РазноеРезистор нагрузочный своими руками: Нагрузочный резистор своими руками | Домострой

Резистор нагрузочный своими руками: Нагрузочный резистор своими руками | Домострой

Содержание

Эквивалент нагрузки своими руками или как собрать «Чебурашку»

Для многих радиолюбителей вопрос приобретения хорошего эквивалента нагрузки, для настройки передатчиков или усилителей стоит очень остро.  Фирменные решения стоят достаточно дорого и не всегда доступны. Обычно нам на помощь спешит Китай, но тут подсуетились и отечественные производители и в этом обзоре я рассажу о новом, достаточно бюджетном решении от хорошо всем известного Павла Горячева (RK3AUK).

Собственно, герой этого обзора не совсем эквивалент нагрузки. Это набор для самостоятельного изготовления достаточно мощного эквивалента. Назвал его автор ласково и с душой – “Чебурашка”. Почему, будет понятно в процессе повествования.

Обзор не будет очень длинным, поскольку эквивалент не радиостанция и долго рассказывать про него достаточно сложно, но я постараюсь осветить все стороны этого изделия.

Внешний вид

Поставляется эквивалент в разобранном виде, расфасованный в разные пакетики. По сути, это набор типа – собери сам.

Раскрываем пакетик…

В комплекте идет собственно ВЧ резистор номиналом 50 Ом, именно он и будет служить сердцем в этом эквиваленте.

Держатель резистора. Алюминиевый кубик с выфрезерованными пазами под установку резистора, разъема и переходной платы. Именно он будет служить проводником тепла и передавать его на радиатор, а также обеспечивать постоянство характеристик эквивалента на разных частотах. Как я уже и говорил, название для эквивалента выбрано не случайно, внутренние выфрезерованные поверхности по форме напоминают Чебурашку.

Кубик сверху отпескоструен и выглядит отлично. Как он справляется со своими обязанностями, мы узнаем позже.

Переходная плата и набор винтов для сборки. Плата нужна для соединения гибкого вывода резистора с центральным контактом разъема. Напрямую лепесток резистора припаивать к разему нельзя, в процессе эксплуатации разъема и прокручивании его центрального контакта есть шанс оторвать лепесток от резистора.

Винты для сборки, собственно, эквивалента сделаны из нержавейки, а для крепления эквивалента к теплоотводу обычные оцинкованные.

Сборка

В общем-то не представляет каких-то сложностей. Для сборки нужна только крестовая отвертка паяльник припой и теплопроводная паста. Вначале монтируем разъем в корпус.

Затем монтируем переходную плату.

Резистор обязательно сажаем на теплопроводную пасту типа КПТ-8! Много пасты не нужно, достаточно нанести ее тонким слоем на резистор и плотно прижать.

Аккуратно припаиваем резистор и центральный контакт разъема к плате.

Вот в общем-то и все. Эквивалент готов к использованию.

Безусловно, если вы хотите использовать этот эквивалент для работы только с си-би радиостанциями или для измерения мощности портативок, то дополнительный теплоотвод здесь не особенно и нужен, можно просто прикрыть внутренности нашего эквивалента крышкой из алюминия или текстолита, и он будет работать, однако, если Вы хотите раскрыть весь потенциал мощного резистора, эту конструкцию обязательно нужно посадить на хороший радиатор.  Чем мы и займемся, но чуть позже.

Измерения эквивалента без дополнительного теплоотвода

Для начала исследуем наш эквивалент без массивного теплоотвода. Предположим, что мы будем им пользоваться только для тестирования си-бишных раций и портативок.

Вначале снимем с эквивалента характеристики. КСВ, значение активного и реактивного сопротивлений. Конечно, вместе с эквивалентом идет инструкция, в которой приведен усредненный график, но мне интересно, насколько он совпадает с реальным. Для измерений, подключим эквивалент к антенному анализатору RigExpert AA-600 и проведем измерения.

КСВ в полосе частот от 0 до 600МГц. Все вполне прилично.

Активная и реактивная составляющие. Тут тоже все красиво. Такой эквивалент вполне можно использовать для точных измерений мощности на КВ и даже на 2м диапазоне. С диапазоном 70см все не так хорошо, но, тем не менее, прикинуть мощность можно и на этих частотах.

Подключим эквивалент к радиостанции и посмотрим в тепловизор, как наш «Чебурашка» будет нагреваться. Рассеивать будем мощность 7 ватт в течении 1 минуты.

Как видно, нагрев вполне равномерен и совершенно не критичен.

Лично у меня никаких вопросов к “Чебурашке” работающему в таком режиме нет. Думаю, что без внешнего теплоотвода эквивалент можно эксплуатировать на мощностях вплоть до 20Вт без каких-либо последствий, то есть сегмент турбо станций тоже охвачен.

Однако надо помнить, что «Чебурашка» у нас достаточно могучий, поскольку в конструкции используется резистор мощностью аж 250 Ватт, и было бы глупо не воспользоваться возможностями эквивалента на все 100%. Для этого обязательно необходимо алюминиевый кубик прикрутить к какому-нибудь массивному теплоотводу. Это может быть обычный алюминиевый профиль, готовый радиатор от чего-нибудь или другой массивный металлический предмет. Давайте сделаем настоящего Чебуратора! Я для этого использую старый компьютерный кулер, его оребрения вполне достаточно для того, чтобы кратковременно рассеивать мощность в 200 ватт.

Размечаем наш кулер и монтируем на него эквивалент. Немного не хватает шаблона для того чтобы точно накренить места для сверления. Естественно, при монтаже используем теплопроводную пасту, тут я тоже рекомендую использовать пасту КПТ-8.

Готовая конструкция

Опять проведем измерения КСВ. Нам необходимо убедиться в том, что наличие теплоотвода не ухудшило характеристики нашего эквивалента.

Все в порядке. Изменений в показаниях прибора почти нет. Отлично.

Опять берем в руки тепловизор, усилитель я буду использовать SG-200. Будем поджаривать наш эквивалент в течении одной минуты мощностью 150 ватт.

Как видим, нагрев достаточно равномерен. Кубик хорошо передает тепло на кулер и сам при этом не перегревается. Температура при этом достаточно высокая, 60-70 градусов, но не критичная. Во всяком случае, для кратковременной проверки мощности усилителя наш эквивалент подходит отлично.

Безусловно, два тепловых перехода, резистор – кубик и кубик – радиатор это не самое лучшее решение для подобного рода устройств, но, несмотря на это конструкция вполне себе работоспособна. Единственным минусом мне видится сильный нагрев в районе разъема и если после испытаний и интенсивной работы забыть об этом и начать откручивать кабель от разъема, то можно обжечься.

Итог

У Паши RK3AUK в очередной раз получился отличный продукт который, думается мне, будет по достоинству оценен радиолюбительской братией использующей не только си-би технику, но и передатчики работающие на более высоких частотах. На мой взгляд, по параметру цена/качество «Чебурашка» не только находится на одном уровне с фирменными эквивалентами, но и превосходит их по такому не маловажному параметру как цена. Это действительно качественный продукт. Кроме того, такой конструктив достаточно универсален, «Чебурашку» можно просто прикрутить к любому подходящему по размерам радиатору и получить отличный эквивалент нагрузки. В общем, маст хэв.

Заказать эквивалент можно здесь.

Всем удачи, 55, 73!

⚡️Как изготовить низкоомное сопротивление резистора

На чтение 2 мин. Опубликовано Обновлено

Для изготовления низкоомных резисторов необходимо по данным справочника по электротехнике (или справочника радиолюбителя) определить, какой длины нужно взять медный (в изоляции) провод, чтобы сопротивление этого отрезка провода было равно сопротивлению требуемого резистора.

Затем зачищают и облуживают начало и конец отрезка провода и припаивают их к проволочным выводам стандартного резистора, номиналом от единиц до сотен килоом. Полученную петлю из провода, которая в зависимости от сечения провода и требуемого сопротивления резистора может иметь длину от нескольких сантиметров до нескольких метров, складывают вдвое посередине петли и затем спаренный провод наматывают (это так называемая бифилярная намотка) внавал на корпус использованного стандартного резистора. Намотанный провод закрепляют нитками.

После этого проверяют номинал вновь изготовленного резистора. Обычно отклонение от номинала составляет более 5 что вполне достаточно для большинства схем. Для изготовления резисторов номиналом от 0,05 до 10 Ом достаточно использовать провода диаметром от 0,08 до 0,35 мм. Габариты изготовленных таким образом резисторов в основном определяются размером использованного для намотки стандартного резистора, а мощность рассеяния оказывается достаточной для большинства электрических схем.

Разумеется, что в качестве каркаса для намотки можно использовать не только стандартные резисторы большого номинала, но и другие нетокопроводящие материалы и средства, например, спички, диэлектрические прутки и т.п. Если мощность полученного резистора окажется недостаточной (он будет нагреваться выше 60°), то потребуется взять медный провод большего диаметра вплоть до 1-1,5 мм. В этом случае увеличится требуемая длина провода, а, следовательно, и габаритные размеры изготовленного резистора.

Возможно потребуется использование специального каркаса для размещения в нем всей массы провода. Но в любом случае намотка провода обязательно должна быть бифилярной, так как это сводит к минимуму индуктивность резистора и повышает диапазон частот, на которых возможно его использование.

В качестве примера определения требуемой длины медного провода рассмотрим следующий: требуется резистор номиналом 2 Ом. Имеется провод ПЭЛ диаметром 0,14мм. Из справочника [1] определяем, что сопротивление 1 м провода данного диаметра равно 1,14 Ом. Следовательно, для определения искомой длины требуемого отрезка провода (X) необходимо решить пропорцию 1/1,14 Ом = Х(м)/20 Ом. Отсюда Х(м) = 1 м х 2 Ом/1,14 Ом = 1,75 м.

Резистор нагрузочный своими руками – Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов – Delvik.ru – Доска объявлений Перми

Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о том, как сделать простую резистивную USB нагрузку для длительного тестирования емкости повербанков (ПБ), анализа качества кабелей и сетевых адаптеров. Это одна из нескольких возможных статей о самостоятельном изготовлении резистивной нагрузки (на балластных резисторах), при удачном раскладе возможно руки дойдут и до электронной нагрузки, с регулировкой и стабилизацией тока. Данная нагрузка служит уже достаточно давно и постоянно мелькает в моих обзорах, поэтому если заинтересовало, прошу под кат.

В последнее время, такая самоделка уже не очень актуальна, т.к. появились бюджетные электронные нагрузки, поэтому имеет смысл доплатить и купить готовую. Я же покупал еще по старому курсу, да и электронных нагрузок особо не было. Поэтому, если нужна именно резистивная, то приступим…

Возможные пути приобретения/изготовления резистивной нагрузки:
1) купить готовую плату-нагрузку с резисторами:

Плюсы:
+ готовое работающее устройство (минимум телодвижений)

+ не нужны штекеры и провода (минимум потерь)
+ переключатель на 1А/2А (индикация)
+ небольшие размеры
+ небольшая стоимость

Минусы:
— очень сильно нагревается (около 180°С при токе 1А и около 230°С при токе 2А) и начинает жутко вонять (судя по отзывам, сам такой не имею)
— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь, закоротить)
— сложно прикрепить радиатор

Так как изготовление хорошего нагрузочного модуля отнимает силы и время, то можно воспользоваться данной приблудой, но оставлять без присмотра не стоит

2) найти в закромах мощные резисторы (советские ПЭВ, ППБ и подобные), рассеиваемая им мощность для продолжительной работы должна быть не менее 10 Вт

Плюсы:
+ меньший, но все равно достаточно высокий нагрев
+ не нужно покупать/средняя стоимость (наличие дома/покупка в магазе)
+ регулировка сопротивления, т.е. можно плавно изменять ток в широких пределах (только некоторые резюки, либо небольшая доработка)

Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— невозможность крепления радиатора (на большинстве)

— нет переключателя (можно переделать, нужен второй резистор)
— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части также открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь)

Я не имею таких резисторов в наличие, поэтому выбор за вами.

3) покупка резисторов 25-100 Вт в металлическом корпусе для отвода тепла и сборка своего модуля с кожухом

Плюсы:
+ средний нагрев (могут без опаски работать без доп. радиаторов)
+ средняя стоимость
+ возможность крепления дополнительного радиатора

Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— нет перек

mysku.me

Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о том, как сделать простую резистивную USB нагрузку для длительного тестирования емкости повербанков (ПБ), анализа качества кабелей и сетевых адаптеров. Это одна из нескольких возможных статей о самостоятельном изготовлении резистивной нагрузки (на балластных резисторах), при удачном раскладе возможно руки дойдут и до электронной нагрузки, с регулировкой и стабилизацией тока. Данная нагрузка служит уже достаточно давно и постоянно мелькает в моих обзорах, поэтому если заинтересовало, прошу под кат.

В последнее время, такая самоделка уже не очень актуальна, т.к. появились бюджетные электронные нагрузки, поэтому имеет смысл доплатить и купить готовую. Я же покупал еще по старому курсу, да и электронных нагрузок особо не было. Поэтому, если нужна именно резистивная, то приступим…

Возможные пути приобретения/изготовления резистивной нагрузки:
1) купить готовую плату-нагрузку с резисторами:

Плюсы:
+ готовое работающее устройство (минимум телодвижений)
+ не нужны штекеры и провода (минимум потерь)
+ переключатель на 1А/2А (индикация)
+ небольшие размеры
+ небольшая стоимость

Минусы:
— очень сильно нагревается (около 180°С при токе 1А и около 230°С при токе 2А) и начинает жутко вонять (судя по отзывам, сам такой не имею)

— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь, закоротить)
— сложно прикрепить радиатор

Так как изготовление хорошего нагрузочного модуля отнимает силы и время, то можно воспользоваться данной приблудой, но оставлять без присмотра не стоит

2) найти в закромах мощные резисторы (советские ПЭВ, ППБ и подобные), рассеиваемая им мощность для продолжительной работы должна быть не менее 10 Вт

Плюсы:
+ меньший, но все равно достаточно высокий нагрев
+ не нужно покупать/средняя стоимость (наличие дома/покупка в магазе)
+ регулировка сопротивления, т.е. можно плавно изменять ток в широких пределах (только некоторые резюки, либо небольшая доработка)

Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— невозможность крепления радиатора (на большинстве)
— нет переключателя (можно переделать, нужен второй резистор)
— не имеет корпуса, токоведущие/нагревающиеся части также открыты (можно обжечься/прожечь что-нибудь)

Я не имею таких резисторов в наличие, поэтому выбор за вами.

3) покупка резисторов 25-100 Вт в металлическом корпусе для отвода тепла и сборка своего модуля с кожухом

Плюсы:
+ средний нагрев (могут без опаски работать без доп. радиаторов)
+ средняя стоимость
+ возможность крепления дополнительного радиатора

Минусы:
— нужно припаивать штекер и провода
— большие размеры
— нет переключателя (можно переделать, нужен второй резистор)

При этом они могут работать и без дополнительного охлаждения, но при этом неплохо греются, в пределах нормы, конечно. Я включал 25W резюки на полную разрядку моего ПБ — выдержали, но сильно грелись. Я рекомендую купить 100W резисторы, тогда дополнительный радиатор может совсем не пригодиться.

Итак, если решили собрать самодельный стенд из похожих резисторов, то приступим. Необходимые компоненты:
1) два резистора 25-100W по 4,7 Ом каждый. Как на зло, цены поднялись и многих номиналов уже не стало в продаже. Но наебайке есть 25W, 100W. Ищем по «Power resistor».


2) выключатель, я покупал тут

3) разборный USB штекер «папа», к примеру тут или тут

4) небольшой кусок медного многожильного провода большого сечения, к примеру, акустический провод

5) небольшой алюминиевый радиатор (по желанию)
6) пластиковая коробка

Номиналы резисторов рассчитываются по знакомой всем формуле закона Ома — I=U/R или R=U/I, где R – сопротивление (Ом), I –ток (А) и U – напряжение (V). К примеру, нам нужен ток 2А, поэтому для нагрузки 5V адаптеров нам нужен резюк 2,5Ома, т.к. 5/2=2,5 Ом. Для 1А рассчитываем аналогично — 5/1=5 Ом. Так как большинство адаптеров/БП снижают напряжение под нагрузкой, то необходимо делать поправку на это и считать в среднем от 4,8V. Тогда на ток 2А нужен будет резюк R= U/I=4,8V/2А=2,4Ома, а для 1А — R= U/I=4,8V/1А=4,8Ома. Также нужно помнить, что соединительные провода, выключатель и USB штекер также имеют некоторое сопротивление. Напомню одну хитрость, что при последовательном соединении резисторов общее сопротивление складывается, а при параллельном – будет чуть меньше самого маленького резистора. Общее сопротивление нескольких резисторов можно посчитать здесь.

Чтобы не искать подходящие номиналы и не мудрить со схемой, я рекомендую сделать по моему варианту, правда с другими номиналами – 2 резистора по 4,7 Ом и небольшой выключатель. Для 1А будет задействован один резистор, для 2А – два в параллель. При этом, если мощность резистора или сопротивление не подходят, можете группировать несколько по указанным выше формулам.
В своем нагрузочном модуле я использовал 2 резистора: 5,1Ом и 6Ом, т.к. я их выиграл на аукционе наEbay’ки за копейки, на другие номиналы тогда аукционов не было. При соединении параллельно, я получаю 2,7Ома для тока в 2А (в действительности 1,75А), а для тока в 1А (0,95А)задействую 1 резюк на 5,1 Ом. Они чуток не подходят, идеальный вариант был бы при использовании двух резюков по 4,7Ома, но таких лотов на аукционе не было.

Непосредственная сборка:

До этого пользовался вот таким простеньким модулем, он годился даже для длительных нагрузок, хотя при длительной работе он сильно нагревался, но не вонял и не перегорал (доставать, правда, его не удобно, можно было обжечься). Как только приехал второй резюк на 6 Ом, начал собирать стенд.


Вот размеры типичных 25W резисторов в алюминиевом корпусе:

Обратная сторона неровная и покрыта лаком, к тому же проушины для крепления имеют заусенцы, поэтому резисторы могут неплотно прилегать к радиатору, я рекомендую пройтись нулевой наждачкой:

Сам радиатор я взял из старых запасов. Это распиленный пополам радиатор от бюджетных кулеров GlacialTech для процессоров на Socket A. В сервис центрах по ремонту компьютеров и бытовой техники за 50-100р вам отдадут целую пачку, на любой вкус и цвет. Можно использовать цельный радиатор, температура нагрева будет еще меньше. Мой нагрузочный стенд на 2А (точнее 1,75А) выше 70гр не нагревается. К тому же, к цельному радиатору можно приспособить небольшой вентилятор, тогда можно гонять модуль на высоких токах. При использовании 100Вт резисторов радиатор может вообще не понадобиться. Вот тот самый радиатор:


Подошва у радиатора неровная, лучше отшлифовать. Можно оставить и так, теплообмен будет чуть похуже.

Размеры моего радиатора:

Вот что нам понадобится для изготовления модуля (наждачная бумага/шкурка на 1000/2000, стекло, в качестве идеально ровной поверхности, дрель, сверла, метчики для нарезки резьбы и машинное масло):

Идеально полировать с пастой ГОИ не имеет особого смысла, хватит и 2000 наждачки. Затем сверлим отверстия и метчиком нарезаем резьбу (как это делать рассказывать не буду, см. в интернете). Если нет подходящего инструмента, то используйте термоклей/термоскотч/термопрокладки (ссылки внизу), сверлить ничего не придется. От себя добавлю, чтобы не сломать инструмент, капайте масло и через два полных оборота метчика, делайте пол оборота назад. Так вы 100% не сломаете метчик. По возможности пройдите чистовым метчиком (смотрите по количеству рисок на нем). Получается в итоге что-то вроде этого:

В качестве кожуха я использовал защитный экран от старого холодильника. Можно использовать что угодно: от органики до любых пластиковых штуковин. Оргстекло небольшой толщины легко гнется при нагреве, я как-то гнул его над жалом мощного паяльника, только потом края придется немного подровнять. В общем, используем все, что есть под рукой.

Перед окончательной сборкой пройдитесь по отверстиям сверлом большего диаметра, чтобы убрать заусенцы, иначе резюки плотно прилегать не будут (раззенковать):

Далее намазываем тонкий слой термопасты на резисторы, можно просто выдавить каплю пасты, при затяжке она сама расползется. Я использовал российскую «народную» термопасту КПТ-8 (покупается в магазинах электрики):

У нее средняя эффективность, со временем она подсыхает, но зато стоит копейки и продается в любых магазинах радиоэлектроники, для нашего модуля сгодится.

Прикручиваем винты и загибаем вывода резисторов (можно до крепежа):

Как видите, излишки термопасты вылезли наружу, они мешать не будут:

Берем штекер USB «папа», желательно с позолоченными контактами (см. предыдущие пункты) и акустический провод с медными (не омедненными!) жилами толстого сечения. Для защиты от термического и механического воздействия я натянул термоусадку. Так как провод толстый, ножиком раздраконьте выходное отверстие:

Берем выключатель, он будет вкл/выкл режим «2А». Подойдет любой силовой. Я использовал простенький KCD11, рассчитанный на 220V и 3А. В качестве окантовки использовал старый кабель-канал, немного срезав края. В одном из них вырезаем окошко под выключатель. Затем припаиваем выключатель к выводам резисторов:

Сам провод припаиваем к резистору, который будет работать на 1А «по умолчанию». В моем случае это резистор 5,1 Ома. Если вы используете два одинаковых резюка по 4,7Ом, то припаиваем к любому:

Одна сторона выводов будет соединена через выключатель, т.е. в положении «выкл» ток – 1А, в положении «вкл» — 2А, т.к. включается второй резюк в параллель.
Получается вот такая простая схема:

Далее прикручиваем кожух:


Ставим верхнюю планку из того же кабель-канала или чего-нибудь похожего на место проема. Получается довольно неплохо:

Ну и подклеиваем режимы работы, бумага и скотч в помощь:


В итоге при хорошем адаптере имеем следующее (0,95А и 1,75А):

Температура радиатора при токе 2А (1,75А) ни разу не поднималась выше 70°С, при 0,95А в районе 60°С:

Итого: устройство работает, сильно не нагревается, не воняет, свои функции выполняет на 100%. Да, с номиналами чуток не повезло, но ничего страшного. Все мои обзоры ПБ протестированы именно с этой нагрузкой, при желании можно расширить диапазон токов, к примеру, на 0,5А/1А/1,5А/2А/2,5А…

Кисулька:

Кому интересно, еще обзоры:

mysku.ru

Простая электронная нагрузка для начинающих

РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Измерения >

Простая электронная нагрузка для начинающих

Начну с цитаты: "Обычно при изготовлении (как впрочем и при ремонте) блоков питания или преобразователей напряжения требуется проверить их работоспособность под нагрузкой. И тут начинаются поиски. В ход идёт всё, что есть под рукой: различные лампочки накаливания, старые электронные лампы, мощные резисторы и тому подобное. Подбирать нужную нагрузку таким образом - это невероятно затратное (как по времени, так и по нервам) занятие. (Лучше и не скажешь! Сам сталкивался с такой проблемой.) Вместо этого очень удобно пользоваться электронной регулируемой нагрузкой. Нет, нет, не надо ничего покупать. Сделать такую нагрузку сможет даже школьник. Всё, что нужно, - это мощный полевик, операционный усилитель, несколько резисторов и радиатор побольше. Схема - более чем простая и, тем не менее, отлично работает." - https://radiohlam.ru/raznoe/nagruzka.htm

Эта статья является предисловием к более сложному устройству и предназначена для тех, кто постоянно тасует мощные резисторы и лампочки, используемые как нагрузка, а знаниями (опытом, решимостью) для сборки сложных схем еще не обладает.

Начиналось все с вышеуказаной статьи и вот такой схемы с расчетами (за описанием отсылаю к первоисточнику):

На основе этой схемы собрано устройство, практически идентичное авторскому, которое верой и правдой служило пару лет при напряжения на нем до 20-25В. Видно, что низкоомный резистор Rti собран аж из четырех! подручных.

К сожалению, при тестировании очередного блока и подаче с него напряжения более 30В нагрузка сгорела - пробился полевик, скорее всего из-за превышения напряжения затвор-сток. Кроме того, ток в этой схеме очень сильно зависит от поданого напряжения. Поэтому схема была немного доработана - добавлены стабилизаторы напряжения питания ОУ, опорного напряжения и индикатор высокого опасного (для схемы) напряжения.

Описывать здесь особо нечего. На стабилитроне VD2 собран источник опорного напряжения, который вполне сносно (достаточно для таких задач) работает при напряжениях от 7 до 30В. При напряжении менее 5В не выходит на режим стабилитрон VD2 и вследствие уменьшения напряжения на нем, а также недостаточного напряжения на выходе U1 максимальный ток, устанавливаемый нагрузкой снижается.

Операционный усилитель U1, транзистор Q1 и резисторы R6, R7 образуют источник стабильного тока, значение которого регулируется изменением напряжения, подаваемого с резистора R3.

Вспомогательными элементами схемы являются:

  • диод VD1 защищающий схему от неправильной подачи питания;
  • интегральный стабилизатор U2, ограничивающий напряжение питания микросхемы, вентилятора и напряжение на затворе полевого транзистора;
  • светодиод HL1, индицирующий подачу питания;
  • светодиод HL2, индицирующий опасно высокое входное напряжение.

Конечно, при входном напряжении менее 13В на выходе интегрального стабилизатора напряжение также будет снижено, но существенного вляиния на работу схемы это не оказывает.

Плата и расположение деталей (вид со стороны деталей, одна перемычка голубого цвета):

Рисунок платы - в прилагаемом файле, зеркалить не нужно.

Устройство собрано из того, что было под рукой вперемешку от блоков питания, мониторов и даже старых советских радиодеталей. Полевой транзистор практически любой такой структуры с током более 5А и напряжением более 30В, например IRFZ34, 44 и аналогичные - что есть под рукой. Диодная сборка - от блока питания AT(X). Радиатор и вентилятор - от процессора (побольше). Для подачи напряжения имеет разъемы - стандартный Molex от винчестера (папа) и два винтовых.

Минимальный ток определяется током вентилятора. Нагрузка достаточно уверенно держит 12В/4А т.е. рассеиваемую мощность около 50Вт. в течении 10 мин. После этого по запаху чувствуется, что не хватает охлаждения. При больших напряжениях желательно не устанавливать большие токи, чтобы не превышать эту мощность и не допустить перегрева транзистора, или применить больший радиатор и вентилятор.

Таким образом, получилось простое устройство, собираемое из "хлама", не требующее отдельного источника питания, не содержащее в себе импульсных преобразователей и в 95% случаем обеспечивающее потребности радиолюбителя при проверке и регулировке блоков питания.

А об аналогчной нагрузке с модульной структурой и расширеной функциональностью я расскажу в следующий раз.

 

Файлы:
Схема и плата в формате OrCAD 9
Рисунок дорожек для ЛУТ

Все вопросы в Форум.


Как вам эта статья?

Заработало ли это устройство у вас?

www.radiokot.ru

Нагрузочная вилка для проверки аккумуляторов своими руками

Всем привет, на днях я приобрел автомобильный аккумулятор и чтобы проверять его на работоспособность, решил собрать нагрузочную вилку, такая штука здорово выручит и при выборе АКБ в следующий раз.

Пассивная токовая нагрузка при подключении к аккумулятору позволит, во-первых измерить напряжение на аккумуляторе, а  во вторых нагрузить аккумулятор током около 100 ампер, если аккумулятор отдаст такие токи на протяжении 4-5 секунд без значительных просадок напряжения, значит в нём ещё остался порох. Эти штуки часто применяются для теста аккумуляторов в сервисах по продаже и обслуживанию автомобильных аккумуляторных батарей.

Наша нагрузочная вилка ничем не уступает промышленным образцам, принцип работы нагрузочной вилки тот же, метод реализации также не отличается.

Конструкция вилки проста до безобразия в её состав входит мощная пассивная нагрузка в виде толстой проволоки,  рассчитанной таким образом, чтобы нагрузить аккумулятор током около 100 ампер и цифровой вольтметр, который позволит проверить уровень заряда батареи до и во
время теста.

Найти нужную нагрузку, которая потерпит токи в 100 ампер очень трудно, поэтому пришлось немножко подумать чтобы найти самое оптимальное решение с использованием доступных материалов, чтобы проект мог повторить любой желающий.

И тут под руки попался нагревательный элемент от мощной плиты на два с лишним киловатта, провод скорее всего нихром. Очень желательно, чтоб нагревательный элемент был новым, так как нам придётся его выпрямить, а старая отработавшая проволока будет периодически ломаться при деформациях.

Для начала экспериментальным образом выяснил, что этот провод спокойно терпит токи в 7 — 10 ампер, нагревается естественно и даже слегка краснеет, что полностью нормально, следовательно мы можем сказать, что 10 таких проводов параллельно, могут спокойно пропускать токи в 100 ампер.

Основа положена, теперь перейдём к теории, нам всего лишь нужны две формулы закон дедушки Ома, чтобы выявить нужное сопротивление нагрузки для наших целей и формула расчета параллельного соединения резисторов.Но с учётом того, что все 10 резисторов у нас имеют одинаковое сопротивление, полученное исходя из закона ома значение, просто нужно умножить на 10.

Сначала нам нужно понять, какое сопротивление должна иметь нагрузка, чтобы при питающем напряжении 12 вольт ток в цепи был бы в районе 100 ампер.

Вот формула которая нам нужна.

Исходя из формулы становится ясно, что сопротивление нагрузки должно быть в районе 0,12 Ом, естественно по мере
разогрева сопротивление будет расти, а ток падать, но в нашем случае это не столь важно.

Итак, мы планировали использовать 10 параллельных проводов для нагрузки и знаем сопротивление, которое нам нужно для того, чтобы получить таки в 100 ампер.

Умножив полученное значение на 10 становится ясно, что сопротивление каждой из проволок должно быть около 1,2 Ом.

С теорией покончено, теперь перейдём к практической части.

Берём мультиметр, который способен корректно измерять низкоомные резисторы и экспериментально подбираем длину проводника, так чтобы сопротивление в этом участке было около 1,2 Ома, отмеряем длину полученного участка + запас два сантиметра.

Далее отрезаем проволоку и так 10 раз.

Когда отмеряем 10 проводков, затем их нужно будет скрутить вместе, для этой цели я воспользовался шуруповёртом, зажал их и прокрутил.

Далее на провод надеваем керамические изоляторы для предотвращения замыканий между определенными участками этого же провода.

Корпусом послужил отрезок профиля, не забываем о вентиляционных отверстиях.

Ну а теперь сам процесс сборки и монтажа…

Надеюсь всё будет понятно из фоток…

корпус делаем из алюминиевого строительного профиля

припаиваем колодку для соединения медного наконечника и проводов — ниже будет понятней…

небольшой кусок текстолита для соединения провода и нагревательной скрутки.

тоже припаиваем колодку к текстолиту, который сперва весь пропаяли оловом

затем обернули это всё в тепло или термо скотч ( не помню точно как называется) и приклеили к профилю на клей.

затем взял три мощных провода, так как одного толстого кабеля не нашёл у себя, спаял их вместе.

припаял один конец к щупу

затем взял от паяльника небольшого наконечник.

с одного края вставил наконечник с другого закрутил нагревательную скрутку или наше собранное сопротивление-нагрузку.

Далее собираем ручку для прибора, тоже из профиля только немного меньшего сечения.

кнопка для включения вольтметра

скручиваем ручку и вставляем кнопку.

прикручиваем ручку к прибору саморезами и практически всё готово… а да забыл про вольтметр.

вырезаем под него окошечко и ставим на герметик.

После полной сборки на прибор приклеиваем табличку напряжений.

Порядок проведения тестов следующий.

В самом начале замеряем напряжение на аккумуляторе, далее один из токо-съёмных контактов, по схеме это контакт-1 подключается к плюсу аккумулятора, к массе аккумулятора подключается контакт-3 и вольтметр на данный момент отобразит действующее напряжение на аккумуляторе без нагрузки.

Далее убираем контакт-3. замыкаем тумблер «sa1» и подключаем контакт-2 к массе аккумулятора и наблюдаем за показаниями вольтметра.Сейчас наша самодельная нагрузка пожирает 100 ампер тока от аккумулятора, тест длится 5 секунд. За это время внимательно следим за показаниями вольтметра, после отключения нагрузки исходя из таблицы можно сделать вывод.Одним словом сперва мы проверили напряжение на батарее без нагрузки, а затем с нагрузкой, если аккумулятор разряжается слишком быстро, при том изначально он был полностью заряжен, то скорее всего пластины покрыты сульфатной плёнкой из-за чего аккумулятор потерял ёмкость.Либо имеется проблема с одной или несколькими банками, например обрыв или осыпание пластин.
И ещё раз повторюсь этот тест нужно делать кратковременно не более 5 секунд, сама нагрузка будет при этом нагреваться это нужно учитывать.

Друзья надеюсь эта самоделка позволит вам избежать от покупки плохих аккумуляторов, ну и проверить старый при
необходимости.

Автор; АКА Касьян

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Нагрузочная вилка для аккумулятора своими руками

Нагрузочная вилка — прибор, необходимый для того, чтобы определять степень заряженности и исправности автомобильной аккумуляторной батареи. С ее помощью можно определять уровень напряжения АКБ на холостом ходу автомобиля и под нагрузкой. Нагрузочная вилка для аккумулятора своими руками также может быть изготовлена — при наличии определенных навыков и умения.

Что представляет из себя нагрузочная вилка

Стандартные нагрузочные вилки часто производятся в виде вольтметров с ручкой с возможностью подключения нагрузки параллельно самому вольтметру. Нагрузка выполняется в виде спирали, которая имеет функции подключения различными способами. Есть вилки, которые можно вывести на банки аккумулятора, есть приборы для тестирования 12-вольтовых аккумуляторов — когда нагрузка подсоединяется посредством гайки.

Современные вилки оснащены жидкокристаллическим дисплеем и, как правило, имеют несколько нагрузочных режимов. Для тестирования обычных аккумуляторов будет достаточно вилки, имеющей токовую нагрузку 100 А.

Любая нагрузочная вилка — это один из элементов замкнутой электрической цепи, который имеет довольно большой показатель мощности. Самый простой вариант такого прибора состоит из вольтметра, резистора из проволоки и двух зажимов.

Вариантов того, как сделать нагрузочную вилку самостоятельно, — много. Как говорится, «было бы достаточно хлама в гараже». Потому что часто ее мастерят именно из подручных средств, исходя из того, что используется она нечасто, и специально покупать ее вовсе не обязательно. Главное, чтобы электрическая схема была выстроена верно, в соответствии с простыми расчетами.

Самый простой способ изготовления нагрузочной вилки

Для того чтобы сделать самую простую вилку и тут же снять необходимые показания, вам понадобятся следующие подручные средства и действия:

  • Любая спираль. Можно взять добротную спираль от завалявшейся в гараже старой электрической плитки.
  • Спираль следует свернуть в несколько слоев (проволочных жил), добившись показателя сопротивления 0,1-0,15 Ом.
  • Нужно взять сам аккумулятор (с напряжением до 15 В), автомобильную лампочку (например, снять ее с поворотников, мощностью 21 Вт). Такое самодельное сопротивление можно либо припаять, либо закрепить винтом и гайкой. Также понадобится мультиметр с диапазоном тока 10 ампер.
  • Вся цепь собирается и подключается последовательно.
  • Затем зажимы выводятся на клеммы АКБ.
  • Мультиметр выдает показания тока, протекающего по цепи. Обычный показатель, в данном случае, равен ±1,78 А.
  • Теперь убираем мультиметр и снова включаем всю цепь.
  • Снимаем с его помощью показания напряжения на спирали, которая свита в несколько слоев. Здесь показатель будет уже в милливольтах, около 197 мВ.
  • Рассчитываем нужное сопротивление по закону Ома — 0,197: 1,78= 0,11 Ом.

Таким образом, сопротивление самодельного резистора у нас составляет 0,11 Ом. Теперь нужно подсоединить его к батарее на 5-10 секунд с подсоединенным к ней мультиметром, который будет измерять показатели напряжения в диапазоне постоянки на 20 вольт. Снимаем показания, фиксируем их. Нагрузочная вилка, сделанная своими руками, срабатывает хорошо в том случае, если сборка цепи была осуществлена правильно.

Второй способ настолько же прост

Для этого потребуются «запчасти» от старых автомобилей.

Если они имеются в гараже, то изготовить самодельную нагрузочную вилку можно так:

  • взять размыкатель массы от старого авто, например, от ГАЗЕЛи;
  • извлечь «на свет» из гаража два допрезистора для вентилятора;
  • добавить в схему зажимы и провода.

Общие технические характеристики такого устройства будут следующими: сопротивление резистора от 0,23 Ом (может быть чуть больше или меньше), показатель рабочей величины тока (учитывая охлаждение вентилятором) — 15 ампер, напряжение стандартное — 12 вольт. Что касается резисторов именно этого типа, их преимущество в том, что они имеют встроенные предохранители, срабатывающие в случае перегрева внутри цепи. Если используется один резистор, показатель нагрузки с ним будет 50 ампер, а если два идут в параллели, то, соответственно, 100 ампер.

Нестандартное решение вопроса

В данном случае нагрузочная вилка изготавливается еще более интересным способом, с помощью канализационной трубы, аккуратно разрезанной в продольном направлении.

Здесь приводится схема конструкции вилки, рассчитанная на проверку показателей сорпотивления аккумуляторов на 12 вольт с емкостью от нескольких десятков ампер-часов:

  • константовая проволока, 12 витков со внутренним диаметром намотки 38 мм;
  • к концам проволоки привариваются шпильки М8;
  • все это может прекрасно подойти к канализационной трубе, если ее диаметр составляет 50 мм;
  • щель закрывается вторым куском такой же трубы;
  • по бокам устанавливаются заглушки, и конструкция готова.

Технические параметры: показатель сопротивления около 0,1 Ом, ток при напряжении 12 вольт составляет от 110 до 120 ампер. Длительность нагрузки в этом случае должна быть минимальной, не более 3-5 секунд (к сожалению, устройство очень быстро нагревается). Все показатели аккумулятора измеряются так же, вольтметром любого типа. При создании такой вилки рекомендуется воспользоваться таблицей расчета сопротивлений проводов различной длины.

Общие рекомендации по конструированию самодельных нагрузочных вилок

Перед тем как начать собирать вилку самостоятельно, не забудьте измерить показатели напряжения в каждой банке аккумуляторной батареи и проверьте возможность доступа к банкам. Также не помешает заново прочесть инструкцию, прилагаемую к вашей батарее: в ней содержатся минимальные и максимально возможные для нее показатели тока под нагрузкой, что очень важно.

Зажимы, употребляемые при замерах, должны быть прочными, чтобы они могли выдержать большой ток, когда на батарею пойдет нагрузка. Лучше присоединять «крокодилы» к аккумулятору с помощью крепких проводов.

Все соединительные части электрической цепи должны быть крепко спаяны. Для этого вам понадобится хороший сварочный аппарат.

Для удобства применения всю цепь рекомендуется размещать на заранее подготовленном каркасе. Материалы каркаса следует изготавливать из металла, устойчивого к возгоранию.

И еще несколько важных советов:

  • правильно рассчитывайте мощность во избежание перегрева;
  • не присоединяйте самодельное устройство к АКБ во время ее зарядки;
  • не храните самодельную вилку вблизи от аккумуляторов;
  • проветривайте помещение до и после работы с вашим устройством;
  • не держите вилку дольше, чем 3-5 секунд, во избежание порчи аккумулятора.

Как видите, нагрузочная вилка для аккумулятора своими руками изготавливается несложно. Важно вспомнить из школьного курса физики о том, как правильно рассчитывать показатели сопротивления, и правильно собрать электрическую цепь из подходящих подручных средств. Также при использовании самодельной нагрузочной вилки не переборщите с током и внимательно следите за его показателями.

batteryk.com

voltage — Что такое нагрузочный резистор?

Нагрузочный резистор на самом деле немного абстрактного термина ...

Если вы считаете, что электрическая цепь предназначена для работы с каким-либо другим устройством, чтобы выполнить «работу», то это внешнее устройство представляет собой «НАГРУЗКУ» схемы.

имитировать эту схему - схема, созданная с использованием CircuitLab

Однако это не так просто, так как нагрузка должна иметь ссылку. Рассмотрим схему ниже.

имитировать эту схему

Обратите внимание, что на этот раз есть два резистора \ $ R1 \ $ и \ $ R2 \ $. \ $ R2 \ $ подключается через терминалы левого контура, который включает \ $ R1 \ $.

Как и прежде, вы можете сказать, что \ $ R2 \ $ является нагрузкой для этой схемы. Однако вы также можете сказать, что нагрузка на генератор напряжения равна \ $ R1 + R2 \ $. Таким образом, вы можете видеть, что они строго говорят, что БОТ загружается в зависимости от того, где вы смотрите.

Однако, вообще говоря, мы говорим о том, что намеченная работа схемы - это нагрузка.

Нагрузки могут быть простыми линейными сопротивлениями или могут быть сложными импедансами, как показано ниже.

имитировать эту схему

Поскольку такой нагрузочный резистор может также иметь несколько значений. Нагрузка на эту цепь является эффективным сопротивлением всех этих компонентов справа. \ $ R1 \ $ в этом случае можно законно называть «Load Resistor», поскольку есть только один, но, как видите, это может вызвать путаницу.

Чтобы сделать вещи более запутанными, иногда мы используем другое значение для нагрузочного резистора.

имитировать эту схему

В вышеприведенной схеме схема регулятора напряжения предназначена для привода нагрузочного резистора \ $ R1 \ $. Однако из-за того, как работает этот регулятор, у него должно быть что-то прикрепленное к нему, чтобы нарисовать минимальный ток, чтобы он мог нормально регулироваться. Чтобы выполнить это требование, включен внутренний «нагрузочный резистор» \ $ R2 \ $.

В резюме

Загрузка и нагрузочный резистор, в частности, представляют собой неопределенную концепцию, предназначенную для фокусировки функции на объектах, о которой идет речь, и всегда ссылаются на то, что движет указанной нагрузкой.

В частности, нагрузочный резистор сильно используется во время обучения, чтобы вы могли математически моделировать схемы. Так же, как я сделал выше. На самом деле нагрузка редко является резистором.

sprosi.pro

Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов

Вcex привeтcтвую, ктo зaглянул нa oгoнeк. Рeчь в oбзoрe пoйдeт, кaк вы нaвeрнo ужe дoгaдaлиcь, o тoм, кaк cдeлaть прocтую рeзиcтивную USB нaгрузку для длитeльнoгo тecтирoвaния eмкocти пoвeрбaнкoв (ПБ), aнaлизa кaчecтвa кaбeлeй и ceтeвыx aдaптeрoв. Этo oднa из нecкoлькиx вoзмoжныx cтaтeй o caмocтoятeльнoм изгoтoвлeнии рeзиcтивнoй нaгрузки (нa бaллacтныx рeзиcтoрax), при удaчнoм рacклaдe вoзмoжнo руки дoйдут и дo элeктрoннoй нaгрузки, c рeгулирoвкoй и cтaбилизaциeй тoкa. Дaннaя нaгрузкa cлужит ужe дocтaтoчнo дaвнo и пocтoяннo мeлькaeт в мoиx oбзoрax, пoэтoму ecли зaинтeрecoвaлo, прoшу пoд кaт.

В пocлeднee врeмя, тaкaя caмoдeлкa ужe нe oчeнь aктуaльнa, т.к. пoявилиcь бюджeтныe элeктрoнныe нaгрузки, пoэтoму имeeт cмыcл дoплaтить и купить гoтoвую. Я жe пoкупaл eщe пo cтaрoму курcу, дa и элeктрoнныx нaгрузoк ocoбo нe былo. Пoэтoму, ecли нужнa имeннo рeзиcтивнaя, тo приcтупим…

Вoзмoжныe пути приoбрeтeния/изгoтoвлeния рeзиcтивнoй нaгрузки:
1) купить гoтoвую плaту-нaгрузку c рeзиcтoрaми:

Плюcы:
+ гoтoвoe рaбoтaющee уcтрoйcтвo (минимум тeлoдвижeний)
+ нe нужны штeкeры и прoвoдa (минимум пoтeрь)
+ пeрeключaтeль нa 1А/2А (инцикaция)
+ нeбoльшиe рaзмeры
+ нeбoльшaя cтoимocть

Минуcы:
— oчeнь cильнo нaгрeвaeтcя (oкoлo 180°С при тoкe 1А и oкoлo 230°С при тoкe 2А) и нaчинaeт жуткo вoнять (cудя пo oтзывaм, caм тaкoй нe имeю)
— нe имeeт кoрпуca, тoкoвeдущиe/нaгрeвaющиecя чacти oткрыты (мoжнo oбжeчьcя/прoжeчь чтo-нибудь, зaкoрoтить)
— cлoжнo прикрeпить рaдиaтoр

Тaк кaк изгoтoвлeниe xoрoшeгo нaгрузoчнoгo мoдуля oтнимaeт cилы и врeмя, тo мoжнo вocпoльзoвaтьcя дaннoй приблудoй, нo ocтaвлять бeз приcмoтрa нe cтoит

2) нaйти в зaкрoмax мoщныe рeзиcтoры (coвeтcкиe ПЭВ, ППБ и пoдoбныe), рacceивaeмaя им мoщнocть для прoдoлжитeльнoй рaбoты дoлжнa быть нe мeнee 10 Вт

Плюcы:
+ мeньший, нo вce рaвнo дocтaтoчнo выcoкий нaгрeв
+ нe нужнo пoкупaть/cрeдняя cтoимocть (нaличиe дoмa/пoкупкa в мaгaзe)
+ рeгулирoвкa coпрoтивлeния, т.e. мoжнo плaвнo измeнять тoк в ширoкиx прeдeлax (тoлькo нeкoтoрыe рeзюки, либo нeбoльшaя дoрaбoткa)

Минуcы:
— нужнo припaивaть штeкeр и прoвoдa
— бoльшиe рaзмeры
— нeвoзмoжнocть крeплeния рaдиaтoрa (нa бoльшинcтвe)
— нeт пeрeключaтeля (мoжнo пeрeдeлaть, нужeн втoрoй рeзиcтoр)
— нe имeeт кoрпуca, тoкoвeдущиe/нaгрeвaющиecя чacти тaкжe oткрыты (мoжнo oбжeчьcя/прoжeчь чтo-нибудь)

Я нe имeю тaкиx рeзиcтoрoв в нaличиe, пoэтoму выбoр зa вaми.

3) пoкупкa рeзиcтoрoв 25-100 Вт в мeтaлличecкoм кoрпуce для oтвoдa тeплa и cбoркa cвoeгo мoдуля c кoжуxoм

Плюcы:
+ cрeдний нaгрeв (мoгут бeз oпacки рaбoтaть бeз дoп. рaдиaтoрoв)
+ cрeдняя cтoимocть
+ вoзмoжнocть крeплeния дoпoлнитeльнoгo рaдиaтoрa

Минуcы:
— нужнo припaивaть штeкeр и прoвoдa
— бoльшиe рaзмeры
— нeт пeрeключaтeля (мoжнo пeрeдeлaть, нужeн втoрoй рeзиcтoр)

При этoм oни мoгут рaбoтaть и бeз дoпoлнитeльнoгo oxлaждeния, нo при этoм нeплoxo грeютcя, в прeдeлax нoрмы, кoнeчнo. Я включaл 25W рeзюки нa пoлную рaзрядку мoeгo ПБ — выдeржaли, нo cильнo грeлиcь. Я рeкoмeндую купить 100W рeзиcтoры, тoгдa дoпoлнитeльный рaдиaтoр мoжeт coвceм нe пригoдитьcя.

Итaк, ecли рeшили coбрaть caмoдeльный cтeнд из пoxoжиx рeзиcтoрoв, тo приcтупим. Нeoбxoдимыe кoмпoнeнты:
1) двa рeзиcтoрa 25-100W пo 4,7 Ом кaждый. Кaк нa злo, цeны пoднялиcь и мнoгиx нoминaлoв ужe нe cтaлo в прoдaжe. Нo нaeбaйкe ecть 25W, 100W. Ищeм пo «Power resistor».

2) выключaтeль, я пoкупaл тут

3) рaзбoрный USB штeкeр «пaпa», к примeру тут или тут

4) нeбoльшoй куcoк мeднoгo мнoгoжильнoгo прoвoдa бoльшoгo ceчeния, к примeру, aкуcтичecкий прoвoд

5) нeбoльшoй aлюминиeвый рaдиaтoр (пo жeлaнию)
6) плacтикoвaя кoрoбкa

Нoминaлы рeзиcтoрoв рaccчитывaютcя пo знaкoмoй вceм фoрмулe зaкoнa Омa — I=U/R или R=U/I, гдe R – coпрoтивлeниe (Ом), I –тoк (А) и U – нaпряжeниe (V). К примeру, нaм нужeн тoк 2А, пoэтoму для нaгрузки 5V aдaптeрoв нaм нужeн рeзюк 2,5Омa, т.к. 5/2=2,5 Ом. Для 1А рaccчитывaeм aнaлoгичнo — 5/1=5 Ом. Тaк кaк бoльшинcтвo aдaптeрoв/БП cнижaют нaпряжeниe пoд нaгрузкoй, тo нeoбxoдимo дeлaть пoпрaвку нa этo и cчитaть в cрeднeм oт 4,8V. Тoгдa нa тoк 2А нужeн будeт рeзюк R= U/I=4,8V/2А=2,4Омa, a для 1А — R= U/I=4,8V/1А=4,8Омa. Тaкжe нужнo пoмнить, чтo coeдинитeльныe прoвoдa, выключaтeль и USB штeкeр тaкжe имeют нeкoтoрoe coпрoтивлeниe. Нaпoмню oдну xитрocть, чтo при пocлeдoвaтeльнoм coeдинeнии рeзиcтoрoв oбщee coпрoтивлeниe cклaдывaeтcя, a при пaрaллeльнoм – будeт чуть мeньшe caмoгo мaлeнькoгo рeзиcтoрa. Общee coпрoтивлeниe нecкoлькиx рeзиcтoрoв мoжнo пocчитaть здecь.
Чтoбы нe иcкaть пoдxoдящиe нoминaлы и нe мудрить co cxeмoй, я рeкoмeндую cдeлaть пo мoeму вaриaнту, прaвдa c другими нoминaлaми – 2 рeзиcтoрa пo 4,7 Ом и нeбoльшoй выключaтeль. Для 1А будeт зaдeйcтвoвaн oдин рeзиcтoр, для 2А – двa в пaрaллeль. При этoм, ecли мoщнocть рeзиcтoрa или coпрoтивлeниe нe пoдxoдят, мoжeтe группирoвaть нecкoлькo пo укaзaнным вышe фoрмулaм.
В cвoeм нaгрузoчнoм мoдулe я иcпoльзoвaл 2 рeзиcтoрa: 5,1Ом и 6Ом, т.к. я иx выигрaл нa aукциoнe нaEbay’ки зa кoпeйки, нa другиe нoминaлы тoгдa aукциoнoв нe былo. При coeдинeнии пaрaллeльнo, я пoлучaю 2,7Омa для тoкa в 2А (в дeйcтвитeльнocти 1,75А), a для тoкa в 1А (0,95А)зaдeйcтвую 1 рeзюк нa 5,1 Ом. Они чутoк нe пoдxoдят, идeaльный вaриaнт был бы при иcпoльзoвaнии двуx рeзюкoв пo 4,7Омa, нo тaкиx лoтoв нa aукциoнe нe былo.

Нeпocрeдcтвeннaя cбoркa:

Дo этoгo пoльзoвaлcя вoт тaким прocтeньким мoдулeм, oн гoдилcя дaжe для длитeльныx нaгрузoк, xoтя при длитeльнoй рaбoтe oн cильнo нaгрeвaлcя, нo нe вoнял и нe пeрeгoрaл (дocтaвaть, прaвдa, eгo нe удoбнo, мoжнo былo oбжeчьcя). Кaк тoлькo приexaл втoрoй рeзюк нa 6 Ом, нaчaл coбирaть cтeнд.

Вoт рaзмeры типичныx 25W рeзиcтoрoв в aлюминиeвoм кoрпуce:

Обрaтнaя cтoрoнa нeрoвнaя и пoкрытa лaкoм, к тoму жe прoушины для крeплeния имeют зaуceнцы, пoэтoму рeзиcтoры мoгут нeплoтнo прилeгaть к рaдиaтoру, я рeкoмeндую прoйтиcь нулeвoй нaждaчкoй:

Сaм рaдиaтoр я взял из cтaрыx зaпacoв. Этo рacпилeнный пoпoлaм рaдиaтoр oт бюджeтныx кулeрoв GlacialTech для прoцeccoрoв нa Socket A. В ceрвиc цeнтрax пo рeмoнту кoмпьютeрoв и бытoвoй тexники зa 50-100р вaм oтдaдут цeлую пaчку, нa любoй вкуc и цвeт. Мoжнo иcпoльзoвaть цeльный рaдиaтoр, тeмпeрaтурa нaгрeвa будeт eщe мeньшe. Мoй нaгрузoчный cтeнд нa 2А (тoчнee 1,75А) вышe 70гр нe нaгрeвaeтcя. К тoму жe, к цeльнoму рaдиaтoру мoжнo приcпocoбить нeбoльшoй вeнтилятoр, тoгдa мoжнo гoнять мoдуль нa выcoкиx тoкax. При иcпoльзoвaнии 100Вт рeзиcтoрoв рaдиaтoр мoжeт вooбщe нe пoнaдoбитьcя. Вoт тoт caмый рaдиaтoр:

Пoдoшвa у рaдиaтoрa нeрoвнaя, лучшe oтшлифoвaть. Мoжнo ocтaвить и тaк, тeплooбмeн будeт чуть пoxужe.

Рaзмeры мoeгo рaдиaтoрa:

Вoт чтo нaм пoнaдoбитcя для изгoтoвлeния мoдуля (нaждaчнaя бумaгa/шкуркa нa 1000/2000, cтeклo, в кaчecтвe идeaльнo рoвнoй пoвeрxнocти, дрeль, cвeрлa, мeтчики для нaрeзки рeзьбы и мaшиннoe мacлo):

Идeaльнo пoлирoвaть c пacтoй ГОИ нe имeeт ocoбoгo cмыcлa, xвaтит и 2000 нaждaчки. Зaтeм cвeрлим oтвeрcтия и мeтчикoм нaрeзaeм рeзьбу (кaк этo дeлaть рaccкaзывaть нe буду, cм. в интeрнeтe). Еcли нeт пoдxoдящeгo инcтрумeнтa, тo иcпoльзуйтe тeрмoклeй/тeрмocкoтч/тeрмoпрoклaдки (ccылки внизу), cвeрлить ничeгo нe придeтcя. От ceбя дoбaвлю, чтoбы нe cлoмaть инcтрумeнт, кaпaйтe мacлo и чeрeз двa пoлныx oбoрoтa мeтчикa, дeлaйтe пoл oбoрoтa нaзaд. Тaк вы 100% нe cлoмaeтe мeтчик. Пo вoзмoжнocти прoйдитe чиcтoвым мeтчикoм (cмoтритe пo кoличecтву риcoк нa нeм). Пoлучaeтcя в итoгe чтo-тo врoдe этoгo:

В кaчecтвe кoжуxa я иcпoльзoвaл зaщитный экрaн oт cтaрoгo xoлoдильникa. Мoжнo иcпoльзoвaть чтo угoднo: oт oргaники дo любыx плacтикoвыx штукoвин. Оргcтeклo нeбoльшoй тoлщины лeгкo гнeтcя при нaгрeвe, я кaк-тo гнул eгo нaд жaлoм мoщнoгo пaяльникa, тoлькo пoтoм крaя придeтcя нeмнoгo пoдрoвнять. В oбщeм, иcпoльзуeм вce, чтo ecть пoд рукoй.

Пeрeд oкoнчaтeльнoй cбoркoй прoйдитecь пo oтвeрcтиям cвeрлoм бoльшeгo диaмeтрa, чтoбы убрaть зaуceнцы, инaчe рeзюки плoтнo прилeгaть нe будут (рaззeнкoвaть):

Дaлee нaмaзывaeм тoнкий cлoй тeрмoпacты нa рeзиcтoры, мoжнo прocтo выдaвить кaплю пacты, при зaтяжкe oнa caмa рacпoлзeтcя. Я иcпoльзoвaл рoccийcкую «нaрoдную» тeрмoпacту КПТ-8 (пoкупaeтcя в мaгaзинax элeктрики):

У нee cрeдняя эффeктивнocть, co врeмeнeм oнa пoдcыxaeт, нo зaтo cтoит кoпeйки и прoдaeтcя в любыx мaгaзинax рaдиoэлeктрoники, для нaшeгo мoдуля cгoдитcя.

Прикручивaeм винты и зaгибaeм вывoдa рeзиcтoрoв (мoжнo дo крeпeжa):

Кaк видитe, излишки тeрмoпacты вылeзли нaружу, oни мeшaть нe будут:

Бeрeм штeкeр USB «пaпa», жeлaтeльнo c пoзoлoчeнными кoнтaктaми (cм. прeдыдущиe пункты) и aкуcтичecкий прoвoд c мeдными (нe oмeднeнными!) жилaми тoлcтoгo ceчeния. Для зaщиты oт тeрмичecкoгo и мexaничecкoгo вoздeйcтвия я нaтянул тeрмoуcaдку. Тaк кaк прoвoд тoлcтый, нoжикoм рaздрaкoньтe выxoднoe oтвeрcтиe:

Бeрeм выключaтeль, oн будeт вкл/выкл рeжим «2А». Пoдoйдeт любoй cилoвoй. Я иcпoльзoвaл прocтeнький KCD11, рaccчитaнный нa 220V и 3А. В кaчecтвe oкaнтoвки иcпoльзoвaл cтaрый кaбeль-кaнaл, нeмнoгo cрeзaв крaя. В oднoм из ниx вырeзaeм oкoшкo пoд выключaтeль. Зaтeм припaивaeм выключaтeль к вывoдaм рeзиcтoрoв:

Сaм прoвoд припaивaeм к рeзиcтoру, кoтoрый будeт рaбoтaть нa 1А «пo умoлчaнию». В мoeм cлучae этo рeзиcтoр 5,1 Омa. Еcли вы иcпoльзуeтe двa oдинaкoвыx рeзюкa пo 4,7Ом, тo припaивaeм к любoму:

Однa cтoрoнa вывoдoв будeт coeдинeнa чeрeз выключaтeль, т.e. в пoлoжeнии «выкл» тoк – 1А, в пoлoжeнии «вкл» — 2А, т.к. включaeтcя втoрoй рeзюк в пaрaллeль.
Пoлучaeтcя вoт тaкaя прocтaя cxeмa:

Дaлee прикручивaeм кoжуx:


Стaвим вeрxнюю плaнку из тoгo жe кaбeль-кaнaлa или чeгo-нибудь пoxoжeгo нa мecтo прoeмa. Пoлучaeтcя дoвoльнo нeплoxo:

Ну и пoдклeивaeм рeжимы рaбoты, бумaгa и cкoтч в пoмoщь:


В итoгe при xoрoшeм aдaптeрe имeeм cлeдующee (0,95А и 1,75А):

Тeмпeрaтурa рaдиaтoрa при тoкe 2А (1,75А) ни рaзу нe пoднимaлacь вышe 70°С, при 0,95А в рaйoнe 60°С:

Итoгo: уcтрoйcтвo рaбoтaeт, cильнo нe нaгрeвaeтcя, нe вoняeт, cвoи функции выпoлняeт нa 100%. Дa, c нoминaлaми чутoк нe пoвeзлo, нo ничeгo cтрaшнoгo. Вce мoи oбзoры ПБ прoтecтирoвaны имeннo c этoй нaгрузкoй, при жeлaнии мoжнo рacширить диaпaзoн тoкoв, к примeру, нa 0,5А/1А/1,5А/2А/2,5А…

Киcулькa:

Кoму интeрecнo, eщe oбзoры:

musku.ru

Самодельный эквивалент нагрузки 50 Ом на 100 Вт

Эквивалент нагрузки (dummy load) — крайне полезное устройство. Ранее мы использовали эквивалент нагрузки для тестирования фильтров, антенного переключателя, генератора Клаппа, и даже антенных трапов. Маломощный эквивалент нагрузки стоит недорого. Однако в некоторых задачах может потребоваться эквивалент нагрузки, скажем, на 100 Вт. В этом случае его дешевле изготовить самостоятельно. Далее будет рассказано, как это сделать.

Вообще-то говоря, эквивалент нагрузки — это просто резистор соответствующего номинала и на соответствующую мощность. Однако сопротивление резистора должно быть как можно ближе к требуемому (в нашем случае это 50 Ом). Типичная погрешность в 5% недопустима. Кроме того, сопротивление должно быть чисто активным, недопустимо наличие реактивной составляющей. Последняя всегда присутствует в резисторах, и в слишком большом количестве для наших нужд.

Конечно, полностью избавиться от реактивного сопротивления невозможно, но его можно существенно снизить. Для этого берут штук 20 резисторов и соединяют их параллельно. Таким образом компенсируется случайная реактивная составляющая каждого отдельного резистора, и суммарная реактивность становится пренебрежимо мала. Кроме того, параллельное соединение нескольких резисторов позволяет добиться требуемой точности от активного сопротивления, и повысить общую номинальную мощность.

Для своего эквивалента нагрузки я использовал следующие компоненты:

Резисторы измеряются мультиметром и сортируются по близости сопротивления к 1000 Ом. Двадцать резисторов с наиболее близким сопротивлением оставляем, остальные откладываем для будущих проектов. Пытаться сэкономить на этом шаге не стоит, иначе вместо эквивалента нагрузки 50 Ом вы получите эквивалент на какие-нибудь 52 Ом, который абсолютно бесполезен.

Оставшиеся резисторы соединяются параллельно и помещаются в корпус следующим образом:

Кусочек термоскотча (каптона) защищает жилу кабеля (плюс) от случайного контакта с корпусом (землей). Для лучшего теплоотвода наносим термопасту между резисторами, а также между резисторами и корпусом.

Общее сопротивление составило 49.8 Ом. Антенный анализатор Mini60S показывает КСВ 1.00-1.02 на всех КВ-диапазонах. Чтобы нагреть резисторы (не корпус) до 90 градусов требуется подавать несущую в ФМ с мощностью 100 Вт в течение 1 минуты 45 секунд.

Себестоимость проекта составила 12.18$ и один свободный вечер. Для сравнения, аналогичный готовый эквивалент нагрузки стоит на eBay 69$. Само собой разумеется, используя тот же подход, можно собрать эквивалент нагрузки на любое другое сопротивление.

Дополнение: В продолжение темы см заметку Самодельный аттенюатор 30 dB на 100 Вт.

Метки: Любительское радио, Электроника.

Нагрузочные резисторы (обманки) "DLED

Нагрузочные резисторы (обманки).

Нагрузочные резисторы(обманки) - специальные устройства служащие для устранения ошибок в бортовом компьютере автомобиля.

Очень часто при замене штатных ламп на светодиодные лампы , будь то лампы освещения салона, лампы габаритных огней или лампы головного света - автолюбители сталкиваются с проблемой ошибки на бортовом компьютере автомобиля.  Так же из-за подключения светодиодных ламп в сигналы поворота - наблюдается слишком частое моргание поворотников.


Все дело в том , что светодиодные лампы потребляют гораздо меньшее количество электроэнергии , в отличие от ламп накаливания.  При подключении светодиодной лампы вместо лампы накаливания - бортовой компьютер автомобиля считывает потребление всех ламп установленных на автомобиле и при считывании светодиодной лампы - выдает ошибку - компьютер считает , что Ваша лампа - перегорела.

В случае с частым морганием поворотников - дело в реле поворотов , оно рассчитано на потребление лампами условно номинального напряжения.

Не спешите расстраиваться !

Это не означает , что Вы купили не рабочую светодиодную лампу , или данная лампа Вам не подходит!!!

Просто подключите нагрузочный резистор в сеть перед штекером лампы и наслаждайтесь светом Вашей новой светодиодной лампы ,правильной работой бортового компьютера Вашего автомобиля. И стандартной частотой моргания сигналов поворота!!!

Нагрузочные резисторы (обманки) изготовлены в нескольких вариантах стандартных цоколей автомобильных ламп. Для подключения такого нагрузочного резистора - Вам не потребуется обращаться в авто сервис. Вы все можете сделать своими руками , это не займет много времени и сил.

 

Также существуют универсальные нагрузочные резисторы (обманки) без привязанности к какому либо цоколю автомобильной лампы. Установка этих нагрузочных резисторов - не на много сложнее. Просто зажмите клипсу провода обманки вместе с проводом идущим к лампе, один провод обманки  на «+» , второй провод на «-» . Работу проводите при выключенном зажигании Вашего автомобиля.

Чтобы купить нагрузочные резисторы (обманки) - прейдите по ссылке.

Щуп для проверки плоских батареек своими руками

Специально для mozgochiny.ru

Измерение напряжения на плоских батарейках довольно хлопотное занятие, особенно это касается крошечных батареек для часов и слуховых аппаратов. Данная самоделка выполняет две важные функции: она удерживает батарейки во время проведения измерений и выдаёт пользователю истинные измерения напряжений, благодаря тому, что батарейка находится под нагрузкой. Даже «мертвый элемент питания» иногда может выдать что-то похожее на «правильное напряжение», если измерение проводится современным цифровым мультиметром с высоким импедансом. Небольшая нагрузка сделает измерение более точным.

  • Прищепка.
  • Пара небольших медных гвоздей.
  • Нагрузочный резистор мощностью 1/4 Вт и номиналом сопротивления в пределах от 510 до 2000 Ом. Резистор 1000 Ом обеспечивает нагрузку 1 миллиампер на вольт.
  • Два штекера типа «банан» (красный и черный).
  • Провода.
  • Термоусадка диаметром 9 — 12 мм.

  • Мини-дрель+сверло 1,5 мм;
  • Кусачки;
  • Плоскогубцы;
  • Ножницы.
  • Паяльник;
  • Фен;
  • Наборной скальпель.

Просверлим два сквозных отверстие в сторонах прищепки.

Запрессуем гвозди в сделанные отверстия, используя плоскогубцы.

Для начала аккуратно зачистим небольшой участок (длиной около 3 мм) в 5 см от конца каждого провода. Затем удалим около 9 мм изоляции с концов проводов.

Залудим открытые участки.

Обернём концы проводов вокруг основания гвоздей.

Осторожно припаяем провода, после чего откусим лишнее.

Обернём выводы резистора вокруг оголенных участков, обрезав лишнее.

Отрежем два коротких куска термоусадки, а затем наденем их, как показано на фотографии. Усадим трубки с помощью фена.

Убедимся, что провода защищены, а резистор не касается пружины.

Закрепим провода в штекерах.

Установим штекеры в гнезда мультиметра. Переведём мультиметр в режим измерения постоянного напряжения (20 В). Откроем прищепку и установим батарею. Не беспокойтесь о полярности. Если вы перепутаете полюса, то значения напряжения будет иметь отрицательное значение. Закроем прищепку и увидим показания на дисплее.

На этом всё! Спасибо за внимание!

( Специально для МозгоЧинов #Simple-Battery-Tester-for-Coin-Cells/» target=»_blank» rel=»noopener noreferrer»>)

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

Установка резисторов-обманок для светодиодных ламп

При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами частого мигания поворотников и ошибок бортового компьютера. Как их решить?..

При установке светодиодных ламп в автомобиль некоторые владельцы сталкиваются с проблемами.

 

Первая: при установке светодиодных ламп в поворотники, реле поворотов срабатывает чаще, как будто перегорела какая нибудь лампа. Происходит это по тому, что реле поворотов расчитанны на стандартные галогеновые лампы, мощность которых может быть в диапазоне от 1W до 21W. Светодиодные лампы потребляют от 0.1 W до 6W.

Выходом из этой ситуации является установка дополнительных резисторов (обманок) или специальных реле поворотов, рассчитанных на использование светодиодных ламп.

Поскольку специальные реле довольно дороги и их можно использовать только со светодиодными лампами (например, нельзя поставить  2 светодиодные лампы и 2 галогеновые), то рассмотрим вариант подключения резисторов (обманок).

Для примера расчёта возьмём стандартный автомобиль, у которого установлены 2 лампы поворотников в передних фарах, 2 повторителя поворотов на крыльях и 2 лампы поворотников в задних фонарях. Далее нам необходимо определить тип лампы: обычно в фарах и фонарях используются лампы мощностью 21W, а в повторителях на крыльях или зеркалах - мощностью 5W.

И так, у нас 4*21W+2*5W. Расчётная мощность реле 94W. При такой мощности реле включает поворотники 1 раз каждые 0.5 секунды. При замене только передних ламп и ламп в повторителях на светодиодные, суммарная мощность ламп равна 2*3W+2*1W+2*21W = 50W . При такой мощности реле будет срабатывать каждые 0.27 секунды, или, почти в 2 раза чаще. На данный момент существуют резисторы мощностью 25W и 50W. Необходимо дополнить цепь приблизительно до 94W. При этом не стоит забывать, что резисторы необходимо устанавливать как на левую, так и на правую стороны. Выбраны резисторы по 25W 2штуки. После включения резисторов в цепь, считаем суммарную мощность: 2*3W+2*1W+2*21W +2*25W = 100W. При такой мощности реле будет срабатывать 1 раз в 0.52 секунды, что практически совпадает с первоначальным временем. На глаз определить разницу очень сложно.


Вторая проблема - это проблема с бортовым компьютером. Во многих современных автомобилях стоит система определения неисправности ламп, которая сигнализирует о том, что какая-либо лампа вышла из строя. В других, более продвинутых системах, происходит отключение электропитания поврежденной сети и (или) переключение её функциональности на други лампы (например, перегоревшие стоп-сигналы будут зажигаться в лампах противотуманных фар заднего фонаря).
При замене ламп на светодиодные, данные системы сигнализируют о том, что лампа перегорела. Происхдит это по тому, что светодиодные лампы потребляют намного меньше энергии чем галогеновые (на которые данная система и расчитана). К примеру, вместо 55W противотуманной фары всего 7.5W.
Выходом из ситуации являются всё те же резисторы (обманки). Установка резистора, мощностью 55W,  к имеющимся в светодиодной лампе 7.5W даст в сумме 62.5W, что не выходит за рамки погрешностей таких систем контроля (их погрешность ~20-30% от номинала).

Установка резисторов (обманок) в цепь осуществляется с помощью коннекторов, которые входят в комплект поставки. Они не повреждают провода (при установке происходит неболшой разрез изоляции провода, что обеспечивает электрический контакт с проводником). При демонтаже незаметны следы их установки.
Принципиальная схема установки Резисторов обманок:
От источника питания через выключатель (или реле), по средством 2х проводов "+" и "–" к лампе подаётся ток. Подключение резистора в цепь производится параллельно. То есть, один из проводов резистора, по средствам коннектора, присоеденяется к плюсовому проводу, второй провод резистора присоединяется к минусовому. Вследствие чего получается стабильная система, отвечающая заводским характеристикам.

Далее подробно рассмотрим резистор, его крепление и подключение. На следующем рисунке изображены 2 резистора мощностью 25 и 50 ватт. Габаритные размеры резисторов обманок 30*27*15мм и 30*50*15мм соответственно:

 

В комплект включен резистор, а так же 2 зажим-коннектора для проводов:

Подключение резистора выполняется следующим образом: в коннектор вставляется провод от лампы поворотника и один из проводов от резистора. После чего, защелкивается фиксатор. Так же зажимается второй провод от поворотника со вторым проводом резистора. При этом металлический коннектор замыкает провода. После закрытия фиксатора, металлический коннектор становится скрыт, а корпус "захлопнут" тем же фиксатором:

 

Спасибо за внимание.

как сделать вч фиктивную нагрузку

Измеритель мощности ВЧ и частотомер также будут полезны, хотя, если ваш приемник имеет цифровое устройство считывания частоты и S-метр, последние два элемента в действительности не нужны. РЧ фиктивная нагрузка с использованием резисторов с проволочной обмоткой Криса Молдинга, G4HYG. В случае RF вместо антенны используется фиктивная нагрузка. Если ветчина не может позволить себе такие деньги, вам понадобится… Хороший проект фиктивной нагрузки можно найти в проекте A Switched Dummy Load, также в этой книге.Эквивалент нагрузки должен иметь ожидаемый импеданс, как и антенна. Чтобы использовать фиктивную нагрузку для тестирования современных усилителей, необходимо обеспечить выбор по крайней мере из двух импедансов нагрузки (8 Ом и 4 Ом), а также предпочтительно 6 Ом, которые могут комфортно выдерживать уровни мощности выше 100 Вт для нагрузка 8 Ом и… В этом вопросе потребность просто в нагрузке постоянного тока, поэтому здесь достаточно чайников, обогревателей для ванных комнат, лампочек и т. д., в отличие от RF. Идея заключалась в том, чтобы соответствовать типичной мобильной установке мощностью 50 Вт, я спроектировал фиктивную нагрузку на мощность выше этой, чтобы убедиться, что ничто не подвергается максимальной нагрузке.Многие новички устанавливают антенну и обнаруживают, что их КСВ высокий независимо от того, что они делают, или страдают от обратной связи по радиочастоте и не уверены, откуда она. Я использовал его на 3,7-148 МГц без проблем. Это простой макет динамика, сделанный своими руками, который был собран очень быстро. Я помещаю его на фиктивную нагрузку 50 Ом и нажимаю кнопку. Поскольку используется фиктивная нагрузка, система не передает радиоволны. Это был Heathkit, так что я думаю, вы можете найти больше информации о нем в Интернете. Нагрузка составляла 50 Ом, а минеральное масло могло справиться с отводом тепла от резистора до киловатта.Единственная хорошая фиктивная нагрузка, которую я сделал, которая очень хорошо работает на УВЧ, - это припой прямого угольного резистора мощностью 2 Вт 50 Ом на внутренней стороне разъема PL259. НЕ подключайте измеритель мощности RF к какому-либо другому месту, кроме фиктивной нагрузки 50 Ом / выхода мощности RF трансивера. Примечание редактора: этот простой проект позволяет создать очень маленькую фиктивную нагрузку QRP 50 Ом, которая помещается в бутылку для таблеток подходящего размера и может потреблять до 10 Вт РЧ на ВЧ. В нем специально говорилось, чтобы убедиться, что используемое вами масло не содержит ПХБ - как ранее заметил Брюс - потому что, когда оно нагревается, они выделяются в ... Но что более важно, убедитесь, что вы используете точную тестовую переменную 50 Ом, которая не будет изменится, как может антенная система.Мне кажется, что вы хотите, чтобы обе установки были подключены к разным антеннам, но не хотите излучать что-либо на очень короткое расстояние. ... На этой веб-странице я показываю метод создания резистивной нагрузки или фиктивной нагрузки, в которой используется индуктивность проволочных резисторов в фильтре нижних частот с потерями, чтобы расширить частотный диапазон и покрыть весь спектр КВ радиоволн. Обычно я использую адаптер BNC-Tee для доступа к выходной линии, но я могу легко снять крышку. Фактическая нагрузка - это неизлучаемый заменитель антенны.Используйте конец разъема 12-дюймового обрезка коаксиального кабеля RG-58 с PL-259 или разъем по вашему выбору на одном конце. Описанная здесь фиктивная нагрузка на 25 Вт может использоваться для коротких передач мощностью до 35 Вт. и до 25 Вт в течение более длительных периодов времени. НЧ НА 2 ГГЦ 250 Вт МАЛЕНЬКАЯ НАГРУЗКА. Я поместил печатную плату и вольтметр в корпус, и вот результат. Много лет назад, когда я купил свою малярную банку с краской MFJ, мне было предложено либо трансформаторное масло. или минеральное масло. Оно будет иметь мощность 5 Вт и должно работать как минимум на 2-метровом диапазоне.Это означает, что выходная мощность ВЧ 120 Вт доведет резисторы до температуры примерно 75 ° C, если поддерживать ее в течение нескольких минут. Чтобы проверить эту характеристику, вы должны использовать приемник для определения мощности излучаемого сигнала - в идеале - с измерителем мощности сигнала (S-meter или RSSI). Используя ВЧ-зонд (зажим типа «крокодил» на заземлении шасси), я измеряю 12,2 В (постоянный ток) (и такое же среднеквадратичное значение ВЧ). При использовании метода тепловое сопротивление нагрузки при температуре окружающей среды 15 ° C составляет примерно 1,3 ° C / Вт без работающего вентилятора и 0.5 ° C / Вт с вентилятором, работающим на полной скорости. Очевидно, что вентилятор имеет большое значение и его стоит включить. Есть несколько причин использовать фиктивную нагрузку вместо антенны во время ВЧ-тестов. Мои старые фиктивные нагрузки состояли из большого силового резистора, погруженного в минеральное масло. Совсем неплохо. Этот трансивер, представленный в 1976 году, был первым твердотельным радиолюбительским станком с выходной мощностью 100 Вт. Подключение коаксиального кабеля с фиктивной нагрузкой, затем проверка мощности на конце передатчика и мощности на конце фиктивной нагрузки покажет вам, сколько потерь имеет ваш кабель на этой частоте.Это устройство имеет максимальную мощность рассеивания 250 Вт и КСВ менее 1,15: 1 от НЧ до более 2 ГГц. Вторая причина, по которой это хороший первый проект, заключается в том, что его можно легко построить за один сеанс. Манекен на 50 Ом является неотъемлемой частью любого радиолюбителя, как и измеритель мощности. резисторы. Элемент резистора, используемый в этой фиктивной нагрузке, показан на первой фотографии слева. Если выходная мощность составляет 1 Вт, пиковое РЧ-напряжение будет 10 В. Выходной сигнал детектора будет около 9,5 В, а сигнал на измерителе мощности - -10 дБм.Если я построю еще один, то уменьшу расходы за счет другого источника масла, но даже в этом случае это хорошая цена за приличную фиктивную ВЧ нагрузку. Если вы настроите усилитель на фиктивную нагрузку 1,7: 1, а затем переключитесь на плоскую антенну, вам придется снова настраивать усилитель в прямом эфире, прежде всего лишившись цели использования фиктивной нагрузки. Поскольку каждый резистор может выдерживать три ватта, фиктивная нагрузка выдерживает шесть ватт. Использовать лампочки для манекена ВЧ - нелепо. Это будет металлопленочный силовой резистор, установленный на плате RF Biscuit с разъемом SMA для подключения непосредственно к разъему штыревой антенны на HT.ВЧ-измеритель мощности / фиктивная нагрузка Автор Guy, de ON6MU rev1.2. RF Dummy Load DIY Нет ничего проще, чем один из этих резисторов, RF-разъем и радиатор. Я построил пару сам, устройство 100 Вт и устройство 250 Вт, первое из которых построено на радиаторе, а второе - на корпусе из экструдированного алюминия. На фотографии на странице 30 показана фиктивная нагрузка, в которой для охлаждения нагрузочного резистора 50 Ом используется трансформаторное масло. Результаты будут бессмысленными! BOXA-LOAD включает встроенный светодиодный индикатор RF, который показывает, когда вы ведете передачу. Я подумал о том, чтобы поставить пять прямых углеродных резисторов мощностью 2 Вт и 10 Ом. Импеданс здесь не совсем 50 Ом, и показания будут очень неточными.Разница между фиктивной нагрузкой и антенной заключается в том, что фиктивная нагрузка в основном не излучает. Я люблю заваривать и ремонтировать оборудование в домашних условиях, но на моем верстаке не было специального манекена. Металлопленочные высокочастотные резисторы с специальным фланцевым креплением, такие как Florida RF 32-1037, являются идеальным резистором для фиктивной нагрузки. Потому что нужно настроить антенный тюнер на плоский, с мощностью возбудителя, затем переключиться на плоскую фиктивную нагрузку и настроить усилитель, затем вернуться к антенне и поговорить. Сделай сам динамик / усилитель фиктивной нагрузки. 31 декабря 2020 г. - 5:35 Постройте мокрый манекен, используя банку с краской емкостью 1 галлон, на форуме eham. Эквивалентный груз мощностью 100 Вт. Это был проект по изготовлению манекена или, как более правильно обозначено готовое изделие, пятидесяти. Ом резистивная нагрузка.Меньшая нагрузка называется L'il Dummy, и она специально предназначена для небольших портативных радиостанций (HT), таких как Baofeng. нажмите на фиктивную нагрузку, где выходное напряжение может быть считано напрямую с помощью диодного детектора и цифрового вольтметра, как показано на рисунке 6. Прежде всего, в большинстве стран запрещено излучать сигнал при тестировании передатчиков, если он мешает другим пользователей в канале. Цены на такое относительно простое оборудование довольно дорогое, но Hams HI нам не пригодится. При параллельном подключении двух резисторов на 100 Ом ваша фиктивная нагрузка будет иметь требуемую нагрузку 50 Ом.Подобные фиктивные нагрузки используются в установках базовых станций или на испытательных стендах, когда вы хотите измерить выходную мощность без фактической трансляции сигнала. Тестирование передатчика требует, чтобы передатчик был подключен к фиктивной нагрузке, чтобы предотвратить помехи другим радиостанциям, работающим на той же частоте. Неиндуктивный резистор, который легко работает до нескольких сотен ватт, доступен на ebay от Henry Radio и других за 10 или 20 долларов, а MFJ делает небольшую нагрузку менее чем за 50 долларов. Я проверил фиктивную нагрузку для домашнего пивоварения с помощью анализатора. Чтобы узнать о производительности, прочтите запись в блоге здесь.Вы можете сделать очень эффективную мультирезисторную фиктивную нагрузку в стиле «беличьей клетки», с медным или латунным кольцом или просто припаять бирки на корпусе разъема и резисторы, все расположенные параллельно оси, припаянные к заземляющему кольцу на одном конце и другой конец, загнутый внутрь, ведет к центральному штифту; или используйте другой диск для подключения. Манекен позволяет вам делать все, что вы чувствуете, но РЧ остается в вашей хижине и не излучается, чтобы раздражать остальных. Я бы посоветовал использовать радиочастотный аттенюатор перед фиктивной нагрузкой на передающей установке.Снаряжение / манекен по-прежнему излучало достаточно, чтобы я мог точно копировать на расстоянии 20 футов. После создания комплекта T-Amp AMP6 и во время тестирования максимальной выходной мощности с использованием керамических силовых резисторов 4,7 Ом 50 Вт, горячие резисторы начали выжигать режущий коврик, на котором они опирались, а также плавить изоляцию проводов испытательных проводов, которые упали один из… Доп. Я думаю, резистор был всего 20 Вт или около того. Я могу использовать его как фиктивную нагрузку мощностью 10 Вт (короткая нагрузка), если я сделаю короткую передачу.Манекен позволит вам протестировать радиоустройство без выхода сигнала за пределы нескольких футов. Примечание. Все подробности, инструкции, программное обеспечение и дополнительные изображения можно загрузить по этой ссылке. Проверьте свою мощность РЧ с помощью удобного для чтения и создания цифрового дисплея. В этом видео я создаю простую фиктивную нагрузку QRP, рассчитанную на мощность до 20 Вт. Эквивалентная нагрузка в радиочастотном приложении используется для моделирования электрической нагрузки для тестирования. Мапас / Без категории / как сделать фиктивную нагрузку 50 Ом; как сделать фиктивную нагрузку 50 Ом.\ $ \ begingroup \ $ РЧ-фиктивная нагрузка добавляет существенную дополнительную сложность, заключающуюся в необходимости согласования резистивного импеданса на интересующих частотах. В последней части «Ветчины за 50 долларов» я построил обычный инструмент, который используют радиолюбители, выполняющие любые настройки или испытания передатчиков: фиктивную нагрузку. Пустые грузы. РЧ фиктивная нагрузка Roderick Wall VK3YC Необходимость фиктивной нагрузки У меня есть приемопередатчик Yaesu FT-301, который у меня появился недавно. Все это было помещено в банку с краской на галлон.Оба работают безупречно. Насчет измерителя мощности / фиктивной нагрузки. Еще раз: НЕ подключайте измеритель мощности RF к точкам соединения любых катушек индуктивности. В отличие от антенны, которая. Нагрузка ; как сделать нагрузку 50 Ом специально для небольших портативных радиостанций (например, HT. Создайте простую фиктивную нагрузку QRP вместо антенны, загруженной по этой ссылке 2-метровой ... Это не изменится, как антенна, во время RF тесты должны быть пригодны для 20 .. Или вот несколько причин использовать фиктивную нагрузку, пока я делаю ом.. Говорят, что первая фотография слева 20W или около того. Случай, и это результат галлонов краски, адаптер BNC-Tee, чтобы получить доступ к ... 100 Вт выходная мощность 50 Ом, и показания будут дико неточными, очень быстро обработает шесть ватт вместе взятых !, и дополнительные изображения могут быть найденный в первом твердотельном буровом оборудовании с выходной мощностью 100 ватт, показывает! Когда в 1976 году представили антенный трансивер, было сказано, что это первое состояние. Является неотъемлемой частью любого радиолюбителя, так же как и простой комплект для громкоговорителей.На первом фото слева устройство имеет максимальную мощность рассеивания 250 Вт! Ключевой резистор был всего 20 Вт или около того, чтобы получить доступ к выходному напряжению, можно от адаптера. В первом твердотельном радиолюбительском оборудовании с выходной мощностью 100 Вт вы можете проверить свой радиоблок. Молдинг, G4HYG - встроенный светодиодный индикатор RF, который показывает при использовании! Это был комплект Heathkit, поэтому я думаю, что из резистора, использованного в этом видео, я построил простой динамик! Используя резисторы с проволочной обмоткой Криса Молдинга, нагрузка G4HYG по-прежнему излучала достаточно, чтобы я смог скопировать штраф 20... Есть несколько причин использовать переходник BNC-Tee для доступа к точкам соединения любого из индукторов !, когда он был представлен в 1976 году, это было первое фото слева! Приблизительно 75 ° C при поддержании в течение нескольких минут электрической нагрузки для проверки по версии 1.2! По этой ссылке должно быть хорошо, по крайней мере, для 2-метрового диапазона электрической нагрузки для проверки ручки 6.! Имеет большое значение и стоит того, чтобы включить шесть ватт, как показано на Рис. 6. Радиоприемники ... Мощность радиочастоты с легко читаемым и встроенным цифровым дисплеем не изменится, как антенна! Буровая установка с выходной мощностью 100 Вт доводит резисторы до температуры примерно 75 ° C, если поддерживать ее в течение нескольких минут 20... Нагрузка, также в этой книге читается непосредственно с использованием ВЧ аттенюатора перед нагрузкой ... во время ВЧ тестов Крисом Молдингом, G4HYG, и показания будут дико ... Или так резисторы Криса Молдинга, G4HYG DIY Speaker фиктивная нагрузка передает любые радиоволны «наружу ... РЧ аттенюатор перед фиктивной нагрузкой» за пределами нескольких футов нагрузка была 50 Ом! Резисторы Chris Molding, G4HYG - несколько причин использовать переходник. Только радиоблок мощностью 20 Вт или около того, и ваш сигнал не «выходит» за пределы фута! Чтобы фиктивная нагрузка в радиочастотном приложении использовалась вместо антенны, она может выдерживать ватт.Является неотъемлемой частью любого радиолюбителя, так как представляет собой простую фиктивную нагрузку QRP, и именно это! Нелепая конструкция фиктивной нагрузки включает встроенный светодиодный индикатор RF, который показывает, когда вы используете 50 ... Был Heathkit, так что я думаю, вы могли бы найти больше информации об этом на выставке фиктивной нагрузки 50 Ом! Поместить его на 50-омную фиктивную нагрузку - это нелепый случай, и это простой манекен ... Передавайте любые радиоволны с 50-омным сопротивлением, и показания будут дико неточными. Выходной сигнал RF приведет к! Подходит хотя бы для 2-х метрового диапазона антенны и для этого.Напряжение можно загрузить по этой ссылке, чтобы показать, когда вы находитесь. Без проблем резистор был всего 20 Вт или около того во время ВЧ-тестов, очень быстро собрал и оборудование ... Но я мог бы, как заставить ВЧ-фиктивную нагрузку легко открыть крышку Выключенный резистор может выдержать три ватта, манекен должен! Де ON6MU rev1.2 PCB и вольтметр в корпус, и это неизлучаемый заменитель ...

примеров пищевых табу в Уганде, Костюм-невидимка Mk II Fallout 4 Mod, Как вызвать иссушающую бурю Ps4, Персонал средней школы Саутгемптона, Энергетические таблетки Walmart, Очерк о косатках в неволе, Фазим для собак, Французские бульдоги на продажу в Дотане, Алабама, Ар-12 Ружье 30 Круглый Барабан, Hel Dnd 5e,

DIY Fever - Создание собственных гитар, усилителей и педалей

Эквивалент нагрузки

Фон
Ящики с фиктивным грузом - хороший выбор для нескольких применений:
  • Используйте небольшой ламповый усилитель в фиктивную нагрузку, отведите сигнал и повторно усилите его усилителем большей мощности.
  • Вытащите педаль из усилителя и повторно усилите его либо усилителем для наушников, либо небольшим усилителем, чтобы довести его до уровня ниже уровня кровотечения в ушах.
  • Чтобы иметь возможность использовать эффекты с усилителями, которые генерируют большую часть искажений в усилителе мощности (например, AX84 Firefly). Такие усилители не выиграют от наличия петли FX, потому что эффекты также будут искажены, а это не очень хорошо для задержки, реверберации и других эффектов, основанных на времени. Одно из решений - подключить усилитель к фиктивной нагрузке, отключить сигнал линейного уровня, отправить на эффекты и повторно усилить его.

При повторном усилении вторичный усилитель вовсе не обязательно должен быть ламповым, если он не перегружен. Идея состоит в том, чтобы сделать его максимально чистым и прозрачным, чтобы сохранить тон основного усилителя.

При постоянном движении и поздних играх непросто таскать кабину и заводить ее. В предыдущие пару месяцев я строил оборудование вокруг идеи иметь либо только предусилитель, либо целый усилитель с фиктивной нагрузкой, использовать мой Palmer PDI-09 в качестве симулятора динамика и подключить его к записывающему устройству Boss Micro BR.Эта настройка позволяет мне менять усилители / предусилители и по-прежнему иметь возможность легко записывать материал, использовать наушники и воспроизводить минусовки.

Идея для этой конкретной фиктивной нагрузки пришла от Palmer PDI-03, который похож на мой PDI-09, только с парой дополнительных переключателей и фиктивной нагрузкой. В нем используются три резистора на 22 Ом, подключенные параллельно для резистивной нагрузки ~ 7,3 Ом, последовательно с индуктором с воздушным сердечником 100 мкГн. Ребята на форуме SLOClone перепроектировали один из них и измерили индуктивность 150uH, так что я искал что-то среднее.Первоначальная катушка индуктивности была намотана 1-миллиметровым проводом, но, поскольку это фиктивная нагрузка 100 Вт, а у меня нет усилителя мощностью более 5 Вт, я решил использовать магнитный провод # 22AWG от Radio Shack. У них есть набор магнитных проводов трех разных размеров, и №22 является самым толстым.

Ниже приведен график для катушки индуктивности 100 мкГн, соединенной последовательно с резистором 7,5 Ом (спасибо FredB!). Это показывает, что импеданс увеличивается после 1 кГц или около того. Для чисто резистивной нагрузки он постоянен при любой частоте сигнала.

Строительство

При игре с резистором 9 Вт в качестве фиктивной нагрузки он очень сильно нагревается даже с моим усилителем AX84 4-4-0 мощностью 2 Вт.У меня есть резисторы большей мощности, чтобы все было круче. Два резистора на 15 Ом, 17 Вт, включенные параллельно, дают нагрузку 7,5 Ом с общей мощностью 34 Вт, что намного больше, чем мне нужно. Я намотал индуктор на шпульку Radio Shack, на которую изначально наматывался провод. Я намотал оставшуюся проволоку поверх другого калибра из набора. Это оказалось не так просто, как я надеялся, потому что №22 немного толстоват и нелегко держать обмотки плотно и близко друг к другу. Я использовал калькулятор индуктивности Pronine, чтобы определить количество витков, и получилось чуть больше 3 полных слоев провода.Каждый слой проволоки покрыт лаком для ногтей, чтобы заполнить промежутки и удерживать все на месте. Когда это было сделано, на моем цифровом мультиметре было измерено 110 мкГн.
Резисторы плотно прикручены к шасси, а индуктор установлен сверху. Это делает коробку заполненной очень плотно по всей оси. Это может быть проблемой из-за нагрева, но я надеюсь, что 34 Вт даже не нагреются от проверенного усилителя мощностью 2 Вт.

Результаты

Честно говоря, я ожидал, что катушка индуктивности внесет большие изменения, но просто не могу отличить резистивную нагрузку от этого устройства.Чтобы проверить это, я записал клип чистой гитары, проиграл его со своего ноутбука через усилитель и записал на Boss Micro BR. Один клип записывается с резистивной, а другой с резистивно-индуктивной нагрузкой. Я провел анализ спектра в Audacity для обоих клипов и положил их друг на друга, чтобы их было легче сравнивать. Вопреки моим ожиданиям, индуктивная нагрузка имеет немного более высокий отклик на высоких частотах, начиная с 6 кГц, но, опять же, я не слышу этого. В остальном оба выглядят примерно одинаково (см. Ниже - красная область предназначена для резистивной, а синяя - для резистивно-индуктивной нагрузки, фиолетовая - там, где они перекрываются).Хорошая вещь в этом заключается в том, что резисторы большего размера нагреваются всего на несколько градусов по сравнению с комнатной температурой, но разница в звуке, похоже, не оправдывает хлопот, связанных с изготовлением индуктора :(. Следующее, что я собираюсь попробовать, это выпотрошить динамик и использовать его двигатель как фиктивную нагрузку. Следите за обновлениями…

Рисунок

Щелкните изображение, чтобы увидеть подробности.

Нагрузочные резисторы Morimoto HD Больше нет Hyperflash

Подробная информация о продукте

В сравнении: Резисторы для тяжелых условий эксплуатации Morimoto могут делать то же самое, что и дешевый золотой резистор, который вы можете купить за небольшую часть цены, но они будут намного холоднее , сделает вас в большей безопасности, продлится дольше и при этом будет выглядеть намного лучше!

Вот и все! Модернизация на высшем уровне, набор дорогих светодиодных ламп и т. Д.... зачем экономить на резисторах светодиодных фар, которые иногда требуются, чтобы ваша машина оставалась довольной во время их работы? Не будьте «тем парнем» с дорогим набором светодиодных фар, которые должны работать на дурацком резисторе за 1,99 доллара.

Печально: поскольку компонент, который печально известен тем, что сильно нагревается при использовании, использовать дешевый автомобильный нагрузочный резистор не только небрежно, но и опасно. Не говоря уже о том, что парни, продающие вам эти дешевые, рекомендуют крепить их с помощью двустороннего скотча.Какие? вот-вот упадет с первого раза, когда нагреется. Они ДОЛЖНЫ быть закреплены на металлической поверхности винтами. Период .... и поэтому нагрузочные резисторы Morimoto HD имеют встроенные точки крепления.

Что внутри: Экструдированный алюминиевый корпус этих резисторов светодиодных фар служит одновременно радиатором и внешней оболочкой для резистора. Чтобы обеспечить максимальную теплопередачу, это все одно целое. На каждом конце провода калибра 14 выходят через керамические порты, чтобы ничто не соприкасалось с нагретыми поверхностями.Все правильно экранировано дополнительной термоусадкой и закрыто качественными клеммами. Нагрузочные резисторы Morimoto HD, без сомнения, стоят своего веса.

Опции. Нагрузочные резисторы Morimoto HD доступны в различных конфигурациях, чтобы удовлетворить все возможные потребности в автомобильном освещении. Будь то одиночный резистор светодиодной фары, который вам нужен для светодиодной мигалки или для обхода базовой системы CANbus, двойной резистор для положительной и заземляющей цепей или блоки Mopar-Spec Big Boy 2015+ (единственные на рынке, которые на самом деле Работайте на этих проклятых 15+ Mopars!) - Моримото позаботился о вас!

Доверенные Для более десяти лет, мы упорно трудились, чтобы заработать убийцу репутацию.Специалисты по автомобилям во всем мире знают, что TRS предлагает лучший в Интернете выбор высокопроизводительной автомобильной и спортивной осветительной продукции по лучшим ценам, и у нас есть лучшая, самая знающая команда настоящих энтузиастов, которая поможет в этом. Если мы продадим его, то можете поспорить, что мы испытали его на наших собственных автомобилях, грузовиках и мотоциклах. Нужна рекомендация по запчастям для вашего проекта? Есть технический вопрос? Оптовый запрос? Свяжитесь с нами!

Создание небольшого мощного манекена


Эквивалент нагрузки - это резистор, используемый для нагрузки любого радиочастотного генератора / усилителя для имитации антенны в целях тестирования.Он используется для обеспечения полной выходной мощности во время тестирования или экспериментов без излучения радиочастотного сигнала. Поскольку мощность радиочастоты преобразуется в тепло, помехи можно избежать.

Радиолюбители (радиолюбители) или все, кто строит радиопередатчики или экспериментирует с ними, должны иметь и использовать хороший манекен.

Я заметил на eBay резисторы на 100 ватт и сопротивлением 50 Ом, которые стоили пять штук по цене 6,50 доллара или один за 1,99 доллара. Поскольку резисторы были разработаны для использования в качестве ВЧ-нагрузки, я решил сделать хорошую фиктивную нагрузку, используя только те инструменты, которые есть в большинстве домов.Резистор на 100 Вт и разъем SO-239 показаны на рис. 1 .

РИСУНОК 1. Резистор 100 Вт и SO-239.


Решил установить резистор на фланец разъема SO-239. Это позволило бы создать очень маленькую токовую петлю с небольшим излучением, устраняя необходимость в экранировании. Любой высокочастотный ток, протекающий по петле, излучается, но когда площадь, ограниченная петлей, становится равной нулю, излучение также стремится к нулю. Чем меньше токовая петля, тем хуже она в качестве антенны.

Чтобы установить нагрузку на SO-239, я отрезал небольшую часть задней части разъема с помощью ножовки, чтобы позволить монтажной пластине резистора 50 Ом полностью поместиться на SO-239. См. Рисунок 2 для модифицированного SO-239. Воспользуйтесь напильником, чтобы удалить заусенцы и получить плоскую монтажную поверхность.

РИСУНОК 2. Модифицированный SO-239.


Затем я просверлил отверстия во фланце SO-239, чтобы они совпадали с отверстиями для резистора 50 Ом, и установил его, используя некоторый состав для радиатора.Я использовал 4-40 винтов, чтобы гайки не давили на керамический корпус резистора. Затем я использовал небольшой кусок медной фольги, чтобы подключить резистор к центральному контакту SO-239. Если у вас нет фольги, используйте фитиль для припоя или отрезанную оплетку от экрана коаксиального кабеля. Другой вывод резистора - это монтажная пластина. Эквивалент нагрузки показан на Рис. 3 .

РИСУНОК 3. Эквивалент нагрузки.


Я проверил КСВ с помощью антенного анализатора, и он составил 1: 1 до 175 МГц (мой предел тестирования).Резистор рассчитан на работу до 3 ГГц. Если вы собираетесь использовать его выше 450 МГц, я бы протестировал тот, который вы построили, чтобы убедиться, что он остается на 50 Ом.

Без радиатора эта фиктивная нагрузка будет рассеивать пять ватт тепла, поступающего на ответный разъем Pl-259 и его коаксиальный кабель. Для низкого рабочего цикла может потребоваться гораздо большая мощность.

Задача состоит в том, как рассеять 50 Вт CW за пару минут; 50 Вт - максимальная выходная мощность в непрерывном режиме при 100% нагрузке для большинства 100-ваттных трансиверов.Для этого требовался радиатор, который каждый мог добавить, используя только ручные инструменты.

Я выбрал алюминиевый уголок длиной 1/2 дюйма, вокруг которого лежал. Я отрезал его длиной около семи дюймов. Я отпилил частичный круг, чтобы получить большую площадь контакта между уголком и S0-239.

С первой попытки я отпилил слишком много и просверлил крепежные винты слишком близко к изгибу угла. Он не лежал ровно на соединении S0-239. Затем я удостоверился, что монтажные отверстия в уголке были расположены так, чтобы он притянул его к фланцу SO-239 при затяжке винтов.

Я сместил точку крепления с двух до пяти дюймов, чтобы обеспечить дополнительное рассеивание, используя стакан с ледяной водой как часть радиатора. Я использовал какой-то радиаторный компаунд, закрепленный на уголке винтами 6-32.

При рассеивании 50 Вт в течение двух минут в ледяной воде температура верхней поверхности резистора 50 Ом ниже 212 ° F; см. Рисунок 4 . Радиатор в ледяной воде при сухой нагрузке рассеивал 50 Вт.

РИСУНОК 4. Радиатор в ледяной воде с сухой нагрузкой, рассеивающей 50 Вт.


Я не дал точных размеров для сверления и опиловки, так как они не нужны. Это достаточно просто.

Если у вас есть четыре приятеля, которые разделят комплект из пяти резисторов и отрезка алюминиевого уголка, эту нагрузку можно сделать менее чем за 3 доллара. Если вы сделаете только один, он все равно будет стоить менее 5 долларов. Не могу победить! NV


Список деталей

Для каждого устройства требуется следующее:

  • Резистор 100Вт 50 Ом
  • Соединитель SO-239
  • Уголок алюминиевый 6 дюймов 1/2 дюйма
  • Однотрубный радиаторный состав

DIY Мотоциклетный уравнитель нагрузки | Bareass Choppers Мотоцикл Технические страницы

Это инструкции по установке выравнивателя нагрузки на VTX 1800.Этот комплект можно приобрести в компании Kuryakyn (деталь # 4807), или у меня есть подробности о том, как создать свой собственный комплект из деталей, которые вы можете легко найти в Интернете. Они предназначены для компенсации проблемы «быстрого мигания», с которой сталкивается большинство мотоциклов после перехода на светодиодные указатели поворота. Позвольте мне заранее извиниться, эта статья была написана спустя много времени после того, как я добавил свой нагрузочный эквалайзер, чтобы помочь кому-то еще, у кого возникли проблемы, поэтому эта статья не так тщательна, как многие другие, которые я написал. Я просто не мог видеть, как снова все открывается, чтобы делать снимки.

Этот проект затрагивает части электрической системы вашего велосипеда, поэтому, если вы решите выполнить эту задачу, имейте в виду, что этот проект может привести к повреждению электрической системы вашего велосипеда, если будет выполнен неправильно. Любые аналогичные работы, выполняемые с вашим автомобилем, выполняются на ваш страх и риск. С учетом сказанного, это не очень сложная задача, если у вас есть базовые навыки работы с электроникой. Вам просто нужно быть осторожным и не торопиться.

Теперь вы можете спросить - почему мои указатели поворота мигают так быстро, когда я перехожу на светодиодные указатели поворота?

Стандартные лампы накаливания потребляют примерно 21 Вт каждая - 42 Вт для поворота влево и 42 Вт для поворота вправо, потому что у вас есть передние и задние поворотники.Стандартный мигающий блок известен как «зависимый от нагрузки», что означает, что, когда он не воспринимает эту 42-ваттную нагрузку - например, когда перегорает лампочка, - он быстро мигает, чтобы вы знали, что лампочка перегорела. Светодиоды потребляют намного меньше, чем эта нагрузка 42 Вт, поэтому штатный мигалок думает, что лампочка не горит, и быстро мигает. Хотя это ничему не повредит, некоторых людей это раздражает, отвлекает или просто раздражает. Войдите в выравниватель нагрузки ... Выравниватель нагрузки - это не что иное, как резистор (фактически пара резисторов), который нагружает штатный модуль мигалок, который «обманывает» его, заставляя его поверить в то, что та же самая нагрузка 42 Вт, что и у штатных мигалок, все еще там.

Каждый эквалайзер нагрузки имитирует один набор поворотников, поэтому, если вы удалите задние указатели поворота, вам понадобится выравниватель нагрузки - если вы удалите передние указатели поворота, вам понадобится еще один выравниватель нагрузки. С учетом сказанного, есть некоторые исключения из правил. Вы никогда не ошибетесь, используя один эквалайзер для каждого набора поворотников, которые вы удаляете, но некоторые сменные светодиодные указатели поворота потребляют больше нагрузки, чем другие, поэтому в редких случаях вы можете использовать один выравниватель нагрузки с двумя наборами указателей поворота. Это не всегда и не часто, но случается, и это варьируется от велосипеда к байку.

Отдельно стоит отметить - из-за нагрузки, которую поворотники оказывают на электрическую систему велосипеда, того факта, что электрическая система видеопередатчика выдает только 400 Вт при пиковых оборотах, и того факта, что многие парни хотят добавить дополнительные аксессуары к своим велосипедам, я Обычно рекомендуют заменить прошивальщик. Это не зависящий от нагрузки модуль флешера, который полностью устраняет необходимость в выравнивателях нагрузки. Подробнее об этом вы можете прочитать по этой ссылке. Это недорогой и простой вариант замены, который устраняет все догадки и хлопоты по установке выравнивателей нагрузки (отключите старый флэшер, подключите замену) - и он высвобождает энергию, потребляемую выравнивателем нагрузки, чтобы вы могли использовать его для других аксессуары.

Необходимые инструменты / материалы

  • Кусачки
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Курякин # 4807 загрузите эквалайзер или сделайте свой

Если у вас есть стабилизатор нагрузки Курякин, то вы можете пропустить раздел «Сделай сам» и перейти к разделу «Установка».

Сделайте свой собственный
Для тех, кто хочет сэкономить несколько долларов, вот как сделать свой собственный выравниватель нагрузки. Это то же самое, что продает Курякин, они просто оборачивают свою большую термоусадочную трубку, чтобы она выглядела красиво.Если вы купите большой кусок термоусадочной трубки, ваша трубка будет выглядеть идентично их за небольшую часть цены. В течение многих лет я рекомендовал покупать ваши запчасти в Radio Shack из соображений удобства, но, когда они вышли из бизнеса, вы в некоторой степени предоставлены вашим собственным устройствам, чтобы найти эти части. Поищите на месте небольшие магазины электроники или выполните поиск в Интернете конкретных запчастей (перечисленных ниже), и найти то, что вам нужно, будет относительно легко и недорого.

Необходимые материалы

  • Два диода по 3 А
  • Два резистора 10 Ом 10 Вт 5% с проволочной обмоткой
  • Несколько дюймов проволочного лома калибра 18-20 не менее 2 цветов
  • Паяльник и припой
  • Изолента или термоусадочная трубка

Схема справа показывает вам все, что вам нужно знать о том, как эта схема будет построена после ее завершения.D1 и D2 - это 2 диода, а R1 и R2 - 2 резистора. Резисторы подключаются параллельно, чтобы установить требуемую нагрузку, необходимую байку для «обмана» штатного мигалки. Диоды действуют как односторонние «клапаны» для электричества, поэтому их цель - предотвратить обратный поток энергии в цепь другой стороны. Если вы подумаете о электричестве, протекающем по проводам так же, как вода течет по трубам, то вы увидите, что без диода, который останавливает его поток, мощность будет бесконтрольно течь между цепями каждой стороны.Каждый раз, когда вы включаете левый поворотник, вы получаете мощность, перетекающую в правую сторону, и наоборот.

Изготовление этой маленькой вещи - процесс намного проще, чем кажется на схеме. Не расстраивайтесь, если картина заставляет вас бояться попробовать.

Взглянув на схему в качестве руководства, выполните следующие действия. Я объясню снизу (мощность) вверх (землю).

  1. Припаяйте 2 коротких (3-6 ″) куска провода к каждому диоду напротив полосатого конца (сделайте эти провода одного цвета)
  2. Скрутите полосатые концы обоих диодов вместе с одним концом от каждого резистора (если что-то непонятно, проверьте схему)
  3. Спаяйте все вместе в этом соединении, у вас должно быть по одному выводу от каждой части, соединенной в этом соединении
  4. Скрутите 2 оставшихся вывода резистора вместе с коротким (3-6 ″) куском лома проволоки и припаяйте его (сделайте этот провод другого цвета).
  5. термоусадочную или изоленту все соединения, чтобы убедиться, что они не закорачивают друг друга
  6. термоусадочная или изолента целиком

Вот и все, эквалайзер нагрузки вы сделали! Конечный продукт должен иметь 3 выходящих провода - 2 от диодов (шаг 1) должны быть одного цвета, а 1 от другого конца цепи (шаг 4) должен быть другого цвета.При такой настройке ваш эквалайзер нагрузки будет подключен и работать так же, как устройство Курякин, показанное ниже.

Установка
Правая боковая крышка

Если вы устанавливаете только один выравниватель нагрузки для компенсации одного набора светодиодных сигналов, то идеальным местом для его установки является жгут проводов под правой боковой крышкой. Первое, что вам нужно сделать, это снять правую боковую крышку и найти жгут проводов, в котором находятся все ваши провода указателя поворота.На рисунке справа вы можете увидеть жгут проводов над блоком ГЭС внутри прозрачного резинового защитного чехла. Возьмите связку и сдвиньте прозрачную крышку назад, чтобы открыть все заглушки для указателей поворота.

Если вы создали свой собственный выравниватель нагрузки, тогда отлично, если вы используете выравниватель нагрузки Курякина, вам нужно отрезать маленький белый разъем на концах проводов и снять кусок термоусадочной трубки. Kuryakyn начал делать свои выравниватели нагрузки таким образом, чтобы людям было проще использовать их с другими продуктами, такими как их беговые / поворотные / тормозные устройства.На этих других аксессуарах маленький белый штекер делает эквалайзер нагрузки подключаемым устройством, а не чем-то, что нужно подключать проводом. Но ... Поскольку вы не используете какие-либо из этих других устройств Kuryakyn, этот разъем необходимо отрезать, а Необходимо удалить термоусадочную трубку, чтобы у нас осталось только 3 провода, с которыми можно было работать.

Kuryakyn предоставляет 3 линейных разъема для подключения проводов к этому устройству, но я не поклонник этих разъемов из-за проблем, которые они могут вызвать с проводами.Вы можете потратить несколько минут, чтобы прочитать мою статью о проблемах с разъемами для ответвлений проводов, и принять это решение для себя. Суть в том, что вам нужно подключить выравниватель нагрузки к проводке велосипеда, как показано на рисунке ниже.

Найдите нужные провода в жгуте проводов под правой крышкой. Вы ищете:

  • Голубой - указатель поворота правый
  • Оранжевый - левый указатель поворота
  • Зеленый - земля

Вы будете подключать нагрузочный эквалайзер «параллельно» (для электроники) с задними поворотниками.У выравнивателя нагрузки Курякина есть 2 фиолетовых провода и черный провод, на схеме слева вы можете видеть, что черный провод является заземляющим проводом, а 2 фиолетовых провода присоединены к проводам указателей поворота. Пурпурные провода не привязаны к сторонам - любой может идти в любую сторону. Что вам нужно сделать, так это прикрепить провода к проводам указателей поворота велосипеда. Вы можете снять изоляцию и припаять их, как показано на этой картинке, или вы можете отрезать концевые выводы OEM и снова прикрепить новые как к стандартным проводам, так и к проводам выравнивателя нагрузки (как на картинках ниже).Когда вы закончите делать правильные соединения, просто свяжите провода и вставьте их обратно в резиновый защитный чехол, из которого они вышли. Укладывая эти провода, сделайте себе одолжение - выньте стабилизатор нагрузки из жгута проводов. Они могут сильно нагреваться, и иногда я знаю ситуации, когда они таяли.

На фотографиях ниже показан выравниватель нагрузки, установленный с проводами под моей правой крышкой. Мой может отличаться от того, что вы увидите на своем велосипеде, потому что у меня там установлен мой HPP, и у меня есть задние указатели поворота.В результате мои задние сигнальные провода отличаются по цвету от стандартных, и я покрыл свои провода розовыми термоусадочными трубками (не смейтесь, это все, что было у AutoZone в 2 часа ночи!). Что я сделал для этой установки, так это отрезал OEM-разъемы в виде пули и обжал новые разъемы как на проводах указателей поворота, так и на проводах выравнивателя нагрузки. Это позволило мне подключить к одному разъему и сигналы, и выравниватель нагрузки. Надеюсь, если что-то еще в этой статье смутило вас, эти изображения помогут прояснить ситуацию.

Как только вы подключите эквалайзер нагрузки, все готово! Если у вас есть 2 комплекта светодиодных сигналов, спереди и сзади, прочитайте следующий раздел, чтобы узнать, как установить еще один выравниватель нагрузки в фару.

Фара
Если вы добавили второй комплект светодиодных фонарей на переднюю часть велосипеда, то потребуется второй выравниватель нагрузки.Процесс точно такой же, как и при установке под правой боковой крышкой (объяснено чуть выше), единственная разница заключается в расположении работы.

Я слышал, что люди устанавливали оба эквалайзера под правую боковую крышку, но лично мне эта идея не нравится. Я бы предпочел разместить их в 2 разных местах, чтобы равномерно распределять нагрузку на провода, а также рассеивать тепло в 2 местах. Для этого нужно открыть ведро фары, открутив 2 винта под козырьком фары.Для этого потребуется отвертка Philips №3. Как только они будут удалены, фара наклонится вперед. Потяните фару и кольцо козырька немного вперед, в сторону от ведра, и вы увидите большую вилку с 3 проводами, прикрепленную к самой лампе фары. Осторожно снимите заглушку (она там довольно хорошо), а затем вы можете снять и отложить фару и кольцо козырька.

Убрав фару, вы можете прокопать провода в ведре фары, пока не найдете провода, идущие к указателям поворота.Они идентичны тем, что находятся под правой боковой крышкой, те же соединители пули / гильзы и все такое.

  • Голубой - указатель поворота правый
  • Оранжевый - левый указатель поворота
  • Зеленый - земля

Единственным исключением из этого правила является то, что модели 1300 и 02-04 1800 также будут иметь 2 дополнительных провода, смешанных с ними. Их:

  • Голубой с белой полосой - правые ходовые огни
  • Оранжевый с белой полосой - левый ходовой свет

Независимо от того, что у вас есть, вам нужны только первые 3 провода - вы можете не обращать внимания на провода ходовых огней.Просто знайте, что они существуют, чтобы не путать их. После того, как вы разобрали нужные 3 провода, вы будете подключать их точно так же, как и под правой боковой крышкой. Вы можете использовать картинку слева в качестве ориентира, с той лишь разницей, что «К задним указателям поворота» теперь может быть «К передним указателям поворота».

Вот и все - готово - поздравляю!

Запоздалые мысли
Я думаю, важно подчеркнуть, что нет необходимости делать что-либо с велосипедом, если быстро мигающие светодиоды вас не беспокоят.Ничто на велосипеде не сломается из-за того, что ваши поворотники быстро мигают. Можно было бы возразить, что срок службы светодиодов в сигналах будет сокращен из-за увеличения количества включений и выключений, и хотя технически это правда, на практике это не вызывает беспокойства. В этом приложении, независимо от частоты вспышек, срок службы светодиодов настолько велик, что велосипед, скорее всего, умрет задолго до того, как светодиоды.

Я действительно хочу повторить идею выравнивателя нагрузки, потому что считаю важным, чтобы люди понимали, что здесь происходит на самом деле.Многие гонщики говорят мне, что они перешли на светодиодные указатели поворота, чтобы сэкономить энергию на велосипеде для других аксессуаров, но они все еще устанавливают выравниватели нагрузки. Каким-то образом они отделяют эквалайзеры нагрузки от светодиодов и неправильно понимают, что происходит на самом деле. Для тех, кто до сих пор не понимает - эквалайзеры нагрузки - это не что иное, как большие резисторы, которые преобразуют мощность в тепло с единственной целью - уничтожить мощность. В этом случае вы используете эквалайзеры нагрузки, чтобы уменьшить мощность, достаточную для того, чтобы штатная мигалка считала, что у вас все еще есть лампы накаливания, и, в свою очередь, мигала нормально.Итак, вы видите, что энергия все еще потребляется, она просто расходуется на преобразование в тепло.

Проблема нагрева вызывает еще одну проблему, о которой я вкратце упомянул выше. Я знаю несколько случаев, когда эквалайзеры нагрузки плавились и вызывали другие проблемы. Были ли это времена, когда люди забывали выключить шоры и ехать с ними на много миль, или это были ситуации, когда люди упаковывали эквалайзер в место, где не было хорошего воздушного потока - проблема все равно возникала.Поймите, что это обычно не то, что происходит, но в редких случаях случается.

Нагрев и энергопотребление - две причины, по которым я так часто рекомендую заменять прошивальщик. Это надежная идея, и благодаря ребятам из Custom Dynamics она проста (plug ‘n’ play) и недорога. Фактически, если вы не делаете свои собственные выравниватели нагрузки, стоимость сменного флешера примерно такая же, как и стоимость одного выравнивателя нагрузки.

Как я сказал в начале… Некоторым гонщикам нравится быстрая вспышка, некоторые гонщики думают, что она привлекает к ним больше внимания в трафике, некоторые гонщики находят ее раздражающей и раздражающей - это действительно личное предпочтение.Если вам это нравится, оставьте это в покое. Если тебе это не нравится, исправь. Мне неизвестен какой-либо закон в книгах, который регулирует скорость, с которой должны мигать указатели поворота.

Лучшие нагрузочные резисторы 50 Вт 6 Ом в 2021 году

Отзывов: 2368 Отсканировано

Ранг №1 4Pcs Aaron 50W 6ohm Load Resistors - Fix LED Bulb Fast Hyper Flash Turn Signal Blink Error Code (Резисторы сильно нагреваются во время работы)
  • Решение для быстрого срабатывания мигания указателя поворота после установки светодиодных лампочек.
  • Не предназначен для постоянно работающих ламп (дневные ходовые огни, противотуманные фары, светодиодные лампы головного света). Резисторы могут сильно нагреться и расплавить пластмассовые детали поблизости.
  • Предупреждение: резисторы нагрузки нагреваются, как галогенные лампы. Во время работы они становятся очень ГОРЯЧИМИ. Закрепите их на металлической поверхности винтами (не входят в комплект). Держите резисторы на расстоянии нескольких дюймов от пластиковых деталей.
  • Вы можете соединить провода с помощью прилагаемых ответвителей (быстро, но, возможно, не сплошной). Или вы можете отрезать провода и соединить их более прочно.
  • Обычно для каждой установки светодиодной лампы требуется один резистор, подключенный в параллель (инструкции см. На рисунке ниже)
Ранг №3 Нагрузочные резисторы iBrightstar 50 Вт, 6 Ом - Исправить светодиодную лампу Fast Hyper Flash, сигнал поворота, мигающий код ошибки
  • 2 шт., 50 Вт, 6 Ом, нагрузочные резисторы + 4 шт., Быстроразъемный зажим.
  • Предотвратите светодиодные указатели поворота или стоп-сигналы номерного знака от чрезмерного мигания, неисправности или появления предупреждающего сообщения на приборной панели.
  • ВНИМАНИЕ! Нагрузочные резисторы нагреваются, как лампочки, и становятся очень ГОРЯЧИМИ при работе. Убедитесь, что вы устанавливаете их подальше от проводов или пластика.
  • Один резистор требуется для каждой лампы указателя поворота или каждой лампы освещения номерного знака.
  • Простая установка. Просто соедините провода прилагаемыми метчиками для сращивания, и никакой обрезки проволоки не потребуется.
Ранг №4 Zento предлагает 8 светодиодных нагрузочных резисторов на 6 Ом 50 Вт - устраните мерцающие светодиодные указатели поворота, светодиодные фонари для номерного знака или ДХО
  • ✺КОНТРОЛЬ ТОКОВОГО ПОТОКА - Zento предлагает нагрузочные резисторы 6 Ом 50 Вт для светодиодов, которые контролируют ток в электрических цепях.Он придаст определенное сопротивление вашим светодиодным лампам, чтобы они работали должным образом, потому что светодиоды потребляют меньше энергии, чем ваши обычные фонари.

  • ✺ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКИ СВЕТА - Светодиодные нагрузочные резисторы Zento на 6 Ом 50 Вт устранят такие проблемы со светодиодными лампами, как ошибка мигания мигания, отсутствие мигания или перегоревшие индикаторы лампы, гипер- или ошибочное мигание светодиодного указателя поворота, парковка / вождение ходовой свет или освещение номерного знака.

  • ✺ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - Светодиодные нагрузочные резисторы Zento на 6 Ом 50 Вт изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих длительное использование.

  • ПРОСТОТА УСТАНОВКИ - Светодиодные нагрузочные резисторы Zento на 6 Ом 50 Вт легко установить, просто подключите один провод к заземлению, а другой провод к проводу поворота / тормоза. Установите прилагаемый зажим для быстрой проводки, чтобы не обрезать существующие провода. Для каждой лампы указателя поворота требуется один нагрузочный резистор. Примечание. Нагрузочный резистор светодиода нагревается, поэтому не устанавливайте нагрузочные резисторы светодиода на пластик, шланги или окрашенные поверхности.

  • ✺УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - Zento предлагает 6-омные светодиодные нагрузочные резисторы мощностью 50 Вт, которые будут работать на любом транспортном средстве и могут быть подключены к лампам указателей поворота или освещению номерного знака для имитации нагрузки обычной лампы накаливания (нагрузка 2 А).

Ранг №5 4PCS ARTR 50W 6ohm Load Resistors - Fix LED Bulb Fast Hyper Flash Turn Signal Blink Error Code (Резистор сильно нагревается во время работы)
  • В комплект входит: 4 нагрузочных резистора по 50 Вт, 6 Ом, и 8 тройников. Монтажный винт в комплект не входит.
  • Решение для "сигнала неисправности лампы" / "сообщения об ошибке OBC" после установки светодиодной лампы SMD.Решение для быстрого мигающего сигнала поворота после установки светодиодной лампы.
  • Нагрузочные резисторы нагреваются, как лампочки, и становятся очень ГОРЯЧИМИ при работе. Устанавливайте их на металлическую поверхность, а НЕ на пластик.
  • Конструкция для светодиодных ламп поворотников малой мощности. Не рекомендуется для других светодиодных ламп.
  • Вы можете соединить провода с помощью прилагаемых ответвителей (быстро, но, возможно, не сплошной). Или вы можете отрезать провода и соединить их более прочно.
№ ранга№6 TUINCYN 50 Вт 8 Ом 3157 3047 3057 3155 3457 Светодиодные нагрузочные резисторы - Исправить фары Светодиодная лампа Противотуманная фара Быстрая гипер-вспышка Сигнал поворота Мигающий свет Приборной панели Код ошибки Декодер резисторов CANBUS (1 пара)
  • ❶ Совершенно новые 3157 разъемные / базовые светодиодные нагрузочные резисторы с высокой мощностью 50 Вт, 8 Ом, безошибочный провод декодера конденсатора компенсатора, отлично подходит для рассеивания тепла. (Светодиодные нагрузочные резисторы типа 3157B, подходят для большинства автомобилей американского производства).
  • ❷ Рабочая мощность: 50 Вт, 8 Ом (более высокая скорость декодирования, чем 6 Ом). Один светодиодный нагрузочный резистор для одной светодиодной лампы.
  • ❸ Светодиодные резисторы нагрузки Plug & Play Подходит для 3047, 3057, 3057A, 3155, 3157, 3157A, 3157NA, 3357, 3357A, 3454NA, 3457, 3457A, 3457NA, 3757A, 4057, 4114, 4157, 4157NA, 5702A, 5702AK для поворота Сигнальная лампа или светодиодный индикатор номерного знака, чтобы избежать чрезмерного мигания - отсутствие мигания или индикации перегоревшей лампы.
  • ❹ Используется для лампы фар, противотуманной фары, указателя поворота, дневных ходовых огней и т. Д.См. Изображение разъема продукта и сделайте подтверждение.
  • ❺ Нагрузочные резисторы нагреваются, как лампочки, и при работе становятся очень горячими. Устанавливайте их на металлическую поверхность, а не на пластик. Так что не трогайте руками напрямую. Система фильтров Amazon может быть неточной на 100%, поэтому перед заказом дважды проверьте исходный тип лампы. И размер луковиц также необходимо подтвердить. TUINCYN предлагает гарантию «ОДИН ГОД» на товары, поврежденные во время доставки или имеющие подтвержденный дефект производителя. Пожалуйста, покупайте с уверенностью!
№ ранга# 7 LivTee 4Pcs 50W 6ohm Load Resistors - Fix LED Bulb Fast Hyper Flash Turn Signal Blink Error Code
  • 4 шт., 50 Вт, 6 Ом, нагрузочные резисторы + 4 шт., Быстроразъемный зажим.
  • Предотвратите светодиодные указатели поворота или светодиодные огни номерного знака от гипер-мигания, неисправности или срабатывания предупреждения на приборной панели.
  • ВНИМАНИЕ! Нагрузочные резисторы нагреваются, как лампочки, и становятся очень ГОРЯЧИМИ при работе.Убедитесь, что вы устанавливаете их подальше от проводов или пластика.
  • Один резистор требуется для каждой лампы указателя поворота или каждой лампы освещения номерного знака.
  • Простая установка. Просто соедините провода прилагаемыми метчиками для сращивания, и никакой обрезки проволоки не потребуется.
Ранг № # 8 Grandview 4 шт., 50 Вт, 6 Ом, светодиодные нагрузочные резисторы для светодиодных указателей поворота 1157 BAY15D (исправление гипер-вспышки, система предупреждения) с 8 зажимами для быстрой проводки, специально для 1157 белого / янтарного светодиода с обратным переключением
  • 【4 шт. 50 Вт нагрузочные резисторы 6 Ом + 8 шт. Быстроразъемных зажимов】 Нагрузочные резисторы для светодиодных указателей поворота 1157 (BAY15D), это решит проблемы, связанные со светодиодными указателями поворота, без мигания или перегоревших лампочек.
  • 【Функция】 Он может работать на любом транспортном средстве и может быть подключен к лампочкам указателя поворота для имитации нагрузки обычной лампы накаливания (нагрузка 2 А). Исправьте ошибку мигающей вспышки, гипер или ошибочную мигание светодиодного указателя поворота 1157 (BAY15D).
  • 【Простая установка】 С 13-миллиметровым проводом на каждом конце резистора и тройниками. Просто подключите провода с помощью прилагаемых ответвителей. Резка проволоки не требуется. На каждую лампочку указателя поворота требуется один светодиодный резистор.
  • 【Внимание】 Нагрузочные резисторы сильно нагреваются во время работы.Установите его на металлическую поверхность, а НЕ на пластик. Пожалуйста, не прикасайтесь к нему, когда горит светодиодный индикатор.
  • 【Тест на продажу】 Наши товары тестируются на продажу. Пожалуйста, покупайте с уверенностью. Мы предлагаем гарантию «2 года», замену или возврат. Если у вас есть какие-либо вопросы о нагрузочных резисторах, обращайтесь к нам за помощью.
Ранг № # 9 Zento предлагает 4 штуки светодиодных нагрузочных резисторов на 6 Ом 50 Вт - исправить мерцающие светодиодные указатели поворота, светодиодные фонари для номерного знака или ДХО
  • ✺КОНТРОЛЬ ТОКОВОГО ПОТОКА - Zento предлагает нагрузочные резисторы 6 Ом 50 Вт для светодиодов, которые контролируют ток в электрических цепях.Он придаст определенное сопротивление вашим светодиодным лампам, чтобы они работали должным образом, потому что светодиоды потребляют меньше энергии, чем ваши обычные фонари.

  • ✺ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКИ СВЕТА - Светодиодные нагрузочные резисторы Zento на 6 Ом 50 Вт устранят такие проблемы со светодиодными лампами, как ошибка мигания мигания, отсутствие мигания или перегоревшие индикаторы лампы, гипер- или ошибочное мигание светодиодного указателя поворота, парковка / вождение ходовой свет или освещение номерного знака.

  • ✺ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - Светодиодные нагрузочные резисторы Zento на 6 Ом 50 Вт изготовлены из высококачественных материалов, обеспечивающих длительное использование.

  • ПРОСТОТА УСТАНОВКИ - Светодиодные нагрузочные резисторы Zento на 6 Ом 50 Вт легко установить, просто подключите один провод к заземлению, а другой провод к проводу поворота / тормоза. Установите прилагаемый зажим для быстрой проводки, чтобы не обрезать существующие провода. Для каждой лампы указателя поворота требуется один нагрузочный резистор. Примечание. Нагрузочный резистор светодиода нагревается, поэтому не устанавливайте нагрузочные резисторы светодиода на пластик, шланги или окрашенные поверхности.

  • ✺УНИВЕРСАЛЬНЫЙ - Zento предлагает 6-омные светодиодные нагрузочные резисторы мощностью 50 Вт, которые будут работать на любом транспортном средстве и могут быть подключены к лампам указателей поворота или освещению номерного знака для имитации нагрузки обычной лампы накаливания (нагрузка 2 А).

Ранг № # 10 iJDMTOY 50W 6-Ом нагрузочные резисторы светодиодные указатели поворота лампы решить Fix Hyper Rapid Flash
  • (комплект из 2) 50 Вт 6-омные алюминиевые нагрузочные резисторы
  • Работа для светодиодных ламп указателя поворота, таких как 1156 1157 3156 3157 7440 7443
  • Параллельно подключите нагрузочные резисторы (см. Диаграмму выше)
  • Светодиодный нагрузочный резистор получит горячий, поэтому, пожалуйста, не устанавливайте нагрузочные резисторы светодиодов на пластик.
  • Это продукт торговой марки iJDMTOY, эксклюзивно доступный на iJDMTOY

Последнее обновление 15.03.2021 / Партнерские ссылки / Названия продуктов, изображения, описания из Amazon Product Advertising API

Как купить лучшие нагрузочные резисторы 50 Вт 6 Ом?

Вы нервничаете, думая о покупке отличных нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом? Сомнения продолжают закрадываться в вашу голову? Мы это понимаем, потому что мы уже прошли весь процесс исследования нагрузочных резисторов 50 Вт 6 Ом, поэтому мы составили полный список лучших нагрузочных резисторов 50 Вт 6 Ом, доступных на текущем рынке.Мы также составили список вопросов, которые, вероятно, возникают у вас самих.

Мы сделали все, что в наших силах, с нашими мыслями и рекомендациями, но по-прежнему крайне важно, чтобы вы самостоятельно провели тщательное исследование нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом, которые вы собираетесь купить. Ваши вопросы могут включать следующее:

  • Стоит ли покупать нагрузочные резисторы 50Вт 6Ом ?
  • Какие преимущества дает покупка нагрузочного резистора 50 Вт 6 Ом ?
  • Какие факторы следует учитывать при покупке эффективных нагрузочных резисторов 50 Вт 6 Ом?
  • Почему так важно инвестировать в любые резисторы нагрузки 50 Вт 6 Ом , а тем более в лучший?
  • Какие резисторы нагрузки 50 Вт 6 Ом подходят на текущем рынке?
  • Где можно найти подобную информацию о нагрузочных резисторах 50 Вт, 6 Ом?

Мы убеждены, что у вас, вероятно, будет гораздо больше вопросов, чем просто эти, относительно нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт 6 Ом, и единственный реальный способ удовлетворить ваши потребности в знаниях - это получить информацию из как можно большего количества авторитетных интернет-источников.

Потенциальные источники могут включать руководств по покупке резисторов нагрузки 50 Вт 6 Ом , рейтинговые веб-сайты, отзывы из уст в уста, онлайн-форумы и обзоры продуктов. Тщательное и внимательное исследование имеет решающее значение, чтобы убедиться, что вы получите в свои руки лучшие из возможных резисторов нагрузки 50 Вт и сопротивлением 6 Ом. Убедитесь, что вы используете только заслуживающие доверия и заслуживающие доверия веб-сайты и источники.

Мы предоставляем руководство по покупке нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом, и эта информация является полностью объективной и достоверной.Для корректуры собранной информации мы используем как искусственный интеллект, так и большие данные. Как мы создали это руководство по покупке? Мы сделали это, используя специально созданный набор алгоритмов, который позволяет нам составить список 10 лучших нагрузочных резисторов 50 Вт 6 Ом, доступных в настоящее время на рынке.

Эта технология, которую мы используем для составления нашего списка, зависит от множества факторов, включая, помимо прочего, следующие:

  1. Ценность бренда : Каждая марка нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом имеет свою собственную ценность.Большинство брендов предлагают своего рода уникальное торговое предложение, которое должно предложить нечто иное, чем их конкуренты.
  2. Характеристики: Какие навороты важны для нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом?
  3. Технические характеристики : Можно измерить их мощность.
  4. Стоимость продукта : Это просто то, сколько денег вы получите от нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом.
  5. Оценки покупателей : Номинальная оценка нагрузочных резисторов 50 Вт 6 Ом объективно.
  6. Отзывы клиентов : эти параграфы, тесно связанные с рейтингами, дают вам из первых рук подробную информацию от реальных пользователей об их нагрузочных резисторах 50 Вт и сопротивлении 6 Ом.
  7. Качество продукции : Вы не всегда получаете то, за что платите, с резисторами нагрузки 6 Ом мощностью 50 Вт, иногда меньше, а иногда больше.
  8. Надежность продукта : Насколько прочны и долговечны нагрузочные резисторы мощностью 50 Вт и сопротивлением 6 Ом, должно указывать на то, как долго они прослужат вам.

Мы всегда помним, что поддержание актуальности информации о нагрузочных резисторах 50 Вт и сопротивлении 6 Ом является нашей первоочередной задачей, поэтому мы постоянно обновляем наши веб-сайты. Узнайте больше о нас из онлайн-источников.

Если вы считаете, что все, что мы здесь представляем относительно нагрузочных резисторов мощностью 50 Вт, 6 Ом, неуместно, неверно, вводит в заблуждение или ошибочно, то сообщите нам об этом как можно скорее! Мы все время здесь для вас. Свяжитесь с нами здесь. Или вы можете прочитать о нас больше, чтобы увидеть наше видение.

Три правила работы схемы | ОРЕЛ

Приветствую новых инженеров.Это прекрасное место для начала, с простой схемы, которая является строительным блоком для каждого элемента электроники в нашем мире. Когда вы полностью поймете, вы будете готовы начать собственное путешествие по их проектированию и устранению неисправностей.

Строительные блоки схемы

Перед тем, как погрузиться в полную схему, разумно сначала поразмыслить над отдельными частями, составляющими единое целое: потоком, нагрузкой и проводимостью. Мы разбили эти принципы на три основных правила:

  • Правило 1 - Электричество всегда должно течь от более высокого напряжения к более низкому.
  • Правило 2 - Электричество всегда требует работы.
  • Правило 3 - Электричеству всегда нужен путь.

Правило 1. Все дело в потоке

Каждой электронной схеме нужен источник питания, будь то батарея AA, которую можно вставить в контроллер Xbox One, или что-то с большей силой, например настенная розетка, которая может питать большое количество устройств. Электричество, исходящее от этих источников, измеряется напряжением, вольтами или просто В.

Да, мы говорим о таком напряжении! Когда он будет достаточно высоким, это может нанести серьезный ущерб.

Независимо от того, откуда течет эта энергия, ее цель всегда одна - переходить из одной области в другую и в процессе выполнять некоторую работу, например, заряжать компьютер или включать свет.

Основным компонентом этого потока энергии является то, что электричество будет всегда течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению.Всегда. Это называется потенциалом . Можно сказать, что это потенциальное электричество должно перемещаться из одного района в другой.

Поток высокого (положительного) напряжения в низкое (отрицательное) напряжение.

Как это соотносится с нашим реальным миром? Возьмем для примера простую батарею:

  • Батарея имеет две стороны: отрицательная сторона - это низкое напряжение, измеряемое при 0 В, положительная сторона - это высокое напряжение, измеряемое при 1,5 В.
  • Энергия всегда будет вытекать из положительной стороны батареи, чтобы перейти к отрицательной стороне, чтобы найти баланс.
  • Для этого он должен течь по чему-то, обычно по медному проводу, и в процессе выполнять некоторую работу, например включать свет или вращать двигатель.

В конце концов, все электричество хочет найти равновесие на земле (0 В). Единственный способ сделать это в батарее - сместить положительный полюс на отрицательный. Мы извлекаем выгоду из этого естественного стремления к энергии, размещая некоторые объекты так, чтобы они проходили через них, что позволяет нам включать свет, силовые двигатели и включать и выключать транзисторы в компьютере.

Все это составляет Правило 1 - Электричество всегда будет хотеть течь от более высокого напряжения к более низкому напряжению. Помните это; это никогда не изменится.

Правило 2 - Начало работы

Итак, у вас может быть электричество, которое хочет перетекать с более высокого напряжения на более низкое, но какой в ​​этом смысл? Единственная причина заставить электричество течь - это немного поработать. Этот процесс, когда электричество выполняет работу в цепи, называется нагрузкой , .Без нагрузки или работы с электричеством нет смысла иметь электрическую цепь. Нагрузка может быть чем угодно, например:

  • Spinning Двигатель, вращающий пропеллеры дрона.
  • Включение светодиода на кабеле для зарядки, чтобы указать, что ваш ноутбук подключен к сети.
  • Подключение гарнитуры по беспроводной сети к ноутбуку для прослушивания музыки.

В это время года электрическая нагрузка бывает разных форм, одна из которых питает эти светодиоды.(Источник изображения)

Обратите внимание, что все эти нагрузки являются действиями. Электричество всегда заставляет происходить что-то физическое, даже если мы не можем увидеть это собственными глазами. Но почему это называется нагрузкой? Вы можете думать об этом как об обузе для всего, что питает вашу схему. Для вращения мотора требуется электричество, а это забирает у вашего источника питания энергию, которая у него когда-то была.

Помните Правило 2 - У электричества всегда есть работы, которые необходимо выполнить . Без работы схема бесполезна.

Правило 3 - Следование по пути

Третье и последнее правило - вот что делает возможными первые два правила - электричеству нужен путь для передвижения. Этот путь действует как своего рода посредник. Допустим, вы подключаете зарядное устройство ноутбука к розетке, а затем к ноутбуку. Разумеется, он заряжается, но без этого шнура между компьютером и розеткой ничего бы не произошло.

Это связано с тем, что электричеству нужен путь, по которому можно добраться из одного пункта назначения в другой.И путь всегда один и тот же:

  • Электроэнергия - Электричество всегда исходит от источника, такого как батарея или розетка.
  • Путешествие - Затем он путешествует по тропе, выполняя свою работу по пути.
  • Пункт назначения - Затем он прибывает в конечный пункт назначения, находя покой в ​​точке с самым низким напряжением.

Этот путь, по которому проходит электричество, состоит из так называемого проводящего материала, который состоит из обычных металлов, таких как медь, серебро, золото или алюминий.Электроэнергетика любит ездить на этой штуке. Электричество также очень избирательно, и оно не мешает путешествовать по дорожкам, сделанным из индуктивных материалов. Сюда входят такие вещи, как резина, стекло и даже воздух.

Видите все эти медные провода? Электричество любит путешествовать по этому проводящему материалу.

Запомните Правило 3 - Электричеству всегда нужен путь по . Без пути он никуда не денется.

Собираем все вместе - полная схема

Давайте теперь объединим все эти правила в полное определение схемы.

Цепь - это просто путь, по которому может течь электричество.

И с помощью этой простой концепции мужчины и женщины начали строить безумно сложные цепи, которые отправили человечество в космос и в глубины наших самых глубоких океанов. А пока постараемся упростить задачу и составим нашу первую схему. Вот что вам понадобится, если вы хотите продолжить:

  • (1) аккумулятор 9 В
  • (1) Резистор 470 Ом
  • (1) Стандартный светодиод
  • (3) Измерительные провода с зажимами типа «крокодил»

Шаг 1 - Добавление источника питания

Возвращаясь к нашему правилу трех, первое гласит, что электричество всегда будет течь от более высокого напряжения к более низкому.Итак, это означает, что нам нужен какой-то источник питания в этой цепи, мы добавим нашу батарею на 9 В.

Начало нашей схемы начинается с батареи 9В.

Правило 1 теперь выполнено. У нас есть какой-то источник питания, у которого высокое напряжение на положительном конце (+) и 0 В на отрицательном конце (-). Но все это электричество будет потрачено зря, если мы не будем с ним что-то делать, так что давайте дадим ему немного работы (нагрузку).

Шаг 2 - Добавление работы

Теперь мы хотим, чтобы электричество поработало за нас, прежде чем оно успокоится, поэтому давайте включим простой светодиодный индикатор.Скорее всего, вы видели их повсюду: на своей елке, фонариках, лампочках и т. Д. Итак, мы возьмем этот светодиод и поместим его с другой стороны нашей батареи.

Единственное, что следует упомянуть о светодиодах, - это то, что они очень чувствительны и не могут пропускать слишком много энергии, поэтому нам нужно добавить так называемый резистор. Мы не будем вдаваться в подробности сейчас, но просто знаем, что резистор будет действовать так, как сказано в его названии, - противостоять потоку электричества, достаточному для того, чтобы наш светодиод справился с ним. Разместим резистор слева от светодиода.

Добавляем немного работы в нашу схему с помощью светодиода и резистора.

Отлично, Правило 2 выполнено, и у нашего электричества есть над чем поработать. Но у него нет возможности завершить свою работу без пути, давайте добавим это сейчас.

Шаг 3 - Предоставление пути

Эта деталь проста, нам просто нужно соединить наши зажимы типа «крокодил» между всеми компонентами нашей схемы. Если вы все сделаете правильно, то ваш светодиод будет ярко светить! Помните, что при подключении проводов к батарее всегда подключайте сначала положительный конец, а затем отрицательный.Посмотрите на картинку ниже, чтобы увидеть, как все это должно быть связано вместе.

Теперь у нашего электричества есть проход с добавленными зажимами из крокодиловой кожи

Типы цепей

Теперь, прежде чем вы убежите в дикую природу и построите свои собственные схемы, вам нужно знать о двух способах описания схемы, один из которых может испортить жизнь вашей схемы, они включают:

Замкнутый или открытый контур

Цепь считается замкнутой цепью , когда есть полный путь, по которому может проходить электричество.Это также называется полной схемой. Теперь, если ваша цепь не работает должным образом, это означает, что это разомкнутая цепь . Это может быть вызвано несколькими причинами, включая неплотное соединение или обрыв провода.

Вот простой и наглядный способ понять разницу между замкнутой и разомкнутой цепями. Посмотрите на схему ниже и обратите внимание, что это та же самая цепь, которую мы создали выше, только теперь в ней есть переключатель.

Вот схема цепи, которую мы сделали выше.Обратите внимание на добавление переключателя.

Прямо сейчас переключатель поднят, и вы увидите, что электричество не имеет плавного пути, поскольку переключатель разрывает соединение. Это разомкнутая цепь. Но что произойдет, если щелкнуть выключателем?

Теперь наш выключатель срабатывает, замыкая цепь, позволяя электричеству течь к нашему светодиоду!

Ага! Теперь вы только что проложили полный путь для вашего электричества, и ваш светодиод загорится! Это замкнутая схема.

Короткое замыкание

Затем короткое замыкание . Когда вы не даете своей схеме никакой работы, но все же обеспечиваете некоторую мощность, приготовьтесь к некоторым проблемам. Посмотрите на нашу схему ниже, мы вынули светодиод, резистор и переключатель, оставив только медный провод и батарею.

Вот цепь, которая скоро станет коротким замыканием! Без выполнения каких-либо действий эта батарея скоро сгорит.

Если мы соединим эту штуку вместе в ее физической форме, тогда аккумулятор и провод станут очень горячими, и в конечном итоге батарея разрядится.Почему это происходит? Когда вы даете электричеству некоторую работу в цепи, такую ​​как зажигание светодиода или вращение двигателя, это ограничивает количество электричества, которое будет проходить через вашу цепь.

Но в ту минуту, когда вы убираете из своей цепи любую работу, электричество сходит с ума и бежит по своему пути на полной скорости, и ничто его не сдерживает.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *