для этого их необходимо выкрутить и оценить качество рабочей зоны. На ней не должно быть сильного нагара, следов замасливания и перегрева. Нормальный цвет: светло-серый или коричневатый.

Свечи накала

Чаще всего свечи накала приходят в негодность зимой: время накала больше, чем меньше температура. В современных автомобилях неисправность свечи может определить компьютерная диагностика. Можно это сделать с помощью мультиметра, но надежнее снять все свечи и проверить визуальным методом, подключив каждую поочередно к клеммам АКБ (она должна накаляться докрасна). Бывают случаи, когда свеча нормально «звонится», но практически не нагревается. Неисправные свечи следует обязательно поменять. Хороший дизельный двигатель может заводиться и при неисправной одной (либо более) свечи, но время запуска, нагрузка на стартер, и аккумулятор будет существенно больше.

Топливная система

Основной враг топливной системы в холодное время года – влага. Она может попасть в нее в виде конденсата вследствие высоких перепадов температур. Перепад может достигать 100 градусов Цельсия и более. При минусовых температурах конденсат замерзает, препятствуя поступлению топлива. Более чувствительны в этом плане системы моновпрыска, так как, если замерзнет моноинжектор (он один), то бензин в цилиндры не поступит вообще. Такая же проблема возникает, если попадает вода в бензобак.

В дизельных двигателях возможна проблема парафинирования топлива при температурах менее минус 17 градусов Цельсия. Для ее решения применяют специальные присадки в топливо. Можно также установить специальный бандаж-электроподогреватель на топливный фильтр. В некоторых автомобилях, предназначенных для северных широт, подогреватели топлива установлены в штатной комплектации, необходимо проверить их исправность перед зимой.

При минусовых температурах могут ухудшаться параметры топливных насосов высокого давления. Уменьшение давления впрыска приводит к некорректной работе форсунок и инжекторов. Если в результате компьютерной диагностики двигателя выяснится, что есть пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, следует снять соответствующие форсунки либо инжекторы и отвезти их на диагностический стенд. Изменение параметров форсунок – наиболее вероятная причина отказа запуска дизельных двигателей при отсутствии иных перечисленных выше неисправностей.

Неисправность электрооборудования

Большая часть отказов электрооборудования автомобиля происходит в зимний период. Основные причины:

• процессы электролиза;
• повышенные токи в цепях силового питания;
• увеличение коррозии при повышенной влажности.

Наиболее сильный удар по электропроводке авто в зимний период наносит электролиз. Как он происходит. В результате сильных перепадов температур в подкапотном пространстве полихлорвиниловая изоляция проводников начинает растрескиваться. В микротрещины проникает соленая влага (результат дорожной обработки). Между кузовом автомобиля, подключенному к минусовой шине АКБ и положительными потенциалами токоведущих проводников, на которые попал соленый электролит, начинает действовать процесс электролиза.

Положительные ионы меди дружным потоком устремляются на отрицательный кузов. В результате этого происходит фатальное разрушение проводника: он превращается в зеленую труху. Сначала это приводит к сбоям в работе электрооборудования, затем к полному отказу отдельных узлов, останову двигателя. Меры профилактики: своевременное удаление загрязнений;

• нанесение специальных защитных покрытий;
• защита двигателя.

В качестве защитного покрытия отлично подходит токонепроводящая силиконовая смазка в виде спрея. Ее можно нанести на проводники, контакты, жгуты.

Наиболее опасна с точки зрения отказа запуска двигателя коррозия в месте подключения отрицательной шины от аккумуляторной батареи к кузову авто и к двигателю. Перед началом сезона следует обязательно проверить качество этих соединений.

В бензиновых двигателях необходимо оценить целостность высоковольтных проводов, отсутствие пробоев. Это можно сделать визуальным методом, производя попытки запуска в темное время суток. В месте пробоя будет наблюдаться искра. Неисправный провод необходимо заменить, лучше целым комплектом.

Общие рекомендации в случае отказа запуска двигателя

Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. В случае необходимости произвести дозаряд АКБ, десульфатацию пластин.

Если нет зарядного устройства, можно попробовать занести АКБ домой и прогреть несколько часов возле батареи, иногда емкость немного восстанавливается, достаточно для запуска авто.

Приобретите перед зимним сезоном комплект проводов для прикуривания двигателя автомобиля. С «толкача» или на тросе при скользком дорожном покрытии запускать двигатель опасно.

Если не срабатывает стартер при нормально заряженном АКБ, иногда помогает легкое постукивание твердым предметом по стартеру: это расклинивает щетки.

Завести двигатель помогает спрей типа «быстрый запуск», имеющий в своей основе эфир. Приучать авто к такой присадке не следует, в больших объемах также не использовать (повышенная нагрузка на клапанную систему).

Видео

Поделитесь с друзьями!

Причины того, почему не заводиться автомобиль

Не заводиться автомобиль? Давайте разберемся в основных причинах и попытаемся решить проблему

Без сомнения, каждый водитель боится наступления того момента, когда его автомобиль в один не очень прекрасный момент не сможет запустить двигатель. Что делать? Кому звонить? Сможете ли вы исправить неполадку самостоятельно? Мы предлагаем вам список из десяти наиболее распространенных причин, почему автомобиль не заводится, и тем, что вы можете предпринять для устранения этой поломки.

Начнем с того, что зададим себе вопрос: «Давно ли мы проводили надлежащее обслуживание автомобиля?». Если давно, то дела плохи. О том, к чему может привести несвоевременное техническое обслуживание транспортного средства, мы уже писали тут, и отсутствие реакции автомобиля на его запуск в данной статье тоже упомянуто.

Теперь давайте перейдем от рассуждений к делу и попытаемся устранить неисправность, которая послужила причиной того, что ваш автомобиль не заводиться.

Первый шаг в устранении вышеназванной проблемы, это определение ее причины. Для этого вам необходимо обратить внимание на то, что же происходит, когда вы пытаетесь завести двигатель. Проявляет ли он какие-то признаки жизни или же абсолютно не реагирует на ваши манипуляции? Для простого автолюбителя эти две ситуации выглядят абсолютно одинаковыми, но они не являются таковыми для опытного механика и могут быть сигналами абсолютно разных проблем, требующих разных решений.

Важно помнить, что транспортное средство является очень сложным механизмом, который может проявлять одни и те же признаки по совершенно разным причинам.

Если двигатель не подает никаких признаков жизни:

Если вы поворачиваете ключ зажигания, и ничего не происходит, то, скорее всего, проблема в электрике. Это может включать несколько причин, в том числе и неисправные датчики. Мы предлагаем вам пять способов «вычисления» проблемы в данной ситуации.

Мертвый или слабый аккумулятор:

Основным фактором, который влияет на аккумулятор, являются так называемые паразитические утечки. Это происходит в то время, когда ваш автомобиль не используется, но при этом некоторые системы потребляют небольшое количество энергии, чтобы поддерживать свою работу для сохранения информации (часы, километраж и иные данные автомобильного компьютера).

Паразитические утечки происходят постоянно, но аккумулятор самостоятельно восполняет потерянную энергию с помощью генератора во время движения автомобиля. Но если транспортное средство используется не регулярно, аккумулятор может быть истощен, в нем будет недостаточно энергии, чтобы завести двигатель. Также, чрезмерные паразитические утечки могут происходить, когда автомобиль выключен, а фары или автомузыка при этом остаются включенными. Не забывайте об этом и «выходя гасите свет».

Плохое электрическое соединение на клеммах аккумулятора:

Большинство автолюбителей знакомы с проблемой ржавчины, которая накапливается в верхней части аккумулятора у клемм, а это может повлиять на связь между ними (аккумулятором и клеммами). Но, как это ни прискорбно, даже чистые от ржавчины аккумуляторы со временем теряют связь с клеммами. Для недопущения подобной неисправности, клеммы аккумулятора следует смазать маслом или жиром, которые послужат проводником между ними.

Сломан один из переключателей:

Если вы пытаетесь запустить двигатель автомобиля, а фары горят тускло или мигают, когда вы поворачиваете ключ зажигания, то, скорее всего, это проблема с зажиганием; переключателем park/ neutral; с реле стартера или проблемы с проводкой. Также причиной может послужить неправильное положение рычага переключения передач, он должен находиться в положении park, иначе двигатель не заведется.

Ошибка системы безопасности:

Современные автомобильные ключи запрограммированы таким образом, что они подходят только для одного единственного транспортного средства, и могут как отпирать/ запирать его, так и выступать в роле ключа зажигания. Однако, как и в случае с любой другой электроникой, программирование может давать сбой. Это сбивает с толку систему безопасности, которая не дает вам завести автомобиль. Подобная проблема может возникнуть и у смарт-ключей, это те, которые могут оставаться у вас в кармане, а вы все равно можете разблокировать дверь автомобиля и запустить его двигатель, нажав кнопку «пуск».

Одной из причин сбоя в программном обеспечении в смарт – ключе может послужить севшая батарейка. Для недопущения подобного инцидента, а также чтобы не пришлось в дальнейшем ехать к дилеру и перепрошивать свой смарт-ключ, своевременно меняете в нем элемент питания.

Неисправный стартер или соленоид:

Типичные звуки, такие как щелчки, которые возникают, когда вы пытаетесь завести двигатель, а он сопротивляется, как правило, указывают на то, что у вашего автомобиля проблемы со стартером и его соленоидом.

Если двигатель автомобиля подает признаки жизни, но не заводится:

Если двигатель вашего автомобиля подает признаки жизни, но отказывается работать, то, скорее всего, у вашего четырехколесного друга проблемы механического характера. Вот пять основных причин, почему двигатель в этом случае не заводиться.

Закончилось топливо:

Может быть это кажется очевидным, но мы напомним, для того чтобы двигатель завелся, необходимы искра, топливо и сжатие (подробности здесь). Если топливный бак пуст, то двигатель может «порычать», но так и не завестись. В то время как эта проблема, вероятно, решается проще всего, среди всех прочих, она, однако, может привести к гораздо более серьезным последствиям. Израсходование топлива до последней капли может плохо сказаться на топливном насосе и топливном фильтре.

Неисправный топливный насос или реле:

Эта проблема может быть связана с вышеназванной: топливо выступает в роли своеобразной охлаждающей жидкости для топливного насоса автомобиля, поэтому если вы «выезживаете» бензин до последнего, насос будет засасывать воздух, что приведет к образованию лишнего тепла, а это, в свою очередь, приведет к преждевременному износу насоса. Датчик давления топлива поможет вам определить, достаточно ли топлива получает двигатель.

Для любителей испытать судьбу и покататься с полупустым баком наша статья: Сколько можно проехать с горящей лампочкой пустого бензобака?

Поломанный стартер (механически):

Стоит отметить, что соленоиды являются не единственной причиной неисправности стартера. Такие элементы как шестерни, втулки, подшипники могут попросту перестать функционировать должным образом, и как только это происходит, двигатель вашего автомобиля может отказаться заводиться. Эту проблему довольно легко определить: если фары вашего автомобиля светят ярко, когда он выключен и становятся тусклыми, когда вы проворачиваете ключ в зажигании, то вам, скорее всего, потребуется ремонт или замена стартера.

Нет искры:

По сути, ваш автомобиль не заведется без искры. Кроме того, искра должна появиться в определенное время и с достаточным напряжением. Но прежде чем ситуация дойдет так далеко, что двигатель автомобиля откажется работать, плохие свечи подадут вам сигнал, проявив себя в низкой производительности двигателя. Если вы заметили, что в последнее время автомобиль ездил немного грубо, или его сложно было завести, а теперь и вовсе невозможно, то, скорее всего, вы имеете дело с плохими свечами зажигания или неправильным таймингом возникновения искры.

Засорение топливной системы или инжекторов:

Неприятная ситуация также может возникнуть, если топливная система вашего автомобиля загрязнена. Это значит, что топливо не может попасть в двигатель, и возникает ситуация подобная той, когда недостача топлива приводит к заглохнувшему двигателю. Засорение топливной системы происходит, когда грязь или другой мусор попадают в топливные линии, подобное может произойти при плохом топливном фильтре. В современных автомобилях фильтр находится внутри топливного бака и, как правило, его не нужно менять пока автомобиль не наездит 100 тысяч километров. 

не заводится машина

Почему не заводится машина и причины отказа запуска карбюраторного, инжекторного или дизельного двигателя будут подробно рассмотрены в этой статье. Такой вопрос может возникнуть где угодно у начинающих автолюбителей, которые пока не слишком хорошо разбираются в устройстве и неисправностях современных двигателей. Любой двигатель может не запуститься по какой то причине, как в горячем, так и в холодном состоянии, как летом, так и зимой, после долгой стоянки, или наоборот после поездки и остановки. Все эти и другие вопросы мы подробно разберём ниже.

Почему не заводится машина с карбюраторным двигателем.

Для начала разберём почему не заводится самый простой карбюраторный двигатель и начнём с самых азов.

1. Ключ зажигания включен, но на панели приборов ничего не горит. Здесь могут быть несколько причин, которые кстати могут быть не только на карбюраторном двигателе, но и на дизельном и инжекторном (с системой впрыска):

• либо аккумуляторная батарея разряжена полностью (что бывает крайне редко, например если вы оставили не выключенными фары).
• либо сгорел основной предохранитель.
• ну или нет контакта клемм на полюсных штырях батареи (окислились или не обжаты).
• Нет контакта минусового провода батареи и кузова — провод окислился в месте подсоединения к кузову, либо клема не затянута гайкой (подробнее тут).

2. Ключ зажигания включен, панель приборов светится (все приборы работают, лампочки горят) но стартер не крутит коленвал двигателя:

• либо аккумулятор наполовину разряжен (что подтверждается угасанием свечения лампочек, при попытке включить стартер и реле щёлкает, а стартер не способен провернуть коленвал).
• или опять же плохой контакт между клеммами и полюсными штырями батареи (зачистить и обжать).
• или плохой контакт минусового провода на кузове, или двигателе, в результате возникает переходное сопротивление и тока не хватает для прокрутки стартером коленвала (зачистить или обжать).
• или неисправности стартера, например открутился или окислился провод на контактах стартера, подгорели контактные пятаки втягивающего реле, износ щёток стартера, сгорел предохранитель стартера, или неисправно реле стартера и т.д..(подробно о неисправностях стартера читаем вот здесь).

3. При включении ключа зажигания, всё горит и работает, стартер бодро прокручивает коленчатый вал двигателя, а он не подаёт признаков жизни. В таком случае следует вспомнить знаменитую фразу: или нечему гореть в камерах сгорания двигателя, или нечем поджечь. Проще говоря — или не поступает топливо, или нет искры, которая его поджигает. Порядок поиска причины таков:

• проверяем наличие топлива в баке.
• проверяем наличие искры и работоспособность свечей зажигания (подробно о проверке свечей вот тут).
• если нет искры, то кроме свечей следует проверить систему зажигания: катушку зажигания, комутатор, датчик Холла, а как это сделать можно почитать в статье про ремонт системы зажигания (статья находится вот тут).
• проверяем работу бензонасоса — при отсоединении топливного шланга подачи в карбюратор и прокручивании двигателя стартером, из бензонасоса должно пульсировать топливо (подробно о бензонасосах и их проверке читаем вот в этой статье).
• возможно засорение топливного фильтра и если он давно не менялся, его следует снять и заменить (или пробовать заводить машину пока без фильтра). Вообще непоступление топлива подтверждается абсолютно сухими свечами (если их выкрутить и осмотреть).
• горячий двигатель может не заводиться, если слишком богатая смесь (забит воздушный фильтр), или система обогащения при запуске горячего мотора не отключена.
• холодный двигатель может наоборот не запуститься (особенно при минусовой температуре), если в момент пуска горючая смесь бедная, то есть система обогащения (чок) при пуске не работает. Подробнее о регулировке и доводке карбюратора можно просветиться в отдельной подробной статье (статья находится вот тут).
• двигатель не запускается от того, что попадает воздух, если негерметична прокладка между карбюратором и впускным коллектором, или между впускным коллектором и плоскостью головки двигателя.

Карбюраторный двигатель может не запускаться и по другим причинам, и подробно о них, а так же как облегчить запуск изрядно проработавшего двигателя, можно почитать вот в этой статье. Ну а как завести машину в мороз советую почитать вот тут.

Почему не заводится машина с инжекторным двигателем.

При неисправностях и неудачных запусках двигателя с системой впрыска топлива, новичкам сложнее определить причину, так как такие двигателя напичканы электроникой (всевозможными датчиками ) и здесь конечно нужно знать больше, а для успешной диагностики могут потребоваться специальные приборы, например такие, как описаны вот здесь и вот тут. Но всё же некоторые причины неуспешного запуска можно определить и без них, имея некоторые знания.

На инжекторном моторе конечно могут быть и самые простейшие причины, например от проблем с батареей или с проводами, но они были описаны выше, в разделе про карбюраторный двигатель и не будем повторяться. Стоит только запомнить, что они могут быть и на впрысковых машинах.

Бензонасос. Для начала следует убедиться, что при повороте ключа зажигания начинает работать бензонасос, то есть слышен его звук работы (характерное жужжание). Подробнее о проверке бензонасоса инжекторного двигателя я написал в отдельной статье «Как проверить бензонасос» и ссылка на статью есть выше в тексте, а здесь я скажу только основное.

Если бензонасос не работает (что можно опять же подтвердить сухими свечами, если их выкрутить и осмотреть, кстати заодно и проверить наличие искры) то следует искать прежде всего неисправность в проводах, которые приходят к нему.

А чтобы убедиться, что неисправность именно в проводах бензонасоса, то следует кинуть к бензонасосу отдельные провода напрямую от аккумулятора, и если бензонасос заработает, то причина в штатных проводах и следует проверить целостность этих штатных проводов, приходящих к бензонасосу. Бензонасос может не работать и если сгорел предохранитель, отвечающий за его цепь, или если неисправно реле бензонасоса.

Если все предохранители и реле целы, провода тоже (или подсоединены отдельные провода), а бензонасос не работает, то скорей всего он вышел из строя. Убедиться в этом можно опять же, или подключением питания к бензонасосу напрямую, или заменой его заведомо исправным.

Давление в рампе. Ещё одна причина не запуска (или трудного запуска) инжекторного двигателя — это нет нужного давления в топливной рампе, которое должно быть не менее 2,8 кг/см². За давление топлива отвечает регулятор давления топлива и подробно о нём и о давлении топлива можно почитать в отдельной статье (статья находится вот тут).

Так же не помешает заменить топливный фильтр, если вы его давно не меняли (из-за грязного фильтра тоже может быть недостаточное давление). А следовать рекомендациям завода изготовителя иномарок, нет смысла, так как топливо у них чистое, и их инженерам и в голову не приходит, что в топливе может быть вода или грязь (которые в нашем топливе обычное явление). Поэтому советую менять топливный фильтр (да и воздушный тоже) в два раза чаще. То же касается владельцев карбюраторных и дизельных машин.

ЭБУ и датчики.Что касается электроники, то следует сказать, что электронный блок управления выходит из строя очень редко (при этом вообще нет искры), а неисправность каких то датчиков может лишь ухудшить работу впрыскового мотора (как проверить все датчики с помощью обычного мультиметра, советую почитать вот здесь). Единственный датчик, при выходе из строя которого впрысковый мотор не заводится — это датчик положения коленчатого вала и подробно о нём и как его заменить читаем эту статью.

Форсунки. Что касается форсунок, то как правило они не выходят из строя все сразу, и выход из строя какой то форсунки допускает запуск двигателя (хотя и трудный), хотя мотор и плохо работает (троит). Выявление неисправной форсунки обычно возможно, если прикоснуться к выпускным трубам выпускного коллектора (когда мотор только завёлся).

Та труба, которая холоднее остальных и выявит неработающий цилиндр (на любом моторе, не только инжекторном). Но помним, что какой то цилиндр может не работать не только от неисправности форсунки, но и от неисправности свечи зажигания. Как почистить форсунки желающие могут почитать вот тут.

Система зажигания. Неисправность компонентов системы зажигания выявляется так же как и на карбюраторном двигателе, поэтому не буду повторяться, чтобы не превращать эту статью в необъятное полотно. Все ссылки на проверку свечей и остальных компонентов системы зажигания находятся выше, и желающие могут кликнуть и изучить проверку всех компонентов системы зажигания подробно. Ну и разумеется выявить причину почему не заводится машина.

Если же с двигателем что то делали и зажигание было сбито, то про регулировку зажигания можно почитать вот тут. Кстати, неправильный угол опережения зажигания тоже может являться причиной почему не заводится машина (или причиной трудного запуска), но надеюсь, прежде чем разбирать что-то, вы поставили соответствующие метки, чтобы собрать всё как было до разборки (если нет, то придётся ознакомиться со статьёй о регулировке зажигания).

Система газораспределения. Что касается этой системы, то проблемы с клапанами (сбился зазор на каком то клапане или он пригорел) могут лишь ухудшить запуск двигателя и ухудшить его работу. Но как правило мотор запускается с такой проблемой, хотя и трудно. Но всё же не помешает проверить и отрегулировать зазоры в клапанах, так как проблемы с клапанами, плюс ещё какая то мелкая неисправность (например свеча в другом цилиндре не работает) и мотор может вообще не завестись.

Так же мотор не заведётся, если вы например меняли ремень и ошиблись всего на один зуб, после установки нового. Поэтому следует проверить все шкивы, установлены ли они точно по меткам, относительно меток на картере (кожухе). Точность расположения меток ГРМ (где они находятся) советую уточнить в мануале вашего двигателя. Кстати, на многих двигателях неправильная замена ремня ГРМ (не по меткам) может привести к серьёзным неприятностям (встреча клапанов и поршней), поэтому советую относиться к этому делу серьёзно.

И последнее по инжекторам. Если всё же вам удалось завести мотор с системой впрыска, но он всё же работает плохо, то советую почитать эту статью, которая называется «Как выявить неисправность системы впрыска по поведению машины». Так же тем людям, кто живёт далеко от автосервиса, или кто любит делать всё самостоятельно, не помешает ознакомиться с статьёй «Ремонт системы впрыска своими силами» (статья находится вот здесь).

Почему не заводится дизельный двигатель.

Ну и осталось написать почему не заводится машина с дизельным двигателем. Владельцам машин с дизельным двигателем следует запомнить, что главной причиной не запуска дизеля является плохая компрессия дизельного двигателя. Особенно актуальным становится вопрос нормальной компрессии при похолодании.

Часто бывает так, что изрядно «пробежавший» дизельный двигатель вполне неплохо запускался летом, но с приходом осени, зимы и первых морозов, дизельный мотор начинает плохо заводиться, или совсем не запускается.

• Первым признаком является недостаточная компрессия дизельного двигателя.
• Вторым признаком является неисправность свечей накаливания или реле свечей накаливания (особенно в холодную погоду).
• Третьим признаком не запуска является недостаточные обороты электростартера (недостаточная пусковая частота).

Все причины не запуска дизеля при похолодании (и устранение их) я подробно описал в этой статье. Конечно же есть и другие причины. Например вышел из строя запорный клапан на ТНВД или его провод где-то потерял контакт. Эта неисправность может произойти внезапно, даже на горячем моторе.

Проверить клапан не сложно, если подключить отдельный провод от батареи к клемме клапана. При этом рабочий клапан должен издать щелчок, если же этого не произошло, то значит селеноид клапана вышел из строя. Подробнее о проверке клапана и о других неисправностях дизельного двигателя советую почитать статью, которая называется «Что делать если в поездке дизель внезапно заглох и не запускается» — статья находится вот тут.

Что касается электроники, то электронные компоненты современных дизелей выходят из строя довольно редко, а если же и выходят, то мотор плохо запускается. То же касается и выхода из строя какой то дизельной форсунки (о ремонте форсунок читаем тут, а о их промывке вот здесь), так как они не выходят из строя все сразу. Только лишь выход из строя блока управления (что бывает очень редко) или датчика положения коленвала может привести к тому, что современный дизель, напичканный электроникой вообще не заведётся.

Хотя следует отметить, что топливная аппаратура современных дизелей напичкана электроникой и требует адекватных обученных специалистов. Ведь даже приводы управления имеют сервомоторы (шаговые двигатели) и настроить такие не так то просто, без соответствующего дорогого оборудования и знаний. Хотя большинство неисправностей всё же позволяют запустить современный дизель, только он работает не корректно и требуется вмешательство грамотного специалиста.

Если же у вас машина по проще (старее по году выпуска) и вам всё же удалось запустить дизельный двигатель, но он работает плохо, то о плохой работе дизельных моторов (и как всё наладить) я написал две подробные статьи, одна из которых находится вот тут, а вторая вот здесь.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь прочитав эту статью, многие новички теперь смогут ответить на вопрос, почему не заводится машина, точнее её двигатель, и смогут в большинстве случаев самостоятельно устранить причину, успехов всем.

Новости гаи, дтп, штрафы пдд, ГИБДД, Экзамен ПДД онлайн. Техосмотр

Что делать, если машина не заводится (не запускается мотор)?

 

Что надо делать, если Ваш автомобиль не заводится? Может попробовать завести машину немного подтолкнув ее? Может просто сел аккумулятор? А может быть вышел из строя стартер или в замке зажигания сломался ключ? Вы сталкивались (знакомы) с такими проблемами? Для многих наших автолюбителей это не простые вопросы на которые им не так просто получить ответы. Многие из них не раз сталкивались с подобными проблемами и как назло, в самый неподходящий момент. Что же надо делать, если Ваша автомашина не хочет заводиться? Во-первых главное сохранять спокойствие. Все поправимо.

 

Если сев в свою машину и повернув ключ зажигания Вы не дождались запуска двигателя, то это может сразу испортить Вам (любому водителю) настроение. Главный вопрос, который волнует в этот момент всех автолюбителей,- «Почему не заводится двигатель?».

К сожалению установить причину или причины по которым машина отказывается заводиться очень сложно и не так-то просто. Ведь существует множество причин которые скрываются под капотом автомобиля, по которым может не запускаться двигатель. Вобщем-то в целом, конечно все что  находиться под капотом фактически и практически может являться причиной отказа запуска силового агрегата автомобиля.

 

Для того, чтобы установить причину отказа запуска двигателя  Вам необходимо в первую очередь начать с проверки аккумуляторной батареи (самая частая причина отказа запуска мотора). Только после проверки аккумулятора можно переходить к другим частям автомашины и далее искать причину. Главное здесь последовательность самой проверки. Таким образом Вы проверите постепенно все системы в машине, которые влияют на зажигание и на запуск двигателя.

 

Некоторые наши советы по тестированию агрегатов и компонентов автомобиля из-за которых автомобиль может не заводиться, совсем не сложные и легко выполнимы. Правда надо заметить, что определенные рекомендации достаточно сложны для тех автомобилистов, которые совсем не знакомы с устройством автомобиля и с его ремонтом. Тем не менее друзья, большинство наших советов в данном случае все-же придется выполнить, чтобы найти причину отказа  запуска двигателя. Таким образом, если при повороте ключа в замке зажигания Вы не услышали звук работы мотора, мы предлагаем Вам друзья сделать следующее:

 

Электрические проблемы с запуском двигателя.

 

— Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.

 

— Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.

 

— Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.

 

Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).

 

— Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.

 

Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.

 

— Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.

 

Внимание!!! Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.

 

Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.

Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — «Почему же не заводится двигатель?«.

Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат  может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.

 

Электрическая система автомобиля.

 

— Проверка катушки зажигания:  Чтобы правильно протестировать катушку(и) зажигания Вам понадобится мультиметр, который измеряет сопротивление тока. Если у Вас нет такого прибора, то можете обратиться в любой автосервис, где Вам помогут проверить работоспособность катушки зажигания. 

 

— Крышка распределения зажигания: Возможно эта проблема с запуском зажигания и не связана с крышкой распределения зажигания, но… Иногда в мокрую и сырую погоду неисправная крышка распределения зажигания может как-раз и являться той самой причиной отказа запуска силового агрегата.

Для того, чтобы проверить крышку распределения зажигания Вам необходимо, изначально снять ее и проверить на наличие влаги. Если Вы обнаружите внутри крышки даже маленькую капельку или небольшой конденсат влаги, то прежде чем установить крышку на место (обратно), обязательно протрите ее, а также протрите всю контактную группу сухой тряпкой. Также, осмотрите пожалуйста крышку на наличие в ней трещин. При необходимости надо заменить эту крышку на новую. 

 

— Провода катушки зажигания: Проблема с заводом двигателя может быть и из-за повреждения проводов катушки зажигания. Осмотрите друзья провода катушки зажигания на предмет их повреждений и микротрещин. Если провода находятся в неудовлетворительном состоянии, то лучше замените их на новые.

Так же Вы можете проверить эти провода и на герметичность, подключив тестер к оплетке этих проводов. Если провода находятся в исправном состоянии, то они не должны пропускать электричество. Если во время проверки тестер покажет наличие на поверхности проводов электрического тока, то провода катушки зажигания пришли в негодность.

 

Помогло? Вы нашли неисправность? Нет? Тогда мы идем дальше.

 

Топливная система.

 

Если стартер в машине крутиться в полную силу и в системе зажигания наблюдается (есть) хорошая искра, то возможные проблемы с запуском двигателя могут быть связаны с топливной системой.

Если Ваш автомобиль оборудован электронным впрыском топлива, то несколько ее подсистем могут конкретно стать причиной отказа запуска силового агрегата.

Правда здесь надо отметить, что в большинстве таких случаев Вы просто не сможете сами самостоятельно продиагностировать всевозможные электронные системы и подсистемы, которые действительно могут являться той причиной отказа запуска мотора. Дело вот в чем,  для этой проверки необходимо специальное диагностирующие оборудование, которое есть только в автосервисах или в дилерских центрах обслуживания автомобилей.

 

Правда существуют некоторые моменты, когда Вы можете сами самостоятельно в условиях гаража проверить определенные подсистемы. И все это благодаря некоторым и определенным способам такой проверки, Хотя Вы и не найдете конкретную причину поломки, но в любом случае Вы существенно сузите область поиска этой неисправности, на чем сэкономите для себя не малые деньги при поездке в автосервис на электронную диагностику автомобиля.

 

— Электрические соединения: Существует много электрических соединений в системе впрыска топлива. Каждая топливная форсунка имеет свой разъем сверху. Есть электрические разъемы и в воздушной системе машины, а также еще и на головке блока цилиндров. Вы должны проверить все электрические разъемы, которые находятся под капотом автомобиля. Это достаточно трудно, мы понимаем, но тем не менее, на этом Вы сэкономите немало денежных средств, которые потом можете без сожаления отдать в автомастерской.

 

— Топливный насос и реле: Чтобы проверить топливный насос Вам понадобится специальное оборудование, которое диагностирует топливную систему автомобиля (давление). Поскольку большинство из нас  автомобилистов не имеет такого рода оборудования, то все, что мы сможем сами самостоятельно сделать, так это проверить полностью все электрические соединения.

 

Например, проверить поступление электрического тока на положительном проводе, который питает сам топливный насос. Для этого понадобиться электрический тестер. Перед проверкой убедитесь, что положение ключа зажигания находится в положение «On»(«Вкл»). Если тестер покажет, что ток на насос поступает, то переходите к следующему шагу поиска неисправности. Если же ток отсутствует и не поступает, то Вам необходимо проверить предохранитель. Если и предохранитель находится в исправном состоянии, то проблема запуска мотора в самом реле топливного насоса. Замените это реле на новое.

 

— Топливный фильтр: Если топливный насос работает правильно, то это не означает, что топливо попадает в двигатель в нормальном достаточном количестве.  Например, из-за этого топливного фильтра топливо может не поступать в камеру сгорания в достаточном количестве, что может стать причиной отказа запуска силового агрегата. Для того, чтобы избежать подобных проблем Вам необходимо каждые 20 тыс. километров менять в машине топливный фильтр, который может быть сильно загрязнен ферментно-образующимися веществами присутствующими в самом топливе.

 

Все эти элементы в машине Вы можете легко сами проверить и при необходимости заменить их самостоятельно, конкретно с помощью повседневных авто-инструментов. К сожалению существует много и других топливных электронных систем, которые без применения специального оборудования проверить просто не получиться. Поэтому запомните дорогие наши автомобилисты, чтобы сделать электронную диагностику автомобиля, лучше всего доверится конкретно профессионалам и обратиться в автосервис.

 

Другие причины, по которым машина не заводится.

 

Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:

 

— Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания. 

 

— Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.

 

— Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.

 

— Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.

 

— Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).

 

При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.

К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование. 

Что же делать, если не могут установить причину по которой автомобиль не заводится?

 

Внимание!!! Советуем Вам друзья автомобилисты изначально, для электронной диагностики автомобиля, сразу обращаться в специализированные дилерские авто-центры, которые обслуживают только Вашу или именно вашу марку машины (оф. дилер и другие). Только они могут гарантировать Вам профессиональный подход к диагностике и классифицированный ремонт вашего автотранспортного средства.

 

Обычно в подобных автосервисах есть полный спектр электронного оборудования и дорогостоящего программного обеспечения для диагностики автомобилей. Ведь в обычных сервисах и в тех же гаражах не смотря на высокую классификацию некоторых определенных мастеров, часто отсутствует то узкоспециализированное дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, которое необходимо для быстрого поиска неисправностей.

 

Вот например, стоимость некоторого определенного программного обеспечения предназначенного для диагностического оборудования, может стоить несколько сотен тысяч  долларов США.(!) К большому сожалению приобрести подобный «автософт» для себя большинство автосервисов (тем более «гаражные» мастера) позволить не могут. Не по карману.