Проверка модуля (катушки) зажигания ⋆ CHIPTUNER.RU
Проверка модуля (катушки) зажигания
© Михаил Уханов, aka miha
Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и «исполнительность» которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна – как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, «полурабочих» состояний, при которых автомобиль «вроде работает, но не так как надо». Например, МЗ может «хандрить» только на определенных оборотах, при определенной температуре…
Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе «Инжектор» Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.
Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5мс.
Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около – 12,6 v.
Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.
Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.
Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.
На фотографиях ниже – как все это работает. Очень кстати подвернулась моя 12-ка…
 |
Самодельный тестер для проверок катушек авто
Сегодня хочу поговорить о том как проверить катушки зажигания для двигателей простым и доступным каждому способом. Итак нам для этого потребуется простой шприц на 10 кубиков, паяльник, немного провода, изолента.
Первым делом проковыриваем дырку в резинке шприца и просовываем двойной провод, как на фото, скручиваем их и конец опаиваем оловом. 
Затем отрезаем кусок провода диаметром 2.5 мм и длиной сантиметра два, его тоже облуживаем и опаиваем оловом, 
затем его вставляем в шприц, сверху натягиваем кусок термоусадки и обжигаем её, чтобы получилась нормальная изоляция. Думаю по фото всё понятно, объяснять то особо и нечего.
А проверяем так:, катушку вставляем в наш шприц, отсоединяем штекер от форсунки проверяемого цилиндра (чтобы бенз не лил), один конец двойного провода подключаем к минусу, а вторым будем водить по катушке и искать пробой.
Далее: при проверке искра в шприце может растягиваться от 1 до 3-4 сантиметров, в зависимости от двигателя, вернее от объёма двигателя. По дуге можно понять, например если дуга ровная значит и катушка исправна, если дуга изгибается полукругом, значит катушке хана.
вот из этих надо выбрать рабочие)))
Объём движка не зависит на длину нашего прибора, но всёже рассчитать приблизительную длинну можно. Для этого необходимо перемножить зазор электрода на компрессию двигателя. К примеру: если у нас компрессия 10 бар, то нужна такая же мощность, что бы пробить зазор в 1 мм как при одной атмосфере пробить 10 мм.
На видео первая пробивает на массу катушка, а вторая хорошая…
Автор; Рома Ларичев Актау, Казахстан
Тестер для проверки катушек зажигания своими руками
Встал острый вопрос, как проверить катушку зажигания, знаю есть готовые устройства, но решил сделать своими руками, так будет быстрее, чем бегать по магазинам в поисках, времени займёт больше.
Итак, что для этого мне потребовалось:
Страя свеча зажигания от чего угодно, кусок трубы ПВХ, осталось от ремонта и болт с гайкой.
Берем трубу, отрезаем небольшой кусок, намазываенм болт термоклеем и вставляем в трубу, как показано на фото — это у нас будет ручка.
Небольшой кусок провода припаиваем к гайке.
Берем ещё один небольшой кусок трубы и в нём делаем отверстие под провод, вот так.
Вставляем ручку с припаяным проводом
Гайка вставлена в трубку, нужно ее зафиксировать.
На болт намотал малярную ленту и вкрутил в гайку.
Залил все термоклеем.
Лишнее режем
Пробуем вкрутить ручку
Далее берем свечу, она может быть любой, рабочей не рабочей все равно.
Срезаем с нее железный наконечник.
Получилось его срезать только такими кусками. Нужно сохранить керамику.
Далее отрезаем лишний кусок трубки.
Вырезаем окошко в трубке
чтобы получилось примерно так
Вставляем свечу и фиксируем ее термоклеем
Слегка заточил болт и припаял крокодил к проводу
Готово.
Подключаем ее к катушке, соединяем с массой и заводим авто. Понемногу начинаем выкручивать ручку. Искра должна быть стабильно сильной даже на выкрученном зазоре в 1-2 см. Желательно увеличить обороты. Если искра сильная и не пропадает- катушка исправна. Если искра жиденькая или вообще пропала на зазоре в 1 см- то катушка мертвая и скоро вообще выйдет из строя.
Можете посмотреть как работает:
Самодельный тестер для проверки системы зажигания
В бензиновых автомобилях часто возникает такая необходимость, как проверка системы зажигания, я предлагаю сделать очень простой тестер для системы зажигания. Для этих целей нам понадобится всего лишь медицинский шприц на 20 кубов и кусок обычного провода.
Так же, нам понадобиться старая свеча зажигания, у неё по кругу нужно срезать резьбу( болгаркой). 
Её мы будем использовать, как коннектор для подключения высоковольтных проводов или модуля зажигания.
В итоге должна получиться, вот такая вот,
обрезанная свеча с целым керамическим изолятором но с обрезанной металлической резьбой.
Далее берем 20 кубовый шприц, откусываем носик, он нам не нужен, 
удаляем поршень. В шприце нужно проделать по центру отверстие и вставить туда свечу. Отверстие лучше всего проделывать обычным паяльником,расширяем паяльником отверстие так, чтобы в шприц полностью вошла свеча.Cвеча должна войти в шприц.
Свечу нужно приклеить к шприцу простым термоклеем. В поршне от шприца по центру сверлим отверстие, в него нам нужно будет вставить кусок обычного провода.
Вставляем в просверленное отверстие проводок и приклеиваем его термоклеем.
На обратный конец провода приделываем крокодильчик, который мы будем подключать к массе автомобиля. 
Вставляем поршень обратно в шприц, получается вот такой вот разрядник с изменяемым расстоянием для искры.
А для того, чтобы деление на шприце не стирались оборачиваем шприц несколькими слоями скотча.
Ну а теперь тестер в деле…, не важно, что мы будем проверять систему с общим модулем зажигания или с раздельными катушками зажигания на каждый цилиндр.
В моём случае это общий модуль зажигания, от которого провода идут к каждой свечке по отдельности. Проводок от тестера подключаем куда-нибудь на массу, вынимаем высоковольтный провод со свечи зажигания (которую будем проверять) и одеваем на ту свечу зажигания, которую мы обрезали и вмонтировали в наш самодельный тестер.
Таким образом внутри тестера мы сможем наблюдать искру. Вручную мы сможем увеличивать искровой зазор и смотреть на какое максимальное расстояние пробивает искра. Итак, заводим автомобиль на трёх свечах, отодвигаем поршень шприца и смотрим на искру. В шприце видна искра, раздвигаем шприц на максимальное расстояние пока не пропадёт искра.
В моём случаи искра начала пропадать более 3-х сантиметров, в норме считается не меньше одного — двух сантиметров. Таким образом проверяются все цилиндры и очень легко выявляется пробитый провод или несправная катушка зажигания.
Вот такой простой самоделкой можно легко определить неисправность системы зажигания, всем спасибо и ровной вам дороги.
Прибор для проверки катушек индуктивности
Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию свой вариант изготовления довольно распространённой (судя по ее повторению и описаниям в интернете) и простой конструкции устройства для проверки обмоток трансформаторов, дросселей, электродвигателей, реле и других катушек индуктивностью от 200 мкГн до 2 Гн. Схема и подробное описание принципа ее работы были опубликованы в журнале «Радио» №7 за 1990г., стр. 68-69, автор И. Паздников.
Идея была собрать данное устройство из имевшихся после разборки разного электронного хлама деталей. Сделать приборчик относительно компактным и удобным в эксплуатации. Для возможности быстрого повторения конструкции, в качестве корпуса использовать дешёвое стандартное изделие из магазина.Данным приборчиком можно определять целостность или разрыв обмоток, межвитковые замыкания катушек, исправность p-n переходов кремниевых полупроводников.
В данной конструкции использовано:
— Коробка соединительная 75х75х30мм «HEGEL».
— Монтажный провод.
— Фольгированный стеклотекстолит 68х68мм.
— Винты М3.
— Стойки для плат 10мм.
— Радиодетали согласно схеме.
Из инструментов использовалось:
— Дрель.
— Паяльник.
— Термо-клеевой пистолет.
— Отвертка, кусачки и т.д.
В схеме И. Паздникова некоторые детали были заменены на имевшиеся у меня в наличии. Добавлен резистор плавной подстройки. С целью экономии батареи лампочка заменена на светодиод. Для удобства проверки и настройки выведены дополнительные контакты на питание. Которые при необходимости можно вывести на разъем, для подключения сетевого адаптера (если отсутствует батарейка).
Принципиальная схема устройства, согласно использованных деталей.
Печатная плата изготовлена под корпус соединительной коробки, из стеклотекстолита 68х68мм. Сверловка под ножки транзисторов сделана симметричной, что позволяет беспроблемно устанавливать транзисторы как в корпусах КТ-13 так и ТО-92 (КТ-26). Светодиод установлен на пластиковой опоре. Разводка платы представлена со стороны радиодеталей.
На нижней части корпуса соединительной коробки установлены монтажные стойки. В верхней части вырезаны соответствующие отверстия (по трафарету печатной платы). Заводские крепежные отверстия залиты термоклеем.
Для защиты от пыли и мусора на бегунок переключателя наклеена «юбка», вырезанная из тонкого пластика.
Для удобства сборки конструкции переменные резисторы подключаются с помощью разъема. Для возможности простой замены, провода щупов подсоединяются через клемник.
Шкалы регулировки рассчитаны на импортные переменные резисторы с углом поворота вала 300 градусов.
Для щупов использован разноцветный монтажный провод, длинной около 30см и зажимы типа «крокодил».
Получившийся приборчик испытывался на имевшихся в наличии трансформаторах, диодах, транзисторах, дросселях, статорах и якоре электродвигателя. Для простоты использованной схемы он показал довольно неплохой результат.
Описание результатов проведенных испытаний данной «игрушки».
«Крокодилы» разомкнуты – светодиод не горит, вне зависимости от положения регуляторов.
«Крокодилы» замкнуты – светодиод постоянно горит, вне зависимости от положения регуляторов.
При подключении к обмотке статора подбирается положение регуляторов самое близкое к переходу от постоянного горения светодиода к началу его мигания (начало запуска генерации). При замыкании дополнительного витка на статоре, светодиод постоянно горит, показывая межвитковое замыкание (срыв генерации). При сильном уменьшении сопротивления R1 мигание светодиода может возобновляться, но с меньшей частотой.
Поэтому удобно сравнивать состояние обмоток между собой или по образцу при одинаковом положении регуляторов.
При проверке якоря щупы подключались непосредственно к щеткам коллектора. Далее выставляется режим начала мигания светодиода. Якорь проворачивается на полный оборот. Если мигание светодиода стабильно во всех положениях коллектора — то якорь, скорее всего живой. При замыкании даже соседних ламелей коллектора между собой светодиод начинает постоянно гореть, показывая замыкание. Реально убитых якорей у меня под рукой не было. Так, что результат, скорее всего весьма вероятный. Что связано с особенностями обмотки якоря.
При проверке трансформаторов прибор подключался к наиболее высоковольтной обмотке. Далее действия как при проверке статоров. При замыкании какой либо обмотки прибор показывает КЗ — светодиод горит постоянно. Аналогично проверялись и дросселя.
При проверке p-n переходов (+ к аноду – к катоду) индикатор показывает следующее:
— Светодиод горит вне зависимости от положения регуляторов: p-n переход пробит.
— Светодиод не горит вне зависимости от положения регуляторов: p-n переход перегорел.
— Светодиод мигает — p-n переход рабочий.
Если возникнет необходимость проверки часто попадающихся изделий, то благодаря удачно получившимся шкалам регуляторов можно будет составить удобную шпаргалку в виде таблицы. Отпадает необходимость иметь под рукой сравнительный образец. В общем, для использования в домашних условиях данный приборчик может оказаться достаточно полезным. Дальше время покажет.Если что-то в описании упущено, надеюсь, эти нюансы можно рассмотреть на представленных фото. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.
Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению конструкции и комментарии очень приветствуются.
Декабрь 2019г.
Станислав Шурупкин.
Email: [email protected]
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.