Причина неисправности | Способ устранения |
При включении стартера якорь не вращается, тяговое реле не срабатывает | |
Неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея | Зарядите батарею или замените |
Сильно окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники | Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажте вазелином |
Межвитковое замыкание во втягивающей обмотке тягового реле, замыкание ее на «массу» или обрыв | Замените тяговое реле |
Обрыв в цепи питания тягового реле стартера | Проверьте провода и их соединения в цепи между штекерами «50» и стартера и выключателя зажигания |
Неисправна контактная часть выключателя зажигания: не замыкаются контакты «30» и «50» | Замените контактную часть выключателя зажигания |
Заедание якоря тягового реле | Снимите реле, проверьте легкость перемещения якоря |
При включении стартера якорь не вращается или вращается слишком медленно, тяговое реле срабатывает | |
Неисправна или разряжена аккумуляторная батарея | Зарядите батарею или замените |
Окислены полюсные выводы аккумуляторной батареи и наконечники проводов, слабо затянуты наконечники | Очистите полюсные выводы и наконечники проводов, затяните и смажте вазелином |
Ослабло крепление наконечников провода, соединяющего силовой агрегат с аккумуляторной батареей | Подтяните крепления наконечников провода |
Окислены контактные болты тягового реле или ослабли гайки крепления наконечников проводов на контактных болтах | Зачистите контактные болты, затяните гайки крепления проводов |
Подгорание коллектора, зависание щеток или их износ | Зачистите коллектор, замените щетки |
Обрыв или замыкание в обмотке якоря | Замените якорь |
При включении стартера тяговое реле многократно срабатывает и отключается | |
Разряжена аккумуляторная батарея | Зарялите батарею |
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке тягово реле | Замените тяговое реле |
Большое падение напряжение в цепи питания тягового реле из-за сильного окисления наконечников проводов | Проверьте провода и их соединения в цепи от аккумуляторной ботареи до штекера «50» стартера |
При включении стартера якорь вращается, маховик не вращается | |
Пробуксовка муфты свободного хода | Проверьте стартер на стенде, замените муфту |
Повреждены шестерни редуктора | Замените поврежденные шестерни |
Необычный шум стартера при вращении якоря | |
Чрезмерный износ вкладышей подшипников валов якоря и привода | Замените вкладыши или крышки и опоры с вкладышами |
Чрезмерный износ втулки вала привода в картере сцепления | Замените втулку |
Ослабло крепление стартера или поломана его крышка со стороны привода | Подтяните гайки крепления или замените стартер |
Стартер закреплен с перекосом | Проверьте крепление стартера |
Повреждены шестерни редуктора | Замените поврежденные шестерни |
Повреждены зубья шестерни привода или венца маховика | Замените привод или маховик |
Шестерня не выходит из зацепления с маховиком: – заедание муфты на шлицах вала привода – заедание якоря тягового реле | Проделайте следующее: Очистите шлицы и смажьте их моторным маслом Замените тяговое реле или устраните заедание |
Неисправности стартера автомобиля и их устранения
Стартер на Волге — штука весьма надежная, и какие-то неприятности с ним случаются не часто. Как правило, в процессе эксплуатации он вообще не требует к себе никакого внимания, но мы с вами знаем, что сломать можно все, что угодно, даже если это, как в известном случае, чистая гидравлика.
В этой статье вы найдёте:
Коротко коснемся основ.
Итак, в основе стартера — электродвигатель постоянного тока. На переднем конце его вала находится скользящая муфта и шестерня, которая в момент пуска входит в зацепление с зубьями маховика двигателя. Перемещение муфты обеспечивает втягивающее реле, расположенное на корпусе стартера. Шток реле в момент запуска перемещается и тянет за собой вилку, которая и выталкивает муфту с шестерней в положение зацепления с маховиком.
Катушка тягового реле имеет две обмотки.
- Втягивающая. Подключается при переводе ключа в положение «старт». Она обеспечивает перемещение штока реле. После срабатывания первой обмотки шток перемещается и сдвигает контактный «пятак», замыкая им контакты, включающие двигатель стартера и вторую, удерживающую обмотку.
- Удерживающая. Нужна для того, чтобы удерживать шток втянутым до тех пор, пока ключ находится в положении «старт».
Соответственно, все неисправности сводятся либо к проблемам со втягивающим, либо с самим электромотором, либо с муфтой.
Как правило, стартер отказывается заводить машину в самый неподходящий момент и совершенно неожиданно. То есть, вчера все было хорошо, а сегодня поворачиваем ключ в положение «старт», а он не крутит… или крутит но как-то не так, как должен, или издает посторонние звуки. В любом случае, ждать чуда не нужно, само не пройдет. Попробуем найти и устранить неисправность.
Стартер крутит вяло
Как правило, виновато пониженное напряжение в бортовой сети. Поэтому начните с проверки
Если с аккумулятором все в норме, и напряжение на нем 12 В и более, проверьте состояние клемм. Чаще всего причиной бывает плохой контакт. Хорошо очистите клеммы от окислов, смажьте их консистентной смазкой (литол, солидол и прочее) и хорошо закрепите. Слишком сильно тянуть клеммы не стоит, так как этим вы деформируете выводы аккумулятора, сделанные из свинца, и сами клеммы проводов, которые сейчас делают вообще непонятно, из чего.
Проверьте, есть ли масса на кузове и на двигателе. Для этого просто выберите на мультиметре режим измерения сопротивления и промерьте оное между минусовой клеммой аккумулятора и мотором, а потом между клеммой и каким-нибудь некрашеным болтом на кузове. Сопротивление должно быть близким к нулевому. Если это не так, осмотрите крепление минусового провода к двигателю и проверьте целостность «косички», соединяющей двигатель и кузов. Она крепится к колоколу сцепления.
Стартер не крутит совсем
Проблема может быть:
- в проводке;
- во втягивающем;
- непосредственно в двигателе стартера.
Начнем поиск проблемы с простого.
Осмотрим подключение
- Проверьте противоугонные системы. Возможно это они шутят над вами.
- Возможно у вас банально разряжен аккумулятор.
- Если для цепи стартера есть предохранитель, проверьте его целостность.
- Проверим, появляется ли напряжение +12 В на управляющем контакте стартера (это тонкий винт на втягивающем реле). Если напряжения нет, значит проверим дополнительное реле стартера и замок зажигания.
- Попросите помощника поворачивать ключ в положение «старт» и послушайте. издает ли при этом стартер какие-то звуки. Возможно, у вас подклинивает шток втягивающего реле. Оно срабатывает, об этом свидетельствует щелчок, но его перемещение ограничено.
Проверим втягивающее
Если напряжение на управляющий контакт втягивающего реле приходит, масса не нарушена, но стартер отказывается с вами сотрудничать и не крутит, делаем следующее.
- Обязательно снимаем машину с передачи и ставим на ручник;
- Переводим ключ в положение «зажигание»;
- Берем гаечный ключ на 17 и перемыкаем им силовые выводы втягивающего.
Если стартер при этом бодро закрутился, значит наша проблема в самом втягивающем реле. Проще всего будет просто заменить его на новое, но можно попробовать починить.
Снимаем стартер и вывинчиваем 3 винта (2 винта для ЗМЗ 406), крепления втягивающего. Откручиваем винты, крепящие контактную группу, и изучаем состояние контактного «пятака» и контактных площадок болтов. Скорее всего, на них мы обнаружим сильное подгорание. Зачищаем контакты и делаем их поверхность абсолютно гладкой и плоской. Аналогичную операцию проводим с пятаком. Сильно подъеденный пятак, можно просто перевернуть, если этого еще не делали до вас.
Также тестером проверим, нет ли замыкания обмоток реле на корпус и нет ли в них обрывов. Если все в норме, собираем все в обратном порядке и пробуем завестись.
Разборка стартера
Если проблема не во втягивающем, проверим двигатель самого стартера.
Снимаем его с машины и разбираем. Здесь ничего особенно сложного нет.
- Отвинтите и снимите втягивающее.
- Снимите шток втягивающего.
- Снимите заднюю крышку стартера, вывернув два винта ее крепления и сняв стопорное полукольцо в центре.
- Сдвиньте со шпилек статор двигателя вместе с корпусом.
Теперь нужно внимательно осмотреть состояние контактных площадок коллектора. Если они сильно изношены, их можно попробовать прошлифовать до ровной поверхности.
Смотрим износ щеток. Меняем их при необходимости.
Мультиметром проверяем, нет ли замыкания обмоток на корпус, и отсутствие внутренних замыканий и обрывов в обмотках. Если таковые имеются, несем стартер в ремонт или меняем его на новый. Самостоятельно вы здесь ничего не сделаете.
Стартер издает посторонние звуки
Треск или скрежет в момент пуска двигателя
Этот звук возникает при неполном зацеплении шестерни стартера с зубьями венца маховика. Причин может быть несколько, и большинство из них устраняются легко.
- Ослабло крепление стартера к колоколу сцепления. Такое бывает. Просто попробуйте пошатать стартер рукой, если он не сидит плотно, затяните гайки его крепления с требуемым моментом и попробуйте запустить мотор. Скорее всего, пугающие звуки исчезнут.
- Недостаточное перемещение скользящей муфты стартера. Шестерня просто не встает на свое место. Обычно виноват заросший грязью вал. Для восстановления работоспособности, снимите стартер с автомобиля. Далее очистите вал и смажьте его хорошей консистентной смазкой. Проверьте перемещение шестерни, заеданий быть не должно.
- Может быть виновата вилка, перемещающая скользящую муфту. Бывает, что она ломается или деформируется, хотя и редко. В обоих случаях, вилку нужно заменить.
- Подъеден венец маховика. Данную проблему вы легко увидите, сняв стартер и просто заглянув в отверстие колокола сцепления. Решений у проблемы несколько: замена маховика, замена венца (старый сбивают, а новый нагревают и горячим напрессовывают на маховик), можно попробовать перевернуть старый венец (нагреваем венец и спрессовываем его с маховика, нагреваем повторно и напрессовываем обратной стороной).
Ослабло крепление втягивающего к корпусу стартера. Как результат — неполное перемещение шестерни. Подтяните крепеж.
Металлический звон из колокола сцепления при работе двигателя и иногда появляющийся скрежет при запуске
Скорее всего, сняв стартер вы обнаружите. что у него отколот «клюв». Это бывает по разным причинам. Может стартер был плохо притянут к колоколу или притянут с перекосом, может дефект отливки, а может имело место чрезмерное перемещение шестерни. Приваривать «клюв» аргоном на место имеет смысл только в случае дармового доступа к сварочному аппарату, во всех других ситуациях, лучше его заменить. Но так как найти «клюв» отдельно вы вряд ли сможете, менять придется, скорее всего, стартер в сборе.
Визг. При этом двигатель иногда чуть проворачивается, но недостаточно для запуска
Как правило, такое поведение говорит о том, что вам нужно поближе познакомиться с бендиксом.
Для тех, кто не вполне понимает, что это такое, поясним.
Бендикс — это не что иное как обгонная муфта. Ее смысл в том, что при вращении стартера она жестко связывает приводную шестерню с валом электродвигателя, а в момент, когда двигатель запустился, и его обороты выросли, он начинает проскальзывать, не давая ДВС вращать электродвигатель стартера. Аналогичная штука присутствует в заднем колесе велосипеда, это она издает характерный стрекочущий звук при движении накатом. То есть, это вовсе не сама шестерня привода, а именно та штука, к которой эта шестерня крепится.
Снимается эта деталь достаточно просто, но испачкаетесь сильно. Хотя, если вы сняли стартер, вас это уже не должно волновать.
- Спрессовываем упорную втулку с оси.
- Поддеваем отверткой и снимаем пружинное стопорное кольцо.
- Снимаем бендикс в сборе с шестерней.
- Меняем на новый и собираем все в обратном порядке.
Вот и все неисправности.
Яндекс Дзен
Неисправности стартера. Определение и устранение неисправностей своими силами в автомобиле
Если случилось нечто более серьезное, чем обрыв обмотки или межвитковое замыкание, (вероятность чего не исключается, но крайне невелика), причинами отказа могут оказаться неисправности самого стартера либо чисто внешние – не имеющие непосредственного отношения к стартеру. Неисправности приведены в порядке, облегчающем их поиск
Окислены или слабо затянуты наконечники проводов на полюсных выводах аккумулятора. Снять наконечники, удалить следы окислов, пользуясь металлической щеткой или шкуркой. Плотно закрепить наконечники на штырях аккумулятора и смазать их литолом.
Разряжен или неисправен аккумулятор. Провести полную проверку технического состояния аккумулятора, зарядить его. Неисправный аккумулятор заменить.
Неисправна контактная группа замка зажигания. Отдельным проводом соединить клемму стартера с закрепленным на ней проводом замка зажигания и плюсовым штырем аккумулятора. Если стартер заработал, то неисправной была контактная группа замка зажигания, которую следует заменить.
Неисправно дополнительное реле включения стартера. Ток на клемму тягового реле стартера подается от замка зажигания через дополнительное реле включения стартера (реле защиты контактов). Если исправность этого реле под сомнением, замкните большой отверткой концы толстых проводов, подходящих к реле. Если стартер заработал, то зачистить контакты дополнительного реле или заменить его.
Ненадежная «масса». При включении стартера ток идет на «массу» через случайные металлические соединения, нагревая их большим током. Устранить обрыв цепи двигателя с «массой» кузова автомобиля. Надежно прикрепить провод «массы» к болту двигателя.
Если тщательная проверка неисправностей элементов вокруг стартера результатов не приносит, стартер с машины снять. Снять крышку щеткодержателя и осмотреть щетки. Нормальная щетка (положение А, рис. 29) прижимается к коллектору. При изношенной щетке (положение Б) пружина упирается в щеткодержатель – контакта нет. Щетка нормальной длины может «зависнуть» в держателе (положение В). Высота щеток должна быть не менее 12 мм. Изношенные щетки заменить. Поверхность коллектора с неглубокими рисками отполировать. Крышку установить на место.
Рис. 29. Положение щеток в щеткодержателе стартера: А – правильно установленная щетка; Б – изношенная щетка; В – «зависшая» (заклиненная) щетка.
Запустить снятый стартер, подключив к «плюсу» напрямую клемму якоря (используя толстые провода с зажимами). Если якорь работает, дело, очевидно, только в тяговом реле включения. Разобрать реле. Контакты обгорели, – перевернуть контактный диск на другую сторону, а контактные болты развернуть на 180°. Собрать тяговое реле (рис. 30).
Рис. 30. Ремонт тягового реле стартера.
Стартер с шумом вращает коленчатый вал
Чрезмерный износ втулок (подшипников скольжения) или шеек вала якоря. Задевание якоря за полюсы статора. Проверить состояние поверхностей шеек вала якоря. Изношенные втулки (подшипники скольжения) заменить.
При включении стартера якорь вращается, не проворачивая маховик двигателя
Пробуксовка обгонной муфты свободного хода (бендикса). Это явление сопровождается повышенным шумом однообразного тона.
Восстановить обгонную муфту даже в условиях гаража сложно. Проще ее заменить. При монтаже новой муфты винтовые шлицы вала якоря и ступицы муфты смазать моторным маслом.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
Причина возникновения неисправности | Метод устранения неисправности |
Стартер не включается | |
| Неисправна аккумуляторная батарея | см.Неисправности аккумуляторной батареи |
| Нарушение контактов в соединениях, обрыв проводов в цепях электроснабжения и управления стартером | Затянуть ослабленные соединения в цепях электроснабжения и управления стартером. Поврежденные провода заменить |
| Окисление клемм аккумуляторной батареи и наконечников проводов | Окисленные клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов зачистить шлифовальной шкуркой, плотно затянуть и смазать техническим вазелином |
| Нарушение в работе реле включения стартера или замка зажигания | Заменить реле включения стартера или замок зажигания |
| Неисправно тяговое реле (обрыв обмоток, межвитковое замыкание во втягивающей обмотке и замыкание ее на «массу», заедание или смещение контактного диска, заедание якоря и др.) | Заменить тяговое реле стартера или сдать стартер в ремонт |
| Неисправен стартер (короткое замыкание в обмотках стартера) | Заменить стартер или сдать его в ремонт |
Тяговое реле включается, но якорь стартера не вращается или вращается слишком медленно | |
| Сильно разряжена аккумуляторная батарея | Зарядить аккумуляторную батарею или заменить ее |
| Окисление клемм аккумуляторной батареи и наконечников проводов | Окисленные клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов зачистить шлифовальной шкуркой, плотно затянуть и смазать техническим вазелином |
| Слабая затяжка гаек крепления наконечников проводов на выводах тягового реле | Затянуть гайки |
| Неисправен стартер (нарушение контакта в неразъемных соединениях внутри стартера, окисление или загрязнение коллектора электродвигателя, износ или зависание в щеткодержателе щеток, замыкание на «массу» изолированного щеткодержателя, ослабление пружин щеткодержателей, замыкание на «массу» или межвитковое замыкание обмоток возбуждения или якоря стартера, заклинивание якоря) | Заменить стартер или сдать его в ремонт |
Тяговое реле включается и сразу выключается (часто повторяющийся стук) | |
| Сильно разряжена аккумуляторная батарея | Зарядить аккумуляторную батарею или заменить ее |
| Увеличение сопротивления цепи электроснабжения стартера | Окисленные клеммы аккумуляторной батареи и наконечники проводов зачистить шлифовальной шкуркой, плотно затянуть и смазать техническим вазелином |
| Выход из строя замка зажигания | Отремонтировать или заменить замок зажигания |
| Неисправно тяговое реле (обрыв или плохой контакт удерживающей обмотки тягового реле с корпусом) | Заменить тяговое реле или сдать стартер в ремонт |
Стартер включается, но коленчатый вал не вращается | |
| Неисправен стартер (пробуксовка обгонной муфты механизма привода, тугое перемещение механизма привода по винтовым шлицам вала якоря, поломка рычага механизма привода, поводковой муфты или буферной пружины) | Заменить стартер или сдать его в ремонт |
Стартер включается, но шестерня не входит в зацепление | |
| Неисправен стартер (ослабление буферной пружины — встречается очень редко) | Заменить стартер или сдать его в ремонт |
| Наличие забоин на зубьях шестерни механизма привода или на зубьях венца маховика | Устранить забоины на шестерне и на венце маховика абразивным инструментом или напильником. При необходимости заменить механизм привода или зубчатый венец маховика |
Стартер после пуска двигателя не отключается | |
| Заедание ключа в замке зажигания в положении «Стартер» | Остановить двигатель, выключить стартер, повернув ключ в исходное положение. Отремонтировать или заменить замок зажигания |
| Замыкание контактов замка зажигания | Во избежание полного разрушения стартера немедленно остановить двигатель, отключив аккумуляторную батарею. Отремонтировать или заменить замок зажигания |
| Неисправен стартер (заедание механизма привода на валу якоря, спекание контактов тягового реле) | Заменить стартер или сдать его в ремонт |
Повышенный уровень шума при вращении якоря стартера | |
| Ослаблено крепление стартера | Подтянуть болты крепления стартера |
| Повреждены зубья шестерни стартера или зубчатого венца маховика двигателя | Заменить стартер или сдать его в ремонт, заменить зубчатый венец маховика двигателя |
| Неисправен стартер (износ опорной медно-графитовой втулки, выход из строя обгонной муфты, чрезмерный износ подшипников или шеек вала якоря, перекос стартера при установке на двигатель) | Заменить стартер или сдать его в ремонт |
Основные неисправности стартера и способы их устранения. Ремонт стартера
Стартер – это важный элемент любого двигателя внутреннего сгорания. Именно он вращается после поворота ключа в замке зажигания, после чего заводится мотор. Стартер создает необходимые обороты коленчатому валу, чтобы в цилиндрах образовалась степень сжатия, достаточная для воспламенения горючей смеси. Если данный механизм неисправен, то завести современный автомобиль уже не получится с ключа. Давайте узнаем о неисправностях стартера, способах диагностики и методах устранения поломок.
Устройство
Данный узел представляет собой небольшой электромотор. Его характеристик достаточно, чтобы обеспечить возможность движения поршней внутри цилиндров. Электромотор питается от постоянного тока, а энергию получает от АКБ. Производители изготавливают стартеры с редуктором или без него. В любом стартере имеется мотор, втягивающее реле, вилка, бендикс.
Первые рекомендуются многими специалистами. Это обуславливается тем, что агрегат потребляет меньше мощности, чем аналогичный стартер без редуктора. Узел обеспечивает нужные для запуска обороты коленчатого вала даже при низком заряде АКБ. Одним из важных плюсов таких агрегатов являются постоянные магниты. Они сводят неисправности стартера, связанные с обмотками, к минимуму. С другой стороны, если долго крутить такой механизм, то может выйти из строя бендикс.
Вторые стартеры, в устройстве которых редуктор не установлен, прямо воздействуют на шестерню. Владельцы таких агрегатов выигрывают в том, что конструкция более простая, а в случае поломки узел легко ремонтируется своими руками. После подачи электричества на втягивающее реле, сцепление с маховиком происходит моментально. Это обеспечивает быстрое зажигание. Нужно отметить, что такие стартеры более выносливы, а вероятность поломок, причины которых связаны с электрикой, минимальны. Но устройство может плохо работать из-за низких температур.
Принцип действия
Зная принцип действия этого устройства, проще диагностировать неисправности стартера и способы их устранения становятся доступней.
Когда автовладелец поворачивает ключ в замке зажигания, ток подается на втягивающее реле. Оно замыкает контакты мотора и заодно перемещает бендикс – шестерню, которая находится в зацеплении с электромотором. После этого мотор стартера начинает вращаться. Двигатель запускается.
Неисправности
Основных неисправностей стартера не так уж и много. Зачастую автовладельцы сталкиваются с несколькими популярными поломками.
Так мотор проворачивается слишком медленно. Также еще одна проблема – стартер вращается, но коленчатый вал при этом не крутится. Следующая поломка – вместо привычного жужжания раздается лишь щелчок и больше ничего не происходит. И наконец, элемент может вовсе не крутиться и не будет слышно щелчков реле.
Эти поломки имеют как электрические, так и механические причины. Все неисправности стартера и способы их устранения мы рассмотрим далее.
Стартер медленно проворачивает коленвал
Причин данной неисправности может быть несколько. Так чаще всего устранение заключается в зарядке аккумулятора. Стартер потребляет очень много тока и может легко разрядить слабый аккумулятор. Также нередко можно наблюдать окисленные контакты на аккумуляторе, клеммы и соединения. Может ослабиться затяжка контактных болтов на втягивающем реле. Случается, что подгорают коллектора. Могут зависать щетки, возможны обрывы в обмотке стартера или же якоря. Также замыкает щеткодержатель на массу, случаются межвитковые замыкания.
Ремонт стартера заключается в очистке всех электрических соединений и контактов, заменен подгоревших пятаков и контактов.
Как проверить?
Чтобы убедиться в исправности стартера, первым делом проверяют втягивающее реле. Для этого в цепь питания обмотки втягивающего подключают измерительный прибор. Между ограничительным кольцом и приводной шестерней ставят прокладку. Толщина ее должна составлять от 12,8 до 15 миллиметров. Толщина данной прокладки зависит от вида стартера. Далее запускают реле. Ток на обмотке не должен быть выше 23 Ампер. Напряжение должно составлять 9 Вольт. Если значения выше, значит, причины неисправности стартера найдены – это обмотка. Чтобы продиагностировать обмотку точней, ее проверяют на замыкание.
Делают это следующим образом. Берут тестовую лампу или мультиметр. Нужно отсоединить обмотку от втягивающего реле, затем немного приподнять щетки, отцепить провод шунтовой катушки, вытянуть щетки из держателей. Через лампу подают 12 Вольт к обмотке возбуждения и корпусу агрегата. Если лампа горит, значит, в обмотке есть замыкание на массу.
Такой же способ подойдет, когда нужно проверить, нет ли замыкания на корпус щеткодержателей. При этом напряжение подается к щеткодержателю и корпусу. Чтобы убедиться, что отсутствует замыкание на массу на якоре, нужно поднять щетки, подать напряжение на пластины коллектора и на корпус стартера. Если лампочка горит, замыкание есть и неисправность стартера обнаружена. Сломанные или изношенные детали подлежат замене.
Что делать, если стартер крутится, а коленвал нет?
Обычно такая неисправность связана с пробуксовкой муфты свободного хода. Также могут быть поломки рычага включения муфты, рычаг может выскакивать из оси. Эти же симптомы можно наблюдать, если сломалось кольцо на муфте или вышла из строя буферная пружина. Может туго перемещаться привод на винтовой нарезке на валу якоря.
Стартер не выключается после запуска двигателя
Среди причин данной неисправности может быть заевший рычаг на приводе, заклинивший привод на валу якоря, «залипание» контактов втягивающего реле. Нередко выходит из строя возвратная пружина на выключателе зажигания, ослабла или поломалась возвратная пружина на муфте свободного хода или на втягивающем реле. При заклинившем реле могут проявляться такие же признаки неисправности стартера.
Если мотор запустился, а стартер не выключился, зажигание нужно тут же выключить. Далее открывают капот и удаляют провод, который идет к втягивающему реле. В этом случае причиной может быть и перекос агрегата на его месте. Рекомендуется устранить перекос и подтянуть болты.
Если невозможно провернуть мотор
Стартер необходим, чтобы вращать коленчатый вал на определенном количестве оборотов. Если есть загрязнение в соединениях или на проводах имеется коррозия, это может привести к замедлению или более серьезным неисправностям стартера. Нужно убедиться, что клеммы идеально чисты, а крепление их достаточно надежное.
Другая причина может быть связана с тем, что шестеренка не зацепляется с коленчатым валом, проскальзывает муфта или мотор чем-то заблокирован.
Щелчок при запуске
Если после срабатывания электрической цепи при включении стартера слышится щелчок, то среди возможных неисправностей стартера можно выделить отсутствие на реле напряжения, необходимого для работы элемента. Нужно проверить всю проводку в цепи управления. Если есть проблемы, их устраняют. Если напряжение достаточное, тогда проверяют, не сгорели ли контакты на реле и пятаки внутри втягивающего. Также проверяют напряжение на АКБ – часто такие признаки неисправности стартера могут быть вызваны низким напряжением на батарее.
Стартер не крутится, реле не щелкает
Здесь причиной может быть севший аккумулятор. Далее – популярная причина связана с контактами.
Неисправность можно устранить, восстановив контакт на втягивающем реле. Также можно снять его, разобрать и тщательно промыть.
Заключение
Большинство неисправностей стартера можно легко решить, если разобрать устройство, почистить его от пыли, грязи, заменить изношенные детали и смазать то, что рекомендуют производители. Если периодически выполнять ТО стартера, то проблем с ним не будет. Естественно это актуально, если это оригинальный стартер, а не китайская копия. Ремонт стартера, который сделан в Китае, может быть серьезно затруднен – встречается большое количество брака.
Неисправности стартера: причины и самостоятельная диагностика
1 Признаки неисправностей и методы диагностики
Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее пуск двигателя от аккумулятора. Он работает вместе с другими системами, поэтому сначала проверяются они:
- степень заряженности АКБ;
- состояние клеммы массы;
- целостность проводов и контактов;
- исправность замка зажигания.
На эти места обращают внимание, когда при повороте ключа не слышен щелчок, якорь не вращается совсем или делает это очень медленно. Когда видимые признаки неисправности в электрической цепи не обнаружены, стартер снимают с машины и проводят диагностику. Понадобится аккумулятор в исправном состоянии, два силовых кабеля и мультиметр. Наиболее часто поломки случаются с втягивающим реле, щетками и коллектором якоря.
Первый способ проверки – с использованием батареи. Деталь надежно фиксируют, минусовую клемму соединяют с корпусом, а плюсовую – с верхним контактом. Если стартер исправен, слышен щелчок, и вал начинает вращаться. Когда это не происходит, возможны следующие основные причины:
- на втягивающем реле подгорели контакты;
- заклинил якорь;
- повреждена обмотка реле или стартера.
Часто неисправность скрывается в щетках. Для проверки используют контрольную лампочку, один вывод которой соединяют со щеткодержателем, второй – с корпусом. Загорание свидетельствует о пробитой защите, требуется замена. Если износ равномерный, это произошло в течение длительного времени – процесс естественный. В противном случае проверяют состояние втулок. Если есть выработка, то якорь перекашивается, способствуя неравномерному стиранию щеток. К таким же последствиям приводит подгоревший коллектор, повреждение ламелей на нем.
Замыкание обмоток сопровождается отказом стартера – поломка нечастая, но случается. Чтобы проверить, используют мультиметр, наличие которого обязательно в арсенале автолюбителя, занимающегося ремонтом своими руками. Один контакт подключают на массу, второй по очереди к выводам обмоток – исправная показывает сопротивление 10 кОм. Пробой якоря проверяют, подсоединяя один контакт контрольной лампочки на 220 В к сердечнику, вторым касаются ламелей. В случае загорания неизбежен ремонт – перемотка или покупка новой детали.
Механические неисправности стартера проверяются, если он работает, но двигатель не запускается, потому что нет вращения коленвала. Причины в пробуксовке обгонной муфты, поломке рычага, износе поводкового кольца или буферной пружины. Для проверки бендикса его корпус через мягкую прокладку зажимают в тисках и прокручивают рукой. Исправный должен вращаться только в одну сторону, а в другую стопориться. Если на шестерне повреждены зубы, что определяется визуально, то стартер работает вхолостую – нет зацепления с маховиком двигателя.
Если слышен скрежет при запуске, то изношены зубья на венце. Значит, неправильный ход шестерни обгонной муфты. В ее корпус попадает грязь, засыхает смазка, тогда она тоже не работает. Определяют это после полной разборки и прочистки. Если стартер шумит, издает нетипичные звуки, требуется визуальный осмотр, демонтаж. Возможны такие поломки:
- изношены втулки или ламели якоря;
- отошли болты крепления;
- выработаны зубья шестерни;
- ротор задевает обмотки.
Случается, что стартер не останавливается, продолжает работать после того, как двигатель запустился. Причины в заедании рычага привода бендикса, изношенности его пружины или залипании контактов реле. Выхода из строя дорогостоящего и важного узла не следует допускать, нужно заранее обращать внимание на симптомы, указывающие на скорую поломку:
- Вращение начинается после нескольких попыток. Это говорит о подгорании контактов на втягивающем реле.
- С опозданием отключается зацепление. Изношены зубцы на шестерне обгонной муфты или маховике.
- Пусковое устройство вращается с усилием, хотя аккумулятор исправен. Подобная ситуация указывает на изношенные щетки или выработку втулок.
2 Ремонт стартера – устранение поломок своими руками
Чтобы извлечь его из моторного отсека, понадобится терпение, потому что деталь независимо от модели автомобиля установлена в самом неудобном месте. Пригодятся обычные гаечные ключи и торцевые с удлинителем – гибким карданчиком. Процесс совершают в смотровой яме, или приподняв машину, иначе очень неудобно.
Устройство автомобильного стартера
В условиях гаража возможности ограничены. В основном меняют щетки, ремонтируют бендикс и тяговое реле. Что касается обмоток статора, якоря, то автолюбителю доступна только диагностика. Замену делают в автосервисе, используя специальное оборудование и современные методы. После ремонта стартер устанавливают на стенд для испытания. Подобные мастерские также могут обслужить автомобильный генератор.
Для начала отключают аккумуляторные клеммы. Затем откручивают электрокабели, ведущие к шпилькам втягивающего реле и стартеру (можно сделать, не залезая под автомобиль). Снимают защитную обшивку. Приходит черед самой трудной процедуры – откручивание гаек крепления. Устройство вынимают, хотя это удается не сразу – слишком мало свободного места.
Восстановление работоспособности тягового реле
Основная причина неисправности – подгорание контактов. Все устройства независимо от модели автомобиля имеют одинаковую конструкцию, будь то Лада Приора или ВАЗ 2114 инжектор. На иномарках также не наблюдается особых отличий.
Сначала откручивают маленькую гайку, присоединяющую провод от стартера к втягивающему. Потом – два болта, которыми на корпусе крепится реле, и снимают его. Дальше демонтируют крышку. На ней сверху у некоторых моделей может размещаться контакт – его отпаивают. Под воздействием пружины устройство само рассоединяется на части.
Стали доступными три клеммы. Две расположены на крышке, одна – на втулке внутри корпуса. Выкручивают маленький контакт. С большим возможны затруднения – он крепится тугой шайбой, которую снимают при помощи отвертки и плоскогубцев. Работают бережно, чтобы не повредить резьбу.
Приступают к восстановлению контактов. С них удаляют подгоревший слой, который является причиной поломки. Используют наждачную бумагу, уложенную на ровной поверхности. Притирают плавными движениями одновременно всю плоскость, чтобы не закруглить деталь. Если куплен новый комплект, просто меняют крышку, затем собранное реле устанавливают на место.
Проверяют работу: корпусом ставят на минусовую клемму аккумулятора, а от плюсовой перекидывают проводку на контакт, где была прикручена маленькая гайка. Если все сделано без ошибок, втягивающее устройство сработает и запустит стартер. Его нужно придерживать, чтобы не вырвался при запуске.
Замена деталей обгонной муфты
Бендикс ломается довольно редко, в основном за счет естественного износа. Он состоит из наружного кольца с роликами, прижимной пружины и внутренней обоймы. Когда на стартер подается ток, и его вал начинает вращаться, муфта, благодаря своей конструкции, скользит по шлицам и вступает в зацепление с маховиком. Пружина смягчает удар, предупреждает поломку зубьев. Когда двигатель набирает обороты, он опережает стартер, и шестерня выходит из зацепления.
После проверки, о которой говорилось выше, когда обнаружено, что шестерня вращается в обоих направлениях, требуется устранение неисправности. Возможных причин несколько, в первую очередь они касаются роликов в обойме, которые уменьшились в диаметре или на них образовались плоскости вследствие продолжительной работы. Можно купить шарики нужного размера и поставить вместо изношенных. Если сточились рабочие поверхности обойм, то меняется весь бендикс.
Лучший выход из положения – установка нового узла. Причина в том, что его элементы изнашиваются приблизительно одинаково. Если испортилось что-то одно, следует ожидать поломки другой части.
Когда выходят из строя зубья шестерни, возможные способы ремонта – замена только ее или всего бендикса. Неисправности возникают также по причине попадания пыли, образования грязи в пазах. Тогда при пуске слышен сильный шум, коленвал неподвижен. Если все части исправны, поможет очистка, промывка, замена смазки. Еще один дефект связан с рычагом. Он ломается или слетает с оси. Меняют на новый или ставят на место.
Ремонт бендикса производят на снятом стартере. Он разбирается в таком порядке:
- откручивают стягивающие болты и вскрывают корпус;
- извлекают тяговое реле;
- сбивают шайбу, выковыривают ограничительное кольцо на валу и снимают муфту.
Новый узел устанавливается на место старого. Самые большие проблемы связаны с посадкой стопорного кольца. Домашние мастера прибегают к различным ухищрениям: распирают отвертками, пассатижами. Без специального приспособления возникают трудности, но после ряда попыток все удается. Перед тем как монтировать новые детали, очищают от пыли и грязи старые. На места, подвергающиеся трению, наносят высокотемпературную смазку, но без излишка, иначе она мешает.
Перед установкой стартер проверяют на работоспособность. Укладывают его на крыло, от плюсовой клеммы аккумулятора протягивают провод на контакт втягивающего реле. При исправной системе слышен щелчок, и шестерня бендикса выдвигается вперед.
Несколько советов автовладельцам, которые проводят ремонт самостоятельно. Они помогут избежать проблем и неудобств. При покупке нового узла следует взять с собой старый и сравнить их. Могут быть небольшие конструктивные отличия, незаметные на первый взгляд. Обращают внимание на целостность пластиковых шайб – треснувшие, изношенные меняют. Разбирая бендикс в первый раз, записывают процесс на бумаге, фотографируют. Несмотря на малое количество деталей, при сборке могут возникнуть проблемы.
Основные неисправности стартера и их причины
Основными неисправностями стартера могут быть следующие. При включении стартера не срабатывает тяговое реле, якорь не вращается. Причины:
- неисправность или полная разрядка аккумуляторной батареи;
- сильное окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников проводов;
- слабая затяжка наконечников;
- отсоединение или обрыв провода тягового реле со стороны стартера или выключателя зажигания;
- межвитковое замыкание в обмотке тягового реле стартера, обрыв или замыкание на «массу»;
- заедание якоря тягового реле;
- неисправность контактной части выключателя.
При включении стартера тяговое реле срабатывает, но якорь не срабатывает или вращается недостаточно интенсивно. Причинами могут быть:
- разрядка аккумуляторной батареи;
- окисление полюсных выводов аккумуляторной батареи и наконечников соединительных проводов;
- ослабление затяжки крепления на контактных болтах тягового реле стартера;
- подгорание коллектора;
- зависание щеток или их большой износ;
- обрыв в обмотке статора или якоря;
- замыкание изолированного щеткодержателя плюсовой щетки на «массу»;
- замыкание между пластинами коллектора;
- межвитковое замыкание в обмотках якоря или статора либо замыкание их на «массу».
Для проверки работоспособности тягового реле стартера в цепь питания обмотки тягового реле вводят вольтметр или амперметр, устанавливают между ограничительным кольцом и шестерней привода прокладку толщиной от 12,8 до 15,0 мм. Толщина прокладки зависит от типа стартера. Затем включают реле. Сила тока питания обмотки не должна превышать 23 А, а напряжение — 9 В. Если эти значения больше, значит, обмотки реле или привода стартера неисправны. Если имеются отклонения рабочих параметров стартера от номинальных, обмотку необходимо проверить, нет ли в ней замыкания.
Проверку обмоток стартера на отсутствие замыкания на «массу» производят при помощи контрольной лампы или тестера. Для проверки отсоединяют вывод обмотки возбуждения от тягового реле, приподнимают изолированные щетки, отсоединяют провод шунтовой катушки от неизолированного щеткодержателя, вынимают щетки из изолированных щеткодержателей, для чего предварительно отворачивают винты крепления щеточных канатиков. Через контрольную лампу подводят напряжение 12 В к выводу обмотки возбуждения и корпусу стартера. Если лампочка загорается, значит, обмотка возбуждения замыкает на «массу».
Таким же способом проверяют, нет ли замыкания на «массу» изолированных щеткодержателей. Напряжение при этом подводят к изолированному щеткодержателю и корпусу стартера. Чтобы убедиться в отсутствии замыкания коллектора или обмотки якоря на «массу», приподнимают неизолированные и изолированные щетки, подводят напряжение к пластинам коллектора и корпусу стартера. Загорание лампочки свидетельствует о замыкании обмотки якоря на «массу». Если обнаружены неисправности деталей, нарушающих работоспособность стартера, их разбирают и ремонтируют.
При включении стартера якорь вращается, а коленчатый вал двигателя не прокручивается. Основными причинами могут быть:
- пробуксовка муфты свободного хода;
- поломка рычага выключения муфты или выскакивание его оси;
- поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины;
- заедание или тугое перемещение привода на винтовой нарезке вала якоря стартера.
Стартер не отключается после пуска двигателя. Основными причинами могут быть:
- заедание рычага привода;
- заедание привода на валу якоря стартера или слипание контактов тягового реле;
- поломка возвратной пружины выключателя зажигания;
- ослабление или поломка возвратных пружин муфты свободного хода или тягового реле стартера;
- заедание тягового реле.
Если двигатель заработал, а стартер не выключается, необходимо немедленно выключить зажигание, открыть капот и отсоединить провод, ведущий к реле стартера. Возможной причиной неисправности может быть и перекос стартера. Тогда следует подтянуть болты крепления его корпуса к двигателю.
Основными причинами повышенного шума стартера при вращении якоря могут быть:
- износ втулок подшипников или шеек вала якоря;
- ослабление крепления стартера;
- повреждение зубьев шестерни привода или венца маховика двигателя;
- поломка крышки со стороны привода;
- ослабление крепления полюса в корпусе стартера — якорь при вращении задевает за полюс.
Перед разборкой стартер необходимо очистить от пыли и грязи волосяной щеткой и сухой ветошью. При разборке применяют специальные съемники, тиски, прессы. После разборки все узлы и детали промывают и высушивают. Металлические детали моют в ванне со щелочным раствором или керосином. Детали с проводами или обмоткой протирают тряпкой, смоченной в бензине, и продувают сжатым воздухом. После продувки их сушат в электрических сушильных шкафах при температуре 95—100°С в течение часа—полутора. Уплотнительные прокладки из войлока и фетра промывают в чистом бензине.
После очистки и просушки узлы и детали стартера осматривают, проводят необходимые измерения и электрические испытания. Основными дефектами якоря являются разрушение изоляции и обрывы витков обмотки, износ пластин коллектора, риски, канавки и раковины на их поверхностях, задиры и царапины на железе якоря, износ шеек и изгиб вала, износ шлицев у вала якоря. Чтобы обнаружить дефекты обмоток якоря и статора, пользуются специальными приборами, на которых проверяют обрывы и замыкания на «массу». Царапины, риски и задиры на железе устраняют зачисткой мелкозернистой наждачной шкуркой или шлифованием. Если у железа якоря уменьшился диаметр, то под полюсные наконечники устанавливают прокладки. Если износились шейки вала под подшипники, их восстанавливают осталиванием или хромированием. Небольшой износ восстанавливают накаткой с последующим шлифованием до номинального размера.
Изношенные рабочие поверхности коллекторов и контактных колец протачивают на станке, а затем шлифуют шкуркой. Допустимое уменьшение диаметра коллекторов не должно превышать значений, установленных техническими условиями. При меньших диаметрах коллекторы заменяют новыми. Если обмотка имеет внутренние дефекты или разрушение изоляции, то ее снимают и на якорь наматывают новую обмотку: Без перемотки устраняют обрыв намотки или замыкание секций в местах припайки к коллекторным пластинам. Обмотку якоря стартера ремонтируют при разрушении изоляции. Поврежденную изоляцию заменяют. Коллекторы с замкнутыми или расшатанными пластинами не ремонтируют, их заменяют новыми. Электрические или механические повреждения могут иметь корпуса в сборе. Такие повреждения выявляют путем внешнего осмотра и электрических испытаний. Основными дефектами являются межвитковые замыкания обмоток и замыкание на «массу», обрывы в соединениях обмоток и обрывы выводных наконечников. Характерными механическими повреждениями корпусов являются срыв резьбы, забоины на посадочных местах крышек, повреждения шлицев, задиры на поверхности полюсных наконечников, повреждение шлицев винтов крепления полюсных наконечников. Поврежденную резьбу восстанавливают нарезанием резьбы ремонтного размера или постановкой дополнительной детали — ввертыша с резьбой номинального размера. Забоины на посадочных местах крышек устраняют напильником; полюсные наконечники с задирами и вмятинами заменяют. Небольшие задиры устраняют растачиванием. Здесь важно обеспечить требуемый радиальный зазор между якорем и полюсными наконечниками путем установки под полюсные наконечники прокладок из трансформаторного железа.
Чтобы устранить неисправности обмоток возбуждения, корпус стартера нужно разобрать. Для этого снимают клеммы и отвертывают винты крепления полюсных наконечников предварительно ослабив их отверткой. Катушки с отсыревшей и промасленной изоляцией просушивают в сушильном шкафу, а затем пропитывают изоляционным лаком. Испорченную межвитковую и наружную изоляцию в обмотках катушек возбуждения стартеров заменяют новой.
Повреждение изоляции и обрывы обмоток, обгорание, окисление и сваривание контактов могут быть причинами неисправностей включателя и реле стартера. Повреждение изоляции и обрывы обмоток устанавливают при помощи контрольной лампы. На специальном станке дефектную обмотку перематывают, а состояние контактов выявляют при наружном осмотре. Обгоревшие и окислившиеся контакты зачищают наждачной мелкозернистой шкуркой. Сваренные контакты заменяют новыми.
Основные дефекты крышек, такие как замыкания, трещины, отколы, износ подшипников, поломка или потеря упругости щеткодержателей, износ щеток подлежат ремонту, а изношенные подшипники заменяют новыми. Замыкание на крышку проверяют контрольной лампой, щеткодержатели изолируют от крышки, трещины и отколы в крышках заваривают, а затем зачищают заподлицо.