Почему закипает двигатель: 403 — Доступ запрещён – Закипел двигатель — причины закипания, последствия, что делать если мотор автомобиля кипит

Почему «кипит» дизельный мотор (и что с этим делать)

29 мая 2018 Категория: Полезная информация.

Из-под капота валит пар, а стрелка температуры двигателя ползет в красную зону… Не всякий мотор выживет после такого. Мы расскажем, почему происходит перегрев дизельного двигателя и что делать.

Немного теории: как работает система охлаждения двигателя

Во время работы двигателя выделяется тепло. Цилиндры могут нагреваться до нескольких тысяч градусов, поэтому для того, чтобы отвести лишнее тепло и исключить перегрев двигателя, в автомобилях предусмотрена система охлаждения. По сути это специальные полости, которые заполнены охлаждающей жидкостью (ОЖ), которая омывает стенки двигателя, отбирая у них тепло.

Принцип работы системы охлаждения практически одинаковый у всех автомобилей. Главные элементы системы охлаждения двигателя:

• радиатор системы охлаждения
• вентилятор
• термостат
• водяная помпа
• расширительный бачок
• радиатор системы отопления салона
• вентилятор системы отопления салона
• термодатчик
• трубопроводы

Радиатор состоит из двух бачков, соединенных большим количеством трубок. Внутри них течет ОЖ. Она перетекает из одного бачка в другой, проходя по трубкам. Между трубками радиатора – много медных или алюминиевых пластинок, они увеличивают поверхность теплообмена и позволяют еще быстрее охлаждать антифриз, то есть жидкость передает тепло металлу, а от него оно отводится потоком воздуха снаружи и изнутри – этой цели служит вентилятор. Вентиляторы бывают механическими, с приводом от коленвала, и электрическими, управляемыми ЭБУ на основе данных датчиков.

Термостат

– очень важный элемент системы охлаждения двигателя. Внутри него расположены два клапана. Как только температура ОЖ становится больше порогового значения переключения термостата (от 80 до 100 градусов, в зависимости от модели автомобиля), оба клапана меняют свое положение, направляя антифриз по большому кругу, то есть, на радиатор для эффективного охлаждения.

Водяная помпа расположена одной своей частью внутри блока цилиндров, а другой – снаружи. Наружняя часть помпы соединяется ременным приводом с коленвалом. Таким образом помпа передает движение на свою внутреннюю часть, принудительно перемещая охлаждающую жидкость внутрь блока цилиндров по принципу насоса. Так помпа заставляет антифриз циркулировать по системе.

Датчики температуры в системе охлаждения тоже очень важны. Их два. Первый, контактный, по сути представляет собой термопереключатель. Настроенный на определенную температуру (скажем, 85 градусов), он в случае таких показаний замыкает свои контакты и приводит вентилятор охлаждения в действие.

Другой датчик резистивный. Внутри него термоэлемент, сопротивление которого зависит от температуры. Как правило, этот датчик соединен с ЭБУ двигателя и дает информацию о температуре антифриза на реле, которое управляет вентилятором системы охлаждения.

К другим важным элементам системы охлаждения относятся каналы циркуляции ОЖ по блокам цилиндров и трубопроводы, радиатор и вентилятор отопителя печки в салоне, и расширительный бачок (куда заливают антифриз). Расширительный бачок как правило пластиковый и имеет две метки – с минимальным и максимальным уровнем охлаждающей жидкости, которых нужно строго придерживаться. Крышка расширительного бачка и крышка радиатора имеет клапаны, которые регулируют давление и не допускают завоздушивания системы охлаждения.

Принцип работы системы охлаждения устроен подобно двум кругам кровообращения в организме человека.

 

Пока температура срабатывания термостата ниже порога, антифриз течет по малому кругу. Нагреваясь в двигателе, жидкость выходит из блока и головы блока цилинров, попадает на тройник и делится на две части. Одна часть идет на радиатор отопления салона, там охлаждается и поступает обратно в двигатель. Другая — идет до датчика температуры до помпы, и закачивается ею же обратно в двигатель.

Когда же температура ОЖ превышает температуру срабатывания термостата, его внутренние каналы переключаются, и антифриз меняет свое направление, делая большой круг. Так, одна часть жидкости течет по малому кругу – через радиатор отопления и обратно в двигатель. А вот вторая движется к радиатору, проходит через него и поступает обратно в двигатель уже охлажденной.

Далее цикл повторяется: антифриз омывает нагретые детали, забирает с них тепло, «путешествует» до радиатора, где отдает тепло трубкам и особенно металлическим ребрам радиатора. Большая площадь поверхности ребер радиатора плюс поток охлажденного воздуха снаружи позволяет быстро охладить антифриз – и он снова готов течь через водяной насос (помпу) в двигатель. Так выглядит работа исправной системы охлаждения.

Главное, что стоит запомнить – исправная система будет эффективно охлаждать двигатель и защитит его от «кипения». Особенно это касается дизельных моторов, ведь особенности их работы в том, чтобы при сгорании топлива выделялось меньше тепла, чем в случае с бензиновыми. Следовательно, и риски «закипеть» у дизелей ниже. Так что любой, даже минимальный, перегрев дизельного ДВС – уже серьезный повод для поиска неисправности.

Почему «кипит» дизельный двигатель и что делать

Основные причины закипания дизельных двигателей:

• произошла утечка охлаждающей жидкости
• неисправен термостат
• пробило радиатор
• неисправен вентилятор с электроприводом
• течет помпа или порвался ремень ее привода
• радиатор засорен изнутри или снаружи
• неисправны клапаны крышки радиатора или бачка
• засорен воздушный фильтр
• вышли из строя датчики и ЭБУ
• повреждена прокладка под головкой блока цилиндров

Что делать, если из-под капота валит пар

• Не глушите мотор сразу! От огромной температуры его может заклинить. Включите печку хотя бы на пару минут, это позволит хоть немного охладить двигатель. Только после этого – съезд на обочину и остановка. Учтите, что перегретый мотор остывает полностью за 2-3 часа.

• Откройте капот. Но не открывайте крышку расширительного бачка, подождите минут 30. Температура кипящего антифриза – 110 градусов минимум, и он может начать вырываться прямо вам в лицо. Поэтому ждите, а после берите тряпку и аккуратно открывайте бачок.

• Если нужно долить антифриз, делайте это не спеша. Залили немного, подкачайте верхним патрубком (используйте его как грушу). Дождитесь, когда в бачке перестанет булькать – так вы избежите завоздушивания системы. Если антифриза под рукой нет, используйте для долива дистиллированную воду. В крайнем случае, сойдет и обычная вода. Только не смешивайте разные типы ОЖ в бачке, это приведет к выпадению осадка и повторному закипанию.

• Осмотрите резиновые шланги и патрубки. Если есть возможность и видите дырку в шланге, обрежьте этот кусок, соедините хомутами и поставьте на место, восстановив герметичность системы охлаждения.

• Если течет радиатор, можно залить герметик и дать поработать мотору минут 15. Дедовский способ – ложка сухой горчицы или даже сырое яйцо внутрь радиатора. Это временно закроет трещину, но промывать систему после таких экспериментов долго и дорого.

• Если все шланги целы, ищите нижний патрубок радиатора. Если он холоднее верхнего, значит, термостат не открывается и жидкость не выходит наружу на большой круг. А если не греет печка, то проблема обратная: термостат не хочет закрываться. До сервиса доберетесь, но двигатель не нагреется до рабочей температуры, а это быстрый износ деталей.

• Возможно, вышел из строя температурный датчик вентилятора. Проверить это можно, сняв датчик и замкнув контакты простой отверткой. Вентилятор заработал? Сломался датчик.  Можно замкнуть его той же отверткой и – в магазин за новым датчиком. А вот если вентилятор не крутится от таких экспериментов, его придется менять.

• Когда все работает, а двигатель кипит, проверьте помпу. Если она свистит и течет, ее придется менять. А может, дело в ее резиновой прокладке, замена которой обойдется дешевле.

• Если решили ехать на сервис сами, включайте печку на полную и постарайтесь не попадать в пробки – автомобиль вновь закипит. Но лучше, конечно, вызвать эвакуатор или знакомых для буксировки.

И еще. Не забывайте хотя бы раз в год мыть радиатор. Любая грязь, тополиный пух и насекомые могут стать причиной перегрева. Только мыть его стоит изнутри, а не снаружи, иначе вы просто забиваете грязь в ячейки еще глубже. И никаких автоматических моек – сильный напор воды деформирует тонкие ячейки радиатора.

Узнайте больше о температуре работы дизельного двигателя здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ

Почему автомобиль закипает и что делать, если закипел двигатель (основные причины перегрева двигателя)

Закипание или перегрев двигателя – распространенная проблема, с которой может столкнуться каждый автомобилист. Происходит это, как правило, очень неожиданно. Что делать в такой ситуации, а чего лучше не делать?

В процессе езды важно периодически обращать внимание на датчик температуры. При повышении до 100 градусов датчик станет красным.

А если при этом из-под капота пошел пар и появился неприятный запах, это будет свидетельствовать о перегреве двигателя. Если такая неприятность уже произошла, то автомобиль нужно немедленно остановить и охладить мотор. Если же продолжить движение в таком состоянии, высок риск деформирования головки блока цилиндров.

Что делать, если закипел двигатель

Чтобы не попасть в такую неприятность, необходимо регулярно проводить диагностику автомобиля, а также чаще обращать внимание на панель приборов. Если температура повышается, важно не допустить перегрева двигателя. Для этого нужно определить неисправность и устранить ее.

Причины перегрева двигателя

Среди наиболее распространенных причин перегрева двигателя встречаются следующие:

1. неисправность датчиков температуры;
2. заклинивание термостата;
3. низкий уровень охлаждающей жидкости;
4. поломка реле или предохранителей;
5. выход из строя вентилятора (случается редко).

Чтобы определить конкретную причину, необходимо действовать методом исключения. Если есть подозрения, что дело в датчике температуры, то необходимо отсоединить все провода и замкнуть напрямую. Если вентилятор работает, значит, требуется замена датчика. По такому принципу вычисляется неработающая система.

Что делать при повышении температуры двигателя

Если мотор начал закипать и определить причину на месте не удалось, лучше вызвать эвакуатор или попросить кого-либо отбуксировать транспортное средство до ближайшей мастерской.

При невозможности вызова помощи можно попытаться самостоятельно доехать до места ремонта. Сначала нужно дождаться охлаждения двигателя, затем немного проехать, затем снова охладить мотор и снова поехать.

Важно следить за температурой и не допускать полного закипания двигателя.

Чтобы облегчить работу мотора, можно включить печку на максимальную мощность. Конечно, такими темпами добираться до нужного места придется долго, поэтому, если такая возможность есть, лучше вызвать эвакуатор или попросить друзей приехать на помощь.

При любых сомнениях в своих силах лучше вызвать эвакуатор – он обойдется дешевле, чем капитальный ремонт двигателя или его полная замена.

Почему кипит двигатель — перегрев двигателя

Перегревы двигателя, как правило, случаются в жаркий летний период, однако такие неприятности могут произойти и поздней осенью, и весной. Перегрев мотора чреват выходом из строя важных его агрегатов, к примеру, колец или маслосъемных колпачков. Из-за повышенной температуры происходит деформация металла, и эти детали перестают должным образом выполнять свои первоначальные функции.

В процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля будет наблюдаться повышенный расход масла. Чтобы исправить такую ситуацию и возобновить правильную работу двигателя, требуется провести дорогостоящий ремонт, к которому с финансовой точки зрения готовы далеко не все автомобилисты.

Также повышенная температура мотора грозит деформацией блока цилиндров. Такая неприятная ситуация в сравнении с предыдущей является еще более серьезной, а для восстановления работоспособности двигателя потребуется еще больше средств и времени.

Как понять, что закипел двигатель?

Определить, когда двигатель закипает, помогает стрелка датчика температуры, которая расположена на приборной панели. Нормальная рабочая температура мотора составляет 90 градусов. Если же по показаниям приборов видно, что стрелка приближается к отметке в 100 градусов, можно с уверенностью сделать вывод, что ДВС начал перегреваться.

Стрелка датчика температуры

Этот процесс сопровождается активным бурлением охлаждающей жидкости в расширительном бочке. В крайнем случае, из-под капота может валить белый пар. Стоит понимать, что в такой ситуации следует незамедлительно заглушить двигатель, с осторожностью заглянуть под капот и приоткрыть бочок с антифризом для высвобождения горячего пара. Нужно подождать, пока двигатель остынет, и только потом продолжить свой путь.

Основные причины

Понять, почему кипит двигатель, можно осмотрев моторный отсек. Основные причины, по которым происходит закипание охлаждающей жидкости, перечислены ниже:

Утечка антифриза – повышение температуры ДВС может быть вызвано недостаточным количеством антифриза, который циркулирует по системе охлаждения автомобиля. Утечка жидкости может происходить из мест крепления патрубков, которые недостаточно сильно затянуты хомутами, из микротрещин, образовавшихся на соединяющих трубках, непосредственно из радиатора охлаждения, о чем может свидетельствовать подтеки на бампере или мокрое пятно под автомобилем.

Утечка антифриза

К сожалению, довольно часто бывает все не так просто.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена снаружи, но при этом уровень антифриза в расширительном бочке в процессе эксплуатации автомобиля продолжает уменьшаться, вероятно, жидкость попадает в блок цилиндров. В конечном счете, такая неисправность может привести к серьезным последствиям, которые обернутся большими денежными вложениями в ремонт двигателя. Чтобы этого избежать, следует своевременно обратиться в специализированный сервисный центр.

Проблема с вентилятором – при увеличении температуры и ее приближении к отметке в 90 градусов должен включаться вентилятор, функция которого заключается в том, чтобы не допустить перегрев мотора и поддерживать его нормальный температурный режим. За своевременное включение вентилятора отвечает специальный датчик. Если стрелка температуры двигателя на приборной панели превышает отметку 90 градусов, а вентилятор системы охлаждения так и не включается, вероятно, неисправен именно датчик.

Не работает вентилятор

Неправильная работа термостата – выход из строя такой незаметной и маленькой детали, как термостат, также может стать одной из причин перегрева ДВС. Из-за химического состава охлаждающей жидкости и долгого срока службы составляющие части этого подвижного элемента становятся менее эластичными. В конечном счете, термостат может заклинить в одном из положений.

В случае превышения нормальной температуры мотора высока вероятность того, что термостат «гоняет» антифриз по малому кругу системы охлаждения. Именно это и является причиной перегревов ДВС.

Вышел из строя термостат

Постоянные пробки, медленная езда и частое торможение на светофорах в условиях города также могут приводить к перегреву мотора из-за недостаточного охлаждения и работы на низких оборотах. Гораздо проще двигателю работать во время езды по трассе на высокой скорости.

Неверно выставленное зажигание – подозревать в этом причину, по которой мотор автомобиля закипает, можно только в том случае, если речь идет о старых автомобилях преимущественно отечественного производства. Однако это довольно редкий в настоящее время случай, потому что сегодня все современные машины оборудованы совершенно новой системой зажигания, контролирует которую электронный блок управления.

Повреждение выпускного клапана

Повреждение выпускного клапана двигателя – если это действительно так, то внутри ДВС происходят следующие процессы: в мотор попадают горячие газы, из-за которых он начинает нагреваться до недопустимой температуры, в то время как стрелка на приборной панели приближается к опасной красной отметке, предупреждая водителя о перегреве двигателя.

Как показывает практика, причин закипания мотора достаточно много. Перечисленные выше неисправности – это всего лишь малая часть, однако именно с ними автомобилистам приходится сталкиваться чаще всего. Теперь, взяв прочитанную информацию на заметку, вы знаете, что делать, если закипел двигатель, и сможете правильно и своевременно выполнить действия, которые требуются в подобных ситуациях.

Старайтесь решать проблемы с ДВС своевременно

Тем не менее, целесообразно не доводить автомобиль до такого состояния, когда повалит пар из-под его капота. При первых же отклонениях от температурного режима стоит показать машину специалистам, которые, воспользовавшись специальным оборудованием, многолетним опытом и профессиональными знаниями, поставят верный диагноз и оперативно устранят возникшую неисправность, избавив вас, таким образом, от лишних хлопот и совершенно ненужной головной боли.

Видео

Как предотвратить перегрев двигателя, смотрите ниже:

Если ВАЗ 2107 закипает: в чем причины и как их устранить

По каким же причинам ВАЗ 2107 закипает, а если точнее, то жидкость в системе охлаждения двигателя? В этом постараемся разобраться, объяснив все как можно проще. Система охлаждения – это самая «противная» часть машины.

Она способна доставить немало хлопот автомобилисту. И порой избавиться от недочетов оказывается очень сложно. И очень часто происходит так, что тосол выкидывает из бачка, либо он просто закипает, а стрелка при этом неумолимо стремится со скоростью марафонца к красной зоне.

Почему так происходит? На старых автомобилях, например, очень часто при замене одного узла выясняется, что необходимо перебирать чуть ли не всю систему. И если закипел мотор, то вполне возможно, что придется ремонт проводить существенный. Но если это произошло в пробке летним жарким днем, то, скорее всего, имеется неисправность в электрическом вентиляторе или датчике его включения.

Например, сломался термостат. Начали его снимать, обнаружили, что патрубки пришли в негодность. А вместе с ними и хомуты. И это только цветочки, ведь неизвестно, что творится внутри.

Вполне возможно, что тосол кипит из-за того, что его движению что-то мешает. Например, большое количество отложений на стенках блока цилиндров. А теперь более подробно о том, какие могут быть причины того, почему тосол закипает.

Проблема в приводе помпы!

А (при усилии 10 кгс) = 10..15 мм; В (при таком же усилии) = 12..17 мм

Циркуляция охлаждающей жидкости в системе напрямую зависит от водяного насоса. Чем выше его производительность, тем лучше происходит процесс охлаждения. Чтобы производительность улучшить, используют «тюнингованные» помпы, на крыльчатке у которых большее количество лопастей.

Это разумно и правильно, особенно в случаях, когда двигатель подвергался переделкам и усовершенствовался. И если тюнингованный мотор не закипел при работе с родной системой охлаждения, то это нечто из ряда вон.

Если вы откроете капот ВАЗ 2107, то обязательно увидите одну особенность – жидкостный насос и генератор приводятся в движение одним ремнем. Отсюда вывод – если он оборвался или произошло его ослабление, то тосол движется по всем каналам с меньшей скоростью, охлаждение ухудшается в разы.

Выход из этого положения – замена ремня или же его натяжение. На автомобиле ВАЗ 2107, как и на большинстве других, делается это буквально за два движения. И на этом только начинаем рассматривать причины того, почему же двигатель закипел. Дальше интереснее.

Проблема в расширительном бачке?

В нем тоже может быть неисправность. Обратите внимание на несколько моментов:

1. Присутствуют ли трещины на бачке?
2. Пробка свободно пропускает воздух?
3. Затяжка хомутов проведена надежно?
4. Уровень жидкости в допустимых пределах?

Только лишь ответив на все эти вопросы, можно будет говорить о том, в расширительном бачке есть ли недочеты. Если в нем имеются трещины, то сквозь них будет просачиваться тосол. Вот и причины повышения температуры. Инжектор или карбюратор – не имеет значения, расширительный бачок должен быть в идеальном состоянии.

Следствие – постоянно нужно доливать его, так как в расширительном бачке уровень начнет падать. Падение уровня – это первый шаг к перегреву. Старайтесь держать его между отметками «MAX» и «MIN».

В таком только случае тосол будет нормально циркулировать по системе. Причины закипания часто кроются в мелочах. Например, двигатель закипел после того, как водитель не уследил за уровнем антифриза.

Вентилятор радиатора

Как вы понимаете, двигатель работает в самых разных режимах. Иногда он тянет автомобиль по трассе с высокой скоростью, а иногда по пробке. И в последнем случае скорость ниже, нежели у пешеходов.

В чем же разница? А в том, что радиатор на автомобиле ВАЗ 2107 обдувается в двух этих режимах различным количеством воздуха. В первом случае потока хватает для того чтобы поддерживать температурный баланс, а вот во втором его недостаточно. И неважно, инжектор или карбюратор, обдув радиатора должен происходить в нормальном режиме.

Приходится создавать искусственный поток при помощи электрического вентилятора. В более ранних автомобилях ВАЗ 2107 (да и вообще в «классической» серии) использовались крыльчатки, которые монтировались на оси жидкостного насоса. С помощью этих механизмов радиатор подвергается обдуву. Электрический вентилятор может не выполнять свои функции по таким причинам:

1. Произошло разрушение крыльчатки.
2. Вышел из строя датчик, отвечающий за включение вентилятора.
3. Сгорела обмотка электродвигателя.
4. Разрушение электропроводки (обрыв, нарушение контакта, окисление).
5. Выход из строя реле, предохранителя, кнопки (если данные элементы присутствуют в конструкции).

Последний пункт относится по большей части к автомобилям ВАЗ 2107, у которых схема включения вентилятора доработана путем установки в салоне кнопки. С ее помощью водитель может принудительно запустить вентилятор.

Если же не происходит запуск даже с кнопки, выяснить нужно причины. Для этого провода от вентилятора соедините с клеммами аккумулятора. Если не заработал – имеется разрушение обмотки двигателя.

Обратите внимание: для лучшего обдува используйте диффузор! Это небольшой пластиковый элемент, который заставит идти на радиатор большее количество воздуха. И если нет поломок в вентиляторе, то обязательно поставьте диффузор, радиатор вам будет благодарен.

Дело в пробке!

На системах охлаждения, которые используются в восьмом семействе ВАЗ и выше, применяется несколько иная конструкция. Образование пробок практически невозможно (но реально). А вот в ВАЗ 2107 пробка воздуха может появиться в любой момент. И причин для этого может быть масса, но чаще всего – это нарушение герметичности в системе.

Внимательно осмотрите все патрубки на наличие трещин и повреждений. Головкой на «6» или «8» проверьте затяжку всех хомутов. После этого осмотрите радиаторы (включая тот, который в отопителе используется), нет ли на них повреждения ячеек. Если же тосол выкидывает из бачка, то у вас самая неприятная поломка, о ней будет рассказано немного позже.

Прокачка системы

На автомобилях ВАЗ 2107 и ее аналогах (моделях 2101-2106) выгнать пробку можно очень просто. Достаточно снять патрубок, который идет к карбюратору для обогрева заслонки. Если установлен инжектор, то снимаете патрубок, идущий к дроссельному узлу.

Затем заливаете в радиатор тосол. И не забывайте о том, что краник печки обязательно необходимо открывать. Когда он наполнится, необходимо руками обжимать все патрубки (а точнее – верхний и нижний). Тосол при этом должен уйти.

Доливаете недостающее количество и заводите двигатель. Прогреваете и внимательно следите за уровнем, иногда доливаете тосол. Придется доливать около трех литров. И следите за тем, когда пойдет жидкость из трубки, соединяемой с карбюратором.

Когда это произойдет, нужно установить ее на место и затянуть хомут. Конечно, если на этом остановиться, то не получится избавиться от поломки. Тосол все равно закипает, температура растет. И почему так происходит? Сделайте еще несколько процедур и все придет в норму.

Надеваете перчатку и продолжаете медленно обжимать патрубки. При этом нужно на радиатор установить пробку, а в расширительном бачке должен быть тосол между двумя отметками. Вот и все, воздуха нет, циркуляция происходит в нормальном режиме.

Один небольшой совет: при заправке системы желательно поставить машину таким образом, чтобы ее перед был выше зада. Это позволит обеспечить полное заполнение системы. В итоге тосол не бурлит, не кипит, автомобиль работает, как часики.

Термостат всему голова

Не очень приятная поломка, особенно если случается в дороге. И если уж двигатель закипел по причине неисправного термостата, то выход один – менять этот элемент системы. Правда, на первых порах можно его слегка «реанимировать», для этого нужно нанести несколько резких ударов по его корпусу чем-нибудь тяжелым.

Но не всегда такое «грубое» решение может помочь. Значительно больше неприятностей будет, если жидкость из бачка выкидывает. Термостат позволяет системе переключать циркуляцию жидкости между двумя кругами – большим и малым. Отличаются эти круги тем, что в первом к процессу охлаждения подключается радиатор. И если он не подключается, то жидкость закипает.

На автомобилях ВАЗ 2107, да и на всех автомобилях этого производителя, выход из строя термостата происходит таким образом, что тосол продолжит циркулировать по малому кругу. И даже если вы включите с кнопки вентилятор радиатора, это не спасет ситуацию.

Машина все равно едет плохо, тосол закипает, а вы не сможете сразу понять, почему это происходит. А ответ очень прост – чтобы увеличить срок эксплуатации термостата, не лейте в систему проточную воду. Используйте любые антифризы, в частности, тосол. Вода оставляет большое количество накипи, которая препятствует движению элемента термостата.

Более серьезные поломки

Машина – это дорогое удовольствие и любая поломка обходится в копеечку.

Из «дорогостоящих» поломок системы охлаждения можно выделить такие:

1. Засорение радиатора.
2. Разрушение прокладки головки.

Причем вторая причина оказывается более существенной, намного хуже, когда выкидывает жидкость из бачка. Хотя засоренный радиатор сложно промыть качественно. Но если вооружиться опытом полицейских из США, то выход найдете.

Заливаете в него газированную воду черного цвета (не будем рекламировать), даете постоять некоторое время. И все, внутренности идеально чистые. А можно и просто заменить радиатор. Намного хуже, если вы начали замечать, что в расширительном бачке жидкость бурлит.

Это явный признак того, что имеется пробой в каком-то месте прокладки. Нужно ее менять незамедлительно, чтобы не прогрессировала эта поломка. Иначе ремонт может вылиться в копеечку.

Но почему же жидкость бурлит? Посмотрите внимательно на работу двигателя в таком режиме. Сквозь трещину тосол просачивается внутрь цилиндра. И попасть он может как в систему смазки, так и в камеры сгорания. Симптомы:

1. Наличие белого дыма из выхлопной трубы.
2. Следы тосола в масле, увеличение уровня.

Вот и вся неисправность, до безобразия просто. Тосол бурлит, закипает, температура постоянно растет. И это вызывает массу проблем. Кипит жидкость из-за образования воздушных пробок. А вот бурлит потому что воздух под большим давлением поступает из камеры сгорания в систему охлаждения. Выход только один – заменить прокладку. И если выкидывает в бачок под сильным напором жидкость, сразу нужно грешить на прокладку ГБЦ.

Вместо заключения

Это все причины повышения температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля ВАЗ 2107. И напоследок хотелось бы отметить, что кипит тосол и в том случае, если двигатель подвергается большим нагрузкам.

Вы спрашивали в комментариях: где можно заказать изготовление иностранных номеров? Да, действительно задачка эта нестандартная. Решают ее здесь: http://dublikat-nomer.ru/izgotovlenie-inostrannykh-nomerov.php

Старайтесь не испытывать его на прочность и не превышать допустимые обороты коленчатого вала. А также своевременно меняйте тосол и проводите замену всех элементов системы. И тогда машина будет работать в идеальном режиме и никогда не подведет вас.

Почему кипит тосол в расширительном бачке

Почему же кипит тосол? Этим вопросом задаются многие автолюбители, столкнувшиеся с этим явлением во время езды на автомобиле. Причин, по которым может закипеть тосол, достаточно много, впрочем, как и способов их устранения.

• Причина 1. Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Такое случается, если тосол был залит в недостаточных количествах. Его уровень должен быть между метками «min» и «max» на корпусе бачка. Однако, не исключена и утечка охлаждающей жидкости, которая может быть где угодно. После устранения течи, просто залейте недостающее количество тосола в бачок.

 

Не герметичность системы тоже может стать причиной кипения, так как отсутствует нормальное давление в системе охлаждения. Поэтому, устранение утечек и любых других повреждений в системе охлаждения выполняется обязательно. Исключением является пробка расширительного бачка. Отверстия в ней предназначены для выпуска избыточного давления, чтобы бачок не разорвало.

Видео — Из-за чего давит тосол в расширительный бачек?

• Причина 2. Не срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Особенно это актуально для современных автомобилей, которые оборудованы электрическими вентиляторами охлаждения. Суть работы данного устройства предельно проста: при достижении тосола определенной температуры, срабатывает датчик температуры и замыкает цепь включения электрического вентилятора. По мере охлаждения, температура снижается, и датчик выключается, размыкая цепь вентилятора. Таким образом, происходит автоматизация процесса охлаждения, которая может быть нарушена двумя факторами: поломка электродвигателя вентилятора и выход из строя самого датчика.

Для диагностики данной неисправности можно проделать следующий тест: как только температура охлаждающей жидкости дойдет до отметки, превышающей 100 градусов, обратите внимание на состояние вентилятора. Если он не сработал, вначале, проверьте его работу. Для этого замкните оба провода, которые подключаются к датчику вентилятора и если вентилятор не начал вращаться, значит, поломка коснулась электродвигателя. В этом случае, можно заменить только двигатель или вентилятор целиком.

Если же вентилятор сработал, то поломка кроется в датчике температуры. Слейте тосол и замените датчик новым.

• Причина 3. Образование воздушной пробки в системе охлаждения. Пузырь воздуха в системе охлаждения мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. Воздушная пробка является обычным явлением и образуется после замены тосола. Для ее устранения автомобиль на пригорок передом к вершине, выкрутите пробку радиатора и запустите мотор. Попросите помощника энергично нажимать на педаль газа, а сами, в это время, нажимайте на патрубки системы охлаждения до тех пор, пока не исчезнут пузыри, появляющиеся в радиаторе. После этого, закрутите пробку и долейте охлаждающую жидкость до номинальных отметок.
• Причина 4. Низкое качество охлаждающей жидкости. Является самой распространенной проблемой водителей, которые «сэкономили» на тосоле. Дело в том, что некачественный тосол, купленный у недобросовестного производителя по низкой цене, разбавляется с помощью воды. А так как температура кипения воды ниже, чем у тосола – это значит, что появляется риск возникновения кипения. Особенно часто это происходит при остановке двигателя.
• Причина 5. Прокладка головки блока цилиндров. Прогоревшая прокладка тоже нередко становится причиной закипания тосола, так как нарушает герметичность системы охлаждения. Чтобы определить ее неисправность, можно завести мотор и попросить помощника медленно тронуться под нагрузкой. Если в бачке появляются пузыри воздуха, то это явный признак неисправности прокладки, которую можно только заменить. Также могут наблюдаться остатки охлаждающей жидкости в выхлопе автомобиля. Уровень тосола, при этом, значительно снижается.
• Причина 6. Другие проблемы системы охлаждения. К таковым относят: водяной насос от другого производителя, повышенная загрязненность радиатора и отсутствие нормального потока воздуха. Последняя неисправность часто встречается у вентиляторов, установленных на водяном насосе. Если применять такой вентилятор без специального кожуха, то он будет обдувать горячим воздухом, который собирается из подкапотного пространства. Поэтому, применение кожуха на таком вентиляторе является обязательным.

В случае с водяным насосом от другого производителя, его лопасти могут оказаться заметно меньше нормы, из-за чего и появляется недостаток давления в системе. Его нужно просто заменить, однако, диагностика такой неисправности достаточно проблематична.

Если радиатор сильно загрязнен, то промойте его струей воды под большим давлением. Эта процедура заметно и положительно влияет на процесс охлаждения двигателя.

• Причина 7. Неисправность термостата. Термостат при температуре, примерно, 90 градусов открывает клапан и «пропускает» охлаждающую жидкость на большой круг системы охлаждения. Бывает такое, что клапан попросту не открывается и жидкость передвигается только по малому кругу, что и становится причиной кипения. Диагностика такой неисправности производится измерением температуры патрубков большого круга. Если они холодные, то неисправность действительно коснулась термостата и его нужно заменить.
• Причина 8. Тосол пора менять. Это самая безопасная причина закипания. Дело в том, что тосол имеет свойство изменять свой химический состав при длительной эксплуатации, что непременно ведет к изменению температуры его кипения, а также ухудшению его охлаждающих свойств. В этом случае, его просто нужно заменить.

Температура кипения тосола

Изначально, на первых автомобилях, в качестве охлаждающей жидкости, применялась вода. Температура кипения воды равняется 100 градусам Цельсия. Причины, по которым от воды было принято решение отказаться, крылись в ее низкой температуре кипения, не рассчитанной на большие нагрузки, и ее замерзание зимой. Ведь при замерзании, она превращалась в лед, а ее объем значительно расширялся. Такие явления приводили к тому, что блок цилиндров просто трескался и из строя выходил целиком весь двигатель, блок которого можно было только заменить.

 

Такие недостатки отсутствуют в тосоле. Дело в том, что тосол обладает определенным химическим составом, который позволяет ему выдерживать достаточно низкие температуры, что дает возможность нормальной эксплуатации автомобиля зимой. Кроме того, температура кипения тосола значительно выше, чем у воды и составляет 125 градусов Цельсия.

Тем не менее, такая величина как температура может варьироваться от 108 до 125 градусов. Это связано с химическим составом охлаждающей жидкости, который, соответственно и меняет температуру кипения. Изменение состава делает производство тосола более экономичным, цена на него падает, но при этом, снижается и температура кипения. Поэтому, при покупке тосола не стоит уделять особое внимание экономии, так как от этого будет зависеть правильно охлаждения вашего двигателя.

Следует быть особо осторожным к тосолу с качественным не соответствием. Обычно, такая охлаждающая жидкость стоит довольно-таки мало, что и является заманчивым для водителей. Однако температура кипения некоторых экземпляров и вовсе составляет 85 градусов, что является опасным для двигателя автомобиля. Поэтому, проявляйте осторожность и не покупайте некачественную охлаждающую жидкость. Этим вы сэкономите большое количество нервов и денег.

Что делать, если двигатель перегрелся?

Чтобы понять, что перегрев двигателя настал, посмотрите на указатель температуры охлаждающей жидкости. Если его температура превышает норму, то необходимо немедленно остановиться на обочине и заглушить двигатель, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Кстати, стоит отметить, что некоторые двигатели могут продолжить свою работу после выключения зажигания. Данный режим является аварийным, поэтому, быстро включите первую передачу, выжмите тормоз и резко отпустите педаль сцепления. Подобное действие негативно сказывается на диске сцепления, но зато убережет вас от поломок в двигателе.

Откройте капот автомобиля, так двигатель охладится намного быстрее. На этом первая помощь закипевшему двигателю заканчивается. Дальше автолюбители допускают грубые ошибки.

Во-первых, ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора или расширительного бачка. Так как кипение происходит в блоке цилиндров, то открытый бачок может спровоцировать достаточно мощный выброс кипящей жидкости наружу, что неизбежно приводит к ожогам рук и лица.

Во-вторых, не поливайте горячий двигатель холодной водой. Перепад температур почти всегда приводит к тому, что блок цилиндров может треснуть и тогда дорогостоящего ремонта не избежать.

Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится. Только после этого можно взять тряпку и аккуратно открыть крышку расширительного бачка, скинув, при этом, остатки давления в системе. После этого залейте недостающее количество охлаждающей жидкости в бачок, стараясь, при этом, не попасть на блок цилиндров или его головку.

Запустите двигатель автомобиля и следите за изменением температуры ОЖ. Если она поднимается достаточно быстро, то дальнейшее движение до станции технического обслуживания или гаража возможно только на тросе. Если медленно, то можно добраться до гаража или СТО самостоятельно, при этом, старайтесь не делать больших оборотов и не нагружать двигатель.

Соблюдая эти несложные правила, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и сохранить свое здоровье при работе с горячими охлаждающими элементами. Удачи на дорогах! 

Кипит антифриз в расширительном бачке: причины, что делать

Диагностика и ремонт24 октября 2017

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

1. Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
2. По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
3. При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
4. Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

• заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
• вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
• соты основного радиатора сильно засорены;
• в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
• заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
• антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

1. Антифриз неожиданно начинает бурлить через 2–5 мин после остановки двигателя. Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку клапан радиатора открыт, она устремляется в бачок через верхний сбросной патрубок.
2. Бурление и потеки на корпусе расширительного бачка свидетельствуют о застрявшем клапане пробки. Воздух и пар прорываются наружу в слабом месте – по пластиковой резьбе, но могут и «взорвать» емкость.
3. Из выхлопной трубы идет белый дым в большом количестве, видны потеки на блоке цилиндров. Причина – пробитая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление газов, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, отчего бурлит и кипит антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

1. Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
2. Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
5. Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.