Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео
Если пренебрежительно относится к своему автомобилю, то это чревато последствиями. За автомобилем потребуется постоянный уход. Для этого ему надо проводить периодически технический осмотр, на основании которого убеждаться в исправности тех или иных узлов.
Чем грозит неисправность рулевой реки
Рулевой механизм автомобиля
Своевременное выявление неисправности рулевой рейки и проведение её ремонта – залог безопасности.
Если в рулевом механизме появился люфт, а также присутствуют постоянные шумы и стуки при движении по неровной дороге, то это признак того, что механизм требует ремонта.
Причины неисправности
Конструкция самой рейки относительно проста. В процессе эксплуатации детали механизма могут поизноситься, поэтому между ними появляются промежутки, которые станут причиной появления люфта.
Конструкция рулевого управления
Важную роль в рейке играют и пыльники, которые защищают механизм от попадания грязи и пыли, а также влаги.
Если резиновые чехлы имеют повреждения или есть негерметичные места в них, то это может стать причиной некоторых проблем, которые могут быть связаны с коррозией или загрязнением элементов узла.
Диагностика рулевой рейки
Если было замечено нехарактерное поведение автомобиля на дороге во время движения, то надо определить, что стало причиной этого. Способов диагностики рейки не много. Все они просты. Среди них отмечаются такие:
- Если в районе стыковки рейки и рулевого вала при приложении усилия будет слышен стук, то тут проблема в отсутствии смазки подшипника.
- Если взявшись за стык тяги в подкапотном пространстве в механизме будет обнаружен люфт, то это станет свидетельством изношенности втулки или недостаточной затяжки соединений.
Снятие втулки рулевой рейки
Ремонтируем сами
Если ремонтировать придется рейку своими силами, стоит отметить, что это достаточно сложный процесс, который требует определенного мастерства и знаний. Конечно, самостоятельный ремонт обойдется дешевле. Также для работы потребуется помощь напарника.
Инструмент и расходные материалы
Потребуется:
- Ремкомплект.
Ремкомплект рулевой рейки
- Восьмигранник.
- Головка на «15».
- Домкрат.
- Монтировка.
- Головка на «10» и «13».
- Смазка.
- Средство для промывки деталей.
Демонтаж рейки на ВАЗ-2112
Подробнее о замене рулевой рейки на ВАЗ-2112 мы уже писали.
Для начала потребуется в подкапотном пространстве снять аккумулятор, площадку под ним и воздуховод. Далее потребуется открутить хомуты, которыми рейка крепится к кузову. Сложность данной работы в том, что 
Снятие наконечников тяг с рулевой рейки
После этого следует открутить болты, которые удерживают наконечники тяг. Далее откручивается фланцевый болт крепления рейки. После этого надо откинуть рейку от корпуса. Тут потребуется монтировка или лом. Вытянуть механизм можно через отверстие в брызговике. Тут нужен будет домкрат.
Разбираем рулевую рейку
- Снять опору и защитный колпак с обеих сторон механизма.
- Освободить чехлы защиты.
- Снять гайку упора при помощи спецключа.
Снимаем гайку упора
- Извлечь шестерню привода с подшипником.
Извлекаем шестерню привода с подшипником
- Извлечь опорную втулку и рейку.
Снимаем опорную втулку
Далее необходимо заменить все элементы, которые входят в ремкоплект рулевой рейки, проверить изделие на люфт
и провести визуальный осмотр.После разборки рейки особое внимание надо уделить механизму червячной передачи и опорной втулке. Также если пыльники были повреждены, то может наблюдаться коррозия некоторых частей механизма.
Тут всё надо прочистить и промыть, а также обильно смазать.
Смазываем внутри корпуса рулевой рейки ВАЗ-2112
Смазываем внутри корпуса рейки
Смазываем внутри корпуса рейки
Обязательно надо поменять стопорное кольцо и упор рейки. Эти детали подвергаются больше всего износу.
После установки рейки на автомобиль, необходимо провести её регулировку.
Видео ремонта рулевой рейки своими руками
Чтобы процесс понять более подробно, рекомендуется просмотреть видео:
как снять, разобрать и провести установку новой, инструкции и видео
Рулевые механизмы автомобилей подразделяются на два типа: червячные и реечные. При разном подходе к реализации задача у них одна: обеспечить связь между вращением рулевого колеса и поворотом колёс.
Червячные механизмы проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности руления, что важно на высокой скорости. Поэтому на большинство современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел более сложный в изготовлении и ремонте, но связь между углами поворота рулевого колеса и передних колёс автомобиля точнее. Для облегчения вращения руля в помощь водителю устанавливается гидро- или электроусилитель рулевого управления. Это делает вождение менее утомительным, но прибавляет хлопот при ремонте или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.
Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110
Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.
Так выглядит демонтированный механизм
Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления.
Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».
- Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
- Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
- Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.
Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).
На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.
Признаки неисправности
При отсутствии должного ухода, такого, как смазка подшипников и проверка люфтов, рулевая рейка может быстро выйти из строя. Признаки неисправности, которые сигнализирует, что механизм уже должен меняться:
- Ощутимый стук при проезде неровностей, который передаётся на рулевое колесо. Если стук слышен при повороте руля — ездить на таком авто небезопасно, необходимо срочно диагностировать механизм.
- Сильный люфт рулевого колеса свидетельствует об ослаблении крепёжных элементов или износе сочленения «шестерня-рейка».
- Увеличилось усилие при повороте колёс.
- Слышен шум в работе гидроусилителя (при его наличии).
- Причиной стука может быть недостаточно смазанный подшипник или износ пары «шестерня-рейка». Если при покачивании рулевого вала в месте соединения с рейкой есть ощутимый люфт, необходим ремонт. Если нет — достаточно проверить и подтянуть места сочленения втулки и шестерни рулевого вала.
Для крепления рейки используют мощные тиски
Видео: Как подтянуть разболтавшийся механизм
Регулировка
Для выполнения регулировки делаем следующее:
- Закрепляем в тисках рулевую рейку, подкладываем деревянные бруски (чтоб не повредить корпус), шевелиться при этом она не должна
- Беремся руками за ее тяги (они же усы) и пошатываем их, таким образом, определяем величину люфта
Чтобы убрать люфты рулевой рейки понадобится специальный ключ:
- Вставляем его и прокручиваем против часовой стрелки на 10-15 град.
- Затем снова пошатываем тяги руками
- Если люфт рейки по-прежнему присутствует, тогда снова подтягиваем рейку еще на 10-15 град.
- Повторяем процедуру до полного исчезновения люфта в рейке
- Конкретного момента затяжки просто не существует, выработка абсолютна разная в каждом отдельном случае
- Однако перетягивать ее не рекомендуется, иначе руль будет вращаться туго
- После регулировки обязательно накерните упорную гайку, обмяв резьбу корпуса
Штатная инструкция по регулировке рейки написанная в сервисном руководстве:
- Снимаем рулевой механизм с авто
- Устанавливаем рейку в центральное положение
- Определяется оно размером (87±0,25) миллиметров от оси шестерни до самого торца рейки
- Нагружаем рейку усилием (500±20) Ньютонов, при помощи спецприспособления, либо (51±2) кгс, приложенного на расстоянии 84 миллиметра от оси шестеренки в направлении упора рейки
- Допустимый зазор при этом между гайкой и самим упором составляет 0,2 миллиметра
- Максимально допустимое смещение рейки, которое замерено через относительное смещение нажимного пуансона, должно не превышать 0,16миллиметров
По моему сильно заумно, да и прибор такой попробуй еще найди, поэтому идем по простому способу, либо уже описанному выше, либо следующему.
Регулировка без снятия
Несмотря инструкции и руководства, в которых написано, рулевой механизм следует непременно демонтировать для регулировки, народные умельцы придумали, как сэкономить массу времени и сил, подтягивая рейку прямо на автомобиле.
Итак:
- Наиболее удобный способ, достать до регулировочной гайки из смотровой ямы, то есть снизу
- Так как регулировочная гайка находится снизу, то подтягиваем рейку в направлении по часовой стрелке
- А если у вас получается добраться до гайки сверху, тогда крутите против часовой
- Чтобы определить люфты рейки, воспользуйтесь не руками, а рулевой баранкой
- А в целом все так же как в инструкции со снятым механизмом
Обязательно посмотрите видео ремонт рулевой рейки ваз 21099, чтоб был до конца понятен процесс регулировки. На этом ремонт завершен.
Замена рулевой рейки на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Добро пожаловать!
Рулевая рейка – отвечает за поворот колёс автомобиля, внутри рейки есть механизмы, благодаря которым колёса поворачивать становится не так трудно, при помощи рулевого колеса, а сравнимо это с тем, если бы Вы колёса руками вращали, за лёгкоё вращение колёс кроме рулевой рейки отвечает ещё усилитель руля, усилитель может быть Электрическим и Гидравлическим, на автомобилях десятого семейства практиковался только ГУР, на автомобилях Украинской сборки (Богдан) ставился и ЭУР, сразу отметим, снимать рулевую рейку с Гидро Усилителем будет по сложнее чем без него, придётся немного повозиться, поэтому сразу настраивайтесь на это и учитывайте тот факт, что рулевая рейка с усилителем руля стоит гораздо дороже, кроме того при покупке новой рейки, старайтесь брать новую в сборе, чтобы все наконечники были и так далее, если Вы так и сделаете и не по экономите чуть чуть денег, то установка пройдёт гораздо быстрее и возиться с рейкой даже и не придётся.
Примечание!
Чтобы осуществить снятие данной детали, запаситесь: Чурбачками, на них нужно будет переднюю часть автомобиля положить и снять оба колеса с переда, если у Вас есть пара домкратов, то можете на них оставить висеть автомобиль но просто с домкратов он может сорваться, все ключи которые есть у Вас тоже пригодятся, большая плоская отвёртка, а так же пассатижи и монтажная лопатка с молотком!
Краткое содержание:
Где находится рулевая рейка?
Рейка располагается на щите, который разделяет моторный отсек и салон автомобиля, закрепляется же рейка при помощи двух металлических хомутов которые её по бокам крепят, через небольшое отверстие в данном щите, рейка выходит в салон где соединяется с рулевым валом, более подробно схематично всё понять, Вы можете просмотрев фото ниже, на котором и всё указано, но только на нём того самого щита нет (Перегородки), а рейка указана под цифрой 18.
Когда нужно менять рулевую рейку?
Признак того что рейка нуждается в замене, является характерный стук который на рулевое колесо ещё переходить будет, а так же люфт руля, если все эти симптомы не пропадают посредством регулировки рулевой рейки (Как отрегулировать рейку, читайте «в этой статье»), то в этом случае рулевая рейка нуждается в своей замене.
Как заменить рулевую рейку на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание!
Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!
1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).
2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.
3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.
4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.
Примечание!
Когда тяги будут сняты, проверьте сайлент блоки у них (Это резинки, Вы их сразу увидите, потому что сама тяга металлическая и резиновая часть это только сайлент блоки), резина у них не должна быть испорчена, по трескана и иметь следы старости, в противном случае произведите замену сайлент блоков на новые (см.
«Замена сайлент блоков в тягах») и кстати, изношенные сайлент блоки, могут причиной люфта в рулевом управление, поэтому это учтите!
5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться просмотрев фотографии ниже:
Примечание!
Так снимаются абсолютно все рейки которые ставились на семейство ВАЗ 2110, рейки же с ГУР чуть по другому снимаются, там перед началом работы нужно будет жидкость из бачка с ГУР шприцём выкачать, отсоединить от бачка потом шланг и засунуть его в какую ни будь бутылку, не заводя автомобиль по вращать рулём до того, пока вся жидкость из шланга не сольётся, более подробную инструкцию по снятию рейки с ГУР читайте в статье: «Замена рулевой рейки на Ладе Приоре» и кстати, при обратной установки проследите за тем, чтобы рулевая рейка установилась на шлицы по меткам (Более подробно об этом, читайте в статье: «Замена рейки на калине 1», пункт 1) Если нужно поменять ЭУР на Приоре? Читайте – Ремонт электроусилителя руля на Лада Приора своими руками.
Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите подробную инструкцию по замене рейки, она показывается на примере автомобиля ВАЗ 2109, на нём всё точно так же производится, да мы даже больше Вам скажем, первое поколение ВАЗ 2110 выпускалось с рулевой рейкой от девятого семейства, поэтому различия в их снятии, что на первом автомобиле, что на втором, нет вообще никакого.
как отремонтировать самому, разборка и сборка, лучше починить или заменить деталь
Рулевая рейка участвует в процессе поворота колёс. Если она неисправна, то управление автомобилем значительно усложняется, а в некоторых случаях становится опасным. Возможен ли ремонт рулевой рейки в домашних условиях и как это сделать, читайте ниже.
Срок службы рейки
Для начала стоит разобраться, как именно работает рулевая рейка.
При повороте рулевого колеса, усилие передаётся на этот рычаг, а он в свою очередь даёт его на колёса. Таким образом осуществляется поворот. В некоторых ТС рулевая рейка соединена с колёсной осью напрямую, в некоторых — оснащена усилителем. В первом варианте при выполнении поворотов приходится прикладывать достаточно много усилий, чтобы вывернуть руль.
Важно! На основании наблюдений водителей и автомехаников выделяется 5 машин, у которых рулевые рейки выходят из строя намного чаще. В этот список входят Рено, Хонда, Киа Рио, Опель,Форд Фокус.
Но на сегодня большинство ТС всё же оснащают усилителями одного из двух типов:
- ГУР (гидроусилитель руля) — функционирует за счёт жидкости;
- ЭУР (электроусилитель руля) — работает от электрики.
При наличии этих элементов значительно упрощается управление машиной, а водитель чувствует себя комфортно и уверенно. Срок службы рейки зависит во многом от наличия вышеописанного механизма.
При его отсутствии поломки возникают намного чаще. Вторым фактором, влияющим на эксплуатационные характеристики является качество дорог, третьим — стиль вождения. В зависимости от этого ремонтировать рассматриваемую деталь приходится каждые 35 000–100 000 км.
Все водители согласятся, что отремонтировать рулевую рейку намного сложнее, чем поддерживать её в нормальном состоянии, выполняя элементарные правила:
- Каждые 50 000 км пробега проходить техосмотр.
- Следить за состоянием пыльников. При повреждении этого механизма внутрь начинает попадать вода, химические реагенты, пыль и пр. грязь. В результате начинается коррозионный процесс, из-за чего разрушается шток, а затем начинает течь рулевая рейка. Раз в неделю стоит оценивать пыльники на предмет целостности, а также смотреть не отошли ли хомуты, которыми они закреплены.
- При выявлении стука сразу же обращаться в СТО и проходить срочную диагностику, не дожидаясь планового техосмотра.
- Отслеживать состояние ГУР. Если жидкость меняет цвет, скорее всего начался износ какой-то части рейки, поэтому в неё попадает стружка. В результате из строя выйдет насос ГУР. Возможен вариант, что изменение цвета связано с необходимостью её замены, причём раньше регламентного срока.
Кроме вышеперечисленного, очень важно бережно относиться к автомобилю. На состояние рейки сильно влияет частота ударов.
Учитывая это, не стоит:
- биться колёсами о бордюр при парковке;
- пересекать ямы, кочки, ж/д пути и т. п. преграды на высокой скорости;
- держать руль подолгу в крайних положениях;
- парковаться с сильно вывернутыми колёсами, за исключением случаев парковки на возвышенностях;
- выворачивать руль на максимум со старта на непрогретой машине.
Важно! Замену жидкости в усилителе руля необходимо проводить регулярно в обязательном порядке, даже в тех авто, в которых это не предусмотрено производителем.
Что нужно для демонтажа и установки
Если водитель решил сам менять или восстанавливать рассматриваемый узел, ему потребуется ремкомплект. Он представляет из себя набор определённых запчастей для техобслуживания. В этот перечень входят детали, которые не являются расходным материалом, но периодически нуждаются в замене по причине износа.
Выпускаются наборы в полной и неполной комплектации. Отличия между ними заключаются в наличии/отсутствии резиновых колец. Также стоит учесть, что каждый ремкомплект адаптирован под обслуживание специального узла. В рассматриваемом случае он так и называется «ремкомплект рулевой рейки». При покупке набора нужно брать именно тот, который предназначен для конкретной марки машин.
Помимо вышеописанного потребуется:
- гофра;
- подшипник для шестерни вала;
- смазка, которая используется водителем для техобслуживания авто;
- восьмигранник на 17;
- щипцы для установки стопорного кольца;
- съёмник;
- домкрат;
- противооткаты;
- гаечный, накидной, баллонный и рожковый ключи;
- гайки;
- шплинты;
- плоская отвёртка;
- дрель;
- наждак или болгарка;
- сварочный аппарат.
Разборка рулевой рейки
Восстановление данного узла предполагает тщательную переборку и осмотр его составляющих. Для этого его нужно будет разобрать.
Поэтапная разборка узла:
- При помощи маркера поставить отметки положения деталей, чтобы потом иметь возможность выполнить правильный сбор.
- Снять хомуты, стянуть пыльники.
- Открутить рулевые тяги, контргайку и гайки.
- Изъять шайбы и втулки.
- Открутить корпус, достать вал.
- Снять шток, достать уплотнители, фторопластовое кольцо, втулку из корпуса.
Обслуживание и ремонт
Чтобы иметь возможность отремонтировать рассматриваемый узел самостоятельно, водитель должен понимать смысл работы механизма.
Очень важно уметь разбираться в признаках поломки и диагностировать их причины:
- При повороте после выворачивания руля оно не полностью возвращается в исходное положение.
Это значит, что повреждён вал или картер. Обычно дисфункция наблюдается после ударов. - Наличие стука в рейке, который усиливается при вхождении в поворот. Причиной может изнашивание сайлентблока, шарнира, центрального зубца.
- Руль при повороте тяжело прокручивается или идёт рывками. Проблема заключается в перетирании резинового кольца двигающейся шайбы насос.
- Течёт тяга или понижается уровень масла в бачке гидроусилителя. Неисправность спровоцирована коррозией главного вала.
- Рулевое колесо тяжело проворачивается на низких скоростях или появляется стук на высоких. Причина — нарушение работы ротера или привалочных плоскостей.
Снятие и установка
Чтобы определиться нужна ли узлу полная замена или реставрация, рулевую рейку нужно снять, и только потом начинать разбирать его и перебирать составляющие.
Для этого нужно:
- Поднять переднюю часть машины при помощи домкрата, поставить противооткаты.
- Снять подвешенные колёса, тепловой экран.
- Открутить болт шлицевого соединения возле педалей, гайки.
- Если в авто имеется ГУР, то открутить устройство, предназначенное для подачи масла и отложить его в специально подготовленную ёмкость, чтобы не испачкать остатками жидкости пол. При наличии ЭУР следует отключить разъём.
- Рейку потянуть в направлении вала, освободить шлицевое соединение.
- Через одну из арок колёс (какую именно зависит от устройства подкапотного пространства) вынуть рейку, очистить от загрязнений, протереть сухой тряпкой.
Сделать работы по установке узла самостоятельно будет проблематично. Для этого потребуется помощник. Предварительно все части устанавливаемого механизма следует смазать. Затем собрать их в обратном разбору порядке. Если всё сделано верно, зубчатый шток должен нормально ходить без заедания. Только после этого можно закрутить тяги, установить пыльники и закрепить их хомутами.
Пошаговая установка рейки:
- Попросить помощника завести рейку через подкапотное пространство, а самому в этот момент направить её из салона в карданное пространство между шлицей и валом.
- Наживить и зажать крепёжные болты к подрамнику.
- Затянуть болт в нижней части вала.
- Подсоединить ГУР, залить в бачок жидкость для него (наполнять примерно до половины). Если машина оснащена ЭУР, то подключить разъём.
- Поставить колёса. Прокрутить руль пару раз в разные стороны — он должен идти плавно, без заедания. Снять машину с домкрата.
- Полностью заполнить жидкостью бачок ГУР. Запустить мотор, ещё несколько раз покрутить рулевое колесо. Проверить уровень жидкости — если он понизился, долить ещё. В ЭУР никакой жидкости нет, поэтому описанные манипуляции выполнять не нужно.
- Проверить положение деталей, провести пробную поездку.
Видео: Снятие и установка рулевой рейки Лада 112 ВАЗ 2112
Замена сальников
Чаще всего выходит из строя верхний сальник. Располагается он на вращающемся валу. Во время эксплуатации большая часть нагрузки приходится именно на него, что рано или поздно приводит к износу.
Стачивается в основном внутренняя резьба, поэтому он не плотно обжимает вал. Через появившийся зазор начинает сочиться жидкость из ГУР. При этом во время езды в герметичном рулевом контуре сильно повышается давление, которое необходимо для осуществления поворота колёс. Признаком такой поломки будут потёки масла на распределителе.
Ремонтировать эту деталь нужно, как можно быстрее, т. к. данная неисправность приведёт к нарушениям работы насоса. В таком случае восстановление будет дорогостоящим. Дальше вопрос стоит в том, где найти деталь, т. к. в каталогах запчастей автопроизводителей их нет — они предлагают менять весь узел в сборе, что довольно затратно для клиента. У фирмы Corteco имеется ряд подобных деталей. Она предлагает разные ремкомплекты, включающие сальники, рейки, уплотнители и пр.
Далее следует найти нужную запчасть по номеру. Посмотреть его можно на старой детали. Однако обычно обозначения сильно затираются, поэтому прочесть их не представляется возможным.
Выход из этой ситуации тоже есть. Стоит промониторить несколько форумов, на которых собираются владельцы конкретной марки машины и набраться там опыта, посмотрев какие сальники ставят они.
Последовательность работ по замене сальника:
- Поднять машину домкратом. Снять передние колёса.
- Залезть под капот, снять корпус воздушного фильтра, а также воздухозаборник, который уходит под крыло.
- Выкачать через клапан масло из ГУР.
- Перейти в салон. Чуть выше педалей находится кардан, который нужно открутить, а затем снять с него кожух.
- При помощи жёсткой кисти справа от рейки отмыть бензином гидропривод. Отсоединить её и трубку высокого давления.
- Снять нижний шарнир — ближний болт откручивать из-под капота, дальний — из салона.
- Теперь можно снять распределитель, разобрать его и достать вал. После этого внутри корпуса останется нужный сальник и подшипники — их надо осторожно выпрессовать. Корпус помыть.
- Запрессовать новый сальник и подшипники в корпус — сделать это легко простым надавливанием.
- Выполнить работы по установке всех элементов в обратном порядке. Залить жидкость в ГУР.
- Запустить мотор, покрутить руль — он должен плавно ходить, не застревая. Если манипуляции проведены неверно, сразу потечёт жидкость.
Видео: Как снять сальники рулевой рейки
Замена сайлентблоков
Сайлентблок представляет собой цилиндр с резиновыми вставками внутри. Находится он на рулевой рейке. Его основная задача — защита рейки и подвески от колебаний при ударах. Определить первые признаки поломки можно по стуку из области подвески в момент преодоления препятствий на дороге. При наличии данной неисправности следует найти нужную деталь, как в ситуации с сальниками.
Знаете ли вы? Самый малогабаритный автомобиль, поступивший в серийное производство, был выпущен в Англии в 1962 г. (Peel P50). Его длина 134 см, ширина — 99 см, высота — 120 см.
Дальнейшая работа производится так:
- Загнать машину на смотровую яму.
- Залезть под капот. Снять воздушный фильтр, ресивер. Таким образом освободится доступ к болтам, фиксирующим втулку рейки.
- Поднять переднюю часть авто домкратом. Снять колёса. Открутить рулевой наконечник вместе с сошкой от поворотного кулака. Почистить, залить смазкой. По необходимости можно сменить стабилизаторные стойки.
- Открутить болты рейки, удерживающие сайлентблоки. Затем производя движения вперёд-назад-вверх, изъять сайлентблоки.
- Новые детали тщательно смазать. На них имеются стрелки и отливы. Первыми обозначается передняя и задняя часть машины, вторыми — направления право-лево.
- Протянуть сайлентблоки, чтобы рейка встала на место. После этого установить втулку.
- Собрать всё в обратном порядке. Проверить люфт, сняв машину с домкрата.