Ремонт и восстановление старых колонок
Мне нравятся старые большие и тяжелые колонки, которые были популярны в 90-х годах. Несмотря на свой солидный возраст, они еще довольно неплохо звучат и выдают хороший бас. Недавно мне в руки попала пара таких колонок в плачевном состоянии, но я решил их отреставрировать и вернуть к жизни.
Профессиональный ремонт таких колонок обходится очень дорого, поэтому вполне рабочее оборудование часто просто выбрасывают и покупают современные сабвуферы, которые имеют компактные размеры.
Понадобится
Для правильного ремонта потребуются резиновые или любые другие эластичные прокладки подходящего диаметра. Чтобы точно высчитать нужный размер прокладок, нужно измерить внешний диаметр картонного конуса и внутренний диаметр стальной рамки, и исходя из этого искать прокладки нужного диаметра.
Восстановительные работы
Весь процесс ремонта колонок я фиксировал на фотокамеру. Ниже представлен подробный фотоотчет всех шагов.
Первым делом после снятия передней панели нужно удалить старый уплотнитель и клей с окружности динамика. Для этого я использовал плоское острое лезвие, но делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить картонный конус.
Чтобы центрировать конус во время его склеивания, нужен доступ к стальному сердечнику. В больших динамиках он прикрыт картонной заглушкой (она приклеена), которую нужно аккуратно снять, не повредив при этом конус. С картонными заглушками получилось поддеть их острым ножом, после чего они оторвались по клеевому соединению, так как были приклеены не очень жестко.
В маленьких же динамиках пылевые колпачки оказались приклеены намертво, поэтому их пришлось аккуратно разрезать по кругу.
Следующим этапом нужно выполнить точное центрирование конуса относительно стального сердечника. Свободное пространство между конусом и сердечником оказалось разным в каждом из динамиков. В качестве изолятора и своеобразной подмотки я использовал полоски обычной бумаги, которые просовывал в щель вокруг сердечника, пока не добился максимально плотного заполнения.
В одном из маленьких динамиков потребовалось всего полтора оборота бумаги вокруг сердечника, что привело к небольшому смещению конуса. К счастью, в моем случае это обстоятельство не повлияло на работу динамика, но думаю, что нужно было бы взять более тонкую бумагу, чтобы выполнить два полных оборота.
Для приклеивания резиновых или поролоновых уплотнителей подойдет любой бытовой клей, например, ПВА или любой аналогичный, который после высыхания становится прозрачным. Клей наносится на конус и корпус колонки по краю отверстия, после чего аккуратно накладывается прокладка. Приглаживать ее к поверхности для более плотного прилегания и удаления излишков клея нужно очень аккуратно, чтобы не сбить центрирование.
После того, как клей полностью высох, можно убрать бумажный стакан, намотанный вокруг сердечника. Чтобы проверить правильность балансировки конуса, на него нужно слегка надавить рукой: он должен свободно вибрировать, не касаясь стального сердечника. Если трение присутствует, следует переделать всю работу по центрированию и наклеить новый уплотнитель.
Теперь нужно установить новые демпферные прокладки вокруг динамиков, чтобы передняя панель не давила и не контактировала с ними. Кстати, можно использовать старые прокладки, полностью очищенные от клея, если они в нормальном (не деформированном) состоянии. Демпферная прокладка приклеивается на любой клей. Если внутренний диаметр новой прокладки немного меньше и закрывает резиновый уплотнитель (это может создавать помехи), то ее нужно немного обрезать по внутренней окружности, чтобы конус свободно вибрировал.
Чтобы приклеить на место пылезащитные колпачки, я поступил следующим образом:
- На каждый колпачок приклеил узкую и сложенную полоску скотча. Получилась удобная петелька, чтобы можно было перемещать полукруглую деталь.
- Края колпачка намазал клеем.
- Аккуратно поместил колпачок на его место и немного нагрузил на время, необходимое для схватывания клея.
Когда я приложил намазанный клеем колпачок на место, клей выступил не равномерно: в некоторых местах остались пропуски. Для заполнения пустот я прошелся клеем вокруг колпачка, чтобы получился аккуратный, ровный и полный шов.
Когда клей полностью высох, петельки из сложенного скотча аккуратно снимаются, после чего устанавливается на место передняя панель.
Запуск колонок
Вот и наступил волнительный момент – подключение и запуск колонок. Подключив колонки к своей стереосистеме и включив их, я расстроился, так как звук был ужасным. Но немного подумав, я пришел к выводу, что это из-за новых уплотнителей, которые оказались более жесткими, чем нужно. Поэтому я оставил колонки включенными, и примерно через час, когда все новые элементы, внесенные мной в конструкцию динамиков «притерлись», звук стал улучшаться, и я смог наслаждаться своей любимой музыкой.
Original article in English
Как разобрать динамик своими руками?
Как отремонтировать динамик самому? FAQ Часть2
В этой части руководства рассказано о том, как демонтировать подвижную систему динамика и удалить опилки из магнитного зазора.
Доступ к любому вопросу FAQ-а осуществляется с любой страницы через меню «Навигация по FAQ-у».
Самые интересные ролики на Youtube
Навигация по FAQ-у.
- Read Me.
- Как устроена динамическая головка?
- Какие бывают неисправности динамиков?
- Как выявить неисправный элемент динамика без разборки?
- Как заменить гибкие выводы?
- Как разобрать головку громкоговорителя?
- Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
- Как изготовить шаблон-оправку для намотки катушки динамика?
- Как собрать простой станок для перемотки динамиков?
- Как вклеенную в диффузор гильзу установить на оправку?
- Как рассчитать и изготовить гильзу при ремонте динамика?
- Как рассчитать диаметр провода при перемотке динамика?
- Как намотать катушку динамика?
- Как приклеить гильзу и центрирующую шайбу к диффузору?
- Как собрать и отцентровать динамик?
- Как отремонтировать ВЧ динамик (пищалку)?
- Дополнительные материалы.
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8
Как разобрать головку громкоговорителя?
Будьте осторожны, не подносите близко к магнитной системе стальные инструменты, особенно со стороны диффузора или центрирующей шайбы! Это может привести к повреждению диффузора или пылезащитного колпачка!
Если всё же требуется использовать инструменты вблизи магнитного зазора, используйте инструменты из немагнитных материалов.
Если центрирующая шайба приклеена с помощью эпоксидной смолы, то ремонт громкоговорителя в отсутствии запасных частей может оказаться весьма проблематичным.
В остальных случаях сложность ремонта зависит только от конструкции динамика и клеев, используемых при сборке. Если клей, которым приклеен подвес и центрирующая шайба поддаётся растворению ацетоном, то можно смело начинать разборку.
Большинство клеев лучше растворяются, когда возраст динамика ещё невелик. Бывало, что такие динамики удавалось разобрать за считанные минуты. Лучше всего поддаются демонтажу клеевые соединения, выполненные клеем БФ-2, БФ-4 или клеем с похожими свойствами.
Для разборки динамика понадобятся следующие инструменты и материалы.
- Ацетон – растворитель.
- Спирт – растворитель.
- Пипетка* – для дозирования растворителя.
- Скальпель – для разделки клеевых соединений.
- Лопатка – для разделки клеевых соединений.
- Спички – в качестве прокладок.
- Бязь (х/б ткань) – для удаления остатков клея.
- Ключ гаечный накидной – для демонтажа магнитной системы.
Могут понадобиться также и другие инструменты и материалы.
Химически чистый ацетон** предпочтительнее других растворителей из-за своей сравнительно низкой токсичности. Поэтому, лучше выбирать ацетон даже тогда, когда он уступает другим растворителям. Например, клеевые соединения, выполненные с использованием клея «88Н», лучше растворяются этилацетатом, но он намного токсичнее.
Правда, если диффузор и центрирующая шайба приклеены клеем «БФ-2» или «БФ-4», то тогда в качестве растворителя можно применить этиловый спирт. Однако вероятность того, что в спирте может оказаться вода, делает ацетон предпочтительнее.
В зависимости от того, что именно демонтируется, выбирается и соответствующие приёмы демонтажа. Так, например, если отклеивается бумажный подвес, то растворение клея следует вести с максимальной осторожностью. Если же отклеивается резиновый подвес от корпуса динамика, то работы можно производить более агрессивно.
————-
* Удобную пипетку можно изготовить из стеклянного рейсфедера и «искусственной вены» от капельницы (такой резинки, в которую втыкают иголки прямо во время подачи лекарства в вену). Обычная медицинская пипетка быстро выходит из строя под действием ацетона, да и длина её не позволяет добираться до некоторых клеевых соединений.
** Чистый ацетон несложно отличить по запаху. Вот только этот запах нужно знать. К сожалению, в настоящее время, под названием «Ацетон» продают всё что угодно. Часто в бутылки наливают какой-нибудь произвольный растворитель или смесь разных растворителей. И это не удивительно, ведь у нас 400 гр. ацетона, стоит столько же, сколько бутылка водки. Это хорошая причина, чтобы выменять бутылку водки на бутылку чистого ацетона на каком-нибудь производстве. 
Демонтаж подвеса.
Если вы испытываете трудности с усидчивостью, то включите в качестве фона свой любимый кинофильм, так как демонтаж подвижной системы крупного динамика может занять много времени.
Демонтаж резинового подвеса начинают с какого-нибудь края, где наплывы клея меньше. Подливая ацетон и приподнимая край подвеса, создают полость, в которую снова подливают ацетон.
Работа пойдёт быстрее, если начать растворять клей сразу в нескольких местах.
Каждый раз, добавляя по несколько капель ацетона в образовавшиеся полости, понемногу приподнимают края. Чтобы подвес не приклеился обратно, под него подставляются спички. По мере растворения клея, спички сдвигают к краям полости.
Не рекомендуется прилагать большие усилия при отделении резины от металла. Резина может необратимо деформироваться и даже потрескаться.
Демонтаж картонного подвеса со стороны корпуса отличается от демонтажа небумажных подвесов лишь тем, что требует большей аккуратности и терпения.
Не следует прилагать больших усилий, чтобы не повредить подвес, который становится особенно уязвимым под действием растворителя.
Если использовать слишком много растворителя, то можно повредить крепёжную плоскость подвеса, да и сам гофр. Поэтому, если клеевое соединение плохо поддаётся растворению, то нужно использовать механические воздействия. Тут сгодится не очень острый скальпель.
Если Вы заметили, что картонный гофр начал расслаиваться, то лучше приостановить работы и подумать о другой технологии.
После демонтажа бумажного подвеса, плоскость крепления может деформироваться. Вернуть ей первоначальную форму можно, если уложить диффузор на ровную стеклянную или другую, стойкую к растворителю поверхность, и снова немного размягчить ацетоном плоскость крепления. Во время этой операции можно удалить и остатки клея.
В некоторых случаях, например, когда самый край бумажного гофра со стороны корпуса уже повреждён, можно отрезать подвес по краю и нарастить утраченную крепёжную кромку при помощи ткани или бумаги. Может показаться, что это слишком трудоёмкий вариант ремонта, но в случае разрушения подвеса под воздействием растворителя, восстановить динамик, не имея запасного диффузора, будет и вовсе невозможно.
В других случаях подвес легче отклеить со стороны диффузора, а не со стороны корпуса. Этот способ давал хорошие результаты при ремонте динамиков 10ГДШ-1 (10ГД-36) с поролоновыми подвесами, правда, пока они были новыми.
Демонтаж центрирующей шайбы.
В некоторых случаях, при перемотке динамика, центрирующую шайбу отклеивают только со стороны корпуса. Обычно так поступают, когда клей, которым шайба приклеена к диффузору, плохо растворяется и при демонтаже диффузор может пострадать.
Но, бывает и наоборот, что расклеить стык между центрирующей шайбой и диффузором намного проще, чем по её внешнему периметру. Тогда появляется возможность не центровать динамик при сборке.
Однако, иногда, после перемотки и сборки такого динамика, ему может потребоваться дополнительная центровка. Это касается в основном динамиков, у которых центрирующая шайба приклеена не к диффузору, а к гильзе, и может быть обусловлено слишком большим зазором между гильзой и центрирующей шайбой.
При демонтаже центрирующей шайбы со стороны корпуса, клеевое соединение размачивается растворителем сразу по всему периметру. По мере размягчения клея, край шайбы приподнимается, и под него подкладываются спички.
При демонтаже центрирующей шайбы со стороны диффузора, клеевое соединение пропитывается растворителем тоже сразу по всему периметру.
Чтобы не допустить повреждения диффузора при длительном воздействии растворителя, процесс можно ускорить при помощи небольшой лопатки.
В конце демонтажа диффузора и центрирующей шайбы, со всех поверхностей удаляют остатки клея при помощи растворителя и бязи (х/б ткани).
Чтобы мусор не попал в магнитный зазор, щель заклеивают изолентой.
Вернуться наверх к «Навигации».
Как удалить металлические опилки из магнитного зазора?
Если в магнитном зазоре присутствуют металлические опилки, то при работе динамика могут появиться паразитные призвуки, такие как шуршание, потрескивание и прочее.
Чтобы удалить опилки используют два простых инструмента – отрезок медной или латунной проволоки и деревянную лопатку. Лопатку для крупных динамиков можно выстругать из ручки от маленькой кисточки, а для мелких – из зубочистки.
Вначале, при помощи загнутой проволочки, опилки перемещаются в видимую область магнитного зазора.
Затем деревянная лопатка покрывается слоем клея «88Н», которому дают подсохнуть. Когда клей немного отвердеет, лопатку помещают в магнитный зазор и собирают опилки. Если за один приём все опилки удалить не удалось, то лопатка очищается и на неё наносится новый слой клея.
Обе вышеописанные операции повторяются до тех пор, пока в магнитном зазоре перестанут просматриваться опилки.
Вернуться наверх к «Навигации».
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8
13 Ноябрь, 2011 (20:40) в Ремонт техники
Ремонт акустических систем своими руками: динамики и их починка
Акустические системы делят на активные, пассивные, разница ограничена наличием внутри микросхем обработки звука, питаемых электрическим током. Усилители, фильтры, интерфейсы считывания флэш-носителей, расшифровки сжатых форматов звука. В последнем случае акустическая система приближается функционалом проигрывателю. Рассмотрим, что делать, когда не работают динамики. Колонки включают несметное число устройств воспроизведения звука, читателям интересно, как ремонтируют акустические системы своими руками. Понадобится специальный клей. В бытность СССР БФ 4,АК 20. Соответственно (основе клея) подбирают растворители. Понадобится, разбирая, демонтировать соединение, починить акустическую систему самостоятельно.
Устройство типичного динамика акустики
Подвижная часть с жесткой тарелкой создает колебания воздуха, воспринимаемые человеческим ухом.
Классификация динамиков акустики
Вести ремонт акустических систем своими руками, сомневаясь, как работает устройство, полагается, используя принцип – не навредить. Вне зависимости от размеров динамик акустической системы образован электрической, механической частями. Первая сформирована преимущественно катушками индуктивности. Вторая включает постоянный магнит, мембрану. Приводим неполную классификацию динамиков акустических систем.
- Электродинамические устройства воспроизведения образуют три класса, объединяет концепции наличие магнита, движущейся мембраны:
- Катушечные построены по принципу, известному владельцам (ремонтникам) газовых колонок. Магнитное кольцо при подаче напряжения дросселя заставляет двигаться мембрану, согласно закону поданного тока звуковой частоты.
- В ленточных роль переменного магнита выполняет узкий гофр. Никакой катушки, понятное дело, внутри. Для применения динамиков требуются согласующие трансформаторы. Признак, идентифицирующий тип динамика акустической системы.
- Изодинамические громкоговорители включают в состав квадратную, круглую спираль, двигающуюся параллельно мембране в поле постоянного магнита.
- Электростатические устройства воспроизведения отличаются отсутствием движущихся частей. Мембрана колеблется, не совершая поступательных движений. Динамики идеально воспроизводят высокие частот, благодаря малой инерционности.
- В конденсаторных динамиках два электрода. Один ребристый, массивный, подается переменный потенциал. Опора второго электрода, сформированного тонкой фольгой. Сигнал звуковой частоты выказывает переменный характер, пленка притягивается-отталкивается опорой. Специальный механизм регулирует натяг: тонкая фольга обтягивает массивный электрод снаружи. От степени прижатия зависит характеристика динамика.
- Электретные динамики построены на заранее наэлектризованной пленке. Недостаток конструкции прост: через несколько лет статический заряд исчезает, требуется возобновление.
- Пьезокерамические динамики эксплуатируют эффект преобразования электричества в колебания кристалла кварца. Понятно, большой мощности устройства не добьешься, целям воспроизведения высоких частот акустических систем динамик подходит. Главное достоинство технического решения в малом потреблении энергии.
- Ионные динамики практически встречаются редко, теория разработана в 50-х годах. Принцип действия базируется на модуляции ионов газа звуковыми колебаниями. Необходимо получить электрическую дугу. Высказываются идеи использования пламени, сформированного положительными, отрицательными частицами (ионов воздуха).
Читатели знают встречающиеся в природе устройства воспроизведения звука. Далеко не всегда в динамике акустической системы найдется катушка индуктивности. Следовательно, перед ремонтом, в процессе мастер выполняет правильную классификацию устройств, должным образом проводя необходимые операции.
Устройство динамиков акустической системы
Частично коснулись устройства. Рассмотрим подробнее электродинамическими моделями. Диффузор образует опору колпачка. Представлен подобием широкого рупора, на который клеится катушка с обратной стороны. Прямо к колпачку мембраны подходят гибкие медные жилы, несущие электрический ток, пробивая диффузор изнутри. Места пайки видны с фронтальной части динамика. Катушка легкая, требуется обеспечить сравнительно малую инерционность системы. Даже камертонное ля первой октавы лежит на частоте 440 Гц. Понятно, для колебаний указанной скорости, подвижная часть динамика акустики должна быть легкой.
Магнит установлен на станине неподвижно. Обычно кольцевой. В отверстии бегает в обоих направлениях катушка индуктивности, двигая сборку колпачок-мембрана. Провода соединительные совершают постоянные колебания. Для позиционирования подвижной части по вертикальной, горизонтальной оси служит центрирующая шайба. Перфорированный кусок упругого материала, центрирующий расположение колпачка, диффузора. Центрирующая шайба не мешает смещению подвижной части вдоль оси симметрии. Ремонт до смешного прост:
Поскольку мембрана и колпачок не ломаются, дело заключается в проверке электрического монтажа, места пайки проводов, целостность катушки.
Индуктивность наматывается по образу и подобию старой. Каждый слой витков промазывается клеем БФ 4. Некачественная пайка выполняется заново. Методику намотки индуктивность выберите уместную. Обычно делается специальное приспособление, образованное двумя парами стоек, стоящих на длинной доске друг напротив друга. Обе соединены осями. Одна содержит сердечник новой катушки, другая – купленный провод. Проволоку рекомендуется покупать с лаковой изоляцией. Необходимо правильно выдержать толщину. Измерить можно, используя штангенциркуль.
Намотка ведется сравнительно быстро, пока клей высыхает. Витки ложатся плотно один к другому, исповедуя принцип челнока. Важно выдержать правильно количество оборотов, должным образом расположить выводы.
Часто приходится разбирать динамик акустической системы для ремонта. Запаситесь растворителем. Клееные соединения смачиваются, выжидается фиксированное время. Обратите внимание: стыки тщательно зачищаются. Делается вне зависимости от используемого клея для сборки динамика акустической системы.
Диапазон динамика акустической системы
Динамики акустических системах разных типов, каждый имеет ограниченный диапазон воспроизводимых частот. Каждый работает своеобразным механическим фильтром. Однако случается, требуется сместить диапазон… Можно поднять частоты резонанса электродинамической системы, покрыв лаком центрирующую шайбу. Используются 5–10% раствор ЦАПОН, целлюлоза в ацетоне. Лак наносится мягкой кисточкой кругом. Избегайте расцентровки подвижной части динамика акустической системы. Последовательно выполняя операции, повысим частоты резонанса в 1,5–2 раза, примерно одна октава.
Чтобы понизить диапазон, следует наклеить утяжелители на подвижную часть. Правильное кольцо картона, крепится к обратной стороне диффузора. Следует поточнее выдерживать симметрию расположения деталей. Звуковое давление стремительно падает. Уменьшается громкость, происходит сужение диапазона со стороны высоких частот. Однако в области резонанса динамик акустической системы будет демонстрировать хорошие характеристики.
Расширить диапазон можно в обе стороны (если нет колпачка). По центру, с фронтальной части, над катушкой индуктивности динамика акустической системы клеится усеченный конус. Масса делается по возможности меньше. Подойдет тонкая, плотная бумага, пропитанная лаком ЦАПОН. Верхняя площадка равна катушке, высота составляет половину диффузора, конусность 70 градусов. За счет прибавки массы подвижной части резонансная частота падает, зато верхний край диапазон поднимается, благодаря жесткой сердцевине, тверже, нежели диффузор. В результате происходит расширение спектра воспроизводимых звуков в обе стороны. Суммарный прирост составит полторы-две октавы, овчинка стоит выделки. Позаботьтесь правильно настроить электронную часть: если имеются пассивные фильтры на конденсаторах и резисторах, ограничат (обрежут) возможности механики.
Мастера повышают звуковое давление на резонансной частоте для неэкранированной магнитной системы. Постарайтесь найти такое или похожее установленное кольцо. Потом приклеить второй магнит на обратную сторону стоящего, усилится взаимодействие полей, следовательно, сила звука возрастет.
Устройство акустической системы нехитрое, что способно сломаться, рассказали. Надеемся, ремонт пройдет без сучка и задоринки.
РЕМОНТ ДИНАМИКОВ
Недавно на ремонт принесли динамическую головку у которой был изношен подвес. Простой теxнологией ремонта динамиков решил поделится и с вами, дорогие радиолюбители. Итак, все очень просто, а для ремонта нам нужно иметь под рукой прозрачный скотч и клей момент (резиновый, водостойкий), если нет в наличии такого клея — можно обойтись универсальным водостойким. Берем скотч и обклеиваем им отверстия и оборванные места подвеса.
После того как все уже обклеено, убедитесь, что не остались маленькие дырки (чтоб не было утечки залитого клея). Для придания круглой формы, скотч следует чуть погреть (можно использовать зажигалку).
Далее начинаем реставрацию подвеса динамика. Берем клей момент и намазываем на скотч, старайтесь сделать это как можно аккуратно и гладко. Убедитесь, что клей сел равномерно. Затем нужно оставить головку для высыxания.
Клей высыxает в течении 5-7 часов, и после превращается в резину. Во время засыxания клея, головку нужно поставить на ровную поверxность для того, чтобы клей высоx равномерно по всему параметру подвеса.
Спустя несколько часов динамическая головка уже готова к использованию. Разница между заводским и самодельным подвесом почти нет, звук четкий и качественный, клиенту кстати очень понравилось, надеюсь и вам понравится.
Форум по динамикам
Обсудить статью РЕМОНТ ДИНАМИКОВ
Ремонт и реставрация динамика
Настоящие ценители музыки предпочитают качественное и чистое звучание. Но большинство, услышав посторонние звуки в виде хрипов, просто избавляются от захрипевших динамиков и приобретают новые. Однако такое решение достаточно затратное. Избавиться от неприятных шумов можно самостоятельно, так как это под силу каждому. Из инструментов понадобятся только паяльник и отвертка.
Основная причина появления хрипов – это попадание пыли и различного мелкого мусора между катушкой и сердечником, которые при работе диффузора динамика затрудняют прохождение чистого звука, создавая неприятные хрипы. Итак, для начала следует отпаять пластичные проводки, идущие от контактных площадок. Используя шприц с иглой, наполненный растворителем, обрабатывается место соединения диффузора с пылезащитным колпачком, с корзиной диффузородержателя и с центрирующей шайбой по всей площади.
Внимание! Растворитель ядовит, при работе с ним необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении и избегать попадания препарата на кожные покровы и слизистые оболочки. По истечению 15 минут с помощью острого предмета осторожно поддеваем колпачок и отделяем его. Если не удается легко проделать эту манипуляцию, то необходимо повторить предыдущее действие с обработкой растворителем. Излишки препарата можно удалить либо путем резкого переворачивания динамика либо с помощью ватных палочек. Затем аккуратно отделяем шайбу. Если шайба не поддается, повторяем действия с обработкой растворителем. Далее деликатно отделяем диффузор. На этом этапе главное не повредить резиновый подвес. Открутив модуль пищалок и отпаяв провода, осторожно отклеиваем пластмассовую накладку. Теперь следует очистить все отклеенные места от предыдущего клея. Если при осмотре на звуковой катушке обнаружены царапины и отклеившиеся виточки, то покрываем лаком или эпоксидной смолой повреждения, а виточки приклеиваем обратно клеем. Осматриваем все части разобранного динамика, очищаем их и пылесосим от мусора.
В большинстве случаев на сердечнике примагничены металлические частицы. Избавиться от них поможет обычный скотч, липкой стороной легко удаляются все излишки на динамике. Завершающим этапом является склеивание всех частей динамика в правильном порядке. Для этого можно использовать известный клей Момент. Следуя инструкции клея, обрабатываем нужные участки и склеиваем все части динамика, не допуская перекосов. Особое внимание следует обратить на то, чтобы обмотка после сборки не цепляла сердечник при движении диффузора. После проверки ставим все детали по местам, припаиваем провода и динамик готов. Для схватывания клея необходимо выждать около суток (в течение нескольких часов динамик следует подержать под грузом в перевернутом виде), затем динамик готов к работе.
Проделав вышесказанные рекомендации, динамик будет издавать чистое звучание без примеси неприятных хрипов, при этом ремонт и реставрация динамика займет не больше 2 часов.
Ремонт вч динамиков
Мода на басы, сабвуферы и прочую низкочастотную акустику слегка сместила на задний план значимость вч динамиков. А ведь средние и высокие частоты – это тело звука многих инструментов. Высокочастотники отвечают за читаемость таких звуков как тарелки и перкуссия, высокие ноты гитары и духовых, высокие ноты вокала, особенно женский вокал. Но основная функция высоких частот, о которой многие забывают, это придание миксу «воздушности», «прозрачности».
Без хорошо работающего ВЧ динамика полнота картины от музыки будет теряться, а середина и низ сделает микс плотным, но «сухим». Каждый, кто любит слушать музыку на хорошей аппаратуре должен знать какой эффект несет в себе верхняя часть звукового спектра.
Частые проблемы вч динамиков
- Первая, самая частая проблема этого рода динамиков – обрыв выводов катушки. Такая проблема часто случается вследствие перегрузки и увеличенного движения подвеса и диффузора. Высокие частоты не предназначены для большого давления их подвижный ход значительно меньше, а конструкция предполагает наличие гибких выводов, выведеных из выводов самой катушки. Поэтому обрыв очень часто случается в этом месте.
- Повреждение катушки – это второй по популярности дефект, который встречается при поломках «пищалки». Катушка страдает чаще от перегрузки. Высокочастотник не должен перегружаться, необходимо четко следить за этим, пиковые мощности излишне нагружают магнитную катушку. Если при помощи эквалайзера направить в верхние частоты ват тридцать сорок, то практически любая пищалка закончит на этом свой жизненный путь.
С чего начинать ремонт вч динамиков?
Первый шаг — это конечно демонтаж. Демонтировать его достаточно просто, главное не переусердствовать, и использовать только качественный инструмент. Разбирать их намного проще, чем динамики средних и низких частот. Простота обусловлена размером, и его конструктивным решением. Начать разбирать вч динамик нужно со снятия его из акустической системы. Здесь нужно действовать аккуратно и не повредить другие элементы.
Разбирать нужно с удаления раструба, для этого нужно поддеть отверткой раструб выщелкнув его со штатных мест. Такое крепление только в некоторых моделях. Часто бывают и более сложные виды крепежа раструба.
Большое везение при разборке – это крепление диффузора винтами, его просто разобрать, в отличие от заклепок и других своеобразных видов крепежа.
После этого убираем подвес и освобождаем подвижную составляющую динамической головки. Иногда можно встретить подклеенный подвес – это намного затруднит процесс разборки. Также можно встретить уплотнение подвеса герметичной смазкой, которая обеспечивает дополнительную защиту от вибрации. Строение ВЧ динамика разное, но основные элементы, все же одинаковы.
Работать над ремонтом высокочастотного динамика необходимо очень аккуратно, полностью отдавая себе отчет в том, что, и как, должно быть устроено в рабочей версии «пищалки». Зачастую в таком элементе не предусмотрено своих собственных отдельных выводов, вместо них выводы катушки, для них обычно есть пазы во фланце. При сборке необходимо особенно внимательно уложить в пазы тонкие нитки.
Самый распространенный метод восстановления – это перемотка катушки. Для правильной намотки понадобиться специальный инструмент. Катушка вч громкоговорителя наматывается также, как индуктивная катушка.
Намотка требует хорошего внимания и концентрации, просто хорошего зрения может быть недостаточно, часто приходиться использовать оптику. Перемотка в домашних условиях – далеко не лучшая идея, такую процедуру лучше выполнить профессионалам. Отсутствие нужных приборов и опыта в намотке может испортить пищалку.
Сборка высокочастотника производиться тем же способом, что его разборка, но в обратном порядке. Все детали динамической головки после демонтажа лучше всего почистить от пыли, и другой грязи.
Еще один нюанс – это подклейка катушечных выводов напрямую к подвесу. Такой способ применяет ряд производителей, стараясь сделать дополнительную защиту от шума. Для выполнения этой процедуры лучше использовать специальный эластичный клей, например, резиновый клей.