РазноеПринципиальная схема электрошокер: Электрошокер своими руками

Принципиальная схема электрошокер: Электрошокер своими руками

Содержание

Мощный ЭЛЕКТРОШОКЕР своими руками! 50w!!


Всем Доброго дня!
Не так давно бродя по просторам интернета наткнулся на схему электрошокера и решил собрать,что из этого вышло смотрите сами.

Внимание!!!


Основное воздействие электрошокера – оглушающе-болевое. Электрический ток вызывает сильные болевые ощущения и вводит человека в состояние дезориентации. Электрический разряд в месте контакта с телом стимулирует сверхбыстрое сокращение мышц, что приводит к кратковременной потере работоспособности. К тому же деятельность нервных окончаний оказывается заблокированной и мозг не может управлять той частью тела, на которую воздействовали электротоком. Развивается паралич, который может продолжаться до 30 минут

Схема:

Для изготовления Электрошокера нам потребуется:
Транзисторы: IRFZ48N или IRFZ44.IRF3205
Резисторы: 680 ом или 1 кОм
Конденцаторы: 2n2 x 6.3 kv
Разрядник
Диоды: КЦ123 ИЛИ 106 (Лучше КЦ123 А)

Трансформатор:От бп компьютера (Я использовал дроссель ДФ-90 ПЦ)
Провод для намотки взят был из старой бритвы
Аккумуляторы формата 16850-3шт
Реле на 12 в 10а
Макетная плата, провода, олово, канифоль, паяльник, ну и прямые руки.


Диоды я взял из умножителя УН9/27-1.3 а намоточный провод из старой бритвы

В умножителе диоды стоят так:

Трансформатор я мотал так:
4+4 витков проводом 0,6 сложенным 3 раза Первичная обмотка
900 витков проводом 0,5- 0,2 мм Вторичная,через каждые 100-110 витков перематывал скотчем

Питание на электрошокера надо коммутировать через реле и дросель

Для питания я использовал 3 аккумулятора формата 16850
Но электрошокер неплохо работает и от 2-вух
Для заряда я использую плату на TP4056

В видео весь процесс разборки сборки и запуска

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Электрошокер с фонарем – ремонт своими руками

Электрошоковое устройство (электрошокер), сокращенно ЭШУ, является общедоступным специальным средством защиты от правонарушителей и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении животных, например, собак.

Шокеры на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаковый. Отличаются они друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных сервисов, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и других.

Главными потребительскими параметрами любого шокера является величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия.» шокеры по напряжению на электродах разделяются на пять групп. Первая – от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12 кВ включительно. А по мощности воздействия дуги – на три типа. Первый – от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.

Классификация электрошокеров

В зависимости от сочетания типа и группы, которыми обладает конкретная модель электрошокера, его можно согласно ГОСТ Р 50940-96 отнести к одному из пяти классов. К какому классу соответствует электрошокер, легко узнать из представленной ниже таблицы. Например, электрошокер второго типа третьей группы относится к третьему классу.

Электрошокеры первого класса очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет шокер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого класса пригодны скорее для устрашения злоумышленника, чем для реальной защиты.

Внимание, если Вы надумали покупать электрошокер, то учтите следующее. Для временного паралича физической силы злоумышленника время непрерывного воздействия разряда шокера на его тело должно быть около 3 секунд. При меньшем времени воздействия Вы только разозлите нарушителя и тогда вполне возможно сами попадете под воздействие своего же шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности в том, что сможете удержать прижатый электродами шокер к телу противника в течение трех секунд.

Электрическая схема электрошокера, принцип работы

Пришлось ремонтировать электрошокер типа JSJ-704 с фонарем. Внешний вид этого шокера представлен на фотографии выше. По внешним признакам шокер был исправным, светодиод, индицирующий заряд аккумулятора при подключении шокера к сети светился. Фонарик работал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку включения разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправность кроется в схеме высоковольтного преобразователя.

Все электрошокеры в независимости от модели и производителя работаю на одном принципе. Напряжение от аккумулятора или батареек подается на высокочастотный генератор, преобразующий напряжение постоянного тока в переменное напряжение. Переменное напряжение подается на повышающий высоковольтный трансформатор, вторичная обмотка которого подсоединяется непосредственно или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрошокера между электродами возникает мощная электрическая дуга.

На фотографии представлена электрическая принципиальная схема электрошокера модели JSJ-704.

Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосте VD1 собрано зарядное устройство аккумуляторной батареи GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда через него конденсатора С1 после отключения шокера от сетевого напряжения для исключения разряда конденсатора через тело человека при случайном прикосновении в выводам вилки.

Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1. Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.

Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 является фонариком. Включается фонарь при переводе движка переключателя S1 в среднее положение. Фонарик размещен между разрядником шокера и удобен в темноте. В некоторых моделях шокеров может отсутствовать.

Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служат для индикации включения шокера в режим готовности к применению. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех выключателей. Чтобы появился разряд между электродами необходимо сначала передвинуть движковый выключатель S1 (расположен рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй движковый выключатель S2 (расположен рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядки) в правое положение, после этого засветится светодиод HL3, сообщающий, что шокер готов к разряду. И только после этого при нажатии на круглый толкатель само возвратной кнопки S3 «Пуск» между электродами появится разряд в виде синей дуги.

Как разобрать электрошокер

Благодаря тому, что половинки корпуса шокера между собой скреплялись с помощью четырех саморезов, разобрать его не представляло трудностей.

Головки трех саморезов хорошо просматривались в потайных отверстиях, а четвертого – была заклеена этикеткой. После отвинчивания всех саморезов половинки легко рассоединились.

После снятия крышки открылась следующая картина. Как видно на фотографии, монтаж деталей электрошокера выполнен навесным способом, печатной платы нет. Высоковольтный преобразователь залит компаундом. Это хорошо, так как он защищен от влаги и, следовательно, более надежный, но плохо, что преобразователь является неремонтопригодным. Надо отметить, что хотя шокер и китайского производства, но все пайки выполнены качественно и надежно.

Ремонт электрошокера

Внимание, при ремонте электрошокера необходимо соблюдать осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к разрядным электродам во время работы шокера. Иначе можете получить неприятные ощущения.

Ремонт любого электронного устройства начинается с проверки электропитания. Поэтому первым делом нужно проверить работоспособность аккумулятора или батареек. Проверку можно выполнить с помощью мультиметра. Если шокер работает от батареек, то кроме исправности их нужно проверить состояние контактов в батарейном отсеке. Бывает, они окисляются или ослабевают их пружинящие свойства.

При нажатии кнопки «Пуск» при горящем индикаторе «Готовность» разряда не происходило, но напряжение на выводах аккумулятора, равное 7,2 В, не падало. Следовательно, дело не в аккумуляторе. Проверил напряжение при нажатии кнопки «Пуск» на входных выводах Высоковольтного преобразователя, оно упало до нескольких вольт. Этого напряжения было достаточно для свечения светодиода HL3, но недостаточно для работы преобразователя.

Следовательно, неисправность была в плохом контакте одного из выключателей, S1, S2 или S3. Закоротил перемычкой выводы S2 и электрошокер заработал. Для восстановления работоспособности шокера нужно почистить или заменить неисправный выключатель.

Если электрошокер давно не включали, то в некоторых типах выключателей контакты окисляются и зачастую для восстановления их работоспособности достаточно раз двадцать произвести включение и выключение. Тогда окисел сотрется, и выключатель вновь заработает.

Но так как шокер был раскрыт и доступ к контактам в неисправном выключателе был, то от выключателя были отпаяны провода и контакты прочищены кисточкой, смоченной спиртом. Во время, когда контакты были мокрыми от спирта, производилось интенсивное переключение выключателя. После подпайки к выводам проводов обратно, работа шокера восстановилась. Как видите, своими руками удалось отремонтировать электрошокер, затратив совсем немного времени.

Всего просмотров: 36191

Вот видеоролик, демонстрирующий работу электрошокера после ремонта. Как видно между электродами возникает довольно мощная дуга, сопровождаемая сильным звуком широкого спектра. Такой звук очень не любят животные, особенно собаки, убегают, поджав хвосты.


Алексей 01.11.2015

Добрый вечер!
У меня как раз такой же электрошокер, как у Вас на примере после зарядки держит заряд не больше суток. Возможна ли замена аккумулятора? Шокеру уже три года, регулярно заряжался раз в месяц.
С уважением, Алексей.

Александр

Здравствуйте, Алексей!
Штатную батарею аккумуляторов электрошокера можно заменить 6 любыми пальчиковыми никель-металгидридными (Ni-MH) аккумуляторами типоразмера АА или ААА емкостью от 1 А×часа, которые имеют напряжение 1,25 В. Для этого достаточно соединить их последовательно, соблюдая полярность, методом пайки.

Схема шокера «Меч-1». — Старые схемы шокеров — Статьи к прочтению — Электрошокер

Электрошокеры «Меч» и «Меч-1»

Электро-шокер «Меч-1»

Прибор самообороны «Меч-1» применяется против хулигана или грабителя. «Меч-1» при включении излучает громкий звук сирены, генерирует ослепительные вспышки света, а прикосновение его к открытым участкам тела приводит к сильнейшему электрическому удару (но не смертельному!).

 

Описание принципиальной схемы (рис. 1):

На микросхеме D1 транзисторах VT1-VT5 выполнен генератор сирены. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 вырабатывает прямоугольные импульсы с периодом 2-3 сек., которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление Э-К транзистора VT1, что вызывает девиацию частоты тонального мультивибратора на элементах D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления ? 750).

Преобразователь напряжения для питания лампы-вспышки и электроразрядника, представляет собой блокинг-генератор с повышенной вторичной обмоткой, собранный на элементах VT6, T1, R12, C4. Он производит преобразование 3в постоянного напряжения в 400в переменного. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электроразрядника С6, С7 и конденсатор вспышки С8 заряжаются. Одновременно заряжается и конденсатор цепи поджига вспышки С5. Неоновая лампа Н1 загорается при готовности вспышки. При нажатии на кнопку S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, при этом на его вторичной обмотке возникает импульс напряжения 5-10 кв, поджигающий импульсную лампу VL1 (энергия вспышки 8,5 дж.).

Питается «Меч-1» от 4-х элементов А-316 или от 4-х аккумуляторов ЦП К-0,4 5. При этом преобразователь напряжения включается выключателем S2, а сирена — S1.

 

Трансформаторы

Т1 — Броневой сердечник Б18 из феррита 2000НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку V-VI — 1350 витков провода ПЭВ-2 =0,07мм с изоляцией пропарафиненной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх повышающей обмотки укладывают двойной слой пропарафиненной бумаги, затем наматывают обмотки:
I-II — 8 витков ПЭВ-2 =3мм.
III-IV — 6 витков ПЭВ-2 =0,3мм.
Допустимо использовать сердечник Б14, из ферритов 2000НМ.

Т2 — Стержневой сердечник =2,8мм L=18мм из феррита 2000НМ. На сердечник крепят щетки из картона, текстолита и т.п. материала, затем обматывают двумя слоями лакоткани. Сначала наматывают повышающую обмотку III-IV — 200 витков ПЭЛШО =0,1мм (через 100 витков — изоляция двумя слоями лакоткани). Затем поверх нее первичную обмотку I-II – 20 витков провода ПЭВ-2 =0,3мм. Вывод 4 трансформатора проводом в хорошей изоляции (МГТФ и т.п.) подсоединяется к поджигающему электроду импульсной лампы VL1. При использовании деталей обозначенных в скобках или других подходящих, габариты прибора могут возрасти.

 

Конструкция и наладка

Большая часть деталей «Меч-1» смонтирована на односторонней печатной плате (А1) из фольгированного стекло текстолита (рис. 3). Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные вертикально. Диоды VD1, VD2 распаивают в первую очередь, так как они находятся под расположенным горизонтально транзистором VT6.

Собранный без ошибок «Меч-1» в налаживании не нуждается. Перед включением питания, необходимо тщательно проверить правильность монтажа. После этого выключателем S1 подают питание на сирену и проверяют ее работу. Выключив сирену и включив SA1 убеждаются в работе преобразователя напряжения (должен появиться тихий свист). Подстроечным резистором R15 добиваются, чтобы индикаторная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывают на неправильное включение обмоток трансформатора Т1 или межвитковое замыкание. В первом случае надо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае перемотать Т1.

При работающем преобразователе и заряженном конденсаторе С8 (светится индикатор Н1), нажатие на кнопку S3 вызывает вспышку импульсной лампы VL1. Вспышки не будет при обратном включении выводов 1 и 2 трансформатора Т2 или при межвитковом замыкании. Следует поменять местами выводы, а если это не поможет — перемотать трансформатор.

Конструктивно «Меч-1» выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола с габаритами 114х88х34 мм. В торце корпуса находится окошко отражателя импульсной лампы VL1 и электроды разрядника (см. рисунок). Разрядник состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28мм и двух металлических электродов XS1 и XS2 выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами – 10 мм. Выключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены на боковой поверхности корпуса, там же находится и глазок индикатора Н1. Отверстия для звука от динамика ВА1 закрыты декоративной решеткой.

 

Электро-шокер «Меч»

Прибор «Меч» является вариантом прибора «Меч-1» и отличается от последнего отсутствием генератора сирены, питанием от 2-х элементов А316 и меньшими габаритами. Принципиальная схема «Меч» изображена на рис. 2. Основа схемы — преобразователь напряжения, полностью идентичен преобразователю «Меч-1». Те элементы «Меч», обозначения которых на схеме не совпадает со схемой «Меч-1» — даны в разделе «Детали» в квадратных скобках, перед обозначением элементов «Меч-1». Например, [VT1] VT6 KT863A (или KT829).

Здесь [VT1] это элемент схемы «Меч», а VT6 — схемы «Меч-1».

Детали «Меч» смонтированы на печатной плате (см. рис. 4). Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистого металла.

Корпус прибора имеет габариты 98х62х28 мм. Расположение электродов, кнопки, и т.п. аналогично расположению на «Меч-1».

 

Рисунки устройств

Рис. 1. Электросхема прибора «Меч-1».

 

Рис. 2. Электросхема прибора «Меч».

 

Рис. 3. Печатная плата прибора «Меч-1».

 

Рис. 4. Печатная плата прибора «Меч».

 

Детали для монтажа (обозначения в кв. скобках от «МЕЧ»)

Резисторы (МЛТ-0,125)
R1, R5, R7 — 100 Коm;
R2 — 200 Коm;
R3, R4 — 3,3 Коm;
R6, R9 — 56 Коm;
[R5] R8, R16 — 1,0 Mom;
R10, R11 — 3,3 Коm;
[R1] R12 — 300 om;
[R2] R13 — 240 Kom;
[R3] R14 — 510 Коm.

Резистор построечный
[R4] R15 — СПЗ-220 1.0 Mom.

Индикатор
h2 — ИН-35 (любая неонка).

Головка динамическая
BA1 — 1ГДШ-6 (любая с R=4-8 ом мощностью > 0,5 Вт).

Лампа импульсная
VL1 — ФП2-0,015 с отраж. (или ИФК-120).

Конденсаторы
С1, С2 — К50-6 16В 1.0 МКф;
С3 — КТ-1 2200 Пф;
[C1] C4 — K50-1 50В 1 МКф;
С5 — К73-24 250В 0,068 МКф;
[C1, C2] C6, C7 — К50-35 160В 22 МКф;
[C4] C8 — К50-1,7 400В 150 МКф.

Микросхема
D1 — К561ЛА7 (или К561ЛЕ5).

Диоды
VD1, VD2 — КД105В
(или КЦ111А).

Транзисторы
VT1 — КТ315Г;
VT2, VT4 — КТ973А;
VT3, VT5 — КТ972А;
[VT1] VT6 — KT863A (или КТ829А).

Выключатели
S1, S2 — ПМД1

Кнопка
[S2] S3 — М11-7

 

Применение приборов самообороны

Внимание: При эксплуатации приборов будьте осторожны; напряжение на электродах сохраняется 20-40 секунд после выключения.

Комплекта свежих элементов А316 хватает на 20-30 включений прибора по 0,5-1 мин. Своевременно заменяйте элементы. При опасности включите преобразователь напряжения. Через 2-3 сек, напряжение на электродах достигнет 300 в. Нажимать на кнопку включения вспышки следует не ранее загорания индикатора (5-12 сек, после включения преобразователя). Вспышку производите с расстояния не более 1,5 метров, направив лампу в глаза нападающего. Сразу после вспышки можно нанести электрический удар.

Взято с http://patlah.ru/etm/etm-11/e-shokeri/e-shokeri/e-shok-05.htm

«Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Мощный шокер своими руками. Фонарь-электрошокер

Электрошоковое устройство (электрошокер), сокращенно ЭШУ, является общедоступным специальным средством защиты от правонарушителей и эффективным средством для отпугивания и защиты при нападении животных, например, собак.

Шокеры на рынке представлены в широком ассортименте, но принцип работы всех моделей одинаковый. Отличаются они друг от друга только величиной напряжения на электродах, мощностью дуги, надежностью и наличием дополнительных сервисов, таких как фонарик и встроенное зарядное устройство и других.

Главными потребительскими параметрами любого шокера является величина напряжения холостого хода на электродах разрядника и мощность дуги. Согласно ГОСТ Р 50940-96 «Устройства электрошоковые. Общие технические условия.» шокеры по напряжению на электродах разделяются на пять групп. Первая – от 70 до 90 кВ, вторая от 45 до 70 кВ, третья от 20 до 45 кВ, четвертая от 12 до 20 кВ и пятая до 12 кВ включительно. А по мощности воздействия дуги – на три типа. Первый – от 2 до 3 Вт, второй – от 1 до 2 Вт и третий, от 0,3 до 1 Вт.

Классификация электрошокеров

В зависимости от сочетания типа и группы, которыми обладает конкретная модель электрошокера, его можно согласно ГОСТ Р 50940-96 отнести к одному из пяти классов. К какому классу соответствует электрошокер, легко узнать из представленной ниже таблицы. Например, электрошокер второго типа третьей группы относится к третьему классу.

Электрошокеры первого класса очень мощные и дорогие, это оружие для спецназа. Для индивидуальной защиты вполне подойдет шокер второго или третьего класса. Шокеры четвертого и пятого класса пригодны скорее для устрашения злоумышленника, чем для реальной защиты.

Внимание, если Вы надумали покупать электрошокер, то учтите следующее. Для временного паралича физической силы злоумышленника время непрерывного воздействия разряда шокера на его тело должно быть около 3 секунд. При меньшем времени воздействия Вы только разозлите нарушителя и тогда вполне возможно сами попадете под воздействие своего же шокера. Шокер допустимо применять только в случае уверенности в том, что сможете удержать прижатый электродами шокер к телу противника в течение трех секунд.

Электрическая схема электрошокера, принцип работы

Пришлось ремонтировать электрошокер типа JSJ-704 с фонарем. Внешний вид этого шокера представлен на фотографии выше. По внешним признакам шокер был исправным, светодиод, индицирующий заряд аккумулятора при подключении шокера к сети светился. Фонарик работал, светодиод готовности к разряду тоже светился, но при нажатии на кнопку включения разряда ничего не происходило. Стало очевидно, что неисправность кроется в схеме высоковольтного преобразователя.

Все электрошокеры в независимости от модели и производителя работаю на одном принципе. Напряжение от аккумулятора или батареек подается на высокочастотный генератор, преобразующий напряжение постоянного тока в переменное напряжение. Переменное напряжение подается на повышающий высоковольтный трансформатор, вторичная обмотка которого подсоединяется непосредственно или через умножитель напряжения к внешним электродам шокера. При включении электрошокера между электродами возникает мощная электрическая дуга.

На фотографии представлена электрическая принципиальная схема электрошокера модели JSJ-704.


Схема состоит из нескольких функциональных узлов. На конденсаторе С1 и диодном мосте VD1 собрано зарядное устройство аккумуляторной батареи GB1. С1 ограничивает ток заряда до 80 мА, диодный мост выпрямляет напряжение. Резистор R1 служит для разряда через него конденсатора С1 после отключения шокера от сетевого напряжения для исключения разряда конденсатора через тело человека при случайном прикосновении в выводам вилки.

Светодиод HL1 служит для индикации подключения шокера к электрической сети 220 В, R2 служит для ограничения протекающего тока через HL1. Эта часть схемы непосредственного участия в работе шокера не принимает и служит только для зарядки аккумулятора и в моделях других шокеров может отсутствовать. Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 15 часов.

Светодиод HL2 с токоограничивающим резистором R3 является фонариком. Включается фонарь при переводе движка переключателя S1 в среднее положение. Фонарик размещен между разрядником шокера и удобен в темноте. В некоторых моделях шокеров может отсутствовать.

Светодиод HL3 с токоограничивающим резистором R4 служат для индикации включения шокера в режим готовности к применению. Для исключения случайного включения в режим разряда предусмотрена тройная защита в виде трех выключателей. Чтобы появился разряд между электродами необходимо сначала передвинуть движковый выключатель S1 (расположен рядом с круглой кнопкой) в крайнее правое положение, затем второй движковый выключатель S2 (расположен рядом с разъемом подключения шокера к сети для зарядки) в правое положение, после этого засветится светодиод HL3, сообщающий, что шокер готов к разряду. И только после этого при нажатии на круглый толкатель само возвратной кнопки S3 «Пуск» между электродами появится разряд в виде синей дуги.

Как разобрать электрошокер

Благодаря тому, что половинки корпуса шокера между собой скреплялись с помощью четырех саморезов, разобрать его не представляло трудностей.

Головки трех саморезов хорошо просматривались в потайных отверстиях, а четвертого – была заклеена этикеткой. После отвинчивания всех саморезов половинки легко рассоединились.


После снятия крышки открылась следующая картина. Как видно на фотографии, монтаж деталей электрошокера выполнен навесным способом, печатной платы нет. Высоковольтный преобразователь залит компаундом. Это хорошо, так как он защищен от влаги и, следовательно, более надежный, но плохо, что преобразователь является неремонтопригодным. Надо отметить, что хотя шокер и китайского производства, но все пайки выполнены качественно и надежно.

Ремонт электрошокера

Внимание, при ремонте электрошокера необходимо соблюдать предельную осторожность, чтобы случайно не прикоснуться к разрядным электродам во время работы шокера. Убить не убьет, но неприятные ощущения гарантированы.

Ремонт любого электронного устройства начинается с проверки электропитания. Поэтому первым делом нужно проверить работоспособность аккумулятора или батареек. Проверку можно выполнить с помощью мультиметра. Если шокер работает от батареек, то кроме исправности их нужно проверить состояние контактов в батарейном отсеке. Бывает, они окисляются или ослабевают их пружинящие свойства.

При нажатии кнопки «Пуск» при горящем индикаторе «Готовность» разряда не происходило, но напряжение на выводах аккумулятора, равное 7,2 В, не падало. Следовательно, дело не в аккумуляторе. Проверил напряжение при нажатии кнопки «Пуск» на входных выводах Высоковольтного преобразователя, оно упало до нескольких вольт. Этого напряжения было достаточно для свечения светодиода HL3, но недостаточно для работы преобразователя.


Следовательно, неисправность была в плохом контакте одного из выключателей, S1, S2 или S3. Закоротил перемычкой выводы S2 и электрошокер заработал. Для восстановления работоспособности шокера нужно почистить или заменить неисправный выключатель.

Если электрошокер давно не включали, то в некоторых типах выключателей контакты окисляются и зачастую для восстановления их работоспособности достаточно раз двадцать произвести включение и выключение. Тогда окисел сотрется, и выключатель вновь заработает.

Но так как шокер был раскрыт и доступ к контактам в неисправном выключателе был, то от выключателя были отпаяны провода и контакты прочищены кисточкой, смоченной спиртом. Во время, когда контакты были мокрыми от спирта, производилось интенсивное переключение выключателя. После подпайки к выводам проводов обратно, работа шокера восстановилась. Как видите, своими руками удалось отремонтировать электрошокер, затратив совсем немного времени.

Вот видеоролик, демонстрирующий работу электрошокера после ремонта. Как видно между электродами возникает довольно мощная дуга, сопровождаемая сильным звуком широкого спектра. Такой звук очень не любят животные, особенно собаки, убегают, поджав хвосты.

Несколько простых вариантов проверенных и рабочих схем электрошкеров изготовленных и сконструированных своими руками. Электрошокеры бывают в двух базовых конфигурациях: прямые и Г-образные. Не существует никаких обаснованных доказательств, какая форма лучше. Одни предпочитают Г-образные, так как им кажется, что таким шокером легче прикоснуться к противнику. Другие выбирают прямые, как дающие максимальную свободу движений, относительно короткие или длинные, напоминающие полицейскую дубинку.

Подробна рассмотрена каждая схема электрошокера и его конструкция, расказаны возможные способы модернизаций уже готовых устройств.

Связано не только с болью от поражения током. Высокое напряжение накопленное в шокере, при контакте дуги с кожей преобразуется в переменное электрическое напряжение со специально рассчитанной частотой, вынуждающей мышцы в зоне контакта сокращаться чрезвычайно быстро. Эта ненормальная сверхактивность мышц приводит к молниеносному разложению сахара крови, который питает мышцы. Иными словами, мышцы в зоне контакта на какое-то время теряют работоспособность. Параллельно импульсы блокируют деятельность нервных волокон, по которым мозг управляет данными мышцами.

Среди популярных средств самозащиты электрошокеры далеко не не на последнем месте, особенно по силе психологического и паралитического действия на бандита. Однако, нормальные промышленные образцы стоят достаточно дорого, что подталкивает радиолюбителей к изготовлению электрошокеров своими руками


R1 — 2,2kR2 — 91 OmR3 — 10 мOmR4 — 430 OmC1 — 0,1 x 600вC2 и C3 — 470пф х 25квД1 — кд510Д2,3,4 — д247
Т1 — на сердечнике Ш5х5 магнитной проницаемостью М 2000 НН или подходящем ферритовом кольце.Обмотки I и II — по 25 витков провода 0,25 мм ПЭВ-2.Обмотка III содержит 1600 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,07 мм.
Т2 на кольце К40х25х11 или К38х24х7 из феррита М2000 НН с пропиленным зазором 0,8 мм. Можно без зазора на кольце из прессованного пермаллоя марок МП140, МП160.Обмотка I — 3 витка из провода ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.Обмотка II — 130 витков из провода МГТФ. Выводы этой обмотки должны быть разнесены на возможно большее расстояние.После намотки трансформатор нужно пропитать лаком или парафином.

Схема электрошокера «Гром»

Работу генератора проверяют измерением напряжения на точках «А». Затем, нажимая кнопку, добиваются появления высоковольтного разряда. Контакты разрядника могут быть разных конструкций: плоские, острые и др. Расстояние между ними не более 12 мм. 1000 Вольт пробивает 0,5 мм воздуха.

Прибор представляет из себя генератор высоковольтных импульсов напряжения, подсоединенный к электродам и помещенный в корпус из диэлектрического материала. Генератор состоит из 2-х последовательно соединенных преобразователей напряжения (Схема на рис. 1). Первый преобразователь — это несимметричный мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2. Он включается кнопкой SB1. Нагрузкой транзистора VT1 служит первичная обмотка трансформатора Т1. Импульсы, снимаемые со вторичной его обмотки, выпрямляются диодным мостом VD1-VD4 и заряжают батарею накопительных конденсаторов С2-С6. Напряжение конденсаторов С2-С6 при включении кнопки SВ2 является питающим для второго преобразователя на тринистре VS2. Заряд конденсатора С7 через резистор R3 до напряжения переключения динистра VS1 приводит к выключению тринистра VS2. При этом батарея конденсаторов С2-С6 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т2, наводя в его вторичной обмотке импульс высокого напряжения. Поскольку разряд носит колебательный характер, то полярность напряжения на батарее С2-С6 изменяется на противоположную, после чего восстанавливается благодаря переразрядке через первичную обмотку трансформатора Т2 и диод VD5. При перезарядке конденсатора С7 снова до напряжения переключения динистра VD1 снова включается тринистор VS2 и формируется следующий импульс высокого напряжения на выходных электродах.

Все элементы устанавливают на плате из фольгираванного стеклотексталита, как показано на рис.2. Диоды, резисторы и конденсаторы устанавливаются вертикально. Корпусом может служить любая подходящая по размерам коробка из материала не пропускающего электричество.

Электроды делают стальными игольчатыми до 2-х см длинной — для доступа к коже через одежду человека или шерсть животного. Расстояние между электродами не менее 25 мм.

Устройство не нуждается в наладке и действует безотказно только при правильно намотанных трансформаторах. Поэтому следуйте правилам их изготовления: трансформатор Т1 выполнен на ферритовом кольце типоразмера К10*6*3 или К10*6*5 из феррита марки 2000НН, его обмотка I содержит 30 витков провода ПЭB-20.15 мм, а обмотка II — 400 витков ПЭВ-20.1 мм. Напряжение на его первичной обмотке должно быть 60 вольт. Трансформатор Т2 намотан на каркасе из эбонита или оргстекла с внутренним диаметром 8 мм, внешним 10 мм, длинной 20 мм, диаметром щек 25 мм. Магнитопроводом служит отрезок от ферритового стержня для магнитной антенны длинной 20 мм и диаметром 8 мм.

Обмотка I содержит 20 витков провода ПЭЛШ (ПЭВ-2) — 0,2 мм, а обмотка II — 2600 витков ПЭВ-2 диаметром 0,07-0,1 мм. В начале на каркас наматывают обмотку II, через каждый слой которой кладется прокладка из лакоткани (обязательно иначе может произойти пробой между витками вторичной обмотки), а затем поверх нее наматывают первичную обмотку. Выводы вторичной обмотки тщательно изолируют и присоединяют к электродам.

Перечень элементов: С1 — 0,047мкФ; С2…С6 — 200мкФ*50В; С7 — 3300пФ; R1 — 2,7 кОм; R2 — 270 МОм; R3 — 1 МОм; VT1 — K1501; VT2 — K1312; VS1 — Kh202B; VS2 — KУ111; VD1…VD5 — КД102А; VS1 и VS2 — П2К (независимые, фиксируемые).

Применение: При предполагаемой угрозе Вашей безопасности или заранее, нажмите кнопку VS1 после чего начинается зарядка устройства, в это время напряжение на электродах пока отсутствует.

Через 1-2 минуты электрошок полностью зарядится и будет готов к применению. Состояние готовности сохраняется в течении нескольких часов, затем постепенно происходит разрядка элемента питания.

В момент, когда опасность не вызывает сомнений, нужно коснуться оголенной кожи нападающего и нажать кнопку VS2.

Получив серию высоковольтных ударов нападающий несколько минут находится в состоянии шока и ужаса, и не способен к активным действиям, что дает Вам шанс либо скрыться, либо обезвредить нападавшего.

Прибор самообороны «Меч-1» применяется против хулигана или грабителя. «Меч-1» при включении излучает громкий звук сирены, генерирует ослепительные вспышки света, а прикосновение его к открытым участкам тела приводит к сильнейшему электрическому удару (но не смертельному!).

Описание принципиальной схемы: На микросхеме D1 транзисторах VT1-VT5 выполнен генератор сирены. Мультивибратор на элементах D1.1, D1.2 вырабатывает прямоугольные импульсы с периодом 2-3 сек., которые после интегрирования цепочкой R2, R5, R6, C2 через резистор R7 модулируют сопротивление Э-К транзистора VT1, что вызывает девиацию частоты тонального мультивибратора на элементах D1.3, D1.4. Сигнал сирены с выхода элемента D1.4 поступает на выход ключевого усилителя мощности, собранного на транзисторах VT2-VT5 (составных, с коэффициентом усиления? 750).

Преобразователь напряжения для питания лампы-вспышки и электроразрядника, представляет собой блокинг-генератор с повышенной вторичной обмоткой, собранный на элементах VT6, T1, R12, C4. Он производит преобразование 3в постоянного напряжения в 400в переменного. Диоды VD1 и VD2 выпрямляют это напряжение, конденсаторы электроразрядника С6, С7 и конденсатор вспышки С8 заряжаются. Одновременно заряжается и конденсатор цепи поджига вспышки С5. Неоновая лампа Н1 загорается при готовности вспышки. При нажатии на кнопку S3 конденсатор С5 разряжается через первичную обмотку трансформатора Т2, при этом на его вторичной обмотке возникает импульс напряжения 5-10 кв, поджигающий импульсную лампу VL1 (энергия вспышки 8,5 дж.).

Питается «Меч-1» от 4-х элементов А-316 или от 4-х аккумуляторов ЦП К-0,4 5. При этом преобразователь напряжения включается выключателем S2, а сирена — S1.

Трансформаторы

Т1 — Броневой сердечник Б18 из феррита 2000НМ (без зазора). Сначала на каркас наматывают виток к витку повышающую обмотку V-VI — 1350 витков провода ПЭВ-2 =0,07мм с изоляцией пропарафиненной тонкой бумагой через каждые 450 витков. Поверх повышающей обмотки укладывают двойной слой пропарафиненной бумаги, затем наматывают обмотки:I-II — 8 витков ПЭВ-2 =3мм.III-IV — 6 витков ПЭВ-2 =0,3мм.Допустимо использовать сердечник Б14, из ферритов 2000НМ.
Т2 — Стержневой сердечник =2,8мм L=18мм из феррита 2000НМ. На сердечник крепят щетки из картона, текстолита и т.п. материала, затем обматывают двумя слоями лакоткани. Сначала наматывают повышающую обмотку III-IV — 200 витков ПЭЛШО =0,1мм (через 100 витков — изоляция двумя слоями лакоткани). Затем поверх нее первичную обмотку I-II — 20 витков провода ПЭВ-2 =0,3мм. Вывод 4 трансформатора проводом в хорошей изоляции (МГТФ и т.п.) подсоединяется к поджигающему электроду импульсной лампы VL1. При использовании деталей обозначенных в скобках или других подходящих, габариты прибора могут возрасти.

Большая часть деталей «Меч-1» смонтирована на односторонней печатной плате (А1) из фольгированного стекло текстолита. Резисторы R4, R10, R11 установлены на плате горизонтально, все остальные вертикально. Диоды VD1, VD2 распаивают в первую очередь, так как они находятся под расположенным горизонтально транзистором VT6.

Собранный без ошибок «Меч-1» в налаживании не нуждается. Перед включением питания, необходимо тщательно проверить правильность монтажа. После этого выключателем S1 подают питание на сирену и проверяют ее работу. Выключив сирену и включив SA1 убеждаются в работе преобразователя напряжения (должен появиться тихий свист). Подстроечным резистором R15 добиваются, чтобы индикаторная лампа загоралась при напряжении на конденсаторе С8 = 340 вольт.

Отсутствие генерации или низкое выходное напряжение указывают на неправильное включение обмоток трансформатора Т1 или межвитковое замыкание. В первом случае надо поменять местами выводы 3 и 4 трансформатора. Во втором случае перемотать Т1.

При работающем преобразователе и заряженном конденсаторе С8 (светится индикатор Н1), нажатие на кнопку S3 вызывает вспышку импульсной лампы VL1. Вспышки не будет при обратном включении выводов 1 и 2 трансформатора Т2 или при межвитковом замыкании. Следует поменять местами выводы, а если это не поможет — перемотать трансформатор.

Конструктивно «Меч-1» выполнен в корпусе из ударопрочного полистирола с габаритами 114х88х34 мм. В торце корпуса находится окошко отражателя импульсной лампы VL1 и электроды разрядника (см. рисунок). Разрядник состоит из изоляционного основания (оргстекло, полистирол) высотой 28мм и двух металлических электродов XS1 и XS2 выступающих над ним на 3 мм. Расстояние между электродами — 10 мм. Выключатели S1, S2 и кнопка S3 расположены на боковой поверхности корпуса, там же находится и глазок индикатора Н1. Отверстия для звука от динамика ВА1 закрыты декоративной решеткой.

Прибор «Меч» является вариантом прибора «Меч-1» и отличается от последнего отсутствием генератора сирены, питанием от 2-х элементов А316 и меньшими габаритами. Принципиальная схема «Меч» изображена на рис. 2. Основа схемы — преобразователь напряжения, полностью идентичен преобразователю «Меч-1». Те элементы «Меч», обозначения которых на схеме не совпадает со схемой «Меч-1» — даны в разделе «Детали» в квадратных скобках, перед обозначением элементов «Меч-1». Например, VT6 KT863A (или KT829).

Здесь это элемент схемы «Меч», а VT6 — схемы «Меч-1».

Детали «Меч» смонтированы на печатной плате. Элементы питания расположены на плате между контактными пластинами из пружинистого металла.

Корпус прибора имеет габариты 98х62х28 мм. Расположение электродов, кнопки, и т.п. аналогично расположению на «Меч-1».


Резисторы (МЛТ-0,125) R1, R5, R7 — 100 Коm; R2 — 200 Коm;R3, R4 — 3,3 Коm; R6, R9 — 56 Коm; R8, R16 — 1,0 Mom; R10, R11 — 3,3 Коm; R12 — 300 om; R13 — 240 Kom; R14 — 510 Коm.

Резистор построечный R15 — СПЗ-220 1.0 Mom.

Индикатор h2 — ИН-35 (любая неонка).

Головка динамическая BA1 — 1ГДШ-6 (любая с R=4-8 ом мощностью > 0,5 Вт).

Лампа импульсная VL1 — ФП2-0,015 с отраж. (или ИФК-120).

Конденсаторы С1, С2 — К50-6 16В 1.0 МКф;С3 — КТ-1 2200 Пф; C4 — K50-1 50В 1 МКф;С5 — К73-24 250В 0,068 МКф; C6, C7 — К50-35 160В 22 МКф; C8 — К50-1,7 400В 150 МКф.

Микросхема D1 — К561ЛА7 (или К561ЛЕ5).

Диоды VD1, VD2 — КД105В(или КЦ111А).

Транзисторы VT1 — КТ315Г;VT2, VT4 — КТ973А;VT3, VT5 — КТ972А; VT6 — KT863A (или КТ829А).

Принципиальная схема.На микросхеме DD1 собран генератор сирены. Частота генерации генератора на DD1.3-DD1.4 плавно изменяется. Это изменение задается генератором на DD1.1-DD1.2, VT1:VT4 — усилитель мощности. На транзисторах VT5-VT6 собран преобразователь для питания лампы-вспышки. Частота генерации — около 15 кГц. VD1-VD2 — выпрямитель высокого напряжения: С6 — накопительный конденсатор. Напряжение на нем после зарядки — около 380 Вольт.

Конструкция и детали.

Диоды КД212А можно заменить на КД226.

Вместо К561ЛА7 можно использовать микросхемы 564ЛА7, К561ЛН2, но с изменением рисунка печатной платы.

КТ361Г можно заменить на КТ3107 с любыми буквенными индексами.

КТ315Г можно заменить на КТ342, КТ3102 с любыми буквенными индексами.

Вместо 0,5 ГДШ-1 можно установить любую с сопротивлением обмотки 4:8 Ом, желательно выбирать малогабаритные с более высоким КПД.

Кнопки МП7 или им подобные.

Лампа ФП — 0,015 — из набора к фотоаппарату ; можно применить ИФК80, ИФК120, однако они имеют большие габариты.

С1, С2 — марки К53-1, С3-С5 — марки КМ-5 или КМ-6, С7 — марки К73-17, С6 — марки К50-17-150,0 мкф х 400 В. С5 припаян к выводу R7.

Трансформатор Тр1 выполнен на броневом ферритовом сердечнике М2000НМ с внешним диаметром 22 мм, внутренним 9 мм и высотой 14 мм, количество витков обмоток: I — 2х2 витка ПЭВ-2-0,15; II — 2х8 витков ПЭВ-2-0,3; III — 500 витков ПЭВ-2-0,15. Порядок намотки обмоток III — II — I .

Тр2 выполнен на сердечнике диаметром 3 мм, длиной 10 мм от контурных катушек радиоприемника: I обмотка — 10 витков ПЭВ-2-0,2; II — 600 витков ПЭВ-2-0,06. Порядок намотки обмоток II — I. Все обмотки трансформатора изолируются слоем лакоткани.

Длина штыревой части разрядника — около 20 мм, такое же и расстояние между штырями.

Трансформаторы VT5-VT6 закреплены на медной пластине 15х15х2.

Печатная плата с деталями установлена в самодельном корпусе из полистирола.

Кнопки Кн1:Кн3 закреплены в удобном месте корпуса.

1. Нажатием кнопки Кн1 включают сирену, звучащую с достаточной громкостью.

2. Нажатием кнопки Кн2 и выдержкой ее в нажатом состоянии в течение нескольких секунд заряжают накопительный конденсатор, после этого можно:

а — нажатием кнопки Кн3 получить мощную вспышку света.б — прикосновением оголенных электродов к телу хулигана вызвать у него электрошок вплоть до потери сознания.

Схема, как правило, начинает работать сразу. Единственная операция, которая может потребоваться, это подбор резисторов R7, R8. При этом добиваются минимального времени заряда конденсатора С6 при приемлемом потребляемом токе, который находится в пределах 1 А.

Прибор при работе потребляет значительный ток, поэтому после его применения нужно проверить батареи и при необходимости заменить их.

Необходимо помнить о соблюдении мер безопасности при сборке и эксплуатации прибора — на выводных электродах разрядника присутствует высокий потенциал.

Высоковольтный генератор (ВГ) состоит из мощного двухтактного VT1, VT2 автогенераторного преобразователя (АП) 9-400 В; выпрямителя VD3-VD7; накопительного конденсатора С; формирователя импульсов разряда на однопереходном транзисторе VT3; коммутатора VS н высоковольтных импульсных трансформаторов Т2а, Т2б.

Карманный вариант ВГ собран на двух печатных платах, располагаемых друг над другом компонентами внутрь. Т1 выполнен на кольце М1500НМЗ 28х16х9. Первой наматывают обмотку W2 (400 витков D 0.01) и тщательно изолируют. Затем наматывают обмотки W1a, W1б (по 10 витков D 0.5) и базовую обмотку Wб (5 витков D 0.01). Т2а (Т2б) выполнен на ферритовом стержне 400НН длиной 8-10 см, D 0.8 см. Стержень предварительно изолируют, поверх наматывают обмотку W2a (W2б), содержащую 800-1000 витков D 0.01 и тщательно изолируют. Обмотки W1a и W1б (по 10 витков D 1.0) наматывают противофазно. Для предотвращения электрического пробоя высоковольтные трансформаторы заливают эпоксидной смолой!


Оптимизация параметров:

Мощность заряда конденсатора С ограничена максимальной мощностью, развиваемой (кратковременно!) источником питания P = U1I1 (U1=9B , I1=1A), максимально допустимым средним током VD3-VD7 I2=CU2/2Tp и VT1-VT2 I1=N1I2. Энергия, накапливаемая на выходе АП E = CU22/2, определяется емкостью С (1-10 мкФ) при приемлемых габаритах и рабочем напряжении U2 = N1U1, N1 = W2/W1.

Период импульсов разряда Тр = RpCp должен быть больше постоянной заряда Тз = RC.

R ограничивает импульсный ток АП I2u = U2/R, I1u = N1I2u.

Напряжение высоковольтного импульса определяется соотношением витков Т2а (Т2б) Uвu = 2n2U2, n2 = w2/w1.

Наименьшее число витков w1 ограничено максимальным импульсным током VS Iи = U2(2G/L)1/2,

L — индуктивность w1a (w1б), наибольшее — электрической прочностью Т2а, Т2б (50 В на виток).

Пиковая мощность разряда зависит от быстродействия VS.

Режимы мощных элементов близки к критическим. Поэтому время работы ВГ должно быть ограничено. Допускается включать ВГ без нагрузки (разряд в воздухе) не более 1-3 секунд. Работу VS и VT3 сначала проверяют при отключенном АП, подав +9В на анод VD7. Для проверки АП Т2а и Т2б заменяют на резистор 20-100 Ом достаточной мощности. При отсутствии генерации необходимо поменять местами выводы обмотки Wб. Ограничить ток потребления АП можно уменьшением Wб, подбирая R1, R2. Правильно собранный ВГ должен обязательно пробивать внутренний межэлектродный промежуток 1,5-2,5 см.

При использовании ВГ необходимо соблюдать адекватные меры предосторожности. Импульсы тока высоковольтного разряда через миелиновую оболочку нервных волокон кожной ткани способны передаваться к мышцам, вызывая тонические судороги и спазмы. Благодаря синапсам, нервное возбуждение охватывает другие группы мышц, развивая рефлекторный шок и функциональный паралич. По данным U.S. Consumer Product Safety Commission печальные последствия — трепетание и фибрилляция желудочков с последующим переходом в асистолию, завершающую терминальные состояния — наблюдаются при разряде с энергией 10 Дж. По непроверенным сведениям 5 секундное воздействие высоковольтного разряда с энергией 0,5 Дж вызывает тотальную иммобилизацию. Восстановление полного мышечного контроля происходит не ранее чем через 15 минут.

Внимание: За рубежом аналогичные устройства официально (Bureau of Tobacco and Firearm) классифицированы как огнестрельное оружие.

Высоковольтный трансформатор наматывается на стержне от ферритовой антенны транзисторного приемника. Первичная обмотка содержит 5+5 витков провода ПЭВ-2 0,2-0,3 мм. Вторичная обмотка мотается виток к витку с изоляцией каждого слоя (1 виток на 1 вольт), 2500–3500 витков.

R1, R2 – 8-12 кОм
С1, С2 – 20-60 нФ
С3 – 180 пФ
С4, С5 – 3300 пФ – 3,3 кВ
D1, D2 – КЦ 106В
Т1, Т2 – КТ 837

Данное устройство предназначено только для демонстрационных испытаний в лабораторных условиях. Предприятие не несет ответственности за любое использование данного устройства.

Ограниченный сдерживающий эффект достигается воздействием мощного ультразвукового излучения. При сильных интенсивностях, ультразвуковые колебания производят чрезвычайно неприятный, раздражающий и болезненный эффект на большинство людей, вызывая сильные головные боли, дезориентацию, внутричерепные боли, паранойю, тошноту, расстройство желудка, ощущение полного дискомфорта.

Генератор ультразвуковой частоты выполнен на D2. Мультивибратор D1 формирует сигнал треугольной формы, управляющий качанием частоты D2. Частота модуляции 6-9 Гц лежит в области резонансов внутренних органов.


D1, D2 — КР1006ВИ1; VD1, VD2 — КД209; VT1 — KT3107; VT2 — KT827; VT3 — KT805; R12 — 10 Ом;

T1 выполнен на ферритовом кольце М1500НМЗ 28х16х9, обмотки n1, n2 содержат по 50 витков D 0.5.

Отключить излучатель; отсоединить резистор R10 от конденсатора C1; подстроечным резистором R9 выставить на выв. 3 D2 частоту 17-20 кГц. Резистором R8 установить требуемую частоту модуляции (выв. 3 D1). Частоту модуляции можно уменьшить до 1 Гц, увеличив емкость конденсатора С4 до 10 мкФ; Подсоединить R10 к С1; Подключить излучатель. Транзистор VT2 (VT3) устанавливают на мощный радиатор.

В качестве излучателя лучше всего применить специализированную пьезокерамическую головку ВА импортного или отечественного производства, обеспечивающую при номинальном напряжении питания 12 В уровень звуковой интенсивности 110 дБ: Можно использовать несколько мощных высокочастотных динамических головок (динамиков) ВА1…BAN, соединенных параллельно. Для выбора головки, исходя из требуемой интенсивности ультразвука и расстояния действия, предлагается следующая методика.

Средняя подводимая к динамику электрическая мощность Рср = Е2 / 2R, Вт, не должна превышать максимальной (паспортной) мощности головки Рmaх, Вт; Е — амплитуда сигнала на головке (меандр), В; R — электрическое сопротивление головки, Ом. При этом эффективно подводимая электрическая мощность на излучение первой гармоники Р1 = 0.4 Рср, Вт; звуковое давление Рзв1 = SдP11/2/d, Па; d — расстояние от центра головки, м; Sд = S0 10(LSд/20) Па Вт-1/2; LSд — уровень характеристической чувствительности головки (паспортное значение), дБ; S0 = 2 10-5 Па Вт-1/2. В результате, интенсивность звука I = Npзв12 / 2sv, Вт/м2; N — число параллельно соединенных головок, s = 1.293 кг/м3 — плотность воздуха; v = 331 м/с — скорость звука в воздухе. Уровень интенсивности звука L1 = 10 lg (I/I0), дБ, I0 = 10-12 I m/м2.

Уровень болевого порога считается равным 120 дБ, разрыв барабанной перепонки наступает при уровне интенсивности 150 дБ, разрушение уха при 160 дБ {180 дБ прожигает бумагу). Аналогичные зарубежные изделия излучают ультразвук с уровнем 105-130 дБ на расстоянии 1 м.

При использовании динамических головок дли получения требуемого уровня интенсивности может потребоваться увеличить напряжение питания. При соответствующем радиаторе (игольчатый с габаритной площадью 2 дм2) транзистор KT827 (металлический корпус) допускает параллельное включение восьми динамических головок с сопротивлением катушки 8 0м каждая. 3ГДВ-1; 6ГДВ-4; 10ГИ-1-8.

Разные люди переносят ультразвук по разному. Наиболее чувствительны к ультразвуку люди молодого возраста. Дело вкуса, если вместо ультразвука вы предпочтете мощное звуковое излучение. Для этого необходимо увеличить емкость С2 в десять раз. При желании можно отключить модуляцию частоты, отсоединив R10 от С1.

С ростом частоты эффективность излучения некоторых типов современных пьезоизлучателей резко увеличивается. При непрерывной работе более 10 минут, возможен перегрев и разрушение пьезокристалла. Поэтому рекомендуется выбирать напряжение питания ниже номинального. Необходимый уровень звуковой интенсивности достигается включением нескольких излучателей.

Ультразвуковые излучатели обладают узкой диаграммой направленности. При использовании исполнительного устройства для охраны помещений большого объема излучатель нацеливают в направление предполагаемого вторжения.

Устройство предназначено для активной самообороны путем воздействия на нападающего высоковольтным разрядом электротока. Схема позволяет получить на выходных контактах напряжение до 80000 В, что приводит к пробою воздуха и образованию электрической дуги (искрового разряда) между контактными электродами. Так как при касании электродов протекает ограниченный ток, угрозы для человеческой жизни нет.

Электрошоковое устройство благодаря своим малым размерам может использоваться как индивидуальное средство безопасности или же работать в составе системы охраны для активной защиты металлического объекта (сейфа, металлической двери, дверного замка и т.д.). Кроме того, конструкция настолько проста, что для изготовления не требует применения промышленного оборудования — все легко выполняется в домашних условиях.


В схеме устройства, рис. 1. на транзисторе VT1 и трансформаторе Т1 собран импульсный преобразователь напряжения. Автогенератор работает на частоте 30 кГц. и во вторичной обмотке (3) трансформатора Т1 после выпрямления диодами на конденсаторе С4 выделяется постоянное напряжение около 800…1000 В. Второй трансформатор (Т2) позволяет еще повысить напряжение до нужной величины. Работает он в импульсном режиме. Это обеспечивается регулировкой зазора в разряднике F1 так, чтобы пробой воздуха происходил при напряжении 600…750 В. Как только напряжение на конденсаторе С4 (в процессе заряда достигнет этой величины, разряд конденсатора проходит через F1 и первичную обмотку Т2.

Энергия, накопленная на конденсаторе С4 (передаваемая во вторичную обмотку трансформатора), определяется из выражения:

W = 0,5С х Uc2 = 0,5 х 0,25 х 10-6 х 7002 = 0,061 [Дж]

где, Uc — напряжение на конденсаторе [В];
С — емкость конденсатора С4 [Ф].

Аналогичные устройства промышленного изготовления имеют примерно такую же энергию заряда или чуть меньше.

Питается схема от четырех аккумуляторов типа Д-0,26 и потребляет ток не более 100 мА.

Элементы схемы, выделенные пунктиром, являются бестрансформаторным зарядным устройством от сети 220 В. Для подключения режима подзаряда используется шнур с двумя соответствующими вилками. Светодиод HL1 является индикатором наличия напряжения в сети, а диод VD3 предотвращает разряд аккумуляторов через цепи зарядного устройства, если оно не включено в сеть.

В схеме использованы детали: резисторы МЛТ, конденсаторы С1 типа К73-17В на 400 В, С2 — К50-16 на 25 В. С3 — К10-17, С4 — МБМ на 750 В или типа К42У-2 на 630 В. Высоковольтный конденсатор (С4) применять других типов не рекомендуется, так как ему приходится работать в жестком режиме (разряд почти коротким замыканием), который долго выдерживают только эти серии.

Диодный мост VD1 можно заменить четырьмя диодами типа КД102Б, a VD4 и VD5 — шестью последовательно включенными диодами КД102Б.

Включатель SA1 типа ПД9-1 или ПД9-2.

Трансформаторы являются самодельными и намотка в них начинается со вторичной обмотки. Процесс изготовления потребует аккуратности и намоточного приспособления.

Трансформатор Т1 выполняется на диэлектрическом каркасе, вставляемом в броневой сердечник Б26, рис 2, из феррита М2000НМ1 (М1500НМ1). Он содержит в обмотке I — 6 витков; II — 20 витков проводом ПЭЛШО диаметром 0,18 мм (0,12…0,23 мм), в обмотке III — 1800 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,1 мм. При намотке 3-й обмотки необходимо через каждые 400 витков укладывать конденсаторную диэлектрическую бумагу, а слои пропитывать конденсаторным или трансформаторным маслом. После намотки катушки вставляем ее в ферритовые чашки и склеиваем стык (предварительно убедившись, что она работает). Места выводов катушки заливаются разогретым парафином или воском.

При монтаже схемы необходимо соблюдать полярность фаз обмоток трансформатора, указанную на схеме.

Высоковольтный трансформатор Т2 выполнен на пластинах из трансформаторного железа, набранных в пакет, рис. 3. Так как магнитное поле в катушке не замкнутое, конструкция позволяет исключить намагничивание сердечника. Намотка выполняется виток к витку (сначала наматывают вторичную обмотку) II — 1800…2000 витков проводом ПЭЛ диаметром 0,08…0,12 мм (в четыре слоя), I — 20 витков диаметром 0,35 мм. Межслойную изоляцию лучше выполнять из нескольких витков тонкой (0,1 мм) фторопластовой ленты, но подойдет также и конденсаторная бумага — ее можно достать из высоковольтных неполярных конденсаторов. После намотки обмоток трансформатор заливается эпоксидным клеем. В клей перед заливкой желательно добавить несколько капепь конденсаторного масла (пластификатор) и хорошо перемешать. При этом в заливочной массе клея не должно быть пузырьков воздуха. А для удобства заливки потребуется изготовить картонный каркас (размерами 55x23x20 мм) по габаритам трансформатора, где и выполняется герметизация. Изготовленный таким образом трансформатор обеспечивает во вторичной обмотке амплитуду напряжения более 90000 В, но включать его без защитного разрядника F2 не рекомендуется, так как при таком напряжении возможен пробой внутри катушки.

Диод VD3 любой со следующими параметрами:
— обратное напряжение > 1500 В
— ток утечки — прямой ток > 300 мА
Наиболее подходящие по параметрам: два последовательно соединенные диода КД226Д.

Данные трансформаторов:
Т1 — железо типоразмера 20х16х5 (можно феррум марки М2000мм Ш7х7)

Обмотки:
I — 28 витков 0,3 мм
II — 1500 витков 0,1 мм
III — 38 витков 0,5 мм

Т2 — сердечник ферритовый 2000-3000 нм (кусок от трансформатора строчной развертки телевизора (ТВС), в крайнем случае кусок стержня от магнитной антенны радиоприемника).
I — 40 витков 0,5 мм
II — 3000 витков 0,08 — 0,15 мм

Этот трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Конденсатор С2 должен выдерживать напряжение 1500 В (в крайнем случае 1000 В) желательно с возможно меньшим током утечки. Разрядник К представляет собой две скрещенных между собой латунных пластины шириной 1-2 мм с зазором между пластинами 1 мм: для обеспечения разряда 1 КВ (киловольт).

Настройка: сначала собирают преобразователь с трансформатором Т1 (детали на обмотку II не подключают) и подают питание. Должен послышаться свист частотой около 5 КГц. Потом подносят один к одному (с небольшим, порядка 1 мм зазором) выводы обмотки II трансформатора. Должна появиться электрическая дуга. Если между этими выводами положить кусок бумаги, то он загорится. Эту работу нужно делать аккуратно, так как на этой обмотке напряжение до 1,5 КВ. Если свист в трансформаторе не слышно, то поменяйте местами выводы обмотки III у Т1. После этого подключите к обмотке II Т1 диод и конденсатор. Снова включите питание. Через несколько секунд выключите. Теперь хорошо изолированной отверткой закоротите выводы конденсатора С2. Должен произойти громкий разряд. Значит преобразователь работает отлично. Если нет, то поменяйте местами выводы обмотки II Т1. После этого можно собирать схему целиком. При нормальной работе разряд на выходе достигает длинны 30 мм. Резистором R1 = 2…10 Ом можно увеличить мощность прибора (если уменьшать этот резистор) или уменьшить (увеличивая его сопротивление). В качестве элемента питания служит батарейка типа «Крона» (желательно импортная), обладающая большой емкостью и дающая ток до 3 А в кратковременном режиме.

Трансформатор Т1 намотан на феррите М2000НМ-1 типоразмера Ш7х7,
Обмотки: I — 28 витков 0,35 мм.
II — 38 витков 0,5 мм.
III — 1200 витков 0,12 мм.

Трансформатор Т2 на стержне 8 мм и длиной 50 мм.
I — 25 витков 0,8 мм.
II — 3000 витков 0,12 мм.

Конденсаторы С2, С3 должны выдерживать напряжение до 600 В.

На транзисторе VT1 собран однотактный преобразователь напряжения, которое выпрямляется диодом VD1 и заряжает конденсаторы С2 и С3. Как только напряжение на С3 достигает порога срабатывания динистора VS1, он открывается и открывает тиристор VS2. При этом происходит разряд конденсатора С2 через первичную обмотку высоковольтного трансформатора Т2. На его вторичной обмотке возникает импульс высокого напряжения. Так процесс повторяется с частотой 5-10 Гц. Диод VD2 служит для защиты тиристора VS2 от пробоя.


Настройка заключается в подборе резистора R1 для достижения оптимального соотношения между потребляемым током и мощностью преобразователя. Путем замены динистора VS1 на другой, с большим или меньшим напряжением срабатывания, можно регулировать частоту высоковольтных разрядов.

Производство — Корея.
Выходное напряжение — 75 кV.
Питание — 6 V.
Вес — 380 г.

Задающий генератор собран на транзисторе VT1.

Данные трансформатора Т1:
— сердечник-феррум М2000 20х30 мм;
I — 16 витков 0,35 мм, отвод от 8-го витка
II — 500 витков 0,12 мм.

Данные трансформатора Т2:
I — 10 витков 0,8 мм.
II — 2800 витков 0,012 мм.


Трансформатор Т2 намотан в пять слоев по 560 витков в слое. Хотя вместо этого трансформатора можно взять катушку зажигания от автомобиля. Трансформатор — самая ответственная деталь шокера. Порядок его изготовления следующий: ферритовый стержень изолируют двумя слоями фторопластовой пленки (ФУМ) или стеклотканью. После этого начинают намотку. Витки укладывают сотнями так, чтобы витки из соседних сотен не попадали друг на друга: в один слой наматывают 1000 витков (10 по 100), потом пропитывают эпоксидной смолой, наматывают два слоя фторопластовой пленки или лакоткани и наверх наматывают следующий слой провода (1000 витков) таким же образом, как и в первый раз; снова изолируют и наматывают третий слой. В итоге выводы катушки получаются с разных сторон ферритового стержня.

Далее идет снова пропитка эпоксидкой, три слоя изоляции, а поверх наматывают 40 витков провода 0,5-0,8 мм. Включать этот трансформатор можно только после отвердения эпоксидной смолы. Не забывайте об этом, потому что его «пробьет» высоким напряжением.

Настройка заключается в подборе R2 до получения, при отключенных динисторах VD2, VD3, напряжения на С4 — 500 Вольт. При нажатии на кнопку начинает работать блокинг-генератор, и на выходе Т1 появляется напряжение, которое достигает 600 В. Через VD1 начинает заряжаться С4, и как только напряжение на нем достигает порога срабатывания динисторов, они открываются, ток в первичной цепи достигает 2А, напряжение на С4 резко падает, динисторы закрываются и процесс повторяется с частотой 10-15 Гц.

Основу прибора составляет преобразователь постоянного напряжения (рис.1). На выходе прибора я применил умножитель на диодах КЦ-106 и конденсаторах 220 пф х 10 кв. Питанием служат 10 аккумуляторов Д-0,55. С меньшими — результат чуть хуже. Можно применять и батареи «Крона» или «Корунд». Важно иметь 9-12 вольт.


I — 2 х 14 диам. 0,5-0,8 мм.
II — 2 х 6 диам. 0,5-0,8 мм.
III — 5-8 тыс. диам. 0,15-0,25 мм.

Аккумуляторы удобны только тем, что их можно заряжать.

Очень важным элементом является трансформатор, который я изготовил из ферритового сердечника (ферритовый стержень от радиоприемника диаметром 8 мм), но эффективнее работал трансформатор из феррита от ТВС — из П-образного я изготовил брусок.

Правила намотки высоковольтной обмотки взял из («Электрическая спичка») — через каждую тысячу витков прокладывал изоляцию. Для межвитковой изоляции применил ленту ФУМ (фторопласт). На мой взгляд, другие материалы менее надежны. Экспериментируя, я пробовал изоленту, слюду, применял провод ПЭЛШО. Трансформатор служил недолго — обмотки «прошивало».

Корпус изготовил из пластмассовой коробки подходящих размеров — пластмассовая упаковка от электропаяльника. Размеры оригинала: 190 х 50 х 40 мм (см. рис.2).

В корпусе сделал перегородки из пластмассы между трансформатором и умножителем, а также между электродами со стороны пайки — меры предосторожности во избежание прохождения искры внутри схемы (корпуса), что также предохраняет трансформатор. С наружной части под электродами расположил небольшие «усики» из латуни для уменьшения расстояния между электродами — разряд образуется между ними. В моей конструкции расстояние между электродами — 30 мм, а длина короны — 20 мм. Искра образуется и без «усов» — между электродами, но есть опасность пробоя трансформатора, образования ее внутри корпуса. Идею «усов» я подсмотрел на «фирменных» моделях.

Во избежание самовключения при ношении целесообразнее применять выключатель движкового типа.

Хочу предупредить радиолюбителей о необходимости осторожного обращения с изделием как в период конструирования и наладки, так и с готовым аппаратом. Помните, что он направлен против хулигана, преступника, но, в то же время, против человека. Превышение пределов необходимой обороны наказывается по закону.

Основу прибора представляет преобразователь постоянного напряжения. Он выполнен по схеме двухтактного импульсного генератора на транзисторах VT1 и VT2. Он нагружен первичной обмоткой трансформатора. Вторичная служит для обратной связи. Третичная -повышающая. При нажатии на кнопку КН1 на конденсаторе С2 появляется постоянное напряжение 400В. Роль умножителя напряжения выполняет катушка зажигания от автомобиля «Москвич-412”.


При нажатии на кнопку поступает напряжение на генератор, и в его выходной обмотке индуцируется высокое переменное напряжение, которое диодом VD1 преобразуется в нарастающее постоянное на С2. Как только С2 зарядится до 300В динисторы VD2 и VD3 откроются и в первичной обмотке катушки зажигания возникнет импульс тока, в результате во вторичной будет импульс высокого напряжения, амплитудой в несколько десятков киловольт. Использование катушки зажигания вызвано её надёжностью, и в этом случае нет необходимости в трудоёмкой намотке самодельной катушки. А диодный умножитель весьма не надёжен. Трансформатор Тр1 намотан на феритовом кольце с внешним диаметром 28 мм. Его первичная обмотка содержит 30 втков ПЭВ 0,41 с отводом от середины. Вторичная — 12 витков с отводом от середины того же провода. Третичная — 800 витков провода ПЭВ 0,16. Правила намотки такого трансформатора известны

Это устройство можно использовать для защиты от нападения диких животных (и не только животных). В основе большинства подобных устройств лежит импульсный генератор и высоковольтный трансформатор с самодельной катушкой, которая не отличается простотой изготовления и прочностью.


В данном устройстве смоделирована система зажигания автомобиля. Используется автомобильная катушка зажигания, девятивольтовая батарея из шести элементов А373 , и прерыватель с конденсатором на электромагнитном реле. Работой прерывателя управляет мультивибратор на микросхеме DI и ключ на транзисторе VT1. Все устройство смонтировано в пластмассовой трубе длиной около 500 мм и диаметром — по диаметру катушки зажигания. Катушка расположена у рабочего конца (с двумя штырями от вилки на 220В и разрядными лепестками между ними.), а батарея в противоположной стороне трубы, между ними электронный блок. Включение — кнопкой, установленной между элементами батареи. Катушка зажигания может быть от любого автомобиля, электромагнитное реле тоже автомобильное, например реле звукового сигнала от “ВАЗ 08” или “Москвич 2141”.

Внимание: При эксплуатации приборов будьте осторожны; напряжение на электродах сохраняется 20-40 секунд после выключения.

Комплекта свежих элементов А316 хватает на 20-30 включений прибора по 0,5-1 мин. Своевременно заменяйте элементы. При опасности включите преобразователь напряжения. Через 2-3 сек, напряжение на электродах достигнет 300 в. Нажимать на кнопку включения вспышки следует не ранее загорания индикатора (5-12 сек, после включения преобразователя). Вспышку производите с расстояния не более 1,5 метров, направив лампу в глаза нападающего. Сразу после вспышки можно нанести электрический удар.

Для любого человека вопрос защиты себя и близких стоит довольно остро. И хотя рынок предлагает множество вариантов для его решения, не каждый из них может устроить, и это влечет необходимость искать пути его разрешения самостоятельно. Одним из неплохих вариантов для обеспечения собственной безопасности является электрический шокер, который иные мастера умудряются изготовить в кустарных условиях.

Понятие «электрошокер»

Электрошокером называют специальный электрический прибор, применяемый как орудие самообороны, чтобы остановить или обезвредить напавшего человека или животное путем подачи электрического разряда высокой мощности. Подобный разряд вызывает оцепенение мышц агрессора и сильный болевой эффект, что парализует нападающего на некоторое время. Выпускают это устройство разных форм, мощностей и ценовой категории. Приобретать и носить с собой электрошокер мощностью до 3 Вт разрешено лицам по достижении совершеннолетия, при этом не требуется предъявление каких-либо дополнительных документов, справок или разрешений. Более мощные приборы предназначены для спецслужб.

Самыми надежными являются, естественно, устройства заводской сборки, но лица, хорошо разбирающиеся в радиотехнике, могут попытаться сделать электрошокер своими руками, благо пособий и схем предостаточно, а достать нужные детали также не составит труда.

Детали, необходимые для сборки электрошокера

Основной частью устройства является преобразователь напряжения, выполненный в соответствии со схемой блокинг-генератора. При этом используется один полевой транзистор с обратной проводимостью марки IRF3705 (можно взять транзистор IRFZ44, IRFZ46, IRFZ48 или же IRL3205). Нужно обеспечить также наличие затворного резистора 100 Ом с заявленной мощностью 0.5-1 Вт, высоковольтных конденсаторов, имеющих емкость 0,1-0,22 мкФ (для последовательного соединения двух конденсаторов по 630 В) и с рабочим напряжением выше 1000 В, искрового разрядника (промышленного или сделанного кустарно из двух расположенных друг над другом кусков провода толщиной 0,8 мм, с зазором в 1 мм), выпрямительного диода КЦ106. Если иметь все необходимые составные элементы, задача, как сделать электрошокер, не вызовет у настоящего умельца затруднений.

Как правильно сделать трансформатор

Чтобы собрать преобразователь, нужно должным образом сделать его главную составляющую — повышающий трансформатор. Для этого берут, к примеру, сердечник от импульсного блока питания. Тщательно освободив его от старой обмотки, аккуратно наматывают новую. Первичную обмотку делают проводом диаметром 0,5-0,8 мм, наложив 12 витков и отводя от середины (мотают 6 оборотов, провод скручивают, делают еще 6 витков в том же направлении). Затем необходимо изолировать ее прозрачным скотчем, сделав им 5 слоев. Поверх накладывают вторичную обмотку, совершив 600 оборотов проводом с диаметром 0,08-0,1 мм, накладывая через каждых 50 витков два слоя скотча для изоляции. Это защитит трансформатор от пробоев. Обе обмотки делают строго в одном направлении. Для лучшей изоляции можно залить всю конструкцию эпоксидной смолой. К выводам от вторичной обмотки нужно припаять провод с многожильными изолированными проводками. Полученный транзистор рекомендуется поставить на теплоотвод из алюминия.

Порядок сборки самодельного электрошокера

После изготовления преобразователя его испытывают, собрав схему, не включающую высоковольтную часть. Если трансформатор собран правильно, на выходе получится «жгучий ток». Затем паяют умножитель напряжения. Конденсаторы подбирают с напряжением не меньше 3 кВ и емкостью в 4700 пФ. Диоды в умножитель ставят высоковольтные, марки КЦ106 (такие есть в умножителях из старых советских телевизоров).

Соединив по схеме умножитель с преобразователем, можно включать получившееся устройство, дуга должна быть при соблюденных характеристиках 1-2 см и слышны достаточно громкие щелчки частотой в 300-350 Гц.

В качестве источника питания можно использовать литий-ионную аккумуляторную батарею, как в мобильных телефонах (емкость их должна быть не меньше 600 мА), или никелевые аккумуляторы, имеющие напряжение 1,2 В. Емкости таких батарей должно хватить на две минуты непрерывной работы прибора с выходной мощностью до 7 Вт и напряжением на разрядниках более 10 кВ.

Монтируют схему в каком-нибудь подходящем пластмассовом корпусе, покрыв для надежности высоковольтный участок схемы силиконом. В качестве штыков можно использовать обрезанную вилку, гвозди или шурупы. Схема должна также содержать выключатель и кнопку без фиксации, чтобы не было случайного самовключения. Как видно из вышесказанного, сборка качественного, надежного и мощного прибора требует достаточно серьезных навыков, поэтому о том, как сделать электрошокер самостоятельно, должны задумываться прежде всего разбирающиеся в радиоэлектронике люди.

Как сделать электрошокер из батарейки

Если нужен более простой способ сборки электрошокера, то можно сделать его буквально из подручных радиодеталей. Для этого понадобится: обычная девятиваттная батарейка типа «Крона», преобразующий трансформатор (его можно взять из сетевого адаптера или зарядного устройства), эбонитовый стержень длиной сантиметров 30-40. Электрошокер своими руками собирают следующим образом: к концу эбонитового стержня с помощью изоленты прикрепляют два куска стальной проволоки длиной около 5 см, соединенных проводами с преобразующим трансформатором и батарейкой «Крона». Батарейку при этом подключают к двухконтактному выводу трансформатора (где выходит ток в 6-9 В). К другому концу стержня прикрепляют небольшой кнопочный выключатель, при нажатии на который между стальными усиками возникает высоковольтная дуга (проскакивает она в тот момент, когда происходит размыкание цепи с батарейкой в малой обмотке, то есть для создания видимой дуги нужно нажимать на выключатель 25 раз в секунду). Несмотря на большое напряжение, создающееся в данной конструкции, сила тока будет очень небольшая, поэтому такой электрошокер может стать, скорее, средством устрашения, нежели защиты.

Как сделать электрошокер из электрической зажигалки

Если знать, как сделать электрошокер, то небольшое маломощное устройство устрашения можно собрать и используя простую электрическую зажигалку для газовых плит. Как сделать мини-электрошокер с ее помощью, описано далее.

Кроме самой электрозажигалки потребуется металлическая скрепка и клей, а также паяльник, и все, что понадобится для пайки. Первым делом ее разбирают и отрезают с помощью полотна по металлу трубку, оставляя лишь рукоятку с торчащими двумя проводками. Кусачками их обкусывают до выступающей длины в 1-2 см. Оголив провода и обработав их флюсом, к ним припаивают два кусочка, отрезанных от металлической скрепки. Усики немного загибают кусачками и проклеивают для изоляции всю готовую конструкцию спереди клеем. Подобный шокер является маломощным и для серьезной самообороны не подойдет.

Электрошокер из электрозажигалок для газовых плит

Зная устройство электрических зажигалок и мало-мальски разбираясь в радиотехнике, можно понять, как из зажигалки сделать электрошокер. Для этого необходимо взять четыре электрозажигалки (точнее, высоковольтные катушки и платы преобразователей), три пальчиковые батарейки или аккумулятора, корпус от фонарика или трубку диаметром 25 мм. Умельцы предлагают соединить данные детали между собой, добавить в схему разрядники и выключатель, что позволит собрать электрошокер своими руками без особых хлопот. Каждый из трансформаторов подключается при этом к двум отдельным контактам, а все содержимое помещается в пластиковый корпус. Предполагается, что при таком способе сборки на разрядниках должно получиться одновременно четыре вспышки.

Электрошокер из пленочного фотоаппарата

Чтобы придумать, как сделать электрошокер своими руками, можно вспомнить о старом ненужном пленочном фотоаппарате — «мыльнице». Его можно переделать в устройство, выдающее одну четвертую от энергии профессионального шокера. Для этого нужно развинтить камеру, вынуть батарейки и найти небольшую лампочку-вспышку. После этого ее отсоединяют от проводков, и на место вспышки к этим проводам присоединяют два куска медной проволоки — с толстым слоем изоляции и длиной 8-10 см — при помощи пайки. Нужно следить, чтобы эти торчащие из фотоаппарата проводки не соприкасались. Помещают батарейки на место, а корпус фотокамеры после проделанных манипуляций изолируют каким-либо пластиковым покрытием, чтобы из него видны были только разрядники в виде медных усиков и кнопки вспышки и затвора. Теперь, спуская затвор, можно получать искры на проводках-разрядниках.

Таким образом, существует несколько способов, как сделать электрошокер в домашних условиях, все зависит от познаний в радиотехнике, мастерства и имеющегося исходного материала. При работе обязательно нужно соблюдать технику безопасности, так как работы связаны в основном с электрическим током высокого напряжения и мощности.

!
В этой статье речь пойдет о электрошоковом устройстве для гражданской самообороны. Автор данной самоделки AKA KASYAN.



Внимание! Автор не рекомендует данное устройство для повторения и не несет никакой ответственности за ваши действия. Использование и незаконный оборот самодельного электрошокового устройства наказуемо законом!

Ну а теперь, не теряя времени, приступаем к работе. Схема девайса сейчас перед вами:


Это схема классического электрошокера. Напряжение от источника питания поступает на схему повышающего преобразователя, на выходе которого получаем высокое напряжение высокой частоты. Это напряжение выпрямляется в постоянку диодным выпрямителем и накапливается в конденсаторе. Когда напряжение на конденсаторе выше напряжения пробоя искрового промежутка или разрядника, вся емкость конденсатора через воздушный пробой разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. На вторичной обмотке этой же катушки получаем разряд с напряжением порядка 50 000 В и выше (все зависит от параметров катушки).


Вышло криво, но на работу это никак не повлияет. А если хотите, чтобы платы вашей самоделки выглядели как заводские, то стоит заказывать их на заводе.

Важно заметить, что разряды не могут нанести увечья. Они вызывают только болевой шок, дезориентацию и мышечные спазмы, которые продолжаются недолго. Нанести вред здоровью такой шокер не способен. Именно эта схемотехника электрошокового устройства применяется во всем мире для постройки как гражданских, так и полицейских электрошоковых устройств. Мощность именно этого варианта лежит в пределах от 7 до 10 Вт. Шокер имеет двухпозиционный переключатель. Первый режим — снятие с предохранителя. В этом случае загорается красный индикаторный светодиод. Стоит нажать на кнопку и шокер начнет трещать.


Второе положение — активация фонарика. На схеме он не нарисован.


Корпус. 3d модель корпуса была разработана Димой из YouTube канала «Бытовой диалог».


Остается только напечатать корпус на 3d принтере. Толщина стенок подобрана так, чтобы шокер не боялся ударов и падений, в общем смело можно использовать в качестве дубинки. Рукоятка удобная, с выемками для пальцев. Кнопка запуска девайса спрятана под указательным пальцем. Цвет корпуса не самый подходящий, но то что было тем автор и печатал. Ну а теперь переходим к начинке.

Источник питания — литий ионный.


Две последовательно соединенные банки стандарта 18650. В данной самоделке использованы аккумуляторы от батареи ноутбука. Именно эти банки можно разряжать токами около 5А, но перед установкой автор провёл несколько экспериментов, в ходе которых выяснилось, что они спокойно терпят 7-8А разрядного тока и до 15А в течении 20 секунд. А так автор советует использовать вот эти аккумуляторы, они высокотоковые, предназначены для вейпа, можно разряжать токами 20-30А.


С аккумулятором, думаю, все понятно. Стоит добавить только то, что автор снял заводское покрытие и заменил его термостойким скотчем для надежности, а затем соединил банки никелевой лентой методом контактной сварки — все как положено.


Аккумулятор готов. Система защиты батареи, она конечно нужна. Но случилось так, что у автора нашлась плата с защитой для 2-ух литий ионных банок на 3А на базе микросхемы HY2120, а наша схема жрет гораздо больше.

Автор конечно попробовал увеличить ток защиты данной штуки. Для этого он разработал свою плату, подняв ток защиты до 6А, но и этого было мало. Поэтому аккумулятор без всяких плат защиты и балансировки — это плохо, поэтому плату с нужным током автор уже заказал. Ну а пока защитой у нас будет реле, которое не сработает если аккумулятор разрядился ниже 6В.


Высоковольтный преобразователь.


Это двухтактный повышающий преобразователь автогенераторного типа, построенный на базе мощных полевых транзисторов. Шокер снабжен предохранителем. Во избежание от случайного включения сначала нужно включить девайс (загорается индикатор снятия с предохранителя), затем нажимаем на кнопку, и схема запускается.

Очень часто в самодельных шокерах используют систему запуска на основе обычной кнопки, но автор же всегда применял реле. Дело в том, что схема жрет колоссальные токи от источника питания, а найти компактные кнопки с током более 10А очень проблематично. Поэтому использована маломощная кнопка, нажатие которой подает питание на обмотку реле.


Реле замыкается, и основное силовое питание уже протекает через контакты реле. Напряжение катушки реле зависит от источника питания. Обычное 12-вольтовое реле такого плана прекрасно срабатывает от источника 6-7В.

Но если есть возможность ставьте реле с напряжением катушки 6В. Контакты реле рассчитаны на ток в 20А.

Выключатель.


Найти компактный выключатель с током 10-20А не проблема. Тут стоит самый обычный выключатель, такие даже в компьютерных блоках питания можно найти. Схема преобразователя, как говорилось ранее, построена на базе 2-ух полевых ключей.


В данном случае стоят транзисторы irfz44. Затворы ключей зашунтированы на массу резисторами.

Это в какой-то мере помогает ключам закрываться, разрядив затвор. Для защиты затворов от перенапряжения использованы стабилитроны. Их нужно взять с напряжением стабилизации от 6,2В до 12В, желательно одноваттные.

Затворные ограничительные резисторы взять с сопротивлением от 330 Ом до 1 кОм. Ключи ставить на радиатор не нужно, так как шокер предназначен для кратковременной работы. Перед сборкой убедитесь в том, что все компоненты исправны. И самое важное — проверьте транзисторы на подлинность, иначе они могут вылететь при первом запуске.

Дроссель намотан на компактном сердечнике из порошкового железа. Провод 0,85 мм. Количество витков может варьироваться в пределах от 12 до 20. Размеры кольца не критичны, их можно найти в выходных частях импульсных блоков питания, стоят после выпрямителей.

Импульсный трансформатор.


Как его мотать, показано в этом видеоролике:


Тут он полноценный двухполупериодный, иначе говоря обычный диодный мост. Построен он на высоковольтных диодных столбах советского образца КЦ106Г, но импортных аналогов очень много.

Диоды должны быть рассчитаны на обратное напряжение от 6 000 до 10 000В, ток не менее 10 мА, должны уметь работать на частотах 20 и более килогерц.

Накопительный конденсатор пленочный, рассчитан на напряжение 1600-2000В, емкость от 0,15 до 0,47 мкФ (чем больше емкость, тем реже разряды, но больше джоулей в одном разряде).


Параллельно этому конденсатору подключен высокоомный резистор для разряда емкостей после отключения шокера.


Разряжающих резисторов в данном случае 3. Соединены они последовательно, сопротивление каждого лежит в пределах от 3,3 до 7 МОм. Эта цепочка запрятана под термоусадку.

Искровой разрядник.


По сути, это воздушный зазор, через которой емкость конденсатора разряжается на первичную обмотку высоковольтной катушки. Разрядник нужен с напряжением пробоя 1000-1500В. Нужные разрядники можно купить или же отковырять из блоков розжига ксенона, но там разрядники как правило на 350-400В. Для того чтобы получить разрядник на нужное напряжение, автор соединил несколько штук последовательно.

Высоковольтная катушка.

Мощный электрошок своими руками на 100 Вт

Данный электрошок своими руками может собрать почти любой радиолюбитель в домашних условиях. Пиковая мощность данной модели доходит до 135 ватт — и это абсолютный рекорд мощности при таких габаритах. Шокер получился вполне карманным , имеет достаточно стильный дизайн благодаря покрытию из 3D карбона (в магазине метр такого карбона стоит порядка 4 гр.Сам шокер сделан в корпусе от китайского светодиодного фонарика, конечно, пришлось повозиться с переделкой корпуса. Несмотря на повышенную выходную мощность, шокер имеет простую конструкцию и весит не более 250гр.

Схема устройства:




Все началось с того, что на аукционе eBay были заказаны два комплекта литий-полимерных аккумуляторов с емкостью 1200мА при напряжении 12 Вольт (по паспорту 11,1 Вольт). Ток КЗ таких аккумуляторов свыше 25 Ампер. Но для таких аккумуляторов грех не сделать мощный преобразователь. Недолго думая была собрана схема мощного высоковольтного инвертора 12-2500 Вольт.

Схема построена на мощных N-канальных полевых ключах серии IRFZ 48, но выбор транзисторов не критичен. Позже транзисторы были заменены на более мощные IRF3205, именно благодаря такой замене мощность удалось повысить на 20-30 ватт.

Примененный в умножителе конденсатор 5кВ 2200пФ сможет отдавать мощность 0,0275 Дж/сек, в умножителе 4 таких конденсатора.
Достаточно большие потери в преобразователе, в дросселе и в диодах умножителя.


Технические характеристики:

Напряжение на выходе — 25-30кВ
Максимальная мощность — 135 ватт
Долговременная мощность — 70 ватт
Частота разрядов 1000-1350Гц
Расстояние между выходными контактами — 27мм
Питание — аккумулятор (LI-Po 11.1V 1200mAh)
Фонарик — имеет
Предохранитель — имеет
Зарядка — бестрансформаторная, от сети 220 Вольт
Вес — не более 250гр

Трансформатор — был взят из китайского электронного трансформатора для питания галогенных ламп с мощностью 50 ватт.
Нужно заранее снять все штатные обмотки с трансформатора и мотать новые.



Первичная обмотка мотается сразу 5-ю жилами медного провода, каждый из жил имеет диаметр 0,4-0,5мм. Таким образом, в первичной обмотке имеем провод с общим диаметром порядка 2,5мм.



Для начала нужно отрезать 10 кусков указанного провода, длина каждого куска 15см. Далее собираем две идентичные шины из 5 витков.
Первичную обмотку мотаем сразу двумя шинами — 4-5 витков по всему каркасу. Далее лишний провод с концов обмоток отрезаем, снимаем лак, жилы скручиваем и залужаем.



Далее первичную обмотку изолируем 10-15 слоями обыкновенным прозрачным скотчем и начинаем намотку вторичной (повышающей обмотки)
Обмотка мотается по слоям, в каждом слою 70-80 витков. Мотают эту обмотку проводом 0,08-0,1мм, количество витков 900-1200.

Межслойные изоляции делаются тем же прозрачным скотчем, для каждого ряда укладываем 3-5 слоев изоляции.
Готовый трансформатор нельзя включить без нагрузки, в заливке смолой не нуждается.


Высоковольтная часть

Умножитель напряжения. Тут использованы высоковольтные диоды серии КЦ123Б, можно заменить на КЦ106Г или любые другие высоковольтные с обратным напряжением не менее 7-10 кВ и с рабочей частотой более 15кГц.


Готовый умножитель заливается эпоксидной смолой прямо в корпусе ЭШУ.



Выходные штыки сделаны из твердого нержавеющего материала, расстояние между ними чуть больше 25мм. Не стоит раздвигать штыки на большое расстояние, хотя пробой воздуха может доходить до 45мм.


Выключатель и кнопку нужно подобрать с током 3 А и более. Светодиоды для фонарика были сняты от китайского светильника, обычные сверхяркие.
Они подключаются последовательно, питание подается через ограничительный резистор 10 Ом 0,25 ватт.



Зарядка выполнена по бестрансформаторной схеме, выходное напряжение 12 Вольт при токе 45-мА. Сейчас многие подумают, что немыслимо заряжать такие аккумуляторы этим зарядником, но ток ничтожный, заряжается долго, но аккумуляторы не вздуваются, к тому же схема простая и работает стабильно, не греется и не боится КЗ. Разумеется, если есть возможность, то желательно использовать нормальное ЗУ для зарядки таких аккумуляторов, а в моем случае такой возможности не было.



Наш шокер в десятки раз мощнее промышленных моделей ЭШУ, которые можно найти в магазинах, даже знаменитая схема Павла Богуна (ЗЛОЙ ШОКЕР) перед этим девайсом — просто игрушка.

Ну, на этой ноте и завершим нашу статью, шокер вышел хорошим, обладает супер высокой мощностью, только пока не проверялся на людях, но с таким девайсом можно смело гулять по улицам даже самых опасных районов.

Видео смотрите в нашей

Еще со времен Л.Гальвани известно: электрический разряд, проходя через препарированную мышцу, вызывает ее резкое сокращение. Когда выяснилось, что даже незначительные напряжения и токи болезненно воспринимаются любым организмом, их начали использовать в сельском хозяйстве для отпугивания пасущихся животных от электрифицированной изгороди. В последнее время электроразряд стал приобретать популярность и у населения как эффективное средство самообороны при помощи электрошокера.
Суть защиты электрошокером состоит в том, что к телу нападающего кратковременно прикладывается довольно-таки чувствительное, но не смертельно опасное напряжение. Электрический импульс, блокируя мышцы, вызывает у злоумышленника сбой дыхания и продолжительное болевое ощущение в сочетании с поистине оглушающим эффектом.
Заведомо ясно: «супостат» не станет подставлять для «воспитательного электроразряда и кратковременного обездвиживания» наиболее уязвимые участки своего тела. К тому же, наверняка, будет основательно одет. А ведь портновские материалы, имея низкую электропроводность, способны свести на нет эффективность гальванического «нейтрализатора агрессии». Все это приводит к необходимости использовать короткие заостренные электроды, которые могут легко прошить слой одежды и, упредив злоумышленника, кратковременным электроразрядом обезвредить его.

Принципиальная схема эффективного электрошокера приведена на рис.1.
От гальванической батареи GВ1, включаемой тумблером SA1, получает питание блокинг-генератор, собранный на транзисторе VT1, конденсаторе С1 и обмотках L1, L2 трансформатора Т1. Снимаемые с L3 высоковольтные электрические колебания частотой в несколько килогерц следуют на полупроводниковый диод VD1. Выпрямленное им напряжение через балластный резистор R3 поступает на конденсатор С2 большой емкости. Накапливаемый здесь 300-вольтный заряд и служит ударной силой электрошокера, способной нейтрализовать агрессора.
Разряд происходит, когда электроды Х1, Х2 соприкасаются с кожным покровом нападающего. Судить о готовности электрошокера к действию позволяет неоновый индикатор НL.1, подключаемый к С2 тумблером SA1 в положении КОНТРОЛЬ.
Компактность, удобство в обращении — качества для электрошокера отнюдь немаловажные. Поэтому в роли источника электроэнергии в устройстве индивидуальной защиты используется не большеемкостная громоздкая гальваническая батарея, а ее малогабаритный аналог. И сама схема скомпонована таким образом, что значительную часть объема всей конструкции занимают не батарея и монтажная плата, а главный рабочий элемент — накопительный конденсатор.
Порядок пользования электрошокером следующий. Собираясь преодолеть отрезок пути или место, где безопасности путника могут угрожать, он ставит тумблер ЭМ на 8-10 секунд в положение ЗАРЯД. По достижении на обкладках накопительного конденсатора напряжения порядка 300 В (в этом легко убедиться по свечению индикатора HL1 в положении переключателя КОНТРОЛЬ) защита электрошокера готова к действию. В случае явного нападения путник наносит ошеломляющий электрический удар (вернее, укол).
Заряд в накопителе сохраняется в течение нескольких минут при постепенном снижении напряжения из-за саморазряда конденсатора (ток утечки). Периодически возвращая переключатель в рабочую позицию, можно поддерживать прибор в состоянии готовности к действию при экономном расходовании энергии батареи довольно продолжительное время. Если нет возможности сразу оторваться от оглушенного электроразрядом преследователя (например, в кабине лифта), то продлить его пребывание в состоянии «отключки» можно повторными электроуколами, не дожидаясь полного заряда конденсатора. Так, спустя три секунды заряд в накопителе успевает достичь 200 В. Этого вполне достаточно для нового действенного электрошокером, пока открывшиеся двери кабины лифта не позволят обрести безопасность и свободу.

Как видно из анализа принципиальной электрической схемы, для ее воплощения требуется минимум радиодеталей и материалов, доступных даже новичку. В частности, в качестве накопителя можно использовать электролитический конденсатор типа ЭГЦ; С1 — типа КЛС.
Неоновый индикатор — типа ИН-3, а резисторы — МЛТ, рассчитанные на мощность рассеяния 0,125 Вт (за исключением R3, которое лучше взять полуваттным).
Переключателем SA1 может служить микротумблер МТ1, источником питания — компактная 12-вольтная гальваническая батарейка L1028.
Трансформатор Т1 самодельный с магнитопроводом Ш7х7 из феррита марки М2000НМ. Обмотка L1 содержит 100 витков ПЭВ-2 0,25, а L2 — 180 витков ПЭВ-2 0,2. У L3, намотанной проводом ПЭВ-2 0,1, номинальное количество витков равно 2700. Но, как показывает практика, лучше предусмотреть небольшой запас, доведя число витков до 2970 с отводами от 2250-го, 2475-го, 2700-го и 2835-го, что позволит подобрать на выходе напряжение, максимально соответствующее четкой и слаженной работе электрошокера в целом.
Большая часть схемы монтируется на плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита, топография печатных проводников ко-торой и расположение деталей приведены на рис.2.
После пайки и проверки сборка покрывается с обеих сторон защитным слоем лака или какого-либо герметика для предотвращения утечки тока в условиях повышенной влажности.

Что касается отладки электрошокера, то ее предпочтительно проводить при подключении к батарее с заведомо большей емкостью, чем у штатной, либо к сетевому адаптеру. Напряжение на электродах Х1 , Х2 должно составлять 290-300 В. Отсутствие его при включенном питании указывает на наличие ошибок, допущенных во время монтажа. Чаще всего по причине перепутывания низковольтных обмоток трансформатора при пайке. В таком случае достаточно поменять местами выводы у L1 или L2.
Когда генератор работает, напряжение на выходе достигает установившегося значения, как уже отмечалось, через 8-10 секунд. Если контрольный замер покажет, что это время не выдерживается, то требуемого результата добиваются подсоединением к наиболее подходящему отводу обмотки L3.
Приступая к повторной проверке, надо прежде всего разрядить С2 через трехкилоомный резистор МЛТ-2. Весьма полезно определить время, в течение которого накопитель при выключенной подпитке удерживает заряд до уровня 200-250 В.
Следует иметь в виду, что у длительно бездействовавшего конденсатора возрастает ток утечки, то есть значительнее саморазряд.
Для восстановления качества работы накопителя полезно провести получасовую формовку, подключив Х1, Х2 к осветительной сети через простейшую выпрямительную цепочку (рис. 3).
Если ввести ее в состав самого устройства, дополнив разъемом от старой электробритвы, то отпадет забота о соблюдении полярности присоединения.
Выполняя окончательную доводку электрошокера, имеет смысл попытаться ускорить его изготовку в «боевых» условиях, уменьшив сопротивление резистора R3 (рис.1) в полтора — два раза. Такой эксперимент лучше проводить совместно со штатной батарейкой. Приемлемым можно считать результат, когда выходное напряжение на холостом ходу и при свежей батарее остается близким к заданному, а работоспособность источника сохраняется в течение хотя бы одного часа.

Корпус для электрошокера желательно подобрать готовый. Например, пластмассовый футляр призматической формы со скругленными ребрами и углами.
Выключатель питания следует укрепить повернутым в направлении диагонали боковой стенки (рис.4а), такое положение позволит без затруднений, на ощупь определять включенное (выключенное) состояние прибора.
Конические стальные электроды неплохо сделать сменными, длиной 5-6 мм и 10-12 мм, используя их соответственно летом и зимой. Для предохранения электродов от деформации, а также во избежание случайных прикосновений к ним (при заряженном накопителе) целесообразно иметь чехол из изоляционного материала. Такой чехол можно пристегнуть изнутри к карману, сумочке (рис. 4б) и держать там электрошокер остриями вниз в готовности к незамедлительному использованию.
Наряду с этим весьма полезными могут оказаться две токопроводящие полосы на передней оконечности корпуса, каждая из которых электрически связана со своим электродом. Выполненные, например, из алюминиевой пластины толщиной 0,3-0,5 мм, они особенно пригодятся в ситуациях, когда нападающий, скажем, успеет перехватить прибор прежде, чем электроды-острия коснутся его тела: электрический удар все равно не минует злоумышленника — разрядится через токопроводящие полосы.

И.Каскин

МК 1999/05

Вверх

Как сделать электрошокер своими руками

Для того, чтобы сконструировать средство самозащиты в домашних условиях не потребуется особых знаний и подготовки. Нужно немного «дружить» с паяльником и разбираться в схемах.
«На кухне» можно смастерить такой силы разряд, что он ничем не будет отличаться от профессиональных шокеров, которыми пользуются правоохранители.

Что нужно для самоделки мощностью 7 – 10 Ватт

— MOSFET-транзистор IRL3705
— диод КЦ106б
— резистор 100 Ом
— выключатель
— кнопка без фиксации
— литий-ионный аккумулятор
— повышающий трансформатор

Собираем преобразователь и умножитель

На одном транзисторе преобразователь напряжения выполнен по схеме блокинг-генератора. Используем транзистор обратной проводимости IRF3705. Также понадобится резистор на 100 Ом с мощность 1 Ватт. И главной частью преобразователя будет повыщающий трансформатор. На него нужно намотать новые обмотки. Первый их слой составляет 12 витков с отводом от середины. Диаметр провода в этом слое – 0,8 мм. Теперь изолируем эту обмотку пятью слоями скотча и мотаем следующую – 600 витков. После каждых 50 провод надо изолировать. К выводам этого слоя припаиваем многожильный провод.

Преобразователь готов. Испытываем его: собираем схему без высоковольтной части и на выходе трансформатора должен быть постоянный ток.
Теперь нужно спаять умножитель напряжения. Понадобятся конденсаторы с напряжением не менее 3 киловольт. В умножителе напряжения — высоковольтные диоды типа КЦ106. Соединяем преобразователь с умножителем и, если все сделано по схеме, электрошокер начнет издавать хлопки с частотой 350 Герц.

Питание электрошокера

Источником питания могут служить литий-ионные аккумуляторы от мобильного телефона с емкостью не меньшей 600 мА. От мощности батарей зависит и мощность разряда, который будет выдавать шокер.
Осталось поместить его в корпус, прикрепить штыки (гвозди, шурупы, обрезанная вилка), кнопку выключения и зарядное устройство. На разрядниках электрошокер показывает не меньше 10 киловольт, а средняя его мощность 7 Ватт.

3.000.000 вольт для учебных целей / Блог компании Neuron Hackspace / Хабр

(3.000.000 вольт — надпись на коробке, реальное напряжение на выходе неизвестно)

Вдохновленный экспериментами луганских коллег и интересом к распилу лазера, решил продолжить исследовать внутренности мощных устройств, которые можно легко купить в интернет магазине. (Благодарю magnad.ru за предоставленное оборудование.)

Немного истории

В 1852 г. Альберт Суненберг и Филипп Рехтен запатентовали технологию, по которой гарпун соединялся проводом с оборудованием на корабле, вследствие чего животное получало сильный разряд электрического тока. Прошло 100 лет, а дальше китов дело не двинулось.

Дальним родственником электрошокеров можно считать электрический хлыст для животных, запатентованный американцем Генри Диксоном еще в 1915 году. Его идею развили в своем электрошоковом устройстве другие изобретатели, пока, наконец, некто Джон Кавер не придал этому изделию все черты современного электрошокера. В 1974 году он оформил патент на устройство под названием «Оружие для обездвижения и задержания», подразумевающее поражение человека переменным током высокого напряжения.

О чем подумал я в первую очередь когда мне попался в руки электрошокер?

???

О том что можно захватить живого пришельца



Ностальгия по UFO
Слабо парализовать вот этого товарища?


Под катом несколько фоток и описание того, что находится внутри электрошокера-фонарика, плюс как сделать электрошокер самому и как сделать бронежилет против электрошокера



(В ходе эволюции десептиконы электрошокеры научились маскироваться под разные предметы)


(Мой электрошокер (Молния Premium) ненавязчиво «вшит» в диодный фонарик)


(Прошелся по Хакспейсу с предложением просто подержаться за проводки)


(Цельноалюминиевый корпус не рассчитан, чтобы его раскручивали, но разве это кого-то остановит?)


(Без «соединительного» скотча. Справа «отсек» с трансформатором, по центру — отсек с переключателем, слева — отсек с конденсаторами)

Все модули залиты смолой, пока расковыривал, ощущал себя палеонтологом на раскопках. Ниже — то что удалось извлечь при помощи плоскогубцев, отвертки и ножовки по металлу.


(Катушки, конденсаторы, диоды, осколок ферромагнетика)

Принцип действия

Усиленное сокращение мышц в области контакта с электродами приводит к быстрому их истощению вследствие разложения сахара в крови. Эти процессы в совокупности с умеренными болевыми ощущениями и сильным психологическим воздействием приводят к кратковременному обездвиживанию мышц и временной недееспособности нападающего. (Думаю, что девушки сообразят какую мышцу стоит обездвижить/истощить первым делом)

Резкий звук («трещотка») приводит к замешательству на несколько секунд, чем можно воспользоваться.

Бронежилет против шокера

Нашлись умельцы, которые смастерили из карбоновой стропы подкладку под пиджак, защищающую от электрошокера


Сделай сам

Еще один товарищ очень огорчился малой мощностью шокеров, которые есть в свободной продаже, и решил смастерить

свой

шокер.

Как говорит автор, «простым смертным запрещено носить/использовать шокер мощностью более 3 Ватт» и с легкостью спаял

из остатков плеера

шокер мощностью 70 Ватт


похожие компоненты

Более подробное описание тут

Видеоуроки по сборке самого мощного шокера


Будучи школьником, одной из самых прикольных электрических игрушек был пьезоэлемент из зажигалок. Чувствовал себя если не Рэйденом, то уж Джокером из старого Бэтмена. Плюс проводил кучу опытов с тем, в какое место себя щелкнуть, чтоб определенный пальчик дернулся.

Если создатель FidoNet учит детей взламывать машины, а скейтбордист учит афганских детей физике и истории во время катания на доске, так почему бы не сделать труды/ОБЖ/электродинамику более наглядной и не творить полезные штуки?

Понятное дело, что стоит вопрос безопасности/адекватности и ответственности (но я из медицинского жгута в 5-м классе собирал рогатку которая пулей от макарова пробивала кровельную жесть, что намного опаснее шокера и дальнобойнее), зато как интересно-то будет мальчишкам.

Интересно, будут ли «трудовики» нового поколения рассказывать школьникам как собрать шокер или лазер самостоятельно?

Электрическая схема электрошокера

DIY на печатной плате

Электрошокер — это устройство, которое генерирует высокое напряжение на выходе, принимая низкое напряжение на входе. Концепция этого устройства основана на инверторе высокого напряжения. Здесь мы собираем схему электрошокера на плате . Электрошокер может быть опасным и может вызвать серьезные повреждения при неправильном использовании, мы не несем ОТВЕТСТВЕННОСТИ за любые возможные действия. Эта схема электрошокера также может работать в ракетке для уничтожения комаров или в запере для насекомых.

Необходимые компоненты:

  1. DS965 Транзистор NPN -1
  2. Трансформатор обратного хода -1
  3. Кнопка -1
  4. светодиод -2
  5. Печатная плата (заказывается в EasyEDA)
  6. Клеммная колодка 2 контакта -3
  7. Резистор 150к -1
  8. Резистор 1к -3
  9. Конденсатор 1нФ / 3кВ -2
  10. Конденсатор 1000 мкФ -1
  11. Конденсатор 470нФ / 400В -1
  12. Конденсатор 105 / 3кВ -1
  13. Блок питания 3в-12в -1
  14. 1N4007 Диод -7
  15. диод Зеннера 5.1м -1
  16. Выключатель -1
  17. Проводящая сетка / противомоскитная ракетка -1

Принципиальная схема и пояснения

:

Схема построена с использованием обратного трансформатора , который является производным от обычного NPN-транзистора. Коэффициент трансформации трансформатора для катушки обратной связи, первичной и вторичной обмоток будет около 1: 4: 50. Эта схема может работать при 3-12 В. При 3 В выход трансформатора будет около 1000-2000 вольт без нагрузки .Затем мы использовали конденсатор и общий диод для соединения выхода трансформатора несколько раз, выходное напряжение устройства становится около 3000-5000 вольт без нагрузки. Пользователь также может повысить напряжение, изменив коэффициент трансформации трансформатора и еще несколько конденсаторов и диодов. При управлении частью этой схемы мы использовали кнопку для запуска электрошокера, при нажатии эта кнопка замыкает цепь.

При использовании батареи 9 В для этой схемы батарея разряжается очень быстро, поэтому мы добавили схему зарядного устройства для зарядки перезаряжаемой батареи.Но

Примечание: Если вы планируете использовать источник питания от любого адаптера или от Arduino, вы можете безопасно удалить часть зарядного устройства в левой нижней части схемы, которая состоит из 4 диодов, одного стабилитрона, одного конденсатора 1000 мкФ, один конденсатор 470 нФ и один резистор 150 кОм. Мы также использовали источник питания Arduino для демонстрации в видео, приведенном в конце.

Рабочее пояснение:

Каждый раз, когда мы нажимаем кнопку триггера, входная цепь замыкается и входное напряжение подается на трансформатор.Теперь трансформатор возвращает напряжение обратной связи с обмотки обратной связи. Это напряжение обратной связи постоянно подается на базу транзистора. Из-за включения и выключения по напряжению обратной связи транзистор генерирует частоту и работает как генератор. С помощью этого колебания повышающий трансформатор преобразует низкое напряжение в высокое на вторичной обмотке трансформатора, а затем напряжение снова повышается с помощью конденсатора и диодной цепи, как показано на принципиальной схеме выше.

Проектирование схем и печатных плат с использованием EasyEDA:

Для разработки схемы электрошокера мы выбрали онлайн-инструмент EDA под названием EasyEDA.Ранее мы много раз использовали EasyEDA и нашли его очень удобным в использовании по сравнению с другими производителями печатных плат. Ознакомьтесь со всеми нашими проектами печатных плат. Используя EasyEDA, мы можем нарисовать схемы, смоделировать их перед проектированием печатной платы и, наконец, мы можем спроектировать печатные платы. После проектирования печатной платы мы можем заказать образцы печатной платы в их недорогих услугах по изготовлению печатных плат. Они также предлагают услуги по подбору компонентов, если у них есть большой запас электронных компонентов, и пользователи могут заказать необходимые компоненты вместе с заказом печатной платы.EasyEDA только что выпустила новую версию v4.8.5, вы можете найти все подробности о новых функциях здесь: EasyEDA v4.8.5. Его настольная версия также доступна для загрузки, которую можно скачать по этой ссылке. В конце этого года они предоставят услуги по сборке.

При разработке схем и печатных плат вы также можете сделать свои схемы и конструкции печатных плат общедоступными, чтобы другие пользователи могли их копировать или редактировать и извлекать выгоду из этого. Мы также сделали общедоступными все макеты схем и печатных плат для этого электрошокера . Схема , проверьте ссылку ниже:

https: // easyeda.com / circuitdigest / StunGun-ffea983966934d5097976fb2f342774c

Ниже приведен снимок верхнего слоя компоновки печатной платы из EasyEDA. Вы можете просмотреть любой слой (верхний, нижний, Topsilk, нижний слой и т. Д.) Печатной платы, выбрав слой в окне «Слои».

Ниже приведена фотография печатной платы

.

Расчет и заказ образцов онлайн:

После завершения проектирования печатной платы вы можете щелкнуть значок Fabrication output выше.Затем вы перейдете на страницу заказа печатных плат, чтобы загрузить файлы Gerber вашей печатной платы и отправить их любому производителю. Также намного проще (и дешевле) заказать их прямо в EasyEDA. Здесь вы можете выбрать количество плат, которые вы хотите заказать, сколько слоев меди вам нужно, толщину печатной платы, вес меди и даже цвет печатной платы. После того, как вы выбрали все параметры, нажмите «Сохранить в корзину» и завершите заказ. Через несколько дней вы получите свои печатные платы. И вы можете обратиться к местным поставщикам печатных плат с выводом Gerber-макета печатной платы.Они производят печатную плату по очень низкой цене — 2 доллара.

После нескольких дней заказа печатных плат я получил образцы печатных плат

Пайка: после получения этих деталей я установил все необходимые компоненты на печатную плату, чтобы построить электрошокер.

Схема электрошокера DIY — Схема электрошокера

Схема электрошокера, также известная как схема электрошокера, представляет собой несмертельный электрошокер, используемый для парализации человека на некоторое время без причинения серьезных повреждений или травм.Это очень полезное устройство, особенно для обездвиживания злоумышленника.

Использование и изготовление электрошокера ограничено в большинстве стран.

Однако в Соединенных Штатах Америки в некоторых штатах разрешено использование электрошокера.

Электрошокер доступен в различных стилях, таких как электрошокеры с губной помадой, электрошокеры для мобильных телефонов, электрошокеры, электрошокеры полиции, электрошокеры с розовой лентой и замаскированные электрошокеры.

Как это работает?

Пожалуйста, прочтите следующую инструкцию перед сборкой:

Это устройство, также известное как электрошокер, генерирует значительные импульсы напряжения, которые могут нарушить мышечные ткани и неврологическую систему, заставляя любого человека, дотрагивающегося до него, впадать в состояние умственного замешательства.

Устройство может быть использовано против атакующих зверей или опасных злоумышленников.

Имейте в виду, что этот гаджет может быть запрещен в вашей стране.

Этот гаджет может быть чрезвычайно опасен для людей, страдающих сердечными заболеваниями, которые могут использовать внешние электронные устройства (например, миротворцы), поскольку они могут создавать довольно небольшие радиочастотные помехи.

Не пытайтесь безрассудно вести себя с этим гаджетом, это далеко не игрушка.

Электрошокер работает как двухступенчатый преобразователь напряжения.На первом этапе высокочастотный переключающий трансформатор увеличивает напряжение батареи до нескольких кВ для зарядки конденсатора. После того, как конденсатор заряжен, он питает второй трансформатор, увеличивая напряжение до 10-50 кВ (приблизительно) с частотой повторения 5-40 Гц (приблизительно).

Типы электрошокеров

Существуют основные типы электрошокеров: умножитель, тиристор и разрядник. Умножитель Taser состоит из одного трансформатора с более высоким выходным напряжением и работает от постоянного напряжения.

Этот тип электрошокера также имеет высоковольтные конденсаторы и диоды, и именно из-за конденсаторов умножитель электрошокера издает громкий звук.

Тип тиристора — самый эффективный. Здесь напряжение конденсатора невелико (примерно 250-500 В), и он работает с помощью двух основных компонентов: резистивного делителя (неоновая лампа) и диакритического элемента.

С другой стороны, искровые пистолеты — это самый дешевый и неэффективный электрошокер. Как следует из названия, в нем есть искровой разрядник, а напряжение аккумулятора заряжается с помощью транзисторного преобразователя.

Дизайн № 1: Как я сделал свой электрошокер

Из трех типов электрошокеров я выбрал тиристор из-за его эффективности. Я использовал MOSFET (полевой транзистор металл-оксид-полупроводник) для создания преобразователя напряжения. Основная причина использования MOSFET чисто с точки зрения эффективности.

В двухтактном преобразователе, который обычно используется в электрошокерах, уровень достигает около 20%, тогда как в MOSFET преобразователь дает КПД 75% при рабочей частоте 80–120 кГц.

Затем я использовал затворный тиристор для второго переключателя вместе с четырьмя неоновыми лампами накаливания с напряжением зажигания 95 В и частотой следования импульсов 30-50 Гц.

Технические характеристики трансформатора

Для инверторного трансформатора я предпочел использовать трансформатор с сердечником EE, сохраняя поперечное сечение средней стойки 20-25 мм2.

Воздушный зазор толщиной 0,5 мм находится в средней колонне. Первичная полярность установлена ​​на 2х12 витков диаметра провода (0,4 мм), в то время как вторичная полярность установлена ​​на 700 витков провода (0.1 мм).

Вторичная полярность нанесена несколькими изолированными слоями. Причина изоляции слоев — избежать разрушения эмали проволоки под высоким напряжением. В электрошокере два электрода. Они похожи на дротики и подключаются к основному блоку токопроводящим проводом.

Характеристики батареи

Электрошокер можно подключить к шести элементам на 1,5 В или к семи элементам на 1,2 В.

Наилучший вариант — иметь две ячейки или Li-pol или Li-ion, соединяющие серию.Следует отметить, что этот электрошокер может потреблять ток до 1,5 ампер при включении, что означает, что обычные батареи могут работать неэффективно и быстро разряжаться.

Написано и предоставлено: Дхрубаджоти Бисвас

Схема соединений

Конструкция № 2: Использование IC 555

Предлагаемое описание схемы электрошокера можно понимать следующим образом:

ИС 555 подключается как нестабильный для генерации прямоугольных волн с переменной частотой и скважностью (см. потенциометры и диоды).

Этот сигнал подается на МОП-транзистор IRF840 (нет необходимости включать сеть тотемных транзисторов, поскольку частота будет уменьшена, тем не менее, ИС имеет достаточный потенциал тока для быстрой зарядки / разрядки затвора).

В качестве альтернативы МОП-транзистору очень хорошо работает биполярный транзистор (добавьте резистор 100 Ом между 555 и базой транзистора).

Правильный BJT может быть BU406, но дополнительно уменьшенный BJT может подойти, примите во внимание, что он должен быть в состоянии справиться с минимум 2A без остановок.

Индуктивный демпфер не требуется, так как электрическая мощность ниже, которая практически полностью адсорбируется для зарядки емкостного конденсатора, кроме того, поскольку этот гаджет питается от батареи, мы не хотим рассеивать мощность на резисторе, но мы нужно произвести искры.

С системой демпфирования вы столкнетесь со сниженным уровнем стрельбы. Используйте КНОПЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ

Создание трансформатора для цепи электрошокера:

Это может быть действительно утомительным аспектом.Потому что в розничной торговле мы должны их строить. Необходимые компоненты: медный эмалевый провод (0,20 мм или 0,125 мм), ферритовый стержень, листы LDPE (0,25 мм).

Покройте ферритовый стержень слоем ldpe (полиэтилен, в качестве замены используйте электроизоляционную ленту) и приклейте его (или заклейте лентой). Поместите обмотку 200-250 на ldpe (гораздо больше обмотки можно, если стержень более 1 ‘), дополнительное приложение ldpe, еще одна обмотка 200-250 и т. д., чтобы в конечном итоге получить 5-6 ярусов (примерно 1000-1400 витков, тем не менее, дополнительные витки не повлияют отрицательно на функциональность), затем снова будьте осторожны внутренняя дуга, которая может его разрушить.

Изолируйте его еще раз и установите первичную обмотку, 15-20 витков провода диаметром 1 мм было бы просто хорошо, чрезмерное количество обмоток, вероятно, приведет к меньшему току и уменьшению всплеска во вторичной обмотке T2 из-за уменьшения периода нарастания, а также немного не собирается насыщать ядро.

Выбирайте конденсаторы MKP, поскольку они имеют минимальное ESR и ESL (они популярны в катушках Tesla как конденсаторы mmc).

Искровой разрядник

Искровой разрядник может быть просто парой пересеченных (но не соприкасающихся) проводов с шагом 1 мм.Он работает как переключатель с регулируемым напряжением, срабатывая, когда напряжение просто хорошее, чтобы ионизировать воздух между ними (преобразовывая его в плазму с меньшим сопротивлением).

Помните, что было бы разумно поместить его в компактную пластиковую коробку и наполнить маслом, позволяющим удалить пузырьки, не использовать моторное масло или масло для жарки, а скорее органическое минеральное масло, которое не содержит воды внутри.

Принципиальная схема

Высоковольтный электрошокер — принципиальные схемы, схемы, электронные проекты

Электрошокер высокого напряжения

Отказ от ответственности: как я уже видел раньше, ЭТО НЕ ИГРУШКА, НЕ ДЕЛАЙТЕ С ЭТОМ НИЧЕГО ГЛУПОЧКИ.Я НЕ НЕСУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ДРУГИМ ЛИЦАМ ИЛИ ВАМ С ДАННЫМ УСТРОЙСТВОМ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОСТРОИТЬ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ ЭТО УСЛОВИЕ. Использование описанных выше процедур предотвратит любые повреждения / проблемы. Не носите его на улицах или в общественных местах, если они запрещены в вашей стране, и не используйте его рядом с электронными устройствами. Как говорит мудрец, используйте его как средство устрашения даже против животных.

Принципиальная схема

Прочтите перед сборкой:
Это устройство вырабатывает импульсы высокого напряжения, разрушающие мышцы и нервную систему, оставляя любого, кто к нему прикасается, в состоянии психического замешательства.Может использоваться против свирепых животных или нападающих, НО ПОМНИТЕ, что это устройство может быть незаконным в вашем штате (например, там, где я живу, эти устройства запрещены). Это довольно опасно для людей, страдающих сердечными заболеваниями, и для электронного оборудования (например, миротворцев), поскольку оно генерирует некоторую радиочастоту. Не предпринимайте безответственных действий с этим устройством, это не игрушка.

После введения перейдем к схеме.
Микросхема 555 имеет нестабильную разводку для генерации прямоугольной волны с регулируемой частотой и рабочим циклом (обратите внимание на потенциомеры и диод).Эта прямоугольная волна подается на МОП-транзистор IRF840 (тотемные транзисторы не нужны, так как частота низкая, а ИС имеет достаточный ток для быстрой зарядки / разрядки затвора). В качестве замены МОП-транзистора можно использовать биполярный транзистор (и резистор 100 Ом между 555 и базой транзистора). Допустимым BJT может быть BU406, но также может подойти и BJT меньшего размера, имейте в виду, что он должен выдерживать как минимум 2A непрерывно. Индуктивный демпфер не нужен, потому что мощность мала и он почти полностью адсорбируется для зарядки емкостного конденсатора, кроме того, поскольку это устройство работает от батареи, мы не хотим рассеивать мощность на резисторе, но мы хотим, чтобы она была в искры.С помощью сети с ограничением скорости выстрела будет меньше. В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ КНОПЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
Конструкция Т2: это самая скучная часть. Так как в магазинах их вряд ли можно найти, нужно их строить. Необходимые материалы: медный эмалевый провод (0,20 мм или 0,125 мм), ферритовый стержень, листы LDPE (0,25 мм). Закрепите ферритовый стержень слоем ldpe (полиэтилен, в качестве замены используйте электроизоляционную ленту) и приклейте его (или скотчем). Поместите 200-250 обмоток на ldpe (даже больше обмоток, если стержень больше 1 ‘), еще один слой LDPE, еще 200-250 обмоток и так далее, чтобы, наконец, получить 5-6 слоев (примерно 1000-1400 витков, но даже больше не ухудшает производительность, но будьте осторожны, чтобы не допустить возникновения внутренней дуги, которая ее испортит).Изолируйте его снова и поместите первичную обмотку, 15-20 витков провода диаметром 1 мм вполне подойдут, слишком большое количество обмоток (слишком большое сопротивление и индуктивность) приведет к меньшему току и меньшему всплеску во вторичной обмотке T2 из-за меньшего времени нарастания и слишком малого количества не пропитает сердцевину. Я выбрал конденсаторы MKP, потому что они имеют низкие значения ESR и ESL (они широко используются в катушках тесла в качестве конденсаторов mmc).
Искровой разрядник может быть простым двумя перекрещенными (но не соприкасающимися) проводами с шагом 1 мм. Он действует как переключатель, управляемый напряжением, срабатывающий, когда
напряжения достаточно для ионизации воздуха между ними (превращая его в плазму с небольшим сопротивлением).Имейте в виду, что
было бы разумно поместить его в небольшой пластиковый контейнер и наполнить маслом с выходом пузырьков (не используйте моторное масло или масло для жарки
, а чистое минеральное масло, в котором нет воды.

автор: Джонатан Филиппи
электронная почта: [email protected]
сайт: http://www.electronics-lab.com Самодельный электрошокер

— PDFCOFFEE.COM

Самодельный электрошокер Самодельный электрошокер — это довольно простой аппаратный способ взлома, все, что требуется, это;  1) Одноразовый фотоаппарат (

Просмотры 10 Загрузки 0 Размер файла 1 МБ

Отчет DMCA / Copyright

СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Рекомендовать истории
Цитирование превью

Самодельный электрошокер Самодельный электрошокер — это довольно простой аппаратный взлом, все, что требуется, это;  1) Одноразовая камера (возможно, Kodak)

 2) Паяльник  Шаг 1) Сначала снимите защитный пластиковый корпус камеры.

 Шаг 2) Извлеките аккумулятор, чтобы не шокировать себя.

 Шаг 3) Вы увидите лампочку длиной около 3/4 дюйма. Осторожно удалите это, ничего не разрушая.

 Шаг 4) Вы должны увидеть два куска меди с обеих сторон лампы (см. Рисунок, красные кружки) Припаяйте по одному проводу к каждому из них, а не вместе.

 Шаг 5) Вставьте аккумулятор обратно и, удерживая кнопку, прикоснитесь проводами к желаемому объекту и наблюдайте за искрами! 

Проблемы безопасности

 Поскольку это небезопасно и вы можете получить шок, (личный опыт) простой способ сделать защитный чехол — это сделать. Шаг 1) Разрежьте твердый пластик внутри папки «Пять звезд». Прочный пластик очень гибкий и его можно просто склеить

.

 Шаг 2) Вырезать по размеру оглушителя внутри.  Шаг 3) Склейте. Не забудьте прорезать отверстие для кнопки, картон работает как хороший депрессор, поэтому вам не придется напрямую касаться кнопки. Кроме того, надевать резиновую перчатку на электрошокер добавляет дополнительную защиту.

Как известно, Есть известные известные. Есть вещи, которые мы знаем, что знаем.Мы также знаем, что есть известные неизвестные. То есть Мы знаем, что есть вещи, которых Мы не знаем. Но есть и неизвестные неизвестные. Те, которых мы не знаем, мы не знаем.

Как построить свой собственный электрошокер по схематическим диаграммам

Итак, вы хотели бы узнать, как построить свой собственный электрошокер? Это действительно совсем не сложно! Мы собрали лучшие схемы и списки деталей, чтобы вы могли собрать свой собственный электрошокер. Самый простой в изготовлении электрошокер основан на микросхеме таймера / генератора 555.555 — чрезвычайно популярный чип, который легко найти, и он стоит менее 2 долларов в вашем местном магазине электроники.

С помощью микросхемы 555, аудиопреобразователя и нескольких резисторов, конденсаторов, диодов и транзисторов вы можете создать свой собственный дешевый электрошокер всего за несколько часов. Конструкция второго электрошокера

Вот схема второго электрошокера. Эта схема более сложная и дорогая из-за второго трансформатора. Вместо микросхемы таймера 555 у нас есть два транзистора, соединенных друг с другом, действующих как мультивибратор.Это «рубит» постоянный ток в достаточной степени, чтобы он мог проходить через магнитное поле трансформатора.

Это, наверное, самый простой и легкий в изготовлении электрошокер. В нем также есть пошаговые инструкции по созданию собственного электрошокера. Требуется всего 10 деталей, плюс печатная плата, и у вас есть самодельный электрошокер. Вот схема. Это не мой оригинальный дизайн. Автор называет его электрошокером, но настоящий «электрошокер» стреляет колючими снарядами, прикрепленными к проводам, которые вонзаются в тело нападавшего.Эта схема представляет собой сенсорный электрошокер.

Электрический электрошокер Тазер Рик Дукер Никогда не ходите в страхе с этим проектом на один вечер. Это не убьет, но это эффективный способ сказать: «Оставь меня в покое!»

Список деталей

R1 = 3K3, 5% R2 = 1M, 5% C1 = 0,1 мкФ, моноконденсатор C2-C9 = 0,01 мкФ Полиэфирные конденсаторы 400 В D1-D8 = 1N4007, диоды на 1 кВ NE1 = Тип NE-2 неоновая лампа Q1 = силовой транзистор MJE521 NPN Q2 = MJE371 силовой транзистор PNP T1 = силовой аудиопреобразователь от 1200 до 8 Ом S1 = SPST с мгновенным контактом, кнопочный переключатель Дополнительно: зажим батареи 9 В, 10 x 5 x 2Пластиковый корпус 5 см, перфорированная или печатная плата 7,5 x 4 см, два болта 8/32 x 1-1 / 4 и гайки для электродов, клей для крепления NE-1, стойки для печатных плат (опционально), соединительный провод, припой и т. Д. ВНИМАНИЕ: ЭТО УСТРОЙСТВО НЕ ИГРУШКА! Мы представляем его ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ целей. Схема вырабатывает около 2000 вольт при приличной силе тока. Если вы по неосторожности прикоснетесь к выходным клеммам, это может причинить вам боль и даже повредить. Устройство также может повредить имущество, поэтому используйте его с умом.НИКОГДА не используйте устройство с другим человеком! Возможно, владение таким устройством в вашем районе не является нарушением закона, но если вы используете его против кого-то, вы можете быть привлечены к гражданской и / или уголовной ответственности. Не следуйте золотому правилу после создания проекта, просто не делайте этого ни с кем. В статью включен ряд инструкций по сборке, тестированию и работе с тазером; все они должны выполняться в точности. Не отклоняйтесь от процедуры.

Электрический электрошокер — это современное портативное средство индивидуальной защиты.Он генерирует высокую потенциальную энергию, чтобы отразить злых животных или других нападающих. Это помощь, чтобы помочь выйти из потенциально опасной ситуации. устройство вырабатывает около 2000 вольт. Более высокие напряжения могут быть достигнуты путем добавления дополнительных каскадов умножителя, но следует отметить, что эти каскады также увеличивают общий размер блока. Тазер очень компактен, встроен в небольшой пластиковый футляр. Он питается от одной 9-вольтовой батареи, никель-кадмиевой или щелочной. (Примечание редактора: так называемый никель-кадмиевый аккумулятор 9 В на самом деле обеспечивает только около 7.5В. Почему? Ячейки NiCad дают только 1,25 на ячейку. 6 ячеек в 9-вольтовой батарее дают 7,5 В, поэтому щелочной тип будет лучшим выбором). Высокое напряжение подается на два электрода, для эффективного действия которых требуется лишь легкий контакт. При прикосновении к тазеру жертва получает ошеломляющий, но несмертельный разряд электричества, который обычно препятствует дальнейшим столкновениям. Электрический электрошокер — это источник питания, который состоит из регенеративного усилителя / генератора микро-размера, соединенного с секцией умножителя энергии.Не следует путать с дешевыми загонами индукционного типа для скота. Тазер более универсален, чем другие высоковольтные электрошокеры, продаваемые в настоящее время. Эти устройства в основном представляют собой высоковольтные генераторы переменного тока, которые подавляют нервную систему. Однако тазер можно использовать для нагревания и сжигания или в любом другом месте, где требуется источник постоянного напряжения высокого напряжения. Как это работает:

На принципиальной схеме два силовых транзистора Q1 и Q2 образуют рекуперативный усилитель, работающий как генератор мощности.Когда Q1 включается, Q2 включается, и это замыкает источник питания на первичной обмотке T1. Этот импульс тока индуцирует высокое напряжение во вторичной цепи T1. Когда C1 заряжается, Q1 снова включается, и цикл повторяется. Следовательно, генерируются быстрые серии импульсов постоянного тока, которые увеличиваются T1 примерно до 300 вольт при

полной зарядке батареи. Это напряжение выпрямляется и увеличивается секцией умножителя напряжения, которая состоит из C2 и C9, а также D1 — D8. Конечный выход составляет примерно 2000 вольт.Неоновая лампа NE1 используется в качестве индикатора заряда и указывает на то, что устройство заряжено и работает нормально. Строительство:

Как и все проекты, начните с планировки и идентификации. Если вы не хотите изготавливать печатную плату, вы можете использовать перфорированную плату, но помните, что выводы всех высоковольтных компонентов должны быть изолированы. Это необходимо для предотвращения искр по вашей доске. Для этого подойдет перфорированный картон размером 4 x 7,5 см. Первыми компонентами, которые вы должны установить, являются два транзистора Q1, Q2, трансформатор T1, резистор R1 и неоновая лампа NE1.Припаяйте их на место (для сборки печатной платы), убедившись, что трансформатор и транзисторы подключены правильно. Нанесите небольшое количество клея на основу NE1, чтобы надежно удерживать ее на месте. Установите D1 на D8 и C2 на C9 на плате и выполните все соединения пайкой. Обратите внимание на правильную полярность диодов. Далее идут сторонние компоненты. Припаяйте выводы для S1 и выходных электродов. Также припаяйте батарейный зажим к B1. Постройте корпус из непроводящего материала, например из пластика.Просверлите отверстия для электродов S1, NE1 и выходных электродов. Убедитесь, что выходные электроды находятся на расстоянии не менее см друг от друга. Подключите выходные провода к электродам и вставьте их в отверстия внутри корпуса. Накрутите стопорные гайки и надежно затяните их. Установите плату в корпус и установите S1, закрепив гайкой. На этом строительство завершено. Тестирование:

Перед тем, как вставить аккумулятор и закрыть корпус, необходимо провести несколько тестовых измерений, чтобы убедиться в правильной работе.Подключив зажим заземления к аккумулятору (НЕ подключайте весь зажим к аккумулятору ТОЛЬКО к заземлению), подключите мультиметр

между положительным зажимом и положительным полюсом аккумулятора. Установите измеритель на текущее показание и нажмите S1. Вы должны измерить ток примерно от 300 до 500 мА. NE1 должен светиться. С помощью высоковольтного мультиметра или ВОМ следует измерить на выходных клеммах около 2000 вольт. Эти измерения указывают на правильную работу схемы.Дайте устройству поработать примерно одну минуту (продолжайте нажимать S1). Транзисторы Q1 и Q2 должны быть теплыми, но не горячими на ощупь. Вставьте аккумулятор в держатель и закройте корпус. На этом заканчивается электрический электрошокер. Эксплуатация и использование:

Активируйте устройство, нажав S1. NE1 загорится, показывая, что тазер полностью заряжен и готов к использованию. Также обратите внимание, что будет светиться только один полюс неонового света, указывая на наличие постоянного напряжения. Важно помнить, что устройство сохраняет заряд даже после выключения S1.Для разряда (не нажимайте S1) касайтесь лектродом металлического предмета, а не здорового искрового разряда. Электрический электрошокер тазер был разработан как оружие самообороны для использования против злобных собак или других нападающих животных. Устройство наиболее эффективно, когда электроды контактируют с участками с низким сопротивлением, такими как кожа или плоть. К ним относятся морда или рот, поскольку сопротивление этих участков намного ниже, чем у участков шерсти из меха. Электроды можно было бы направить так, чтобы они лучше проникали в эти области.Тазер обладает отличной останавливающей способностью. Одно касание даст мощный толчок и предотвратит дальнейшие атаки. (Моя настольная модель была «заряжена» до 12000 вольт с зондами на расстоянии 2 дюймов (5 см) друг от друга). Устройство может сжигать и нагревать материалы с низким сопротивлением. К ним относятся плоть, влажная бумага или дерево и т. Д. Это делает устройство потенциально опасным для человека. Помните, что daser — это не игрушка, а качественный электрический прибор, и поэтому с ним нужно обращаться соответственно. Используйте это устройство с максимальной осмотрительностью.Другое использование этого устройства — источник постоянного тока высокого напряжения. Его

может быть сконструирован как переменный источник питания, если выходные отводы взяты из различных каскадов секции умножителя напряжения. Помните, что всегда отключайте аккумулятор и полностью разряжайте конденсаторы перед работой со схемой.

Вот действительно забавный гаджет, который вы можете собрать! Ударный фонарик! Это нанесет вашим жертвам мощный, но безвредный шок!

Благодаря моему созданию «Как построить самый маленький электронный шокер в мире», он настолько мал, что я могу поместить его в фонарик и использовать его для забавных шокирующих шуток! Будет так весело шокировать людей этим, и я гарантирую, что вы рассмешите !!! Итак, давайте сделаем это забавное устройство! Также для англичан, которые могут не знать, фонарик — это то же самое, что и фонарик.И обратите внимание, что мне всего 15 лет, и я не очень хорошо разбираюсь в грамматике, поэтому, если вы обнаружите, что некоторые части инструкций сбивают вас с толку, сообщите мне, и я постараюсь исправить это.

Шаг 1 Получите вещи !!

Хорошо, приступим! Вам понадобится …

Фонарик (фонарик). Очень маленький шокер (вы можете построить его, нажмите здесь!).

Лента (использовала изоленту).

Некоторые провода.

Алюминиевая лента.

И инструменты …

Устройства для зачистки проводов. Кусачки.

Паяльник с припоем.

Горячий клеевой пистолет с клеевыми стержнями.

Дрель с небольшим сверлом.

Шаг 2 Готово, по своим оценкам, готовься, РАБОТАЙ!

А теперь приступим к работе! Примечание: дизайн вашего фонарика может сильно отличаться от моего, но я все равно расскажу вам, как я это сделал… Сначала разбираю фонарик.

Шаг 3Сверление …

Я просверлил два отверстия над переключателем, чтобы через них проходили провода.

Шаг 4 Установите шокер …

Хорошо, я собираюсь поставить шокер рядом с лампочкой, я приклеил шокер горячим способом на место и пропустите провод -450 В через одно отверстие, а провод 0 В — в другое.Затем я прикрепил провод 0 В шокера к основанию лампочки, а положительный провод шокера к более длинному синему проводу, вы поймете, почему я сделал это позже в этой инструкции …

Шаг 5 Сделайте амортизаторы

Изготовить амортизаторы на переключателе немного сложно, я отрезал и зачистил провод примерно до 1/2 дюйма . Затем сделал две полоски фольги из алюминиевой ленты и аккуратно приклеил их к переключателю и проводам, так, чтобы полоски не касались друг друга, если полоски действительно соприкасаются друг с другом, ударный фонарик не будет работать… Попробуйте сделать ваши амортизаторы очень красивыми, чтобы они выглядели реалистично, иначе ваш друг не прикоснется к ним …

Шаг 6 А что насчет провода?

Хорошо! Еще одно последнее, что мне нужно сделать, прежде чем ударный фонарик будет готов! С синего положительного провода шокера снимите около 1/2 дюйма изоляции и приклейте его к положительной стороне батареи, но не наклеивайте липкой лентой на вершину «горба» батареи, иначе вы предотвратите свечение лампочки. обмотайте его вокруг «горба»… Хорошо, если вы хотите, чтобы ваш ударный фонарь был очень мощным (900 В), сначала вставьте аккумулятор с приклеенным проводом, а затем аккумулятор без провода. Если вы хотите, чтобы ваш ударный фонарь был не таким мощным (450 В), сначала вставьте аккумулятор без провода, а затем аккумулятор с обмотанным проводом. Затем прикрутите нижнюю крышку фонарика.

Шаг 7 Развлекайтесь, делая неожиданные шокирующие розыгрыши!

Готово! Вы построили шоковый фонарик! А теперь развлекайтесь, передавая шоковый фонарик своим друзьям, они будут думать, что это оданерный фонарик со странным переключателем, пока они не попытаются его включить… Лампочка загорится, включится шокер и шокирует пользователя! Получайте удовольствие от своего шокового фонарика

и устраивайте шокирующие сюрпризы !!! Если вы хотите использовать не шокер, а фонарик, просто снимите синий положительный провод шокера!

Отказ от ответственности: я НЕ несу ответственности за любые ваши действия с этим шокером, а также за то, что происходит с людьми, которые были шокированы, он безвреден для здоровых людей, но может быть вредным для людей младше 6 лет, пожилых людей или кого-либо с кардиостимулятор или любой, у кого проблемы с сердцем… И не пытайтесь давать этот шоковый фонарик детям немного старше 6 лет, вы можете заставить их плакать, если они будут шокированы. Хорошо знать, включен ли крошечный шокер или нет, добавив чудесное изобретение под названием «светодиод», чтобы вы не рисковали снова укусить шокер! Отказ от ответственности: этот шокер может быть опасен при неправильном использовании, он выдает от 400 до 450 вольт, поэтому я НЕ несу ответственности, если вы или кто-либо ранены или убиты шокером, ответственность лежит на вас …

Улучшенное обучение! В комментариях и по электронной почте меня спросили, как прикрепить светодиод к шокеру, чтобы указать, что он включен.Итак, я решил сделать еще один инструктаж, как это сделать. И я скопировал и вставил все из моего оригинального инструктажа по шокеру на этот инструктаж и значительно улучшил текст на каждом шаге, также добавил больше шагов и заменил некоторые изображения. Я надеюсь, что это будет меньше сбивать вас с толку и лучше понять проект, чтобы вы могли добиться большего успеха в завершении этого проекта. 🙂 Если вы обнаружите что-то непонятное или ошибку в этой инструкции, пожалуйста, дайте мне знать, и я исправлю это.

Шаг 1 Одноразовую камеру какого типа мне следует использовать?

• •

Лучшие одноразовые камеры, которые вы можете использовать для этого проекта, — это типы «Ботинки» или «Полароид», потому что в них есть все, что вам нужно. Тип «Kodak» немного сложнее, вам нужно найти тип, который использует светодиодный индикатор, а НЕ индикатор неоновой лампы, эти типы не будут работать. Кроме того, в камерах светодиодного типа используются резисторы SMD, поэтому вам нужно будет найти или купить один резистор 220 Ом и один резистор 100 Ом.Все другие типы камер, такие как «Fuji» и т. Д. не будут работать, потому что они имеют другую и / или более сложную схему.

Шаг 2 Что еще вам понадобится из ящика для мусора и инструментария …

Вряд ли что-либо нужно для этого проекта, кроме инструментов, все важные части находятся в одноразовая камера …

• •

Некоторые биты провода Держатель батарейки типа АА (или другие типы держателя батарейки)

Припой

И инструменты…

• • •

Паяльник (с микрочипом, если он у вас есть). Пистолет для горячего клея. Насос для удаления припоя (он значительно упрощает работу, но вы, вероятно, сможете обойтись без него).

Отвертка с плоским жалом.

Устройства для зачистки проводов.

Кусачки.

Плоскогубцы.

Тиски (для удержания шокера на месте во время пайки)

Кроме того, если вы не знаете, как паять или у вас возникли проблемы, это руководство может научить вас паять и другие классные мелкие детали, которые можно использовать. знать.

Шаг 3 Убейте камеру!

Теперь это будет довольно опасная часть, откройте камеру и безопасно вытащите цепь, не допуская поражения конденсатором … Во-первых, подденьте крышку камеры. отсоедините корпус с помощью отвертки с плоским жалом или просто используйте руки, если хотите, но у вас больше шансов получить удар током от конденсатора. После того, как вы сняли корпус камеры, разрядите конденсатор с помощью изолированной отвертки

, может появиться большая громкая искра, после чего конденсатор разрядится… (Используйте отвертку, которая вам не нравится, потому что заряженный конденсатор оставит довольно большой шрам на металлической части отвертки!) Кроме того, чтобы избежать поражения электрическим током от конденсатора, надевайте пластиковые или толстые перчатки. Большой! Вы сделали опасный шаг по этой инструкции! Некоторые люди говорят, что это самое интересное, потому что вы получаете красивую большую и громкую искру!

Шаг 4 Добавьте компоненты камеры

Хорошо, после того, как вы разобрали камеру и разрядили конденсатор… Снимите все необходимые компоненты со схемы камеры (я снимаю все свои с платы камеры). Компоненты, которые нам потребуются для этой камеры, включают …

Ферритовый трансформатор с пятью контактами пленочный конденсатор 22 нФ

Транзистор (тип NPN)

Диод

Красный светодиод

Резистор 220 Ом — Цветовой код: Красный / Красный / Коричневый

Резистор 100 Ом — Цветовой код: Коричневый / Черный / Коричневый

Как вы, возможно, знаете, ферритовые трансформаторы имеют разные цвета ленты , неважно какого они цвета, они все одинаковые.Я не знаю, почему у них разные цвета … Конденсатор 330v 80uF может быть забавным в использовании, вы можете сделать батарею конденсаторов из их кучи и сделать несколько больших искр или использовать его для создания мощного койлгана. по этому поучительно! Пистолет Coilgun Вы можете создать действительно интересные световые эффекты с помощью ксеноновой трубки, если вы поместите ее рядом с плазменным шаром … Кроме того, будьте очень осторожны при распайке (и пайке) транзистора, они очень чувствительны к нагреванию, потому что они очень маленькие. Так что попробуйте удалить его быстро, иначе транзистор перегорит, не показывая никаких признаков того, что он мертв.Использование мертвого транзистора на шокере даст вам очень низкие результаты выходного напряжения, например 0,41 В или что-то в этом роде. Это заставляет некоторых людей думать, что это наставление — мошенничество, но это не так, это потому, что они сожгли транзистор, не зная об этом … Чтобы уменьшить риск сгоревшего транзистора, прикрепите зажим крокодила / аллигатора к выводам транзистор (или случай, если нет места для зажима на выводах). Зажим будет действовать как радиатор, это даст вам больше времени на демонтаж транзистора.

Шаг 5 Сложный бит …

Хорошо, это сложная часть проекта, сделать сам шокер … Поскольку мы хотим сделать этот шок маленьким, это Хорошая идея — использовать увеличительное стекло, чтобы видеть, что вы делаете, и избегать образования паяных перемычек. Я также сделал схему и дизайн, чтобы показать вам, как делается шокер.

Начните с пятиконтактного ферритового трансформатора.

Важно, чтобы у трансформатора было 5 контактов, если у трансформатора 4 или 6 контактов, он не подойдет для этого проекта.

Шаг 6 Припаяйте транзистор

Припаяйте вывод базы транзистора к выводу 4 трансформатора и припаяйте вывод коллектора транзистора к выводу 1 трансформатора. Эмиттерный вывод транзистора — это земля.

Шаг 7 Припаяйте резистор 200 Ом.

Припаяйте один вывод резистора 220 Ом к выводу 2 трансформатора, а другой вывод резистора припаяйте к выводу 3 трансформатора.

Шаг 8 Припаяйте диод

Припаяйте катодный вывод диода к выводу 5 трансформатора.

Шаг 9 Припаяйте пленочный конденсатор

Припаяйте один вывод пленочного конденсатора к аноду диода, а другой вывод конденсатора припаяйте к выводу 2 трансформатора. Если выводы конденсатора слишком короткие (как у меня), чтобы добраться до контакта 2 трансформатора и анода диода, просто припаяйте несколько проводов к выводам конденсатора, чтобы сделать его длиннее.Кроме того, пленочный конденсатор не имеет полярности (как и резисторы), поэтому вы можете подключать его любым способом.

Шаг 10 Припаяйте резистор 100 Ом

Припаяйте один вывод резистора 100 Ом к контакту 3 трансформатора. Другой вывод будет подключен к светодиоду.

Шаг 11 Припаяйте светодиод

Припаяйте анодный вывод светодиода к выводу резистора 100 Ом. Затем припаяйте катодный вывод светодиода к эмиттерному выводу транзистора.

Шаг 12Провода …

Припаяйте заземляющий провод (черный) от батареи к эмиттерному выводу транзистора и катоду светодиода. Припаяйте положительный провод (красный) от аккумулятора к контакту 2 трансформатора. И припаяйте провод вывода высокого напряжения (синий) к катоду диода и конденсатора.

Шаг 13 Согните все вниз …

Затем осторожно прижмите все компоненты к стенке трансформатора и при необходимости используйте горячий клей.

Шаг 14 Строительство шокера завершено и проходит испытания.

Хорошо, теперь вы построили свой шокер, и пора его протестировать … Вы должны получить от -400 до -450 вольт из шокер. Мой мультиметр показывает -438 вольт от моего шокера. Если у вас не получается, успокойтесь, не сердитесь и не взорвите себе голову о часах работы напрасно.

Во-первых, внимательно проверьте свой шокер, есть ли паяные перемычки? Если да, снимите их и замените транзистор.

Если он по-прежнему не работает, вы, вероятно, перегорели транзистор из-за того, что слишком долго вставляли паяльник на его выводы, замените транзистор и не держите паяльник на выводах снова слишком долго. Если он по-прежнему не работает …

Внутренняя проводка ферритового трансформатора может быть повреждена, если вы попытаетесь вытащить ее из платы камеры. Постройте еще один шокер, потому что вы не можете отремонтировать крошечный трансформатор (если у вас нет подходящего оборудования для этого!)

И если он ВСЕ ЕЩЕ не работает, я думаю, вы можете очень рассердиться и разбить шокер с помощью молоток и преодолеть это.Или попробуйте сделать еще один …

Шаг 15 Два способа прикрепить шокер к держателю батареи …

Может быть больше … Вы можете подключить шокер простым и грубым способом, используя много проводов … Однако со всеми этими болтающимися проводами пользоваться было бы довольно сложно.

Или вы можете потратить немного больше времени на пайку и приклеивание шокера и переключиться на держатель батареи, чтобы сделать шокер более портативным и простым в использовании.

Step 16 Развлекайтесь, убивая людей электрическим током, и пусть вас не поймает полиция!

Хорошо, теперь, когда вы создали шокер с полезным светодиодным индикатором, что мешает вам выйти на улицу и убить своих друзей (и, возможно, незнакомцев)? Также берегитесь полиции, которая ищет неприятностей !! (Это было бы нехорошо!) Чтобы использовать шокер, жертва должна коснуться живого провода -400 В и +1.Провод 5 В для неприятного электрошока … Боль от электрошока 400 В эквивалентна сильному статическому электричеству от автомобиля. Но электрошокер дает непрерывный электрошок … Кроме того, если вы хотите, чтобы электрошокер оказывал более сильное воздействие на жертву, просто увеличьте входное напряжение! Итак, если вы дадите:

1,5 В на входе = 450 В на выходе. Вход 3 В = выход 900 В.

4,5 В на входе = 1200 В на выходе.

Вход 9 В = выход 2700 В. (ОЙ!)

Остерегайтесь, чем выше напряжение, которое вы подадите на шокер, тем скорее он перегорит.Если вы дадите шокеру 9 вольт, он не просуществует дольше нескольких секунд, или он может сразу взорваться … Лучше всего, если вы подадите шокеру только 1,5 вольта, он может причинить меньше боли, но не будет Выгореть.

Есть одна забавная идея, которую придумал Кайтман … Что вы можете сделать, так это подключить шокер к батарее с помощью переключателя и сделать провод 400 В и провод 1,5 В длинными, а затем упаковать его в небольшой пластиковый корпус. (кроме длинных проводов), чтобы избежать поражения электрическим током … Затем положите шокер в карман и протяните длинные провода по куртке или длинному рукаву и наложите на кончик пальца изолятор, похожий на повязку, чтобы изолировать вас (чтобы вы не шокируйте себя).Затем положите оголенные концы проводов поверх повязки и закрепите лентой. А теперь вы повеселитесь! Идите в переполненный школьный коридор и дотрагивайтесь до людей кончиком своего наэлектризованного пальца; возможно, вы не захотите прикасаться к девочкам, поскольку у них есть дурная привычка кричать, если они получают неожиданный сюрприз, но продолжайте и дотрагивайтесь до них, если хотите. … Или, может быть, зайти в очередь на обед и шокировать людей, когда они шлепают картофельное пюре на его / ее поднос … Отказ от ответственности: этот шокер может быть опасным, он выдает 450 шоковых вольт, поэтому я НЕ несу ответственности, если вы или кто-либо ранен или убит шокером, ответственность лежит на вас…

Шаг 1 Получите вещи !!

Вряд ли что-нибудь понадобится для этого проекта, кроме инструментов … • • •

«Ботинки» или одноразовая камера типа «Полароид» (Вы можете использовать камеру Kodak, но их сложнее работать с). Какие-то провода (достал свой от сломанных электронных устройств). Припой.

И инструменты … •

Паяльник с микрочипом.

Насос для удаления припоя (он делает все намного проще, но вы, вероятно, можете обойтись без него).

Отвертка с плоским жалом.

Устройства для зачистки проводов.

Кусачки.

Плоскогубцы.

Пинцет или плоскогубцы (или ваша рука, но вероятность ожога припоя выше).

Также, если вы не умеете паять, прочтите это замечательное руководство!

Шаг 2 Убейте камеру!

Теперь это будет довольно опасная часть, откройте камеру и безопасно вытащите цепь, не допуская поражения электрическим током от конденсатора… Во-первых, откройте корпус камеры отверткой с плоской головкой или просто используйте руки, если хотите, но конденсатор скорее всего вас ударит током. После того, как вы сняли корпус камеры, разрядите конденсатор с помощью изолированной отвертки, и вы можете получить большую громкую искру, а после этого конденсатор разрядится … (Используйте отвертку, которую вы так ненавидите, потому что полностью заряженный конденсатор оставит шрам на металлической части отвертки!) Также, если вы не хотите рисковать ударом конденсатора, Gjdj3 рекомендует надеть перчатки, даже тонкая, по его словам, поможет.Большой! Вы сделали опасный шаг по этой инструкции!

Шаг 3 Продолжайте убирать камеру …

Хорошо, после того, как вы разобрали камеру и разрядили конденсатор … Снимите все необходимые компоненты с цепи камеры (я снял все мое выключено). Для этой камеры нам понадобятся следующие компоненты:

Трансформатор с пятью контактами. Пленочный конденсатор 22 нФ.

Резистор 220 Ом.

Транзистор.

Диод.

Остальные компоненты вы можете оставить или выбросить, но конденсатор 80 мкФ и ксеноновую лампу стоит сохранить … Конденсатор 80 мкФ может оказаться очень полезным, если вы создадите проект койлгана, показанный в этой инструкции. И вы можете создавать действительно интересные световые эффекты с помощью ксеноновой лампы, если вы прочитаете это руководство.

Если вам не удалось получить резистор 220 Ом, вы можете попробовать купить его в компании radioshack или других поставщиков электроники.Цветовой код резистора 220 Ом: Красный — Красный — Коричневый

Кроме того, будьте очень осторожны при распайке (и пайке) транзистора, они очень чувствительны к нагреванию, поэтому демонтируйте его быстро, иначе транзистор перегорит без каких-либо признаков быть мертвым. Использование мертвого транзистора на шокере приведет вас ко многим проблемам, некоторые люди думают, что это поучительное — ложь, просто потому, что они сожгли транзистор, не зная об этом … Совет по пайке: вместо того, чтобы рисковать сгоревшим транзистором, используйте радиатор в виде зажима типа «крокодил» / «крокодил», чтобы транзистор оставался достаточно холодным при распайке и пайке.

Шаг 4 Начало самой сложной части в истории …

Хорошо, давайте, создадим шокер, самую сложную часть когда-либо … Прочтите эту инструкцию шаг за шагом, пока не будете Дойдем до конца … Хорошо, достаньте все необходимые компоненты, включите паяльник, включите рабочую лампу, возьмите увеличительное стекло и ВОТ МЫ ИДЕМ !!! Также я сделал схему и дизайн, которые помогут вам построить шокер …

Шаг 0: Начните с пятиконтактного трансформатора.

ОБНОВЛЕНИЕ — 9 октября 2008 г. Я улучшил схемы, надеюсь, вам будет легче читать.

Шаг 5 Самая трудная деталь … Шаг 1

Припаяйте базу транзистора к выводу 4 трансформатора и припаяйте коллектор транзистора к выводу 1 трансформатора. Опять же, не забывайте, что я сказал … (Вроде)

Будьте очень осторожны при пайке транзистора на шокере, они очень чувствительны к нагреванию, поэтому припаивайте его быстро, иначе транзистор перегорит, не показывая никаких признаков быть мертвым.Использование мертвого транзистора на шокере приведет вас ко многим проблемам, некоторые люди думают, что это поучительное — ложь, просто потому, что они сожгли транзистор, не подозревая об этом …

Шаг 6 Самая сложная деталь … Шаг 2

Припаяйте один вывод резистора 220 Ом к выводу 2 трансформатора, а другой вывод резистора припаяйте к выводу 3 трансформатора.

Шаг 7 Самая трудная деталь … Шаг 3

Припаяйте катодный вывод диода к выводу 5 трансформатора.

Шаг 8 Самая трудная деталь … Шаг 4

Припаяйте один вывод пленочного конденсатора к аноду диода и припаяйте другой вывод конденсатора к выводу 2 трансформатора . Возможно, вам придется удлинить один из выводов конденсатора с помощью некоторого провода, чтобы он доходил до контакта 2 трансформатора.

Шаг 9Самая сложная часть на свете … Шаг 5

Хорошо, вы почти у цели!

Припаяйте 0 В провода аккумулятора к эмиттеру транзистора, припаяйте положительное напряжение провода аккумулятора к контакту 2 трансформатора и припаяйте провод высокого напряжения к катоду диода и конденсатора.

Шаг 10 Самая сложная часть когда-либо … СДЕЛАНО !!!

СДЕЛАНО !!! Ты сделал это! Вы завершили самый маленький в мире электронный шокер!

Шаг 11 Тестирование … Тестирование …

Хорошо, теперь пора протестировать шокер, чтобы убедиться, что он работает … Ура! Моя работает! Если у вас не получается, успокойтесь, не сердитесь и не взорвите себе голову о часах работы напрасно. Во-первых, внимательно проверьте свой шокер, не соприкасаются ли провода друг с другом? Если да, немного разведите их.Если он по-прежнему не работает, вы, вероятно, вырубили транзистор из-за того, что надолго надели паяльник на его выводы, замените транзистор и не держите паяльник на выводах снова слишком долго. Если все равно не работает, сделайте еще один шокер. И если это ВСЕ ЕЩЕ не работает, ну, я думаю, вы можете очень рассердиться и громко крикнуть: «Я не буду работать на вас!» шокер с молотком и преодолеть это.

Шаг 12 Еще шокеров!

Сделал шокер с батареей AA, он очень маленький — может хорошо спрятан в моей руке.

Я также встроил шокер в темно-синий аккумулятор, и он обладает довольно мощным ударом. Затем я отдал его одному из моих друзей, чтобы он использовал его на Хэллоуин — но потом я узнал, что он разбил его без причины … 🙁

Я модифицировал оранжевую вспышку со скрытым шокером внутри! Но это не очень эффективно …

Шаг 13 Развлекайтесь, убивая людей электрическим током и не попадитесь полиции!

Хорошо, вы построили самый маленький в мире электронный шокер, и теперь получайте удовольствие, убивая людей электрическим током и не попадаясь в полицию! (Это было бы не очень хорошо!) Чтобы использовать шокер, жертва должна коснуться живого провода -450 В и +1.Провод 5 В для неприятного электрошока … Боль от электрошока 450 В эквивалентна действительно сильному статическому электричеству от автомобиля. Но шок от шокера дает непрерывный шок …

Кроме того, если вы хотите, чтобы шокер наносил более болезненный шок жертве, вы просто увеличиваете входное напряжение! Итак, если вы дадите:

1,5 В на входе = 450 В на выходе. Вход 3 В = выход 900 В.

4,5 В на входе = 1200 В на выходе.

Вход 9 В = выход 2700 В.(ОЙ!)

Обратите внимание, чем выше напряжение, которое вы подаете на шокер, тем быстрее он перегорит. Если вы дадите шокеру 9 вольт, он не просуществует дольше нескольких секунд … Лучше всего, если вы запитаете шокер только 1,5 вольт, он может причинить меньше вреда, но он не сгорит.

Вот одна забавная вещь, которую вы можете сделать с шокером .. И это идея Kiteman, так что спасибо Kiteman. (Я также немного отредактировал его, чтобы сделать его лучше.) Что вы можете сделать, так это подключить шокер к батарее с помощью переключателя и сделать провод 450 В и 1.Длинный провод 5 В, а затем упакуйте его в небольшой пластиковый футляр (кроме длинных проводов), чтобы избежать поражения электрическим током … Затем положите шокер в карман и протяните длинные провода по куртке или длинному рукаву и наденьте изолятор. как повязка на кончике пальца, чтобы изолировать вас (чтобы вы

не шокировали себя). Затем положите оголенные концы проводов поверх повязки и закрепите лентой. А теперь вы повеселитесь! Идите в переполненный школьный коридор и дотрагивайтесь до людей кончиком своего наэлектризованного пальца; возможно, вы не захотите прикасаться к девочкам, поскольку у них есть дурная привычка кричать, если они получают неожиданный сюрприз, но продолжайте и дотрагивайтесь до них, если хотите … Или, может быть, встать в очередь к ужину и шокировать людей, когда они шлепают картофельное пюре на его / ее поднос … А какие еще забавные и забавные вещи вы можете сделать с этим таким маленьким шокером? Из простых повседневных деталей можно сделать эту перчатку, которая имеет два режима. Режим 1 — это постоянная выходная мощность чуть более 300 В, в то время как в режиме 2 для зарядки требуется несколько секунд, но он вызывает гораздо более болезненный шок. Все это напряжение от простой батарейки АА, Ура наука. Будьте готовы потратить около 20 долларов на этот веселый и полезный проект.

Шаг 1 Детали

В дополнение к перечисленным ниже деталям требуются некоторые базовые инструменты, такие как паяльник, дрель, отвертки и т. Д. Все основные вещи, которые должны быть у хорошо экипированного мастера. Детали: 1. Химически стойкая резиновая перчатка. Я купил свой на домашнем складе, он действительно должен быть химически стойким, просто достаточно изолированным, чтобы защитить вас от электричества. 2. Одноразовая камера 3. Алюминиевая фольга 4. 2 тумблера с табличкой включения / выключения (модель: 275-602) из ​​хижины 5.Кнопочный выключатель из хижины 6. Держатель батарейки AA 7. Универсальный клей Devcon weldit 8. Коробка для проектов (максимально приближенная к 3x2x1,5) такая же, как и на запальнике, управляемый

Шаг 2 Разберите камеру

Этот шаг зависит от камеры, поэтому я могу дать только общие инструкции для этой части. Шаги: 1. Снимите этикетку, коробку, наклейку или любую другую упаковку, в которую завернута камера, так что это просто чистый пластик

. 2. Узнайте, как камера держится вместе. Чаще всего это небольшие пластиковые защелки вокруг камеры, которые можно отогнуть отверткой.3. Откройте камеру и будьте очень осторожны, чтобы не прикасаться к схемам. 4. Осторожно извлеките батарейку AA. 5. Разрядите весь ток, остающийся в конденсаторе, перемкнув два провода металлической отверткой. 6. Теперь со схемой можно безопасно обращаться, поэтому извлеките ее из корпуса камеры.

Шаг 3 Изменение схемы

В схеме есть несколько вещей, которые вам необходимо определить, прежде чем выполнять этот шаг. Первый — это конденсатор цилиндрической формы, который вы должны были разрядить на предыдущем шаге.Другими интересными моментами являются светодиодный индикатор и переключатель, который используется для зарядки конденсатора. Шаги: 1. Отпаяйте светодиодный индикатор, припаяйте провода диаметром 2-3 дюйма к каждому из выводов светодиода и припаяйте эти провода

обратно в цепь. Достаточно просто сделать небольшой удлинитель для светодиода. 2. Отпаяйте конденсатор, прикрепите короткие провода к каждому из его выводов и отложите их на потом. 3. Используя небольшой кусок провода, соедините переключатель, который используется для зарядки конденсатора, так, чтобы он всегда был включен.4. Я наконец заменил шаг 4 схемой 5. Припаял 2 10-дюймовых. провода, соединяющие их с двумя проводами, которые вы только что припаяли к плате. Эти провода пойдут на пальцы перчатки.

Шаг 4 Создание окончательной упаковки

Теперь вы поместите все схемы и проводку в коробку проекта. Шаги: 1. Просверлите 4 отверстия в верхней части коробки для проекта. 3 для переключателей и 1 для светодиода. 2. Приклейте держатель батарейки AA к боковой стороне коробки для проекта и просверлите в коробке 2 отверстия для проводов от нее.3. Просверлите 2 отверстия сбоку коробки для проводов, идущих к пальцам. 4. Вставьте разные переключатели в каждое отверстие и закрепив их, убедитесь, что два переключателя конденсатора находятся рядом друг с другом. (На фото это два справа)

5. Припаяйте один из проводов от держателя батареи к оставшемуся неиспользуемому переключателю, затем возьмите короткий провод и припаяйте его от другого вывода переключателя к разъему Соблюдайте полярность подключения батареи к монтажной плате.Другой провод возьмите от внешнего держателя батареи и припаяйте с противоположной полярностью. Рекомендуется отпаять металлические зажимы от печатной платы, которые использовались для удержания аккумулятора, а затем припаять провода в отверстия, в которых они были. 6. Приклейте светодиод к отверстию над главным выключателем питания. 7. Пропустите два 10-дюймовых провода через отверстия сбоку. 8. Поместите печатную плату в коробку для проекта и закройте ее. Вероятно, это будет очень плотная посадка, возможно, вам даже придется споткнуться о края доски.9. Убедитесь, что провода не перекрываются, если они не обернуты изолентой. 10. Закройте коробку.

Шаг 5 Присоедините его к перчатке и проверьте

Шаги: 1. Зачистите последние полтора дюйма с двух 10-дюймовых проводов и подключите их к мультиметру, чтобы проверить, не выдает ли он какое-либо напряжение. На фото моя выдает только 254 В, потому что моя батарея

разряжена. 2. Прикрепите ее к верхней части запястья перчатки с помощью нескольких резинок. 3. Обрежьте 2 провода так, чтобы при надевании перчатки они проходили на дюйм длиннее среднего пальца и на дюйм длиннее большого пальца.4. Оберните алюминиевую фольгу вокруг среднего и большого пальца с проводами под каждым. Закрепите фольгу и провода изолентой. 5. Поздравляю, вы закончили, похлопайте себя по спине, только не рукой в ​​перчатке. Работа: Чтобы получить постоянное напряжение, просто включите главный выключатель питания, светодиодный индикатор должен загореться, и на пальцы будет подаваться постоянное напряжение. Чтобы зарядить его, переведите другой переключатель и нажмите кнопку, вы должны услышать такой же высокий звук зарядки, который издает одноразовая камера во время зарядки.Через несколько секунд конденсатор должен быть полностью заряжен, и кончики пальцев нанесут сильный удар.

Изучите электрошокер.

Электрошокеры

широко продаются в Америке как устройства самозащиты. Они представляют собой портативные устройства с батарейным питанием, на конце которых при нажатии на курковый выключатель образуется сильная трескающая искра. Хотя их основной эффект заключается в сдерживании атакующего с помощью свирепой искры, их можно использовать для причинения боли, прикладывая наконечник к мускулистой области, чтобы вызвать нервную стимуляцию и возможные незначительные сокращения мышц.

Эти устройства недолго продавались в Великобритании, но после громкого инцидента, когда одно из них было использовано для того, чтобы украсть у почтальона его мешок с письмами, правительство Великобритании резко отреагировало и немедленно объявило владение ими незаконным. Они не предприняли этого обычным образом, они просто в одночасье внесли в действие новое законодательство, что кажется неуместным с их обычным медленным политическим обсуждением вещей.

Запрет на электрошокеры произошел незадолго до повального увлечения подростковыми дискотеками, когда они носили ножи и кололи друг друга в пьяной попытке доказать свою мужественность.Этому помогли придурки-поп-группы, такие как Bizarre Inc, которые выпустили треки, в которых гламурно носили ножи. Нет абсолютно никаких сомнений в том, что если бы электрошокеры не были запрещены, они были бы предпочтительным оружием этих идиотов-подростков, поскольку весь их образ космической эры очень понравился бы отряду видеоигр. Если бы это было так, то было бы спасено много жизней, поскольку у электрошокера много коры, но очень мало укусов. Несмотря на то, что они очень болезненны, они излучают такой слабый ток, что крайне маловероятно, что они приведут к смерти.

Мне всегда было интересно, как им удалось сгенерировать такое высокое напряжение на входе такого низкого напряжения. Если учесть, что выход этих устройств может быть в районе 100000 В (очевидно), полученный от небольшой 9-вольтовой батареи, то это дает коэффициент умножения напряжения более чем в одиннадцать тысяч раз. На самом деле он даже выше, потому что напряжение на батарее снижается из-за высокого потребления тока. Из этого последовало, что во время моего первого визита в Америку мне пришлось купить один и разобрать его, чтобы посмотреть, как он работает.Эти вещи очень дешевые и стоят в районе 20 британских фунтов и выше, поэтому я купил дешевую и, вернувшись в отель, примерил ее на ноге, чтобы увидеть, насколько это больно, что оказалось довольно много. . 🙂 Разобрал как следует и удивился простоте. Я вернул печатную плату как техническую новинку и решил разместить ее здесь, чтобы удовлетворить технические пристрастия техно-парней.




Там не так уж много чего есть? Схема в основном состоит из довольно стандартного генератора с однотранзисторным трансформатором, который поднимает напряжение до относительно высокого уровня.Он выпрямляется четырьмя последовательно включенными диодами и используется для зарядки конденсатора через тяжелую обмотку импульсного трансформатора. Когда напряжение достаточно велико, чтобы пройти через искровой промежуток в форме креста, конденсатор пропускается через импульсный трансформатор, генерируя резкий импульс высокого напряжения на вторичной обмотке.

Искровой разрядник — это просто две части металлической полосы в форме креста. Обычно они выглядят как разомкнутые цепи, но когда напряжение достаточно велико для ионизации воздуха между ними, они вспыхивают, и, поскольку ионизированный воздух является довольно проводящим, ток продолжает течь до тех пор, пока конденсатор почти не разрядится.

Как видите, трансформатор импульсов высокого напряжения просто наматывается на небольшую стопку пластин. Корпус состоит из двух частей для облегчения проводки, и вся партия залита смолой для изоляции. Заливка смолой, вероятно, выполняется под вакуумом, чтобы гарантировать отсутствие пузырьков воздуха и просачивание смолы через обмотки.
Если бы вы делали свое собственное устройство, это, вероятно, было бы сложнее всего надежно изготовить, поскольку необходимое оборудование для вакуумной заливки является довольно специализированным.


Почти невероятно, насколько проста компоновка на этой незагроможденной печатной плате.

Единственными специальными компонентами являются трансформаторы, которые оба подвергаются воздействию очень высокого напряжения. Вместо одного высоковольтного диода используется цепочка диодов.
Если ваша реакция на эту схему будет похожа на мою, то вы будете поражены или даже немного разочарованы простотой схем. Я полагаю, что для устройства массового производства он превратился в простую конструкцию, которая хорошо работает.Это очень впечатляет, когда он подключен к сильноточному настольному источнику питания, от которого между наконечниками постоянно вспыхивает жирная сочная искра.

Не отправляйте мне электронное письмо с просьбой предоставить электрическую схему для этого устройства!



Помощь с подключением электрошокера: electronic_circuits

Я подвижен, так что стараюсь изо всех сил. Картинки загружаются очень медленно, но аудиопреобразователь, который у вас есть, будет работать, у него только одна боковая центральная часть задействована.

Возьмите омметр и на стороне с 3 проводами проверьте сопротивление во всех 3 возможных комбинациях.Черно-синий, черно-зеленый и зелено-синий. Две комбинации приведут к более низкому показанию, чем другая. Бьюсь об заклад, сине-зеленый цвет выше. Комбинация с более высоким сопротивлением — это то, что вам нужно, поэтому просто игнорируйте третий провод, который является частью более низких показаний (изолируйте его как-нибудь, так как он вам не нужен)

Теперь проверьте другую сторону с оранжевым и белым и получите сопротивление. Вероятно, он намного ниже, чем другая сторона; но вам нужно быть уверенным, чтобы вы могли выяснить, какая сторона является первичной, которая обращена к коллектору транзистора к земле вашей схемы, а какая вторичная, которая выводится на ваш следующий каскад умножителей напряжения.Сторона с меньшим сопротивлением имеет меньше обмоток и является вашей первичной обмоткой, которая подключается к транзистору и источнику. Сторона с более высоким сопротивлением является вашей второстепенной и переходит к следующему этапу. Таким образом, он увеличивает напряжение со стороны с меньшим количеством обмоток к стороне с большим количеством обмоток.

Я предполагаю, что оранжевый и белый — ваши основные. Поместите апельсин в коллектор, а белый — в источник.

Я предполагаю, что синий и зеленый — ваши вторичные провода, проложите черный к верхнему ряду конденсаторов и проведите зеленый к нижнему ряду конденсаторов.Также разделите зеленый цвет на последний нижний провод выхода.

Пока вы определяете первичную и вторичную стороны, размещение проводов на каждой стороне не имеет значения. Это переменный ток, и для этой схемы нет обратной стороны, поэтому в приведенном выше примере вы можете поставить белый на коллектор и оранжевый на источник. Просто скажите стороны по отдельности, возьмите первичную обмотку на стороне транзистора, вторичную на стороне умножителя напряжения и не обращайте внимания на центральный отвод, и он будет работать.

Вы можете «дружеским тестом» проверить первичную и вторичную обмотки, взяв 9-вольтовую батарею и ударив ею о провода с одной стороны, а ваш друг подержит два провода с другой стороны.Если это шокирует его, ваша сторона является первичной и идет к транзистору и истоку. Если нет, отмените тест, и это должно его шокировать. Разряд будет крошечным, и вам, возможно, придется намочить кожу, чтобы почувствовать его. Не прикасайтесь к проводам на своей стороне, иначе вы также получите удар током; катушка разрядится обратно с той же стороны, что и вы. Это не лучший научный способ проверки, но это весело.

Модель 555 просто подает импульс транзистору для сброса переменного напряжения на повышающем трансформаторе, и удвоители напряжения идут оттуда, удваивая напряжение на каждой ступени.Имейте в виду, что 20 кВ (если он станет таким высоким) могут довольно сильно прыгнуть в свободный воздух. Если вы просто смонтируете удвоители напряжения, скорее всего, возникнет дуга в цепи, поэтому удвоители напряжения должны находиться вдали от остальной схемы и, возможно, быть покрыты эпоксидным покрытием.

Будьте осторожны и используйте только аккумулятор.

электричество — Как электрошокеры не убивают людей?

Я видел много ответов на подобные вопросы, но большинство из них дают ответы, которые на самом деле не имеют смысла с точки зрения физики.

В качестве примера такого ответа я часто встречал упоминания о том, что электрошокеры не убивают людей, потому что в них используются трансформаторы для повышения напряжения и уменьшения тока. Конечно, поскольку трансформаторы отражают сопротивление, ток, протекающий между электродами, когда человеческое тело замыкает цепь, будет просто подчиняться закону Ома с повышенным напряжением.

Теперь, даже с учетом более скромных заявлений о электрошокерах, скажем, $ 150 \: \ mathrm {kV} $ и щедрой оценки сопротивления человеческого тела ($ 100 \: \ mathrm {k \ Omega} $), это будет означать ток в 1 доллар.5 \: \ mathrm {A} $, более чем достаточно, чтобы убить или нанести серьезный ущерб.

Насколько я понимаю, есть только несколько возможных объяснений:

  1. Производители врут, а напряжения, генерируемые электрошокерами между электродами намного ниже, чем заявлено.
  2. Импульсы слишком короткие по продолжительности, чтобы вызвать серьезные повреждать.
  3. Размещение электродов (не более 2-3 дюймов отдельно) означает, что путь, пройденный током, никогда не уходит далеко ниже кожи и определенно не проникает через жизненно важные органы.

Основываясь исключительно на моей интуиции, я бы подумал, что 3 является наиболее вероятным объяснением (со здоровой дозой 1, поскольку некоторые из заявленных напряжений явно слишком высоки), но я не слишком уверен, что это так. .

Любое понимание, какое объяснение является правильным?

РЕДАКТИРОВАТЬ: ответы заставили меня задуматься, что было бы ограничивающим фактором, если бы в типичных конструкциях не использовался конденсатор, что привело меня к другому фундаментальному ограничивающему фактору, который, я думаю, является причиной того, что такая мощность от небольшого устройства не могло быть выдержано.

Чтобы поднять напряжение от батареи $ 9 \: \ mathrm {V} $ (типичный тип, используемый в электрошокерах) до $ 150 \: \ mathrm {kV} $, потребуется увеличить напряжение примерно в 16 667 раз. Поскольку ток во вторичной обмотке также должен быть уменьшен на этот коэффициент, для того, чтобы ток во вторичной обмотке составлял $ 1.5 \: \ mathrm {A} $, он должен быть равен $ 25 \: \ mathrm {kA} $ во вторичной обмотке. начальный.

Вывести такой ток из батареи $ 9 \: \ mathrm {V} $ просто невозможно, так как внутреннее сопротивление батареи слишком велико (не говоря уже о том, что даже если бы вы могли получить такой ток из $ 9 \: \ mathrm {V} $ battery (батарея, вероятно, мгновенно разрядится, либо ее компоненты расплавятся или взорвутся).Типичные батареи $ 9 \: \ mathrm {V} $ имеют внутреннее сопротивление около $ 1,5 \: \ mathrm {\ Omega} $ (http://ww2.duracell.com/media/en-US/pdf/gtcl/Product_Data_Sheet/NA_DATASHEETS/ MN1604_6LR61_US_CT.pdf, например), поэтому о проведении такого высокого тока не может быть и речи.

Между прочим, если мое мнение по этому поводу верно, это также объясняет, почему большинство электрошокеров немного повышают напряжение, заряжают один конденсатор с более высоким напряжением, чем батарея, и используют этот разряд для зарядки конденсатора с еще более высоким напряжением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.