В чем измеряются колесные диски?
Я вроде не много пива выпил….)))))))))
15 не радиус, а диаметр вроде в дюймах… . а R — просто говорит о том, что шина — радиальная, бывают еще и нерадиальные…. там R стоять не будет
ты кто?? ? Автолюбитель или математик?? ? Иди в раздел науки! никерасебе вынос мозга…
Не путайте колесные диски с резиной. Насчет R не могу обосновать, хотя какую еще кроме радиальной резины вы знаете? Да, резина с радиусом 15 дюймов (внешний диаметр76.2см) по внешнему ободу. (к примеру стандартный жигуль обувается в R13) 195 — ширина резины в мм, (к примеру стандартный жигуль обувается в узкую резину — 155, БМВ Х6 — 225 мм, бывает и шире.. . ) 50 расстояние от точки касания земли (внешний радиус) , до обода (внутренний радиус) . В обиходе это называют высотой (профилем) резины. Бывает резина высокая, стандартная, низкопрофильная — особый писк для автогурманов (в реале на ней только по столу кататься — только для хороших дорог, с минимальной поперечной раскачкой, спортивная… ) А про диски говорят — под какую резину они рассчитаны. Ваш последний математический понос мозги сломает не только вам — обратитесь к Перельману, может разберется….Почти все…. 15 — это диаметр в дюймах, а R — означает что шина радиальная
1 дюйм = 2.54 см умножаем на 15 = 38.1см Это диаметр! 195 делим на два = 97.5 это от обода до асфальта. Все!колесо измеряется в дюймах, это диаметр, R15 — это уже про покрышки — она радиальная диаметром 15 дюймов, 195 — это ширина, 50 — это высота в процентах от ширины. P.S. а вот 195/50 — это в миллиметрах.
Вопрос конечно интересный, Но задается про размеры диска, в приложении переходит к рассуждениям и расчете, о резине. И получается размеры все точные и верные, только к чему их применить ?- не известно. Не парься на эту тему. необъяснимого очень много в этом мире. Бери на веру, и собственные познания. И жизнь у тебя будет замечтательной. Желаю удачи.
Диаметр измеряется в дюймах. «195/50/R15»: Где «195» — это обозначение ширины Где «50» — это обозначение высоты в % по отношению к ширине Где «R» — это обозначение типа конструкции шины. В данном случае она радиальная. Бывают еще диагональные. Где «15» — это обозначение диаметра в дюймах.
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений (см. таблицу). Первое число означает ширину В шины (ширину протектора) в миллиметрах (см. рисунок). Второе число — отношение высоты боковины Н к ширине шины В в процентах. Последующая буква указывает конструкцию шины. Например, буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции. За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). По сути, это диаметр d внутреннего отверстия в шине. Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту боковины. Возможны дополнительные маркировки, означающие допустимую нагрузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие. Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них шины с маркировкой 175/60 R15. Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые размеры шин.
| Ширина шины (мм)/Диаметр диска (дюймы) | 14 | 15 | 16 |
| 165 | 165/70 | 165/60; 165/65 | Не разр. |
| 175 | 175/65 | 175/60 | Не разр. |
| 185 | 185/60 | 185/55 | 185/50 |
| 195 | 195/60 | 195/55 | 195/45 |
| 205 | Не разр. | Не разр. | 205/45 |
1. Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах.
Ответ на эту задачу можно найти в таблице. Ширина самой узкой шины с диаметром диска 16 дюймов равна 185 мм.
Ответ: 185.
2. На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкой 195/60 R14 больше, чем радиус колеса с маркировкой 165/70 R14?
Разбираемся с первой шиной. Ее ширина равна 195 мм, а отношение высоты боковину к ширине равно H/B = 60% = 0,6.
Найдем эту самую высоту боковины: Н = 0,6В = 0,6 · 195 = 117.
Далее нам известен диаметр внутреннего отверстия шины: d = 14 дюймов = 14 · 25,4 = 355,6 мм.
Наша задача найти общий диаметр колеса D и разделить его на 2.
D = 2Н + d = 2 · 117 + 355,6 = 589,6;
R1 = D/2 = 589,6 : 2 = 294,8.
Ширина шины B равна 165; Н/В = 70% = 0,7.
Н = 0,7 · 165 = 115,5.
d = 14 дюймов = 14 · 25,4 = 355,6 мм.
D = 2Н + d = 2 · 115,5 + 355,6 = 586,6;
R2 = D/2 = 586,6 : 2 = 293,3.
И, наконец, найдем разницу между радиусами этих двух шин:
294,8 — 293,3 = 1,5.
Ответ: 1,5.
3. Найдите диаметр D колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте в сантиметрах.
По условию задачи завод производит колеса с маркировкой 175/60 R15.
И надо найти D по аналогии с предыдущей задачей.
Из маркировки становится понятно, что ширина шины В равна 175 мм, отношение Н к В равно 60% = 0,6, откуда Н = 0,6 · 175 = 105, и диаметр d равен 15 дюймам или 15 · 25,4 = 381 мм.
D = 2Н + d = 2 · 105 + 381 = 591 мм.
Но ответ нам надо дать в сантиметрах, поэтому результат делим на 10.
Ответ: 59,1.
4. На сколько миллиметров уменьшится диаметр D колеса, если заменить шины, установленные на заводе, шинами с маркировкой 195/45 R16?
Ужасные какие-то задачи тут…
Диаметр D исходной заводской шины равен 591 мм. Найдем диаметр D шины с маркировкой 195/45 R16 (аналогично предыдущим задачам).
Ширина В = 195.
Высота боковины Н = 0,45 · 195 = 87,75.
Диаметр внутреннего отверстия d = 16 дюймов = 16 · 25,4 = 406,4 мм.
D = 2Н + d = 2 · 87,75 + 406,4 = 581,9 мм.
Посчитаем на сколько уменьшится диаметр, если шины заменить.
591 — 581,9 = 9,1 мм.
Ответ: 9,1.
5. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса, если заменить шины, установленные на заводе, шинами с маркировкой 195/55 R15? Округлите результат до десятых.
При одном обороте колеса шина проходит расстояние, равное длине его окружности.Чтобы найти длину окружности надо воспользоваться формулой L = πD.
С заводской шиной проблем не возникает, т.к. ее диаметр мы уже находили и равен он 591 мм.
А вот с шиной с маркировкой 195/55 R15 придется опять возиться.
Запишу нахождение D в одно действие.
D = 2 · 0,55 · 195 + 15 · 25,4 = 214,5 + 381 = 595,5.
Найдем длины окружностей шин.
L1 = 591π
L2 = 595,5π
Специально не умножала на 3,14, чтобы в дальнейшем не утонуть в вычислениях.
Т.к. задача на проценты, то обозначим за 100% длину окружности заводской шины.
591π — 100%
595,5π — x%
Перемножу сразу крест накрест, чтобы дроби не писать. Что же получится?
591πх = 59 550π
Обе части уравнения можно разделить на π и спокойно найти х
х = 59 550 : 591 ≈ 100,76%
Т.е. пробег автомобиля увеличится на 0,76%. Округлим до десятых.
Ответ: 0,8.
Раньше мне думалось, что задача с террасами стрёмная, но нет. Победила эта! 😀
Не можешь найти нужную задачу? Предложи свою!
https://vk.com/mymaths
Почему нельзя устанавливать колеса диаметром больше заводских
О том, как правильно выбрать диски и шины для своего автомобиля, мы уже говорили. При этом многие в стремлении к собственным целям выбирают колеса как большего размера, однако нормальная повседневная эксплуатация диктует свои условия: их следует держать в заводских параметрах. Почему же не стоит устанавливать колеса больше заводских?
Что значит «больше заводских»?
Сначала определимся с тем, что означает фраза «больше заводских». Дело в том, что практически для всех автомобилей производители предлагают несколько вариантов размерности колесных дисков и шин: каждый из этих вариантов одобрен производителем, поскольку прошел испытания и означает не только физическую возможность установить колеса на автомобиль, но и оптимальность эксплуатационных параметров. Таким образом, если вы купили автомобиль с дисками диаметром 15 дюймов, но в другой комплектации производитель предлагает 17-дюймовые колеса, вы можете самостоятельно установить такие и на свою машину, не опасаясь негативных последствий. Однако перед установкой обязательно стоит проверить допустимые размеры колес для вашего автомобиля в руководстве по эксплуатации, чтобы убедиться в технической возможности и правильно выбрать размерность дисков и шин.
Говоря же «больше заводских», мы имеем в виду прежде всего колеса, размер которых превышает параметры, рекомендованные производителем. Именно такие «эксперименты» влияют на эксплуатационные характеристики. Однако даже если действовать в пределах дозволенного производителем, физику не обманешь, и установка 17-дюймовых колес вместо 15-дюймовых, разумеется, тоже не пройдет незамеченной – многое из того, что будет перечислено ниже, будет справедливым и в этом случае.
Также определимся с тем, что колесо – это готовый к установке элемент в сборе, состоящий из шины и колесного диска. И «увеличение» в этом смысле – понятие многозначное: ведь увеличение диаметра диска вовсе не обязательно означает увеличение диаметра колеса. Разберемся по порядку.
Чем вредна установка больших дисков?
Прежде всего диски большего диаметра, как правило, имеют больший вес – а следовательно, растет неподрессоренная масса. Более тяжелое колесо сложнее раскрутить двигателю – то есть, расход топлива станет выше, а динамика – хуже. Кроме того, увеличение неподрессоренной массы сказывается и на ресурсе подвески – она рассчитана на определенную нагрузку, ограниченную штатными колесами.
Увеличению диаметра диска обычно сопутствует и рост его ширины, а также изменение вылета (глубины посадки диска в колесной арке). Это меняет параметры работы ступичных подшипников, увеличивая нагрузку на них, и ощутимо сокращает их ресурс. В зависимости от степени отклонения параметров от штатных подшипники могут прослужить на 20-30% меньше, а могут и «сыпаться» буквально каждые несколько тысяч километров.
Ну а теперь перейдем от дисков к шинам – ведь увеличение диаметра диска меняет и параметры устанавливаемых шин.
Чем вредна установка больших шин?
Правило о росте веса с увеличением размера справедливо и для шин: как правило, шины большего посадочного диаметра имеют большую массу, которая добавляется к массе колеса в сборе и итоговой неподрессоренной массе.
Второй недостаток связан с тем, что в подавляющем большинстве случаев увеличение диаметра диска происходит за счет уменьшения профиля шины: то есть, чтобы новые большие диски влезли в арку, на них нужно надеть более низкопрофильную резину. Ну а уменьшение профиля – это ухудшение плавности хода и общего комфорта автомобиля. Кроме того, более «тонкая» шина хуже гасит ударные нагрузки и больше передает их дальше – на диск и подвеску. Таким образом, езда на низкопрофильных шинах по неидеальным дорогам означает снижение ресурса подвески и дисков и соответствующее увеличение эксплуатационных затрат, в том числе и на шины, риск повредить которые растет с уменьшением профиля.
Да, еще один косвенный, но все же недостаток – это финансовая сторона вопроса. Больше денег придется отдать не только за новые диски, но и за резину для них, и за шиномонтаж, и за потенциальный ремонт низкопрофильной шины.
Ну а еще в числе неприятных последствий можно упомянуть изменение точности показаний спидометра: изначально спидометры обычно настраивают на легкое завышение показаний относительно реальной скорости, и с постепенным ростом диаметра колеса он сначала станет точнее, а затем будет «врать» все сильнее. Кроме того, с увеличением ширины шины растет ее склонность к аквапланированию.
Есть ли плюсы в установке больших колес?
Конечно, увеличение диаметра колеса не означает сплошных недостатков, есть в нем и положительные стороны. К примеру, колеса большего диаметра означают увеличение дорожного просвета, а также увеличение максимальной скорости – ведь за один оборот колесо большего диаметра проходит больший путь. Рост ширины резины означает увеличение пятна контакта с дорогой и, соответственно, сцепления с ней – это улучшает управляемость автомобиля и скорость прохождения поворотов.
По букве закона
Одним из главных недостатков нестандартно больших колес является то, что они банально запрещены законом. Технический регламент Таможенного союза в части шин и дисков, допускаемых к установке, прост и непреклонен: разрешены лишь те, что «соответствуют рекомендациям эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств».
Кроме того, следует помнить и то, что тем же техрегламентом запрещены так называемые «разварки» – диски увеличенной ширины, сваренные из нескольких «штамповок». Во-первых, они банально небезопасны, так как имеют незаводскую конструкцию, а во-вторых, техрегламент не допускает «наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой».
Азот, покрышки и пятнадцатый радиус: все мифы о колёсах автомобиля
Бессмертные шины
Многие из нас почему-то уверены, что шины не имеют возраста. Мол, есть протектор — можно ездить. Это совсем не так. Как и у любого другого узла автомобиля, срок работы шины ограничен не только пробегом и износом, но и временем и старением. Производители устанавливают разный срок службы, в среднем – пять-семь лет. Дело в том, что в её составе есть натуральный каучук, который стареет. Вследствие этого печального и неизбежного процесса шина разрушается.
В первую очередь она “дубеет” (особенно быстро это делает летняя шина, которая изначально жёстче зимней), что заметно сказывается на управляемости. Кстати, зимняя тоже не вечна, и деформируется она даже быстрее летней (опять-таки из-за своей природной мягкости), и расслаивается. А затем на старой резине появляются грыжи на беговой дорожке.
Обучающий специалист компании, который помог в написании материала, рассказал о случае, который прекрасно иллюстрирует последствия старения. На шиномонтаж приехал клиент с боковым порезом, который нельзя было отремонтировать. Он попросил поставить вместо испорченной шины шину с запасного колеса. Она была новой (читай — без пробега), но всю свою уже длинную жизнь провела в багажнике. Колесо собрали, отбалансировали и поставили на машину. Хватило её на две недели, потом её пришлось выкинуть: она просто состарилась и, несмотря даже на внешне идеальное состояние, работать не смогла.
Так что ездить по десять лет на одной резине и радоваться, как она прекрасно сохранилась, опасно. И если бесконечно растягивать жизнь шины невозможно, то возможность не убить шину раньше положенного срока есть.
Секреты долголетия
Вполне очевидно, что на долголетие шины влияет множество факторов. Но есть три основные вещи, которые позволяют проездить на шине хотя бы те самые гарантированные производителем годы. Это балансировка и правильные давление и хранение. Начнём с балансировки.
О том, что балансировать колёса обязательно, знают все. А о том, как часто это нужно делать, большинство даже не догадывается. На самом деле есть одно простое правило: поменял масло — отбалансируй колёса. Звучит, наверное, странно, но 10-15 тысяч километров — оптимальный пробег между проверкой балансировки. И это — для колёс от 16 дюймов. Маленькие колёса (от 13 до 15 дюймов) балансировать нужно ещё чаще — раз в 7-8 тысяч.
Ну, к чему приводит дисбаланс, знают все: неравномерный износ шашек протектора, в особо запущенных случаях ещё и бьёт руль. Не так дорого стоит балансировка, как потом новая шина (или даже ремонт ходовой части).
Проверять давление пинком по колесу — занятие такое же интеллектуальное, как пальцем оценивать температуру отработавших газов (только увечий не принесёт). Делать это надо манометром, притом не манометром, купленным в 1998 году и сделанным в провинции Сычуань, а манометром, который хотя бы проходит периодическую поверку. И те манометры, которые есть на некоторых АЗС, к таковым тоже не относятся, ибо показывают давление в зависимости от погоды, настроения китов у западных берегов Австралии и твитов Трампа. Одним словом, манометр нужен хороший, потому что между 1,8 и 2,1 атмосферы разница действительно большая, а некачественные приборы имеют очень большие погрешности.
Давление, которое надо поддерживать в колёсах, указано в инструкции по эксплуатации автомобиля и (обычно) на наклейке в дверном проёме. То, что давление должно отличаться в зависимости от времени года (кто-то думает, что зимой давление должно быть меньше или больше, чем летом) — миф. Оно всегда должно соответствовать тому, что указано в инструкции.
Но что верно, так это то, что при перепадах температуры (например, при резком похолодании) будет нелишним проконтролировать давление внепланово: оно действительно зависит от внешних условий. Кратковременно снижение возможно только для того, чтобы выехать из грязи. Такой приём используют, он работает, но после преодоления сложного участка колёса нужно подкачать. В конце концов, правильное давление сохранит жизнь не только шинам, но и… да, ходовой части.
Ну и, наконец, хранение. Тут мы обычно делаем больше всего ошибок. Есть такой ГОСТ Р54266-2010, где весьма подробно расписано, как правильно хранить шины. Сказано об этом уже очень много, поэтому подробно останавливаться не будем. Основное правило в том, что хранить на балконе, в железных гаражах, залитыми водой и замерзшими, под прямыми солнечными лучами — неправильно. Колёса в сборе нужно складывать стопкой или хранить подвешенными, шины отдельно – стоймя. А если вы хотите сдать колёса на хранение компании, которая предлагает такие услуги, узнайте, как хранят колёса там. В солидных конторах все условия обычно соблюдают.
Если всё же храните шины где-нибудь в гараже, хорошо их отмойте. Особенно зимние: после сезона на них остаётся очень много дорожной химии, которая сильно сокращает их ресурс.
Больше — не лучше
Знаете, как вывести из себя хорошего шиномонтажника? Назовите шину покрышкой, баллоном или скатом. И добавьте: пятнадцатого радиуса. Действительно, покрышка — это привет из камерного прошлого, баллон и скат — ещё из более древнего времени. А цифра в сочетании R15 или R16 — это не радиус, а диаметр. Буква R обозначает тип шины — радиальная.
Неудивительно, что, путая терминологию и размерности, многие совершают ещё большую ошибку, “обувая” свой автомобиль в колёса неподходящего размера. Почем-то жертвы NFS считают, что Приора на 18-дюймовых дисках и шинах с низким профилем — это круто, красиво и спортивно. На самом деле, конечно, всё не так. Во-первых, 79-80% плавности движения обеспечивает как раз шина, и ездить на “изоленте” просто не комфортно. Во-вторых, риск повредить и шину, и диск вырастает многократно, а с учётом стоимости колеса получается и вовсе грустно.
Справедливости ради признаем, что иногда смысл в установке больших колёс есть. Например, если машина — спортивный снаряд. Ну, или установлены тормозные механизмы такого размера, что стандартный диск на них не налезает. Но признайтесь, вы часто видели такие машины?
Зато недостатков и вправду много. Самое главное — это увеличение площади контакта, что критично для управляемости на зимних шинах, особенно на шипованных. Чем больше пятно контакта — тем меньше удельное давление, а значит, и сцепление с дорогой. А так как диски большого диаметра как правило подразумевают и большую ширину шины, то снижение давления при малом весе малолитражки получается очень значительным. И управляемость может стать хуже. Летом ситуация несколько иная, и большое пятно действительно пойдёт на пользу управляемости. Но во вред топливной экономичности.
Вместо воздуха
Кстати, тут возникает вопрос: а есть ли смысл накачивать колёса азотом? Ведь на первый взгляд, вся эта азотная история больше смахивает на хитрый план маркетологов. На самом деле, смысл в этом есть. Хотя бы исходя из того, что закон Шарля (для тех, кто не помнит школьный курс: давление газа фиксированной массы и фиксированного объёма прямо пропорционально абсолютной температуре газа) работает только для идеального газа.
Другими словами, для снижения разницы давления между горячей и холодной шиной подойдёт любой чистый газ без примесей (любой чистый газ ближе к идеальному, чем воздух, являющейся смесью газов). Качают азотом, потому что его больше всего в воздухе, и стоимость его выделения минимальна. А вот утверждение, что азот предпочтительнее воздуха из-за снижения коррозии дисков (в азоте, в отличие от обычного воздуха, нет воды) — миф. Нужно ездить очень много десятков лет на одних дисках, чтобы заметить разницу. Раньше сгниёт машина, так что коррозии диска из-за воздуха бояться не надо, у него для этого есть совершенно другие причины.
Ну и если говорить о мифах, напомним ещё одно заблуждение, которое утверждает, что большой разницы между импортными и отечественными шинами нет, потому что и то, и другое сделано из российского каучука. В этом утверждении есть только доля истины, которая заключается в том, что наш синтетический каучук в качестве базы действительно используется практически во всём мире.
Но это не значит, что разницы между “ярославкой” и “хаккой” нет никакой. Тут важнее то, какие присадки используются, как соблюдается точность изготовления, каков рисунок протектора и конструкция шины в принципе. Так что из одного каучука можно сделать и хорошую шину, и плохую. Собственно, так оно и происходит. Справедливости ради отметим, что и среди российской резины есть хорошая. Но модель называть не станем, нам за это пока не заплатили.
Теперь перейдём к ещё одной интересной теме, в которой спорных моментов больше, чем в толковании пророчеств Ванги. Речь пойдёт о ремонте шин.
Вулканизация, жгут и дошиповка
Повреждение шины — вещь обыденная. На дороге всякое бывает, и избежать этого невозможно. Зато можно избежать нежелательных способов, которыми потом можно шину восстановить.
Нет ничего опасного в боковых порезах. Ведущие мировые производители материалов для ремонтов шин допускают размер повреждений размером до 50 х 30 мм. Если повреждение не превышает этих размеров и находится в ремонтной зоне, то хорошие шиномонтажки предложат восстановить шину с пожизненной гарантией. Но если мастерская, в которой пришлось отремонтировать колесо, вызывает сомнения, лучше его всё равно переставить назад.
А вот такой модный нынче жгут специалисты ставить вообще никогда не советуют. Он пришёл к нам вместе с бескамерными шинами. В те времена автолюбители были ещё настолько рукастыми, что считали полевой ремонт колеса не слишком сложной работой, поэтому в машине ездили не только запаски, но и монтажки для сборки и разборки колёс. И если с камерой это сделать было можно, то с бескамерным колесом фокус не выйдет, для его сборки (и разборки) обязательно нужен станок.
Вот тогда жгут стал чем-то вроде “успокоителя нервов”: при желании прокол можно заделать за несколько минут, причём часто даже не придётся снимать колесо. Тем временем при установке жгута шине причиняется дополнительный вред (вы же наверняка видели, как при этом расширяют отверстие). Рано или поздно в этом месте появляется грыжа, поэтому если есть возможность добраться до шиномонтажки с помощью регулярной подкачки, лучше жгут не ставить. А уже в мастерской поставить заплатку или “грибок”. Причём заплатка восстанавливает шину до заводского состояния. Интересный факт: жгут специалист называет “последним патроном”. Наверное, не случайно.
Ремонт жгутом допустим только в двух случаях: когда нет другой возможности доехать до мастерской и если шина уже настолько старая, что её не жалко испортить. Во всех других случаях жгутом лучше не пользоваться. И уж тем более не надо соглашаться на такой ремонт в шиномонтажке. Там нужно выбирать вулканизацию. Обратите внимание, что горячая вулканизация занимает часа три, холодная – минут 20, но если повреждение расположено в наиболее мягкой части (например, на боковине) горячая вулканизация будет предпочтительнее.
А вот про дошиповку ничего плохого сказать нельзя. Но опять же — про качественную дошиповку. Раньше новые шипы ставили рядом со штатным гнездом от старого шипа, высверливая новое гнездо. Ставили при этом обычный заводской шип. Этот способ имеет большие недостатки: и новые гнёзда пользы не приносят, и рисунок ошиповки меняется. Сейчас есть другие технологии: новые шипы с увеличенным донцем ставят в старые отверстия. Они там держатся надёжно, а эксплуатационные характеристики шины не снижаются. Обкатывать такую дошипованную шину нужно как новую: километров 300-500 без резких манёвров и с максимальной скоростью не более 80 км/ч.
Вместо заключения
Большую часть неприятностей, которые могут принести колёса, можно избежать при внимательном ним отношении. Неисправности обычно незаметны, особенно на современных тяжёлых машинах, нашпигованных электроникой, которая часто устраняет признаки неисправности шин (например, система курсовой устойчивости снижает эффект ведения в сторону при недостаточном давлении в каком-либо колесе). Да и последняя стадия — биение в руль — тоже обычно заметно уже поздно, когда геометрия колеса нарушена окончательно. А внимания колёса требуют не меньше, чем другие системы автомобиля.
Только представьте: вентиль (да-да, вентиль, а не “пипка” и не “сосок”) на скорости 60 км/ч на 14-дюймовом колесе оттягивается с силой 1,3 кг. А ведь он на первый взгляд — очень маленькая и незаметная деталь. Но даже его лёгкий “тюнинг” в виде колпачков с Алиэкспресса может привести к печальным последствиям: они намного тяжелее штатных пластиковых, и центробежная сила выходит за грань дозволенного.
Наличие грыжи, жгута, пореза, прокола — всё это должно вовремя находиться и устраняться. Ну, и следите за износом. Индикаторы износа на любых шинах имеют стандартную высоту в 1,6 мм, в то время как зимняя шина считается непригодной при остаточной высоте протектора 4 мм. Да и летняя шина с высотой 1,6 мм окончательно перестаёт отводить воду, а это — прямая предпосылка к аквапланированию.
Внешний осмотр – это хорошо, но недостаточно. Колёса тоже должны проходить периодическую диагностику, их тоже нужно показывать специалистам.
В общем, правильно говорят, что безопасность начинается с колёс. И понять это надо вовремя.
Опрос
Увидели для себя что-нибудь новое в подборке?
Всего голосов: